Ako urobiť rovnú podlahu Ako vyrobiť rovnú podlahu: typy poteru Urobte poter podľa úrovne

V súčasnosti bude odpoveď na otázku, prečo je potrebné vyrovnať podlahu, zrejmá: rovná podlaha je hlavným prvkom úspešná oprava celú miestnosť, najlepšia základňa na podlahy s laminátovou, parketovou alebo keramickou dlažbou.

Hlavnou zložkou úspešnej rekonštrukcie v dome je rovná podlaha.

Na vyrovnanie podlahy musíte najskôr urobiť rovnomerný poter. Na to potrebujete konkrétne riešenie, tento druh prácu je možné vykonávať samostatne.

pozadu posledné roky samonivelačné betónové podlahy si napriek zložitosti a trvaniu procesu získali veľkú obľubu. Ich hlavnou úlohou je vydržať určité zaťaženie.

Druhy

Materiál je klasifikovaný podľa typu spojiva. Najbežnejšie typy sú betónové a cementovo-pieskové. Používajú sa na opravu podlahy v akýchkoľvek priestoroch a budovách. Pre betónové materiály použite betónový roztok, ktorý sa položí na vrstvu štrku alebo sutiny a na cement-piesok - zmes cementu, piesku a vody.

Anhydridové väzby sú vyrobené zo sadry (spojiva), piesku, vody a štrku. Sú charakteristické veľkú silu, nedostatok deformácie, ale zároveň reakcia vo vode rozpustnej sadry s vlhkosťou, čo môže spôsobiť malé problémy.

Podlahové potery sú podľa typu konštrukcie tuhé, separačné, plávajúce.

1. Magnezitové materiály sú na báze žieravého magnezitu, roztoku bischofitu, ako aj organických alebo minerálnych plnív.
2. Samonivelačné podlahy – novinka v stavebníctve. Vyrábajú sa na báze zmesí cementu, piesku, kameniva a zmäkčovadiel. Okrem toho sú potery mozaikové, asfaltové a epoxidové.

Podľa typu konštrukcie možno rozdeliť na:

• tuhé, položené priamo na podlahu;
• separačné, ktoré sú položené na špeciálnej vrstve, ktorá zabraňuje priľnavosti poteru k stropu;
• „plávajúce“, ktoré pokrývajú tepelne a zvukovo izolačné materiály.

Prípravné práce

Predtým, ako začnete vyrábať poter, musíte pripraviť všetky nástroje: úroveň budovy, pravidlo, hladidlo, nádobu na maltu, elektrickú vŕtačku s miešacou dýzou, dosky alebo kovové profily.

Ako robiť všetko správne? Najprv musí byť povrch starostlivo pozametaný, očistený od nečistôt a prachu, natretý základným náterom. V ideálnom prípade sa prach najlepšie odstraňuje pomocou špeciálneho vysávača. Akákoľvek delaminácia povrchu sa musí vyčistiť a trhliny musia byť pokryté hustým roztokom. Potrebujeme zoznam nasledujúce nástroje a materiály:

1. Úroveň budovy.
2. Pravidlo.
3. Majster OK.
4. Malta (betón).
5. Nádoba na roztok.
6. Elektrická vŕtačka s nástavcom na miešanie.
7. Dosky alebo kovové profily.

Je potrebné hydroizolovať všetky steny a priečky, ktorých sa poter dotýka, to znamená chrániť ich pred absorpciou vlhkosti. Na tento účel sa na steny prilepí pás strešného materiálu tak, aby horný okraj pásky vyčnieval 15 cm nad úrovňou. Ďalej pomocou úrovne vytvoríme označenie, ktoré definuje úroveň. Ak máte len vodovú hladinu, tak si na stene na niekoľkých miestach vyznačte požadovanú rovnakú výšku a značky spojte rovnými čiarami.

Pri inštalácii „majákov“ by vzdialenosť medzi nimi nemala byť väčšia ako 1,5 cm.

Aby to bolo rovnomerné, musíte nainštalovať majáky, ktoré môžete použiť obyčajné dosky alebo kovové profily pripevnené k povrchu skrutkami alebo hrubou maltou. Vzdialenosť medzi "majákmi" by nemala byť väčšia ako 1,5 cm.

Po inštalácii majákov pokračujú priamo k príprave roztoku, aby sa vytvorila samonivelačná zmes.

1. Pomocou vedra alebo umývadla pripravíme roztok pre materiál, pričom napríklad piesok a cement premiešame elektrickou vŕtačkou so špeciálnou miešacou tryskou. Z hľadiska hustoty by mal roztok pripomínať tuhé cesto. Roztok je potrebné pripraviť bezprostredne pred použitím, pretože po 1,5 hodine sa stáva nepoužiteľným.
2. Odporúča sa začať s kladením od najvyššieho bodu, to znamená od najväčšej vzdialenosti medzi základňou a značkou. Roztok sa položí tak, aby bol povrch „majákov“ uzavretý, ale nie viac ako 1 cm. Potom sa vyrovná, valcuje ostnatým valcom, aby sa predišlo nerovnostiam a vzduchové medzery. Prebytočné riešenie je odrezané pravidlom a aplikuje sa na "majáky".
3. Aby mal poter dostatočnú pevnosť, jeho hrúbka musí byť aspoň 4-5 cm.Dôležitá podmienka úspešná práca nad poterom je teplota, ktorá by nemala prekročiť 20 ° C, a absencia prievanu. Odporúča sa začať a dokončiť poter jednej úrovne alebo jednej miestnosti v ten istý deň.

Po dokončení hlavného poteru v interiéri veľká veľkosť nezabudnite vyplniť dilatačné škáry(malé medzery medzi časťami poteru), a tiež už hotový poter navlhčite vodou, aby nepraskal. Po niekoľkých dňoch môžete „majáky“ vybrať a výsledné dutiny vyplniť roztokom.

Je potrebné vyrovnať podlahu, potom to musíte urobiť podlahový poter. Malo by to byť čo najrovnomernejšie. Na rovný poter môžete bez problémov položiť akýkoľvek typ podlahy a navyše namontovať akýkoľvek nábytok. A potom sa predsa nerovnosť nikomu nepáči. Vyrovnáva sa cementovou maltou pomocou hydraulickej úrovne, špachtle, s majákmi inštalovanými po celej ploche a na vyhladenie povrchu je potrebný valec.

Ako urobiť poter rovný

Počiatočnou úlohou je nájsť vysoký bod na povrchu a orientovať sa pozdĺž neho a vytvoriť poter. Pre rovnomernejší podlahový poter sa na stranách steny urobia značky, ktoré boli predtým presne vypočítané. Toto riešenie pomôže vytvoriť rovný povrch. Pred vyrovnaním podlahy cementovou maltou je potrebné ju naniesť na povrch, čo napomôže lepšiemu prilepeniu malty k vyrovnávanému povrchu.

