Cómo construir un horno casero con tus propias manos. Esquemas y dibujos de hornos de ladrillos: la colocación correcta. Vídeo: termoestufa para espacios pequeños.

La estufa de calefacción de una casa privada en los últimos 5-10 años está en la cima de la popularidad. Esto es comprensible, porque la estufa es un elemento colorido del interior, un excelente dispositivo de calefacción, un indicador del gusto y la habilidad de los propietarios, su prosperidad. Para la construcción del horno, es mejor encontrar un fabricante de estufas profesional. Pero hoy esta profesión casi perdida solo se está reviviendo, y no es fácil encontrar un verdadero profesional. Para doblar la estufa de acuerdo con todas las reglas, deberá esforzarse mucho, dominar conocimientos y habilidades especiales, y estar preparado para pagar una cantidad considerable por los materiales de construcción.

Tipos de estufas para el hogar

horno de ladrillo ruso

lo mas multifuncional diseño de horno. Tiene una sala de estar. Debajo de la cama hay una cámara de cocción llamada horno o horno. Debajo de la caja de fuego hay un ventilador, que asegura la continuidad del proceso de quema de madera o carbón. También hay un nicho para guardar los utensilios de cocina y mantener la comida caliente.

Las dimensiones estándar de una estufa rusa alcanzan los dos metros de altura, dos metros y medio de largo y un metro y medio de ancho. Gracias a un tamaño tan impresionante, la estufa calienta una habitación con una superficie de más de 40 metros cuadrados. M. La desventaja es que el funcionamiento de la estufa rusa requiere mucho combustible.

Estufa sueca

Ella es Mas Compacto que la estufa rusa: la altura del "sueco" es de unos dos metros, el ancho y la longitud no superan el metro. Dicho horno tiene dos propósitos: calentar la habitación y cocinar. Encima de la cámara de combustión hay una estufa de hierro fundido de dos quemadores, al costado hay un horno. Un matiz en la construcción de un horno sueco es que se monta una estufa en la cocina, mientras que el resto va a otra habitación.

serio menos Estufa sueca - alto riesgo de incendio. Para prevenir incendios, las estufas suecas están equipadas con amortiguadores.

Sorprendentemente, a pesar del nombre, la estufa fue inventada por fabricantes de estufas rusos. El propósito del "holandés" es calentar la habitación. característica distintiva - compacidad y alta disipación de calor. Durante 10 horas suficientes para calentar completamente la habitación. Fuera de temporada, la estufa se mantiene caliente durante un día. La característica de diseño de un horno de este tipo está en una tubería con una chimenea sinuosa que proporciona una alta transferencia de calor. El horno también se entrega tanque de combustible de gran capacidad.

La estufa holandesa está construida exclusivamente con ladrillos de estufa, que acumulan calor rápidamente y luego lo liberan gradualmente. El ladrillo de horno es un placer caro. Por lo tanto, al construir un horno holandés, tendrá que gastar mucho dinero.

también hay hornos de jardín, sauna, estufas de leña, cocina, calefacción y cocina combinada, chimeneas.

Ahora, teniendo una idea sobre las variedades de hornos de ladrillo, conociendo las características local propio y la funcionalidad necesaria, puede decidir la elección del horno. Debo decir que para la colocación de todos los hornos hay Requerimientos generales principios, de los que hablaremos a continuación.

Plano de construcción del horno

Antes de todos los refinamientos de diseño, el diseño propuesto debe cumplir con los requisitos de seguridad estructural y contra incendios. Entonces vale la pena dar Atención especial etapa preparatoria.

• Desarrollamos un proyecto-esquema detallado del horno;
• Determinamos el lugar de instalación del horno;
• Elección de materiales para la construcción;
• Seleccionamos la herramienta;
• Decidir sobre la necesidad de asistentes;
• Calculamos el presupuesto de construcción;

Se presta especial atención al esquema del proyecto. Es de desarrollo de ingeniería competente depende del éxito final de toda la empresa. Actualmente disponible para comprar proyecto terminado mampostería de horno. Incluso se han desarrollado cursos de video completos para maestros de hornos principiantes. Al elegir un proyecto, vale la pena aclarar la precisión y especificidad de los datos proporcionados, especialmente los números, si todos los aspectos de la construcción se describen paso a paso. El proyecto debe contener comentarios detallados. Se debe suministrar un proyecto serio. material fotográfico de alta calidad las principales etapas de la albañilería. En una palabra, en buen proyecto todo se explica literalmente "en los dedos".

Al elegir un lugar de instalación, mucho depende del área de la habitación y el tipo de horno. Hay tantas sutilezas y trampas aquí que los maestros recomiendan a los principiantes en la fabricación de estufas que creen modelos reducidos de sus creaciones. Tal "entrenamiento" permitirá el concepto de la próxima mampostería y en etapa preparatoria eliminar errores de cálculo y errores.

Si la cantidad de trabajo es significativa, su propia experiencia no es suficiente, entonces tendrá que recurrir a la ayuda. En la etapa final, calculamos todos los costos.

Nos abastecemos de herramientas

Al colocar el horno, necesitará herramientas de medición, construcción y auxiliares.

Herramientas de construcción:

• búlgaros para cortar ladrillos;
• pala pala;
• Tamiz de metal para tamizar arena, mortero. Celda de tamiz: no más de 2 milímetros;
• Juntas para sellar la solución;
• Paleta combinada para colocación de mortero;
• perforador con boquilla mezcladora;
• Martillo-pico para cortar ladrillos;

Herramientas de medición:

• Ruleta con una longitud de al menos 5 m para medir y marcar;
• Plomada para controlar la verticalidad de las esquinas;
• línea de horno - listón de madera un poco más de un metro de largo con bordes lisos. La regla, como se llama la regla, sirve para verificar la uniformidad de la mampostería. No debe haber espacios entre la regla y la pared del horno.
• plantilla de apertura;
• nivel de construcción para comprobar el horizonte de mampostería;
• nivel flexible;

Las "herramientas" auxiliares son baldes, tinas, trapeadores con trapos, etc.

Compramos materiales de construcción.

Sea cual sea el horno que construyamos, los materiales necesitarán lo mismo: ladrillo, arena, arcilla. . Atención especial - elección de ladrillo. Hay cuatro tipos de ladrillos de horno:

• Ladrillo moldeado a mano;
• Silicato;
• Refractario;
• Cerámico;

Se hace el revestimiento del horno ladrillo cerámico. Es mejor detenerse en el ladrillo más caro M-250 o M-500, que es más homogéneo que sus contrapartes más baratas. Además, dicho ladrillo puede soportar múltiples ciclos de calentamiento y enfriamiento. Otra ventaja de los ladrillos caros es excelentes propiedades de formación para acabado decorativo .

Arena. Debe estar limpio como una lágrima: sin basura, impurezas. Para hacer esto, deberá tamizarse a través de un tamiz de construcción.

Arcilla. Distinguir normal, flaco y gordo. La tecnología y las proporciones de preparación de la solución dependen del tipo de arcilla. Los expertos prefieren que la arcilla normal pueda oscilar entre 0,5:1 y 3:1. Lo mejor es usar arcilla de contenido normal de grasa;

Al comprar materiales de construcción, es importante recordar que "el avaro paga dos veces", así que olvidémonos de ahorrar por un tiempo. De lo contrario, el horno no durará mucho.

La base del horno - la base.

Sin embargo, lo primero que debe hacer es asegurar una distancia mínima de 15 cm entre la losa del techo y el tubo de la chimenea. Y solo después de eso, puede comenzar a marcar el lugar de los cimientos, que debe ser más grande que el resto de la estructura.

Idealmente, los cimientos del horno se forman durante la construcción de los cimientos de una casa común. Para que la estufa y la casa en sí duren el mayor tiempo posible, sus cimientos no debe ser contactado. Este requisito se debe a que encogimiento natural los cimientos son diferentes debido a las diferencias de temperatura y cargas.

La técnica más común para construir una base para un horno es hoyo se vierte con hormigón seguido por la construcción de ladrillos. Pre-escenificado encofrado de madera. La base debe ser más ancha que las dimensiones futuras de la estufa en unos 15 centímetros (en cada dirección). El nivel de cimentación superior debe estar a unos 19 centímetros por debajo del suelo. La base debe estar perfectamente nivelada para colocar correctamente la primera fila de ladrillos. La base no está completamente satisfecha solo cuando se construye una chimenea. Pero luego calculan la carga en el piso (en los pisos superiores)

fundación obligatoria impermeabilizado con fieltro para techos o material para techos. Si el tamaño de la estufa es más grande que el ancho de los materiales, se colocan "superpuestos" con un margen de 10 centímetros. En este caso, las diagonales están controladas. Si se viola la calidad de las direcciones diagonales, habrá grandes problemas con la colocación adicional de la estufa.

Vamos a empezar a poner el horno

Habiendo preparado la solución, puede poner primera fila de ladrillos. Aquí es donde entran en juego una espátula y una llana. Pero en los viejos tiempos, los buenos fogoneros ponían la argamasa con sus propias manos. La solución se colocó a mano sobre la superficie y se extendió sobre ella en una capa delgada.

Un gran error para los artesanos novatos es que no ahorran la solución para el horno. En la práctica cuanto más delgada sea la capa de mortero, mejor se "agarrarán" los ladrillos, más fuerte, más duradera y más "caliente" será la estufa.

Sostenemos el ladrillo con una mano en peso. Con ligeros golpes hacemos contornos del futuro chip. Delineamos cada borde a su vez. Sujetando el ladrillo al dosel, hacemos un corte nítido y preciso en pedazos, adhiriéndose a las líneas previstas. La primera capa de la estufa debe colocarse filigrana. Primero, se coloca la fila exterior de ladrillos, luego se coloca el medio, las costuras se rellenan cuidadosamente con mortero sin huecos.

Las filas iniciales se colocan solo a partir de un ladrillo completo. debe ser observado regla de costura: las costuras verticales no deben coincidir Pero después de las primeras filas de mampostería, definitivamente necesitará cortar el ladrillo.

La regla de colocar ladrillos astillados.- el lado picado se dirige hacia el interior de la matriz de mampostería. En primer lugar, prestamos atención a este momento al construir la cámara de combustión y los canales de humo. De lo contrario, las astillas se convertirán en un lugar para que se acumule hollín, lo que obstruirá la chimenea.

Instrucciones en video para colocar la estufa sueca.

Características del cálculo de bóvedas y arcos.

Ladrillo dispuesto por el método de entrada gradual al menos dos filas de espesor. El grosor de dicha superposición siempre debe ser de al menos 2 filas. La abertura de la cámara de combustión está cubierta con un revestimiento de "castillo" o con una mampostería de "dintel". Luego, los ladrillos se colocan verticalmente en la esquina de metal en forma de puente. La esquina de metal se puede reemplazar marco de madera, desmontado después de que la mampostería se haya secado.

Para la tubería que usamos ladrillo de silicato. Sus propiedades le permiten soportar temperaturas extremas, precipitaciones. Es más resistente al ambiente ácido, que se forma por la interacción del vapor de agua y el humo. Al mismo tiempo, es importante que no haya astillas ni irregularidades en la chimenea. El vidrio líquido se utiliza para nivelar el “interior” de la chimenea.

Ahora el horno está listo. Después de dos o tres semanas, puede pasar horno de control. Las estufas y chimeneas son cada vez más populares. Dicen que la vista de un fuego ardiendo en una estufa, el sonido de la leña crepitando, el parpadeo de las brasas no solo ayudan a aliviar el estrés, sino que también pueden poner a una persona en un estado de trance ligero. Lo principal es que el horno se erigió correctamente durante décadas.

La construcción de un horno de ladrillos es un proceso bastante complicado y lento. Puede construirlo con sus propias manos, pero en este caso debe tener mucho cuidado y seguir estrictamente el esquema (orden) de albañilería. Si para usted, esta es la primera colocación de un horno de ladrillos con sus propias manos, entonces es mejor obtener asesoramiento detallado de un especialista o diseñar el horno bajo su guía.

Elegir un horno de ladrillo

En grandes casas privadas y cabañas, las calderas con calentamiento de agua se usan con mayor frecuencia para calentar. Para calentar edificios con 2-3 viviendas, es suficiente construir un horno de ladrillos. No solo mantiene el calor por mucho más tiempo, sino que también crea un microclima especial en la habitación y puede convertirse en una verdadera decoración de la casa. Sin embargo, un horno de ladrillos también tiene un inconveniente importante: esta estructura es muy general y ocupa demasiado espacio.

