Poda de arbustos en primavera. Cómo podar arbustos ornamentales. Poda de los arbustos principales.

Los propietarios de parcelas, especialmente los principiantes, generalmente prestan mucha atención a la nutrición y composición del suelo, el aderezo y el riego. Y, por desgracia, a menudo se olvidan de podar arbustos. Algunos incluso creen que no es necesario en absoluto. Sin embargo, con el tiempo, cuando los arbustos ganan fuerza y crecen muchas ramas adicionales, se comprende que la poda es simplemente necesaria.

A menudo no hay suficiente conocimiento sobre las características de la poda de arbustos ornamentales. ¿Cómo cortar, cuándo y cuánto? Hay una gran cantidad de plantas, y todas son tan diferentes ... En algún momento, puede parecer que nunca dominarás esta sabiduría. No se preocupe, nuestro número ayudará tanto a los jardineros novatos como a los jardineros domésticos experimentados a ver de nuevo la necesidad de la formación de copas, aprender técnicas de poda y conocer sus complejidades para varios tipos plantas.

¿Se deben podar los arbustos?

La respuesta es inequívoca: no sólo necesaria, incluso necesaria. La poda afecta en gran medida todos los procesos de vida del arbusto. Sin embargo principio fundamental en este caso, no hagas daño. Y al comenzar a trabajar, debe comprender claramente qué cortará y por qué. En primer lugar, este procedimiento ayudará a mejorar las plantas; dicha poda se denomina sanitaria. La poda también es necesaria para regular el crecimiento, así como para formar frutos.

Y hay muchas maneras de lograr el resultado deseado. La intervención en el crecimiento de la corona es simplemente necesaria para el rejuvenecimiento de los arbustos. No importa cómo mantengamos el arbusto en buenas condiciones, todas las plantas envejecen, pierden su belleza y forma, el desarrollo se ralentiza.

Y si todo se hace correctamente, ayudará a devolverle el aspecto anterior a su variedad favorita de lila, naranja simulada, espirea ... El lado estético también es importante en este asunto. Cortar la corona le dará a la planta tamaño deseado y la forma de la corona, a veces muy lejos de lo natural. Esta poda se llama arte topiario. Y los trucos más simples pueden ser dominados por todos los jardineros. Tal poda a menudo debe comenzar desde los primeros días de vida de una planta en el jardín para "acostumbrarla" a un corte de pelo constante y no asustarla, porque esto puede destruir el arbusto. En el futuro mantienen la forma para que la planta conserve su “peinado”. De lo contrario, se buscará devolverle el aspecto natural. Sin embargo, después de la intervención, esta planta no prosperará por completo.

Poda: términos

Cortar o adelgazar.

Este es eliminación completa ramas o brotes. En los arbustos, las ramas se eliminan lo más cerca posible de la superficie del suelo o incluso por debajo de su nivel. Las ramas pequeñas se cortan con tijeras de podar, las grandes se cortan.

Recorte "para traducción".

Esta técnica se utiliza en madera perenne. En el rodaje, se elige una rama adecuada, más joven y dirigida en la dirección correcta. El corte se realiza sin tocones.

Cortar o acortar.

Al podar, se reduce la longitud de una rama o brote. Es necesario para estimular la ramificación. Cuanto más fuerte es la manteca, más brotes nuevos se forman. El crecimiento de un año se corta en un riñón dirigido en la dirección correcta.

Cómo cortar y dar forma a la corona - algunas sutilezas

Podar cualquier arbusto ayuda a enfatizar la dignidad, la individualidad, hacerlo más expresivo y ordenado. Recuerda los puntos principales.

Los renuevos que formarán la zarza, planta joven aparecen a partir de las yemas situadas en la parte basal del tallo. Por lo tanto, al plantar una plántula (no importa, uno, dos o tres años), el cuello de la raíz debe profundizarse unos 5-8 cm.

La mayoría de los arbustos son de crecimiento fuerte. La altura de las plantas adultas es de más de 2 m (viburnum) y, a veces, incluso de 5 m (irga). Y para que comiencen a brotar, al plantar, sus brotes se acortan. Las ramas más largas y mejor desarrolladas tienen aproximadamente la misma longitud que el resto. Los rotos se cortan hasta el primer riñón normal, y los enfermos y débiles se cortan por completo.

Si ves que al final de la temporada el brote no ha madurado, en otoño es mejor cortarlo a la parte madura de la madera. De lo contrario, lo más probable es que se congele en invierno. En caso de duda, puede dejar el brote para el invierno y en primavera cortar la parte en la que no han brotado los botones (la parte superior muerta).

Los árboles jóvenes de arbustos bajos (la altura de los especímenes adultos es de hasta 1,5 m) inmediatamente después de la siembra se cortan para que solo queden tocones con dos o tres yemas de cada brote. En la primavera, los brotes fuertes que brotan de ellos se desarrollarán bien y ayudarán a que la planta crezca más rápido. sistema raíz. Si no se corta, solo crecerá una pequeña longitud y grosor del brote de cada brote despertado, ya que el sistema de raíces de la plántula aún no está lo suficientemente desarrollado.

Actuar adecuadamente también es importante.

Los arbustos deben podarse anualmente. Si hace esto caso por caso, al azar, la corona se espesará mucho. A las plagas les encanta instalarse en esto, y las enfermedades afectarán con mayor frecuencia a los arbustos.

Si el arbusto ya corre, pero no quieres tirarlo, puedes intentar mejorar su copa. Por supuesto, en tal situación, habrá que eliminar muchos brotes.

Es importante hacer esto no en un año: tenga piedad de la planta y estire el trabajo durante dos, pero preferiblemente tres temporadas. Y no debe esperar excelentes resultados de inmediato, y tal poda nunca compensará por completo las deficiencias de la atención.

En la práctica de muchos jardineros, hay un error común: esperar hasta que la planta se convierta en adulta. Y solo entonces comienzan a pensar en la necesidad de recortarlo. Pero, habiendo perdido el tiempo, se vuelve muy difícil formar una hermosa corona: cambiar la forma lleva años y, a veces, ya es imposible hacerlo.

¡Importante!
La distancia entre los cogollos en las ramas y el corte es muy importante. Si se corta demasiado cerca, los cogollos pueden dejar de crecer y secarse. Si, por el contrario, lejos del riñón, obtienes un tocón, lo cual es peligroso para la planta. La distancia óptima es de 0,5 cm.

Tipos de poda de arbustos

Poda de formación temprana

Reglas básicas para el trabajo.

Durante la poda, es importante seguir algunas reglas.
No deje tocones y cortes partidos.
Retire los brotes secos, enfermos y rotos.
Al acortar el brote, haga el corte en ángulo por encima de la yema o rama lateral, sin dejar tocones.
Recuerde: es mejor pellizcar el brote de manera oportuna que cortarlo más tarde.
Para estimular el crecimiento de las plantas débiles, se pueden cortar más cortas, pero las ramas sanas, fuertes y de buen crecimiento no necesitan acortarse excesivamente.
Es importante usar siempre solo productos de alta calidad. herramienta para cortar necesariamente nítido y limpio.
Trate de dañar la planta lo menos posible al podar. Por ejemplo, las ramas de menos de 2 cm de diámetro se cortan mejor con una podadora afilada, y las más gruesas se cortan con una sierra para metales.
Trabaja con tijeras de podar para que no toque otros brotes.
Si necesita cortar ramas gruesas horizontales, haga el primer corte desde abajo con una profundidad de aproximadamente un cuarto del diámetro del brote cortado. Retroceda 1-2 cm de la rama principal y haga el segundo corte desde arriba hacia el primero. Debe cortar hasta que la rama se rompa a lo largo de la fibra. Solo con este método de poda, la rama caída no arrancará parte del tocón restante. Después de eso, debes cortar cuidadosamente el muñón.
El corte correcto (sierra) tiene una superficie lisa y bordes uniformes, en los que no deben sobresalir restos de corteza. Cortar lo más lejos posible para que el agua no se quede en él. Las irregularidades se limpian con un cuchillo de jardín.
Después de recortar y limpiar las irregularidades, las secciones deben cubrirse con brea de jardín.
Si la superficie de corte tiene más de 3 cm de diámetro, es mejor usar pintura de aceite(construcción): protegerá de manera más confiable.

Forma desde la "infancia"

Tal poda es necesaria para formar una corona hermosa y bien desarrollada con una gran cantidad de brotes saludables. Más a menudo se hace en viveros en los primeros dos o tres años de vida de una plántula. Tendrá que lidiar con eso si usted mismo ha cultivado material de plantación o ha comprado plántulas anuales.

Al comprar, debe elegir plantas sanas con un sistema de raíces bien desarrollado y mejor cerrado.

Si desea plantar varios arbustos idénticos y formarlos de manera similar (por ejemplo, para crear un bosque, seto), tome plántulas de la misma altura. Es importante que sus cuellos radiculares tengan aproximadamente el mismo grosor y no presenten signos de enfermedad.

En el primer año, los arbustos plantados en un lugar permanente pueden desarrollarse libremente, sin interferir con el crecimiento de sus brotes.

Cómo hacer la poda de dar forma

La poda de formación temprana se realiza en marzo o abril. Es importante tener tiempo para hacer esto antes del inicio del flujo activo de savia en las plantas.

Los arbustos generalmente se cortan a una altura de 6-9 cm desde el cuello de la raíz (la llamada poda de "tocón"). Y en otoño, gracias al despertar de los brotes latentes ubicados en los tocones abandonados, se desarrollarán nuevos brotes. A principios de la primavera del próximo año, también deben cortarse, dejando suficientes brotes para que puedan crecer hasta una docena de nuevas ramas para el otoño. Por lo general, quedan de dos a cinco "ojos" en cada brote (dependiendo de la cantidad de crecimientos que se forman después de plantar el arbusto en un tocón). La forma estándar de los arbustos, por regla general, se adquiere en el otoño del tercer año.

Algunas excepciones

Cotoneaster, caragana y lila se pueden cortar solo una vez, mientras que se forman de cuatro a siete ramas esqueléticas.
Los brotes de chaenomeles, chokeberry, cinquefoil y mahonia en el segundo año no deben acortarse demasiado, ya que pueden formar una corona por sí mismos.
El orgullo de Kalina, el arce tártaro, la hortensia en panícula, por el contrario, y en el tercer año deben plantarse en un tocón, ya que no crecen bien.

Formación de arbustos con una copa de crecimiento libre.

En arbustos ornamentales y con flores bien ramificados, todos los brotes que han terminado de crecer (se forma un botón en la parte superior) a principios de primavera se debe acortar en un cuarto de la longitud, combinándolo con el adelgazamiento de la corona (si es engrosada). También debe recordar que los brotes deben colocarse en la corona de la manera más uniforme posible.

En arbustos ornamentales y en flor con macollaje débil, es necesario cortar fuertemente todo el crecimiento anual, dejando alrededor de cuatro yemas cada uno.

En los brotes de plantas con entrenudos cortos (shadberry, mock orange, spirea, honeysuckle), aumente el número de yemas restantes a 8-10.

La formación de la corona en forma de bola, trapezoide, pirámide.

Los crecimientos anuales se cortan fuertemente en primavera, dejando bases de 4-5 cm de altura.En este caso, el contorno debe estar lo más cerca posible de los contornos planificados.

Después de tal poda en el primer año, se permite que las plantas formen nuevos crecimientos. En las próximas tres o cuatro temporadas, los arbustos que están sujetos a una formación temprana se cortan de acuerdo con el patrón existente dos veces al año. La primera vez, en primavera, antes de que se abran los brotes, y luego, a medida que crecen los brotes. Cuando alcanzan una longitud de 8-10 cm, se cortan por la mitad.

Hay plantas que son más fáciles de dar una determinada forma. Por ejemplo, el espino es bueno para formar en forma de cono. Pero de las coronas de brillante cotoneaster y espino cerval es más conveniente cortar los contornos de una bola, cilindro o cubo.

¡Importante!
Recuerda también los árboles de hoja perenne arbustos de coníferas no debe podarse antes de los cuatro años. Luego, generalmente se cortan dos veces al año: antes de la floración (aproximadamente a mediados de junio) y antes del final del crecimiento de los brotes (en la primera década de agosto).

Poda formativa

¿Qué es la poda de modelado?

Después de la poda inicial, hacen una forma, con la ayuda de la cual un arbusto ordinario se convierte en uno decorativo.

Para ello, cada año se añaden unas cuantas más al número de ramas ya existentes, más a menudo una o dos, pero también se pueden dejar los tres brotes más fuertes. Se deberá prestar un poco más de atención a los arbustos que forman muchos brotes de raíz. Estos incluyen el campo de hojas de serbal, la baya de nieve blanca, el derain de descendencia, el irga de hojas de aliso. También es necesario asegurarse de que los arbustos no crezcan demasiado anchos y eliminar la mayoría de los brotes de raíz a lo largo del perímetro. Si bien la planta es joven y tiene un fuerte crecimiento, es importante evitar un engrosamiento excesivo de la corona.