Na aplikáciu používajú základný náter, ktorý urýchli proces a pomôže rovnomernejšie rozložiť základnú zmes. Po vysušení sú majáky inštalované na úrovni, na ktorej budú odsadenie podlahy- vodítko pre výšku vyrábaného poteru. Majáky sú inštalované podľa úrovne a namontované cementová malta. Aby ste to dosiahli, musíte roztok rozložiť vo vzdialenosti 80 cm.V dôsledku toho je možné presnejšie vyrovnajte povrch podlahy poterom. Práca je namáhavá, bude to trvať dlho, ale stojí za to.

Základňa pre majáky vyschla, teraz môžete vyrovnajte podlahu poterom. Na uľahčenie vyrovnania poteru hnetieme roztok strednej hustoty. Malta bude pozostávať z cementu, piesku a vody. Proces, vyrovnávanie, začína od vzdialeného rohu. Roztok sa naleje na plochu do 1 m2, povrch sa vyrovná špachtľou, vyplnia sa dutiny a prebytok sa odstráni. Práca je náročná a zložitá, vyžaduje si starostlivosť a správne prevedenie. Po vyrovnaní jedného štvorca povrchu podlahy je potrebné pokračovať v práci na rovnakom princípe.

Betónový podklad je momentálne snáď najviac rozšírené v bytovej aj priemyselnej výstavbe. Je vhodný takmer ku každému dokončovacie nátery alebo môže po príslušnom spracovaní fungovať nezávisle. Jeho hlavnými výhodami, vzhľadom na technológiu liatia, sú vysoká pevnosť, odolnosť proti zničeniu a trvanlivosť pri používaní. Nie je prekvapujúce, že pri vykonávaní súkromnej výstavby alebo pri opravách bytu sa majitelia domov v prevažnej väčšine prípadov zastavia práve pri takejto technológii na usporiadanie podlahy.

Oplatí sa pozvať stavebných špecialistov, príp betónový poter Je DIY podlaha cenovo dostupný proces pre priemerného majiteľa domu? Táto publikácia je venovaná odpovediam na tieto otázky.

Druhy betónových podlahových poterov

Betónové podlahové potery môžu mať odlišný dizajn, vykonávať pomocou mierne odlišných technológií a určené na iné účely.

• Môžu teda slúžiť výlučne na vyrovnanie podlahy, vykonávané pred inštaláciou povrchovej úpravy. Výkonné spojky slúžia ako spoľahlivý základ v miestnostiach so zvýšeným mechanickým zaťažením. môžu plniť aj funkcie zabezpečenia požadovanej tepelnej rovnováhy, pričom pôsobia napríklad ako výkonné akumulátory tepla v systémoch „teplej podlahy“. Potery často uzatvárajú komunikačné systémy. Môcť použili a aby sa vytvoril určitý sklon v tých miestnostiach, kde je to potrebné.
• Betónové potery sa líšia počtom vrstiev:

- Môžu byť jednovrstvové, to znamená, že sa môžu liať súčasne na celú odhadovanú výšku. To sa zvyčajne používa v priemyselných, úžitkových alebo úžitkových nebytových priestoroch, kde nie sú zvýšené požiadavky na rovnosť podlahy.

- Viacvrstvové potery sa nalievajú v niekoľkých fázach. Zvyčajne prvá vrstva slúži ako hrubý základ a vrchná vytvára plochý povrch pre ďalšie podlahové práce. Tento prístup sa používa aj v prípadoch, keď celková hrúbka požadovaného poteru dosiahne tiež veľké veľkosti, a je účelnejšie vykonávať ho vo vrstvách.

• Potery sa líšia aj stupňom priľnavosti k podkladu:

- Lepené kravaty majú priamy kontakt so základňou. Samozrejme, pri tejto technológii liatia by mala byť zabezpečená maximálna homogenita materiálov a ich vysoká priľnavosť k sebe. Takéto povlaky sa vyznačujú dobrými pevnostnými vlastnosťami z hľadiska odolnosti voči vysokému mechanickému zaťaženiu. Stav povrchovej vrstvy však bude do značnej miery závisieť od úrovne vlhkosti podkladu. Takéto potery sa vykonávajú hlavne na suchých podlahových doskách na podlahách budov.

- V prípade, že podklad nemá dostatočnú hydroizoláciu, použije sa na separačnú vrstvu spací poter. Vrstva hydroizolačného materiálu (strešná krytina, polymérny film, náterová kompozícia) sa stáva prekážkou pre prenikanie vlhkosti zospodu a samotný poter nemá žiadny kontakt s podkladom. Pri tejto technológii nemôže byť vrstva liateho roztoku menšia ako 30 mm a spravidla musí byť vystužená.

Podobná technológia sa často používa pri inštalácii poteru na zemi, napríklad v garážach, stodole, pivniciach, na prvých poschodiach domov bez pivníc. Uchyľujú sa k nemu aj v izbách s zvýšená hladina vlhkosť.

- Tam, kde je potrebná zvýšená tepelná izolácia podlahy alebo potreba zvukovej izolácie, sa používajú plávajúce potery. V tomto prípade sa betónový roztok naleje cez vrstvu izolácie jedného alebo druhého typu. Poter sa zmení na úplne nezávislý dizajn- doska, ktorá nie je spojená ani so základňou, ani so stenami miestnosti. Minimálna hrúbka výplne je v tomto prípade minimálne 50 mm a nevyhnutnou podmienkou je vystuženie poteru.

Vlhkosť takéhoto poteru je absolútne nezávislá od stavu podkladu, dosiahne sa dobrý izolačný efekt. Nevýhody - nadmerne veľká hrúbka, a preto - zaťaženie podlahy. Takéto potery sa zvyčajne používajú iba na prvých poschodiach obytných alebo hospodárskych budov, najmä ak sa leje na zem.

• Potery môžu byť vyrobené s homogénnym roztokom alebo môžu obsahovať určité plnivá:

— Pridanie cementovo-pieskovej malty z penových polystyrénových triesok výrazne zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti náteru.

Typicky takéto potery vyžadujú druhú, výstužnú a vyrovnávaciu vrstvu.

- Tam, kde sa vyžadujú potery s veľkou hrúbkou alebo so zvýšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami, sa do betónového roztoku pridáva keramzit.

Expandovaný betón má dostatočnú pevnosť, ale pre podlahy niektorých náterov bude tiež potrebné vyplniť prednú vrstvu z bežného riešenia. A tu keramické dlaždice na takýto podklad bude možné priamo položiť.

dobrych výkon zobraziť potery s mikrovýstužou sklolaminát. Táto technológia umožňuje dramaticky zvýšiť pevnosť povlaku na mechanické namáhanie, na naťahovanie, ohýbanie.

Takéto potery zvyčajne nedávajú tony trhlín, sú menej náchylné na zmršťovanie počas tuhnutia, menej sa tvorí prach. Sú skvelé pre systémy podlahového vykurovania.