Hay varios tipos de hornos de ladrillo:
en la calificación de tales estructuras sueco merecidamente ocupa el primer lugar; es compacto, tiene vitrocerámica y está equipado con escudo de tres canales(un intercambiador de calor que le permite mantenerse caliente durante mucho tiempo, en forma de pared con chimeneas en el interior, puede desempeñar simultáneamente el papel muro de carga o estar solo) sus variedades incluyen los diseños de Kuznetsov, Buslaev, etc.;

La aparición de la estufa sueca y la construcción de un muro con un escudo de tres canales.

A pesar de su nombre, horno holandés con chimeneas verticales (canales en los que se almacena el calor ya través de los cuales se elimina el humo) fue inventado por artesanos rusos; tiene una alta transferencia de calor; suele tener 2 canales: verano e invierno, lo que facilita su encendido después de un largo descanso; en las versiones clásicas, no se proporciona la placa de cocción, sin embargo, existen variaciones de estufas con chimenea incorporada y placa de cocción;

Estufa holandesa clásica con chimeneas verticales

Chimeneas con disposición vertical (como la holandesa) y horizontal de canales

horno ruso mantiene el calor durante mucho tiempo: hasta 2-3 días; tiene un umbral de gas (una pared entre la cámara y la boca del horno); calienta mucho tiempo, y ocupa mucho espacio, sus dimensiones son tales que en su sofá caben varias personas al mismo tiempo; es por eso que en los últimos años tales diseños se han utilizado muy raramente.

Estufa rusa

Por espesor de pared Todos los hornos se dividen en:

De paredes delgadas: en un solo ladrillo, opción ideal para casas de campo;

De paredes gruesas: erigidas en locales destinados a residencia permanente, mantener el calor durante mucho tiempo;

Combinado: las paredes gruesas se colocan solo en la cámara de combustión; la chimenea tiene paredes delgadas.

Hornos de campana simple y doble Kuznetsova es una de las variaciones más comunes del horno sueco. A diferencia de lo convencional canal, la salida de los gases calientes por las chimeneas se realiza no sólo por tiro, sino también de forma natural por el especial diseño de los conductos de humos. El humo en ellos primero sube, y cuando se enfría baja. Dado que hay muchas menos fugas de calor en ellos (después de todo, el aire caliente no puede encontrar una salida hasta que se enfría), estos hornos pueden almacenar calor durante mucho tiempo.

Esquema de una chimenea en forma de campana.

Un horno de ladrillo no puede tener un acabado o estar cosido con metal, revocado, dispuesto Azulejos de cerámica o piedra de revestimiento o encajar debajo de la junta (con sellado y dando a las costuras una forma especial).

Unión en horno

Acabados de horno

¿Necesita una base para la estufa?

El ladrillo es un material bastante pesado. El peso del horno plegado puede alcanzar las 8-10 toneladas, por lo que la base del horno debe ser sólida. De lo contrario, debido a los movimientos del suelo y su expansión durante la congelación, se pueden formar grietas en él o puede colapsar por completo. A veces, para una contracción más uniforme, si hay varias estufas o chimeneas en la casa, se hacen bases separadas no solo para ellas, sino también para la raíz (ubicada en área separada) Chimenea.

Fundación para el horno

Dado que el hundimiento del suelo debajo de la estufa y la casa serán diferentes, los cimientos de dicha estructura deben construirse por separado de la base del edificio. Entre los cimientos principal y del horno, se hace necesariamente un espacio de 50 mm, que se llena con arena.

Si el horno se está construyendo en un edificio ya construido, se permite instalar una estructura que pese hasta 1200 kg (300-350 ladrillos) en el panel del piso. Sobre un piso de madera, está permitido erigir estructuras de hasta 700 kg.

La mejor base para un gran horno de calentamiento es concreto Para cemento M400, la relación de cemento, arena y grava será de 1:3:5. Al usar la marca M250, las proporciones cambian: 1:2:4. La profundidad de la plataforma de hormigón depende del peso del horno, la densidad del suelo y la profundidad de congelación del suelo. En cada región de Rusia, será diferente (ver foto).

Profundidad de congelación del suelo

1. La base debe sobresalir de los bordes del horno en cada dirección por un ladrillo (10-15 cm). En la caja de fuego, esta distancia puede ser un poco mayor, hasta 30 cm.

2. Se apisona el fondo del pozo preparado para la cimentación. Luego se coloca una capa de impermeabilización.

3. Antes de colocar el mortero en el pozo, se vierte en el pozo una almohada de piedra triturada de 10 centímetros y 15 cm de escombros. Todo el espacio libre entre las piedras también se rellena con escombros y se vierte con mortero.

5. Para que la solución no se agriete durante el proceso de secado, se vierte en el pozo en capas, y cada capa debe resistir al menos un día.

6. Después de quitar el encofrado, los huecos resultantes se llenan con arena, se vierten con agua y se compactan cuidadosamente.

Sentando las bases para el horno en la etapa de construcción de edificios.

¡Importante! Se debe erigir un horno masivo solo después de que la solución se haya solidificado por completo. La base gana un 50% de fuerza después de 15 días. El endurecimiento final ocurre solo después de 28 días.

herramientas de albañilería

Para el trabajo necesitarás:

Paleta para sacar y colocar mortero; la herramienta con el mango ligeramente desplazado hacia un lado es más conveniente de usar;

Piqueta o martillo de piqueta: para tees de ladrillos de tamaño insuficiente;

búlgaros con un disco de diamante para cortarlos en mitades y cuartos;

Mazo con punta de goma para apisonar ladrillos en la colocación;

Amarre de cordón torcido;

Plomada para comprobar superficies verticales;

Nivel de construcción;

Un cuadrado con el que se alinearán las esquinas;

Ruleta.

Herramientas de albañilería de horno

Para alinear paredes y esquinas, puede usar un cordón de amarre y una esquina de metal

Mortero de albañilería

Mezcla de cemento bajo la acción. altas temperaturas se agrieta rápidamente, por lo que solo mortero de arcilla y arena. Para la instalación de una tubería que pasa por el ático, se usa mortero de cal o cemento de cal. La mezcla de cemento y arena se usa solo para colocar tuberías sobre el techo.

La proporción de arcilla y arena tamizada se selecciona experimentalmente. Depende del tipo de arcilla. En la mayoría de los casos, se usan mezclas de 1: 2 o 1: 3. Además, cuanto más grasa sea la arcilla, menos debería estar en la solución. Primero, la arcilla se empapa, se filtra a través de un tamiz y solo luego se agrega arena.

La solución debe tener la consistencia de una crema agria bastante espesa. La viscosidad de la mezcla se puede determinar como sigue. Se sumerge un palo de madera o una paleta en la solución y se agita. Si queda una capa de menos de 2 mm de espesor, se agrega arcilla, más de 3 mm, se agrega arena. El mortero demasiado grasoso provocará el agrietamiento de la costura de mampostería, con falta de arcilla, la arena se derramará de las costuras.

Secretos de albañilería

Es mejor colocar el horno desde ladrillos refractarios de arcilla refractaria. Para ahorrar dinero, puede diseñar solo una caja de fuego para ellos, pero use silicato común para el resto del horno. Sin embargo, combínelos en un solo paquete, así como un ladrillo de diferentes fabricantes, no recomendado: con cambios de temperatura, el grado de expansión será diferente, por lo que dicho horno puede "conducir". frágil ladrillo hueco no se usa para albañilería.

Tipos, tamaños y peso de ladrillos.

1. Para la instalación de hornos, se utilizan órdenes: diagramas detallados que indican el proceso de colocación de cada fila. Ubicación en el horno de arcilla refractaria ladrillo refractario en tales esquemas se indica sombreado o resaltado en color. No se recomienda encarecidamente cambiar el orden innecesariamente: las desviaciones en el esquema pueden conducir a un estrechamiento de los canales de humos.

Colocación de arcilla refractaria para hogares y chimeneas y ladrillos de silicato

2. Antes de colocar ladrillos, se colocan 2 capas en la base impermeabilización: fieltro para techos o fieltro para techos impregnado con masilla. Para proteger la solución de la deshidratación, primero se sumerge el ladrillo en agua durante un par de minutos.

3. Su primera fila se coloca en seco sin mortero. A continuación, se realiza el trazado con juntas superpuestas la fila anterior. Cada costura debe estar completamente llena de mortero, sin huecos ni sumideros.

4. La fila se coloca desde las esquinas (ver foto). Después de eso, entre los dos ladrillos de las esquinas, se realiza el informe de toda la fila.

Poniendo una fila

5. Cada fila está marcada nivel de edificio para que coincida con horizontal y vertical.

6. Para evitar errores, la fila se coloca primero sin mortero. Luego se firma con tiza el número de serie de cada uno de los ladrillos, se retiran y comienza la colocación final. No solo las costuras horizontales, sino también todas las verticales se untan con una solución con una capa de 3-5 mm.

¡Importante! Al colocar chimeneas, no use mitades y cuartos de ladrillos. Si se caen, sacarlos de la chimenea será problemático. Es mejor usar partes de ladrillos en las filas superiores de la estructura.

7. La encimera y la parrilla se colocan con un espacio de 5 mm para compensar la expansión térmica.

8. Las puertas del horno y el soplador están aisladas con asbesto y, además, están sujetas al cable, que se coloca en las costuras de la mampostería. Para su fijación en un marco de hierro fundido, necesariamente se proporcionan orificios especiales.

Fijación de la puerta del horno

9. Las paredes de la chimenea deben ser perfectamente lisas y uniformes. Los grumos de hollín se acumularán en las juntas y las astillas de los ladrillos, por lo tanto, solo se utilizan ladrillos perfectamente uniformes y sin defectos para equipar las chimeneas. Los restos de la solución en dichos lugares deben limpiarse inmediatamente con un trapo o trapo.

10. Al montar una tubería, lo más difícil es la sección que atraviesa el piso del ático. Las paredes en este lugar aumentan de modo que su ancho supere los 38 cm, mientras que la sección transversal de la chimenea permanece sin cambios.

Los diagramas a continuación proporcionan ordenando un pequeño horno sueco para 570 ladrillos con vitrocerámica. Para el dispositivo de dicho horno también necesitará:

Estufa de hierro fundido de dos fuegos;

Puertas de hierro fundido para horno y soplador;

3 puertas de limpieza para eliminar el hollín;

2 válvulas;

horno metálico;

esquina,

Listón de acero para cubrir la encimera.

Video: Colocación de un horno de ladrillos con tus propias manos.

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El viejo y buen horno de ladrillos no renuncia a su posición ante la embestida de los competidores modernos altamente eficientes. Controversia - ¿por qué? - no cuente, pero de hecho solo hay una razón: la estufa de ladrillo respira. Piedra, por cierto, no.

¿Qué significa respirar? Cuando se calienta, el cuerpo microporoso del horno emite vapor de humedad al aire de la habitación calentada y, cuando se enfría, los absorbe. Como resultado, el horno de ladrillos es compatible con los llamados. el punto de rocío en la habitación dentro de los límites óptimos desde el punto de vista de la fisiología. Cuando dicen que un horno de ladrillos es "más saludable" que cualquier otro, entonces, a sabiendas o no, se refiere a este factor.

Además de un efecto beneficioso para la salud, la respiración del horno da otra consecuencia importante: con un cálculo de ingeniería médica y térmica en el hogar, los límites inferiores de temperatura en él se pueden reducir a 18 grados para comodidad y hasta 20 grados para medicina , porque. humedad relativa en temporada de calefacción estará cerca del óptimo. En edificios de madera y ladrillo, puede dar grandes ahorros: a 16-17 grados en ellos, más del 80% de las personas físicamente sanas no sienten molestias y la ropa de cama permanece seca. Y en piedra o casa de concreto, calentado por baterías, y a 18 grados puede hacer frío.

Cuando se calienta con registros de agua, las temperaturas más bajas deben tomarse a 20 y 22 grados, respectivamente, y cuando se calienta con emisores IR, eléctricos o catalíticos a gas, un grado más alto; Los dispositivos IR secan mucho el aire. Por lo tanto, una estufa de ladrillos con un factor de eficiencia (coeficiente de transferencia de calor) del 50 % puede ser más económica en términos de costos de calefacción que una ultramoderna de compuestos metálicos con un factor de eficiencia del 70 %, porque la pérdida de calor de una casa depende fuertemente, de acuerdo con una ley de potencia, de la diferencia entre las temperaturas interna y externa (gradiente de temperatura).

