Teplá podlaha na železobetónových doskách. Urob si svojpomocne betónový poter: podrobný postup, ako vyplniť podlahy betónovým poterom. Čo potrebuje vedieť developer o podlahovej konštrukcii na zemi

Betónový podklad je momentálne snáď najviac rozšírené v bytovej aj priemyselnej výstavbe. Je vhodný pre takmer každý vrchný náter alebo môže byť po príslušnom spracovaní použitý samostatne. Jeho hlavnými výhodami, vzhľadom na technológiu liatia, sú vysoká pevnosť, odolnosť proti zničeniu a trvanlivosť pri používaní. Nie je prekvapujúce, že pri vykonávaní súkromnej výstavby alebo pri opravách bytu sa majitelia domov v prevažnej väčšine prípadov zastavia práve pri takejto technológii na usporiadanie podlahy.

Oplatí sa pozvať špecializovaných staviteľov, alebo je poter na betónovú podlahu svojpomocne úplne cenovo dostupný proces pre bežného majiteľa domu? Táto publikácia je venovaná odpovediam na tieto otázky.

Druhy betónových podlahových poterov

Betónové podlahové potery môžu mať odlišný dizajn, môžu byť vykonávané pomocou mierne odlišných technológií a môžu byť navrhnuté na rôzne účely.

• Môžu teda slúžiť len na vyrovnanie podlahy pred inštaláciou. dokončiť kabát. Výkonné spojky slúžia ako spoľahlivý základ v miestnostiach so zvýšeným mechanickým zaťažením. môžu plniť aj funkcie zabezpečenia požadovanej tepelnej rovnováhy, pričom pôsobia napríklad ako výkonné akumulátory tepla v systémoch „teplej podlahy“. Potery často uzatvárajú komunikačné systémy. Môcť použili a aby sa vytvoril určitý sklon v tých miestnostiach, kde je to potrebné.
• Betónové potery sa líšia počtom vrstiev:

- Môžu byť jednovrstvové, to znamená, že sa môžu liať súčasne na celú odhadovanú výšku. To sa zvyčajne používa v priemyselných, úžitkových alebo úžitkových nebytových priestoroch, kde nie sú zvýšené požiadavky na rovnosť podlahy.

- Viacvrstvové potery sa nalievajú v niekoľkých fázach. Zvyčajne prvá vrstva slúži ako hrubý podklad a vrchná vrstva vytvára rovný povrch pre ďalšie dlažobné práce. Tento prístup sa používa aj v prípadoch, keď celková hrúbka požadovaného poteru dosiahne tiež veľké veľkosti, a je účelnejšie vykonávať ho vo vrstvách.

• Potery sa líšia aj stupňom priľnavosti k podkladu:

- Lepené kravaty majú priamy kontakt so základňou. Samozrejme, pri tejto technológii liatia by mala byť zabezpečená maximálna homogenita materiálov a ich vysoká priľnavosť k sebe. Takéto povlaky sa vyznačujú dobrými pevnostnými vlastnosťami z hľadiska odolnosti voči vysokému mechanickému zaťaženiu. Stav povrchovej vrstvy však bude do značnej miery závisieť od úrovne vlhkosti podkladu. Takéto potery sa vykonávajú hlavne na suchých podlahových doskách na podlahách budov.

- V prípade, že podklad nemá dostatočnú hydroizoláciu, použije sa na separačnú vrstvu spací poter. vrstva z hydroizolačný materiál(strešná plsť, polymérová fólia, náterová kompozícia) sa stáva prekážkou prenikaniu vlhkosti zospodu a samotný poter nemá žiadny kontakt s podkladom. Pri tejto technológii nemôže byť vrstva liateho roztoku menšia ako 30 mm a spravidla musí byť vystužená.

Podobná technológia sa často používa pri usporiadaní poteru na zemi, napríklad v garážach, stodole, pivniciach, na prvých poschodiach domov bez pivníc. Používajú sa aj v miestnostiach s vysokou vlhkosťou.

- Tam, kde je potrebná zvýšená tepelná izolácia podlahy alebo potreba zvukovej izolácie, sa používajú plávajúce potery. V tomto prípade betónová malta naliate cez vrstvu izolácie jedného alebo druhého typu. Poter sa zmení na úplne nezávislý dizajn- doska, ktorá nie je spojená ani so základňou, ani so stenami miestnosti. Minimálna hrúbka výplne je v tomto prípade minimálne 50 mm a nevyhnutnou podmienkou je vystuženie poteru.

