Dispositivo para afilar cuchillos con barras de diamante. Barras de diamante: ¿cómo elegir, cómo afilar? Llevando la vanguardia a la nitidez de la navaja

Tiempo de leer:

1. Consejos a la hora de elegir una piedra de afilar para afilar
2. Afilado de cuchillos japoneses

Afilar cuchillos es un proceso inevitable para cualquier persona. A pesar de la rutina de este procedimiento, muchos no solo no saben cómo afilar un cuchillo correctamente, sino que también transmiten su "experiencia" a amigos y conocidos. Existe la opinión de que el afilado correcto de los cuchillos es relevante solo para las cuchillas hechas de aceros caros, y un simple cuchillo de cocina se puede afilar con un simple afilador doméstico por 200-300 rublos. De hecho, cualquier cuchillo se puede afilar hasta el filo de una navaja, solo en un cuchillo con acero pobre, tal afilado no durará más de cinco minutos.

El afilado manual de cuchillos es un procedimiento bastante largo, que incluye el uso de herramientas naturales piedras abrasivas y barras de diamantes. Para que el cuchillo afeite el vello de la mano, es necesario "terminarlo" en la piel, utilizando la pasta GOI de varios números.

Elegir piedras de afilar para afilar

Las barras de amolar para el afilado manual de cuchillos se pueden dividir en cuatro grandes grupos, según el material utilizado en su fabricación:

1. Piedras de afilar de cerámica;
2. piedras de diamante;
3. Piedras naturales de origen natural;
4. Piedras de agua japonesas.

Los afiladores de cuchillos de cerámica son los más forma asequible afila tus cuchillos de cocina. Es con barras de cerámica que se llenan los estantes de las ferreterías y mercados. Los hay de varios tipos. El más común es el bar "barco". Por regla general, es muy tosco y solo es adecuado para un afilado tosco o para cambiar los ángulos de afilado de un cuchillo. A menudo hay barras de Polonia que tienen dos lados, con una superficie rugosa y lisa. Esta es la mejor opción de presupuesto. Si la barra está desgastada, no es una pena tirarla y reemplazarla por una nueva.

Las piedras de diamante rara vez se utilizan en el afilado profesional de cuchillos. El proceso de afilado en sí mismo cuando se utilizan barras de diamante es más complicado y el filo de corte se desafila rápidamente. Los diamantes a menudo dejan rasguños profundos en el borde de corte y "comen" demasiado metal cuando se afilan.

Las piedras de afilar cuchillos naturales y las piedras de agua japonesas son las mejores piedras para afilar cuchillos. La gran desventaja es su alto precio, muchas veces hay que encargarlos desde el extranjero.

El primer criterio al que debe prestar atención al elegir es el tamaño de la barra. Su longitud debe exceder la longitud de la hoja del cuchillo en 1,5-2 veces. La superficie de la barra de afilado de cuchillos de bricolaje debe ser lisa, sin astillas ni grietas. Si la piedra está dañada, es mejor rechazar la compra.

Para afilar cuchillos de cocina, es adecuada una piedra de afilar de cerámica de dos caras o varias barras de diferentes tamaños de grano, fabricadas en la URSS. No importa cómo reprendieron a la industria soviética, las muelas en la URSS se fabricaron estrictamente de acuerdo con GOST. Desafortunadamente, ahora tales barras solo se pueden encontrar en los mercados de pulgas.

Si su tarea no es solo afilar cuchillos de cocina, sino que quiere afilar cuchillos de caza o de turista al estado de una navaja, compre pasta GOI para terminar de pulir el filo.

Elección de grano de muela

Las piedras de moler generalmente se dividen en tres categorías:

• Grano áspero;
• grano medio;
• Granulado fino.

No todo el mundo sabe que además de esto, se separan como papel de lija por el número de granos abrasivos por unidad de superficie convencional. Las barras comienzan en 100 y terminan en alrededor de 15,000.

Por lo general, al afilar, se utilizan barras de 600-800 unidades. Para pulir los bordes, se utilizan barras de marcado 1500-2000. Las barras de más de 2000 son utilizadas solo por profesionales y rara vez están disponibles para la venta.

Instrucciones paso a paso para afilar un cuchillo.

Antes de comenzar a afilar un cuchillo, debe comprender algunas reglas por sí mismo:

• El ángulo de afilado del cuchillo debe mantenerse estrictamente;
• No presione con fuerza el cuchillo al afilarlo, no se afilará más rápido, pero la piedra de afilar puede dañarse;
• Las piedras de afilar deben lavarse con agua para eliminar el polvo de metal.

Si está tratando de afilar un cuchillo por primera vez, no practique en modelos caros, tome un simple cuchillo de cocina y llévelo a un filo de navaja.

1. En primer lugar, debe lavar la barra con agua y agua jabonosa o detergente para lavavajillas;
2. La segunda etapa es la preparación del lugar de trabajo. Para hacer esto, se coloca una tabla recta sobre la mesa, en la que se instala una piedra de afilar. Todos eligen la posición de la barra de acuerdo a sus sentimientos de conveniencia;
3. Antes de comenzar a afilar, debe elegir en qué ángulo desea afilar la cuchilla. Debe recordarse que para un trabajo fino, el ángulo de afilado debe ser de unos 20 grados. Para una navaja multiusos, 30-40 grados también son adecuados. La elección del ángulo de afilado depende directamente de la calidad del acero de la hoja del cuchillo. El acero de mayor calidad puede mantener un afilado fino durante mucho tiempo. Afilar cuchillos de cocina baratos en un ángulo pequeño no es práctico;
4. La esencia de establecer el ángulo correcto de la hoja es que el filo sea perpendicular al movimiento del cuchillo a lo largo de la piedra de afilar. Si te conviene el ángulo del cuchillo antes de afilarlo, no es difícil resistirlo, el filo simplemente presiona contra la barra con toda su superficie. Para cambiar el ángulo de afilado, es mejor usar dispositivos especiales para mantener el ángulo de afilado. Se pueden comprar en tiendas especializadas en cuchillos o hacerlos usted mismo;
5. Habiendo fijado la cuchilla en el ángulo deseado, comenzamos a deslizar la cuchilla a lo largo de la barra alejándola de nosotros. La cuchilla se afila hasta que aparece una "rebaba" a lo largo de todo el filo. Cuando aparezca, puedes proceder a afilar el otro lado del cuchillo. El polvo que aparece durante el afilado debe lavarse periódicamente con agua corriente;
6. Después de afilar con un abrasivo grueso, puede proceder a afinar con una piedra más pequeña. El procedimiento para tal ajuste fino no es diferente del afilado en una piedra de amolar gruesa. Si tiene varias piedras de grano más fino, continúe afilándolas, cambiándolas de menor a mayor;
7. Para un cuchillo de cocina, tal afilado será suficiente, cortará finamente un tomate y papel. Si desea lograr un afilado de navaja de la hoja, debe moler el RK (filo de corte) en la piel con pasta GOI;

Llevando la vanguardia a la nitidez de la navaja

Para “acabar el RK, utilizan una pasta especial para pulir GOI, desarrollada en la época de la URSS por el Instituto Estatal de Óptica. La pasta se esparce sobre un trozo de cuero, que preferiblemente se une a un bloque de madera, del tamaño de una piedra de afilar estándar. La peculiaridad del pulido sobre pasta GOI es que la hoja del cuchillo debe pulirse con movimientos hacia sí misma.

Afilado de cuchillos japoneses

El afilado de los cuchillos japoneses se lleva a cabo de acuerdo con un esquema especial, ya que las hojas de los cuchillos japoneses tienen una geometría diferente a las demás y un afilado de un solo lado. Esta geometría da como resultado que los productos no se adhieran a la hoja del cuchillo.

Las hojas japonesas se afilan con los mismos abrasivos que otros tipos de cuchillos, solo que se afilan por un lado, hasta que aparece una rebaba. Cuando aparece, la cuchilla se voltea hacia el otro lado y la rebaba se elimina con unos pocos golpes. Después de eso, la piedra de afilar se reemplaza con una piedra de grano más fino y se repite el procedimiento.

Afiladores de cuchillos manuales domésticos

Hay muchos afiladores de cocina pequeños que, según el fabricante, pueden afilar un cuchillo perfectamente en un minuto. De hecho, estos afiladores solo se pueden recomendar a aquellos que quieren deshacerse de un cuchillo en poco tiempo. Estos afiladores "comen" una gran cantidad de metal, y pronto el cuchillo se vuelve delgado e inadecuado para su uso posterior.

Existen excelentes afiladores de cuchillos que no solo pueden afilar su cuchillo hasta lograr el filo de una navaja, sino que también facilitan el mantenimiento o incluso cambian el ángulo de afilado de la hoja. Estos son sistemas como Edge Pro Apex o Lanski. Una máquina afiladora de cuchillos es bastante cara, unos 6.000 rublos.

También hay análogos de la compañía china Ganzo, que cuestan la mitad. La máquina para afilar cuchillos de este fabricante ha demostrado su eficacia.

Errores comunes al afilar cuchillos

Las personas que no son expertas en el campo del afilado de cuchillos suelen cometer graves errores en este proceso:

• Habiendo comprado una primera barra que encontró, creen que esto es suficiente para un afilado completo. De hecho, un juego de afilado de cuchillos debe incluir al menos varias barras de diferentes tamaños de grano;
• Falta el cuchillo. Durante el afilado, se forman muchas pequeñas rebabas en el filo del cuchillo, lo que puede dar la sensación de que el cuchillo está afilado. Tales rebabas se rompen rápidamente en el proceso de trabajar con un cuchillo y deben volver a afilarse. Para evitar tal situación, es necesario inspeccionar cuidadosamente el RK durante el proceso de afilado;
• Algunos comienzan a afilarlo sin siquiera limpiar el cuchillo de la suciedad y la grasa, luego de ver cómo los chefs profesionales ajustan sus cuchillos con moussat durante el proceso de cocción. Debe recordarse que mussat está destinado solo a enderezar el filo, no afila la hoja del cuchillo;
• No presione con fuerza el cuchillo contra la barra durante el afilado, esto solo estropeará la piedra de afilar;
• Ángulo de afilado incorrecto. Debe recordarse que un ángulo de afilado demasiado grande no permitirá que su cuchillo corte los alimentos en forma delgada, y con un ángulo de afilado pequeño, la hoja se "asentará" rápidamente sobre alimentos sólidos.

Al afilar, solo siga estas reglas simples y tendrá éxito.

Dispositivo para afilar cuchillos con tus propias manos.

Si alguien no está satisfecho con el alto precio de una herramienta de marca para afilar cuchillos, puede hacer la instalación usted mismo. La ventaja de la producción propia es que puede hacer un kit de afilado de cuchillos según sus deseos, cambiando el diseño en cualquier dirección.

Para comenzar el trabajo de fabricación, debe encontrar un dibujo adecuado en Internet. Por lo general, los sacapuntas caseros son de dos tipos:

• Un simple sacapuntas tipo Lanski;
• Sacapuntas casero, similar al modelo de Edge Pro Apex.

Depende de usted decidir qué modelo copiar, solo recuerde que la primera opción es más fácil de fabricar, pero menos conveniente de usar. Un juego para afilar cuchillos del segundo tipo es técnicamente más difícil de hacer, pero es mucho más conveniente trabajar en él. Consideraremos cómo hacer una versión más simple con más detalle.

Hacer un afilador tipo Lanski

Para hacer un afilador tipo Lanski, necesitarás piedras de afilar de diferentes granulometrías, una pieza de plexiglás grueso, de la que cortaremos soportes para piedras, una esquina de aluminio, una barra de acero delgada y un perfil de aluminio.

Para empezar, se cortan espacios en blanco de plexiglás para pegar piedras abrasivas. Deben ser un poco más largas que las piedras de afilar, ya que todavía hay agujeros que perforar en ellas para insertar una varilla allí. Se inserta una barra precurvada con la letra "G" en los orificios perforados y se fija con un perno de fijación.

Desde un perfil de aluminio y una esquina, debe cortar varios espacios en blanco para luego hacer un sistema de sujeción para un cuchillo a partir de ellos. En la cima estructura ensamblada no olvide perforar varios agujeros para diferentes ángulos de afilado, similar al sistema Lanski.

No te olvides de hacer un bastidor para asegurar toda la estructura en una posición fija. Puede prescindir de él, pero creará grandes inconvenientes en el trabajo.

Kit para afilar cuchillos de camping

Naturalmente, no podrá llevar un kit de afilado de cuchillos completo en una caminata, pero es recomendable poner una piedra de doble cara y una barra con piel estirada en una mochila. Deje que el acero de su cuchillo tenga características sobresalientes, nadie es inmune a los baches y atascos del filo. Será problemático afilar un cuchillo de damasco o un cuchillo de acero en polvo, así que toma un cuchillo pequeño de acero al carbono por si acaso, no ocupará mucho espacio, pero te ayudará si falla el cuchillo principal. El acero al carbono tiene un corte muy agresivo y se puede afilar fácilmente con una simple piedra de afilar en un par de minutos. Al mismo tiempo, tales cuchillos se afilan bastante bien. El único aspecto negativo es la falta de resistencia a la corrosión de dicho acero.

No es difícil afilar un cuchillo correctamente, solo necesita seguir los consejos de profesionales y tener el conjunto necesario de accesorios de afilado. Todos pueden elegir la composición de este conjunto por sí mismos, teniendo en cuenta su visión de la nitidez del cuchillo.

Todas las piedras de afilar, o piedras de afilar, se dividen en 3 grandes grupos principales.

1. Barras de cerámica. Los granos de electrocorindón o carburo de silicio actúan como abrasivo. Los granos de cerámica se desmoronan lo suficientemente rápido, las barras se obstruyen con pequeñas partículas de acero y pierden sus propiedades, por lo que debe lavarlas regularmente con agua jabonosa para que duren más. Estas barras son la forma más económica si solo necesita afilar un cuchillo de cocina. Son económicos, por lo tanto, incluso si fallan, no será una pena reemplazarlos. Pero afilar un cuchillo muy desafilado con una barra de cerámica es extremadamente difícil.

2. Barras de diamantes. Las materias primas son diamantes cultivados artificialmente. Cada grano abrasivo tiene un borde muy afilado y no se destruye durante la operación. Por lo tanto, las barras de diamante no se desafilan ni cambian su forma plana con el tiempo. Y además, no se obstruyen con partículas de desecho. Cuando use piedras de diamante, debe recordar: el pulido del metal es muy intenso, pueden quedar rasguños en el borde de corte. Por lo tanto, en las manos equivocadas, esta herramienta de afilado fino puede dañar el filo.

La tecnología para la producción de abrasivos de diamante es bastante costosa, al igual que el costo de los materiales en sí. Por lo tanto, una barra de diamante real no puede ser barata. Pero durará un tiempo increíblemente largo.

3. piedras de agua japonesas. Por el nombre, queda claro de inmediato que el lugar de nacimiento de origen es Japón y para el trabajo deben humedecerse con agua. El último factor juega un papel decisivo. Cuando se humedece, se forma una suspensión finamente abrasiva en la superficie de la piedra. Es el material de molienda.

La principal ventaja de este método de afilado es la suavidad. Los granos finos tratan el metal con delicadeza, la estructura homogénea de la suspensión hace que el afilado sea mejor y el filo es resistente al despuntado. Con la ayuda de buenas piedras de agua, incluso las cuchillas difíciles de afilar hechas de acero duro con alto contenido de carbono se pueden afilar. Por supuesto, el proceso en sí lleva tiempo, pero ese cuchillo durará mucho tiempo. Las piedras de agua japonesas son herramientas para auténticos profesionales, amantes de los cuchillos de alta calidad.