Nota: se puede lograr un poco de respiración encerrándolo con una pantalla de convección (ver fig.) de 30-40 mm de espesor de madera contrachapada, madera dura curada o varias capas de paneles de yeso. Al mismo tiempo, se garantizará un calentamiento uniforme de la habitación a lo largo de la altura. Pero la respiración de tal horno no será profunda ni uniforme. Aquí tecnologías modernas todavía no han tocado el ladrillo.

La respiración del horno combinada con la fisiología da una consecuencia económica de segundo orden: la temporada de calefacción puede comenzar más tarde y terminar antes. EN carril central En la Federación Rusa, la diferencia por un año puede alcanzar una semana, y en la región de la Tierra Negra y hacia el sur, 2-3. Para lo cual no será necesario comprar combustible. Y si se tiene en cuenta que una buena estufa de leña funciona con todo lo que se quema, incluidos los residuos y los combustibles alternativos baratos (pellets, etc.), entonces el ahorro aumenta aún más.

Nota: a escala mundial, los hornos de ladrillos todavía no encajan bien en el medio ambiente: la extracción y producción de materiales para ellos causa más daño al medio ambiente que ahorros de calentamiento del horno en las pérdidas en las redes de calefacción y las líneas eléctricas. Pero en este caso La demanda ya no crea, sino que dicta la oferta. Las principales empresas de hornos están trabajando silenciosa pero arduamente para mejorar las tecnologías para la producción de materiales para hornos y crear hornos de ladrillos que puedan transportarse a confeccionado e instalación inmediata en el lugar de uso.

Aquellos que deseen colocar el horno con sus propias manos no disminuyen. Los fabricantes de estufas profesionales tampoco rompen el precio: su trabajo tiene demanda, la competencia es bastante alta y, además, la mayoría de ellos son entusiastas en su campo. Pero para hacerse cargo de la estufa usted mismo o considerar de manera competente el proyecto propuesto, debe conocer los principios básicos de la construcción de estufas, que es sobre lo que se escribe este artículo.

es solo en la casa?

Un horno de ladrillos en la granja es útil no solo para calentar y cocinar. Una estacionaria puede traer muy buenos ingresos, como una parrillada o una IP trabajando en el rubro de la restauración.

En la vida cotidiana, en primer lugar, es importante la alta capacidad calorífica de un ladrillo, lo que garantiza una transferencia de calor a largo plazo después del calentamiento. Una vez que la cámara de combustión está vacía, puede dormir tranquilo sin temor a intoxicarse. Para los hornos industriales, se destaca la ya baja conductividad térmica de los ladrillos, lo que permite crear una alta concentración de calor en área de trabajo. En este caso, la respiración del horno ya se convierte en un factor dañino y, en la mayoría de los casos, se detiene colocando el horno en una caja hermética al gas.

Pequeños empresarios especializados en artesanía producción industrial, vale la pena pensar en tales tipos hornos industriales, que es bastante posible hacerlo usted mismo:

• Horno de cúpula: en el patio de servicios públicos es posible fundir hasta 50 kg de chatarra a la vez.
• - para el endurecimiento de productos metálicos con cementación simultánea.
• Horno para cerámica, etc.

Nota: los hornos de ladrillo no se recomiendan para calentar invernaderos, invernaderos, gallineros, corrales. Una estufa que respira miasma estropeará el aire y pronto se deteriorará.

El hecho es que las muestras de fábrica de pequeños hornos industriales están diseñadas para el transporte en partes o ensambladas. Por lo tanto, sus precios son prohibitivamente altos. Pero, al colocar el horno en el lugar, no puede empeorar, sin obtener un préstamo pesado y desarrollar un negocio rentable. Por ahora, nos detendremos: fueron los primeros en aparecer en la vida cotidiana y los principios que en ellos se establecen son válidos también para los demás.

Nota: un análisis separado requiere una estufa para un baño. Aquí el ladrillo también está en su mejor momento, pero por razones ligeramente diferentes. Estufas de baño habrá una sección separada a continuación.

Horno en la casa

No es necesario construir una casa a partir de una estufa, también puede elegir una estufa adecuada para la casa. Pero primero debe realizar un cálculo de ingeniería térmica del edificio, teniendo en cuenta los factores descritos anteriormente, y determinar el lugar para la estufa en la casa. También debe saber que el aislamiento de la casa desde el exterior aumenta la eficiencia de la calefacción por estufa mucho más que la calefacción con registros. Y, a su vez, revestir la casa con revestimiento simplifica y reduce en gran medida el costo del aislamiento. Aquellas., diseño óptimo El horno de la casa debe estar integrado inicialmente.

Con respecto a la planificación, aquí son posibles diferentes variantes, ver fig. La casa a la izquierda es adecuada, por ejemplo, para un ermitaño soltero, pero no para un asceta o una familia sin hijos de sibaritas convencidos, una cama caliente en el dormitorio será útil aquí. La estufa está calentando y cocinando. El ruso no encaja en una casa así, pero el sueco (ver más abajo) es perfecto.La opción es una vivienda económica para una familia pequeña, luego el dormitorio se convierte en una guardería o se asigna una zona en el ático para los niños.

En el medio la casa ya es más grande e impresionante. Una estufa de chimenea con una caja de fuego de hierro fundido terminada se abre a la sala de estar, ver más abajo; puerta de la cámara de combustión de vidrio resistente al calor. Aquí también son posibles diferentes opciones. Si, por ejemplo, se intercambia la cocina con un baño, el escudo de calefacción (ver más abajo) se gira 90 grados y la terraza del pasillo se mueve hacia el lado derecho, entonces es posible, debido a una cierta reducción en la vida sala, al blindaje otro de 1-2 dormitorios. Al mismo tiempo, a los lugares uso común pasar el pasillo.

El plan de la derecha es más adecuado para dar. En verano, al abrir la ventana del pasillo de la cocina, no hará demasiado calor para cocinar. Una estufa de chimenea en la esquina: para reuniones nocturnas junto al fuego; en ella, en caso de mal tiempo, se podrá cocinar una barbacoa o asado a la parrilla.

Ya en la etapa de planificación de una casa con estufa, debe considerar lo siguiente:

1. Para una estufa alta con chimenea propia, o para una estufa con 500 o más ladrillos, se necesita una cimentación separada que no tenga conexión mecánica con la cimentación del edificio, aunque se proyecten y construyan juntos;
2. Una placa baja y ancha y un escudo térmico para ella en el piso, hechos de acuerdo con los requisitos de SNiP (es decir, capaces de soportar una carga de al menos 250 kg / m2) se pueden colocar sin cimientos, haciendo solo aislamiento térmico; más sobre ella. Es recomendable reforzar el piso debajo del escudo con rezagos adicionales;
3. El corte de la chimenea (ver también más abajo) no debe entrar en contacto con las vigas del techo, es muy deseable que las distancias desde el corte hasta las vigas del piso más cercanas sean aproximadamente las mismas.
4. La chimenea debe sobresalir por encima de la cumbrera al menos 500 mm y estar a una distancia mínima de 1500 mm.

La cláusula 1 permite excepciones. Si el horno está hecho de 1000 ladrillos o menos, y los cimientos de la casa son seccionales, entonces los cimientos del horno se pueden construir en la intersección o junta en T cintas debajo paredes interiores. En este caso, la distancia desde la base del horno hasta las otras tiras más cercanas de la base del edificio debe ser de al menos 1,2 m.

Nota: porque Dado que una pequeña estufa rusa requiere 1.500 ladrillos, todas las estufas rusas deben construirse sobre cimientos separados. Pero aquí hay una excepción: se puede construir un pequeño ruso bajo la tutela de viga de madera 150x150 mm, penetrando el suelo hasta la buta en la cimentación de un edificio o suelo.

Estructura del horno

El propio horno a veces se denomina el cuerpo del horno. El cuerpo del horno se instala sobre el aislamiento térmico e hidroeléctrico de los cimientos o el piso del horno y termina con una chimenea que sale por el ático y el techo. Todo esto junto se llama la estructura del horno. La estructura de un horno de calentamiento de ladrillos se muestra en la fig. a la derecha:

1. Fundación;
2. aislamiento hidrotermal;
3. trincheras: una especie de patas, están hechas para calentar menos y guardar ladrillos;
4. sopló;
5. la entrada del ventilador: un canal de aire que proporciona un calentamiento uniforme de la habitación en altura;
6. puerta del ventilador;
7. rallar;
8. puerta de la cámara de combustión - trabajada - con el curso de suministro de combustible - rodera;
9. la caja de fuego de la caja de fuego, o solo la caja de fuego, o solo la caja de fuego;
10. bóveda de horno;
11. la boca de la caja de fuego, o su highlo. A veces, solo la boca vertical de la cámara de combustión con un estrechamiento (boquilla) se llama granizo, y en la estufa rusa, el granizo es la boquilla al comienzo de la chimenea;
12. puerta de limpieza o simplemente limpieza;
13. desbordamiento (paso) - la inflexión del canal del convector de aire de la salida de aire;
14. ventilador convector de aire;
15. válvula para cambiar la carrera del horno (ver a continuación, que se muestra condicionalmente);
16. convector de gas (humo) o sistema de horno convectivo;
17. vista - una válvula que cierra la chimenea después del calentamiento, para que la estufa no se enfríe por corrientes de aire o naturales;
18. la salida de la salida de aire en la habitación con su puerta. En verano, la puerta del prensaestopas se cierra y se detiene la convección de aire;
19. canal de humos de la chimenea;
20. superposición del horno;
21. corte interno de la chimenea;
22. revestimiento de techo;
23. extinción de incendios;
24. pelusa o nutria - expansión de la boca de la chimenea.

Nota: el lado del horno con el trabajo (en el horno ruso, el trabajo a veces se llama faringe) se llama frente del horno, y sus paredes laterales se llaman espejos o mejillas.

Vamos a dar algunas explicaciones. Fundación - hormigón armado sólido; para el horno en las trincheras - empaquetado en bandas. Eliminación de la base: al menos 50 mm. Aislamiento: 2-3 capas de material para techos, encima de ellas: 4-6 mm de asbesto o cartón de basalto, luego una lámina de hierro para techos, y sobre ella, colocada debajo de la mampostería, una lámina de fieltro o cartón de basalto empapado en un mortero de albañilería muy líquido para el horno, ver al respecto . La arena se coloca sobre la plancha húmeda y se deja secar antes de colocarla.

Las primeras filas de mampostería del cuerpo del horno (sombreado oblicuo en la figura) están hechas de ladrillo rojo cerámico ordinario (¡no el frente!) Sobre un mortero de cemento y arena, esta es la parte del horno del horno. Luego viene el horno, o parte del fuego (escotilla en una caja), se coloca a partir de ladrillos cerámicos para horno en combinación con arcilla refractaria, sobre ladrillos también más adelante, sobre un mortero de arcilla y arena.

Frente a la puerta del soplador y al trabajador, se coloca una lámina de hierro para techos en el piso sobre una almohada de cartón de asbesto o basalto de 4-6 mm, su borde de raíz se empotra en la costura de mampostería superior más cercana. Retiro de la hoja hacia adelante, no menos de 300 mm, y hacia los lados de la frente, no menos de 150 mm. Los bordes libres de la hoja se doblan y se clavan al piso.

Arcilla mortero de albañilería no se apodera, sino que se seca. Con una cámara de combustión irregular en la estación fría, gradualmente se vuelve agria por la humedad. En este caso, una parte del cuerpo del horno, cuya temperatura no supera los 200-250 grados, se coloca a partir de ladrillos de horno, pero sobre un mortero de cemento y arena, que también es mucho más barato que la arcilla, oblicuo eclosión con un relleno gris en la fig. La solución para esta parte de la mampostería es cemento Portland de M400 y arena de montaña sin inclusiones. ¡El reemplazo con análogos decorativos es inaceptable!

Las transiciones inferiores del canal al canal del convector de gas (desbordamientos) deben ser un 30-50% más altas en altura que las superiores (pasos). Esto asegurará que el hollín se acumule en el fondo del convector (en su hogar), desde donde se puede quitar fácilmente. Con el mismo propósito, los bordes de los pases son redondeados.