Vlhkosť takéhoto poteru je absolútne nezávislá od stavu podkladu, dosiahne sa dobrý izolačný efekt. Nevýhody - nadmerne veľká hrúbka, a preto - zaťaženie podlahy. Takéto potery sa zvyčajne používajú iba na prvých poschodiach obytných alebo hospodárskych budov, najmä ak sa leje na zem.

• Potery môžu byť vyrobené s homogénnym roztokom alebo môžu obsahovať určité plnivá:

— Pridanie cementovo-pieskovej malty z penových polystyrénových triesok výrazne zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti náteru.

Typicky takéto potery vyžadujú druhú, výstužnú a vyrovnávaciu vrstvu.

- Tam, kde sa vyžadujú potery s veľkou hrúbkou alebo so zvýšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami, sa do betónového roztoku pridáva keramzit.

Expandovaný betón má dostatočnú pevnosť, ale pre podlahy niektorých náterov bude tiež potrebné vyplniť prednú vrstvu z bežného riešenia. Ale keramické dlaždice môžu byť položené priamo na takýto základ.

dobrych výkon zobraziť potery s mikrovýstužou sklolaminát. Táto technológia umožňuje dramaticky zvýšiť pevnosť povlaku na mechanické namáhanie, na naťahovanie, ohýbanie.

Takéto potery zvyčajne nedávajú tony trhlín, sú menej náchylné na zmršťovanie počas tuhnutia, menej sa tvorí prach. Sú skvelé pre systémy podlahového vykurovania.

• podlahy je možné realizovať klasickou, "mokrou" technológiou, alebo polosuchou. Polosuchý poter je relatívne nová vec, a nie všetko viac pripravený na testovanie. Okrem toho si vyžaduje osobitnú profesionalitu pri príprave maltovej zmesi, pri ukladaní, zhutňovaní a vyrovnávaní malty. Väčšina domácich majstrov uprednostňuje použitie osvedčenej "mokrej" technológie, o ktorej bude reč neskôr v článku. Ak ste však časovo obmedzený, zvážte pozvanie odborníkov na kladenie polosuchého poteru. Pri výbere dodávateľa venujte pozornosť použitej technológii - prítomnosť mechanizovaného zásobovania kompozície zabezpečí čistotu v byte. Napríklad spoločnosť EUROSTROY 21 VEK sa zaoberá kladením polosuchého poteru pomocou najnovšej technológie (webová stránka spoločnosti www.prestigehouse.ru).

Riešenia na nalievanie betónového poteru

Je celkom prirodzené, že v prípade potreby nalejte betónový poter, v prvom rade sa budete musieť rozhodnúť pre typ riešenia. V tejto veci je viacero možností.

Podľa existujúcich kánonov SNiP by minimálna pevnosť obyčajného betónového poteru, bez ohľadu na typ jeho ďalšieho obloženia, mala byť najmenej M-150 (náter vydrží silu 150 kg / cm²). Ak sa používa samonivelačnýželé zloženie, tu sú požiadavky ešte vyššie - od M-200. V súlade s týmito požiadavkami by sa malo zvoliť riešenie.

1. „Klasická“ betónová malta používaná na nalievanie bežného podlahového poteru je zmes cementu a piesku v pomere 1: 3. Tento „recept“ je overený časom a plne sa ospravedlňuje. Existuje však niekoľko nuancií, bez ktorých môžete budúci poter ľahko pokaziť:

• Na prípravu betónu nemôžete použiť obvyklé „prané“ riečny piesok, neprešiel špeciálne spracovanie. Vytvrdený povrch nebude odolný, časom sa začne drobiť, drobiť a praskať. Faktom je, že zrnká piesku majú obrysy vyhladené z dlhodobého vystavenia vode, neposkytujú správne spojka. V tomto smere je oveľa lepší lomový piesok so svojimi fazetovými zrnkami piesku nepravidelný tvar. Je pravda, že pri výbere sa musíte starostlivo pozrieť, aby nenarazil na veľké množstvo hlinených inklúzií - to tiež zníži pevnosť poteru.

Prítomnosť malého množstva štrkovej zložky jemnej frakcie neovplyvní pevnostné vlastnosti poteru. Ak je však potrebný rovný povrch, bude potrebné piesok preosiať cez sito.

• Veľmi dôležitou podmienkou pevnosti a životnosti liateho poteru je optimálne zvolené množstvo vody. Nie je žiadnym tajomstvom, že niektorí začiatočníci, v snahe uľahčiť si nalievanie a vyrovnávanie betónu, používajú nadmerné množstvo vody, dostať polotekuté, ľahko roztierateľný roztok . Týmto spôsobom položia "časovanú bombu" - na výstupe poter nebude mať požadované vlastnosti.