Sin embargo, tampoco es necesario cortar demasiado los brotes, de lo contrario, esto puede conducir a la formación de un arbusto muy suelto. En primer lugar, se eliminan las ramas débiles que salen de las raíces. Los fuertes también se cortan si crecen muy cerca de otros o si se dirigen profundamente al arbusto. Debe dejar solo aquellos brotes que luego puedan reemplazar cualquier rama vieja o enferma.

En plantas débilmente resistentes al invierno, por ejemplo, en algunas especies de weigela, rododendro, pueden aparecer brotes secos con el tiempo. Deben retirarse sin apretar, y el corte no debe hacerse sobre el primer riñón sano, sino sobre el segundo; es más confiable. Las ramas de alojamiento también se eliminan periódicamente, estropean el aspecto general. Solo en algunos casos, por ejemplo, cuando los brotes superiores se congelaron y los alojamientos no sufrieron (como suele ser el caso del genoma del bosque), se pueden dejar, levantar y asegurar con una cuerda en un soporte o hacer debajo un arbusto pequeño marco. Cuando los brotes se acostumbren a crecer en esta posición, se pueden quitar los soportes. Esta técnica devolverá el arbusto aspecto decorativo.

Primer grupo de cultivo

Este grupo incluye plantas que no forman poderosos brotes de reemplazo desde la base o la parte inferior de la corona. Crecimientos anuales aparecen a lo largo del perímetro de la copa. Pode tales arbustos a principios de la primavera.

Éstos incluyen:

❖ viburnum (Viburnum),

❖ lila (Syringa),

❖ saúco (Sambucus),

❖ agracejo (Berberis),

❖ cotoneaster (Cotoneaster),

❖ Potentilla fruticosa (Potentilla fruticosa),

❖ irga (Amelanchier),-

❖ skumpia (Cotino),

❖ magnolia (magnolia),

❖ árboles de hoja caduca (Euonymus),

❖ baya de goji (Daphne),

❖ avellano (Corylus),

❖ lechón plateado (Elaeag-nus commutata),

❖ espino (Crataegus).

Estas plantas generalmente necesitan una poda mínima. En los primeros años después de la siembra, es necesario formar un esqueleto que consista en los brotes más fuertes. Para hacer esto, a principios de la primavera, cuando los arbustos se encuentran en un estado de descanso forzado, eliminan todos los brotes que se cruzan, están ubicados incorrectamente y los débiles que estropearán el aspecto decorativo y engrosarán la corona.

La poda de arbustos adultos de este grupo puede limitarse mediante la eliminación de brotes encogidos, enfermos y dañados. Si hay una necesidad urgente, puede cortar o acortar las tomas en vivo.

Esto suele ser necesario para mantener la simetría general de la corona o el aspecto decorativo del arbusto. Sin embargo, la mayoría de los jardineros creen que siempre es necesario podar incluso este grupo de plantas. No dan brotes de reemplazo, pero con el tiempo engrosan excesivamente la corona, además, se pierde su forma.

Segundo grupo de acabados

Las plantas se podan en verano inmediatamente después de la floración. Los arbustos de este grupo forman brotes de reemplazo. Florecen en el crecimiento del año pasado.

Estos incluyen: hortensia de hoja grande (Hydrangea macrophylla), weigela (Weigela), excepto las especies con hojas abigarradas, kerria (Kerria), tamarix (Tamarix), stephanandra (Stephanandra), kolkwitzia (Kolkwitzia), naranja falsa (Philadelphus) , forsythia (Forsyth ia), membrillo japonés (Chae-nomeles japonica), almendra de tres lóbulos (Prunus triloba), spireas de floración temprana (Spiraea): Vangutta, Thunberg, de dientes afilados, nipón, crenado, ceniciento, de hojas de roble .

Los arbustos de este grupo florecen, por regla general, en primavera o al comienzo del verano.

Acortan los brotes en los que había flores. Puede reducir el %, dejando solo la ganancia de desarrollo más fuerte. Al mismo tiempo, también se eliminan las ramas débiles y delgadas. Alrededor de un tercio de los brotes viejos deben cortarse regularmente y hasta la base; por lo general, ya son improductivos.

En una nota:
Los brotes viejos son de color más oscuro que el resto. Además, tienden a ser más gruesos.

Tercer grupo de cultivo

Pode las plantas a principios de la primavera. Los arbustos de este grupo florecen en los brotes del año en curso.

Estos incluyen: espireas de floración de verano (Bumalda, japonesa, Douglas, de hojas sueltas, de flores blancas, Billyar), buddley de David, paniculadas y hortensias de árbol.

Los arbustos maduros de este grupo se podan bastante a principios de la primavera. Comienzan a acumular brotes fuertes, que aparecerán en el verano. un gran número de flores, o floración abundante se acercará al otoño.

Si no se realiza tal poda, las plantas comenzarán a espesarse y perderán parcialmente su efecto decorativo, y muchas se verán descuidadas. Sin un procedimiento dado, la calidad de la floración de los arbustos adultos puede verse afectada.

Al podar, por lo general, intentan eliminar todos los brotes del año pasado a los cogollos más desarrollados ubicados por encima de la parte vieja del tallo (a una altura de unos 5-7 cm del suelo). Después de un par de años, las principales ramas lignificadas pueden volverse muy densas. Y si esto sucede, debe diluirlos para mantener la decoración del arbusto.

Cuarto grupo de acabados

Pode las plantas a principios de la primavera y después de la floración. Este grupo incluye arbustos de hoja perenne que necesitan poca poda.

Por ejemplo: rododendros, mahonia, boj.

Después del invierno, se cortan brotes secos y rotos. Sucede que después de una invernada fallida, los brotes de mahonia quedan expuestos; no se apresure a cortarlos (especialmente porque florecerán pronto), espere hasta que los brotes se despierten. En verano, las flores e inflorescencias descoloridas se eliminan de los rododendros, y las samsulas se cortan solo si se forman figuras o bordes a partir de ellas.

También se necesita corte de pelo en el otoño.

Los arbustos que forman botones florales en los crecimientos del año en curso florecen desde mediados de verano hasta otoño. Puedes cortarlos en el otoño, mientras quitas todo parte superior crecimientos del año pasado a una distancia de 10-40 cm del suelo. Después de eso, crecen brotes jóvenes y fuertes en los arbustos, que florecerán. Tal poda se puede hacer anualmente, o se puede hacer de vez en cuando, a medida que la copa se espesa, los brotes se vuelven menos profundos y la planta pierde su efecto decorativo. Si las inflorescencias marchitas se ven feas, es mejor cortarlas después de la floración.

Es importante recordar que las plantas muy podadas deben recibir suficiente nutrición y humedad para que puedan restaurar sin dolor su parte aérea. Es útil cubrir el suelo a su alrededor con compost. Por lo tanto, puede cortar espireas que florecen en verano, hortensias de Sargent, buddley de David, lespedets de dos colores, serbas, etc.

Nos mantenemos en forma

Es muy importante mantener los parámetros previamente establecidos de la corona del arbusto, su forma determinada, típica de esta especie o creada artificialmente, y también mantener la iluminación de todas las partes de la corona necesarias para la planta.

En relación con el efecto local de la poda, intentan hacerlo en una rama lateral, cuyo crecimiento debe fortalecerse, o en un riñón, si se desea obtener crecimiento en este lugar.

Dicha poda es necesaria anualmente: tanto en primavera como en otoño. Para mantener la forma, las plantas que ya se han formado generalmente se cortan, porque el arbusto crece y pierde su efecto decorativo.

Por lo general, al mismo tiempo, se eliminan partes del crecimiento (se corta parte del brote) del año anterior (poda de primavera) o del año actual (cuando se poda en otoño). Es fácil de distinguir: el crecimiento del año pasado, por regla general, es más ligero que el brote a largo plazo.

Los arbustos de rápido crecimiento a menudo requieren poda tanto en primavera como en otoño. Por ejemplo, la escoba (y otros representantes de los Drokov) crece con bastante fuerza en el ancho, como resultado de lo cual el arbusto literalmente se desmorona, dejando al descubierto la base. Y si la poda de mantenimiento no se lleva a cabo durante varios años, crecerán brotes jóvenes, que descienden de ramas viejas que ya han tenido tiempo de engrosarse. Esto reducirá drásticamente la decoración del arbusto. Al podar de esta manera, no deje madera vieja y áspera, intente cortar las ramas muertas lo más bajo posible. Es más correcto cortar para que un crecimiento más joven sea una continuación del brote anterior. El acortamiento de los brotes del año en curso también estimulará la formación de nuevos crecimientos.

Si necesita quitar una rama, córtela cerca de la base del crecimiento del año actual (al lado del nuevo brote).

Poda antienvejecimiento

¡Potencia la floración con podas!

Para que la floración sea más abundante, y en arbustos que no solo son decorativos, sino también útiles (irga, viburnum, agracejo, chokeberry), maduran más frutos, la poda estimula el crecimiento de nuevas ramas en especímenes ya bastante viejos.

Este tipo de poda se usa con más frecuencia si el crecimiento de la planta se vuelve demasiado pequeño y no supera los 7 cm.

Dicha poda consiste en acortar las ramas, lo que activa el crecimiento de yemas latentes o anexiales. Suele celebrarse de febrero a abril y de agosto a septiembre.

Es importante conocer las pequeñas características distintivas de los arbustos que florecen en los brotes del año en curso (espirea japonesa, hortensias de árbol y panícula) y del pasado (hortensia de hoja grande, lila, forsythia, luizeania de tres lóbulos, espirea de primavera). , viburnum, espino, madreselva madreselva).

También hay plantas que florecen en primavera en los brotes del año pasado y en verano en los brotes del año en curso: por ejemplo, weigela, kerria. En arbustos más viejos de este tipo, la poda estimulará el crecimiento de una cantidad bastante grande de ramas laterales, lo que hará que la floración sea más exuberante la próxima temporada.

Los brotes deben acortarse en 1/3 desde la parte superior, cortarlos a cogollos bien desarrollados (por encima de ellos) inmediatamente después de la floración. Además, las ramas que tienen mucho crecimiento lateral cada año florecerán más profusamente y producirán más frutos si se corta una de las tres más viejas del arbusto. Haga esto en la primavera aproximadamente una vez cada dos años. Esta técnica también evita el engrosamiento excesivo de las plantas.

Algunas características de la poda antienvejecimiento.

Al podar, también puede ajustar el tamaño de las flores: una fuerte genera una pequeña cantidad de ellas, pero serán grandes. Y después de una poda débil, aparecerán muchas flores pequeñas. Algunos arbustos, por ejemplo, simulacros de naranja o acción, con poda anual, pierden significativamente el efecto decorativo de la corona. Por lo tanto, es mejor no acortar todos sus brotes, sino de forma selectiva.

Se podan a unos tres o cuatro cogollos, a partir de los cuales se forman brotes de reemplazo jóvenes y fuertes para florecer el próximo año. El resto de las ramas se dejan intactas. Solo cuando se nota la contracción de las flores (por lo general, esto sucede después de unos años), debe cortar todos los brotes del arbusto.

Las plantas se pueden rejuvenecer.

Los arbustos envejecen con el tiempo. Sin embargo, diferentes tipos sucede a diferentes velocidades. Por ejemplo, en la espirea de hojas de sauce, lila de color, campo de hojas de serbal, Dahurian y escaramujos arrugados, los tallos viven durante seis años. La longevidad de los brotes de la vesícula se mide entre siete y ocho años. El arbusto de potentilla y la spirea mediana y crenada tienen tallos diferentes con diferentes períodos de vida, que van desde los seis hasta los catorce años.

Con la poda antienvejecimiento, la mitad de las ramas viejas se eliminan anualmente en primavera. También se permite la poda dura, cuando el arbusto se corta por completo. Entonces puedes hacerlo con viburnum. Debe tenerse en cuenta que las especies que dan brotes de raíz se pueden cortar hasta el suelo (por ejemplo, viburnum o shadberry). Pero las especies que brotan de la parte inferior de las ramas no se deben cortar hasta la base, sino dejando partes de los tallos a 15-20 cm de altura sobre el suelo.

El problema puede ser con los arces arbustivos: puede ser imposible rejuvenecerlos, ya que no dan crecimiento en absoluto, pero es necesario moldear la corona.

Cuándo hacer una poda antienvejecimiento

Es mejor realizar una poda de rejuvenecimiento en la mayoría de los arbustos a principios de la primavera. La señal es el encogimiento de los brotes o se forman débiles.

Es necesario cortar las ramas ubicadas más cerca de la base del brote, o en el lugar donde el crecimiento de la rama rejuvenecida fue más poderoso.

A veces gastan y debilitan el rejuvenecimiento. En este caso, el tamaño de la parte eliminada del brote no difiere mucho del pellizco, y el efecto de dicha poda suele ser bajo.

Rejuvenecimiento radical

Es necesario cuando no solo los crecimientos fuertes, sino también las ramas cortas y débiles ya no pueden formarse en el arbusto.

Todos los brotes se cortan al nivel del suelo a principios de la primavera. Y si el arbusto se forma sobre un patrón (plantas injertadas), se cortan a una altura de 10-15 cm desde el lugar de vacunación. Como resultado, los brotes de renovación darán un nuevo crecimiento. Y dado que el volumen del sistema de raíces se ha mantenido igual, habrá muchos brotes.

Luego, debe elegir el más fuerte y mejor ubicado de ellos, y eliminar el resto.