A partir de 80 grados en la chimenea, la mampostería se vuelve a realizar con ladrillos simples sobre mortero convencional de cemento y arena. El corte interior de la chimenea es necesario, aguanta el corte ignífugo (al menos 50 mm de amianto o cartón basáltico en una jaula metálica) y, lo más importante, en caso de incendio de hollín absorberá el calor durante un tiempo suficiente para tomar las medidas necesarias.

El papel de la pelusa (nutria) es aerodinámico. Corta el flujo del viento, obligando a su parte superior a saltar sobre la boca de la chimenea, por lo que el tiro no depende tanto del viento. La altura de la pelusa es de al menos 2 filas de ladrillos, la eliminación en el corte de la boca es de medio ladrillo. El descuido del esponjado es una causa muy común de estufas humeantes.

La elección del esquema del horno.

Los principales esquemas de convección de hornos domésticos de ladrillos se muestran en la fig. A la izquierda, un horno de canal con una secuencia. convector de gas, el más fácil de ejecutar. De acuerdo con el esquema de canales en serie, se construyen otros similares. Además de la simplicidad, la ventaja del esquema de canales es que tiene un diseño muy flexible. El convector con la cámara de combustión está conectado mecánicamente solo con un granizo, por lo que la estufa de canal puede diseñarse para cualquier habitación preparada, vea a continuación. arroz.

Sin embargo, la eficiencia de las estufas puramente de canal rara vez supera el 40%, y es muy difícil incorporarles un calentador de agua: un poderoso flujo de calor interno circula en el cuerpo de la estufa, y cualquier violación conduce a una caída en la eficiencia y aumento de la deposición de hollín.

En el centro de la Fig. con diagramas la estufa de calefacción y cocina más avanzada hecha de ladrillos -, su eficiencia alcanza el 60%. Es un horno de cámara (el papel de la cámara de aire, aerodinámico por una corriente de gases calientes, lo desempeña el horno 1) y un convector de canal que se extiende desde el suelo hasta el techo detrás de él. En la parte de la cámara del sueco, los gases se calientan. quemador en el nicho de cocción 2, y parte del calor del convector va al secador 3. Ventajas del horno sueco:

• El convector y el horno no tienen energía. comentario con una pieza de horno, por lo que se puede montar un intercambiador de calor en forma de U o W en el lateral del horno Sistemas de ACS con un tanque de almacenamiento y coloque el tanque en un nicho de secado o en el techo del horno.
• postcombustión gases de combustión tiene lugar en la parte de la cámara del horno. Entran en el convector con una temperatura inferior a 800 grados, por lo que se puede hacer con ladrillos comunes en un mortero de cemento y arena.
• El convector alto estrecho da el calentamiento uniforme del local por la altura.
• Una parte de los gases de combustión de la salida de la cámara puede pasar, por ejemplo, a un banco de estufa y luego devolverse al convector sin empeorar los parámetros del horno.
• Las dimensiones del convector se pueden variar, desplazar y girar en relación con la parte de la cámara, por lo que el sueco también encaja bien en la casa terminada y puede calentar hasta 3 habitaciones, ver a continuación. arroz. (después de los hornos de canal).
• Si abre la puerta del horno, saldrá una poderosa corriente de radiación térmica, que calentará y secará rápidamente a las personas que han venido de un trabajo duro en el frío.

La principal desventaja del horno sueco son los requisitos de alta calidad para los materiales y el trabajo para la parte de la cámara del horno. Además, definitivamente se necesita una base debajo de ella; sin ella, una estructura alta y estrecha, cuyas partes se cargan de manera diferente debido a las tensiones térmicas, resultará frágil e inestable. Solo un fabricante de estufas experimentado puede hacer un horno de tipo sueco.

Finalmente, a la derecha en la Fig. con diagramas - horno tipo campana. Su eficiencia puede superar el 70%, porque. es autorregulador: los gases de combustión no entrarán en la chimenea hasta que se quemen debajo de la cúpula de la campana y cedan su calor al cuerpo del horno. Además, un horno tipo campana tiene la propiedad de una vista de gas: si olvida cerrar el estándar, los gases calientes debajo del capó no dejarán pesado aire frio del granizo, y la estufa no se enfría. Esto garantiza contra la intoxicación debido a una vista cerrada intempestiva.

Sin embargo, el horno tipo campana parece simple solo en el diagrama, y ​​en la ejecución es muy difícil debido a las altas cargas en el diseño. Entonces, la estufa tipo campana está calentando exclusivamente, es imposible construirle una placa. La extracción de calor para un calentador de agua solo es posible en estufas de dos campanas, que son aún más complejas, por lo que las estufas tipo campana no son muy comunes en la vida cotidiana. La excepción es, pero estos talentosos fabricantes de estufas rara vez nacen.

placa y escudo

El desarrollo de la idea del sueco dio lugar a un diseño muy prometedor: una placa convencional con un convector de escudo de calefacción separado, ver fig. Todo lo que se requirió para esto fue abandonar los nichos de cocción y secado, esto hizo posible separar mecánicamente las partes de la cámara y el canal, es decir construirlos por separado; tal vez incluso uno por uno.

¿Qué recibimos a cambio? Menos carga en el suelo. En la mayoría de los casos, la losa se puede construir directamente sobre un piso de madera con el mismo aislamiento que la base de la estufa. Y debajo del escudo, basta con una almohadilla amortiguadora hecha de cartón de basalto. El problema de la estabilidad de un escudo alto y estrecho permanece, pero se resuelve creando su conexión mecánica con la pared, incluso si se trata de un tabique de medio ladrillo, ver fig. izquierda.

Además, el escudo se puede mover y desplegar en relación con la estufa, luego la estufa puede calentar la cocina con un baño y el escudo puede incluso calentar hasta 4 habitaciones. Para ello, inserte un eslabón flexible de corrugado resistente al calor con buen aislamiento térmico en la sección horizontal de la chimenea entre ellos para evitar la acumulación de hollín. En general, a costa de abandonar nichos que son casi innecesarios en nuestro tiempo, ha resultado un diseño fundamentalmente nuevo y muy práctico.

Movimientos estacionales del horno

En verano, cuando ya hace mucho calor, no hace falta calentar la habitación. Pero poner pequeñas cantidades de combustible en el horno también fallará: los límites para ajustar la potencia suministrando combustible a todos los hornos son pequeños. El calor de un pequeño marcador volará hacia la tubería, el resto no será suficiente para los huevos revueltos. Pero no todos tienen la oportunidad de obtener una cocina de verano con estufa.

En tal caso, los diseños de hornos se inventaron con el cambio de verano a invierno. La forma más fácil de cambiar el curso en un horno de canal. circuito paralelo, dos izquierda pos. en la Fig. abajo. Sin embargo, la máxima eficiencia de un horno de canal paralelo solo se puede lograr con una potencia de más de 20 kW. Aquí se aplica la ley del cuadrado-cubo, y en un horno que es demasiado pequeño, el calor "silbará" en la tubería sin tener tiempo de calentar el convector. Además, todos los hornos de dos vías son potencialmente peligrosos: si cierra inadvertidamente ambas válvulas, los desechos se irán. Finalmente, durante el funcionamiento de verano, la superposición y parte de las mejillas del horno todavía se calientan.

Por su parte, existe un esquema bidireccional, especialmente indicado para pantallas térmicas: un esquema con dos chimeneas, verano e invierno, dos pos. a la derecha en la Fig. Solo necesita una válvula, por lo que es completamente seguro: habrá tracción en cualquier posición del interruptor. La transferencia de calor sentirá inmediatamente la posición de la válvula fuera de temporada, y puede cambiar el curso durante la cámara de combustión. Y regular suavemente la calefacción cerrando parcialmente la compuerta.

En un curso de verano, los gases no se colarán en un curso de invierno: resistencia aerodinámica el laberinto del convector es mucho más grande que el de una tubería recta. Y la complejidad de construir chimeneas no es para nada el doble: los gases entran en la chimenea de invierno enfriados por debajo de los 80 grados, por lo que la chimenea de invierno se puede aligerar y simplificar, por ejemplo. asbesto-cemento. El único pequeño inconveniente de un sistema con dos chimeneas es que es necesario limpiar cada par de canales del convector.

Hornos Especiales

Antes de pasar a un análisis más detallado de los hornos convencionales, detengámonos en algunos diseños especiales muy buscados.

horno de barbacoa

El verdadero es un antiguo hogar abierto, ver fig. Se construye al aire libre bajo un dosel o en el interior bajo una campana de humo. Albañilería sin trucos: en medio ladrillo con un aderezo de cuchara. Se deben colocar 3-4 filas con pinchos para hacer soportes para el brasero y las rejillas. Sin embargo, para obtener más detalles sobre la mampostería, consulte a continuación.

La base para una barbacoa al aire libre es la losa más simple de monolitos de hormigón prefabricados o bloques de piedra sobre un colchón de arena y grava. Una barbacoa interior se construye directamente en el suelo sobre el aislamiento combinado descrito anteriormente.

La barbacoa tiene una sutileza: el lado del brasero, calienta la cocción por los lados en el hogar derecho. Por lo tanto, es deseable colocar las 2-3 filas superiores de ladrillos de arcilla refractaria, absorbe muy bien el calor y lo libera lentamente. Para que la parte superior del brasero se caliente más rápido, se deben tomar ladrillos facetados, como se muestra en la fig. abajo. Hace calor a lo largo de las depresiones en forma de cuña entre ellos. pasará más rápido en albañilería. Usted mismo puede hacer ladrillos con forma para barbacoa, pero luego tiene que trabajar como molinillo.

casa de baños

Cómo se construye la estufa de la manera habitual; aquí secreto principal- el dispositivo del calentador. El calentador cerrado, a través del cual pasan los gases de combustión (a la izquierda en la figura), se calienta rápidamente y produce el vapor seco más útil. Pero no puede "verter" agua o kvas en él, tendrá que derretir la estufa nuevamente. Además, el más mínimo defecto (piedras seleccionadas incorrectamente, combustible deficiente, violación del régimen del horno) conduce a la deposición de materia orgánica no quemada en el calentador, y el vapor seco puede ser tóxico y cancerígeno.

Un calentador abierto (el segundo de la izquierda en la figura) es seguro, pero tarda mucho en calentarse. Para tomar un baño de vapor con "sobrecalentamiento", la estufa debe estar calentada todo el tiempo, por lo que debe salir al vestidor: los desechos son especialmente peligrosos a altas temperaturas del aire. Presionando demasiado, el calentador se puede enfriar por completo, y eso es todo. el baño irá por el desagüe.

El tercer horno a la izquierda con un calentador lateral cerrado es más perfecto: el búnker con piedras se lava con gases calientes desde todos los lados excepto el frontal, por lo que el calentador se calienta más rápido y se puede bombear más. Pero la estufa de sauna más perfecta es la estufa de campana, la del extremo derecho. El calentador está ubicado en la bóveda de la campana, la temperatura por debajo de la cual es muy alta, allí se encuentra la principal fuente de liberación de calor, y este calor no tiene a dónde ir excepto en las piedras. Por lo tanto, el calentador se calienta en cuestión de minutos y se puede bombear casi sin restricciones. No es necesario calentar la estufa, la "tapa" elegirá el modo por sí misma según el consumo de calor, siempre que haya combustible en el horno.

Este horno tiene 3 inconvenientes. En primer lugar, la complejidad general y el alto costo, como los hornos de campana en general. En segundo lugar, una tapa hecha de acero común se quema rápidamente, pero está hecha de carreteras resistentes al calor. Finalmente, es posible bombear al calentador de esta estufa solo desde la ducha incorporada, y no puede llenarlo con kvas.

Hornos de flujo

Los hornos de flujo no tienen convectores, pero solo tienen un parecido externo con un fuego en una chimenea o cueva. Los hornos de flujo pueden ser muy eficientes. Los tipos más populares son la chimenea inglesa y la estufa rusa.

Chimenea

El diagrama de la estructura se muestra en la fig. Para obtener la máxima eficiencia, comparable a la eficiencia de una mujer holandesa, el inserto de la chimenea debe reducirse hacia atrás en todos los lados, a la derecha en la fig.