Al elegir barras, también debe prestar atención a su granulosidad. Es ella quien determina el propósito de la piedra. Todas las piedras, o barras, se dividen en tres categorías:

1. Piedras de grano grueso. Se utiliza para trabajos de reparación, eliminando rastros de desbaste, para preparar la cuchilla para la etapa principal de afilado.

2. piedras de grano medio. Sirve para el afilado fino, acabado del filo.

3.barras de grano fino. Se utilizan cuando es necesario enderezar y pulir la superficie de la hoja.

Un cuchillo muy desafilado no puede volver a funcionar por completo con una sola barra. Hay una regla: el cuchillo debe afilarse desde una barra de grano grueso hasta una fina. Por lo tanto, si le gustan los cuchillos bien afilados, una piedra de afilar es indispensable.

Y, por supuesto, no se puede dejar de mencionar la importancia de la longitud de la barra. Para obtener un buen resultado, si trabaja en condiciones estacionarias, es recomendable tomar barras cuya longitud exceda la longitud de la cuchilla. Las piedras de afilar pequeñas son buenas para las condiciones del campo, para preparar rápidamente un cuchillo durante el trabajo.

Por supuesto, puede afilar el cuchillo en un afilador de cuchillos eléctrico o mecánico. Pero el resultado mejor y más moderado será sólo con afilado manual, utilizando piedras de afilar.

"Pero, ¿quién afila ahora las barras de moler?" - otro lector se reirá. El hecho es que el rectificado a alta velocidad, por ejemplo, en una muela abrasiva de alta velocidad, provoca un fuerte calentamiento del material que se procesa, que en nuestro caso está plagado de liberación espontánea incontrolada e indeseable de la cuchilla endurecida, o al menos parte del filo de la hoja. Una delgada tira de acero se calienta instantáneamente, la inmersión periódica de la cuchilla procesada en agua no puede evitarlo. Por lo tanto, nunca afile cuchillos, ya sean de cosecha propia o de marca, en una muela abrasiva de alta velocidad, ¡lo más probable es que arruine la hoja para siempre! Resulta que los indicadores de calidad de una cuchilla afilada a mano son capaces de superar con creces los parámetros de su contraparte, llevados al nivel del consumidor promedio por medios automatizados de fábrica.

Cada barra de afilado consta de dos fracciones mezcladas mecánicamente: granos abrasivos-cristales - un material mucho más duro que el material que se está procesando (en nuestro caso, acero), y una matriz de material más blando que mantiene los granos abrasivos en una forma determinada, aunque el misma barra.

La dureza de la matriz suele ser proporcional a la dureza del material que se procesa, a veces incluso un poco menos. La dureza de la matriz elegida correctamente permite que se borre durante la operación, exponiendo cada vez más granos abrasivos de capas profundas, mientras que los viejos, con bordes de corte desafilados y desgastados, se desmoronan de la barra. En otras palabras, al borrar el acero, la barra abrasiva se borra y desgasta, y este es el proceso normal de su funcionamiento. Y si la matriz es demasiado blanda, el abrasivo se afilará de manera menos eficiente porque la fuerza sobre los bordes cortantes de los granos abrasivos no borrará el material que se está procesando, sino que arrancará los granos de la matriz demasiado blanda. Además, como resultado del autoborrado, la barra perderá rápidamente la forma deseada de la superficie de contacto con el material procesado. Entonces, el procesamiento no será exacto. Una matriz es, por regla general, algo cerámico, desde la arcilla cocida más simple hasta las variedades de loza técnica.

El abrasivo se caracteriza por la uniformidad del tamaño de los granos-cristales abrasivos. Si los granos no son del mismo tamaño, puede resultar que un extremo de la barra sea pequeño y el otro grande. Y si los granos pequeños y grandes se mezclan de manera más o menos uniforme, como suele suceder en las herramientas abrasivas baratas, el afilado no es muy preciso y el resultado es tanto más aleatorio cuanto mayor es la diferencia en el tamaño de los granos. Sin embargo, es extremadamente difícil hacer que todos los granos sean iguales, por lo que el tamaño de grano es una característica de intervalo. Una cierta diferencia radica en la forma de los granos abrasivos de varios abrasivos, es decir, en la nitidez de sus bordes cortantes, que, a su vez, depende de la estructura de la red cristalina de un compuesto químico dado.

Por supuesto, la calidad de las barras es muy importante para un buen resultado, pero quiero hacer una reserva de inmediato: la calidad del afilado depende mucho más de las habilidades del maestro que de la calidad del abrasivo. Me gustaría advertir a los principiantes que no compren barras caras, cuyo precio puede alcanzar los $50-$100 o más. Comience con "botes" comunes y recuerde que el abrasivo en sí mismo, incluso el mejor, es solo una barra sin sus habilidades.

Se recomienda que el bloque sea al menos tan largo como la cuchilla que se está afilando. Y es mejor una vez y media más (aunque para el "gran chef", el cuchillo "senior" en la troika del chef, es casi imposible encontrar una barra así por un dinero razonable). El ancho de la barra realmente no importa.

Calificación

Si va al mercado de pulgas en busca de barras (la forma más fácil de comprar al menos algo que valga la pena), existe una alta probabilidad de encontrar barras de un fabricante nacional, además, hechas en la URSS.

2 - tipo: BP - barra rectangular;
3 - tamaño de la barra: 25x16x150;

5 - granularidad: 18 - 200...160 micras;


8 - estructura (grado de convergencia de granos abrasivos): 8;

10 - clase de precisión: B;

1 - emblema del fabricante;

3 - granularidad: 6 - 80...63 micras;

5 - dureza de la herramienta abrasiva: CT1 - grado de dureza medio-duro;
6 - estructura (grados de convergencia de granos abrasivos): 8;
7 - paquete: K - cerámica;
8 - clase de precisión: A;
9 - el estándar que cumple la barra: GOST 2456-82;
10 - tipo: BKv - barra cuadrada;
11 - tamaño de la barra: 20x150.

1 - emblema del fabricante;
2 - material abrasivo: 64C - carburo de silicio verde;
3 - granularidad: M28 - 28...20 micras;
4 - el porcentaje mínimo de la fracción principal: P - aumentado;
5 - tipo: BP - barra rectangular;
6 - tamaño de barra: 25.16.150 - 25x16x150;
7 - dureza de la herramienta abrasiva: CT2 - grado de dureza medio-duro;
8 - estructura (grado de convergencia de granos abrasivos): 10;
9 - paquete: K - cerámica;
10 - el documento que satisface la barra: TU 2-...;
11 - marca de calidad estatal de la URSS.

1 - emblema del fabricante;
2 - tipo: BT - barra triangular;
3 - tamaño de la barra: 16x150;
4 - material abrasivo: 25A - electrocorindón blanco;
5 - granularidad: 6 - 80...63 micras;
6 - el porcentaje mínimo de la fracción principal: P - aumentado;
7 - dureza de la herramienta abrasiva: CT1 - grado de dureza medio-duro;
8 - estructura (grado de convergencia de granos abrasivos): 9;
9 - paquete: K - cerámica;
10 - clase de precisión: B;
11 - el estándar que cumple la barra: GOST 2456-82.

No consideraremos el resto de las barras con tanto detalle, nos centraremos solo en el tamaño de grano, la característica principal. Existen varios sistemas de normas para determinar la dimensión del grano en materiales abrasivos:

FEPA (Federación de Productores Europeos de Abrasivos): los estándares de la Federación de Productores Europeos de Abrasivos, adoptados en Europa, así como por los mayores productores de abrasivos en Rusia y los países de la CEI, así como en India, Turquía y el Sur. África. La designación del grano para un material flexible, como papel abrasivo, y un abrasivo duro o suelto, como una piedra abrasiva, es diferente: P220 y F220, respectivamente.

ANSI (Instituto Nacional Estadounidense de Estándares): un sistema de estándares uniformes para la industria estadounidense, desarrollado por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, también se aplica a la producción de materiales abrasivos.

JIS (Estándares Industriales de Japón) - Estándares Industriales Japoneses, un conjunto de requisitos aplicados en la industria japonesa, que también se aplican a los materiales abrasivos.

Esté preparado para el hecho de que las tiendas a menudo venden barras afiladoras para cuchillos, no solo sin marcas detalladas, como en la foto de arriba, sino incluso sin especificar el tamaño del grano. Lo más probable es que esto se deba a la gran variación en el tamaño del grano abrasivo y a la honestidad del fabricante. Sin embargo, si se vende una piel pequeña en la misma tienda, al comparar la superficie de la barra y las pieles, se puede determinar al menos aproximadamente el tamaño de grano de la barra.

Marcado de grano según varios estándares

la URSS			FEPA				ANSI		JIS		Objetivo
Designacion según GOST 3647-80	Designacion según GOST 9206-80 (polvos de diamante)	Tamaño, micras	Designacion para materiales abrasivos, excluyendo materiales con soporte flexible.	Tamaño medio, micras	Designacion chenie para materiales abrasivos sobre una base flexible.	Tamaño medio, micras	Designacion leyendo	Tamaño medio, micras	Designacion leyendo	Tamaño medio, micras
			F4	4890
			F5	4125
			F6	3460
			F7	2900
200	2500/2000	2500-2000	F 8	2460							Trabajo muy rudo. Limpieza de espacios en blanco, piezas de fundición.
			F10	2085
160	2000/1600	2000-1600	F 12	1765	P12	1815
125	1600/1250	1600-1250	F 14	1470	P16	1324
100	1250/1000	1250-1000	F 16	1230
			F 20	1040
80	1000/800	1000-800	F22	885	P20	1000
63	800/630	800-630	F24	745	P24	764	24	708			Trabajos de reparación asociados a la remoción intensiva de metal: restaurar y cambiar la forma y el perfil de la hoja y el propio filo.
50	630/500	630-500	F 30	625	P30	642	30	632
			F 36	525	Pág. 36	538	36	530
40	500/400	500-400	F 40	438	P40	425	40	425
32	400/315	400-315	F 46	370	P50	336	50	348
25	315/250	315-250	54	310			60	265
			F 60	260	P60	269
20	250/200	250-200	F 70	218	P80	201
16	200/160	200-160	F 80	185	P 100	162	80	190
12	160/125	160-125	F 90	154			100	140			Eliminación de restos de operaciones de pelado, rectificado y afilado básico.
			F 100	129
10	125/100	125-100	F 120	109	Pág. 120	125	120	115
8	100/80	100-80	F 150	82	P150	100	150	92
					Pág. 180	82	180	82
6	80/63	80-63	F 180	69	Pág. 220	68	220	68
5, M63	63/50	63-50	F 220	58	pág. 240	58,5	240	53,0	J240	60
			F 230	53	pág. 280	52,2			J280	52
4, M50	50/40	50-40	F 240	44,5	Pág. 320	46,2			J 320	46
					pág. 360	40,5			J 360	40
M40	40/28	40-28	F 280	36,5	PAG 400	35,0	320	36,0	J 400	34	Eliminación de rastros de rectificado de la superficie de la hoja, afilado fino y acabado. herramienta para cortar.
			F 320	29,2	P 500	30,2	360	28,0	J 500	28
M28	28/20	28-20	F 360	22,8	P 600	25,8			J600	24
					PAG 800	21,8	400	23,0	J 700	21
M20	20/14	20-14	F 400	17,3	pag 1000	18,3	500	20,0	J800	18
					P 1200	15,3	600	16,0	J1000	15,5
M14	14/10	14-10	F 500	12,8	P 1500	12,6	800	12,6	J 1200	13	Revestimiento de vanguardia, pulido de superficies.
					P 2000	10,3	1000	10,3	J 1500	10,5
M10	10/7	10-7	F 600	9,3	P 2500	8,4
M7	7/5	7-5	F 800	6,5			1200	5,5	J2000	6,7
									J2500	5,5
M5	5/3	5-3	F 1000	4,5					J 3000	4,0
	3/2	3-2	F 1200	3,0					J4000	3,0
	2/1	2-1	F 1500	2,0					J6000	2,0
			F 2000	1,2					J8000	1,2
	1/0	1 y
	1/0,5	1-0,5
	0,5/0,1	0,5-0,1
	0,5/0	0.5 y
	0,3/0	0.3 y
	0,1/0	0.1 y

Propiedades de los abrasivos utilizados en las barras abrasivas

material abrasivo	Descripción	Capacidad abrasiva	Objetivo
Corundo	Un mineral que consiste en óxido de aluminio cristalino Al 2 O 3 . Microdureza - de 1900 a 2200 kg / mm 2	Bajo	Operaciones de acabado
electrocorindón	Corindón artificial obtenido por fundición de bauxita. Según la presencia de impurezas, el electrocorindón se distingue en normal, blanco (con un alto contenido en óxido de aluminio), cromo (rubí técnico), titanio (zafiro técnico) y circón. Microdureza: de 1900 a 2400 kg / mm 2.	Bajo	Una amplia gama de tareas: desbaste, rectificado, afilado y acabado de hojas de acero al carbono y para herramientas.
Carborundo	Contiene 97-99 % de carburo de silicio SiC. Producen dos grados principales: un carborundum verde más duro y más frágil y uno oscuro. Microdureza: de 3300 a 3600 kg / mm 2.	Medio
Carburo de boro	Fórmula química - B 4 C. Microdureza - de 4000 a 4500 kg / mm 2.	Alto	Afilado y acabado de cuchillas de aceros resistentes al desgaste y aleaciones duras.
Diamante	Microdureza - de 5300 a 10000 kg / mm 2	Muy alto	Cuchillas de afilado y acabado fabricadas en aleaciones duras resistentes al desgaste.

Barras de cerámica

Básicamente, las barras de cerámica consisten en granos de electrocorindón (alúmina en forma de la llamada fase α) o carburo de silicio (nombre técnico - carborindón; composición química SiC) y un material aglutinante. Ahora a la venta con mayor frecuencia hay barras fabricadas en Alemania, Polonia y China. Son baratos (desde 50 rublos), pero encontrar una barra de grano fino es bastante difícil (si no imposible). Hasta ahora, en los mercados puede encontrar productos en los que hace alarde de la orgullosa inscripción "Hecho en la URSS". Se recomienda echarles un vistazo más de cerca. El hecho es que los productos del mercado moderno suelen ser de muy baja calidad. Los granos son demasiado diferentes en tamaño y se desmoronan desastrosamente rápido debido a un aglutinante repugnante. Las barras deben nivelarse constantemente, ya media hora después del inicio del trabajo. En principio, debido al bajo costo, las barras de corindón no se pueden nivelar, pero se pueden comprar nuevas. Pero puedes hacerlo de esta manera. Bajo agua corriente, triture regularmente las dos barras una con la otra.

Muchas empresas que fabrican herramientas y afiladores ofrecen barras de cerámica. De hecho, es posible que empresas especializadas dedicadas a la producción de materiales abrasivos fabriquen barras abrasivas de una determinada forma, incluso es posible que sean las mismas. Y en sus sacapuntas solo utilizan elementos hechos a medida, les ponen su marca y los envasan en sus envases de marca. Y, por supuesto, existen diferentes acuerdos entre firmas, según los cuales aconsejan afilar sus cuchillos en afiladores de uno y no de otro fabricante. Aunque, en realidad, el resultado del afilado está determinado por la habilidad del molinillo y no por el fabricante de la herramienta seleccionada (a menos, por supuesto, que esta herramienta sea de alta calidad).

La ventaja indudable de las barras de cerámica es que tienen un gran recurso y resistencia al desgaste. Las cerámicas medianas se desgastan muy, muy lentamente, las pequeñas prácticamente no se desgastan. El reverso de la moneda es que durante el funcionamiento, las barras se obstruyen muy rápidamente con pequeñas partículas de acero desgastado y pierden sus propiedades abrasivas. Especialmente los pequeños. Es cierto que es fácil para ellos restaurar las propiedades de trabajo con la ayuda de un limpiador de ollas de cocina común o mezclado con arena fina. jabón líquido, que se recomienda encarecidamente hacer después de cada uso de dichas barras. De lo contrario, triturarán el acero de alguna manera, pero formarán perfectamente una rebaba dañina.