Por cierto, no debe apresurarse con esto: es mejor dividir el trabajo en dos o incluso tres etapas, eliminando aproximadamente un tercio de los brotes en un año.

En este caso, en una copia habrá ramas de dos o tres edades diferentes.

como cortar

Es importante no apresurarse a "demoler las cabezas", sino primero examinar cuidadosamente el arbusto. Cuando trabaje, intente acortar cada brote a un riñón fuerte. El corte debe hacerse en un ligero ángulo y en el mismo "ojo". Esto es necesario para que no se forme un muñón. Es importante esforzarse para asegurarse de que la superficie de corte sea perfectamente plana. Las rebabas de corteza indican un trabajo descuidado y la herramienta incorrecta. Si va a eliminar brotes laterales que se extienden desde las ramas esqueléticas, por ejemplo, que crecen profundamente en el arbusto (engrosamiento), corte estrictamente a lo largo del flujo de entrada anular ubicado en la base del brote, y también sin dejar tocones. El hecho es que estos tocones se secarán en el mejor de los casos y, en el peor de los casos, pueden comenzar a pudrirse. Y esta es una “puerta abierta” para diversas infecciones.

Permítanos recordarle una vez más: los cortes de todas las ramas con un diámetro de 2 cm o más deben tratarse con brea de jardín.

Poda de arbustos con hermosas hojas.

Este grupo incluye tipos y formas de arbustos ornamentales con follaje original: por ejemplo, la forma de borde blanco de svidina blanca, formas doradas de saúco negro y Bumapda spirea, formas de hojas rojas de avellano, agracejo, skumpia, vesícula, formas abigarradas. Deben podarse anualmente a principios de la primavera y con bastante fuerza. Esto también se hace para provocar el crecimiento activo de los brotes jóvenes y sus hojas han alcanzado el máximo efecto decorativo.

Snowberry (Symphoricarpos), cotoneaster (Cotoneaster) y agracejo (Berberis) no requieren una poda especial, aunque toleran bien la esquila y se usan a menudo en setos.

Con una plantación libre, estos arbustos (todos los brotes) generalmente se acortan a 15-20 cm. En el futuro, los arbustos se adelgazan según sea necesario, cortando completamente las ramas más gruesas y más viejas o solo sus puntas para una rama lateral fuerte. De los brotes de monte bajo, solo quedan los que irán a reemplazar los tallos viejos. La poda sanitaria y antienvejecimiento se realiza de la misma manera que con la mayoría de los otros arbustos. Los semiarbustos, por ejemplo, las frambuesas ornamentales (espino blanco (Rubus crataegifolius), hermoso (R. deliciosus), fragante (R. odoratus) - se podan de la misma manera que sus parientes frutales: las ramas bienales obsoletas se eliminan anualmente.

Plantas en un tallo o arbustos de tallo

En la horticultura ornamental, dependiendo del tamaño del tronco (la distancia desde el cuello de la raíz hasta la primera rama), hay fuste (altura - hasta 0,25 m), semi-perno (0,25-0,75 m), fuste (0,75- 1,2 m), fuste bajo (i,2-i,5m) y alto (más de 1,5 m).

El tallo es inherente a los árboles, en menor medida a los arbustos. Pero es el cultivo de arbustos en el tallo lo que enfatiza toda su belleza y originalidad. Por lo general, estas formas artificiales se plantan individualmente en el césped (tenias).

¡De paso!
Puede potenciar el crecimiento de arbustos sobre troncos bajos. Para hacer esto, elija un brote poderoso en la corona, que crezca desde un brote hacia arriba, levántelo y fíjelo en un soporte. Luego, con un pellizco, comienzan a formar un segundo "paraguas". Y el primer pellizco se realiza en la primavera a la altura adecuada, los brotes laterales emergentes se cortan según sea necesario.

Es bastante común que crezcan formas de plantas lloronas en el tronco. Esto se puede encontrar en arbustos de hoja caduca: amorpha, euonymus, ligustro, espino, saúco, derain, sauce, caragana (acacia amarilla), avellano, acebo, retama, robinia, boj, skumpia, forsythia, genoma-bosque. A veces, las plantas se cultivan en troncos que dan brotes o son demasiado pequeñas. Luce genial en esta forma chokeberry ( chokeberry), injertado sobre fresno de montaña; euónimo rastrero - en B. europeo; almendras (tres lóbulos, luiseania) - en ciruela, ciruela, almendra o cereza de pájaro; hiedra - en aralia; lila - en ligustro o fresno; chaenomeles - en una pera, fresno de montaña o membrillo.

A menudo se injertan en un tronco para mostrar la belleza y la gracia de las flores individuales de una planta, por ejemplo, rosas estándar. Pero para su buena floración es importante una adecuada poda.

Poda de apoyo del "árbol" de rosas.

En el primer año después del injerto en primavera, después de haber retirado el refugio, el caldo se corta 1 cm por encima de la yema. El corte se limpia y se unta. Cuando el brote de una rosa varietal crece hasta la quinta hoja, se debe pellizcar la parte superior.

Después de eso, las ramas laterales comenzarán a crecer. También se pellizcan después de la tercera o quinta hoja, hasta formar una hermosa corona.

¡De paso!
Conseguir una rosa estándar injertada puede acelerarse un poco. Para hacer esto, en los brotes jóvenes más altos de rosal silvestre (sin desenterrar), es necesario vacunar en la primavera. Y en el otoño, la planta se desentierra y se planta por separado para crecer.

La rosa estándar debe atarse a un soporte, pero no cerca del injerto, sino un poco más abajo para que no se dañe. Por cierto, a menudo se instalan dos soportes, uno contra el otro.

Es importante durante toda la temporada eliminar los brotes tanto en el tallo como los que se extienden desde el suelo (desde las raíces), así como arrancar los brotes emergentes. Luego, toda la comida se gastará en la formación de una hermosa corona con brotes fuertes.

En el segundo año y en los siguientes, la planta puede florecer por completo. Y los brotes se eliminan solo en ejemplares enfermos y débiles.

Y después de la primera floración, la planta se puede podar. Al mismo tiempo, los brotes se acortan hasta convertirse en los primeros cogollos fuertes que han comenzado a crecer. Al mismo tiempo, los brotes que no florecen y las ramas que crecen dentro de la corona se cortan desde el centro de la corona.

En otoño, las flores marchitas ya no se eliminan de la rosa, ya que después comienza el cuaje de la semilla, lo que inhibe el despertar de nuevos brotes.

En este momento, es importante que la rosa se prepare para el invierno y que no genere nuevos brotes, como sucede si se cortan las flores marchitas.

Poda de rosa de té y rosa floribunda

Se podan inmediatamente después de retirar el abrigo (alrededor de marzo), cuando los cogollos aún duermen o ya han picado ligeramente.

En el primer año, todos los brotes fuertes deben acortarse en 5-6 yemas: tendrán una longitud de 15-20 cm Al final de la temporada (aproximadamente en noviembre), todos los brotes con flores se acortan y los que no florecen se acortan. cortados, así como aquellos que no han tenido tiempo de lignificarse para el invierno. En el segundo año, en abril, se eliminan todos los brotes secos, enfermos, débiles y engrosados. El crecimiento joven se acorta en cinco a seis yemas, y las ramas laterales restantes se cortan a 10-15 cm (alrededor de tres a cuatro yemas permanecen en los tocones). Las rosas de té híbridas generalmente tienen la forma de un ramo, y los grupos de floribunda se cortan más a menudo en un hemisferio.

Buenas rosas trepadoras!

Para obtener una forma de corona esférica o de rosa llorona en un tronco, se utilizan especies trepadoras o cubresuelos para injertar, dando muchas ramas jóvenes por temporada.

Se forman como arbustos del primer grupo de poda. Florecen en junio-julio sobre brotes laterales que aparecen en los tallos del año pasado. Si la corona es lo suficientemente gruesa, en septiembre se cortan todos los brotes del año pasado, dejando el crecimiento del año en curso. Si hay pocas ramas, se dejan dos o tres tallos bienales, cortándolos en dos o tres yemas.

Las rosas estándar se pueden cortar de forma más compacta para que la corona se vea como un óvalo o una bola. Esto se hace a menudo con variedades de flores grandes. Si planta una planta así, ¡la belleza de su jardín o su área está garantizada!

Tipos y reglas para podar rosas estándar.

Cortar en primavera de tres a seis yemas (dejar un brote de 10-15 cm de largo). Cortar más corto es peligroso, ya que se forman brotes muy potentes que distorsionan la corona. Por lo general, las rosas híbridas de té, polyanthus, miniatura y floribunda se cortan de esta manera. Estas son rosas que florecen en los brotes del año en curso.

Solo 10-15 cm acortan los extremos de los brotes. Esto se hace con grupos de rosas de parque y trepadoras, porque florecen en los brotes del año pasado. En la víspera, se eliminan todos los brotes rotos y dañados, así como los secos y engrosados. En la copa quedan de tres a seis de las más fuertes y jóvenes, preferiblemente sin ramificar y divergiendo en diferentes direcciones.

Si después del invierno el tallo de la rosa sale muy helado, córtalo muy corto. Además, si el sitio de vacunación no se vio afectado, no da miedo: la planta se recuperará pronto y dará nuevos brotes.

en una nota

Una envoltura húmeda con musgo de esfagno ayudará a que los riñones se despierten más rápido. Están rodeados de lugares donde los riñones deberían despertar (generalmente en la base de los brotes) y se fijan con lutrasil.
Recuerde: en la corona, especialmente la antigua, no se deben acumular tocones muertos. Cada primavera, debe cortar todo con cuidado y cubrirlo con brea de jardín.
Para la formación de la corona de una rosa, es muy importante en qué dirección se dirige el capullo, en el que se realiza el corte. Por lo general, la dirección hacia arriba crece más activamente; a menudo se prefiere dejarla en el corte. Pero si se injerta en un tallo una variedad con una corona muy extendida y brotes escasos, se cortan en una yema dirigida hacia el interior de la corona.

"Nubes" hechas por el hombresobre macizos de flores

La forma estándar, que se le da a las plantas durante varios años con la ayuda de un corte de pelo, puede considerarse uno de los métodos más llamativos para decorar un jardín.

Y cada año hay más y más admiradores de las plantas en el tallo: los propietarios de jardines se complacen en crear algo perfecto con sus propias manos. Y esto es comprensible, porque las coronas delgadas de varias formas sobre los macizos de flores son fascinantes.

La elegancia y la solemnidad que aportan al jardín las plantas estándar lo hacen ordenado y acogedor.

Estas plantas no ocupan mucho espacio y se pueden "encajar" fácilmente en el paisaje de la pequeño jardin. Y no es difícil cultivar y formar tales plantas, solo es importante dominar algunos conocimientos.

Tales plantas en tinas de cerámica son muy hermosas. Y en este caso, la gama de plantas cultivadas se está ampliando debido a las amantes del calor.
Para el invierno, las especies de jardín en el tronco deben aislarse tanto en la corona como en el sistema de raíces o almacenarlas en habitación sin calefacción. Y amante del calor traer a la casa.

Arbustos de frutas en el tronco

Las plantas estándar irrumpieron literalmente en nuestros jardines. Muchos jardineros les dan preferencia, tratando de crear un milagro en su sitio. Y cada vez con más frecuencia, entre arbustos ornamentales o justo en el césped, crecen arbustos frutales, que son hermosos en flor y, además, deleitan. deliciosas bayas. Se adaptan muy bien al paisaje del jardín, armonizan con los macizos de flores, porque se cultivan en un tronco.

Crear una planta estándar, a pesar de su aparente complejidad apariencia, bastante simple. y lo mas opción asequible- hacer crecer su propio tronco de raíz. Para hacer esto, en julio, se corta un tallo con cinco o seis "ojos" de la parte media de los brotes de grosella dorada o roja y se planta en campo abierto. Y lo hacen para que solo quede a ras de suelo la yema apical. Para el invierno conviene cubrirlo con hojas secas para que el tallo no sufra heladas, que pueden ocurrir cuando el suelo aún no está cubierto de nieve. En la primavera del año siguiente a la siembra, comenzará a crecer la yema apical. Su tarea es hacer crecer un brote, por lo que en el proceso de su crecimiento será necesario eliminar todos los procesos laterales.

Por lo general, al final del verano, la altura del brote alcanza los 80-100 cm, y para que sea fuerte y saludable, es importante regar la planta y asegurarse de alimentarla. Para aderezo a principios de verano. fertilizantes nitrogenados, y al final, una mezcla de fósforo y potasio (según las instrucciones).

En la primavera del próximo año, el brote crecido se corta a una altura de aproximadamente 75-80 cm del suelo, dejando solo tres o cuatro brotes superiores para un mayor crecimiento. Todo el resto debe eliminarse hasta la base misma del escape. Durante el verano, se forman tres o cuatro brotes a partir de los cogollos abandonados, que tendrán tiempo de crecer hasta 35-45 cm, a veces un poco más.

Sobre el el próximo año todos los brotes deben acortarse, dejando también tres o cuatro yemas en cada uno de ellos en la base. Por lo tanto, en tres temporadas es posible formar una planta estándar completa, que comenzará a dar frutos en el tercer año.