Las proporciones principales de la chimenea son las siguientes:

• El área del portal es el 2% del área del local.
• La altura del portal es de 2/3 a 3/4 de su ancho.
• El área de la abertura del horno es 1.5-1.8% del área de la habitación.
• El área del hogar de la caja de fuego es el 70% del área del portal.
• La profundidad de la cámara de combustión es 1/2-2/3 de la altura de la abertura del horno.
• La fractura de la pared trasera del hogar es 1/3 de su altura.
• El ángulo de inclinación del "espejo" de la pared trasera es de 20 a 22 grados con respecto a la vertical.
• El ángulo de convergencia de las paredes laterales es de 45-60 grados, es decir 22,5-30 grados para cada uno.
• Si la chimenea tiene un hogar sólido, entonces su elevación hacia atrás es de 4 a 7 grados.
• La altura del podio sobre el suelo es de unos 50 cm.
• El área de la sección transversal de la chimenea es del 7 al 13% del área del horno. El valor más pequeño se refiere a una chimenea redonda, el más grande a una chimenea rectangular con lados 1:2. para chimenea sección cuadrada – 10%

horno ruso

(diagrama en la Fig.) con combustión intensiva regular da una eficiencia de hasta 80%, tiene sorprendente cualidades decorativas, te permite cocinar platos tradicionales Cocina rusa, que no puede preparar de otra manera, y necesariamente se suministra con un banco de estufa. Pero el diseño de la estufa rusa es muy conservador, solo un fabricante de estufas con amplia experiencia en el trabajo específico con estufas rusas puede realizar cambios sin correr el riesgo de arruinar la estufa.

Desde el punto de vista de la mecánica estructural, la estufa rusa también se destaca. No es un módulo sólido que funcione como uno solo (columna hueca, pared), sino casi un análogo completo del edificio: una estructura coherente, cuyas partes interactúan a través de las esquinas. Por lo tanto, las esquinas de la estufa rusa deben colocarse de acuerdo con todas las reglas. No hay suficiente conciliación en orden, aún necesita conciliar constantemente por plomada. Puntos clave la mampostería de la estufa rusa muestra la siguiente fig.

Cálculo preliminar del horno.

Antes de elegir un proyecto de horno, es necesario hacer un cálculo preliminar para la sala. Por lo general, se basa en la transferencia de calor del horno en kcal / h. En el proceso de enfriamiento del horno, la transferencia de calor disminuye, pero también disminuye la pérdida de calor de la habitación, porque. también se enfría. La tarea del cálculo es soportar la temperatura en la habitación hasta la próxima cámara de combustión.

Tal cálculo es teóricamente complejo y requiere mucha experiencia usando coeficientes preparados y fórmulas simplificadas. Pero para casas con buen aislamiento externo, se obtienen resultados bastante confiables mediante el método propuesto por I. V. Kuznetsov para calcular la producción de calor promedio por unidad de superficie del horno (TMEP). Para una cámara de combustión normal, puede tomarla 0.5 kW / sq. m, y para volver a fundir en heladas severas - hasta 0,76 kW / sq. m dentro de 2 semanas.

Con el uso de TMEP, el cálculo estimado del horno se vuelve bastante simple. Digamos que tenemos una estufa de 1,5x1,5 m en planta y 2,5 m de altura, el área de sus paredes es de 3,75x4 \u003d 15 metros cuadrados. m más 2,25 m2 superposición m. Solo 17.5 m2 M. Este horno podrá dar de 8,75 a 13,3 kW de calor. Teniendo en cuenta las peculiaridades de la calefacción por estufa, esto es suficiente para una casa de 80-100 metros cuadrados. metro.

caja de fuego

Para calcular el horno, primero debe determinar la cantidad máxima de marcadores de combustible. Se encuentra por la salida de calor requerida, el poder calorífico del combustible, su gravedad específica y la eficiencia estimada del horno. El cálculo se lleva a cabo para todos los tipos de combustible para los que está destinado el horno, y se elige el valor más grande. El volumen de la cámara de combustible del horno (cámara de combustión) se toma 2-3 veces más que el volumen máximo de la masa de combustible, en función del sobrecalentamiento. En general, la carga máxima de combustible en la cámara de combustión es de 2/3 de su volumen.

Un cálculo completo del horno es la gran cantidad de no amantes y ni siquiera un ingeniero de calefacción. Tomemos al menos una "bagatela" como una rejilla. Dejará pasar demasiado aire: el combustible se quemará más rápido de lo que el cuerpo del horno tomará su calor, el resto volará hacia la tubería. Hay poco aire: el combustible no se quemará por completo y el calor no liberado volverá a entrar en la tubería con humo. ¿Y el hollín y la ceniza que obstruyen la rejilla? Y todo esto debe vincularse con otros nodos no menos importantes del horno, y para diferentes tipos de combustible.

Afortunadamente, ahora hay muchos insertos de estufa listos para usar a la venta para diferentes potencias térmicas, para diferentes combustibles, con un sordo o transparente, para estufas de chimenea, creados. y costo caja de fuego terminada Más barato que cualquier casero. Solo es necesario al elegir prestar atención a lo siguiente:

1. Las dimensiones de la cámara de combustión y sus sujetadores (pasadores, bigotes) deben ser consistentes con las dimensiones del ladrillo. Los ladrillos de horno se producen en varios tamaños estándar (ver más abajo), y la misma cámara de combustión se puede vender en varias modificaciones para diferentes ladrillos.
2. Para un horno a largo plazo, se debe tomar un horno de hierro fundido. Soldado de una hoja - para hornos usados ​​ocasionalmente.
3. También debe prestar atención a la profundidad del estrechamiento de la cámara de combustión a la parrilla: una mina de cenizas, un pozo de cenizas o simplemente un cenicero.

Aclaremos el último punto. Si la estufa se encenderá principalmente con combustible alto en calorías y bajo en cenizas en piezas grandes (carbón, briquetas de turba), entonces el cajón de cenizas debe llevarse más profundo, hasta 1/3 de la altura de la cámara de combustión. En un cenicero pequeño, dicho combustible se quemará demasiado rápido. Si la estufa es para combustible de madera bajo en calorías, incluidos los pellets, la profundidad del cenicero no debe ser superior a 1/5 de la altura de la cámara de combustión; de lo contrario, la parte inferior de la masa de combustible se obstruirá rápidamente con cenizas. , el flujo de aire se reducirá y el combustible no se quemará.

Como puede ver, la horquilla de profundidad del cenicero es grande. Por lo tanto, es mejor pagar un poco de más y tomar una cámara de combustión multicombustible. Tal combustión completa todos los tipos de combustible enumerados en el certificado están garantizados por medidas especiales de diseño.

Nota: la leña cruda se puede quemar completamente en un cenicero profundo y el carbón se puede quemar en un hogar plano, eligiendo la cantidad adecuada de combustible. Pero esto requiere la experiencia de un fogonero e intermedio en el cincelado, que no sirve de noche.

Chimenea

El cálculo de la chimenea es un tema aparte, quizás más complicado que el cálculo de todo el horno. Incluso en una computadora, debe reiniciar el CAD 2 o 3 veces, corrigiendo manualmente los datos originales, antes de que todo encaje correctamente. Pero para condiciones normales (sección transversal rectangular, carrera vertical sin torceduras, la altura de la boca de la chimenea sobre la rejilla es de 4-12 m), puede proporcionar inmediatamente dimensiones transversales preparadas para hornos de diferentes capacidades:

• Hasta 3,50 kW - 140 × 140 mm.
• De 3,50 a 5,20 kW - 140 × 200 mm.
• 5,20-7,20 kW - 140 × 270 mm.
• 7,20-10,5kW - 200x200 mm.
• 10,5-14 kW - 200X270 mm.

Estos valores son los mínimos. Están diseñados para evitar "silbidos" cuando el aire frío entra en contracorriente en el horno a través de una chimenea que es demasiado ancha. "Shistling" está plagado no solo de pérdida de calor, sino también de muchos otros problemas graves.

Si la estufa en la chimenea elegida “a mano” echa humo al menos ocasionalmente, debe aumentarse, solo 0,25-0,5 m más que la chimenea.

Pero la mejor manera es no ser perezoso y poner otras 2-4 filas de ladrillos, sin olvidar hacer una nueva pelusa. ¿Alguna vez has visto una pipa con dos nutrias? Esto significa que la chimenea inicialmente corta, según los resultados de los conductos, se aumentó a la norma.

Nota: a menudo es necesario construir una tubería cuando cambia la aerodinámica del terreno. Digamos que el bosque alrededor ha crecido o se han levantado edificios de gran altura.

Materiales y aparatos para hornos.

Ladrillo

Las fuentes a menudo se confunden con arcilla refractaria. Sólo tienen dimensiones en común: si una sola ladrillos de construcción son 250x125x65 mm, luego para estufas son 230x114x40 mm (estándar) o, a veces, 230x114x65 mm. En general, el ladrillo del horno es un M150 rojo de alta calidad. Puedes construir una estufa holandesa y una estufa rusa por completo. En cuanto a la resistencia al calor (hasta 800 grados), también iría a la chimenea, pero absorbe poco calor y se enfría rápido, por lo que solo cabrá para una chimenea. casa de verano, el fuego en el que sólo admirar.

Nota: las dimensiones de los ladrillos para horno se han desarrollado históricamente en los viejos tiempos, por lo que cualquiera puede distinguirlos de los ladrillos para la construcción. La cocción de ladrillos entonces costaba mucho trabajo y gastos, no había hormigón y los depósitos de buena arcilla son raros. Por lo tanto, los fabricantes de estufas errantes de entonces a menudo cortaban, poniendo en acción un ladrillo débilmente quemado de arcilla sin importancia.

El ladrillo Chamotte se utiliza para colocar las partes del horno de hornos con un régimen térmico bastante intenso: sueco, baño, tipo campana. Su principal ventaja para las estufas domésticas no es la resistencia al calor, los 1600 grados no ocurren en las estufas domésticas. Más importante aquí es la alta conductividad térmica de la arcilla refractaria en combinación con una alta capacidad calorífica: la mampostería de arcilla refractaria es un excelente acumulador de calor.

Debido a la alta conductividad térmica, es imposible construir un horno completamente de arcilla refractaria: al principio se calentará inaceptablemente y luego emitirá calor demasiado rápido por radiación. En el exterior, la mampostería de arcilla refractaria debe estar revestida con cerámica en todos los lados, al menos la mitad de un ladrillo.

No es del todo correcto juzgar la calidad de los ladrillos de arcilla refractaria solo por la profundidad de su color. La arcilla refractaria de diferentes depósitos tiene una apariencia muy diferente. Un ladrillo casi negro puede ser malo, mientras que un ladrillo amarillo claro es excelente. caracteristica principal cualidades: una estructura de grano fino sin muchos poros e inclusiones visibles (arriba a la izquierda en la figura; cerca - sospechoso). El siguiente paso en la prueba es golpear con un martillo ligero. Un buen ladrillo da un sonido sonoro o claro entrecortado, y un mal ladrillo da un sonido sordo y estirado. Finalmente, si el golpe realmente no aclaró nada, verifican si hay grietas o, hablando en términos modernos, realizan una prueba de choque: un ladrillo se rompe o se deja caer desde una altura sobre un piso duro. Un buen ladrillo tiene una buena hendidura, se rompe en pedazos grandes con una fractura granular. Una mala da más polvo y migas que fragmentos grandes.

Los lados de los ladrillos de arcilla refractaria se llaman igual que los de construcción, esto también se muestra en la fig. Al igual que la construcción de arcilla refractaria, la chamota se usa en toda su longitud, en 3/4 de longitud (tres-cuatros), mitades y cuartos. La forma en que se indican en los diagramas de mampostería se muestra en la Fig. abajo a la izquierda

Los ladrillos de clinker, o simplemente clinker (a la derecha en la figura), son muy adecuados para colocar las partes críticas internas de las estufas domésticas.Este es el mismo ladrillo cerámico cocido a alta temperatura. Su apariencia es antiestética, pero la fuerza y ​​la resistencia al calor se incrementan. El clinker cuesta un poco más que el ladrillo rojo ordinario, pero significativamente más barato que la arcilla refractaria.

Nota: El ladrillo de silicato es absolutamente inadecuado para cualquier parte de los hornos. No se adhiere al mortero de arcilla, pero debido a las cargas térmicas alternas, atrae la humedad hacia sí mismo como una esponja.