Po prvé, príliš tekutý roztok určite spôsobí silné zmrštenie počas tvrdnutia. plochý povrch, v súlade s nastavenou úrovňou, v tomto prípade nie je potrebné očakávať. A po druhé, porušenie rovnováhy cement-voda nevyhnutne zníži pevnostné vlastnosti tvrdeného betónu. Povrch je sypký, neviazaný, so zvýšenou tvorbou prachu.

V konkrétnom roztoku sú, samozrejme, špeciálne množstvá vody, ale zvyčajne sa nimi riadia technológovia podnikov na výrobu železobetónové konštrukcie a veľké maltové jednotky.Pri stavbe domov sa často spoliehajú na vlastnú skúsenosť, intuícia a zdravý rozum. Okrem toho je veľmi ťažké presne vypočítať množstvo vody, pretože do značnej miery závisí od obsahu vlhkosti plniva. Piesok môže byť mokrý, ťažký - a to je tiež voda, ktorá sa bude podieľať na procese prípravy roztoku.

V ideálnom prípade by mal byť betónový roztok hustý, ale dostatočne plastický, aby po naliatí a vyrovnaní nezostali v hrúbke podlahy žiadne vzduchové medzery. Orientovať sa môžete zhruba na nasledujúci pomer – liter vody na päť kilogramov cementovo-pieskovej suchej zmesi.

Poterovú maltu je veľmi ťažké miešať ručne pomocou lopaty. Na to je lepšie použiť miešačku betónu resp stavebná miešačka dostatočne vysoký výkon. Najprv sa zmiešajú suché prísady v požadovanom pomere (je to možné s trochou vlhkosti) a potom sa veľmi opatrne po častiach pridáva voda.

Dôležitou podmienkou kvality budúceho betónového poteru je čistota vody.Je zakázané používať procesná voda s obsahom tukov, olejov, zvyškov ropných produktov a pod. Tiež špinavé, zaolejované nádoby by sa nemali používať na prenášanie vody na miesto miešania betónu.

2. Moderný sortiment stavebných materiálov v predaji môže výrazne zjednodušiť proces nalievania poteru. Na tieto účely možno použiť hotové suché stavebné zmesi.

V porovnaní s použitím bežnej zmesi cementu a piesku má táto technológia množstvo výhod:

• Pokiaľ ide o pevnosť a iné ukazovatele výkonu, potery vyrobené z hotových zmesí nie sú v žiadnom prípade horšie ako obyčajný betón a v mnohých parametroch ho môže dokonca prekročiť.
• Na prípravu roztoku nie je potrebná výkonná technika ani ťažká manuálna práca- stačí miešačka alebo aj výkonná elektrická vŕtačka (dierovačka) s príslušnou tryskou.
• V zásade neexistujú žiadne problémy s dávkovaním zložiek - všetko už poskytuje výrobca a majster môže iba jasne dodržiavať pokyny na prípravu roztoku.
• Mnohé malty pripravené z takýchto zmesí sú výrazne ľahšie, čo znižuje zaťaženie stropu, znižuje náklady na dopravu a uľahčuje zdvíhanie materiálov na podlahy.

• Je možné zvoliť požadované zloženie pod špecifické podmienky prevádzka. Existujú teda riešenia pre hrubé alebo vyrovnávacie potery, pre systém „teplej podlahy“ a pre miestnosti s vysokou vlhkosťou. Špeciálne zmäkčovadlá alebo mikrovlákna pridané do ich zloženia nielen zvyšujú pevnostné charakteristiky náteru, ale tiež skracujú čas na úplné vytvrdnutie poteru, čím sa skracuje celková doba trvania stavebné práce.
• Pre začiatočníkov je veľmi dôležité, že práca s takýmito kompozíciami je jednoduchá a nevyžaduje zvlášť vysoké zručnosti. Hlavnou vecou je dodržiavať odporúčania týkajúce sa technológie nalievania, ktoré sú nevyhnutne pripojené k akejkoľvek dávke materiálu.

To všetko bude pravda iba vtedy, ak si kúpite kvalitnú suchú zmes. Bohužiaľ, na trhu stavebných materiálov v tomto segmente je veľa falzifikátov alebo zmesí nízkej kvality. Najlepšie je vybrať kompozície od renomovaných výrobcov, nezabudnite skontrolovať certifikát, aby ste nenarazili na falšované výrobky. Je tiež dôležité skontrolovať trvanlivosť materiálu - je obmedzená a exspirovaná zmes môže výrazne stratiť svoju kvalitu.