Grosella "árbol"

Tomará un poco más de tiempo formar un tallo de grosella. Al elegir variedades para esto, es mejor dar preferencia a las formas de frutos grandes que son resistentes a oídio: por ejemplo, Date o Varsovia - con brotes fuertes que crecen rectos.

Si tal variedad ya está creciendo en el jardín, en la primavera debe cavar una rama del arbusto uterino, y en el otoño, las capas resultantes deben separarse y trasplantarse a un lugar permanente.

Luego, debe repetir todos los pasos que hizo con grosellas doradas o rojas.

La altura del tronco suele ser de 60-100 centímetros.

La corona de tales arbustos suele estar formada por una bola o un hemisferio.

¡De paso!
Si haces un tronco de grosella o grosella espinosa muy bajo, hasta 15 cm, obtienes el llamado arbusto mejorado. Tiene todos los troncos saliendo casi de un "punto".

Tal planta es más elegante que un arbusto natural con una base ancha, en la que los tallos crecen directamente desde el suelo a cierta distancia entre sí. Cuidan el arbusto en la "pierna", como una forma estándar, de la cual, en esencia, es una modificación.

Otras formas de conseguir un tallo

Puede obtener una planta estándar no solo de una plántula anual cultivada a partir de un esqueje de un solo brote. También se utilizan plántulas ordinarias. Elija el brote más fuerte y suave. Se eliminan todos los brotes en la zona de la raíz y los brotes laterales que han logrado formarse en este momento a una altura de unos 40-50 cm.

El resto de los riñones tienen la oportunidad de desarrollarse y, a partir de ellos, posteriormente forman la corona del arbusto.

Se puede cultivar un buen tronco si se coloca un tubo opaco (no demasiado denso) en el brote de la plántula. Su tamaño debe ser igual a la altura del futuro tronco. Es importante profundizar su parte inferior en el suelo. Pero dicho tubo no debería reemplazar el soporte. Es necesario instalar soportes para cualquier método de formación.

Reglas para podar arbustos frutales estándar.

Figuras más complejas

Son más difíciles de formar. En este trabajo, necesitará un marco de alambre. Ayudará a establecer los contornos de crecimiento y facilitará el proceso de corte en sí, ya que será una guía y con su ayuda podrá delinear las líneas. Se instala un marco de alambre en plantas jóvenes, cuyas dimensiones coinciden más con los parámetros de la pieza de trabajo.

En la primera etapa, se forman las líneas principales, para lo cual todos los contornos del casquillo se ajustan a lo largo de los contornos del marco de alambre. Para estos fines, no siempre utilizan la poda, a veces simplemente dirigen ramas individuales, atándolas en la dirección necesaria para formar la figura. Por lo general, solo se cortan las partes superiores que están fuertemente golpeadas fuera de la forma que necesita. La poda más específica se lleva a cabo a medida que la planta crece; luego, todos sus contornos se ajustan nuevamente con unas tijeras de jardín pequeñas.

Por lo general, las figuras complejas deben ajustarse varias veces por temporada a medida que crecen nuevas ramas y salen de los contornos de la escultura verde.

Tejo, boj, acebo…

En la mayoría de los casos, las esculturas verdes se crean sobre la base de plantas de hojas pequeñas y densamente ramificadas que toleran el corte sin problemas: boj, tejo, acebo, forma tupida, ligustro, agracejo.

El moldeado es un proceso paso a paso para crear la forma deseada. Y requerirá no solo habilidades especiales, sino también paciencia, resistencia y atención.

A las plantas arbustivas se les puede dar prácticamente cualquier forma deseada, pero para los principiantes en este negocio, es mejor comenzar con la más simple. formas geométricas- pirámide, cilindro, cubo o esfera. Solo después de dominar las técnicas básicas de corte y perfeccionar las habilidades, puede comenzar a crear formas más complejas.

Al cortar, utilice únicamente herramientas limpias y afiladas.

Antes de trabajar alrededor de la planta, es recomendable colocar una película o arpillera, que luego se puede recolectar fácilmente y desechar junto con los desechos.

Coberturas

Construyendo setos

Es necesario cortar un seto no solo para obtener la forma deseada, sino también para aumentar el crecimiento de los brotes laterales, lo que hace que el seto sea más grueso.

Debe comenzar a cortar en el primer año después de la siembra. arbustos plantación de otoño podados en la primavera, y si se plantan en la primavera, sus brotes deben acortarse a principios de la primavera del próximo año.

Si se plantan plántulas mal formadas con un sistema de raíces abierto en el sitio, sus brotes deben cortarse por la mitad. Y los que se formaron en el vivero (con un sistema de raíces cerrado) se acortan en aproximadamente un tercio.

cerca floreciente

Muy a menudo, se crea una verdadera obra maestra en el jardín: una floreciente cobertura. Casi todos los arbustos son adecuados para ella, que se pueden combinar a tu gusto. Pero con mayor frecuencia, se utilizan plantas competitivas y de crecimiento rápido: acacia amarilla, weigela, hortensia, deutsia, viburnum buldenezh y orgullo, lila, cinquefoil arbustivo, grosellas rojas y doradas, así como forsythia, naranja simulada, spirea y alas. euónimo.

Un seto de arbustos que florecen en el verano, como el buddley de David, debe podarse con fuerza cada primavera, y dará una floración abundante y las flores serán más grandes de lo normal.

Los arbustos que florecen en primavera se deben ralear una vez cada 3-4 años inmediatamente después de la floración para que la intensidad de la formación de flores no disminuya.

Si un seto de flores está muy desnudo, en primavera u otoño se corta radicalmente (a la madera vieja), entonces tales arbustos responderán con la formación de nuevos brotes. Al mismo tiempo, los brotes jóvenes más fuertes se dejan y acortan en la primavera del próximo año, lo que mejorará su ramificación. También se permite la corrección y el ancho de la "pared". Para este propósito, todas las ramas que sobresalgan fuertemente del perímetro de la forma previamente formada deben cortarse en la base.

¿Cuándo cortar?

Un seto de plantas de hoja caduca se corta por primera vez en el segundo año después de la siembra y luego anualmente. Los arbustos jóvenes deben podarse una vez al año. En los próximos 3-4 años, en junio-julio, el crecimiento anual se acorta en un tercio o incluso en la mitad. Dado que esto estimula la formación de nuevos brotes, la corona se forma sin agujeros ni agujeros.

Los arbustos maduros se esquilan dos o tres veces al año, generalmente en primavera, luego a mediados de verano y otoño. Es importante recordar que cada año se debe aumentar la altura del corte de pelo de 5 a 6 cm hasta que el seto alcance el tamaño requerido.

Las plantas de rápido crecimiento necesitan múltiples esquilas durante la temporada (de mayo a octubre inclusive).

Con menos frecuencia, aproximadamente dos veces al año (a mediados de verano y otoño), se esquilan especies de crecimiento lento: por ejemplo, agracejo, cotoneaster común, snowberry.

· Espino cerval de mar, derain blanco y rojo sangre, goof, agracejo común y de Amur, vesícula, shadberry, avellano común, lila húngara y común, naranjo falso, viburnum proud.

· Para la formación de un seto con una altura de 1,2-2 m, son adecuados un escaramujo, una escoba rusa, un cotoneaster brillante, spirea, un arbusto caragana. agracejo, mora, etc. *

Puede dividir el jardín en zonas con la ayuda de bosquets ("paredes" lisas que forman una "oficina" en el jardín) de 1-1,2 m de altura Para su formación, debe usar almendras, cinquefoil, agracejos de tamaño pequeño, espireas y simulacros naranjas

Características de cortar setos y "muros".

La profundidad de corte no debe ser inmediatamente grande, aumenta a medida que aumentan el crecimiento y la edad de las plantas en el seto.

En las plantas jóvenes, generalmente un tercio del crecimiento anual se corta en junio-julio, pero con la edad, cuando el crecimiento natural de los brotes se desvanece lentamente y necesita ser estimulado, puede acortarlos a la mitad. Tal poda no solo mejorará la ramificación, sino también la formación de más hojas grandes, que es muy importante para las plantas viejas.

A medida que el seto alcanza la altura requerida, el corte de pelo se puede realizar más profundamente, hasta dejar solo pequeños tocones de 2-3 cm de altura de crecimientos anuales.

Todos los brotes dirigidos verticalmente deben cortarse hasta que las ramas laterales que se forman después de acortarlos alcancen la altura deseada. En el futuro, solo queda ajustar periódicamente la apariencia general.

Tan pronto como el seto alcanza una altura predeterminada, es necesario realizar un corte de pelo apical constante para mantener la forma. Esta es una técnica obligatoria, ya que incluso un pequeño rebrote de brotes puede estropear en gran medida la forma de un seto rectangular y trapezoidal. Puede cortar con menos frecuencia si el seto triangular y los brotes que crecen de manera desigual no son tan notables.

¡Importante!
En el clima de la zona media mejor forma setos - cónicos o trapezoidales (cuando se ve de perfil). Si la parte inferior es más ancha y la parte superior es más estrecha, el seto está mejor iluminado por el sol, lo que significa que la parte inferior del seto no está expuesta y las plantas están creciendo más activamente.

Posibles problemas de cobertura

Cortar las "paredes" de las plantas de hoja caduca no termina solo con la poda de la parte superior de los brotes. Si solo hace esto, después de unos años, los arbustos se soltarán, los brotes se hundirán y el seto perderá su efecto decorativo anterior.

La "pared" debe cortarse más profundamente desde los lados, de modo que, si observa el perfil, la altura sea mucho más alta que el ancho y no se acerque a un cuadrado banal de un año a otro.

Recuerde: el corte de pelo incorrecto dará lugar a malas condiciones de iluminación, la parte inferior del seto quedará expuesta, aparecerán muchas ramas secas y la densidad de cada planta disminuirá.

Recomiendo encarecidamente acortar los brotes de un seto descuidado a la mitad de la altura y el ancho. EN casos individuales incluso se permite cortar "en un tocón" (en la imagen), después de lo cual tendrá que formar todo de nuevo.

Cómo mejorar las plantas

Por lo general, se necesita un corte de pelo rejuvenecedor no solo para los setos descuidados, sino también para aquellos que han perdido sus propiedades decorativas y protectoras (esto se aplica a las plantas con espinas, por ejemplo, el espino o la rosa silvestre). Tal corte de cabello debe hacerse en la primavera y preferiblemente en dos etapas: en el primer año, corte un lado, acortando las ramas a una distancia de 10-12 cm de los troncos, y corte el segundo, como de costumbre. Al año siguiente, repite la misma operación en el otro lado.

Si se requiere rejuvenecer el seto lo más rápido posible, en una temporada se recortan ambos lados a la vez.

Algunas reglas para recortar un seto

Trate de hacer el corte oblicuo y sobre el cogollo sano más desarrollado, dirigido hacia la periferia del arbusto. Esto es especialmente importante cuando se forma un seto joven.

Cortar setos de plantas de hoja perenne (no coníferas) es en muchos aspectos similar a la formación de "muros" de arbustos en flor. La primera vez que se cortan en primavera y no antes de un año después de la siembra o el trasplante. Al mismo tiempo, debe cortar no más de un tercio de la masa verde. Si desea engrosar la corona, al final de la temporada, acorte los brotes que han crecido este año, repitiendo la forma de la corona formada anteriormente. Después de cortar, nunca deje segmentos desnudos de ramas que no tengan brotes u hojas en la parte superior; es probable que se sequen.

Después de la poda, todas las plantas (con flores, de hoja caduca, de hoja perenne) deben crear las condiciones para una recuperación rápida: riegue abundantemente, fertilice y también cubra el suelo con mantillo.

Para cortar setos verdes, es mejor usar una podadora manual o unas tijeras. Causan menos daño a las plantas y le permiten formar un seto más bellamente. Lo único negativo es que tarda más en funcionar. Mucho más rápido para completar herramienta electrica. Sin embargo, inmediatamente después del corte de pelo, puedes ver cómo las hojas están empapadas y no del todo lugares correctos se hacen cortes. Sin embargo, todos los bordes son suaves.

Se puede aconsejar a los principiantes que corten cables estirados o marcos de alambre. Es deseable pintar puntos de referencia en algún color brillante y perceptible. Entonces será más fácil trabajar.

Con recortes regulares del seto que mantienen la forma, cada corte posterior siempre debe hacerse al menos un poco, pero más alto que el anterior. Si cada vez que corta los brotes al mismo nivel, el seto puede quedar demasiado desnudo. Ella no tendrá un "marco verde" de ramas jóvenes que se ramifican repetidamente cubiertas de follaje.

Stephanandra brotes tiernos

Stephanandra tiene un tamaño de corona mediano. Florece en verano, pero las flores pasan desapercibidas, por lo que la planta es valorada por la coloración otoñal decorativa de las hojas, así como por los brotes brillantes que decoran efectivamente el jardín en invierno. Adecuado para setos, ya que acumula activamente brotes. EN carril central es deseable formar bordillo bajo, que puede pasar el invierno bajo la nieve. En general, stephanander no difiere en buena resistencia al invierno y en regiones más frías puede congelarse hasta el nivel de la nieve. Pero no tenga miedo: la planta generalmente restaura rápidamente la masa aérea (en 40-50 días). Sin embargo, es posible y necesario acelerar el proceso de regeneración. Después de esperar un tiempo para asegurarse de que los brotes no florezcan, es necesario cortar todos los brotes a brotes verdes y vivos y procesar los puntos de corte. Si plantas stephanandra entre arbustos, no puedes pensar en podar en los primeros años.