Arena

La arena en mortero para estufas de mampostería requiere una consideración especial. Para un horno diseñado para más de 10 años de uso regular sin reparación, se necesita arena de montaña sin inclusiones. En otros tipos, hay demasiada materia orgánica, por lo que las costuras de mampostería se desmoronan y se agrietan con el tiempo.

Limpie los caminos de arena de montaña. Pero lo principal es que ahora generalmente hay un reemplazo ideal para él a la venta: arena de arcilla para mampostería de cerámica y arena de arcilla refractaria para arcilla refractaria. No se sorprenda con la frase "arena de arcilla", que, como la arcilla refractaria, molió la batalla del tipo de ladrillo correspondiente. La arena de ladrillo suele resultar más barata que la buena arena de montaña, y la mampostería sobre mortero resulta de una calidad excepcional.

Morteros de albañilería

Para la colocación de ladrillos se utilizan hornos. Hay muchas recetas, daremos las más simples y de mayor calidad. La arcilla refractaria requiere marga de arcilla refractaria o caolín blanco. Para ladrillos cerámicos: cualquier arcilla molida refractaria; mejor caolín gris, azul o gris cámbrico. En ambos casos, 100 uds. ladrillo necesitará 40 kg de arcilla.

Al comprar, inmediatamente verifican el olor de la arcilla: cualquier cosa claramente tangible, agradable o desagradable, indica una mezcla de materia orgánica, dicha arcilla no es adecuada para colocar una estufa. A continuación, debe determinar la proporción requerida de arena en la solución, porque. la arcilla de diferentes depósitos de la misma calidad tiene diferente contenido de grasa, una combinación de capacidad adhesiva con viscosidad. Se toma 0,5-1 kg de polvo de arcilla como muestra, se vierte con agua en un recipiente en la parte superior del relleno y se deja agriar durante un día, ganando humedad. La marga de arcilla refractaria se vuelve completamente agria en 1-2 horas, la sobreexposición no es terrible.

La arcilla agria, agregando un poco de agua, se amasa hasta obtener la consistencia de una masa o plastilina muy espesa. Luego se divide el lote en 5 partes y se le agrega arena a cada una: 10%, 25%, 50%, 75% y 100% en volumen. Todas las muestras son a fondo, hasta que estén completamente homogéneas, amasar nuevamente y secar durante 3-4 horas.

Ahora las muestras se enrollan en salchichas con un diámetro de 1-1,5 cm, al menos 30 cm de largo. Cada salchicha se envuelve alrededor de cualquier objeto redondo con un diámetro de unos 5 cm y se observa el resultado:

1. La solución según la muestra, que se ha asentado absolutamente sin grietas, se adaptará a cualquier horno, incluida la parte de combustible.
2. La corteza seca se rasgó, formando una red de pequeñas grietas; la solución también es adecuada para todos los hornos, incl. para el horno ruso y el horno holandés.
3. Las grietas se profundizaron en 1-2 mm: la solución es adecuada para partes del horno calentadas a no más de 300 grados, para una barbacoa y una chimenea de campo.
4. Grietas profundas, roturas, roturas: hay demasiada arena, la solución no es adecuada.

El punto principal de la prueba de la proporción de arena es reducir el costo de la construcción: la arena para ladrillos es mucho más barata que la arcilla de alta calidad. En consecuencia, cuanto más se disuelva, más barato será.

Nota: esta prueba solo es adecuada para mortero sobre arena para ladrillos. Para soluciones en arena natural, se utilizan otras muestras.

La solución de trabajo se prepara de acuerdo con el mismo principio que la muestra, pero ya en el volumen requerido:

• La arcilla se empapa durante un día; marga de arcilla refractaria - una hora.
• Amasar la masa a prueba.
• Pasar por un tamiz de 3x3 mm.
• Agregue arena de acuerdo con los resultados de la prueba.
• Agregando un poco de agua, amasar hasta la densidad de la crema agria.
• El contenido de grasa de la solución ya se verifica de la manera habitual, mojando la llana.
• Si es necesario, agregue arcilla o arena (¡muy poca!), amase y proceda a la albañilería.

Nota: en promedio, de un paquete de venta de arcilla salen 3-4 cubos de mortero prefabricado.

Aparatos de horno

Los aparatos del horno (puertas, válvulas) están unidos al cuerpo del horno con un bigote que cae sobre las costuras de la mampostería (a la izquierda en la figura) o con una falda de acero resistente al calor envuelta con un asbesto de 5 mm. cable antes de la instalación, a la derecha. Los primeros, por supuesto, son más baratos, pero las cámaras de combustión, los hornos y los amortiguadores de llama no son adecuados para trabajar: durante la vida útil del horno, deben cambiarse varias veces, y es malo romper la mampostería, arrancarse el bigote. las costuras Y, por supuesto, las dimensiones de instalación de los dispositivos deben ser consistentes con las dimensiones de los ladrillos, teniendo en cuenta el grosor de la costura.

Acostado y vestido

El albañilería es cuchara y bonder, dependiendo de qué lado del ladrillo mira hacia afuera. Se colocan ladrillos sobre la cama. La mampostería de "cama", cuando se coloca un ladrillo en un pincho o una cuchara, es extremadamente frágil y el SNiP está prohibido, pero en casos excepcionales se usa para acabado exterior estructuras descargadas.

La mampostería se lleva a cabo con el aderezo de las costuras, es decir. las costuras de los ladrillos individuales deben tener un avance (desplazamiento) en una fila de mampostería (en una o dos direcciones horizontalmente) y entre filas (verticalmente). En la mampostería no adherida, cualquier microfisura que no se pueda evitar se deslizará inevitablemente más, destruyendo la estructura.

Docenas de métodos para vestir costuras solo se conocen en la construcción, y en el negocio de los hornos también deben cambiarse para diseñar conductos de humo complejos. Sin embargo, puede verificar el proyecto terminado del horno o desarrollarlo usted mismo, guiado por principios bastante simples:

1. La mampostería comienza y termina con filas tychkovy.
2. Cualquier ladrillo debe descansar sobre al menos otros 2.
3. Los ladrillos de filas adyacentes deben superponerse al menos 1/4 de largo o ancho.
4. Todas las costuras verticales deben rellenarse con mortero, de lo contrario, la mampostería se delaminará en capas verticales.
5. Las costuras verticales de las filas de culatas y cucharas no deben coincidir.
6. Los umbrales que sobresalgan, las áreas debajo de las vigas y los revestimientos deben unirse.
7. Las partes talladas de los ladrillos no deben sobresalir hacia afuera. La excepción son los ladrillos procesados ​​​​con un molinillo con una rueda de diamante.

El ancho normal de la costura al colocar el horno es de 3 mm, el mínimo es de 2 mm. Se acepta un ensanchamiento de hasta 5 mm; en filas bajo piso y en la bóveda - hasta 13 mm. En la unión de la mampostería de arcilla refractaria y cerámica y alrededor de los insertos de cualquier otro material (aparatos de cocina, vigas de hormigón, pasadores de encimera, etc.), la mampostería se realiza con una junta de ancho máximo - 5 mm. Las rejillas se colocan en un nido en la parte inferior de la cámara de combustión seca para que se puedan quitar para limpiarlas.

Todas las filas de mampostería deben amarrarse verticalmente. en extenso espacios interiores filas, se permite el aderezo incompleto en una fila (ver fig.), o la colocación mediante relleno, es decir. llenándolos con ladrillos sin vestir. El revestimiento entre filas similares (por ejemplo, debajo del fuego) se hace convenientemente utilizando el método de reflexión de espejo, similar a cómo se colocan los postes de la cerca, a la derecha en la fig.

Mampostería de convectores y escudos

Al colocar particiones de convectores, es necesario dejar ventanas de derivación en la parte superior (pases) y en la parte inferior (desbordamientos). No hay problemas con los pases: es suficiente no informar 2-3 ladrillos, y eso es todo. Pero no puedes establecer el flujo de esa manera, obtienes una pared colgante. Las particiones sobre los desbordamientos están dispuestas, como se muestra en la Fig. Los apoyos de los golpes se alternan después de 3-5 filas. Las ventanas de la fila de cucharas cerca de los pinchazos están cubiertas con mitades de ladrillos.

Las paredes del convector del horno se colocan en su orden, y las paredes del escudo térmico se colocan con cucharas con un simple aderezo de cuchara. Sus esquemas para muros en medio ladrillo, en ladrillo y ladrillo y medio se muestran a continuación. arroz. En este último, el aderezo se utiliza por el método del reflejo del espejo.

Mampostería de bóveda

En las estufas domésticas, se utilizan bóvedas semicirculares (en forma de parte de un cilindro) y planas, ver fig. abajo. En las mejores estufas rusas, los fogoneros muy experimentados a veces, por pedido especial, hacen que el arco del horno sea ovalado de cuatro centros, y en hornos de pompeya la bóveda está abovedada, pero ambas requieren mucha habilidad y experiencia. En una bóveda semicircular de horno mecánicamente cargada ligeramente, las piedras extremas de las alas -los talones- y la piedra central -el castillo- no difieren de las demás.

La bóveda de medio punto se dispone en el siguiente orden:

• Elaborar un dibujo de la bóveda a escala 1:1.
• A lo largo de él se tallan cojinetes de empuje: ladrillos sobre los que descansarán las alas de la bóveda.
• Se colocan cojinetes de empuje sobre la solución y se interrumpe la colocación del horno hasta que la solución esté completamente seca.
• De acuerdo con los patrones, círculos, coloque las alas de la bóveda, observando el aderezo entre las filas.
• La solución se aplica abundantemente a la ranura de la cerradura y las piedras clave se insertan a su vez, martillando con un mazo o un tronco de madera. Un signo de una mampostería correctamente ejecutada será una extrusión uniforme del mortero desde las costuras de las alas.
• Esperan el secado completo de la solución en la bóveda, eliminan los círculos y continúan colocando el horno.

Las costuras verticales de la cerradura no deben coincidir con las costuras de las alas. Para hacer esto, ya en la etapa de dibujo, las alas deben realizarse en una imagen de espejo, y no simplemente cambiando una hacia el otro lado. El ángulo máximo de divergencia de los ladrillos en la bóveda es de 17 grados. Con ladrillos de tamaño estándar, junta interior de 2 mm y junta exterior de 13 mm, se mantendrá este ángulo.

Se coloca una bóveda plana sobre una paleta plana en lugar de un círculo de ladrillos moldeados, comprados o hechos a sí mismos. La tecnología de albañilería es la misma, ¡pero ten en cuenta que una bóveda plana no tolera la más mínima asimetría! Ligeramente desplazado hacia un lado, se derrumbará solo. Por lo tanto, incluso los artesanos experimentados diseñan una bóveda plana a partir de ladrillos moldeados de acuerdo con una plataforma de plantilla patentada.

¿Cuántos ladrillos necesitas?

¿Cuántos ladrillos necesitas por horno? Después de todo, la cantidad de mortero y, en consecuencia, los principales costos de construcción están vinculados a él.

Érase una vez, el número de ladrillos se calculaba según coeficientes empíricos para proyectos típicos. El método cedió hasta el 15% de la pelea (y robo), lo cual es inaceptable a los precios actuales.

Ahora los hornos se calculan en sistemas de diseño asistido por computadora (CAD). El programa indica inmediatamente cuántos ladrillos de longitud completa, longitudinales y con forma se necesitan. Pero, dado que no construyen un alto horno o un horno para una fábrica en casa, y dominar CAD requiere mucho trabajo, tiempo y conocimientos especiales, el aficionado al bricolaje no tiene más remedio que simplemente contar los ladrillos en orden del horno. Tomará una hora y media para una estufa de brownie promedio, pero, contando con cuidado, puede reducir la lucha al 2-3%

Nota: un proyecto de horno correctamente completado debe ir acompañado de una especificación que indique la cantidad de ladrillos, otros materiales y una lista completa de electrodomésticos que indique su tipo y variedad.

Herramienta

Herramienta para trabajos de horno en general, lo mismo que para otra mampostería (ver figura a continuación): un martillo de pico (tope) con un tope en forma de cuña para partir ladrillos, una paleta (paleta), corte para juntas convexas y cóncavas, una pala de mortero . Pero hay que añadir el orden. En este caso, este no es un esquema de mampostería espaciado en sus filas, sino una herramienta para verificar su corrección.