• podlahy je možné realizovať klasickou, "mokrou" technológiou, alebo polosuchou. Polosuchý poter je relatívne nová vec, a nie všetko viac pripravený na testovanie. Okrem toho si vyžaduje osobitnú profesionalitu pri príprave maltovej zmesi, pri ukladaní, zhutňovaní a vyrovnávaní malty. Väčšina domácich majstrov uprednostňuje použitie osvedčenej "mokrej" technológie, o ktorej bude reč neskôr v článku. Ak ste však časovo obmedzený, zvážte pozvanie odborníkov na kladenie polosuchého poteru. Pri výbere dodávateľa venujte pozornosť použitej technológii - prítomnosť mechanizovaného zásobovania kompozície zabezpečí čistotu v byte. Napríklad položenie polosuchého poteru pozdĺž najnovšie technológie podniká spoločnosť EUROSTROI 21 VEK (webová stránka spoločnosti www.prestigehouse.ru).

Riešenia na nalievanie betónového poteru

Je celkom prirodzené, že v prípade potreby nalejte betónový poter, v prvom rade sa budete musieť rozhodnúť pre typ riešenia. V tejto veci je viacero možností.

Podľa existujúcich kánonov SNiP by minimálna pevnosť obyčajného betónového poteru, bez ohľadu na typ jeho ďalšieho obloženia, mala byť najmenej M-150 (náter vydrží silu 150 kg / cm²). Ak sa používa samonivelačnýželé zloženie, tu sú požiadavky ešte vyššie - od M-200. V súlade s týmito požiadavkami by sa malo zvoliť riešenie.

1. „Klasická“ betónová malta používaná na nalievanie bežného podlahového poteru je zmes cementu a piesku v pomere 1: 3. Tento „recept“ je overený časom a plne sa ospravedlňuje. Existuje však niekoľko nuancií, bez ktorých môžete budúci poter ľahko pokaziť:

• Na prípravu betónu nemôžete použiť obvyklé „prané“ riečny piesok, neprešiel špeciálne spracovanie. Vytvrdený povrch nebude odolný, časom sa začne drobiť, drobiť a praskať. Faktom je, že zrnká piesku majú obrysy vyhladené z dlhodobého vystavenia vode, neposkytujú správne spojka. V tomto smere je oveľa lepší lomový piesok so svojimi fazetovými zrnkami piesku nepravidelný tvar. Je pravda, že pri výbere sa musíte dôkladne pozrieť, aby sa to nestalo Vysoké číslo hlinené inklúzie - to tiež zníži pevnosť poteru.

Prítomnosť malého množstva štrkovej zložky jemnej frakcie neovplyvní pevnostné vlastnosti poteru. Ak je však potrebný rovný povrch, bude potrebné piesok preosiať cez sito.

• Veľmi dôležitou podmienkou pevnosti a životnosti liateho poteru je optimálne zvolené množstvo vody. Nie je žiadnym tajomstvom, že niektorí začínajúci domáci majstri v snahe uľahčiť si nalievanie a vyrovnávanie betónu používajú prebytočnú vodu, dostať polotekuté, ľahko roztierateľný roztok . Týmto spôsobom položia "časovanú bombu" - na výstupe poter nebude mať požadované vlastnosti.

Po prvé, príliš tekutý roztok určite spôsobí silné zmrštenie počas tvrdnutia. Rovný povrch v súlade s nastavenou úrovňou by sa v tomto prípade nemal očakávať. A po druhé, porušenie rovnováhy cement-voda nevyhnutne zníži pevnostné vlastnosti tvrdeného betónu. Povrch je sypký, neviazaný, so zvýšenou tvorbou prachu.

V konkrétnom roztoku sú, samozrejme, špeciálne množstvá vody, ale zvyčajne sa nimi riadia technológovia podnikov na výrobu železobetónové konštrukcie a veľké maltové jednotky.Pri stavbe domov sa často spoliehajú na vlastnú skúsenosť, intuícia a zdravý rozum. Okrem toho je veľmi ťažké presne vypočítať množstvo vody, pretože do značnej miery závisí od obsahu vlhkosti plniva. Piesok môže byť mokrý, ťažký - a to je tiež voda, ktorá sa bude podieľať na procese prípravy roztoku.

V ideálnom prípade by mal byť betónový roztok hustý, ale dostatočne plastický, aby po naliatí a vyrovnaní nezostali v hrúbke podlahy žiadne vzduchové medzery. Orientovať sa môžete zhruba na nasledujúci pomer – liter vody na päť kilogramov cementovo-pieskovej suchej zmesi.

Poterovú maltu je veľmi ťažké miešať ručne pomocou lopaty. Na to je lepšie použiť miešačku betónu resp stavebná miešačka dosť veľká sila. Najprv sa zmiešajú suché prísady v požadovanom pomere (je to možné s trochou vlhkosti) a potom sa veľmi opatrne po častiach pridáva voda.

Dôležitou podmienkou kvality budúceho betónového poteru je čistota vody.Je zakázané používať procesná voda s obsahom tukov, olejov, zvyškov ropných produktov a pod. Tiež špinavé, zaolejované nádoby by sa nemali používať na prenášanie vody na miesto miešania betónu.

2. Moderný sortiment stavebných materiálov v predaji môže výrazne zjednodušiť proces nalievania poteru. Na tieto účely možno použiť hotové suché stavebné zmesi.

V porovnaní s použitím bežnej zmesi cementu a piesku má táto technológia množstvo výhod:

• Pokiaľ ide o pevnosť a ďalšie ukazovatele výkonnosti, potery vyrobené z hotové zmesi, nie sú v žiadnom prípade menejcenné obyčajný betón a v mnohých parametroch ho môže dokonca prekročiť.
• Na prípravu roztoku nie je potrebná výkonná technika ani ťažká manuálna práca- stačí miešačka alebo aj výkonná elektrická vŕtačka (dierovačka) s príslušnou tryskou.
• V zásade neexistujú žiadne problémy s dávkovaním zložiek - všetko už poskytuje výrobca a majster môže iba jasne dodržiavať pokyny na prípravu roztoku.
• Mnohé malty pripravené z takýchto zmesí sú výrazne ľahšie, čo znižuje zaťaženie stropu, znižuje náklady na dopravu a uľahčuje zdvíhanie materiálov na podlahy.

• Je možné si vybrať požadované zloženie pod špecifické podmienky prevádzka. Existujú teda riešenia pre hrubé alebo vyrovnávacie potery, pre systém „teplej podlahy“ a pre miestnosti s vysoká vlhkosť. Špeciálne zmäkčovadlá alebo mikrovlákna pridané do ich zloženia nielenže zvyšujú pevnostné charakteristiky náteru, ale tiež skracujú čas na úplné stuhnutie poteru, čím sa skracuje celková doba stavebných prác.
• Pre začiatočníkov je veľmi dôležité, že práca s takýmito kompozíciami je jednoduchá a nevyžaduje zvlášť vysoké zručnosti. Hlavnou vecou je dodržiavať odporúčania týkajúce sa technológie nalievania, ktoré sú nevyhnutne pripojené k akejkoľvek dávke materiálu.

To všetko bude pravda iba vtedy, ak si kúpite kvalitnú suchú zmes. Bohužiaľ, na trhu stavebných materiálov v tomto segmente je veľa falzifikátov alebo zmesí nízkej kvality. Najlepšie je vybrať kompozície od renomovaných výrobcov, nezabudnite skontrolovať certifikát, aby ste nenarazili na falšované výrobky. Je tiež dôležité skontrolovať trvanlivosť materiálu - je obmedzená a exspirovaná zmes môže výrazne stratiť svoju kvalitu.