Aproximadamente a partir del cuarto año de vida en el jardín, la copa del arbusto debe reducirse, para lo cual se elimina uno de cada cuatro tallos adultos en la primavera.

En verano, es deseable podar todos los brotes marchitos, cortándolos en las ramas laterales más fuertes, tratando de mantener lo más natural posible, es decir, la forma extendida de la copa del arbusto.

Las plantas más viejas, que tienen ocho años o más, forman una masa de brotes cortos y entrelazados delgados, que engrosan fuertemente la corona. Solo hay una salida: cortar todos los brotes hasta el suelo, rejuvenecer el arbusto. Dicha poda se puede realizar tanto en invierno como a principios de primavera, una o dos semanas antes de la brotación. Y al año siguiente, a mediados del verano, cuando crezcan los brotes jóvenes, pellizque sus puntas.

Diervilla

Es deseable que esta planta libere más espacio, ya que forma muchas raíces. Y como resultado, cortinas exuberantes que, por cierto, se vuelven rojas en otoño.

En condiciones limitadas, será necesario restringir el crecimiento de la madreselva diervilla, cortando el arbusto a lo largo del perímetro en la primavera y, al mismo tiempo, realizando una poda sanitaria. Si el suelo es nutritivo, el crecimiento de nuevos brotes será demasiado activo, por lo que deberá cortar los que sobran en el verano.

Poda de subarbustos

Se necesita cizallamiento para semi-arbustos

La mayoría de los semiarbustos también deben podarse con regularidad para evitar engrosar sus copas y perder su efecto decorativo.

Unos días antes de que las plantas se marchiten por completo, elimine todos los tallos de las flores y acorte las partes frondosas de los arbustos unos 5-6 cm. Este procedimiento a veces prolonga la floración o estimula el rebrote. Si los semiarbustos no crecen en grupo, sino por separado, al podarlos, es mejor darles una forma semicircular a sus coronas; de esta manera se verán más atractivos, especialmente antes y después de la floración.

Si decides podar en primavera, es mejor hacerlo de forma más drástica y preferiblemente antes de que comience el crecimiento de los brotes jóvenes. Al mismo tiempo, los tallos del año pasado se acortan a una altura de 15 a 17 cm.

La poda significativa, por regla general, está sujeta a lavanda, santolina, salvia medicinal, hisopo, lofant, etc. Su poda tiene como objetivo mantener la forma compacta de los arbustos. Por cierto, en condiciones adecuadas (composición del suelo, humedad), estos semi-arbustos invernan bien en el carril central.

Si aprieta la poda de lavanda y salvia, los brotes jóvenes que han vuelto a crecer no tendrán tiempo de madurar antes de las primeras heladas de otoño y pueden sufrir parcialmente, o incluso congelarse por completo.

También es necesaria una poda más radical para los semiarbustos del período de floración tardía, por ejemplo, el aster alpino. Se corta bastante bajo sobre el suelo, después de lo cual el suelo se cubre con compost, que aislará y será un aderezo para la próxima temporada.

hortensias de poda

Antes de cortar, debe saber exactamente qué tipo de hortensia (Hydrangea) tiene: paniculada, en forma de árbol o de hojas grandes. Cada uno tiene sus propias características.

¡De paso!
La poda es posible porque las plantas tienen la capacidad de regenerar las partes perdidas. Incluso si se hace donde no hay una rama lateral ni una yema visible, aparecen brotes de yemas dormidas. Sin embargo, recuerda que a medida que te acercas a la base de la rama, el efecto de la poda se desvanece gradualmente.

Hortensia en pánico (N. panicuiata)

No será difícil podar una hortensia paniculada si recuerda que florece en los brotes de la temporada actual.

Se puede podar en otoño, invierno o primavera. No hay necesidad de hacer esto anualmente.

No se puede cortar en verano: los botones florales ya se han formado en los extremos de los nuevos brotes y la hortensia se está preparando para florecer. Me gusta hacerlo a principios de primavera. Elimino ramas pequeñas, débiles, que se frotan y se cruzan. Acorto las fuertes, siguiendo el mismo principio que en el caso de la arborescente: si hay muchos brotes anuales, cada inflorescencia individual resultará más pequeña.

Hortensia en pánico en un fuste

Se pueden formar hortensias en pánico forma estándar. Para hacer esto, todos los brotes se cortan de un arbusto joven en la primavera, dejando el más poderoso. Se expulsa hasta 70-100 cm, eliminando regularmente todos los brotes y brotes laterales. La corona suele tener una forma esférica. Tal "árbol" es muy impresionante, pero debe recordar: los brotes de hortensias en pánico son muy frágiles y las inflorescencias forman una gran "tapa" y pueden desprenderse sin apoyo adicional.

En general, la fragilidad de los brotes amenaza no solo los "árboles" estándar, sino también los arbustos, especialmente los que crecen demasiado y no están circuncidados. Para el invierno, corté las inflorescencias de todas las hortensias y até los brotes. Fortalecer la fuerza de los brotes ayudará. solución débil permanganato de potasio. Varias veces durante el verano les riego hortensias.

Debe tener mucho cuidado con la poda de hortensias de jardín. La poda intensa a menudo conduce a una floración deficiente de la planta. Y la hortensia paniculada, por el contrario, se corta de dos a seis capullos. Si no cortas tanto, se formarán pequeñas inflorescencias.

Hortensia de árbol de poda

La hortensia de árbol (H. arborescens), por ejemplo, la variedad Annabelle más común, florece en los brotes del año en curso. Esto significa que en otoño puedes acortar todos los brotes a una altura de 20-25 cm del suelo. Y a principios de la primavera, corte alrededor de un tercio de los brotes viejos al nivel del suelo.

En primer lugar, esto es necesario para que el arbusto no se espese y, en segundo lugar, como resultado, habrá menos inflorescencias, pero cada una de ellas se formará mucho más grande. Y en tercer lugar, para que el arbusto tuviera una hermosa forma esférica, y las inflorescencias crecieran en tallos fuertes y "miraran" hacia arriba. De lo contrario, crecerán "tapas" pesadas, colgando de los extremos de "varillas" largas y curvadas en forma de arco. El único período en el que no se puede cortar el árbol de hortensias es a fines de la primavera. En este momento, la planta se está preparando para florecer.

Formamos una macrófila. calendario de trabajo

Hay sutilezas en la poda de hortensias de hoja grande (N. macrophylla). Muchos expertos no consideran necesario cortarlo en absoluto, solo eliminan ramas viejas, dañadas y debilitadas, y en cualquier momento.

Primer año

Después de plantar en otoño o principios de primavera, los crecimientos principales se acortan con un cogollo fuerte (o dos), se cortan los débiles y el sistema de raíces se cubre bien con humus.

Octubre Noviembre.

En la base de la corona durante la temporada de crecimiento, se formaron varios crecimientos fuertes y una gran cantidad de ramas laterales en los brotes principales; solo se cortan las simetrías más débiles o que rompen.

Segundo año

Junio. Las flores se forman en los crecimientos del año pasado. Después de la floración, se forman nuevos brotes fuertes desde la base. Julio. Después de la floración, debe cortar todos los brotes generativos para obtener nuevos crecimientos poderosos que hayan crecido debajo (acortarlos).

Tercer año y siguientes

Julio. Inmediatamente después de la floración, todos los brotes descoloridos se eliminan a crecimientos saludables ubicados debajo, y todas las ramas débiles se cortan por completo. Si el arbusto se espesa mucho, una cuarta parte de todos los brotes viejos también se cortan hasta la base. Elena POTAPOVA, Mytishchi, Región de Moscú

En la hortensia, que florece en los brotes del año pasado, las inflorescencias con tres o cuatro hojas más cercanas se cortan a fines de julio.
El hecho es que en agosto comienza a poner botones florales del próximo año, que maduran durante agosto y octubre. Si corta una hortensia de este tipo a fines del otoño o lo hace de manera demasiado radical, no florecerá el próximo año.

Nuevo método de poda de macrófilas: ¡la floración es mejor!

Las hortensias de hoja grande remontantes florecen no solo de los brotes apicales de los brotes (la primera ola de floración), sino también de los brotes perennes laterales, así como de las plantas anuales que aparecen debajo del nivel del suelo. Florecen más tarde. Es la propiedad de florecer repetida o repetidamente lo que se llama remontancia.

Un nuevo método de poda de hortensias remontantes de hojas grandes tiene como objetivo hacerlas florecer bien en climas fríos. Ya en julio, las ramas del arbusto sin botones florales apicales se cortan muy cortos, dejando un botón lateral en cada rama (lo más cerca posible del suelo). Dichos riñones pueden cubrirse fácilmente durante el invierno y guardarse. Esta poda estimula la puesta de un botón floral, que tendrá tiempo de madurar para la próxima primavera y florecer. Además, estimula la formación de botones florales en las raíces, de los que en primavera aparecen los brotes anuales. Se pondrán al día con las plantas perennes en crecimiento y, muy probablemente, también florecerán.

La próxima primavera, este arbusto debe ser alimentado intensamente cada semana hasta agosto con fertilizantes con oligoelementos y un alto contenido de nitrógeno (la relación N:P:K - 3:1:1 ha demostrado ser buena en este caso). Para el invierno, la planta se duerme justo encima de las ramas cortadas.

Por cierto, en regiones con un clima frío, este método de poda también permitirá que florezcan bien las variedades de hortensias no reparables menos resistentes a las heladas.

Igor ARKATOV, coleccionista, Kazan

Poda de Spirea

Dar forma a la primavera

Espirea término de primavera floración: hojas de roble; arguta, o de dientes afilados; gris o ceniciento; Thunberg; Wangutta; nipón; hojas de ciruela.

En el primer año después de la siembra, solo es necesario acortar ligeramente los brotes esqueléticos, eliminar todas las ramas débiles y dañadas y las que crecen dentro del arbusto.

En el segundo año, inmediatamente después de la floración, debe cortar todos los brotes marchitos hasta el brote lateral más fuerte y más joven. También se deben eliminar todas las ramas débiles, cortándolas de tal manera que la copa del arbusto sea simétrica.

En el tercer año y siguientes (también después de la floración), es necesario cortar las ramas marchitas hasta el brote lateral más fuerte y más joven, cortando las viejas (3 o más años). Por lo tanto, comienza el procedimiento para rejuvenecer el arbusto.

Conformación de verano

Las espireas que florecen en verano (S. Japanese, Bumalda, birch-leaved, Willard, Douglas) se podan a fines de junio o principios de julio después de la floración.

La poda de plantas jóvenes se puede manejar con tijeras de podar, las espireas adultas pueden tener brotes gruesos y pueden requerir una sierra de jardín.

Debe comenzar a cortar espireas de cualquier época de floración desde el primer año de vida. Por lo general, inmediatamente después de plantar en primavera, todos los brotes se acortan a la mitad hasta convertirse en un brote externo fuerte que apunta hacia afuera. Todos los brotes débiles están completamente cortados.

Luego se poda en el verano inmediatamente después de la floración. Y, en primer lugar, se eliminan todas las inflorescencias marchitas, lo que estimula el crecimiento de los brotes laterales, y esto permitirá que la floración continúe el mayor tiempo posible (especialmente en las espirales japonesas).

En el segundo año en la primavera (aproximadamente en marzo o principios de abril), todos los brotes se cortan nuevamente a la mitad de su longitud. En verano, también puede limitarse a podar solo las inflorescencias marchitas. Para la tercera temporada, se deben repetir las podas de primavera y verano, eliminando todos los brotes viejos que tienen más de tres años, cortándolos hasta el suelo.

Cortamos la lila

No romper, sino cortar

Pode la lila preferiblemente anualmente o al menos cada dos temporadas. En el carril central, esto se hace en la primavera antes del comienzo del flujo de savia. Dado que los botones florales están en la parte superior de los brotes del año pasado (generalmente los más fuertes, ubicados en la parte superior de la corona), no se acortan, como en árboles frutales. Esta es la base para la futura floración. Retire todos los brotes débiles, delgados, retorcidos y en crecimiento dentro de la corona que no tengan botones florales completos. Corte roto y seco durante todo el año. Para la próxima temporada, se seleccionan los mejores de los brotes jóvenes y se eliminan los innecesarios.

Inmediatamente después de la floración, se cortan las panículas descoloridas. Esto no solo mejora la apariencia del arbusto, sino que también lo libera de la necesidad de gastar energía en la formación de semillas.

En las plantas injertadas es posible la formación de brotes "salvajes": se elimina a lo largo de la temporada en cuanto aparece, sin dejar tocones.