El hecho es que la colocación del horno con costuras de espesor desigual pronto se agrietará debido a las deformaciones por temperatura. Por otro lado, la mampostería sobre arcilla se seca durante mucho tiempo, al menos una semana, e incluso las juntas secas se pueden empapar y reconstruir una estructura fallida.

La herramienta de pedido (a la derecha en la figura) es un listón de madera plano de 50x50 mm, en cuyos lados están marcados los números de fila para diferentes tipos de ladrillos, teniendo en cuenta el grosor de la costura. Se necesitan al menos 4 pedidos por horno, y uno por cada rincón adicional, interno o externo. Usa el orden así:

1. Las filas del suelo se disponen en el encofrado.
2. Los pedidos se fijan en las esquinas, con 2 grapas con extremos puntiagudos cada una. Las grapas se presionan en las costuras de la mampostería.
3. A los mandos se amarra un cabo de amarre, a lo largo del cual se realiza el tendido. Para una estufa rusa, las esquinas también se verifican con plomadas.
4. A medida que avanza el diseño, el soporte superior, temblando, se retira de la costura y se inserta en el siguiente.
5. Los agujeros del soporte en la junta anterior se sellan con mortero de mampostería.

Principios de trabajo

En todos los hornos sin excepción conexiones mecánicas son relativamente débiles y las cargas son altas. Por lo tanto, "ladrillo sobre ladrillo - ¡conduce, abuela, mogorych!" no está claro aquí. La estufa, que aún no se ha llevado al techo, probablemente colapsará, como lo describe Makarenko en el Poema pedagógico. Al colocar el horno, se deben observar las siguientes reglas:

• Los ladrillos se colocan solo uno a la vez. Para los principiantes, es recomendable colocar la siguiente fila sobre una seca, nivelarla y solo luego colocar las piedras en el mortero.
• Cada ladrillo se trapea antes de colocarlo (¡no debe confundirse con raspar!): se limpia cuidadosamente de migas y polvo con un cepillo para el cabello.
• Un ladrillo de cerámica se sumerge en agua limpia durante uno o dos segundos y se agita bien, luego se adherirá inmediatamente al mortero.
• ¡Los ladrillos de arcilla refractaria no se "bañan" en ningún caso!
• Es difícil aplicar una capa de mortero exactamente en 3 mm con una llana, por lo que los artesanos experimentados aplican el mortero a mano. Pero esto también requiere cierta habilidad.
• El ladrillo se coloca en su lugar con un solo movimiento, ¡no se puede empujar y tocar!
• Si la piedra no se acuesta inmediatamente como debería, se retira, se limpia el mortero del ladrillo y su lecho y se vuelve a colocar.
• La solución eliminada se tira, ¡ya no es adecuada para su uso!

Ejemplos de diseño

Por ejemplo, considere un par de estructuras con las que puede iniciar la transición de la teoría a la práctica. En la fig. - esquema y ordenamiento del horno de ladrillo más simple: una cocina que no requiere cimientos. No se necesitarán más de 130 ladrillos rojos ordinarios, dada la batalla a manos de un maestro novato. En la bajada desde el paso del canal de gas hasta la salida de la chimenea (marcada en rojo en la figura), se puede montar un intercambiador de ACS en forma de U o de W con un acumulador fabricado con un tubo de agua metálico.

A pesar de su sencillez y pequeño tamaño, la potencia calorífica de esta estufa es de unas 650 kcal/h, lo que permite el paso de los humos a través de una pantalla calefactora que calienta 20-25 metros cuadrados. m de espacio habitable. Una encimera de tamaño estándar 1 se coloca libremente sobre bigotes 2 de acero de 3-4 mm, incrustados en la costura entre 11 y 12 filas de mampostería. Su grosor es de 6 mm.

En el rastro. arroz. - un pequeño pedido con una placa de un solo quemador. También está hecho de ladrillo rojo simple M150. Teniendo en cuenta el combate de aficionados, necesitarán 270-280 piezas.

La estufa de hierro fundido descansa libremente sobre el bigote, como en la estufa anterior. Puede quitarlo e insertar una parrilla de barbacoa en su nido, o colocar brochetas con kebabs en la abertura de la estufa. Con una puerta de hogar abierta (o transparente), la estufa se convierte en una chimenea.

Ya no es posible poner esta estufa en el suelo, es demasiado alta y estrecha. Pero en suelos con suficiente capacidad de carga (franco, franco arenoso, terreno forestal, etc. suelos "rurales"), la base puede ser una losa sólida sobre un cojín de arena y grava, como para un hogar de barbacoa.

Video: un ejemplo de colocación de un horno de ladrillo simple.

El principio más importante

Finalmente, demos lo máximo principio fundamental construcción de estufas domésticas de ladrillo: la estufa y la casa están estrechamente interconectadas, pueden ser amigos y enemistades. Conciliar la estufa con la casa es muy simple: cualquiera de ellos mostrará todas sus ventajas solo en una casa sólida y bien aislada.

Hay muchas opciones para estufas para casas de campo y casas. Algunos de ellos implican gastos financieros, otros requieren manos directas. ¿Qué pasa con aquellos que no trabajaron ni con dinero ni con habilidad? Una simple estufa de ladrillo ayudará, que incluso un "humanista" puede doblar.

El artículo considera dos opciones. El primero es adecuado para aquellos que quieren equipos de calefacción y cocina más o menos "decentes". El segundo será de utilidad para los lectores que no pretendan en absoluto una predilección por la artesanía, ni por ningún tipo de estética del resultado.

Figura 1. Un horno de ladrillo simple

¿Cómo hacer un horno simple pero efectivo?

Esta opción puede servir como una alternativa a los aparatos de calefacción de metal más simples, por ejemplo, una estufa de barriga. Con la ayuda de esta estufa, puede calentar la habitación, cocinar e incluso admirar la llama.

El diseño ocupa poco más de medio metro cuadrado. A diferencia de los hornos de ladrillo completos, este no requiere. El peso de la estructura no es tan grande como para hacer una base sólida, es suficiente para colocar una tabla sólida.

El horno se puede hacer en solo un día. Una de las ventajas de la opción es que el calentamiento inicial es posible por la noche. Ciertas habilidades son necesarias, pero no están más allá de las habilidades del hombre promedio.

¡En una nota! No se requieren calificaciones para la construcción de hornos. Pero es necesario observar el orden: esto hará que el diseño sea lo más eficiente posible en el contexto de su potencial.

¿Qué se requiere para el trabajo?

No sólo es simple, sino también una opción de presupuesto. Para construir una estructura necesitarás:

• ladrillo:
• * arcilla refractaria - 37 piezas;
• * rojo - 60 piezas;
• la puerta voló;
• puerta de la cámara de combustión;
• enrejado;
• válvula;
• encimera de hierro fundido.

Como aglutinante - solución de arcilla. En total, se necesitarán unos 20-25 litros de la mezcla.

También será interesante: - Tipos y características.

Capacitación

El primer paso es determinar la ubicación del horno. Dado que la masa de la estructura es pequeña, no existen restricciones inherentes a las soluciones de ladrillo tradicionales. Habiendo fijado tableros fuertes o un material alternativo adecuado, la “cimentación” es térmica e impermeabilizada.

El papel de un aislante puede ser desempeñado por material no combustible, por ejemplo, lana de basalto. Se coloca polietileno o material para techos encima de la base. El tamaño de este último corresponde al tamaño de la base más un pequeño margen.

Se vierte encima una capa de arena de 1-2 cm de espesor y se nivela la ropa de cama. Es importante nivelar la base: la calidad de la estructura y la conveniencia del trabajo posterior dependen de esto.

esquema de albañilería

Figura 2. Pedido albañilería del horno

El orden de los hornos es el siguiente:

1. La primera fila se coloca sobre la arena sin usar una solución. Una docena de ladrillos se nivelan estrictamente de acuerdo con el nivel. Los ladrillos se untan con una capa delgada de la mezcla, después de lo cual se monta la puerta del ventilador desde el final. La puerta está preenvuelta en todo el perímetro con un cordón de amianto que compensa la dilatación térmica del metal.
2. Después de fijar la puerta con un cable, coloque la segunda fila de acuerdo con el diagrama. Forma un soplador.
3. Se utiliza arcilla refractaria (en el diagrama se diferencia tinte amarillo). Después de la colocación, se monta una rejilla sobre el soplador.
4. Antes de esto, el ladrillo se colocaba plano. En esta fila, se coloca en el borde. Se forma un canal de humo, dentro del cual se hace la base para la partición. Uno de los ladrillos (se puede ver en la ilustración) se coloca "seco"; luego se quitará. Después de eso, se monta la puerta de la cámara de combustión, que se envuelve varias veces con tiras de asbesto antes de la instalación. Pero debes hacer esto para que la puerta se abra bien. El elemento se fija con alambre y un par de ladrillos.
5. El ladrillo se vuelve a colocar plano, duplicando la fila anterior.
6. Nuevamente, el giro de las "costillas" es la segunda y última fila en la que se coloca el ladrillo de esta manera. La excepción es la siguiente fila, en la que una de las paredes se forma colocándola de canto. Las paredes del canal de la chimenea deben limpiarse con un paño húmedo.
7. El ladrillo se coloca plano de acuerdo con el esquema. La pared trasera está hecha, nuevamente usando el formato "en el borde".
8. Esto cierra la caja de fuego. Un par de ladrillos deben colgar sobre la cámara de combustión para que la llama se mueva hacia el medio. quemador- en caso de que la estufa se utilice como chimenea (sin cerrar la puerta del hogar).
9. Los ladrillos se desplazan ligeramente hacia la pared trasera para sostener la puerta de la cámara de combustión. Se colocan tiras de asbesto empapadas en agua frente al enladrillado. Esto asegura el sellado del espacio entre la cerámica y el hierro fundido. El panel de hierro fundido no se puede colocar directamente sobre el mortero de arcilla, de lo contrario, la diferencia en los parámetros de expansión térmica de los materiales provocará grietas.
10. En esta etapa, comienza la formación de un tubo de chimenea. Este último, según el plan, debe expandirse gradualmente hacia la parte posterior. Pero solo la base de la chimenea está hecha de ladrillo. El resto está hecho de metal ligero. De lo contrario, el exceso de masa del elemento puede provocar un desplazamiento del centro de gravedad de la estufa.
11. Aquí se monta una válvula sellada con tiras de asbesto. Se recomienda recubrir estos últimos con mortero de arcilla. Esta es la fila final, que completa la construcción de un horno de ladrillos directamente con sus propias manos. El par de filas restante se le da a la chimenea, que luego se unirá a un canal de metal más ligero.

Después de eso, se retiran los ladrillos que se colocaron "secos" en la cuarta fila. En la misma etapa, limpian residuos de construcción Conducto de humos y superficie de la estufa.

trabajos finales

La estufa más simple no implica adornos serios. La única decoración es el blanqueo. Se recomienda agregar un poco de azul y leche a la composición; esto protegerá el recubrimiento de la formación. placa amarilla y blanqueamiento.

¡Importante! Antes del trabajo, se debe proteger el ladrillo y el metal. Si esto no se hace (por ejemplo, con la ayuda de una película), las manchas no se eliminarán.

Es necesario engrasar muy bien las costuras entre el ladrillo y el metal de la chimenea, así como las costuras entre la cerámica y el hierro fundido.

Asegúrese de cerrar la junta entre el ladrillo del horno y el piso. Esto evitará que entre arena en la habitación. Es conveniente cubrir la junta con una lámina. en forma de l. Luego hacen un borde de zócalo, que sirve como decoración y como un elemento adicional que evita que se derrame el relleno de "base".

Figura 3. Horno en funcionamiento

El horno está listo. Todo el proceso tomó menos de un día hábil. Ya ahora puedes intentar hacer un . No se pueden utilizar troncos, solo astillas de madera o papel. La leña de leña creará una temperatura demasiado alta y la estructura se agrietará. Para una configuración completa de la mezcla, debe dar una semana o dos. Después de eso, ya puedes ahogarte "de forma adulta".

Es interesante: ? Resumen de 10 opciones.

Una versión aún más simple de la estufa.

Si a alguien le parecía complicada la opción anterior (aunque no lo es), puedes ofrecer un diseño de calefacción extremadamente simplificado. Este horno con sus propias manos se puede colocar en solo una hora, incluso si las manos generalmente están lejos de llamarse doradas.