Jedinou nevýhodou tohto prístupu k nalievaniu poteru je, že cena za to môže byť o niečo vyššia ako pri vlastná výroba Riešenie. Za pohodlie a kvalitu musíte zaplatiť.

Ceny rôznych druhov poterov a samonivelačných podláh

Potery a samonivelačné podlahy

Príprava povrchu na naliatie betónového poteru

Povrch na nalievanie poteru sa pripravuje rôznymi spôsobmi v závislosti od podmienok:

• Ak bude podlaha položená na zemi, napríklad v súkromnom dome bez suterénu alebo suterénu, potom sa práca vykonáva v ďalšia sekvencia:

- Pôda sa vyberie do hĺbky 500 mm.

Naleje sa vankúš z piesku s hrúbkou 100 mm, opatrne vtlačený. Rovnakým spôsobom sa na ňu naleje štrková vrstva.

– Vyrobí sa hrubý betónový výsyp s prídavkom keramzitu do výšky 150 — 200 mm - na zahriatie povrchu podlahy.

- Po stuhnutí podkladu musí vodotesné- strešná plsť alebo hustá plastový obal aby sa zabránilo prenikaniu zemnej vlhkosti zospodu. hydroizolačný materiál musí vyjsť na stenách výška, o niečo väčšia ako výška plánovaného poteru. V prípade potreby je možné zhora naliať ďalšiu vrstvu izolácie a potom naliať vystužený dokončovací poter.

• V bytoch je v prvom rade potrebné odstrániť starý poter. Deje sa tak z niekoľkých dôvodov:

- Po prvé, stará spojka nezaručuje celistvosť, pretože sa môže odlupovať, praskať a tieto deformácie sa prenesú aj na novo naliate vrstvu.

- Po druhé, nezabudnite na maximálne prípustné zaťaženie podlahových dosiek. Takže v sériových výškových budovách stará budova prípustné zaťaženie je asi 400 kg na meter štvorcový - statické a 150 kg - dynamické. A hmotnosť jedného štvorcového metra betónového poteru s hrúbkou 50 mm sa blíži k 100 kg. Preto všetky práce súvisiace so zahusťovaním poteru budú musieť byť koordinované s projekčnými organizáciami.A ani zďaleka nie je isté, že takéto povolenie získa.

- A po tretie, výška stropov v bytoch zvyčajne nie je taká výrazná, aby ste si mohli dovoliť výrazne zvýšiť úroveň podlahy.

Starý poter sa demontuje dierovačom, ale veľmi opatrne, aby sa zabránilo zničeniu alebo poškodeniu podlahovej dosky. Odstránia sa zvyšky štiepaného betónu a následne sa vykoná dôkladné vyčistenie a odprášenie povrchu.

• Ak sa plánuje napojený poter, potom je potrebné starostlivo vyčistiť existujúce vybrania, vyrezať trhliny alebo štrbiny na šírku najmenej 5 mm, aby do nich mohol betónový roztok počas nalievania voľne prenikať.
• Ak je poter plávajúci alebo na separačnej vrstve, musia byť všetky nedostatky okamžite opravené. Pod hydroizolačnou vrstvou nemôžete nechať dutiny - môže sa tam hromadiť kondenzát a tieto oblasti s vysokou vlhkosťou sa pravdepodobne stanú „problémovým miestom“.

Defekty sa utesnia opravnou hmotou, epoxidovým tmelom alebo obyčajnou betónovou maltou. V prípade veľkých defektov možno niekedy použiť montážnu penu.

Obzvlášť starostlivo sa kontrolujú a opravujú rohy medzi stenami a podlahou - voda z betónového roztoku pri nalievaní poteru môže preniknúť hlboko do stropu alebo dokonca presakovať k susedom pod ním.

• Potom by mal byť v každom prípade povrch prekrytia ošetrený penetračným základným náterom. Takéto opatrenie dodatočne odstráni prach z povrchu dosky a zlepší jej priľnavosť k liatemu betónu. Okrem toho prekrytie nebude aktívne absorbovať vlhkosť z roztoku. Toto je mimoriadne dôležité. Nedostatok vody v mokrej betónovej vrstve susediacej s podkladom bude mať za následok neúplné vyzretie. cementový kameň, poter sa odlupuje alebo zrúti aj pri nie najvýraznejšom zaťažení.

Pôda sa naleje na povrch v pásoch a rovnomerne sa rozloží valčekom. AT ťažko dostupné miesta, napríklad v rohoch je lepšie použiť štetec.

• Elastické lepené po obvode stien tlmiaca páska. Stane sa kompenzátorom rozťažnosti betónového poteru, ktorý zabráni jeho deformácii alebo praskaniu. Okrem toho sa poter za žiadnych okolností nesmie dostať do kontaktu s vertikálne konštrukcieči už ide o steny, priečky alebo stĺpy.

• Ak je poter na separačnej vrstve, potom sa najskôr celý povrch prekrytia prekryje hustou polyetylénovou fóliou s hrúbkou najmenej 0,2 mm. Pásy sa prekrývajú, nie menej ako 100 mm. Spoje musia byť zlepené vodotesnou stavebnou páskou. Fóliu je potrebné veľmi opatrne položiť v rohoch, aby nevznikali silné zaseknutia a záhyby - môžu tam zostať vzduchové „vrecká“ Okraje fólie na stenách by mali byť o 5 ÷ 10 mm vyššie ako plánovaný poter - potom sa budú dať ľahko odrezať.

Po položení polyetylénu sa lepiaca páska nalepí - ako je uvedené vyššie.

Majákový systém a výstuž

Aby sa dosiahla vodorovnosť poteru a jeho požadovaná výška, je potrebné vytvoriť systém majákov, pozdĺž ktorých bude betónové riešenie vyrovnané.

Definícia nulovej úrovne

Je veľkým šťastím, ak farma má alebo má možnosť vziať si to od priateľov. V tomto prípade bude práca oveľa jednoduchšia - bude oveľa jednoduchšie poraziť vodorovné pruhy na stenách a ovládať úroveň vodítok.

Ak to nie je možné, potom nie je horšie nastaviť majáky pomocou vody a obyčajných úroveň budovy.

Vodná hladina pozostáva z dvoch cylindrických priehľadných nádob s rovnakou nanesenou stupnicou, ktoré sú spojené dlhou elastickou tenkou hadicou. Podľa fyzikálneho zákona komunikujúcich nádob je hladina kvapaliny v nich vždy v rovnakej výške od horizontu. Takže vytvorením jednej značky na určitej úrovni je možné ju s vysokou presnosťou preniesť na iné povrchy v rámci dĺžky ohybnej hadice.

Značenie začína určením nulovej úrovne budúceho poteru. Aby ste to dosiahli, musíte najskôr nakresliť základnú vodorovnú čiaru. Toto sa robí nasledovne:

• Odhadovaný najvyšší roh miestnosti je určený vizuálne. V tomto rohu sa na stene urobí značka v ľubovoľnej výške. Je samozrejme lepšie to urobiť tak, aby bolo najpohodlnejšie pracovať napríklad jeden a pol metra od podlahy.