Rejuvenecer viejos arbustos de lilas

La poda rejuvenecedora mejora la apariencia de las lilas y la calidad de la floración, aumenta la resistencia de las plantas a enfermedades y plagas y aumenta su vida útil. Además, al reemplazar los troncos viejos, puede reducir ligeramente la altura de los arbustos para acercar la zona de floración al nivel del ojo humano. Para ello, a principios de la primavera, se cortan los troncos viejos con corteza desconchada y pequeños incrementos, dejando tocones bajos, o se trasladan a una buena y fuerte rama lateral. Durante la temporada, crecen brotes fuertes en ellos, que forman un nuevo arbusto. Es mejor rejuvenecer especímenes muy viejos con formación de brotes débiles en etapas, eliminando alternativamente los troncos durante varios años seguidos. Los arbustos con raíces propias se pueden cortar debajo; el injertado se rejuvenece con más cuidado, teniendo cuidado de no cortar accidentalmente todo el injerto.

¿Por qué murió la madreselva?

El año pasado corté todas las ramas viejas desde la madreselva hasta el suelo. La planta ha muerto. ¿Por qué?

irina churakova

Si los arbustos de madreselva se cortan casi hasta el suelo, solo una pequeña cantidad de brotes inactivos en la zona del cuello de la raíz pueden despertarse, e incluso entonces, si no hay sequía. Cuando la poda de rejuvenecimiento de viejos arbustos de madreselva, el cáñamo se deja a 30-40 cm de altura desde el nivel del suelo. Después de este procedimiento, crecen brotes jóvenes. Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta que pueden crecer demasiados, por lo que en el tercer año se debe reducir el arbusto actualizado. Dependiendo de la variedad, puede dejar de 10 a 15 de las ramas más fuertes y uniformemente espaciadas y quitar el resto.

Poda de forsitia

Este arbusto es un brillante representante de la familia Olive, e incluso antes de que aparezcan las primeras hojas, agrada con una magnífica fuente de flores doradas. Muy a menudo, la posición for también se usa para formar un seto de flores. Después de la floración, el arbusto es un fondo excelente para otras plantas.

Desafortunadamente, la forsitia se espesa rápidamente y pierde su efecto decorativo, por lo que se necesita una poda periódica. Solo es imposible acortar mucho el arbusto, de lo contrario, florecerá débilmente. La poda fuerte solo es necesaria si la planta no se ramifica bien.

En los primeros dos o tres años después de la siembra, los brotes de las plántulas solo necesitan acortarse ligeramente. Después del primer invierno y cada primavera se realiza una poda sanitaria. No hay que tener miedo: no dañará la planta, por el contrario, estimula el crecimiento de los brotes y le da densidad a la corona. Dado que la forsitia está creciendo rápidamente, algunos de los brotes se ven feos fuera del contorno de la corona. Se pueden cortar o, mejor, pellizcar a tiempo durante toda la temporada. A partir de los 3-4 años de vida del arbusto (cuando crece y se fortalece), debe comenzar a podar más seriamente, sin olvidar realizar una sanitización cada año.

Es mejor podar la forsythia después de que haya florecido por completo (en el carril central esto es alrededor de junio). Los brotes deben cortarse sobre un cogollo fuerte o un brote lateral fuerte. Corte todos los brotes secos y viejos hasta 4-6 cm del suelo, lo que estimulará el crecimiento de nuevos. Tal poda ayudará a regular el engrosamiento, así como la altura del arbusto. Puedes darle a la forsitia la forma que quieras. Por lo general, se permite que los arbustos individuales crezcan bien. Una vez cada tres años, se debe ajustar la corona. Si esto no se hace, el arbusto puede estirarse mucho y florecerá débilmente y no tan brillante como los especímenes bien cuidados.

Si la forsythia crece en un seto, también debe cortarse una vez cada tres temporadas. Y la poda será, más bien, no correctiva, sino rejuvenecedora. Al mismo tiempo, los brotes se acortan en 2/3 de la longitud o se cortan por completo, es decir, "en el tocón". Y esto impulsará el crecimiento activo desde la base del nuevo "pelo" del arbusto.

Es imposible dejar desatendidos los arbustos ornamentales y frutales en el jardín, ya que en este caso los brotes jóvenes se desarrollarán sin control y la corona se volverá demasiado densa. La poda de arbustos en primavera se lleva a cabo de acuerdo con un esquema que le permite acelerar el crecimiento de brotes jóvenes y prolongar la fructificación del cultivo. La poda se lleva a cabo no solo en primavera, sino también en otoño, guiada por ciertas reglas.

Sincronización poda de primaveraárboles y arbustos, las características del procedimiento con fotos y videos se describirán en el artículo de hoy.

Cuando trabajamos en el jardín, tratamos de seguir cuidadosamente todas las recomendaciones para fertilizar el suelo, regar y controlar las plagas, sin embargo, cuando se trata de arbustos, muchos jardineros novatos cometen un error común: se olvidan de ralearlos.

Figura 1. Opciones para la poda de arbustos frutales y ornamentales en el jardín.

A primera vista, no es tan necesario, pero con el tiempo, cuando crece el arbusto, se comprende que este procedimiento es realmente importante (Figura 1). Dado que en nuestros jardines domésticos se cultiva una gran variedad de arbustos diversos, es natural que sea casi imposible conocer las reglas para podar cada uno de ellos. Sin embargo, hay algunos puntos comunes, cuyo conocimiento será útil para todas las plantas.

¿Qué necesitas para recortar?

Si tiene dudas sobre si vale la pena podar arbustos, puede estar seguro: no solo vale la pena, sino que también es necesario. Después de todo, este procedimiento tiene un impacto significativo en toda la viabilidad de la planta.

Recuerde que la tarea principal al podar es no dañar, por lo tanto, al comenzar a trabajar, debe planificar con anticipación qué se debe eliminar y con qué propósito (para mejorar la salud; para regular el crecimiento; para la formación de frutos) . Prepara todo el equipo necesario, lee las reglas y ponte a trabajar.

La poda de tales plantas en la primavera no solo se lleva a cabo de acuerdo con el esquema, sino que también tiene ciertas reglas que ayudan a mantener la viabilidad del cultivo y prolongan su período de fructificación.

Reglas básicas de poda cultivos de bayas la primavera incluye esos momentos(Figura 2):

Es necesario utilizar únicamente herramientas bien afiladas, siempre limpias.
Trate de dañar la planta lo menos posible. Utilice diferentes herramientas dependiendo de la situación. Por ejemplo, las ramas delgadas se cortan con tijeras de podar y las gruesas con una sierra para metales.
Cuando use tijeras de podar, asegúrese de que no toquen los brotes vecinos que no se pueden quitar.
El cáñamo y las rodajas no deben dejarse partidos. El corte correcto tiene una superficie lisa y bordes uniformes. Todas las irregularidades deben limpiarse con un cuchillo de jardín y cubrirse con brea de jardín. Si el diámetro de la superficie cortada supera los 3 cm, es mejor usar pintura al óleo.
Los brotes enfermos, secos y rotos deben eliminarse. Las ramas de las plantas débiles se acortan tanto como sea posible, pero las fuertes y sanas no se deben acortar demasiado.
Acortando el brote, el corte se hace en ángulo por encima del riñón (rama lateral), sin dejar cáñamo.
El corte de ramas horizontales gruesas se realiza en varias etapas. En el primero se hace un corte desde abajo, cortando un cuarto del diámetro de la rama. Luego se retiran 1-2 cm de la rama principal y hacen un segundo corte desde arriba hacia el primero. Vio el brote hasta que se rompa a lo largo de la fibra. El tocón resultante también debe cortarse cuidadosamente.

Figura 2. Reglas básicas de poda

No olvide que pellizcar oportunamente el brote le evitará cortarlo.

Peculiaridades

En general, podar un arbusto de cualquier tipo (ornamental o de bayas) ayuda a hacerlo más prolijo y atractivo. Para llevar a cabo correctamente el procedimiento, debe conocer algunas características de la estructura del arbusto. Entonces, los brotes de la cultura se desarrollan a partir de los brotes, que se encuentran en la parte basal del tallo. Por esta razón, al plantar, el cuello de la raíz no debe enterrarse más de 5-8 cm, de lo contrario, los brotes no crecerán.

Nota: Cuando se plantan correctamente, los arbustos crecen en altura muy rápidamente. Por lo tanto, para que comiencen a soltar brotes adicionales, es decir, comiencen a brotar, se recomienda acortar las ramas más largas a la misma longitud al plantar. Al mismo tiempo, los brotes rotos se reducen al primer brote sano y los débiles se eliminan por completo.

Condiciones de recorte

La poda debe ser una actividad de jardinería tan esencial como regar, desherbar o fertilizar. Descuidándolo, contribuimos al engrosamiento de la corona de la planta, creando así las condiciones para el desarrollo de diversas plagas y enfermedades. Por lo tanto, se recomienda realizar aclareos cada año. Si, por alguna razón, el arbusto no se ha cortado durante mucho tiempo y su corona está descuidada, tendrá que eliminar una gran cantidad de brotes para diluirlo. En este caso, es recomendable estirar este procedimiento durante varios años, para no dañar demasiado la planta.

Un error típico al cultivar arbustos es la opinión de que solo las plantas maduras deben podarse. Sin embargo, la experiencia demuestra que es muy difícil o simplemente imposible cambiar una corona ya formada. Es por esta razón que se recomienda realizar el procedimiento de formado en una planta joven.

Con la llegada de la primavera se añade el trabajo en el jardín. Entre los muchos problemas, no olvide prestar atención a las bayas y los arbustos ornamentales. Tan pronto como la nieve se derrita en su base, puede comenzar a adelgazar los arbustos de bayas si tal trabajo no se ha realizado en el otoño (Figura 3). Si se perdió tiempo y los brotes comenzaron a florecer, no se puede podar.

Nota: Entre los decorativos, los arbóreos (lila, huso) se podan principalmente, ya que forman crecimientos en la periferia de la corona. Para ellos, se lleva a cabo una limpieza sanitaria y rejuvenecedora.

Figura 3. Reglas para podar arbustos en primavera.

Debes saber que entre los arbustos ornamentales, las lilas son las que más necesitan poda. Por lo tanto, en la primavera es necesario eliminar todos los brotes débiles que crecen dentro de la corona, que se cruzan entre sí e interfieren con el crecimiento completo. Los arbustos viejos deben rejuvenecerse aserrando troncos con corteza rezagada. La superficie de los cortes desiguales debe limpiarse con un cuchillo y limpiarse de aserrín, luego tratarse con cualquier desinfectante, por ejemplo, parcela de jardín. Si se libera jugo del corte, debe esperar hasta que se seque y solo entonces cubra la superficie.

Las características de la poda primaveral de arbustos se muestran en el video.

Poda de arbustos frutales en otoño

La poda otoñal de arbustos frutales estimula el crecimiento de nuevas ramas y también aumenta la cantidad y calidad de los frutos. Se sabe que para el otoño, los nutrientes acumulados por la planta durante el verano pasan de las hojas al tronco, brotes y sistema radicular, y la planta misma entra en un período de latencia (Figura 4). Puedes identificarlo por las hojas caídas. Es en este momento cuando se recomienda el adelgazamiento. arbustos de bayas, ya que realizar este procedimiento en primavera puede provocar una pérdida de nutrientes que vuelvan a los puntos de crecimiento.

La primera poda del arbusto frutal se lleva a cabo en el año de la siembra y se repite cada otoño. En este caso, el método de raleo depende de la edad en que la planta fue más productiva. Entonces, para la grosella negra, los brotes de dos años son los más productivos, pero casi no hay bayas en las ramas de cinco años. Es por ello que es necesario eliminar las ramas viejas para que puedan ser reemplazadas por nuevos brotes jóvenes. En este caso, debe eliminar tantos brotes viejos como desee dejar brotes jóvenes. Los brotes jóvenes se cortan a un tercio de su longitud, y en los de 2 a 3 años, se cortan las puntas con 3 a 5 brotes. El mismo principio se aplica a las grosellas rojas y blancas, así como a las grosellas. La única diferencia es que no se eliminan por completo las ramas de cinco años, sino las de siete años.

Figura 4. Poda adecuada de arbustos en otoño usando como ejemplo la grosella negra

Las frambuesas también tienen sus propias características. Sus tallos sobre el suelo viven solo dos años, durante el primero de los cuales se depositan yemas en el brote, que dan fruto en el segundo año de vida del brote y mueren por completo en el otoño. Asi que poda anual La frambuesa implica la eliminación de los brotes muertos de dos años y el acortamiento de los brotes jóvenes a brotes desarrollados. Dado que las frambuesas tienden a crecer rápidamente, es necesario aclarar las frambuesas con regularidad, dejando de 15 a 18 tallos por 1 metro lineal.

Herramientas para podar árboles y arbustos

Al cortar y dar forma a los árboles y arbustos en su parcela de jardín, los jardineros utilizan un equipo especial, que incluye: podadora, podadora, cuchillo de jardín y sierra de jardín (Figura 5).

Las tijeras de podar son las más populares entre las herramientas para podar árboles y arbustos debido a su versatilidad. Pueden cortar ramas pequeñas de grosor medio (hasta 2,5 cm), quitar brotes y secar brotes. Una podadora con mangos largos se llama lopper. Es conveniente trabajar en alta altitud que es difícil de alcanzar.