Figura 4 La opción más sencilla hornos de ladrillo

El principio de funcionamiento de la estructura es simple. El combustible sólido arde abajo, aquí se asienta bajo la influencia de su propia masa. Las diferencias de temperatura crean un empuje que transporta corrientes de aire caliente hacia arriba. Al mismo tiempo, la leña se quema casi sin dejar residuos: el humo es mínimo.

Para la mampostería, solo necesita dos docenas de ladrillos enteros y dos mitades. La estufa consta de cinco filas. El diseño es tan simple que no tiene sentido describir el orden. El procedimiento se muestra claramente en la ilustración.

Figura 5. Ordenando la estructura de ladrillos más simple

Si coloca los ladrillos correctamente (y es muy difícil hacerlo de otra manera), el resultado será similar al que se muestra en la foto. Se recomienda conectar los ladrillos con mortero de arcilla. Pero en condiciones de campo, puede prescindir de un aglutinante: simplemente coloque los componentes uno encima del otro de acuerdo con el orden. En este caso, la estufa se construye en cinco minutos.
Figura 6. Proceso de albañilería Figura 7. Horno móvil de ladrillos terminado

Para aquellos que quieran una opción intermedia, podemos recomendar una opción un poco más complicada.

Figura 8. Esquema de una estufa simple.

Según este esquema, la salida es una estufa de tres secciones en forma de L. El primer compartimento está diseñado para cargar leña. La segunda es una cámara en la que se queman los troncos. El tercer compartimento es el canal de la chimenea. Figura 9. Estufa en forma de L

La creación de este diseño también requerirá 20-30 ladrillos. Usted mismo puede dominar esta opción en un par de horas, si las habilidades de un albañil están completamente ausentes. La construcción obedecerá al especialista en cuestión de minutos.

Figura 1 - Estufa con chimenea y estufa

La estufa es una opción muy popular para calentar casas privadas. Por supuesto, ahora hay muchos variedad de opciones calefacción, pero aún así la estufa sigue siendo una opción muy popular para calentar la casa, sus habitaciones individuales. Además, puede cocinar alimentos en la estufa, usarlos como secadora, sala de vapor en el baño, hacer una tumbona y dormir en ella. Además, puede crear una serie de otras aplicaciones y darles vida.

¿Cuáles son las ventajas de los hornos de ladrillo?

Tiene una serie de aspectos positivos y en muchas situaciones supera a sus competidores. Estas son las principales ventajas de esta opción:

1. Esta opción de calefacción es respetuosa con el medio ambiente: al colocar la estufa, solo se utilizan materiales de construcción de origen natural; cuando se calientan, no emiten sustancias nocivas ni cancerígenas.
2. Después de calentar, la estufa mantiene el calor durante mucho tiempo.
3. Puede encajar armoniosamente en el interior de la habitación.
4. Es un producto multifuncional: además de calentar habitaciones, puede cocinar alimentos en él, usarlo como secador y, en general, se conocen las propiedades curativas del sueño terapéutico en la estufa.

¿A qué debo prestar atención al elegir los parámetros del horno y su ubicación?

La estufa es un elemento multifuncional, con su ayuda puede mantener la comodidad en la habitación, cocinar, calentar, secar, etc. Por lo tanto, la elección de las dimensiones del horno y su ubicación en la casa debe abordarse de la manera más seria y responsable posible. Cuanto más grande sea la estufa, más calor dará y más tiempo se enfriará después de que se complete el calentamiento. Si la casa tiene varias habitaciones separadas ubicadas una frente a la otra, es aconsejable colocar la estufa de tal manera que sus lados, que emiten la máxima cantidad de calor, estén orientados hacia estas habitaciones. No es ningún secreto que los lados del horno emiten 3-4 veces más calor que los lados frontal y posterior. Esto debe tenerse en cuenta al diseñar la ubicación del horno en la habitación.

¿Qué tipo de ladrillo se debe usar en la construcción del horno?

Las diferentes partes del horno se colocan con diferentes ladrillos, dependiendo de las temperaturas que lo afectarán:
1. Las filas inferiores del horno, que no estarán expuestas a altas temperaturas, así como las partes de la chimenea, en las que la temperatura del humo no excederá los 80 grados, se pueden colocar a partir de ladrillos rojos.

2. Ladrillo cerámico horno rojo. Tiene mejor actuacion. El ladrillo de horno soporta altas temperaturas de hasta 800 grados sin destrucción. Este ladrillo presenta la parte del horno.
3. Ladrillo de chamota. Este ladrillo presenta el interior de la cámara de combustión. Soporta temperaturas de hasta 1600 grados. Tiene una alta capacidad calorífica y conductividad térmica.

Es imposible diseñar el horno solo con ladrillos de arcilla refractaria. Se calienta muy rápido y se enfría igual de rápido. Para que la estufa emita calor durante mucho tiempo, la capa exterior del horno debe colocarse con ladrillos para estufa.

¿Qué mortero se necesita para unir ladrillos?

Las diferentes partes del horno están dispuestas con diferentes tipos de ladrillos. La solución en diferentes partes también será diferente:

1. Cemento-arena. Las partes del horno, que están dispuestas con ladrillo rojo común, se colocan sobre un mortero común.
2. Mortero a base de cemento M400. Se utiliza un mortero a base de cemento de esta marca y arena de montaña de alta calidad en la construcción de aquellas partes del horno donde la temperatura no excederá los 250 grados.
3. solución de arcilla También mezclado con arena de montaña. Sin embargo, la costosa arena de montaña se puede reemplazar con arena de horno molida o ladrillos de arcilla refractaria.
   La arcilla es un componente muy importante de la solución. Lo mejor es usar un horno rojo. Cuando está congelado, no debe desmoronarse y desmoronarse.
   La solución debe ser de densidad media, como una crema agria espesa en consistencia. El grosor de la capa debe ser mínimo, no más de 5 mm. Esto es necesario para que el preciado calor de la estufa no se vaya demasiado rápido.

¿Cómo doblar el horno con tus propias manos?

Para hacer este trabajo, es mejor, por supuesto, recurrir a los servicios de un profesional calificado: un fabricante de estufas, pero esto no es una panacea. El trabajo se puede hacer por su cuenta. Solo necesita abastecerse de conocimiento y ponerse a trabajar con valentía.
La colocación se puede dividir en etapas. Ofrecemos instrucciones paso a paso.

Etapa 1: elegir un lugar para el horno.

El primer paso es elegir un lugar donde se colocará. Este debe ser un lugar más cercano al centro de la habitación, de modo que cuando la estufa se caliente, emita su calor de manera uniforme incluso en los rincones más remotos de la habitación. La ubicación de la estufa debe ser tal que no interfiera con el paso, no bloquee la luz. No debe haber muebles ni utensilios combustibles cerca de la estufa, que pueden encenderse cuando la estufa está muy caliente y provocar un incendio. Además, el lugar donde se instale debe ser tal que sea conveniente trabajar cerca de él: colocar leña, sacar y tirar las cenizas, trabajar en la estufa, etc. Además, al lado de la estufa, debe haber un lugar para almacenar una pequeña pila de leña, para que en cualquier momento pueda agregar un par de poleshin al fuego.

Paso 2: dimensionamiento del horno

Aquí todo es simple: cuanto más grande sea el horno, más calor emitirá, más tiempo se enfriará y emitirá calor a la habitación durante más tiempo. Sin embargo, una estufa de este tipo debe calentarse durante más tiempo y se necesita más leña para calentar.
Uno pequeño es más rápido para ahogarse, pero habrá menos calor y será más rápido.

Etapa 3 - Elegir un ladrillo y su cantidad

A continuación, debe elegir un ladrillo a partir del cual se colocará el horno. Lo mejor es tomar rojo. El número de ladrillos se determina multiplicando el número de ladrillos en una fila por el número de filas. También hay que tener en cuenta posibles errores y ramas adicionales durante la mampostería.

Etapa 4 - Preparación del sitio

Si la estufa es enorme y pesada, es recomendable hacer una base separada para ella. De lo contrario, debe preparar una superficie plana y limpia, cubrirla con material para techos. Si es necesario, el encofrado se puede hacer con tablas. La primera fila marca la pauta para todo el trabajo futuro, por lo que todo debe hacerse de buena fe.

Etapa 5 - Colocación de la primera fila - la parte inferior del piso

La primera fila es la base. diseño futuro. Por lo tanto, debe abordarse con mucha responsabilidad. Nos armamos con un nivel, si es necesario, hacemos encofrados. Lo mejor es colocar primero la primera fila sin mortero y ver qué sucede, y luego sujetar los ladrillos con mortero.

Etapa 6 - Instalación del soplador

Después de colocar dos filas, debe instalar una puerta de soplador y hacer una cavidad en la que se verterán las cenizas de la cámara de combustión. Para arreglar la puerta, el alambre endurecido se fija en un extremo en agujeros especiales en la puerta, el otro extremo se fija entre los ladrillos en el mortero.

Etapa 7 - Disposición de la sección de llamas

El fogón está construido de ladrillos termorresistentes y de arcilla refractaria. También debe instalar rejillas a través de las cuales caerán las cenizas.

Etapa 8 - Instalación de la puerta de la cámara de combustión

Hito importante trabajos de construcción. Se instala por analogía con la puerta del ventilador. La puerta del horno debe estar bien sujeta tanto como sea posible, porque. se abrirá y cerrará en los años venideros.

Etapa 9 - Colocación de las filas de la parte del horno.

Etapa 10 - Instalación de la placa

La estufa debe colocarse de manera uniforme, todas las costuras y juntas deben estar muy bien untadas con mortero y selladas para que cuando la estufa se queme, el humo no pase por las grietas hacia la habitación y las llamas no caigan sobre la placa.

Etapa 11 - Colocación de la chimenea.

Las diferentes partes de la chimenea que se verán afectadas por diferentes temperaturas se colocan nuevamente con diferentes tipos de ladrillos. En el proceso de colocación de la chimenea, no debe olvidarse de la vista y la válvula de la chimenea. La vista se instala por analogía con la puerta del ventilador. Se debe proporcionar una ranura estrecha en la chimenea para la válvula.

Cuando la estufa está encendida, la compuerta se extiende y permite la salida de humos por la chimenea hacia el exterior; cuando no se utiliza o se completa la calefacción, la compuerta se encuentra en posición retraída.

Etapa 12 - Sal de la chimenea por el techo

Una de las etapas más difíciles y responsables. La tubería por la que se sacará el humo del exterior de la casa puede ser de los siguientes tipos:

1. El cemento de asbesto es una de las opciones más baratas y asequibles.
2. Metal.
3. Acero inoxidable.
4. Ladrillo. La colocación del horno continúa después de la chimenea, que pasa suavemente por la tubería y sale por encima del techo.
5. La tubería de cerámica es una opción costosa.
6. La tubería de vermiculita es una nueva solución moderna.

Herramientas, materiales y accesorios necesarios para el trabajo.

Para realizar el trabajo necesitará la siguiente herramienta:

1. Maestro bien.
2. Elegir.
3. Nivel de edificio.
4. Pala de búho.
5. Sondear.
6. Espátula.
7. Ruleta.
8. Alicates.
9. Búlgaro.
10. Tamiz.

Figura 11 - Herramienta requerida para el trabajo de construcción
También necesitará los siguientes materiales y accesorios:

1. Ladrillo (horno, construcción, arcilla refractaria).
2. Tableros de encofrado.
3. ruberoide.
4. Amortiguador de chimenea.
5. Conducto de chimenea.
6. Formulario para mezclar la solución.
7. Puerta del soplador.
8. Puerta del horno.
9. Cemento.
10. Arena de montaña.
11. Arcilla roja.
12. Agua.

Conclusión

Instalar la estufa en su hogar privado es un trabajo muy grande y responsable. Primero debe desarrollar un proyecto, elegir un lugar, asegurarse de que la base sea confiable o hacer una nueva base para el horno. Es necesario elegir correctamente las dimensiones del horno según el tamaño de la habitación y el propósito del horno, colocarlo correctamente en la casa en relación con las habitaciones. Para poner el horno, necesitas preparar diferentes tipos ladrillos, amasar un mortero de calidad. Después de completar todo el trabajo, debe calentar el horno y ver cómo funciona, si la estufa, la válvula, las puertas funcionan correctamente, si la estructura está plegada herméticamente, etc. En caso de encontrar fallas menores, deberán eliminarse tan pronto como se complete el calentamiento y el horno se haya enfriado.