• Pomocou vodnej hladiny sa táto značka prenesie na všetky steny miestnosti. Vzdialenosť medzi rizikami by mala umožniť, aby boli spojené čiarou pomocou existujúceho pravítka (môžete použiť dlhú úroveň budovy alebo čisté pravidlo).
• Nakreslená čiara by mala prechádzať po celom obvode miestnosti a uzavrieť sa v jednom bode - to bude znamenať správnosť meraní.
• Merania sa vykonávajú od aplikovanej základnej čiary k povrchu podlahy. Meracie body sú zvyčajne každých 0, 5 m. uistite sa, že meranie prebieha striktne vertikálne. Získané hodnoty sa musia zapísať (na kus papiera alebo dokonca na stenu ceruzkou).

Bod merania, ktorý udáva minimálnu výšku tejto vzdialenosti, bude zodpovedať najvyššej časti základne.

• Od hodnoty získanej v najvyššom bode sa odpočíta hrúbka budúceho poteru (minimálne 30 mm). Napríklad, minimálna výška- 1420 mm. Odpočítajte hrúbku poteru (30 mm) a získajte 1390 mm. Toto je vzdialenosť od vykreslenej referenčnej čiary po nulovú úroveň.
• Teraz bude ľahké nakresliť celú čiaru nulovej úrovne po obvode miestnosti - na to musíte zmerať hodnotu získanú od základne nadol, označiť body a spojiť ich priamkou. Pre zjednodušenie práce si môžete vyrobiť koľajnicu - šablónu a rýchlo preniesť značky zo základnej čiary. Po ich pripojení získate hlavnú líniu nulovej úrovne.
• V stavebnej praxi je to zriedkavé, ale stále sa to stáva, keď je v strede miestnosti úroveň podlahy o niečo vyššia ako pri stenách. Toto je potrebné skontrolovať potiahnutím šnúry na nulovej úrovni medzi protiľahlými stenami a zmeraním výšky od nej k podlahe. Takáto kontrola by sa mala vykonať na niekoľkých miestach. V prípade, že sa ukáže, že v strede je kopec, bude potrebné posunúť nulovú úroveň smerom nahor, aby sa zabezpečila minimálna prípustná hrúbka poteru po celej ploche miestnosti.

Označenie pre systém majákov

Odporúča sa urobiť označenia pre majáky a sprievodcu ihneď po odvrátení nulovej úrovne, pričom sa riadia nasledujúcimi zásadami:

• Orientácia vodidiel by mala zodpovedať zamýšľanému smeru najvhodnejšieho nalievania poteru. Zvyčajne sa to robí pozdĺž miestnosti, od vzdialenej steny k východu.
• Stáva sa, že z dôvodu zložitosti konfigurácie miestnosti bude potrebné zmeniť smer výplne v určitej oblasti. Toto by sa malo okamžite vziať do úvahy pri označovaní línií majákov.
• Vzdialenosť medzi stenou a rovnobežným vedením, ktoré je najbližšie k nej, sa zvyčajne udržiava nie viac ako 250 - 300 mm. Ak zostane veľká, môže sa pozdĺž steny vytvoriť zle vyrovnaná plocha alebo dokonca ponor, čo si neskôr vyžiada ďalší zásah.

• Vzdialenosti medzi susednými vodidlami nie sú zvláštne regulované. Hlavná vec je, že pravidlo pre vyrovnanie, inštalované na nich, vyčnieva na oboch stranách asi o 200 mm. Vodidlá by nemali byť príliš rozmiestnené - po zmrštení tvrdnúceho betónu sa môžu v strede medzi nimi objaviť pomerne veľké medzery.
• Vodiace čiary rozmiestnim po šírke miestnosti, zvyčajne v rovnakej vzdialenosti od seba.

Ako sú majáky a sprievodcovia nastavené na nulovú úroveň

Predtým sa ako vodidlá pre systém majákov používali rôzne dostupné materiály, napr. drevené tyče alebo nepotrebné potrubia. Dnes sa na tieto účely používajú najmä kovové profily.

• Takže pozinkované profily v tvare U zo sadrokartónových systémov sa prejavujú veľmi dobre. Sú odolné voči vychýleniu a vytvárajú spoľahlivú "koľajnicu" pre prácu s pravidlami.
• Sadrové profily sú veľmi obľúbené, aj keď nie sú bez niektorých nevýhod. Majú výstuž, avšak v dlhých úsekoch sa pri práci s pravidlom môžu stále ohýbať, preto pri ich použití treba zvýšiť počet oporných bodov.
• V niektorých prípadoch môžete urobiť bez použitia profilov.

Existuje mnoho spôsobov, ako nainštalovať maják, a nie je možné zvážiť všetko. Zastavme sa len pri niektorých z nich.

• Jeden z najpresnejších a najjednoduchších - pomocou samorezných skrutiek.

- Na vzdialenom konci miestnosti vo vzdialenosti 250 - 300 mm od rohu medzi protiľahlými stenami je pevná šnúra (napríklad rybársky vlasec alebo hrubá nylonová niť) ťahaná striktne na nulovú úroveň. Je dôležité vytiahnuť ho na maximum, aby nedošlo k previsnutiu v strede.

- V priesečníku čiary natiahnutej šnúry s čiarou najbližšie k stene, ktorá vedie k polovŕtané otvor, kde sa zatĺka plastová hmoždinka a zaskrutkuje sa samorezná skrutka. Pomocou skrutkovača sa priskrutkuje tak, že horný okraj jeho uzáveru sa presne zhoduje s nulovou úrovňou.

- Podobná operácia sa opakuje na opačnej strane miestnosti, ktorá je najbližšie k východu.

- Dve samorezné skrutky, ktoré vymedzujú vodiacu čiaru, sú navzájom spojené pevne natiahnutou šnúrou tak, že vedie pozdĺž hornej časti ich uzáverov.

- Na tomto segmente označte a vyvŕtajte otvory pre hmoždinky a rovnomerne ich rozmiestnite tak, aby medzi nimi zostala vzdialenosť 350 ÷ 400 mm.

- Samorezné skrutky sú zaskrutkované do hmoždiniek, kým ich čiapočky nezapadnú do napnutej šnúry. Nezabudnite skontrolovať pomocou úrovne budovy - v prípade potreby môžete vykonať potrebné úpravy.

- Rovnakým spôsobom sa vytvorí rad samorezných skrutiek na opačnom vedení a potom na medziľahlých. V tomto prípade by sa mala kontrola vykonať vo všetkých smeroch - pozdĺžne, priečne a diagonálne.

- Po dosiahnutí rovnakej nulovej úrovne pozdĺž všetkých línií sa natiahnuté šnúry odstránia. Pripravte hustý betónový roztok. Rozkladá sa v malých sklíčkach pozdĺž línie zaskrutkovaných skrutiek. Potom sa na vrch položí profil v tvare U a vtlačí sa do roztoku. Priečna príruba profilu by mala priliehať k hlave skrutky. Je dôležité, aby si profil „sadol“ rovnomerne na oboch stranách, bez deformácií.