Cabe recordar que cuando se trabaja con barras de cerámica, es muy conveniente utilizar un lubricante: agua o agua jabonosa. De lo contrario, la superficie se obstruye rápidamente con polvo de metal.

Los abrasivos cerámicos simplemente se moldean (como un alfarero esculpe productos de arcilla), se secan y luego se cuecen. Y aquí (¡atención!) durante el proceso de cocción, algunos de los productos pierden su forma. Especialmente los poco cocinados. Aquellos en los que los defectos son visibles a simple vista, por supuesto, se desechan de inmediato, porque no se puede hacer nada más con la cerámica cocida. Pero aquellos en los que se puede ver una ligera curvatura solo aplicando una regla o dos barras con superficies de trabajo entre sí pueden venderse fácilmente. Si la deflexión no supera los 0,5 mm, en casos extremos, 1 mm por cada 10 cm de longitud de la barra, trabajar en dicha barra en la práctica no dañará la calidad del afilado. Es mucho peor si la barra se curva en ondas. Dentro de 1-1,5 mm en una barra de 20 centímetros, esto tampoco da tanto miedo, pero tal error ya puede empeorar un poco la calidad del afilado.

piedras de agua japonesas

En primera aproximación, estos son granos abrasivos de óxidos o carburos duros depositados en un silicato (algo así como ladrillo blanco) matriz. Surge la pregunta: ¿qué, nuestras barras de ferretería o algunas chinas no son exactamente iguales? Sí, exactamente lo mismo. Solo esto es en teoría, pero en la práctica, el perro, como siempre, está enterrado en bagatelas. Cuán uniformemente se seleccionan los tamaños de los granos abrasivos, cuán uniformes son la composición y la dureza de la matriz, etc. Estas piedras son bastante caras, pero más baratas que las naturales.

Su principal diferencia con respecto a las contrapartes domésticas y de Europa occidental es la suavidad, que está determinada por la relación entre el volumen de los poros y el volumen del aglutinante y los granos abrasivos mismos. Debido a su suavidad, las barras muelen más rápido, exponiendo constantemente nuevos granos abrasivos, mientras que los granos ya usados ​​forman una suspensión junto con el agua en la superficie de la barra. Por lo tanto, las piedras de agua japonesas a tasas de desgaste más altas brindan un alto rendimiento constante con un buen acabado superficial. El uso de piedras de grano fino proporciona un acabado bastante rápido del filo de corte a una condición casi perfecta sin pastas de pulir, ruedas de fieltro y otros accesorios.

En tales piedras es imposible trabajar en seco. No solo deben rociarse con agua, sino humedecerse adecuadamente. Las piedras japonesas se remojan previamente en agua limpia. Los recipientes de plástico profundos, preferiblemente transparentes, son adecuados para esto. Es mejor tener un recipiente separado para cada tipo de piedra para que las partículas de abrasivo grande no caigan sobre las más pequeñas. El tiempo de "remojo" está determinado por las burbujas de aire que libera la barra. Las piedras porosas grandes liberarán burbujas a medida que absorben agua durante unos 5 minutos. Más pequeño, de grano medio, saturado en 10-15 minutos. Las barras más densas y de grano fino se "remojan" durante 15 a 20 minutos.

Luego la piedra se instala en el soporte. Hay muchos de ellos, desde comprados hasta hechos en casa. El requisito para los soportes es garantizar una posición estable del abrasivo y evitar su movimiento durante la operación, ya que necesitará ambas manos para afilar. Sobre piedras de grano fino, antes del aderezo, se debe crear una capa de suspensión, para lo cual se utiliza un bloque de caliza de Nagura de grano fino. Ahora la piedra está lista para funcionar.

Durante el esmerilado y pulido, la cantidad de lodo aumentará. Resulta ser un trabajo bastante sucio. No es necesario que lo enjuagues, solo asegúrate de que no se espese demasiado. Los japoneses lo humedecen periódicamente sumergiendo las yemas de los dedos en el agua y sacudiendo el agua sobre la barra. Puede usar una botella de spray doméstica o una jeringa desechable, solo trate de no lavarla completamente por accidente. Si la hoja comienza a oxidarse durante el afilado, se puede mojar con jabón suave y soluciones de soda. Sin embargo, no se recomienda usarlos al terminar y enderezar la hoja.

Intenta utilizar toda el área de la barra. En el proceso de remoción intensiva de metal cuando se trabaja con abrasivo de grano grueso, controle su desgaste. Como regla general, la parte media de la barra se desgasta al máximo, lo que distorsiona el plano de trabajo y "llena" el filo. Hay bastantes maneras de lidiar con este fenómeno. Los propios japoneses fabrican piedras especiales a partir de grados de abrasivo resistentes al desgaste, con filas de cortes paralelos en un lado, en un ángulo de 45 grados con respecto al eje longitudinal de la barra, con la que nivelan la piedra desgastada. Para estos fines, también puede usar papel de lija resistente al agua de grano grueso pegado al vidrio. La barra se coloca sobre él con el lado desgastado y se mueve en un movimiento circular, que recuerda al número "8", hasta que se restablece el estado plano. Puedes usar otra piedra de grano más grueso. Es importante que la recuperación se haga con agua, después de lo cual el abrasivo se lava a fondo con un cepillo para eliminar las partículas adheridas de un abrasivo más grande.

Guarde las barras en recipientes individuales, de plástico o cartón. De grano grueso y de grano medio (tamaño de grano de hasta 1000), en agua, especialmente si se usan regularmente (una vez por semana o más a menudo). Por lo general, se almacenan en un recipiente cerrado con tapa y se agregan desinfectantes a la composición del agua que se cambia regularmente para evitar procesos de putrefacción. Las barras que se usan con poca frecuencia se secan mejor después de su uso. Los de grano fino, por el contrario, se secan completamente después de cada uso. No puede dejar una barra húmeda en el frío: el agua congelada puede destruirla. El tratamiento regular de la piedra ayudará a reducir el desgaste desigual y hará que sea más fácil de cuidar. Al mismo tiempo, para evitar que se astillen los bordes de la piedra durante el trabajo, vale la pena inducir periódicamente, a medida que se desgasta, un chaflán estrecho en sus caras en un ángulo de 45 grados. Se recomienda pegar una barra diluida con pegamento a prueba de agua en una pieza uniforme de madera o vidrio orgánico grueso; esto extenderá su vida útil.

Trabajar con piedras de agua japonesas es una actividad que no tolera las prisas y el alboroto. Sin embargo, si el proceso de afilado se percibe no como una rutina tediosa, sino como una especie de meditación y ceremonia, entonces no solo puede proporcionar un resultado excelente que es prácticamente inalcanzable por otros medios, sino también traer un estado de paz y tranquilidad a el alma.

barras de diamantes

El rey de los abrasivos es, por supuesto, el diamante, el mineral más duro del mundo. Todo el mundo lo sabe. Pero no todos saben que las habilidades únicas de corte de un diamante están determinadas no solo por esta propiedad. En comparación con la dureza incluso del acero más duro, no hay diferencia entre la dureza del diamante y la del corindón. Sin embargo, la naturaleza de la red cristalina da a los granos abrasivos de diamante una forma con bordes de corte más afilados. Además, no cambian de forma durante el funcionamiento. En otras palabras, no seas tonto. El hecho es que cada grano de diamante, incluso el más pequeño, es siempre un solo cristal, y simplemente no puede tener otra forma que la determinada por su red cristalina. En casos extremos, puede desmoronarse en cristales aún más pequeños, pero también mono y exactamente de la misma forma.

La gran ventaja de una piedra de afilar de diamante para afilar cuchillos es que su superficie de trabajo nunca pierde su forma correcta y plana. El espesor de la capa de diamante se mide en fracciones de milímetro, por lo que no estamos amenazados por ningún desarrollo de la superficie de la barra. Incluso una barra de diamante completamente "calva" que ha perdido por completo sus propiedades abrasivas permanece casi perfectamente plana. Una barra de diamante es bastante fácil de hacer ligera. Por supuesto, esto no es del todo necesario cuando se trata de barras grandes destinadas al trabajo en casa o en un taller, es aún más conveniente trabajar en barras pesadas: son más estables. Y tampoco son frágiles: de un golpe que haría añicos una piedra natural o artificial, una fina placa de acero reforzada sobre una base de plástico, recubierta con polvo de diamante, ni siquiera se doblará.

Los granos abrasivos de diamante se sujetan con mayor frecuencia en superficie de acero usando níquel depositado electrolíticamente, con menos frecuencia, otros metales, como el cobre. También se utiliza la tecnología de deposición de polvo abrasivo de diamante (o corindón) sobre una superficie de acero utilizando un compuesto epoxi. Así es como se fabrican herramientas de afilado más baratas y menos duraderas. Puede trabajar en una herramienta de diamante humedeciéndola ligeramente con agua, en casos extremos también puede secarla. De una forma u otra, una buena barra de diamante no tiende a obstruirse con partículas de acero procesado, y para limpiarla por completo basta con enjuagarla con agua, en casos extremos, puedes pasarle un trapo seco. o incluso solo con la palma de tu mano. Otra ventaja de los abrasivos de diamante es que borran el acero muy rápidamente, y esto le permite reducir la longitud de trabajo de la barra en aproximadamente una vez y media en comparación con los de cerámica o naturales. Por supuesto, cuanto más larga sea la barra, más fácil será el trabajo y mejor será el resultado, por lo que no debería ahorrar en la longitud de la barra, incluso una barra de diamante debería ser al menos una vez y media más larga que la hoja se está afilando. Pero de alguna manera todavía es posible trabajar en una barra de diamante corta, pero en una piedra natural de la misma longitud será una tortura y una burla de la hoja, y no funcionará. Sin embargo, un desgaste muy efectivo en el acero puede ser contraproducente y conducir fácilmente a daños bastante significativos y difíciles de reparar en la hoja en manos inestables o inexpertas. Especialmente peligrosos en este sentido son los abrasivos de diamante de grano grueso que se utilizan para perfilar de forma rápida y eficiente la cuña de corte de una cuchilla muy desafilada o dañada.

La principal desventaja de las piedras de afilar de diamante es, por supuesto, el precio. Y aunque se produce una gran cantidad de diamantes artificiales en todo el mundo y aproximadamente la misma cantidad de polvo de diamante viene en forma de desechos de la producción de joyas, la tecnología para la producción de buenos abrasivos de diamantes de marca sigue siendo bastante costosa. Debe evitar las barras de diamantes baratas, ¡literalmente se están quedando calvas ante nuestros ojos! La tecnología de producción es teóricamente la misma, pero nuevamente, el perro está enterrado en "pequeñas cosas" como la calidad. La calidad de literalmente todo: el proceso de galvanoplastia de depósito de níquel, la pureza del propio níquel, la uniformidad y repetibilidad de la granulación del polvo de diamante, etc. la tienda donde lo compró, le dirán: “Desgaste normal, nada especial, sin garantía, como un disco de embrague o, digamos, pastillas de freno en un automóvil. Materiales fungibles¡y listo!” O mejor aún: “¡Tú mismo lo arruinaste, no debiste apretar tanto al afilarlo!”.

Y realmente no necesitas presionar fuerte. No para cualquier abrasivo, sino para diamante en particular. Con una fuerte presión, romperá los cristales de diamante de la capa relativamente suave de níquel. Y luego estropearás irrevocablemente el costoso bar. Es especialmente necesario tener cuidado durante el primer período de funcionamiento, cuando la barra de diamante está "rodando" o, más correctamente, lapeando. Puede parecerle que la nueva piedra de afilar de diamante muele el acero de forma muy agresiva, pero pierde esta agresividad literalmente con cada cuchillo afilado. Sin embargo, si compró una barra de muy alta calidad, no se apresure a llevarla a la tienda con reclamos. Este es un fenómeno normal para todos los abrasivos, solo en el diamante, diseñado específicamente para el afilado manual, es más notorio. Después de afilar 10-15 cuchillos, su barra alcanzará su condición de diseño y funcionará como debería durante mucho, mucho tiempo. Es solo que al principio, los granos abrasivos se desmoronan, de alguna manera se aferran y sobresalen fuertemente de la capa superficial. Son ellos los que le dan a la barra una agresividad anormal, y precisamente porque sobresalen con fuerza, lo que significa que se sujetan débilmente. La diferencia entre una barra de marca y una barata sin nombre es que la barata se quedará calva más o menos uniformemente más y más hasta que esté completamente calva.

Barritas naturales

Las barras abrasivas naturales son casi siempre cristales de cuarzo más o menos pequeños unidos por rocas sedimentarias, algo así como limo petrificado. En realidad, hay muchas piedras naturales aptas para su uso como materiales abrasivos, y se encuentran en todas partes del mundo.

El geólogo francés R. Cordier llamó al grupo rocas, constituido por pizarras silíceas de grano fino con propiedades abrasivas, novaculitas, que en traducción es una piedra de navaja. El nombre se quedó y, un caso sin precedentes en la petrografía, se extendió a grupos enteros de piedras de afilar de varios composición mineral: sobre esquistos micáceos con granos de granate, calcedonia porosa, lutitas arcillosas con cuarzo y otras rocas. Están unidos solo por propiedades abrasivas y una estructura de grano fino. Los abrasivos de granate son ampliamente conocidos desde hace mucho tiempo en Europa. La mejor de ellas es la llamada "piedra belga". Es un esquisto moscovita de grano fino que contiene granos de granate extremadamente finos. Las lutitas arcillosas con cuarzo de Turingia: la pizarra de Turingia, las lutitas micáceas con cuarzo de New Hampshire y Vermont y el abrasivo de calcedonia de Missouri (EE. UU.) también se clasifican como novaculitas. Los depósitos más famosos de tales abrasivos se encuentran en los EE. UU. (la llamada piedra de Arkansas) y en Bélgica (la llamada piedra belga azul). En Rusia, se utilizaron algunas variedades de esquisto para operaciones de acabado.

En el caso de las piedras abrasivas, no se puede decir que lo natural sea mejor que lo artificial. El tamaño de los cristales abrasivos en la piedra natural puede variar dentro de límites bastante amplios, así como la dureza de la roca sedimentaria que los mantiene unidos: la matriz. ¿Te imaginas una barra que muele de manera diferente en diferentes lugares a lo largo y ancho? Y no es tan fácil encontrar bloques a partir de los cuales se puedan aserrar barras homogéneas de forma industrial. Sí, y también es difícil cortarlo. Por lo tanto, las barras a base de piedras naturales son, por regla general, más caras que las artificiales. Y el afilado suele ser peor, casi siempre más lento, y se desgastan más rápido. Por supuesto, con un conjunto de buenas barras naturales correctamente seleccionadas, puede afilar perfectamente una cuchilla incluso de acero moderno muy duro. Pero si el mismo efecto se puede lograr de manera más fácil, rápida y económica con la ayuda de abrasivos artificiales, entonces hay que ser un gran amante de todo lo natural para descuidar los beneficios.

La piedra de Arkansas (o Arkansas) consiste en la sílice cristalina más común, es decir, el cuarzo. Pero la estructura de Arkansas es especial. En primer lugar, esta es la roca de cuarzo más pura: contiene un 99,5 % de SiO 2. ¡Incluso en el cristal de roca hay más impurezas! En segundo lugar, Arkansas es la raza de grano más fino y uniforme. Finalmente, tiene los enlaces más fuertes entre los granos. Esto se explica por la llamada estructura de implicación: los límites de grano irregulares parecen crecer entre sí.