Jedinou nevýhodou tohto prístupu k nalievaniu poteru je, že cena za to môže byť o niečo vyššia ako pri vlastnom riešení. Za pohodlie a kvalitu musíte zaplatiť.

Ceny rôznych druhov poterov a samonivelačných podláh

Potery a samonivelačné podlahy

Príprava povrchu na naliatie betónového poteru

Povrch na nalievanie poteru sa pripravuje rôznymi spôsobmi v závislosti od podmienok:

• Ak bude podlaha položená na zemi, napríklad v súkromnom dome bez suterénu alebo suterénu, potom sa práca vykonáva v ďalšia sekvencia:

- Pôda sa vyberie do hĺbky 500 mm.

Naleje sa vankúš z piesku s hrúbkou 100 mm, opatrne vtlačený. Rovnakým spôsobom sa na ňu naleje štrková vrstva.

– Vyrobí sa hrubý betónový výsyp s prídavkom keramzitu do výšky 150 — 200 mm - na zahriatie povrchu podlahy.

- Po stuhnutí podkladu musí vodotesné- strešný materiál alebo hustá plastová fólia, aby sa zabránilo prenikaniu zemnej vlhkosti zospodu. Hydroizolačný materiál musí byť na stenách výška, o niečo väčšia ako výška plánovaného poteru. V prípade potreby je možné zhora naliať ďalšiu vrstvu izolácie a potom naliať vystužený dokončovací poter.

• V bytoch je v prvom rade potrebné odstrániť starý poter. Deje sa tak z niekoľkých dôvodov:

- Po prvé, starý poter nezaručuje celistvosť, pretože sa môže odlupovať, praskať a tieto deformácie sa prenesú do novo naliatej vrstvy.

- Po druhé, nezabudnite na maximálne prípustné zaťaženie podlahových dosiek. Takže v sériových výškových budovách stará budova prípustné zaťaženie je asi 400 kg na meter štvorcový - statické a 150 kg - dynamické. A hmotnosť jedného štvorcového metra betónového poteru s hrúbkou 50 mm sa blíži k 100 kg. Preto všetky práce súvisiace so zahusťovaním poteru budú musieť byť koordinované s projekčnými organizáciami.A ani zďaleka nie je isté, že takéto povolenie získa.

- A po tretie, výška stropov v bytoch zvyčajne nie je taká výrazná, aby ste si mohli dovoliť výrazne zvýšiť úroveň podlahy.

Starý poter sa demontuje dierovačom, ale veľmi opatrne, aby sa zabránilo zničeniu alebo poškodeniu podlahovej dosky. Odstránia sa zvyšky štiepaného betónu a následne sa vykoná dôkladné vyčistenie a odprášenie povrchu.

• Ak sa plánuje napojený poter, potom je potrebné starostlivo vyčistiť existujúce vybrania, vyrezať trhliny alebo štrbiny na šírku najmenej 5 mm, aby do nich mohol betónový roztok počas nalievania voľne prenikať.
• Ak je poter plávajúci alebo na separačnej vrstve, musia byť všetky nedostatky okamžite opravené. Pod hydroizolačnou vrstvou nemôžete nechať dutiny - môže sa tam hromadiť kondenzát a tieto oblasti s vysokou vlhkosťou sa pravdepodobne stanú „problémovým miestom“.

Defekty sa utesnia opravnou hmotou, epoxidovým tmelom alebo obyčajnou betónovou maltou. V prípade veľkých defektov možno niekedy použiť montážnu penu.

Obzvlášť starostlivo sa kontrolujú a opravujú rohy medzi stenami a podlahou - voda z betónového roztoku pri nalievaní poteru môže preniknúť hlboko do stropu alebo dokonca presakovať k susedom pod ním.

• Potom by mal byť v každom prípade povrch prekrytia ošetrený penetračným základným náterom. Takéto opatrenie dodatočne odstráni prach z povrchu dosky a zlepší jej priľnavosť k liatemu betónu. Okrem toho prekrytie nebude aktívne absorbovať vlhkosť z roztoku. Toto je mimoriadne dôležité. Nedostatok vody v mokrej betónovej vrstve susediacej s podkladom bude mať za následok neúplné vyzretie. cementový kameň, poter sa odlupuje alebo zrúti aj pri nie najvýraznejšom zaťažení.

Pôda sa naleje na povrch v pásoch a rovnomerne sa rozloží valčekom. AT ťažko dostupné miesta, napríklad v rohoch je lepšie použiť štetec.