- Potom, čo roztok stuhne a bezpečne upevní profily v nainštalovanej polohe, môžete pristúpiť k nalievaniu poteru.

S omietkovými profilmi je to o niečo ťažšie - je ťažšie ich upevniť na hlavy samorezných skrutiek. Na tieto účely je možné použiť špeciálne upevňovacie prvky - "ušaté"Ktoré sa nasadzujú na samorezné skrutky a bočné police profilu sú zvlnené okvetnými lístkami.

Video: nastavenie majákov pomocou samorezných skrutiek a upevňovacích prvkov - " ušatý»

Ďalšia jemnosť - omietkové profily majú tiež svoju výšku, a to je potrebné vziať do úvahy aj pri nastavovaní samorezných skrutiek na nulovú úroveň.

Okrem toho bude fixačné riešenie vyžadovať oveľa viac - mäso do tej miery, že sa uchýlim k položeniu aj masívneho hriadeľa, do ktorého je profil zapustený s dôrazom na uzávery samorezných skrutiek.

• Niektorí remeselníci sú zvyknutí robiť bez kovových profilov vôbec.

— Odkryté samonabíjacie majáky sú zviazané tenkým drôtom, čím sa vytvorí akýsi druh výstužná klietka. Potom sa pozdĺž celej čiary rozloží roztok v mierne prebytočnom množstve, takže výsledný hriadeľ je mierne nad nulovou úrovňou.

- Keď roztok začne tuhnúť, vytvorte vodiacu rovinu. Pomocou pravidla sa horná hrana tohto drieku porovná a vyhladí s hlavami skrutiek.

- Po stuhnutí sa získajú vynikajúce vodidlá, pozdĺž ktorých je celkom možné pracovať s pravidlom, a potom vstúpia do štruktúry zaplaveného poteru.

• Ak sa poter nanáša na stenu, potom sa metóda samorezných skrutiek stane nepoužiteľným - nie je možné prelomiť tesnosť fólie a okrem toho by nemalo dôjsť k pevnému priľnutiu nového poteru k podkladu. . V takom prípade budete musieť viac pohrávať, rozložiť sklíčka roztoku a presne vložiť vodidlá na nulovú úroveň pozdĺž natiahnutých šnúr.

Na urýchlenie pripravenosti systému majákov sa často používa lepidlo na dlaždice namiesto obvyklej malty - doba vytvrdzovania je oveľa kratšia. Sadrové kompozície sú však neprijateľné. Po prvé, na rozdiel od cementových sa prakticky nezmršťujú. Po druhé, o sadrové kompozícieúplne iné ukazovatele absorpcie vody, priľnavosti, pevnosti, plasticity atď. S absolútnou istotou možno konštatovať, že v miestach majákov na potere budú tony trhlín.

Nuansy vystuženia poteru

Samozrejme, toto opatrenie je užitočné najmä pri hrubých poteroch. Používa sa na to najčastejšie kovová mriežka z pozinkovaného oceľového drôtu s článkami od 50 do 100 mm - možno zakúpiť na hotové v obchodoch. Len tu pri jej umiestnení veľa ľudí robí vážnu chybu.

Ak sa pozriete na množstvo fotografií na internete, môžete vidieť mriežku položenú priamo na podlahovú dosku alebo na hydroizolačnú vrstvu. Existuje veľa pochybností o užitočnosti takéhoto posilnenia. V ideálnom prípade, aby výstužný pás plnil svoju úlohu, mal by byť umiestnený v hrúbke liatej malty, približne v strede výšky poteru.

Na tento účel si môžete zakúpiť špeciálne polymérové ​​tácky. Z kúskov rozbitých dlaždíc alebo úlomkov starého betónového poteru však nebude ťažké vyrobiť drôtené podpery alebo dokonca nadvihnúť pletivo na obklady. Nikdy by sa nemali používať drevené obklady.

Je zrejmé, že pred nastavením vodidiel je potrebné vykonať inštaláciu výstužnej mriežky. Najčastejšie sa inštalácia systému majákov a armatúr vykonáva paralelne a mriežku je možné upevniť aj na tie kopce cementu, do ktorých sú zapustené kovové profily.

Naplnenie poteru

Napodiv, ale samotný proces nalievania poteru vyzerá ako séria všetkých technologické operácie, asi najjednoduchšie. Padám prípravné práce vykonaná správne, potom sa táto fáza zložitosti neprejaví.

• Pre bežné nalievanie a tvrdnutie poteru je optimálna teplota od 15 do 25 stupňov. Je dovolené vykonávať prácu s viac ako nízke teploty(ale nie nižšie ako +5), ale doba zrenia betónu sa výrazne zvýši. Tiež v teplé počasie Je tiež lepšie zdržať sa plnenia - = vrchná vrstva môže rýchlo vyschnúť a prasknúť. Nemá rád poter a prievan, aj keď je plne prístupný čerstvý vzduch nemožno zakryť.
• Najlepšie je, samozrejme, spolupracovať - ​​jeden pripravuje betónové riešenie a druhý priamo nalieva a vyrovnáva poter. Technológia miešania roztoku už bola opísaná vyššie.
• Práca sa vykonáva zo vzdialeného rohu miestnosti a postupne sa pohybuje smerom k východu. Je potrebné pokúsiť sa dokončiť výplň do jedného pracovného dňa - takže poter bude čo najhomogénnejší a najodolnejší. Ak to z nejakého dôvodu nie je možné, potom je povrch podlahy vopred rozdelený na časti (nazývajú sa výplňové karty) s inštaláciou prepojok medzi nimi.
• presahuje medzi vodidlami tak, aby jeho vrstva bola 15 - 20 mm nad nulovou úrovňou. Počiatočná distribúcia sa vykonáva stierkou alebo lopatou. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby nedošlo prázdne miesta- to sa často stáva pod vodítkami, pod mrežami výstuže alebo v rohoch. Je potrebné dosiahnuť maximálne zhutnenie betónového roztoku, uvoľnenie vzduchových bublín z neho. Na tento účel môžete vykonať "bajonet" - roztok sa pred vyrovnaním prepichne lopatou alebo stierkou.
• Ďalej, ďalej na riadiace stanovené pravidlo. Pri translačných a priečnych cikcakových pohyboch sa roztok vyrovná na úroveň vodidiel, takže sa získa plochý, hladký povrch.

Ak piesok nebol preosiaty a zostali v ňom veľké úlomky (kamienky alebo škrupiny), môžu sa vyskytnúť určité ťažkosti - tieto inklúzie môžu zanechať brázdy a budete musieť veľa trpieť, odstraňovať ich a vyhladzovať nezrovnalosti, aby ste dosiahli povrchu do ideálneho stavu.

betónová malta pridávané podľa potreby, aby práca pokračovala nepretržite. Prebytočná malta na konci plnenia miestnosti sa opatrne odstráni.