El único depósito del mundo de "piedra de Arkansas" en la cuenca del río Arkansas (uno de los afluentes derechos más grandes del río Mississippi). De ahí el nombre de la piedra. Érase una vez, la roca yacía allí en capas gruesas, pero como resultado del desarrollo intensivo, los depósitos se agotaron.

Cuanto más grande es el grano de Arkansas y mayor es la porosidad, menor es su dureza. La piedra de diferentes grados (dura, media y blanda) se encuentra en capas separadas, a menudo adyacentes.

Si alguien decide comprar un juego de barras de piedra de Arkansas, debe adherirse a las siguientes reglas. Compre al menos tres barras: blandas (suaves), medianas (medianas) y duras (duras). La piedra blanda contiene cristales de cuarzo relativamente grandes y su matriz tiene una estructura porosa y esponjosa. Por lo tanto, se borra fácilmente (relativamente, por supuesto), exponiendo los siguientes cristales abrasivos "frescos". Tal piedra muele el acero más rápido, pero de manera más tosca, se puede usar para perfilar la cuña de corte de una cuchilla muy desafilada. Pero la piedra en sí se desgasta terriblemente rápido, especialmente si se tiene en cuenta su precio. La piedra promedio tiene una matriz más densa y dura, y los granos abrasivos que contiene son más pequeños. En la piedra del medio, puede afilar cuchillas moderadamente romas, deja una superficie más suave (más limpia), se borra más lentamente, pero el acero se borra correspondientemente más lento. Piedra sólida: es sólida y contiene los cristales más pequeños. En una piedra dura, la hoja se pule a una nitidez ideal. Es el más duradero, pero también muele el acero muy "suavemente". Las piedras superduras de Arkansas ya son arte por el arte, para aquellos que quieren pulir su hoja hasta obtener un acabado de espejo, lo que en la práctica no siempre tiene sentido.

Al comprar, debe elegir barras lo más largas posible, precisamente porque la piedra natural borra el acero lentamente y se logra el mismo efecto con un número significativamente mayor de pasadas que en una barra artificial. Para afilar la mayoría de los cuchillos de trabajo, caza y exteriores, la longitud de la barra de piedra natural es de 20 cm (8 pulgadas); este es el mínimo absoluto. Para cuchillos de cocina con hojas largas, especialmente aquellos hechos de acero inoxidable moderno duro y resistente al desgaste, se necesita una barra de piedra natural aún más larga. Trabajar en una barra corta puede ser simplemente extremadamente inconveniente e ineficiente.

Junto con las barras de piedra de Arkansas, asegúrese de comprar una luz aceite mineral, que con mayor frecuencia se vende junto con ellos (pero no siempre). ¡Es imposible trabajar en seco sobre piedra natural en cualquier caso! Su superficie de trabajo porosa se obstruirá rápidamente con partículas de acero y será bastante difícil "refrescarla". Y el aceite simplemente “aprieta” entre la matriz de piedra y las partículas de acero, separándolas entre sí de la misma manera que se separa una tuerca oxidada de un perno. Lo cual, por supuesto, no significa en absoluto que una piedra con tal uso correcto nunca se ensuciará. Por el contrario, después de cada afilado, la piedra debe lavarse a fondo. agua caliente con jabón y un cepillo duro, específicamente para quitar pedazos de acero desgastado mezclado con aceite. Y antes del próximo afilado, humedezca ligeramente (no es necesario que gotee) la piedra con aceite nuevamente. Al afilar en una piedra natural, es fácil ensuciarse hasta las orejas y manchar todo a su alrededor con una desagradable suciedad negra de aceite y partículas de acero desgastado. Es muy difícil lavarlo más tarde y no es fácil lavar la piedra en sí. ¡Y en ningún caso se debe usar aceite vegetal para este propósito! Penetrará en los poros de la piedra hasta una profundidad indefinida, donde se polimeriza con el tiempo por contacto con el oxígeno atmosférico (como polimeriza el aceite secante, esto también es aceite vegetal), y luego tu piedra puede ser tirada. Por la misma razón, nunca afile un cuchillo de cocina sucio y grasiento en una piedra natural; siempre lávelo bien antes de afilarlo.

Otra desventaja indudable de las piedras naturales es su fragilidad.

La dignidad que anuncian los fabricantes y vendedores que supuestamente "afilan, borrando un mínimo de acero de la hoja" es, disculpe, una tontería diseñada para compradores ricos ingenuos. ¿Cómo se puede afilar sin borrar? ¿O "mucho" para agudizar, "poco" borrar? Todo afilado, después de todo, se basa precisamente en el borrado controlado del acero de la hoja para darle la forma deseada, en contraste con el borrado incontrolado y aleatorio cuando el cuchillo está desafilado.

Cuando su barra de piedra natural se trabaja en su centro, toma un plano forjado más grande, viértalo bien con agua y muela la superficie de trabajo de su barra nuevamente hasta obtener una forma plana. Por supuesto, te ejercitarás correctamente al mismo tiempo, pero de nuevo, cuanto menos, antes lo asumes y menos “lanzas” tu barra. Y cuando la superficie ya esté plana, como puedes ver aplicando una regla, echa sobre esta misma placa una hoja de lija mediana, también mejor impermeable, y dale a tu barra "actualizada" la limpieza propia de la superficie de trabajo. Y así sucesivamente, hasta que su bloque se desgaste hasta un grosor tan delgado que simplemente se rompa, pero esto no sucederá demasiado pronto, incluso si afila uno o dos cuchillos al día.

Usando papel abrasivo

En este tema, es más correcto mencionar una alternativa a las barras abrasivas. Hay muchos partidarios de afilar cuchillos en papel abrasivo. Por supuesto, una lámina de piel servirá incomparablemente menos que una barra, pero cuando se desea probar abrasivos de varios tamaños de grano, es más fácil comprar una lámina de piel para una prueba que una barra, especialmente porque una barra con un grano muy fino no se puede encontrar. Sin embargo, buscar una máscara muy pequeña (por ejemplo, P2000) en tiendas que venden herramientas eléctricas o materiales de construcción tampoco es efectivo. Es mejor ir de inmediato al sitio web de la guía telefónica de las Páginas Amarillas (allinform.ru) en la sección "Materiales abrasivos, herramientas", seleccionar su ciudad (si no la ha elegido usted mismo) y buscar a los que venden venta al por menor en efectivo.

El papel de lija debe ser impermeable. Para afilar cuchillos, se corta en tiras largas de 4-8 cm de ancho, que se fijan sobre una superficie plana, como un trozo de vidrio. Puede adjuntarlo de diferentes maneras, lo principal es que la piel repite exactamente una superficie plana. Si la base de la piel está hecha de una película de polímero, humedecida, parecerá adherirse a una superficie lisa y uniforme. El papel abrasivo se puede pegar con cinta adhesiva de doble cara. Para evitar desniveles cinta adhesiva debe adherirse a toda la superficie. También puede hacer una fijación mecánica. También debe tener cuidado de colocar el dispositivo en la mesa.

Para afilar cinceles y cuchillos de cepillar papel abrasivo no puede cortar y cambiar su área de trabajo a medida que se desgasta el abrasivo.

Al afilar, la piel se rocía con agua o agua jabonosa. La cuchilla debe moverse a lo largo de la piel sin ejercer presión. Después de afilar, la piel se lava y se puede usar más de una vez.

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Un cuchillo afilado en la cocina es la clave para la paz en la familia. Después de todo, estúpido cuchillería capaz de causar irritación a la anfitriona, lo que necesariamente afectará no solo el proceso de cocción y apariencia platos, sino también en el estado de ánimo de los seres queridos.

Por supuesto, puede llevar el cuchillo al taller, donde será procesado con alta calidad. Pero, en primer lugar, llevará algún tiempo y, en segundo lugar, el cabeza de familia puede sentirse en desventaja al haber perdido la oportunidad de mostrar sus habilidades. Por lo tanto, los expertos recomiendan comprar al menos un bloque abrasivo para uso doméstico.

Clasificación

Hay 5 tipos de piedras abrasivas para afilar cuchillos:

• cerámico;
• diamante;
• del agua piedra japonesa;
• de piedra de agua artificial;
• de piedra de Arkansas.

Cada uno de ellos tiene sus propias características, que se discutirán a continuación. En cualquier caso, la herramienta suele presentarse en forma de un rectángulo tridimensional realizado con piedras especiales o con una superficie de material abrasivo.

Cerámica

Las barras de este tipo están hechas de granos microscópicos de electrocorindón o carburo de silicio. Su ventaja indudable es el desgaste lento, tales barras durarán mucho tiempo si se usan para enderezar la hoja.

Un momento negativo, los expertos llaman un cambio rápido en las propiedades de molienda de la superficie de la barra debido a la obstrucción de los espacios entre las micropartículas con virutas de metal. Tales piedras requieren una limpieza constante y el uso de fluidos lubricantes.

Para prolongar su vida, los maestros en el campo del afilado recomiendan moler periódicamente las barras con agua corriente. El buen cuidado permitirá durante mucho tiempo editar cuchillos caseros sin costos de material visibles.

barra de diamante

La superficie de la barra consiste en material natural o chips artificiales, similares a los diamantes en resistencia. Hay dos formas de recubrir una barra.

En el primer caso, pequeños gránulos de una aleación de níquel se untan, por así decirlo, sobre la parte de trabajo de la herramienta. Debido al alto grado de granulosidad de la barra, el afilado de la cuchilla se produce a gran velocidad, pero deja rayas visibles. Y, además, a diferencia de las muestras de cerámica, la superficie de la herramienta en sí está pulida sin posibilidad de restauración adicional.

En el segundo caso, se utilizan cristales de base orgánica, lo que reduce el número de rayones y aumenta la vida útil de la barra.

Esta herramienta natural tiene sus propias reglas de uso. Por eso, antes de su uso, los expertos recomiendan remojar las piedras en agua -cada muestra en un recipiente aparte- y esperar hasta que dejen de emitir burbujas. Después de eso, se sacan, se fijan en un soporte y se procede al afilado. Primero se hace en una barra más gruesa, se humedece periódicamente con agua y luego se pule en una de grano fino.

La complejidad de trabajar con piedra natural, el alto grado de desgaste y el alto costo no contribuyen a la difusión de tal afilado entre los habitantes. Pero mediante el uso de piedra de agua japonesa, puede afilar cualquier cuchillo obstinado en un taller profesional.

piedra de agua artificial

Este material es ligeramente inferior a las muestras naturales, pero tiene el mismo grado de granulosidad en toda la superficie estructurada, lo que facilita enormemente el proceso de torneado y reduce el costo del material.

A pesar del segundo lugar entre las muestras de agua, estas piedras han demostrado su eficacia en el uso doméstico.

piedra de arkansas

Esta herramienta más cara para uso doméstico contiene partículas de cuarzo. Al trabajar, realiza un pulido mínimo de la superficie, lo que garantiza un resultado excelente.

El único inconveniente, según los expertos, es la necesidad de usar un lubricante especializado, sin el cual la barra abrasiva se deteriorará en el primer afilado. Trabajar sin aceite técnico provocará la obstrucción de la superficie con desechos de procesamiento que no se pueden eliminar de los poros de ninguna manera. Como resultado, una herramienta costosa simplemente tendrá que desecharse.

Parámetros de la barra

La calidad de afilar un cuchillo depende no solo del material de la herramienta, sino también de tales indicadores:

• formularios;
• granulosidad;
• dureza.

Las barras abrasivas-barcos son ampliamente utilizadas. También es bastante popular la forma de un rectángulo regular que, aunque es más fácil de manejar, reduce ligeramente la calidad del procesamiento.

El parámetro de grano determina la cantidad de remoción de metal. Entonces, la eliminación más poderosa de la parte de trabajo del cuchillo proporciona un material con un indicador de 200 micrones.

Se utiliza una dureza diferente para un afilado diferente. Por lo tanto, los abrasivos más suaves se utilizan para el desbaste y los materiales más duros se utilizan para el procesamiento final.

¿Cómo elegir un instrumento?

Para afilar un cuchillo con alta calidad y sin problemas, debe comprar herramienta correcta. La piedra abrasiva debe cumplir las siguientes condiciones:

• ser 2 veces más largo que la hoja de un cuchillo;
• no tener astillas ni grietas en la superficie;
• tener la forma geométrica correcta.

Es mejor si hay varias barras en casa con diferentes grados de granulosidad. Para pulir la parte cortante de cuchillos especializados después del afilado, es necesario utilizar pasta GOI.

como afilar

Por primera vez, aun teniendo una super barra fabricada en material abrasivo de alta calidad, se recomienda afilar el cuchillo que no te importe estropear.

Además, los expertos aconsejan seguir una serie de reglas:

1. Humedezca la barra con agua y engrase con cualquier solución de detergente.
2. Coloque la herramienta de afilado sobre una superficie dura en un ángulo de 45° hacia usted.
3. Dar el ángulo deseado de inclinación del cuchillo para que la conexión entre el cuchillo y el mango quede fuera de la piedra y perpendicular a su parte larga.
4. Realice varios deslizamientos lejos de usted y luego 40 veces hacia usted.
5. Gire el cuchillo hacia la barra con el lado de corte opuesto y repita los movimientos.
6. Deslizamiento para lograr la eliminación de una rebaba, que no siempre es visible visualmente, sino que se determina al tacto.
7. Si se compra una barra abrasiva de doble cara, el acabado de la cuchilla se realiza por el segundo lado con un tamaño de grano más pequeño. La misma manipulación se puede realizar con otra herramienta o musat.

El procedimiento de afilado de la herramienta debe ir acompañado de humectación periódica para eliminar pequeños restos de metal. Si necesita un dispositivo perfectamente afilado, la edición se puede proporcionar con una pieza de cuero tratada con pasta GOI. Los movimientos del dispositivo de cuero en este caso deben ir en la dirección del filo del cuchillo.

Análogos de la barra de afilado

Por supuesto, comprar barras abrasivas es ideal para un buen propietario. En su defecto, puede recurrir no solo a los servicios de talleres especializados, sino también a comprar afiladores de cuchillos especiales:

La penúltima opción, a pesar del alto costo, conduce a un afilado rápido de la cuchilla. Los dispositivos manuales requieren el uso de ciertos esfuerzos. Los sistemas especializados son costosos, pero le permiten darle la forma y el ángulo de afilado correctos al cuchillo de cocina, así como mantener los cubiertos en buen estado de funcionamiento durante mucho tiempo.

Unas últimas palabras

Hay muchas personas que encuentran alguna razón para no hacer las tareas del hogar. Esto también se aplica al afilado de cuchillos. Y si un hombre no tiene alma para esto, no debe comprar piedras caras o sistemas de molienda completos. Suficiente para comprar barato accesorio de mano para necesidades de emergencia y conviértalo en una regla: lleve cuchillos al taller y pase su tiempo libre en sus actividades favoritas con su familia.

Para los que no estén en el tema, para que no haya malentendidos, les explico los términos utilizados:

Espada- La parte del cuchillo que no es el mango. Por lo general, de acero o cerámica.

Extremo- el lado posterior de la hoja, opuesto al lado de corte.

Descendencia- un estrechamiento que va desde la culata hasta la parte cortante. Para cuchillos con sección en forma de cuña, toda la hoja está hecha en forma de descenso. Pero para muchos cuchillos, por ejemplo, para el finlandés, el descenso ocupa solo la 3ª parte del ancho de la hoja, mientras que el resto sigue siendo un plato plano.

innovador(borde, RK) - el borde del cuchillo, que se usa para cortar.