• Po obvode stien je prilepená elastická tlmiaca páska. Stane sa kompenzátorom rozťažnosti betónového poteru, ktorý zabráni jeho deformácii alebo praskaniu. Okrem toho sa poter v žiadnom prípade nesmie dostať do kontaktu so zvislými konštrukciami, či už ide o steny, priečky alebo stĺpy.

• Ak je poter na separačnej vrstve, potom sa najskôr celý povrch prekrytia prekryje hustou polyetylénovou fóliou s hrúbkou najmenej 0,2 mm. Pásy sa prekrývajú, nie menej ako 100 mm. Spoje musia byť zlepené vodotesnou stavebnou páskou. Fóliu je potrebné veľmi opatrne položiť do rohov, aby nevznikali silné zaseknutia a záhyby - môžu tam zostať vzduchové „vrecká“ Okraje fólie na stenách by mali byť o 5 ÷ 10 mm vyššie ako plánovaný poter - potom sa budú dať ľahko odrezať.

Po položení polyetylénu sa lepiaca páska nalepí - ako je uvedené vyššie.

Majákový systém a výstuž

Aby sa dosiahla vodorovnosť poteru a jeho požadovaná výška, je potrebné vytvoriť systém majákov, pozdĺž ktorých bude betónové riešenie vyrovnané.

Definícia nulovej úrovne

Je veľkým šťastím, ak farma má alebo má možnosť vziať si to od priateľov. V tomto prípade bude práca oveľa jednoduchšia - bude oveľa jednoduchšie poraziť vodorovné pruhy na stenách a ovládať úroveň vodítok.

Ak to nie je možné, potom nie je horšie nastaviť majáky pomocou vodnej a bežnej úrovne budovy.

Vodná hladina pozostáva z dvoch cylindrických priehľadných nádob s rovnakou nanesenou stupnicou, ktoré sú spojené dlhou elastickou tenkou hadicou. Podľa fyzikálneho zákona komunikujúcich nádob je hladina kvapaliny v nich vždy v rovnakej výške od horizontu. Urobíte teda jednu známku na určitej úrovni vysoká presnosť preneste ho na iné povrchy v rámci dĺžky ohybnej hadice.

Značenie začína určením nulovej úrovne budúceho poteru. Aby ste to dosiahli, musíte najskôr nakresliť základnú vodorovnú čiaru. Toto sa robí nasledovne:

• Odhadovaný najvyšší roh miestnosti je určený vizuálne. V tomto rohu sa na stene urobí značka v ľubovoľnej výške. Je samozrejme lepšie to urobiť tak, aby bolo najpohodlnejšie pracovať napríklad jeden a pol metra od podlahy.

• Pomocou vodnej hladiny sa táto značka prenesie na všetky steny miestnosti. Vzdialenosť medzi rizikami by mala umožniť, aby boli spojené čiarou pomocou existujúceho pravítka (môžete použiť dlhú úroveň budovy alebo čisté pravidlo).
• Nakreslená čiara by mala prechádzať po celom obvode miestnosti a uzavrieť sa v jednom bode - to bude znamenať správnosť meraní.
• Merania sa vykonávajú od aplikovanej základnej čiary k povrchu podlahy. Body merania sú zvyčajne každých 0, 5 m. uistite sa, že meranie prebieha striktne vertikálne. Získané hodnoty sa musia zapísať (na kus papiera alebo dokonca na stenu ceruzkou).

Bod merania, ktorý udáva minimálnu výšku tejto vzdialenosti, bude zodpovedať najvyššej časti základne.

• Od hodnoty získanej v najvyššom bode sa odpočíta hrúbka budúceho poteru (minimálne 30 mm). Napríklad minimálna výška je 1420 mm. Odpočítajte hrúbku poteru (30 mm) a získajte 1390 mm. Toto je vzdialenosť od vykreslenej referenčnej čiary po nulovú úroveň.
• Teraz bude ľahké nakresliť celú čiaru nulovej úrovne po obvode miestnosti - na to musíte zmerať hodnotu získanú od základne nadol, označiť body a spojiť ich priamkou. Pre zjednodušenie práce si môžete vyrobiť koľajnicu - šablónu a rýchlo preniesť značky zo základnej čiary. Po ich pripojení získate hlavnú líniu nulovej úrovne.
• V stavebnej praxi je to zriedkavé, ale stále sa to stáva, keď je v strede miestnosti úroveň podlahy o niečo vyššia ako pri stenách. Toto je potrebné skontrolovať potiahnutím šnúry na nulovej úrovni medzi protiľahlými stenami a zmeraním výšky od nej k podlahe. Takáto kontrola by sa mala vykonať na niekoľkých miestach. V prípade, že sa ukáže, že v strede je kopec, bude potrebné posunúť nulovú úroveň smerom nahor, aby sa zabezpečila minimálna prípustná hrúbka poteru na celej ploche miestnosti.