Video: dobrý príklad nalievania poteru cez majáky

Po dokončení plnenia je potrebné zabezpečiť opatrenia s výnimkou náhodného vstupu osôb alebo domácich zvierat do priestorov počas prvých 5 až 7 dní. Aby proces zrenia prebiehal efektívne, je potrebné povrch denne (od druhého dňa) navlhčiť vodou a udržiavať ho vlhký. V extrémnych horúčavách má zmysel ho po prvotnom zatuhnutí prikryť fóliou, aby sa zabránilo vysychaniu.

Ak sa použila obyčajná pieskovo-cementová malta, pripravenosť poteru s prevádzkovým sa dá povedať najskôr po 3 týždňoch. Pri použití za sucha stavebné zmesi termíny sa môžu líšiť - musia byť uvedené v priložených pokynoch.

Po pripravenosti poteru sa kontroluje rovnomernosť a kvalita povrchu. Za týmto účelom nastavte pravidlo na vložených vodiacich lištách a zmerajte výslednú medzeru v strede. Pred zmrašťovaním betónu nie je možné uniknúť a ak medzera nepresiahne 1 - 2 mm, bude to v normálnom rozsahu.

Často sa na poter naleje tenkovrstvová kompozícia, aby bol povrch dokonale hladký. Toto je však téma na samostatné zváženie.

V tomto článku na stránke sa pozrieme na to, ako správne vyrobiť podlahový poter vlastnými rukami v byte, môžete vidieť video krok za krokom liatie poteru, resp sebarealizácia všetkých pokynov môžete znížiť náklady na vykonanú prácu ako celok.

Poďme zistiť, čo je poter - nie je to nič iné ako podlahová vrstva (základ), na ktorej je konečná úprava podlahy: laminát, linoleum, dlažba atď. Typ a ďalšia prevádzka vašej podlahy bude závisieť od kvality poteru.

SÚVISIACE ČLÁNKY:

Druhy poterov

Podlahový poter v byte môže byť dvoch typov:

1. Monolitický je cementovo-pieskový, sadrový (anhydritový), samonivelačný atď.
2. Suché alebo prefabrikované zo stavebných dosiek.

Poter musí byť vybraný v závislosti od miestnosti. V miestnostiach s vysokou vlhkosťou (kúpeľne a kuchyne) by sa nemala používať sadra a prefabrikované potery.

Prípravné práce

Potom, čo ste sa rozhodli, aký druh podlahového poteru budete robiť, musíte pripraviť základňu na nalievanie. K tomu je potrebné odstrániť starú podlahovú krytinu a všetky odlupované časti podkladu a najlepšie povysávať, aby sa z povrchu odstránil prach.

Potom podklad prelepíme základným náterom pre lepšiu priľnavosť (ideálny je Betokontakt, ale je možný aj lacnejší).

Pre ďalšiu prácu musíte nájsť nulovú úroveň. K tomu budete potrebovať vodováhu alebo laserovú vodováhu.

Nulovú úroveň nájdeme okamžite pre všetky miestnosti bytu. Aby ste to urobili, vo výške asi 1-1,5 m od podlahy umiestnite značku na ľubovoľné miesto a potom preneste značky na všetky steny v byte pomocou vodnej hladiny.

Na všetkých stenách vo všetkých miestnostiach by ste mali mať značky. Tieto značky musia byť spojené rovnými čiarami.

Teraz meriame vzdialenosť od nakreslenej úrovne k podlahe. Toto meranie je potrebné vykonať na niekoľkých miestach na každej stene. Najmenšia hodnota ukáže, že v tomto mieste je výška podlahy maximálna.

Od najmenšej hodnoty odpočítame hrúbku poteru a zmeriame výslednú dĺžku smerom nadol od predtým nakreslenej úrovne. Po pripojení všetkých novo označených štítkov sa pre všetky miestnosti získa nulová úroveň. Toto je úroveň, na ktorú sa naleje budúci poter.

Upozorňujeme, že hrúbka podlahového poteru nemôže byť menšia ako 30 mm (výnimka - vyrovnávanie pomocou samonivelačných hmôt alebo vyrovnávacích hmôt).

Cementový poter je vyrobený z jedného dielu cementu a troch dielov piesku. Teraz však existuje veľa hotových suchých zmesí, ktoré stačí riediť vodou a môžu sa použiť.

Video: návod na poter podlahy pre domácich majstrov krok za krokom:

Technológia nalievania podlahového poteru „urob si sám“.

Technológia podlahového poteru v byte zahŕňa niekoľko etáp. Na steny sa zospodu nalepí strešná páska tak, aby jej horný okraj bol o 15 cm vyššie ako váš budúci poter.

Tiež po objavení cez otvory a praskliny v podlahe, treba ich utesniť nezmršťovacím cementom (BUC), aby neskôr pri nalievaní roztoku nezatekalo zospodu k susedom.

Ďalšou etapou nalievania je inštalácia majákov. Celý systém závisí od kvality a správnej inštalácie majákov. ďalšiu prácu. Ako majáky používame kovové vodidlá v tvare T.

Upevníme ich na rovnaké riešenie, z ktorého budeme robiť poter. Rozloženie na hromady. Prvý maják by mal byť vo vzdialenosti 20 cm od steny. Nasledujúce majáky sú inštalované paralelne navzájom, vo vzdialenosti 30-40 cm menšej ako je dĺžka pravidla.

Čím dlhšie pravidlo, tým hladší bude poter.

Po položení majákov na hromady malty je potrebné ich vyrovnať pomocou úrovne. Zarovnanie by malo byť pozdĺžne pozdĺž majáku a tiež medzi všetkými majákmi. V dôsledku toho by úroveň na všetkých pozíciách mala byť na nule.

Po vyrovnaní počkajte, kým roztok úplne nevytvrdne.

Po inštalácii majákov a stuhnutí roztoku môžete prejsť priamo k nalievaniu roztoku. Za týmto účelom premiešajte roztok a nalejte ho medzi dva majáky, začínajúc od vzdialeného okraja.

Potom ho spravidla utiahneme (vyrovnáme) pozdĺž majákov k sebe. A tak ďalej, kým sa nevyplní celý podlahový poter. Plnenie je najlepšie robiť spoločne, pretože kým jeden vyrovnáva, druhý v tomto čase miesi ďalšiu časť roztoku.

A teraz ste dokončili nalievanie podlahového poteru, ale je príliš skoro na relaxáciu. Teraz musíte vytvoriť podmienky, za ktorých správne vytvrdne.

Trvá 24-28 dní, kým cement úplne vytvrdne a získa pevnosť. Aby sa zabránilo predčasnému vysychaniu poteru, musí sa navlhčiť 2-3 krát denne. Toto by malo trvať približne dva týždne.

Môžete ho tiež zakryť fóliou, potom bude možné zvlhčiť podľa potreby.

Po 5-8 dňoch bude možné chodiť po potere, ale za mesiac bude úplne pripravený. Zrýchľovanie v takýchto záležitostiach nepovedie k ničomu dobrému, ale naopak, môžete len pokaziť všetku vykonanú prácu.

Kontrola kvality

Po uplynutí potrebného času môžete skontrolovať kvalitu podlahového poteru.