Figura 5. Principal Herramientas de jardinería para cortar árboles y arbustos

Se utiliza un cuchillo de jardín especial para recortar tallos y ramas, así como para limpiar las irregularidades en los sitios de corte e injerto. La ventaja sobre un cuchillo normal está en un mango cómodo y una hoja duradera. El mismo mango está equipado con una pequeña sierra de jardín, que tiene peso cómodo y afilado con un cableado muy correcto. Es útil para podar ramas cuyo diámetro supere los 3 cm, en este caso la punta de corte será uniforme y suave.

Al elegir herramientas para jardinería, dé preferencia a la calidad y la buena calidad, ya que con el cuidado adecuado le servirán durante mucho tiempo. Asegúrese de que los resortes de las herramientas estén siempre lubricados y las tuercas estén apretadas, el borde de corte debe estar afilado en un solo lado. Y, por supuesto, no olvide que todas las herramientas deben mantenerse limpias. Por lo tanto, inmediatamente después de su uso, límpielos con un paño suave y seco.

La poda sanitaria de árboles y arbustos permite restaurar las cualidades decorativas de la copa de las plantas, así como mejorar su fructificación (Figura 6). Además, con podas regulares, se reduce el riesgo de enfermedades de la madera y la corteza.

Figura 6. Características de la poda sanitaria de árboles y arbustos.

Las indicaciones para la poda sanitaria son la presencia de brotes secos (afectados), engrosamiento excesivo de la copa, ramas rotas (o completamente rotas), colgantes en la copa, monte bajo y brotes entrelazados. En otras palabras, el objetivo principal de la poda sanitaria es la eliminación de ramas (brotes) que son peligrosas tanto para el ser humano como para la propia planta.

cual es la caracteristica

En condiciones Hogar & Jardín la necesidad de poda sanitaria ocurre cuando las plantas están infectadas con enfermedades o dañadas por plagas. Por ejemplo, los árboles frutales suelen verse afectados por hongos durante el período de floración, cuando se utilizan productos quimicos inaceptable. En este caso se realiza una poda sanitaria eliminando las ramas afectadas y enfermas y salvando así toda la planta.

Sin embargo, esto no significa que las plantas sanas no necesiten este tipo de poda. Muy a menudo, las ramas esqueléticas de los árboles frutales se rompen por el peso de la fruta o por los fuertes vientos. Por lo tanto, se hace necesario realizar podas sanitarias, cortar y aserrar brotes rotos.

Cuando sea necesario

Como regla general, la poda sanitaria planificada de árboles frutales y arbustos se lleva a cabo en primavera, de marzo a abril, cuando todas las ramas son claramente visibles. Además del efecto de limpieza, la poda sanitaria de primavera estimula el crecimiento de los brotes. Si se lleva a cabo durante el período de floración masiva o después, esto conduce al rápido crecimiento de los botones florales. Sin embargo, debe tener en cuenta que la poda sanitaria de verano interfiere con el proceso de vegetación, por lo que se realiza de forma selectiva, solo para eliminar las ramas innecesarias.

La lila y la acción se podan en primavera y verano, pero la hortensia, el tamarisco y la espirea, solo en primavera. Los árboles y arbustos que florecen en primavera deben podarse después de la floración.

normas

Se recomienda a los jardineros con muchos años de experiencia que sigan las siguientes reglas para la poda sanitaria (Figura 7):

Se lleva a cabo solo en plantas enraizadas.
Los nudos enfermos y secos se cortan de la parte sana. Las ramas se retiran al anillo, los brotes quedan por encima del cogollo exterior, sin tocarlo.
El corte debe ser suave, sin rebabas ni bordes rasgados. Al mismo tiempo, las ramas verticales deben cortarse oblicuamente para evitar el agua estancada.
Las ramas grandes se cortan en tres pasos. El primer corte se hace a 30 cm del tronco, desde la base de la rama, a una cuarta parte del espesor de profundidad. La segunda vez, la rama se aserra desde arriba, 5 cm más allá del primer lugar del corte. Para la tercera dosis, se corta el muñón restante.

Figura 7. Características y reglas para la poda sanitaria.

Es costumbre lubricar los lugares de los cortes con un agente desinfectante y secante, por ejemplo, brea de jardín. La excepción es coníferasárboles cuyas heridas no se tapan.

En otoño, los árboles y arbustos entran en un período de latencia. En ese momento, los nutrientes de las hojas pasan al tronco, las ramas y las raíces, y las hojas se caen.

El jardín se puede producir durante todo el período de latencia, hasta que los brotes se hinchan en la primavera. Es recomendable cortar los arbustos de bayas solo en otoño, ya que en primavera comienzan a crecer muy temprano y, cuando se podan, pueden perder nutrientes que ya se han movido a los puntos de crecimiento.

Poda de arbustos de bayas gran influencia sobre su productividad. En el año de la siembra se realiza la primera poda y esta se realiza cada otoño.

La forma de podar un arbusto depende de la edad en la que sus ramas sean más productivas. Por ejemplo, la grosella negra comienza a dar abundantes frutos en las ramas bienales, pero para el quinto año ya no habrá bayas en ellas. Por lo tanto, es necesario quitar las ramas que han cumplido su tiempo y dejar en su lugar nuevos brotes que salen de la base del arbusto.

Un buen arbusto de grosella (formado correctamente) tiene 15-20 brotes de diferentes edades, que se extienden directamente desde las raíces. Es decir, la poda anual de otoño consiste en eliminar las ramas viejas de cinco años y los brotes sobrantes que espesan el arbusto. Tienes que dejar exactamente tantos brotes jóvenes y fuertes como los que quitaste de los viejos. Los brotes anuales izquierdos se cortan a un tercio de su longitud, lo que mejora el desarrollo de ramitas frutales. En brotes de 2-3 años de edad, se cortan las puntas con 3-5 yemas.

Por el mismo principio, las grosellas, rojas y grosella blanca. La única diferencia es que las ramas de estos cultivos se reemplazan a la edad de siete años, son más duraderas.

Los tallos de frambuesa sobre el suelo solo viven dos años, pero muchos nuevos crecen del rizoma. El brote de frambuesa crece en el primer año, y en otoño se le colocan brotes de fruta. Al año siguiente fructifica y muere por completo en otoño. Anual consiste en eliminar los brotes muertos de dos años y acortar los brotes de un año a brotes bien desarrollados. Las frambuesas deben diluirse regularmente, solo quedan 15-18 tallos por metro lineal.

Cómo cortar grosellas en otoño - video

Para un jardinero novato, este problema es uno de los más dolorosos. ¿Cómo cortar? ¿Cuándo cortar? ¿Cuánto cortar? Hay tantas plantas, son todas tan diferentes... En algún momento puede parecer que nunca dominarás esta sabiduría.

De hecho, no todo es tan difícil como parece. Después de varios años de jardinería, intuitivamente comenzará a comprender cómo la poda de una planta depende del momento de su floración, crecimiento y características de ramificación.

Por supuesto, experimentar durante años no es necesario en absoluto. Puedes abrir el libro y descubrir todo a la vez. Pero aquí está el problema: tenemos un problema con la buena literatura sobre este tema. Un libro le explicará razonablemente cómo podar las espireas que florecen en verano y primavera. Del otro aprenderás a cortar césped. Pero construir un sistema coherente y lógico sobre la base de esta información fragmentaria es muy difícil.

En un momento, compré todos los libros en ruso e inglés seguidos, en cuyas portadas estaba escrito: "Recortar ..." Y finalmente encontré lo que estaba buscando. Era la edición en inglés: `Successful Pruning`. Lo hojeé, y de alguna manera todo encajó inmediatamente en mi cabeza.

Hoy les ofrecemos una traducción adaptada de esta edición. No todo el libro, por supuesto. Pero lo que nos parece lo más importante. Le ofrecemos un sistema armonioso e inteligible, como nos parece, para podar arbustos ornamentales.

En realidad, todo el sistema se reduce a nueve técnicas de recorte, que se describen a continuación.

TÉCNICA 1. CORTE POR FORMA

Esta técnica se utiliza para arbustos que crecen en setos moldeados y requieren poda constante.

Entonces: si forma un seto en primavera, elimina solo el crecimiento del año anterior. Si prefiere un corte de pelo en la segunda mitad del verano, elimina, respectivamente, el crecimiento del año en curso. Es posible que necesite podar tanto en primavera como en verano si se trata de plantas de crecimiento rápido. (Tenga en cuenta: estamos hablando de podar arbustos que ya se han formado para un seto, habiendo alcanzado la altura y las dimensiones deseadas).

La poda formativa lo ayudará a mantener la planta ordenada y compacta, en el tamaño y la forma deseados. Y recuerda: una vez que hayas aplicado este tipo de poda, es recomendable hacer lo mismo todos los años.

Nota: las plantas pequeñas se pueden cortar con tijeras o con una podadora eléctrica. Para los grandes, debe usar una podadora, ya que las hojas dañadas y los tocones que quedan de los brotes se pondrán marrones y morirán.

(Para obtener más información sobre la poda de setos, consulte los artículos en nuestro sitio web).

Según la técnica 1, se cortan: setos de agracejo, ligustro, espino, madreselva, cotoneaster, snowberry.

Siempre se recomienda recortar Salix lantana utilizando la técnica 1 para mantener su forma.

TÉCNICA 2: ELIMINACIÓN DEL NUEVO CRECIMIENTO POR LA MITAD

No permita que la escoba y otros arbustos de aulaga se extiendan y expongan la base. Reduzca el crecimiento nuevo a la mitad cada año. Comience a hacer esto cuando la planta aún es joven. Si se pierden algunos años para la poda, en el futuro crecerán brotes jóvenes que caerán de las ramas viejas y gruesas, lo que reducirá drásticamente el efecto decorativo del arbusto. Recorte los nuevos brotes verdes para estimular el crecimiento y las ramas frescas. No corte madera vieja y áspera. Retire las ramas muertas por completo.

Después de la poda, el arbusto se verá más elegante y compacto.

Pode los arbustos de tipo aulaga después de que las flores se hayan marchitado pero antes de que las semillas hayan madurado.

Según la técnica 2, se cortan: escoba rusa, escoba rastrera, aulaga inglesa.

TÉCNICA 3. CORTAR LOS CALLES SIN MUERTE

Recorte los brezos y otras plantas similares, eliminando las puntas de los brotes muertos con unas tijeras. Esto ayudará a que la planta sea delgada y compacta y estimulará su floración.

Tan pronto como las flores comiencen a morir, retírelas con unas tijeras. Con la poda de brezos que florecen en otoño, espere hasta la primavera.

Retire los brotes cerca de la base del crecimiento del año en curso. No corte madera oscura vieja.

Por técnica 3 se afeitan: brezos, casi todos eric.

TÉCNICA 4. ACORTE DE RAMAS LATERALES

Estamos hablando de arbustos que florecen sobre los brotes del año anterior. Como regla general, estos son arbustos que florecen en verano. La poda de tales arbustos estimula el crecimiento de una gran cantidad de ramas laterales y una floración más abundante. Es necesario cortar los brotes a un tercio de la parte superior de los cogollos bien desarrollados inmediatamente después de la floración. (Hydrangea paniculata se puede podar a principios de primavera si desea admirar sus poderosas inflorescencias en invierno).

Después de la poda, la planta no se verá significativamente mayor en crecimiento en comparación con el año pasado. Pero se volverá más compacto y la floración del próximo año será más abundante.

De acuerdo con la técnica 4, se cortan: espinos, hortensias en panícula, rosa rugosa (si la cultivas no por el bien de las frutas, sino por el bien de la floración), el árbol de erica. Este último debe cortarse no en un tercio, sino en dos tercios del brote.

TÉCNICA 5. EXTRACCIÓN DE UN TALLO DE TRES.

Una gran cantidad de arbustos que producen muchos brotes nuevos cada año se verán saludables y hermosos si cortas un brote de cada tres cada año. Esta técnica muy común evita el hacinamiento y favorece la floración en brotes fuertes.

La técnica se aplica a tres grupos de arbustos:

Los que florecen temprano en los brotes del año anterior (forsythia, espiral vanguta, grosellas ornamentales)
Las que florecen profusamente durante casi todo el verano (shrub cinquefoil).
A algunos arbustos que se cultivan por su hermoso follaje (césped blanco "Elegantissimo").

Este tipo de poda debe comenzar cuando el arbusto alcanza la edad de tres años. Y si cada año después de eso cortas una rama de tres, el arbusto se verá fuerte y compacto al mismo tiempo.

Retire un tallo de cada tres, cortándolo lo más cerca posible del suelo. En primer lugar, elige las ramas más débiles y antiguas.

Después de quitar todas las ramas viejas y debilitadas, elimine las que se extienden lejos del centro del arbusto y rompen la forma de la planta. Si no ve un brote cerca del suelo del que pueda salir un nuevo brote, deje un tallo corto con un brote. Posteriormente, también puede eliminar esta rama, cuando haya suficiente crecimiento nuevo para reemplazarla.

Después de la poda, el arbusto puede verse algo escaso. Pero pronto aparecerán nuevos brotes que llenarán el espacio.