Označenie pre systém majákov

Odporúča sa urobiť označenia pre majáky a vodidlá ihneď po odvrátení nulovej úrovne, pričom sa riadia nasledujúcimi zásadami:

• Orientácia vodidiel by mala zodpovedať zamýšľanému smeru najvhodnejšieho nalievania poteru. Zvyčajne sa to robí pozdĺž miestnosti, od vzdialenej steny k východu.
• Stáva sa, že z dôvodu zložitosti konfigurácie miestnosti bude potrebné zmeniť smer výplne v určitej oblasti. Toto by sa malo okamžite zohľadniť aj pri označovaní línií majákov.
• Vzdialenosť medzi stenou a rovnobežným vedením, ktoré je najbližšie k nej, sa zvyčajne udržiava nie viac ako 250 - 300 mm. Ak zostane veľká, môže sa pozdĺž steny vytvoriť zle vyrovnaná plocha alebo dokonca ponor, čo si neskôr vyžiada ďalší zásah.

• Vzdialenosti medzi susednými vodidlami nie sú zvláštne regulované. Hlavná vec je, že pravidlo pre vyrovnanie, inštalované na nich, vyčnieva na oboch stranách asi o 200 mm. Vodidlá by nemali byť príliš rozmiestnené - po zmrštení tvrdnúceho betónu sa môžu v strede medzi nimi objaviť pomerne veľké medzery.
• Vodiace čiary rozmiestnim po šírke miestnosti, zvyčajne v rovnakej vzdialenosti od seba.

Ako sú majáky a sprievodcovia nastavené na nulovú úroveň

Predtým sa ako vodidlá pre systém majákov používali rôzne dostupné materiály, napr. drevené kocky alebo nepotrebné potrubia. Dnes sa na tieto účely používajú najmä kovové profily.

• Takže pozinkované profily v tvare U zo sadrokartónových systémov sa prejavujú veľmi dobre. Sú odolné voči vychýleniu a vytvárajú spoľahlivú "koľajnicu" pre prácu s pravidlami.
• Sadrové profily sú veľmi obľúbené, aj keď nie sú bez niektorých nevýhod. Majú výstuž, avšak v dlhých úsekoch sa pri práci s pravidlom môžu stále ohýbať, preto pri ich použití treba zvýšiť počet oporných bodov.
• V niektorých prípadoch môžete urobiť bez použitia profilov.

Existuje mnoho spôsobov, ako nainštalovať maják, a nie je možné zvážiť všetko. Zastavme sa len pri niektorých.

• Jeden z najpresnejších a najjednoduchších - pomocou samorezných skrutiek.

- Na vzdialenom konci miestnosti vo vzdialenosti 250 - 300 mm od rohu medzi protiľahlými stenami je pevná šnúra (napríklad rybársky vlasec alebo hrubá nylonová niť) ťahaná striktne na nulovú úroveň. Je dôležité vytiahnuť ho na maximum, aby nedošlo k previsnutiu v strede.

- V priesečníku čiary natiahnutej šnúry s čiarou najbližšie k stene, ktorá vedie k polovŕtané otvor, kde sa zatĺka plastová hmoždinka a zaskrutkuje sa samorezná skrutka. Pomocou skrutkovača sa priskrutkuje tak, že horný okraj jeho uzáveru sa presne zhoduje s nulovou úrovňou.

- Podobná operácia sa opakuje na opačnej strane miestnosti, ktorá je najbližšie k východu.

- Dve samorezné skrutky vymedzujúce vodiacu líniu sú navzájom spojené pevne natiahnutou šnúrou tak, že vedie pozdĺž hornej časti ich klobúka.

- Na tomto segmente označte a vyvŕtajte otvory pre hmoždinky a rovnomerne ich rozmiestnite tak, aby medzi nimi zostala vzdialenosť 350 ÷ 400 mm.

- Samorezné skrutky sú zaskrutkované do hmoždiniek, kým ich čiapočky nezapadnú do napnutej šnúry. Nezabudnite skontrolovať pomocou úrovne budovy - v prípade potreby môžete vykonať potrebné úpravy.

- Rovnakým spôsobom sa vytvorí rad samorezných skrutiek na opačnom vedení a potom na medziľahlých. V tomto prípade by sa mala kontrola vykonať vo všetkých smeroch - pozdĺžne, priečne a diagonálne.