Aproximación (chaflán)- afilado desde la bajada hasta el filo. Por lo general, el enfoque completa las pendientes, lo que hace que el cuchillo finalmente esté afilado (teóricamente, los cuchillos son posibles donde las pendientes terminan con un filo sin un enfoque). Casi siempre, la aproximación tiene algún ángulo con respecto a la bajada. Si el cuchillo no se altera, sino que simplemente se afila, entonces es el suministro el que se procesa.

Microplomo (microbisel)- la parte de la entrada más próxima al filo de corte, afilada, en relación con el resto de la entrada, en un ángulo más obtuso. Las microminas a veces se fabrican deliberadamente, generalmente con un abrasivo más fino, para aumentar la durabilidad del borde (el llamado escalón). Pero a veces son el resultado inevitable del afilado manual sobre un bloque sin fijación rígida, por lo que el enfoque es ligeramente redondeado. Dado que, al terminar de afilar en barras delgadas, intentan mantener el ángulo con más cuidado, después del afilado, el suministro resulta ser una barra rugosa, cambiando gradualmente el ángulo y convirtiéndose en un afilado más fino.

La presencia de un micro-avance no es una condición necesaria para una buena nitidez. Además, si se hace incorrectamente (por lo general debido a la dificultad de controlar el ángulo), la cuchilla se desafilará más de lo que era antes de que se formara el microavance. El cuchillo puede cortar bien y durante mucho tiempo. Por lo tanto, por lo general, incluso un micro avance fallido no estropea el afilado. Sin embargo, el afeitado comienza peor o deja de afeitarse por completo.

Máquina- usualmente máquina eléctrica para afilar con un círculo o cinta. Se utiliza en la industria para la formación rápida de taludes (en el caso de que no se obtengan por forja) y un filo de corte. En la vida cotidiana, se puede usar para volver a afilar rápidamente un cuchillo a un nuevo ángulo y crear nuevos suministros. Algunos NO artesanos intentan utilizar la máquina para otros fines y, en lugar de reelaborar o hacer un cuchillo, intentan afilarlo. Esto conduce a la eliminación innecesaria de metal, como resultado de lo cual, después de varios afilados, el cuchillo se desfigura. Al mismo tiempo, no es posible lograr una buena nitidez en la máquina (a menos, por supuesto, que tenga un juego de discos del tamaño de grano requerido, que nunca es el caso en la realidad). Y, de hecho, al afilar un cuchillo en una máquina, la gente simplemente inutiliza el cuchillo.

Además, el afilado en la máquina a menudo conduce al sobrecalentamiento del metal, como resultado de lo cual el cuchillo se apaga, se ablanda y se desafila rápidamente, lo que requiere un afilado frecuente.

Afilador de brochado lamelar- placas de acero duro o cerámica dirigidas una hacia la otra, entre las cuales se propone clavar un cuchillo, despegando las placas. Como resultado del pelado, el filo del cuchillo se vuelve más delgado, lo que aumenta la nitidez. Sin embargo, tal pelado destruye la estructura del metal en el cuchillo, dejando surcos profundos (cuando se observa bajo un microscopio) y estirando el metal. Como resultado, el borde no es muy estable, rápidamente se desafila, se atasca y se desmorona. Tienes que afilar con frecuencia, dedicando más tiempo y matando el cuchillo.

Los surcos longitudinales dejados por el afilador preparan el metal para una ruptura rápida.
Como resultado, el cuchillo se desafila rápidamente y requiere un nuevo afilado, lo que aumenta el desgaste y los costes de tiempo.

Musat- similar a una lima redonda. Los alicates de metal están diseñados para desplegar el borde rugoso de los cuchillos blandos. Es imposible afilar un cuchillo en un musat de metal. Para cuchillos de acero duro, el musat de metal generalmente es inútil. Los molinillos de cerámica suelen ser una piedra de afilar redonda y te permiten girar el borde y afilar el cuchillo. Sin embargo, un buen afilado de un cuchillo sobre ellos es una tarea casi imposible. Las barras de molienda de sección cuadrada, de aproximadamente un centímetro de espesor, se pueden atribuir al musat. Sin embargo, es un inconveniente afilar en este híbrido, ya que en Musato de cerámica, puedes expandir el borde y afilar el cuchillo.

Dado que es posible expandir el filo no solo con un cuchillo de metal, sino también con la culata de otro cuchillo, y para aceros duros el cuchillo es inútil, el valor práctico del cuchillo tiende a cero. Usar musat o no es cuestión de gustos. Pero musat es conveniente cuando no se desea lavar el cuchillo. No puede tocar a tientas un cuchillo sucio en una piedra de afilar; la piedra tendrá que limpiarse durante mucho tiempo. Y el musat se lava fácilmente. Entonces, para los carniceros, al cortar canales, será conveniente la presencia de musat a mano.

Existe la idea errónea generalizada de que musat es más cuidadoso con un cuchillo que con una muela, porque no elimina mucho metal. Pero, en primer lugar, no necesita editar los cuchillos con piedras de corte y, en segundo lugar, aflojar el borde en lados diferentes, musat no lo hace más fuerte. Entonces, con la habilidad de usar piedras, la elección y la oportunidad de lavar el cuchillo, el musat se vuelve superfluo.

Sistema de afilado- un sistema para afilar manualmente un cuchillo, que le permite hacerlo manteniendo un ángulo de afilado constante. En este sistema, una lima o piedra de afilar camina sobre una guía. En consecuencia, a diferencia del afilado manual sobre una piedra, en el que la mano inevitablemente cambia el ángulo, redondeando el enfoque, en el sistema de afilado el ángulo es siempre el mismo. Como resultado, se excluye el desprendimiento del exceso de superficie y, en primer lugar, la productividad aumenta notablemente y, en segundo lugar, el resultado parece más preciso.

Abrasivo- la parte de trabajo de las principales herramientas de molienda (barras, discos, papel de lija, musat de cerámica). Puede presentarse en forma de polvo, mezclado con algo en forma de pasta (por ejemplo, pasta GOI), cementado en barra con algún tipo de ligante, pegado sobre papel (placa metálica, tela). Los abrasivos también forman parte de las muelas naturales. Por ejemplo, muchos tipos de esquisto se afilan al contener cristales de cuarzo. Dependiendo del tipo de abrasivo (albor, diamante, carburo de boro, carburo de silicio, óxido de cromo, óxido de aluminio, cuarzo, etc.), y del tamaño del cristal (grano), las propiedades abrasivas de la herramienta varían.

El afilado de cuchillos y otras herramientas comienza con un abrasivo grueso, pasando gradualmente a uno más fino. Creo que duplicar o triplicar el tamaño del grano es óptimo. Por ejemplo, después de 200 granos, cambie a 400 granos, luego a 800 granos, etc. Cada uno decidirá por sí mismo qué tamaños usar (por ejemplo, 240 => 500 => 1000, y posiblemente continúe con 2000 => 4000, etc. d.). Depende del tamaño que desee terminar de afilar y del tipo de abrasivo disponible. Decidí que se lograba suficiente nitidez para detenerse con grano 800. Para los cuchillos de cocina que se someten constantemente a pruebas crueles, como cortar en placas de cerámica, no tiene sentido jugar con un afilado más fino, ya que puede pasar mucho tiempo afilando, luego cortar un tomate en un plato y terminar con un cuchillo desafilado en un plato. Entonces, para los cuchillos de cocina universales, determiné el afilado suficiente obtenido en una piedra de grano 800. Y el resto de las dimensiones se determinaron a partir de esta representación, dividiendo (para un afilado preliminar) o multiplicando (para un acabado más fino) los valores por 2 y eligiendo del surtido disponible los valores que más se acercan a los obtenidos por división. Es el tamaño del paso lo que importa. Por ejemplo, un paso y medio tardará bastante tiempo en nivelar los surcos dejados en el paso anterior, y luego la misma cantidad de tiempo en el paso siguiente. Cada paso y medio tomará la misma cantidad de tiempo que cada paso doble. La calidad no cambiará. Solo el tiempo cambiará. Además, existe la posibilidad de eliminar el exceso de metal. Si da un paso demasiado grande, por ejemplo, después de 220, vaya a 800, los surcos de una barra rugosa deberán nivelarse de manera tan delgada durante mucho tiempo. Como resultado, para lograr la misma calidad, con una gran diferencia de granulosidad en cada paso, habrá que aumentar los costes de tiempo.

Si desea hacer el trabajo rápidamente sin sacrificar la calidad, elija la herramienta adecuada y, en términos de grano, elija el paso abrasivo adecuado.

En otras palabras, está bien si, por falta de un abrasivo intermedio, pasaste de 180 de grano japonés a 800. Solo tardará un poco más en funcionar y el desgaste de la piedra 800 será un poco mayor. Pero, por el contrario, al agregar muchos intermedios, por ejemplo, 240, 320, 400, 600, no solo aumentará los costos de tiempo, sino que también, muy probablemente, eliminará demasiado metal. EN este ejemplo es mejor insertar 1 piedra de grano 320 o 400, aunque no puede insertar nada, solo aumentando ligeramente el tiempo de procesamiento.

En conclusión, sobre los abrasivos, quiero señalar que si no fabrica cuchillos usted mismo, sino que solo afila los existentes, necesita un abrasivo más grueso que el grano japonés 400 (estándar europeo F280, grano 36 micrones), por si acaso. Pero para trabajos que requieren un abrasivo más grueso que grano 400, es mejor no usar una barra, sino una amoladora eléctrica. Por lo tanto, las barras que generalmente se venden para afilar cuchillos simplemente no son adecuadas para ello. Solo pueden realizar trabajos preparatorios antes de afilar cuchillos. Y se venden en todas partes solo porque son baratos. Un comprador común no puede estar convencido de que necesita comprar una piedra 5 o incluso 10 veces más cara. Preferiría tomar una barra por un dólar y no profundizar en las complejidades de las habilidades de afilado. En consecuencia, no hay a quién vender muelas normales y, por lo tanto, no hay necesidad de ponerlas a la venta. Además, para la mayoría de los vendedores, las piedras de afilar son solo un producto relacionado, en el que no entienden mejor que los compradores comunes.

Una roca(barra) - un abrasivo conectado por algún ligamento cementante. En casa, puedes conseguirlo mezclando cemento con arena de cuarzo. Sin embargo, las piedras industriales están hechas de aglomerantes y abrasivos más sofisticados. para piedra de afilar gran importancia tiene el enlace en el que se ejecuta. Por ejemplo, las barras de diamante a menudo se fabrican galvanizando un diamante sobre una placa de metal. Estas barras arrancan el metal de forma muy agresiva, ya que tienen diamantes muy afilados y muy duros que sobresalen con fuerza. Son muy adecuados para formar pendientes en la placa en el proceso de convertirla en un cuchillo y para restaurar un cuchillo mal muerto. También son el único método para afilar cuchillos de cerámica. Sin embargo, bajo una presión excesiva, los diamantes pueden desprenderse de la unión, lo que provoca la calvicie de la barra y la pérdida de su capacidad de afilado. Además, los diamantes cortan ranuras profundas en el metal que, si no se alinean, se desafilarán rápidamente.

Algunos abrasivos no son muy fuertes y se desafilan rápidamente, rozando el metal que se afila sobre ellos. Para evitar que las piedras pierdan su capacidad abrasiva, los abrasivos quebradizos a menudo se amasan en una unión suave, que se va desgastando gradualmente, permitiendo que el abrasivo desgastado se desmorone y exponga el abrasivo nuevo que aún no se ha desgastado. Así se fabrican, por ejemplo, las piedras de agua sintéticas japonesas Naniwa Professional (anteriormente llamada Chaucer). Sin embargo, la desventaja de estas piedras es su rápido desarrollo, lo que provoca un adelgazamiento de la piedra y la formación de hoyos en ellos, que no permiten un afilado normal. Como resultado, las piedras de unión blanda, aunque conservan su capacidad abrasiva, necesitan una nivelación sistemática (sobre vidrio, otra piedra o incluso sobre el bordillo de una carretera). Es bueno afilar aceros muy duros con tales piedras, ya que nunca se desafilarán. Además, no darán lugar a que se astille el borde, ya que bajo una presión excesiva se rompe la unión de la barra y no se afila el acero.

Los abrasivos más fuertes a menudo se fijan con una unión rígida. La más rígida es la cerámica. Hay 2 tipos de unión cerámica: cerámica y vitrocerámica (cerámica densa al vacío). En cerámica, las barras se llevan a una temperatura en la que la arcilla comienza a sinterizarse. Y se llaman barras sobre un aglomerante cerámico. La vitrocerámica se produce a temperaturas mucho más altas, en las que la arcilla se convierte en vidrio, en un entorno de vacío para eliminar las burbujas. Por lo general, no se denominan barras vitrificadas, sino barras de cerámica o cerámica superdura. Las barras de cerámica prácticamente no se desgastan, pero su precio no es pequeño y su rango no es grande, ya que no todos los abrasivos pueden soportar la temperatura de transición vítrea de la cerámica. Actualmente, el corindón (óxido de aluminio) se utiliza en barras cerámicas, ya que resiste temperaturas requeridas. Por lo tanto, las barras a menudo se denominan aluminocerámicas. El rubí (una especie de corindón), el circón, el circonio cúbico, el sesquióxido de cromo, el carburo de boro y el carburo de silicio también se pueden utilizar teóricamente en las barras de vitrocerámica. La desventaja de la vitrocerámica es su alta dureza. Debido a la presión excesiva sobre la vitrocerámica en el filo de un cuchillo de acero quebradizo, pueden aparecer virutas. Si presiona demasiado a la ligera, la velocidad disminuye.

Algunas barras se fabrican con un aglutinante orgánico (Venevsky Diamond Plant, Naniwa Super Stone y otros).

La precisión con la que trabajará la muela está determinada por la altura a la que se eleva la parte superior del abrasivo sobre el resto de la superficie de la barra y la distancia entre las partes superiores de los abrasivos adyacentes. En piedras sintéticas (artificiales), esto casi siempre está determinado por el tamaño del grano abrasivo que lo llena. Sin embargo, en una serie de casos, los granos se unen y entrelazan entre sí (típico de la cuarcita), o se fusionan entre sí (vitrocerámica), por lo que las distancias y alturas dependen del grado de intercrecimiento (fusión). En este caso, dicen que la piedra se afila no con grano, sino con estructura.

Suspensión- papilla de abrasivo y agua (aceite). Ya sea inducido a partir de un polvo (o nagura), o formado como resultado de moler una piedra. La presencia de lodo en la piedra generalmente acelerará el afilado, pero puede volverla áspera cuando se trabaja con piedras muy delgadas. Y el espesamiento de la suspensión sobre piedras delgadas conduce a un relativo despuntado del borde (respecto al que se podría obtener sobre una piedra limpia).

Nagura- toba volcánica (nagura natural), que contiene granos abrasivos y un aglutinante muy blando, comparable a la fuerza de la tiza, por lo que se utiliza como piedra de suspensión. La suspensión Nagura puede aumentar la rugosidad y agresividad de una piedra delgada o aumentar la productividad de una piedra con el mismo tamaño de grano que Nagura. Debido al precio muy alto de nagura y al hecho de que solo acelera un poco el proceso, solo los conocedores especiales lo usan fuera de Japón.

Naguru también se puede utilizar para limpiar la barra de atascos o como barra independiente. Pero en el caso de utilizar nagura como barra independiente, su desgaste es muy elevado. Es más barato comprar cuchillos nuevos que afilar un nagura.

Lodo- metal gastado.

refrigerante(refrigerante) - Hay 2 tipos principales de refrigerante que se utilizan para afilar: aceite y agua. Se denominan lubricantes-enfriadores, porque al afilar, taladrar, cortar materiales con máquinas como amoladora eléctrica, taladro, amoladora, sierra mecánica y otras, se produce un sobrecalentamiento local, lo que lleva no solo a la pérdida de las propiedades del material (el acero endurecido pierde el endurecimiento), pero también la destrucción del material y la herramienta (el vidrio sobrecalentado localmente estalla, los abrasivos de diamante se encienden cuando se calientan por encima de los 800 grados). Existe la necesidad de enfriar el área de contacto entre la herramienta y la superficie que se está mecanizando. Además, para reducir el desgaste, es necesario lubricar.