1. Pozeráme sa vizuálne - mala by to byť šedá jednotná farba.
2. Ďalej sa pozrieme na rovnomernosť povrchu. Pomocou dvojmetrového pravidla položeného na podlahe skontrolujeme veľkosť medzery. Medzera podľa našich noriem by nemala presiahnuť 4 mm.
3. Tretím bodom bude skúška tvrdosti. Ak poter nie je dostatočne pevný, potom, ako už bolo spomenuté, môže jednoducho prasknúť. Tvrdosť skontrolujeme úderom kladiva na dotyčnicu.

To sú všetky hlavné body pri nalievaní podlahového poteru vlastnými rukami. Dodržiavaním týchto pravidiel sa môžete vyhnúť mnohým chybám, stratám času a vo výsledku si ušetríte nervy a znížite náklady na rekonštrukciu bytu.

Mimochodom, informácia na zamyslenie sa nad rozsahom prác - na 80 m2 poteru budete potrebovať asi 100 vriec suchej zmesi.

Video návod, ako vyrobiť podlahový poter:

Ak máte nejaké otázky, sťažnosti alebo chcete zanechať svoju pozitívnu spätnú väzbu, môžete to urobiť nižšie! Nechajte svoje pripomienky a návrhy v komentároch!

Najuniverzálnejšou, najodolnejšou a najpevnejšou možnosťou podlahy je cementový poter, ktorý odoláva teplotným zmenám a je odolný voči vlhkosti. Na dosiahnutie vynikajúceho výsledku je potrebné prísne dodržiavať technológiu práce.

Najčastejšie je podlaha vyrovnaná s najpopulárnejšími, rozpočtovými a prístupným spôsobom- pomocou cementu a piesku. Cementový povrch (ako je vidieť na fotografii podlahového poteru) je schopný odpudzovať tuky, kyseliny a dobre vedie teplo.

Aby sa ušetrili rozpočtové prostriedky a boli si istí spoľahlivosťou vykonanej práce, mnohí majitelia domov premýšľajú: ako vyrobiť podlahový poter vlastnými rukami?

A tento proces nie je rýchly, ale celkom cenovo dostupný, dokonca aj pre samouka.

Z čoho je poter vyrobený?

Túto kompozíciu je celkom jednoduché miesiť sami s nasledujúcimi komponentmi:

• voda (2 diely);
• piesok (3 diely);
• cement (1 diel).

Aby bol poter najhustejší a najspoľahlivejší, oplatí sa do roztoku pridať akúkoľvek lepiacu látku - zmäkčovadlo. Lepidlá je možné zakúpiť hotové v každom železiarstve.

Cementová malta s pieskom môže byť položená na tehlu, betón a kameň. Riešenie sa položí v maximálnej hrúbke 10 centimetrov. Ak je vrstva menšia ako 3 centimetre, je lepšie použiť metódu vystuženia, aby sa zabránilo vzniku trhlín.

Hlavné typy cementového poteru

Pri potere podlahy v dome sa používajú rôzne typy v závislosti od cieľa, ktorý je potrebné nakoniec dosiahnuť:

• Poter pomocou plávajúcej konštrukcie s izolačnými vrstvami.
• Poter, ktorý je spojený s povrchom steny a podlahy.
• Cementový poter, nezávisle od typu povrchu.

Príprava na prácu

Pred začatím práce s cementový poter je potrebné správne pripraviť pracovná plocha. To znamená, že pred prácou musíte vyčistiť podlahu v miestnosti a starostlivo ju vyrovnať.

Existuje situácia, keď sa poter vyrába priamo na zemi. V tomto prípade musí byť správne utlačený a potom nalejte bitúmenovú kompozíciu na vyhladenie poteru. Ak sa tak nestane, na hotovom povrchu sa už môžu objaviť trhliny, pretože základňa sa časom prehne.

Druhým krokom je inštalácia majákov, to znamená meranie priestoru v miestnosti pomocou úrovne a inštalácia zodpovedajúcich ikon požadovaná výška. To zaisťuje hladkosť a rovnosť podlahy.

Majáky pomáhajú v budúcnosti bez problémov vyplniť dokonale rovný povrch. Najčastejšie sú stĺpy umiestnené každých 30 centimetrov, potom sú k nim pripevnené majáky - lamely.

Celú cestu vysoký stupeň treba naliať zloženie cementu a je oveľa jednoduchšie vypočítať požadované množstvo malta na podlahový poter v byte, to znamená, aby sa predišlo zbytočným zbytočným nákladom na materiál.

Priama práca na podlahovom potere

Ak je povrch vyrovnaný asi o 4 centimetre, je lepšie urobiť spojený poter. Takže výplň spojí základňu povrchu aj stenu miestnosti.

Zloženie samotného roztoku by malo byť stredne husté a voľne prúdiť (bez hrudiek) tesne nad úrovňou majákov. Je to potrebné, pretože pri ďalšom sušení sa výplň trochu usadí.

Aby ste sa zbavili prebytočného vzduchu (bublín), po naliatí je potrebné roztok zhutniť vibračným poterom.

Poznámka!

Na konci dňa môžete majáky odstrániť a stopy, ktoré z nich zostali, môžete opatrne natrieť základným náterom a rozotrieť ich roztokom.

Existuje možnosť vyrovnania nesúdržného povrchu. Návod na výrobu tohto poteru je pomerne jednoduchý, musíte však vziať do úvahy, že budete musieť poskytnúť rovnomerný základ odolný voči vlhkosti. Aby sa predišlo prasklinám vo vrstvách, neodporúča sa použitie základných náterov a podobných látok.

Suchý podlahový poter je najrýchlejší spôsob, ako urobiť čo najrovnomernejší náter, ktorý znesie pomerne veľkú záťaž a je vhodný do miestností, kde je zvýšená premávka.

Suchý poter môže byť vyrobený z nasledujúcich materiálov:

• sadrokartón odolný proti vlhkosti;
• preglejka odolná voči vlhkosti;

Suchý poter sa zvyčajne vyrába vo výške od 3 do 5 centimetrov, ale v prípade potreby môže byť vyšší, ale bude potrebné vystuženie ďalšou vrstvou dosiek.

Poznámka!

Budete tiež potrebovať suché plnivo - expandovanú hlinku, to znamená špeciálne granule ich vypálenej hliny, ktoré majú nízku hmotnosť.

Pre suchý poter sa používajú profily, ktoré sú rozmiestnené jeden a pol metra od seba striktne rovnobežne, začínajúc od steny. Potom sa listy položia na suchý poter, začínajúc striktne od dverí.

Najtradičnejší je stále betónový poter, ktorý je overený skúsenosťami a používa sa na dokončovacie nátery a pri montáži. teplé podlahy. Ak je to potrebné, týmto spôsobom je ľahké vytvoriť akýkoľvek požadovaný sklon.

Pri vlastnom potere podlahy je dôležité vedieť, že miestnosť by sa počas prechodu práce nemala zahrievať, pretože kompozícia nemusí rovnomerne vyschnúť!

Urob si sám fotografiu podlahového poteru

Poznámka!