- Po dosiahnutí rovnakej nulovej úrovne pozdĺž všetkých línií sa natiahnuté šnúry odstránia. Pripravte hustý betónový roztok. Rozkladá sa v malých sklíčkach pozdĺž línie zaskrutkovaných skrutiek. Potom sa na vrch položí profil v tvare U a vtlačí sa do roztoku. Priečna príruba profilu by mala priliehať k hlave skrutky. Je dôležité, aby si profil „sadol“ rovnomerne na oboch stranách, bez deformácií.

- Potom, čo roztok stuhne a bezpečne upevní profily v nainštalovanej polohe, môžete pristúpiť k nalievaniu poteru.

S omietkovými profilmi je to o niečo ťažšie - je ťažšie ich upevniť na hlavy samorezných skrutiek. Na tieto účely je možné použiť špeciálne upevňovacie prvky - "ušaté"Ktoré sa nasadzujú na samorezné skrutky a bočné police profilu sú zvlnené okvetnými lístkami.

Video: nastavenie majákov pomocou samorezných skrutiek a upevňovacích prvkov - " ušatý»

Ďalšia jemnosť - omietkové profily majú tiež svoju výšku, a to je potrebné vziať do úvahy aj pri nastavovaní samorezných skrutiek na nulovú úroveň.

Okrem toho bude fixačné riešenie vyžadovať oveľa viac - mäso do tej miery, že sa uchýlim k položeniu aj masívneho hriadeľa, do ktorého je profil zapustený s dôrazom na uzávery samorezných skrutiek.

• Niektorí remeselníci sú zvyknutí robiť bez kovových profilov vôbec.

— Odkryté samonabíjacie majáky sú zviazané tenkým drôtom, čím sa vytvorí akýsi druh výstužná klietka. Potom sa pozdĺž celej čiary rozloží roztok v mierne prebytočnom množstve, takže výsledný hriadeľ je mierne nad nulovou úrovňou.

- Keď roztok začne tuhnúť, vytvorte vodiacu rovinu. Pomocou pravidla sa horná hrana tohto drieku porovná a vyhladí s hlavami skrutiek.

- Po stuhnutí sa získajú vynikajúce vodidlá, pozdĺž ktorých je celkom možné pracovať s pravidlom, a potom vstúpia do štruktúry zaplaveného poteru.

• Ak sa poter nanáša na stenu, potom sa metóda samorezných skrutiek stane nepoužiteľným - nie je možné prelomiť tesnosť fólie a okrem toho by nemalo dôjsť k pevnému priľnutiu nového poteru k podkladu. . V takom prípade budete musieť viac pohrávať, rozložiť sklíčka roztoku a presne vložiť vodidlá na nulovú úroveň pozdĺž natiahnutých šnúr.

Na urýchlenie pripravenosti systému majákov sa často používa lepidlo na dlaždice namiesto obvyklej malty - doba vytvrdzovania je oveľa kratšia. Sadrové kompozície sú však neprijateľné. Po prvé, na rozdiel od cementových sa prakticky nezmršťujú. Po druhé, o sadrové kompozícieúplne iné ukazovatele absorpcie vody, priľnavosti, pevnosti, plasticity atď. S absolútnou istotou možno konštatovať, že v miestach majákov na potere budú tony trhlín.

Nuansy vystuženia poteru

Samozrejme, toto opatrenie je užitočné najmä pri hrubých poteroch. Najčastejšie sa na to používa kovová sieť z pozinkovaného oceľového drôtu s článkami od 50 do 100 mm - možno ju zakúpiť už hotovú v obchodoch. Len tu pri jej umiestnení veľa ľudí robí vážnu chybu.

Ak sa pozriete na množstvo fotografií na internete, môžete vidieť mriežku položenú priamo na podlahovú dosku alebo na hydroizolačnú vrstvu. Existuje veľa pochybností o užitočnosti takéhoto posilnenia. V ideálnom prípade, aby výstužný pás plnil svoju úlohu, mal by byť umiestnený v hrúbke liatej malty, približne v strede výšky poteru.

Na tento účel si môžete zakúpiť špeciálne polymérové ​​tácky. Z kúskov rozbitých dlaždíc alebo úlomkov starého betónového poteru však nebude ťažké vyrobiť drôtené podpery alebo dokonca nadvihnúť pletivo na obklady. Nikdy by sa nemali používať drevené obklady.

Je zrejmé, že pred nastavením vodidiel je potrebné vykonať inštaláciu výstužnej mriežky. Najčastejšie sa inštalácia systému majákov a armatúr vykonáva paralelne a mriežku je možné upevniť aj na tie kopce cementu, do ktorých sú zapustené kovové profily.