Al afilar sin el uso de máquinas herramienta, la capacidad de enfriamiento del refrigerante no importa, ya que es improbable un sobrecalentamiento crítico sin altas velocidades. Sin embargo, la lubricidad sigue siendo importante.

En realidad, el proceso de afilar un cuchillo

Si está haciendo un cuchillo nuevo a partir de un plato, tritúrelo secuencialmente en piedras de grano 120 y 240, creando descensos en él y eliminando tanto metal que al final en cada barra el extremo se vuelve el doble de delgado (por supuesto, es más fácil de comenzar en una amoladora eléctrica). Después de 240 piedra, el final debe tener un grosor del orden de un milímetro. Luego muela la pieza de trabajo resultante con papel de lija o barras más delgadas, obteniendo así un cuchillo muy desafilado.

En un cuchillo muy desafilado o un cuchillo con el filo dañado que hay que corregir (si el filo está torcido, es recomendable enderezarlo con la culata de otro cuchillo o musat antes de afilarlo para que no raye la muela y no no se rompa), es necesario formar un borde cortante con una piedra de grano 240-400, haciendo un plomo. En este caso, debería aparecer una rebaba en el borde. Esta rebaba indicará que el borde está completamente mecanizado y puede continuar con el siguiente paso.

Antes de pasar a una piedra más fina, es necesario quitar la rebaba moviendo la culata hacia adelante, como si estuvieras cortando la navaja sobre la piel, sobre un trozo de madera o, en casos extremos, sobre la misma piedra sin presión ( otra forma de quitar la rebaba es cambiar los lados del cuchillo en cada pasada).

A partir de grano 400, siempre se debe quitar la rebaba al pasar a la siguiente piedra o al terminar de afilar.

Al afilar un cuchillo en una piedra de grano 400, se obtiene un cuchillo de dureza media que, sin embargo, puede comenzar a afeitarse con incertidumbre. Puede detenerse en esto, pero el borde no será estable y se desafilará rápidamente. Y la nitidez no es suficiente para un trabajo delicado. Por lo tanto, recomiendo cambiar a una barra de grano 800.

El grano 800 es una piedra para afilar un cuchillo no muy afilado. Después de recibir y desbarbar esta piedra, el resultado es un cuchillo que afeita con incertidumbre y tiene un filo relativamente resistente. Para muchos cuchillos de cocina, esto es suficiente, porque una vez que se cortan en un plato, se desafilará independientemente de la dureza del filo (la dureza de los platos es mucho mayor que la dureza del acero). Sin embargo, si el cuchillo se usa solo para cortar tablas de madera, o es un cincel que requiere el mayor afilado y durabilidad, debe afilarlo con una piedra de grano 1500.

El grano 1500 es el límite para un cuchillo de cocina europeo clásico (pero no para un cincel y una hoja de cepilladora). Después de quitar las rebabas, el cuchillo afeitará bien sin rayar, picará los tomates sin triturarlos y será bueno mantenerlos afilados.

Pero si esto no es suficiente, afile en una barra de grano 3000 o superior. Como resultado, puede aplicar la pasta GOI en la piel. Pero la piel no debe colgar libremente. Debido a su suavidad, se dobla debajo del borde. Se forma un agujero en la piel, lo que le da al filo del cuchillo un gran radio y, por lo tanto, lo desafila. Idealmente, el cuero debe ser duro y pegado a la base de madera para formar una piedra de afilar para cuero.

En otros asuntos, después de piedras de grano 10.000 o más, no se necesita un bloque de cuero. Pero estas piedras deben estar perfectamente pulidas. Debido a la complejidad de esta tarea y al alto costo de las piedras de grano fino, muchos prefieren el cuero.

Para afilar rápidamente, debe tomar la barra derecha. Por ejemplo, un diamante de grano 60 le dará a la placa la forma de un cuchillo en un minuto, mientras que un bloque de corindón de grano fino no podrá hacerlo en una hora. Por lo tanto, es muy importante elegir el grano y la agresividad adecuados para una tarea en particular. Puede acelerar el pelado en bruto de aceros duros con un diamante. Para aceros dulces por prioridad: corindón, carburo de boro, carburo de silicio. Es bueno utilizar un sistema de afilado. No solo hará que el trabajo sea más preciso, sino que también, al eliminar el procesamiento innecesario, reducirá los costos de tiempo.

No recomiendo tratar de obtener un borde invisible con un abrasivo grande. Sobre todo el diamante. El abrasivo grueso crea surcos profundos. Si estos surcos permanecen después de afilarlos, el cuchillo cortará perfectamente, pero también se desafilará rápidamente a medida que se rompan los dientes formados por los surcos. Además, las ranuras profundas pueden provocar grietas y astillas.

Para no quitar el exceso de metal del cuchillo, con abrasivos de grano 200 y más grueso, es mejor no hacer descensos de menos de 1 milímetro en el extremo y no afilar el filo si no requiere alteración.

Con una barra de grano japonés 400, puede llevar las pendientes a 0,8-0,4 milímetros y dar forma al borde de corte para que su extremo no sea visible a simple vista.

El borde nunca es perfecto, consiste en una línea de un átomo de espesor. Hay miles o incluso millones de átomos en el borde. Forman un borde redondeado. Cuanto menor sea el radio de este redondeo, más afilado será el cuchillo. Pero el abrasivo siempre extrae partículas de metal cuando se aleja del borde y las empuja hacia adentro cuando se acerca al borde. El tamaño de estas partículas es comparable al tamaño de grano. Como resultado, si va al borde con una piedra áspera, dejará dientes con puntas relativamente afiladas y bases romas. Para aumentar la nitidez, primero deberá afilar estos dientes hasta la base, reduciendo así el tamaño del cuchillo. Cuanto más delgado sea el abrasivo, más delgadas serán tanto la parte superior de los dientes como sus bases. Cuanto menor sea el radio del borde y más afilado el cuchillo. Por lo tanto, para no reducir el tamaño del cuchillo, no necesita ir al borde con una piedra en bruto. Hay que ir al filo con barras que den un filo aceptable, esas sobre las que, en principio, se puede acabar de afilar (por ejemplo, un cuchillo corta bastante bien a grano 400).

El cuchillo será fácil de cortar incluso en ángulos de afilado grandes, si se termina en una piedra muy pequeña. Debido al ángulo grande, se atascará ligeramente (se desafilará) al chocar con partículas sólidas, y debido al acabado en una piedra delgada y al tamaño pequeño de los dientes, los dientes se romperán menos al cortar (embutir el cuchillo). Por lo tanto, al colocar el cuchillo en un ángulo relativamente obtuso, pero jugueteando con él sobre piedras delgadas, puede obtener un cuchillo que cortará carne congelada y huesos de pescado sin dobladillos y sin perder nitidez, pero al mismo tiempo, cortará bien los tomates. Para estas operaciones, por supuesto, es mejor tener diferentes cuchillos. Sin embargo, las piedras delgadas, al aumentar el tiempo dedicado al afilado, no solo aumentan la durabilidad del cuchillo, compensando el tiempo empleado, sino que también aumentan su versatilidad. Los cuchillos con un ángulo obtuso comienzan a hacer frente a tareas delicadas, y los cuchillos con un ángulo afilado temen menos el trabajo duro.

Cuando se trata de aumentar la durabilidad de los bordes, es importante no exagerar. Nuestras cocinas están dominadas por cuchillos de acero inoxidable suave. Por ejemplo, los muy utilizados cuchillos Tramontina con mango de madera tienen una dureza de 52 HRC. Al afilar un cuchillo de este tipo a 10 mil granos, el borde se vuelve mucho más delgado que un cabello, más delgado que cualquier lámina. Con tal espesor y acero tan blando, se dobla y se alisa, casi con un soplo de viento. Si corta con presión, el cuchillo cortará y rasurará bien (hasta que se doble el borde). Pero si se corta tirando, por la tersura se resbala (jabón). Y resulta que el mismo cuchillo, afilado con grano 1500, corta mejor tirando debido a la sierra relativamente grande en el borde, que es más resistente al bruñido. Y toma mucho tiempo moler hasta 10,000 granos. Y es más difícil controlar un afilado tan fino, porque debido a las dimensiones microscópicas, ya no queda claro a la vista ni al tacto si el filo está bien mecanizado con otro abrasivo. Pero resulta que el tiempo perdido fue en vano, y en la etapa inicial el cuchillo cortó mejor. Además, debe tener en cuenta el hilo en las placas, que mata el afilado en un solo movimiento. Entonces, en cada caso específico, debe determinar su límite razonable y no afilar sin pensar hasta 20 mil granos con una piedra Suehiro Gokumyo GMN200 de $ 250 solo porque alguien lo escribió en algún foro.

Es importante que al afilar sobre piedras finas, para evitar que el metal se enrolle en el filo y se formen cráteres, el cuchillo debe moverse con la punta en el sentido de la marcha, o al menos con la punta en el sentido de la marcha. también (es decir, como último recurso, a menos que sea inconveniente afilar de un lado a otro). En piedras ásperas, también es mejor mover la punta hacia adelante para exponer rápidamente el medio (borde). Sin embargo, después de terminar de afilar en piedras ásperas, puede ser útil hacer algunos movimientos con la punta desde la dirección del recorrido para romper las microrebabas.

Costos de tiempo

Con la selección correcta de barras, afilar incluso un cuchillo muy muerto hasta lograr un filo de navaja, incluso sin un sistema de afilado, tomará solo unos minutos.

No escuche a las personas que afilan un cuchillo de acero en polvo con una dureza casi como el diamante en una piedra de agua japonesa o Arkansas. ¡Los diamantes afilan diamantes!

¿Quieres pasar una semana afilando?

¿Desea nivelar las barras sobre vidrio con polvo de carburo de silicio durante varias horas después de eso?

¿Quieres gastar varios sueldos en bares improductivos?

Si es así, adelante a toda velocidad, piedras naturales, barqueros japoneses... y ten paciencia.

Otros gurús ofrecen afilar todo con diamantes venecianos en un enlace orgánico. Se pueden entender: ¿por qué, en nuestra era tecnológica, aferrarse a las tecnologías de la Edad de Piedra? ¡Abajo las piedras naturales, abajo los molestos trabajadores del agua japoneses! ¡Unos minutos y el cuchillo estará más afilado que una navaja!

Pero caro. Y, de hecho, la capacidad de corte y la resistencia al desafilado del cuchillo no serán perfectas.

Para aquellos que no están dispuestos a gastar la mitad de su salario en muelas, hay al menos solución tecnológica: diamantes sobre aglomerante galvánico para el afilado basto, óxido de aluminio, carburo de boro y carburo de silicio en el medio del camino (pero también son posibles diamantes de grano más fino), alumocerámica o piedras naturales en la etapa final.

Es decir, una combinación de diferentes tipos que son los más adecuados para operaciones específicas.

La velocidad es casi la misma. El costo es mucho menor. En lugar de carburos, se pueden usar piedras de varios tipos de corindón. Un trabajo un poco más lento, un poco más a menudo para actualizar las piedras, ¡pero muy barato! Lo principal es el tamaño de grano correcto, el paso correcto y no eliminar el exceso de metal, no tratar de obtener un borde acabado en una barra que es demasiado rugosa. A medida que el extremo del borde se adelgaza, pase a una piedra más delgada. No tienes que quitar el exceso, no tienes que perder más tiempo y afilar el cuchillo.

División de piedras de afilar por tipo de refrigerante

Dado que existen 2 tipos principales de refrigerante (aceite y agua), además del tipo de aglomerante, tipo de abrasivo y origen (natural o sintético), se acostumbra dividir las piedras de afilar en aceite y agua. Las barras de agua no necesitan humedecerse con agua destilada. Así como el aceite está lleno de diferentes aditivos para diferentes propósitos, el agua puede contener "aditivos". Para afilar, cualquier agua no demasiado sucia de un grifo o depósito servirá. Para reducir su volatilidad de la superficie de la barra (con afilado manual) y aumentar la capacidad de mantener el lodo a flote, se le puede agregar glicerina. Para reducir la absorción de lodos, se puede agregar detergente a la barra. Estos aditivos no cambiarán la esencia del refrigerante: el agua con "aditivos" seguirá siendo agua.

Lo mismo puede decirse del aceite: el aceite diluido o el aceite con impurezas no cambia su esencia. Además, la palabra "aceite" en este caso debe entenderse más amplia que las ideas habituales al respecto. En primer lugar, el aceite está formado por ésteres de ácidos grasos y, por ejemplo, el ácido oleico, como si no fuera un aceite, es un excelente refrigerante, y en segundo lugar, en lugar de aceite, se puede utilizar cualquier líquido aceitoso o jabonoso, ya sea queroseno, glicerina o, incluso detergente (a falta de uno mejor).

Por supuesto, las piedras de afilar no tienen que usarse exactamente con el tipo de refrigerante recomendado por el fabricante. Pero esto no funcionará sin consecuencias negativas: Arkansas en el agua se obstruirá con lodo y dejará de afilarse, la barra de carburo de silicio soviética estará sucia con aceite absorbido hasta el final de los días. Por lo tanto, es mejor usar las barras según lo prescrito por el médico. Y si se hace esto, las características se revelan en las barras: las barras de agua emiten una suspensión que consiste en un abrasivo que rueda libremente. Esto hace que se desgasten más (que cuando se usan con aceite), pero se afilan más rápido. En las piedras de grano fino, aparece otra característica: las piedras de aceite de grano fino dan trazos precisos, alisando el metal que las rodea y creando así un efecto de espejo. A diferencia de ellas, en las piedras al agua, la formación de trazos claros y alisados ​​está impedida por un cojín de suspensión, que, al romper el contacto de la barra con la superficie a tratar, deja trazos propios cortos y un efecto mate.

Eventualmente las piedras en agua generalmente funcionan más rápido, mientras que las piedras en aceite dan como resultado una superficie más rápida con un alto grado de reflexión y un filo más agresivo(debido a los golpes más afilados, lo cual es bueno para los cuchillos, pero malo para las navajas). Esta habilidad es utilizada por los artesanos: después de haber trabajado con un cuchillo en un bloque de agua con agua, lo terminan en seco para obtener un resultado promedio entre piedras de aceite y agua.

Hay barras que se posicionan como barras para funcionamiento en seco. Estos incluyen cerámica hermética al vacío y diamantes en un enlace orgánico o galvánico, así como Naniwa Super Stone. Sin embargo, las cerámicas herméticas al vacío que solo contienen aceite pueden evitar que se obstruyan con lodo, y las placas de diamante galvanizadas pierden velocidad si el lodo no se lava con agua. Como resultado, los diamantes y Naniwa Super Stone funcionan mejor con agua que secos y deben clasificarse como barras de agua, mientras que las cerámicas herméticas funcionan mejor con aceite y deben clasificarse como aceite.

Para cuchillos convencionales y cuchillos de acero sujetos a oxidación, es mejor usar piedras de aceite. Para cuchillos con pendientes escandinavas, al afilar sin microsuministro, es mejor usar piedras de agua, ya que las pendientes anchas flotan en el aceite, casi sin tocar el borde. Si tiene que usar una piedra de aceite en scandispos, en lugar de aceite, es mejor usar una solución de detergente o un aceite o querasina muy delgado. En general, los kaini acuáticos son más versátiles. Sin embargo, algunos aceros pueden oxidarse cuando se afilan durante mucho tiempo.