Según la técnica 5, se cortan: una parte importante de los arbustos, si es necesario formarlos como tenias, y no para un seto. Entre ellos se encuentran agracejos, cotoneaster, avellano, acción, derain blanco "Elegantissima", colquitsia, madreselva, espino amarillo, mahonia, weigela, snowberry, stefanander tanaki, simulacro de naranja, goof, grosellas ornamentales, forsythia, cinquefoil, lilas (con un pequeño advertencia: elimine no necesita uno de tres, sino uno de cuatro brotes), saúco (si es necesario para estimular no el crecimiento del follaje, sino la floración y la fructificación); spireas - arguta, vanguta, tunberg, nipponica, japonés - "Bumalda" y "Shirobana", viburnum (si quieres mantener el arbusto más compacto).

Tenga en cuenta: los arbustos que florecen a principios de la primavera deben cortarse solo después de que se hayan marchitado. Los arbustos con flores de verano se pueden cortar a principios de la primavera.

TÉCNICA 6. CORTE AL SUELO

Utilice esta técnica para cultivar, mejorar el desarrollo de las plantas que arrojan una gran cantidad de ramitas de crecimiento fuerte (como las frambuesas dulces).

Algunos arbustos, como las frambuesas ornamentales, producen muchos brotes nuevos cada año. Las ramas viejas se cortan mejor a principios de la primavera hasta el nivel del suelo.

Tal poda también se usa en los casos en que las plantas que crecen como las frambuesas tienen brotes jóvenes que tienen un color decorativo. Digamos que Rubus cockburnianus tiene brotes jóvenes blancos. Con la edad, su color cambia y se vuelve menos interesante. Es recomendable cortar una planta de este tipo anualmente al nivel del suelo.

Al podar tales plantas, no tiene que preocuparse por hacer un corte en un cogollo que pueda ver. Los brotes jóvenes vendrán directamente del suelo.

Según técnica 6 se cortan: frambuesas decorativas, stefanander inquis, lespedeza bicolor.

TÉCNICA 7. CORTE A LA BASE DEL CASQUILLO (A)

Las plantas que se cultivan por sus hermosos brotes de colores, como Derain White, se verán más atractivas si se podan regularmente a 2 pulgadas de la base del arbusto para estimular el crecimiento de nuevos brotes.

La misma técnica es necesaria para estimular el crecimiento de grandes hojas ornamentales, como la baya del saúco de hojas amarillas.

Deje que la planta crezca una temporada después de plantarla y luego córtela en la primavera siguiente a una altura de 5 a 7 cm del suelo.

No recomendamos cortar las plantas de esta manera todos los años: si el arbusto no está bien alimentado o mal cubierto, solo podrá arrojar tallos delgados y debilitados. Pero podar hasta la base cada dos años es justo lo que necesita. Promoverá el crecimiento de tallos fuertes y gruesos, y la planta no necesitará una alimentación intensiva.

Técnica 7 cortes: césped con corteza decorativa y hojas decorativas, sauces con corteza decorativa, saúco, si se cultiva por el bien de las hojas hermosas.

TÉCNICA 8. CORTE A LA BASE DEL CASQUILLO (B)

La técnica es exactamente la misma que la anterior. Pero la poda debe hacerse en la primera primavera después de la siembra y se requiere todos los años sin falta. Buddleia y otros arbustos que florecen en la temporada de crecimiento actual (como Hydrangea arborescens) producirán flores más grandes en plantas más compactas si poda la planta de 5 a 7 cm desde la base cada primavera. Si esto no se hace, las plantas producirán flores más pequeñas en ramas extendidas hasta los tobillos.

Corta todo el crecimiento del año pasado, dejando 2 yemas en la base. Suele ser de 5 a 7 cm en los brotes del año pasado.

Si el arbusto ha crecido hasta un tamaño muy grande y está lleno de brotes, corte uno o dos tallos viejos al nivel del suelo. Esto permitirá que la planta conserve energía para una mejor floración y se deshaga de las ramas mal colocadas.

Después de la poda, muchos arbustos pueden arrojar brotes de hasta un metro y medio o más por temporada.

La misma técnica es aplicable en el caso de las espireas japonesas enanas. Al cortarlos hasta la base del arbusto, mata varios pájaros de un tiro: crea condiciones de crecimiento para nuevos tallos fuertes, forma un compacto, hermosa forma arbusto, y en el caso de las espireas de hojas amarillas, contribuyen al crecimiento de un follaje más brillante y expresivo.

De acuerdo con la técnica 8, se cortan: buddley, árbol de hortensias, espirea "Pequeñas princesas", "Princesas doradas", "Montículo dorado", "Nana" y similares.

TÉCNICA 9. CORTE DE PLANTAS DE HOJA GRIS

La poda regular de plantas como la lavanda, perovski ayuda a crear la forma compacta correcta. Comience a cortar la planta mientras es joven. Si primero se recurre a una poda fuerte de una planta adulta y se corta madera vieja, el arbusto puede quedar muy debilitado e incluso morir. Pode regularmente cada primavera.

Si el crecimiento del año en curso proviene directamente de la base del arbusto, corte la planta a 5-10 cm del suelo.

Con una planta madura con una base lignificada que no tiene brotes jóvenes que salen del suelo, cuidado. No corte en madera oscura vieja. Consiga podando los brotes suaves del año anterior a 5-10 cm de la vieja madera oscura.

Según la técnica 9, se cortan: lavanda, perovski.

Aquí, de hecho, está toda la sabiduría.

Por supuesto, este esquema debe abordarse de manera creativa. Si, por ejemplo, un arbusto, que generalmente se poda con la técnica 5 (se elimina uno de cada tres brotes), ha crecido mucho, ha perdido su forma atractiva y ha comenzado a florecer peor, se puede plantar radicalmente en un tocón con la técnica 8 y por lo tanto rejuvenecido. Si las puntas de un arbusto que se corta con la misma técnica 5 están congeladas, no solo tiene que quitar un brote de cada tres, sino también caminar con una podadora a lo largo de las puntas de las ramas congeladas. Por ejemplo, no me gusta mucho cuando mis cinquefoils Goldfinger y Tangerine se deshacen en arbustos algo informes y, por lo tanto, cada primavera los corto como aulagas, a la mitad del crecimiento del año pasado. De la misma manera, y con los mismos objetivos, corté las espireas de floración estival de Bumld y Shiroban. O, por ejemplo, hortensias en pánico. A veces, no lo cortas por un tercio del brote, sino mucho más, en busca de un buen par de brotes y un hermoso hábito arbustivo en general.

En resumen, es bastante aceptable desviarse de las reglas si las conoce bien y comprende perfectamente por qué está haciendo este o aquel movimiento con una podadora.

Y finalmente: cualquier técnica de poda debe combinarse con la poda sanitaria: elimine todas las ramas enfermas, rotas, torcidas y debilitadas. Pero esto ya es bastante simple...

¡Buena suerte cortando!

Irina SAVVATEEVA, Directora General del Vivero Savvateev

Solo a primera vista parece que los cortes de pelo se inventaron exclusivamente para las personas. no menos necesita un procedimiento similar, y no solo por el bien de la belleza, sino también por la salud.

No se puede crear un jardín hermoso y bien cuidado sin uno competente. Pero para obtener el resultado deseado, es importante responder a tres preguntas principales: que cortar ¿cuándo? ¿y por qué?

De esto vamos a hablar hoy, porque el otoño es el más tiempo correcto por un tema similar.

Secretos del peluquero del jardín.

De hecho, el campo de actividad es muy extenso, porque casi todos los habitantes del jardín necesitan, si no un corte de pelo, al menos un recorte mínimo. Algunas plantas deberían estar correctas, otras tienen que ser despojadas de su “pelo” para salvarlas de enemigos (y patógenos), otras han sufrido las maquinaciones de los elementos durante la temporada de crecimiento y necesitan urgentemente la intervención de un “ traumatólogo”.

Consejo: comenzar la poda de otoño después de la caída de las hojas, cuando se detiene el flujo de savia y las plantas entran en letargo. Bueno, necesitas terminar el proceso. antes de las heladas. Solo en este caso, el corte de pelo no debilitará las plantas, sino que, por el contrario, fortalecerá su inmunidad. Y no sea demasiado celoso: la poda debe ser suave para que sus mascotas no se estresen demasiado.

La invernada con una corona lesionada o engrosada es peligrosa para las plantas, por lo que en otoño es necesario ante todo poda sanitaria y de aclareo todas las culturas.

En el primer caso, los árboles y arbustos se deshacen de las ramas rotas, estériles y secas. Se debe prestar especial atención a las ramas afectadas por plagas y enfermedades. Tales áreas son especialmente visibles después de que los árboles se separan de su follaje.

Poda dentro de la copa a menudo llaman adelgazamiento(cortar ramas que bloquean la luz o se cruzan y rozan entre sí dañando la corteza). Los superfluos también se pueden llamar brotes que se extienden desde el tronco hasta debajo ángulo agudo. Y no te olvides de cortar sin piedad tapas- brotes que crecen en el conductor central y ramas esqueléticas.

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La poda sanitaria es relevante para cualquier plantas leñosas , por lo tanto, en otoño, los árboles y arbustos deben deshacerse de las ramas secas y rotas. Tal corte de pelo los ayudará a sobrevivir el invierno más fácilmente.

poda de arbustos ornamentales

Muchos en otoño necesitan podas sanitarias y aclareos. Pero si el primer proceso es obligatorio para todos, entonces pueden surgir ciertos problemas con el segundo, porque no todos pueden acortar los brotes en el otoño. Entonces, ¿cuándo puedes traer belleza? La respuesta a esta pregunta depende no sólo de las características de la especie, variedad, pero también del momento de su floración.

Recuerde: al final de la temporada, solo se deben cortar los arbustos que florecen en los brotes del año en curso. Las plantas que se deleitan con su color exuberante ya a principios de la primavera tienen estrictamente prohibido tocarlas en otoño; aquí se forman capullos de flores en los crecimientos del año pasado, por lo que todos los "procedimientos de peluquería" deben realizarse en el verano, inmediatamente después de que finaliza la floración.

En otoño (o principios de primavera), pode los arbustos que florecen desde mediados de verano hasta otoño., que forman botones florales en el crecimiento del año en curso. Este es el que florece en verano, el brillante cotoneaster, y otros.

En otoño necesita una poda preventiva para liberar a la planta de una carga innecesaria de ramas secas, enfermas e infértiles.

en otoño solo necesita poda sanitaria, y es mejor dejar inflorescencias secas en el arbusto hasta la primavera.

Aprenderá cómo podar adecuadamente las hortensias de las publicaciones: en el otoño, al realizar una poda sanitaria y de adelgazamiento, también puede eliminar o acortar los crecimientos de verano; en primavera crecerán nuevos brotes.

La esquila de las plantas ornamentales, cuyas ramas adornan los frutos en otoño, a menudo se pospone hasta principios de la primavera. Por ejemplo, florece de julio a septiembre, y en agosto y septiembre aparecen frutos que pueden permanecer en los brotes todo el invierno.

Por cierto, la baya de la nieve tolera perfectamente la poda rejuvenecedora de otoño "debajo del tocón" de 40-60 cm de altura; el próximo verano, los brotes jóvenes crecerán a partir de los brotes dormidos.

Necesita podas tanto sanitarias como de aclareo. Programe estos trabajos para el otoño.

Reinas de nuestros jardines- - muy exigente en condiciones de invernada. La poda adecuada les ayuda a soportar los desastres naturales. Casi todos los representantes de esta familia necesitan un corte de cabello sanitario y adelgazante en el otoño.

De acuerdo con el clima (generalmente a fines de octubre), elimine los brotes que no hayan madurado y se dirijan dentro del arbusto, ramas viejas, rotas, enfermas y dañadas por plagas, corte las flores, brotes y hojas restantes.
Deshazte de las rosas injertadas crecimiento de la raíz, que crece constantemente durante toda la temporada, de lo contrario, el portainjerto de rosal silvestre aplastará la variedad injertada.
Un refugio seco con agua proporcionará una invernada cómoda para las rosas varietales (floribunda, té híbrido, polianthus), antes de lo cual todas las ramas deberán acortarse significativamente.
Antes de continuar con los "procedimientos de peluquería", instale un marco de refugio sobre los arbustos, sobre el cual debe arrojar temporalmente una película de lluvia encima; está contraindicado para las rosas después de un corte de cabello en otoño.
Los brotes no se acortan a la altura del refugio. Esto no es necesario, ya que para el invierno las plantas se retiran de los soportes y se cubren en posición horizontal. Necesitan podas sanitarias: eliminación de las flores restantes, brotes, hojas, pestañas lesionadas, enfermas o infestadas de plagas.

Encontrará mucha información útil en el artículo.

Una serie de publicaciones lo ayudarán a comprender las complejidades de las imágenes de varios "decoradores" con más detalle:

Poda de plantas trepadoras

se extendió rápidamente en todas direcciones, sin tomar una forma definida. Si se dejan a merced de la naturaleza, se arrastrarán por el suelo y desde allí se trasladarán a los árboles vecinos. Para evitar que asfixien a sus vecinos en los brazos, deje que estos trepadores suban una pared o cerca.

poda de setos

córtalo para que quede grueso y parejo.

Se recomienda cortar las "cercas" de madera dura ya en el primer año después de la siembra, lo mejor de todo a fines del otoño.
Cultivos de rápido crecimiento (ej.