No afile aceros blandos con piedras de diamante con aglomerante galvánico. Los diamantes cortarán profundamente el acero y saldrán gradualmente de la barra. Las piedras de afilar de diamante están diseñadas para afilar aceros muy duros que se deslizan sobre barras comunes sin afilar.

No afile aceros muy duros, como cinceles y cortadores rápidos, con barras en uniones duras, como cerámicas herméticas al vacío. El abrasivo se desafilará gradualmente, pero la barra no se renovará, por lo que la barra perderá rápidamente su capacidad abrasiva. Las barras de alúmina-cerámica pueden servir sin desgastarse durante mucho tiempo, siempre que no se afilen sobre ellas aceros muy duros, para no inutilizarlas. Las piedras de afilar de cerámica herméticas al vacío son muy buenas para afilar aceros inoxidables relativamente blandos, con una dureza de hasta 58 (puedes afilar y el acero es un poco más duro, pero cuanto más duro sea el acero, más se suavizará la barra).

Las piedras de agua sintéticas japonesas y sus contrapartes de enlace suave son adecuadas para la mayoría de los aceros. Sin embargo, muchos de ellos se desgastan con relativa rapidez (aunque también hay barras en un enlace relativamente duro). Este borrado provoca una renovación del abrasivo. En lugar de uno desafilado, aparece un abrasivo nuevo y afilado en la superficie. Esta es la razón de la versatilidad de estas barras: afilan cualquier acero, ya que se renuevan constantemente. Debido a la rápida renovación, las piedras no se obstruyen. Pero al moler, pierden su forma, requieren alineación y se consumen gradualmente. Comprar piedras nuevas para reemplazar las gastadas es algo costoso, y nivelar las que han perdido su forma es problemático. Pero, lo peor de todo, muchas de las piedras japonesas de marca exigen condiciones de secado y pueden agrietarse cuando secado rápido. Mantenerlos húmedos, como se acostumbra hacer con las piedras rusas, también es imposible para muchos, ya que las piedras sintéticas japonesas más caras se fabrican con un enlace de magnesio que se debilita gradualmente. Es decir, al comprar una piedra sintética japonesa, debe comprender muy bien cómo trabajar con esta piedra en particular, cuyos métodos de explotación pueden ser muy diferentes de los métodos de explotación de otras piedras (incluidas las piedras de la misma empresa, pero de una serie diferente). Se debe tener especial cuidado con las barras pegadas al soporte. Debido a la diferencia en el grado de deformación durante el hinchamiento y la diferencia en la velocidad de hinchamiento-secado, las barras pegadas a los soportes tienden a reventar.

No puede haber consenso sobre las piedras de agua japonesas similares a Naniwa Professional (anteriormente Chaucer). Por un lado, son universales y lo agudizan todo. Por otro lado, deben humedecerse, pero luego secarse con mucho cuidado para que no se ablanden ni se agrieten. Claramente no son tan buenos como caros. ¡No hace falta decir que si el papel de lija pegado en una pieza de aglomerado resistente a la humedad cuesta 4500 yenes! Para trabajos en bruto, a menudo son inferiores en rendimiento a los diamantes venecianos más baratos y que no se desgastan (y más aún, a los diamantes con aglomerante galvánico), y para trabajos finos son inferiores en calidad a las buenas muestras de piedras naturales.

Pero comprar un japonés es más fácil que uno bueno. una piedra natural. Los depósitos naturales se agotan y los sintéticos japoneses son inagotables.

Las piedras naturales tienen diferentes propiedades y no existe una recomendación general para ellas. Son de 2 tipos: algunos, de hecho, son limo petrificado con una mezcla de dióxido de silicio. Donde el dióxido de silicio es un abrasivo y el limo es un aglutinante. Estas piedras naturales no tienen diferencias fundamentales con las sintéticas. Contrariamente a la creencia popular sobre la inaplicabilidad del concepto de grano a las piedras naturales, el dióxido de silicio funciona de acuerdo con su grano, sin importar cómo se haya pulido originalmente la piedra. Solo tenga en cuenta que la fuerza del dióxido de silicio es mucho menor que la de los abrasivos sintéticos, y se muele rápidamente, dando un lijado más suave. Estas piedras funcionan liberando una suspensión. Otras piedras, en particular, las cuarcitas (negras duras Arkansas y Arkansas translúcidas), son dióxido de silicio prácticamente puro, cuyos cristales se han formado juntos. Su granularidad está determinada no tanto por el tamaño de los cristales como por el grado de pulido de la piedra.

Las cuarcitas tienen propiedades únicas. No se montan con pegamento, sino con el tiempo. Tardará millones de años en reproducirse artificialmente.

Como resultado, cada barra natural debe tener sus propias recomendaciones. Pero personalmente, no veo el sentido de usar piedras naturales de grano inferior a 1500. El diamante, el carburo de silicio, el óxido de aluminio (corindón) y, a menudo, el carburo de boro, funcionan más rápido y son mejores para la eliminación rápida de metales.

Las barras de diamante Venev con aglomerante orgánico han demostrado ser resistentes al desgaste y afilar cualquier acero. Pero no recomendaría afilar aceros blandos con ellos, para no aumentar su desgaste (porque los diamantes no son menos afilados que los diamantes en un enlace galvánico, y también, atascados en metal blando, pueden arrancarse del enlace) . Además, los fabricantes hicieron una reserva de que en los abrasivos finos, en algún lugar de 1 micrón (alrededor de 10 mil granos), el polvo puede acumularse sin control, formar coágulos en la barra y dejar rasguños ásperos en la superficie tratada. Por lo tanto, surge la pregunta: ¿una barra de diamante con aglomerante orgánico número 10.000 brindará suficiente limpieza de pulido? Y en general, ¿esta enfermedad no es característica de otras barras artificiales? ¿Las piedras sintéticas de grano 10.000 darán la claridad de una buena piedra natural? A juzgar por el hecho de que a veces se encuentran grandes inclusiones incluso en costosas piedras sintéticas japonesas, los fabricantes de barras artificiales no pueden deshacerse por completo de este problema.

Resumiendo la información de las barras, puedes ofrecer opciones:

1. Selección adecuada de piedras naturales;
2. un juego de piedras de agua japonesas;
3. diamantes Venev en un enlace orgánico;
4. una combinación de diamantes galvanizados para aceros duros y cerámica para el resto.

Las opciones se enumeran en orden de costo y la molestia de cuidar las barras (la necesidad de nivelar y moler). Aunque, a menudo, el cuidado de las piedras de agua es más problemático que el de las naturales. Al mismo tiempo, las compañías de agua japonesas pueden reemplazarse con análogos más baratos y hacer que la opción sea la más barata, pero aún así muy problemática.

La velocidad de trabajo en cada una de estas opciones depende del metal que se procesa, pero en general, la opción 3 es la más rápida y la opción 4 es solo ligeramente inferior a ella en velocidad. Sin embargo, después de los diamantes, incluso los de Veneva, es mejor terminar con un abrasivo menos cruel. Por ejemplo, después de haber afilado un cuchillo con una dureza superior a 61 con una piedra galvanizada a grano 800-1500, llévelo a una buena resistencia en barras de óxido de aluminio (corindón) de grano 1500-3000 con una unión relativamente blanda. Y luego, para una máxima durabilidad, use una buena piedra natural de grano 5000 o superior. Así, tanto la velocidad máxima como maxima calidad, y un precio muy bajo (precio en comparación con juegos de barras orgánicas puras de Venecia, o de sintéticos japoneses de alta calidad, o de piedras naturales). Un intento de reducir aún más el costo de un juego de piedras conducirá a una pérdida de velocidad (afilado solo en barras baratas de óxido de aluminio), o a una pérdida de calidad (afilado solo en diamantes galvanizados), o a la pérdida de los dos al mismo tiempo.

En cambio, para los cuchillos de cocina, la velocidad no suele ser importante. Y la calidad no importa si el cuchillo se tira inmediatamente al fregadero, donde se abollará al golpear otros cuchillos, tenedores y platos. Y luego las barras de óxido de aluminio baratas son bastante apropiadas. Y el grano 1500 es excesivo. Afilar estos cuchillos con una piedra más fina que grano 800 es una pérdida de tiempo. La estabilidad de los bordes aún se verá comprometida por un manejo descuidado. Solo si la actitud hacia el cuchillo es cuidadosa, tiene sentido afinarlo.

No debe comprar lingotes finos de diamantes venecianos con un bajo porcentaje de relleno. Habiendo hecho una opción de presupuesto, los gerentes de la planta de Venev la promueven, argumentando que ni en términos de velocidad de trabajo ni de calidad, las barras de grano fino con bajo contenido de diamante son inferiores a las barras con un relleno del 100%. Sin embargo, debido a alta densidad diamantes, cada diamante individual experimenta más presión cuando se trabaja y se corta más fuerte en el metal que cuando se rellena al 100 %, lo que hace que el procesamiento sea más áspero. Por lo tanto, las barras con un 100 % de relleno funcionan con mayor precisión. Y si parecen demasiado caros, entonces es mejor pensar en diamantes galvanizados u otros abrasivos.

Para obtener una representación visual de la diferencia en el relleno, pellizca 4 tachuelas entre tus dedos para formar un mini peine y rasca tu mano con él. Incluso podría ser agradable. Luego intente rascarse con una uña. Probablemente no será agradable. Esta es la diferencia entre las barras 100% y 25% Venevian. ¡El 25% con las barras dañas el metal! Por supuesto, los diamantes no sobresalen de la barra como clavos, y el efecto no es tan terrible, pero, sin embargo, una barra 100% se afila más rápido y mejor.

A partir de 8 mil granos, las barras no afilan tanto como alisan el metal (pero para ello deben estar bien pulidas, de lo contrario trabajarán mucho más ásperas de lo que sugiere su grano). Entonces, si no necesita una superficie de espejo, entonces no necesita barras de grano alto. No se afilarán. Su tarea es igualar las irregularidades más pequeñas que aceleran el desafilado del cuchillo.

Además de elegir el tipo de barra, es de gran importancia selección de grano adecuada. Si el cuchillo ha dejado de cortar tomates, pero los corta bien, debe comenzar a afilarlo con aproximadamente 1500 granos. Si el cuchillo no corta bien los tomates, grano 800. Si el cuchillo corta muy mal, grano 400 y más grueso. No es necesario comenzar a afilar un cuchillo ligeramente desafilado con una barra áspera. Por lo que no lograrás más nitidez ni velocidad, sino más desgaste en el cuchillo. Es mejor afilar el acero un poco más con una barra delgada que afilar el acero innecesariamente con una áspera. Además, alisar los surcos de una piedra áspera puede llevar más tiempo que afilarlos directamente sobre una fina.

La dureza del aglomerante y la densidad del contenido de partículas abrasivas también es de gran importancia. Una barra sólida no pierde partículas y si se cortan las partículas de la parte superior, se reduce la abrasividad. En etapas difíciles, esto afecta negativamente la velocidad. Pero en las etapas intermedias, especialmente a alta densidad de partículas, se puede usar para hacer que una barra con un grano relativamente grueso dé una superficie más suave. Esto se usa a veces para hacer que Translucent o cermet den un acabado de navaja fina. El mismo se suele utilizar frotando diferentes caras de la piedra sobre polvos de diferentes granulometrías para afilar rápidamente por una cara y acabar finamente por la otra. Pero esta característica debe tenerse en cuenta simplemente al seleccionar piedras. Por ejemplo, después de una piedra dura de grano 800, el cuchillo estará más afilado que después de uno blando de 1500, aunque los golpes después de 1500 serán más finos y el acabado de la superficie y la durabilidad serán mayores. A este respecto, a menudo se dice que no se puede comparar el valor granular de la piedra natural (que suele tener una gran dureza y un abrasivo que se puede pulir y amolar rápidamente) o la vitrocerámica, con el valor granular de la piedra sintética. Pero este es un enfoque simplificado que interfiere con la comprensión de la física del proceso. En general, las diferentes piedras no se pueden comparar en términos de valor de grano en absoluto. Una piedra de alúmina blanda funcionará de manera completamente diferente a un diamante duro con el mismo grano. La dura piedra de carburo de silicio también le dará su carácter a la obra. Y en una piedra blanda de carburo de silicio, obtienes la cuarta opción. Y todo con el mismo tamaño de grano. La arena es solo una de las pautas para la capacidad abrasiva. La dureza del enlace es otro punto de referencia. Las piedras blandas con el mismo tipo de abrasivo trabajan más rápido, mientras que las piedras duras dan mayor nitidez. En consecuencia, para las etapas iniciales, si la tasa de desgaste no es crítica, se prefieren las piedras blandas. Y para el acabado mejor las duras. Por ejemplo, afilar una navaja de afeitar a grano 3000 es bueno en las blandas y luego pasar a las duras. Y un cuchillo de cocina al que no le vas a dedicar mucho tiempo se puede terminar en una piedra dura de grano 1000. Sin embargo, puede ser más afilado que el grano 3000 en una piedra de agua japonesa costosa pero más suave. Es decir, al elegir la dureza adecuada, puede obtener un juego de afilado económico que da la misma nitidez que un juego de piedras grande y costoso con una dureza seleccionada sin éxito (pero tenga en cuenta que la dureza del enlace provoca obstrucciones).

La densidad de las partículas es casi siempre cuanto mejor, más. Solo si necesita aflojar la superficie, la baja densidad se vuelve útil.

Propiedades de los abrasivos comúnmente utilizados en las piedras de afilar

Material	Densidad, kg/m3	Dureza Mooca	Microdureza, GPa	Módulo de elasticidad, GPa	Capacidad abrasiva relativa	Resistencia última a la compresión, GPa	Resistencia a la temperatura, °C
Diamante natural C	3520	10	98,4	900,0	1,0	2,0	700–800
Diamante sintético C	3500	10	84,4–98,1	720,0–930,0	0,8	2,0	700–800
Elbor BN	2340	9	92,5	720	0,58–0,60	4-5	1100–1300
Corindón (óxido de aluminio) Al 2 O 3	4020	9	20,0	357	0,10–0,14	1,1–1,6	1700–1800
Electrocorindón (óxido de aluminio) Al 2 O 3	3900	9	19,2	350	0,14–0,16	0,7-0,8	1250–1300
Carborundum (carburo de silicio negro y verde) SiC	3200	9	34,0	365	0,25–0,45	1,5	1300–1400
Cuarzo (dióxido de silicio) SiO 2	2700	7	12,5	70	0,05–0,07	0,4	1500–1800
Carburo de boro B 4 C	2500	9	41,0	296	0,40–0,50	1,8	700–800

Cuarzo ampliamente distribuido en la naturaleza en forma de arena, areniscas, cuarcitas, etc. Posee una capacidad abrasiva y resistencia relativamente bajas, prácticamente no se utiliza en piedras de afilar sintéticas. El cuarzo es el abrasivo que se utiliza para moler pizarras, que es arcilla petrificada mezclada con polvo de cuarzo (dióxido de silicio). Hace un buen trabajo con aceros clásicos. Pero no es efectivo para el polvo.

Corundo(Electrocorindón) debido a la abrasividad relativamente baja debido a la forma redondeada del grano (parcialmente compensado por la aleación y, por ejemplo, el electrocorindón de cromo - rubí técnico - tiene bordes más afilados), no elimina con mucha eficacia el metal duro cuando presiones normales. Pero, al tener una alta resistencia (por ejemplo, en relación con el carburo de silicio quebradizo), conserva su capacidad abrasiva durante mucho tiempo. Cuando se utilizan en barras de grano fino de unión dura, producen barras económicas resistentes al desgaste. Y cuando se usa en barras de grano grueso, le permite aumentar la velocidad de procesamiento de aceros dulces al aumentar la presión (para un procesamiento basto, un aumento de la presión es aceptable, pero el carburo de silicio se desmoronaría, lo que evitaría un aumento de la velocidad). En general, las piedras de corindón son las más sencillas y se suelen utilizar para afilar cuchillos de acero inoxidable.

Carborundo(traducido como "piedra de carbón verde" o carburo de silicona), que tiene una abrasividad media y un precio bajo, se usa en papel de lija y polvos abrasivos, lo que le permite eliminar con bastante eficacia metales de diversa dureza y viscosidad. Sin embargo, tiene miedo a la presión y se derrumba en pequeñas partículas, perdiendo la capacidad de eliminarse rápidamente. Por lo tanto, en operaciones ásperas, a menudo se reemplaza por corindón más económico, lo que permite aumentar la velocidad de procesamiento al aumentar la presión. Debido a su baja resistencia a la deformación, se desgasta rápidamente al mecanizar aceros tenaces. Y, a pesar de la versatilidad general del carburo de silicio, es más práctico utilizar barras de electrocorindón para afilar cuchillos de acero inoxidable. Sin embargo, el rápido desgaste del carburo de silicio (así como del dióxido de silicio) da Efecto positivo sobre barras de grano fino: la molienda sobre la suspensión obtenida de la destrucción de cristales da una superficie más limpia. Por lo tanto, el acabado fino y la molienda, ceteris paribus, se realizan mejor no en óxido de aluminio, sino en carburo de silicio o dióxido de silicio - cuarzo.

Carburo de boro según la tabla tiene una abrasividad bastante alta. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este es un indicador de la cantidad de vidrio desgastado cuando se usa 1 gramo de abrasivo de rodamiento libre (en relación con la cantidad de vidrio borrado por la misma masa de diamantes). Dado que el carburo de boro es liviano, habrá una vez y media más partículas abrasivas en 1 gramo que el electrocorindón. Por lo tanto, al comparar la velocidad de 2 barras del mismo tamaño, una de las cuales es de carburo de boro y la otra de óxido de aluminio, la abrasión relativa de la barra de carburo de boro, teóricamente, debería ser una vez y media menor que la esperada en la tabla. . Además, la capacidad de desgastar una gran cantidad de vidrio para obtener carburo de boro no está determinada tanto por su capacidad de corte como por su resistencia al desgaste, que es más de 2 veces mayor que la resistencia al desgaste del electrocorindón. El carburo de boro no se desgasta por más tiempo, por lo que supera al electrocorindón en "capacidad abrasiva relativa". De hecho, si comparamos el tiempo de desgaste de los abrasivos y el resultado obtenido, la velocidad del carburo de boro será inferior a la del electrocorindón. Esto sucede porque cuando se tritura, el carburo de boro no produce bordes afilados. Pero tiene una alta resistencia, manteniendo la abrasividad especificada durante mucho tiempo. Como resultado, generalmente no se usa en barras, donde superaría al óxido de aluminio más económico solo en resistencia al desgaste, sino en forma de polvos y pastas para el acabado de herramientas de corte hechas de materiales superduros como el carburo de tungsteno y las aleaciones de carburo de titanio (donde el corindón y el carborundum se desgastaría rápidamente). Sin embargo, el carburo de boro se puede usar en barras para aceros dulces, que se pueden procesar sin embotar. Debido a la alta resistencia al desgaste del carburo de boro, estas barras son lógicas en una unión muy dura. Como resultado de la dureza y el grano y la unión se obtienen piedras de afilar muy resistentes al desgaste. Pero esto crea el problema de la obstrucción, ya que la capa obstruida con lodo no se desmorona. En consecuencia, cuando se utiliza una barra de carburo de boro con una unión dura, se debe tener cuidado para evitar la obstrucción y, si ocurre, refresque la barra limpiando o quitando la capa obstruida. Son estas dificultades y la limitación a los aceros dulces las que han llevado a la impopularidad de la barra de carburo de boro. Sin embargo, cuando hay otros tipos de barras disponibles, las barras de carburo de boro de aglomerante duro se pueden usar en aceros más suaves para reducir el desgaste general de la barra y, por lo tanto, reducir el costo de afilado a largo plazo. Además, debido a la combinación de alta dureza y redondez, el carburo de boro elimina el metal despeinado por el abrasivo grueso, dejando una superficie lisa. Esto le permite comenzar a esmerilar inmediatamente después del desbaste, lo que reduce el tiempo dedicado al afilado y reduce la necesidad de piedras de grano medio.

La experiencia demuestra que el carburo de boro es eficaz en aceros de hasta 55 HRC. Es decir, funciona bien en casi todos los cuchillos inoxidables baratos, incluida la serie Tramontina barata. Pero en las navajas Tramontina Professional Master y Tramontina más costosas, su efectividad disminuye notablemente. Es decir, dependiendo de tus cuchillos, puede ser una barra eterna e indestructible o una barra inútil.

Diamante(principalmente sintético), que tiene una gran dureza y resistencia, corta el metal como si fuera plastilina. Debido al alto costo, para obtener una barra, generalmente se aplica a las placas con la capa más delgada. Pero de esta capa, los aceros viscosos extraen granos de diamantes. Por lo tanto, es más recomendable usarlo para procesar aceros y cerámicas muy duros, que son difíciles de procesar con otros abrasivos.

Elbor(nitruro de boro cúbico) es casi tan duro como el diamante. Además, tiene buena resistencia química y soporta temperaturas más altas que el diamante, lo que le permite ser utilizado para cortes y rectificados rápidos, aumentando significativamente la velocidad de procesamiento en las máquinas herramienta. En procesamiento manual, donde no hay altas temperaturas, sin contacto con ambientes agresivos, no tiene ventajas especiales sobre los diamantes y, por lo tanto, debido al costo superior al costo de los diamantes sintéticos y la baja capacidad abrasiva, el uso en piedras de afilar no se justifica económicamente.

La dureza de las barras abrasivas según diferentes estándares estatales.

GOST 52587-2006, ISO 525:1999	Invitados anteriores (18118, 19202, 21323)	Descifrado
F	VM1	Muy suave. Alta renovabilidad, que no permite alisar la barra. El destino: el Pulido de los grandes planos, el pulido plano.
GRAMO	VM2
H	M1	Suave
yo	M2
j	M3
k	CM1	Medio suave
L	CM2
METRO	C1	Promedio
norte	C2
O	ST1	Medio duro
PAG	ST2
q	ST3
R	T1	Sólido
S	T2
T, tu	peso	Muy difícil
V, Q, X, Y, Z	Jue	Extremadamente difícil. Máxima retención de forma. Propósito: Afilar herramientas con un área de contacto pequeña (punzón, cinceles estrechos, etc.)

Marcado de piedras de afilar de fabricación rusa.

A - electrocorindón

C - carburo de silicio

V - unión cerámica

B - enlace de baquelita

Tabla de correspondencia para granalla abrasiva en varios sistemas

Promedio tamaño, micras.	GOST	Europa, Rusia		ANSI	JIS	Operaciones en curso
		FEPA-F	FEPA-P
320	25		P60			Eliminación de óxido y suciedad, limpieza de soldaduras. No se utiliza para la eliminación de metales, ya que requerirá un aumento de la presión, lo que provocará un desgaste excesivo del abrasivo y la deformación del material procesado.
270		F60			#60
240	20	F70	P80
190	16	F80	P100
160		F90			#90
135	12	F100	P120		#100	Desbaste, conformado
125				100	#120
115	10	F120	P150
80	8	F150	P180	150	#150
70	6	F180	P220	180	#180
60		F220		220	#240	Afilado de herramientas en bruto
58,5			P240
53	5, M63	F230		240
52,2			P280		#280
46,2			P320		#320
44,5	4, M50	F240		280		Afilado básico de herramientas
40,5			P360	320	#360
36,5		F280
35	M40		P400		#400
30,2			P500			Molienda. La superficie del metal se vuelve mate, los trazos apenas son visibles a simple vista.
29,2		F320		360	#500
25,8	M28		P600	400	#600
22,8		F360
21,8			P800	500	#700
18,3	M20		P1000	600	#800
17,3		F400
15,3			P1200		#1000
12,8	M14	F500	P1500	800	#1200	Molienda fina, molienda de vidrio. Los trazos sobre el metal se vuelven indistinguibles a simple vista y el metal adquiere un brillo uniforme.
9,3	M10	F600	P2000	1000	#1500
6,5	M7	F800	P2500	1200	#2000
4,5	M5	F1000		1500	#3000
3	M3	F1200		2000	#4000	Pulido final, acabado de navajas y cinceles. La superficie del metal se convierte en un espejo.
2,5					#5000
2	M2	F1500			#6000
1,2		F2000			#8000
1	M1				#10000
Promedio tamaño, micras.	GOST	FEPA-F	FEPA-P	ANSI	JIS	Operaciones en curso
		Europa, Rusia

Quiero señalar que los fabricantes de barras de diamante de Venecia afirman que un grano de 1 micrómetro corresponde a 12-15 mil granos japoneses. Pero no lo es. 12-15 mil granos ya es una fracción de micrómetro. Sin embargo, con respecto a las barras, la afirmación de los fabricantes venezolanos puede ser cierta, ya que en la barra 1/0 el tamaño de partícula es inferior a 1 micra, lo que significa que la barra realmente puede tener 12-15 mil granos.

También quiero señalar que el tipo de operaciones realizadas se indica condicionalmente, ya que cada uno determina por sí mismo qué molienda está bien para él y cuál es áspera. Además, variando el tipo de abrasivo, tipo de lubricante y presión, es posible aumentar el arranque de metal para barras de grano fino o conseguir un trabajo más fino a partir de las de grano grueso. Entonces, las operaciones realizadas se indican solo para una idea aproximada del propósito del abrasivo de un tamaño de grano dado.

En todas las descripciones utilizo el sistema japonés, ya que casi nadie indica el tamaño de grano en micras, y el sistema japonés de gravilla es proporcional a los granos. Es decir, en una piedra japonesa de grano 800, el grano es 2 veces más fino que en una piedra de grano 400. Y en el F400 ruso (corresponde al grano 800 japonés), el grano es 3 veces más fino que en el F220 (aunque el valor F sugeriría una diferencia de aproximadamente el doble). Por lo tanto, solo en el sistema japonés el valor corresponde al tamaño (juego de palabras). Para el sistema europeo, sería más conveniente indicar simplemente el tamaño de grano en micrómetros. Aún más confusión en el estándar europeo es el papel de lija, que, a diferencia de las barras, está marcado como "P" y tiene su propia gradación de tamaño de grano que no corresponde a la gradación de las barras.

Granos aproximados de las piedras de afilar más reconocidas (cerámica de aluminio Spyderco y Arkansas natural):

tamaño de grano, µm.	sémola japonesa	Spyderco	Arkansas	Norton México	Cystolon de Norton
125	120				Grueso
80	150			Grueso
70	180				Medio
60	240			Medio
46,2	320				Bien
35	400			Bien
29,2	500		Washita
21,8	700		Suave
18,3	800	Medio (gris)	Difícil
15,3	1000		blanco duro
12,8	1200	bien (blanco)
6,5	2000	ultrafino
3	4000		Negro Duro, Translúcido

De acuerdo con este cuadro, el juego de cermet de Spyderco es un juego completo para afilar cuchillos que no estén demasiado desafilados hasta casi el filo de una navaja. Desafortunadamente, Spyderco no ofrece una opción aproximada. Junto con él, el kit le permitiría afilar rápidamente incluso cuchillos muy desafilados. Pero, por desgracia, no tienen la opción tosca. Pero el conjunto de Arkansas se presenta incluso redundantemente completo para afilar (algunas de las piedras pueden excluirse). Sin embargo, debido al hecho de que es una piedra natural, puede ser inferior a la aluminocerámica en la velocidad de trabajo. Por lo tanto, la relación precio / calidad de Arkansas no se justifica ni siquiera en relación con el costoso Spyderco. Las excepciones son las piedras translúcidas, que, a juzgar por las revisiones, se pueden pulir hasta 6000 granos y más, y Black Hard, que, gracias al crecimiento de cristales, se afila a 8-10 mil granos y con bastante rapidez. Estas piedras se consideran legítimamente las mejores para afilar cuchillos antes de cambiar a cuero con pasta. Quizás solo la cerámica de rubí china pueda competir con Arkansas en este segmento, que, a juzgar por las revisiones, se puede pulir en la misma medida, obteniendo un análogo más barato. Otras contrapartes de grano fino no pueden competir ni en velocidad ni en durabilidad.

También está claro que no tiene sentido comprar Norton India y Norton Cystolon de momento, ya que en cualquier ciudad es fácil encontrar las mismas piedras en bruto 20 veces más baratas. Probablemente habrá otro nivel de calidad. Pero para un trabajo tan duro, la calidad no importa. Con una diferencia de precio tan llamativa, para un trabajo tan duro, solo importa el precio y la facilidad de uso. En las zonas rojas y moradas de la mesa se puede ignorar la calidad de las piedras. El desbaste de la barra Stayer es tan bueno como el de la Norton Cystolon. Sin embargo, a medida que disminuye el grano, comienzan a crecer los requisitos para la calidad de la piedra.

) En particular, GOST determina en qué 4 tamices de diferentes tamaños cuánto porcentaje de los granos debe asentarse. Como resultado, para determinar el tamaño, puede tomar el tamaño de grano máximo posible (pero solo hay un dos por ciento de granos tan grandes y solo darán rayas individuales), el tamaño del promedio de estos 4 tamices, o el tamaño promedio de la fracción principal (pero no la principal puede estar contenida en un número lo suficientemente grande como para determinar la naturaleza del procesamiento). De hecho, ninguna de las opciones dará una definición precisa. Pero incluso si todos los granos fueran exactamente del mismo tamaño, la abrasividad dependerá de la sustancia abrasiva, el tipo de aglutinante, el fluido de corte (refrigerante), la dureza y la viscosidad del material que se procesa (que no se aplica directamente a la abrasivos en sí mismos, pero está estrechamente relacionado con la sustancia de la que está hecho el abrasivo). Igualmente importante es la presión. A alta presión, el diamante corta a la mayor profundidad posible y el carburo de silicio simplemente se desmorona. Como resultado, las piedras de diamante funcionan de manera más áspera que el carborundum, más rápido en materiales duros, pero generalmente más lento en materiales pegajosos. Entonces, incluso dentro del mismo tamaño, la naturaleza del trabajo de diferentes barras es diferente. Agregue aquí diferentes porcentajes en diferentes tamices para diferentes estándares y tenemos la posibilidad de solo una comparación aproximada de los estándares.

) Las piedras profesionales de Naniwa no están disponibles por debajo del grano 400. Ya que se cree que por debajo del grano 400 la calidad de las piedras no es importante. Y en esta página dice que el grano 400 es la piedra más áspera necesaria para afilar. Se necesitan piedras más ásperas para cambiar el ángulo de afilado o para arreglar un cuchillo astillado. Dicho esto, esta página establece que el grano 1500 es el límite superior para muchos usos y proporciona un borde más afilado que la mayoría de los cuchillos nuevos listos para usar.

Casi lo mismo se dice en el sitio web de Suehiro. Es decir, que el afilado principal de los cuchillos de cocina se realiza en piedras de grano 320-800, y el afinado final se realiza en 1000-1500. El afilado en piedras de grano más fino, según los expertos de Suehiro, no es necesario para los cuchillos de cocina.

Como puedes ver, la opinión de los expertos japoneses no coincide del todo y, en parte, está determinada por el gusto de personas específicas. Pero para resumir, su opinión converge en el hecho de que afilar cuchillos de cocina requiere piedras de grano 400-1500. Se necesitan piedras más ásperas si el cuchillo se ha dañado gravemente, y se necesitan piedras más finas para fines específicos (por ejemplo, para herramientas de carpintería).