Naplnenie poteru

Napodiv, ale samotný proces nalievania poteru vyzerá ako najnekomplikovanejší v sérii všetkých technologických operácií. Ak sa všetky prípravné práce vykonajú správne, táto fáza nebude predstavovať žiadne ťažkosti.

• Pre bežné nalievanie a tvrdnutie poteru je optimálna teplota od 15 do 25 stupňov. Je dovolené vykonávať prácu s viac ako nízke teploty(ale nie nižšie ako +5), ale doba zrenia betónu sa výrazne zvýši. V príliš horúcom počasí je tiež lepšie zdržať sa nalievania -= vrchná vrstva môže rýchlo vyschnúť a prasknúť. Nemá rád poter a prievan, aj keď je plne prístupný čerstvý vzduch nemožno zakryť.
• Najlepšie je, samozrejme, spolupracovať - ​​jeden pripravuje betónové riešenie a druhý priamo nalieva a vyrovnáva poter. Technológia miešania roztoku už bola opísaná vyššie.
• Práca sa vykonáva zo vzdialeného rohu miestnosti a postupne sa pohybuje smerom k východu. Je potrebné pokúsiť sa dokončiť výplň do jedného pracovného dňa - takže poter bude čo najjednotnejší a najodolnejší. Ak to z nejakého dôvodu nie je možné, potom je povrch podlahy vopred rozdelený na časti (nazývajú sa výplňové karty) s inštaláciou prepojok medzi nimi.
• presahuje medzi vodidlami tak, aby jeho vrstva bola 15 - 20 mm nad nulovou úrovňou. Počiatočná distribúcia sa vykonáva stierkou alebo lopatou. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby nedošlo prázdne miesta- to sa často stáva pod vodítkami, pod mrežami výstuže alebo v rohoch. Je potrebné dosiahnuť maximálne zhutnenie betónového roztoku, uvoľnenie vzduchových bublín z neho. Na tento účel môžete vykonať "bajonet" - roztok sa pred vyrovnaním prepichne lopatou alebo stierkou.
• Ďalej, ďalej na riadiace stanovené pravidlo. Pri translačných a priečnych cikcakových pohyboch sa roztok vyrovná na úroveň vodidiel, čím sa získa plochý, hladký povrch.

Ak piesok nebol preosiaty a zostali v ňom veľké úlomky (kamienky alebo škrupiny), môžu sa vyskytnúť určité ťažkosti - tieto inklúzie môžu zanechať brázdy a budete musieť veľa trpieť, odstraňovať ich a vyhladzovať nezrovnalosti, aby ste dosiahli povrchu do ideálneho stavu.

Betónová malta sa pridáva podľa potreby, takže práce pokračujú nepretržite. Prebytočná malta na konci plnenia miestnosti sa opatrne odstráni.

Video: dobrý príklad nalievania poteru cez majáky

Po dokončení plnenia je potrebné zabezpečiť opatrenia, s výnimkou náhodného vstupu osôb alebo domácich zvierat do priestorov počas prvých 5 až 7 dní. Aby proces zrenia prebiehal efektívne, je potrebné povrch denne (od druhého dňa) navlhčiť vodou a udržiavať ho vlhký. V prípade silného tepla má zmysel ho po prvotnom zatuhnutí prikryť fóliou, aby sa zabránilo vysychaniu.

Ak sa použila obyčajná pieskovo-cementová malta, pripravenosť poteru s prevádzkovým sa dá povedať najskôr po 3 týždňoch. Pri použití suchých stavebných zmesí môžu byť termíny odlišné - musia byť uvedené v priloženom návode.

Po pripravenosti poteru sa kontroluje rovnomernosť a kvalita povrchu. Za týmto účelom nastavte pravidlo na vložených vodiacich lištách a zmerajte výslednú medzeru v strede. Pred zmrašťovaním betónu nie je možné uniknúť a ak medzera nepresiahne 1 - 2 mm, bude to v normálnom rozsahu.

Často sa na poter naleje tenkovrstvová kompozícia, aby bol povrch dokonale hladký. Toto je však téma na samostatné zváženie.

Od autora: Pozdravujem ťa, milý čitateľ! Skôr či neskôr všetci čelíme opravám v nádeji, že náš domov bude najpohodlnejší a najkrajší, pretože dom je naša pevnosť. Toto je miesto, kde môžeme byť sami so sebou a kde sa cítime chránení. Akonáhle začneme premýšľať o opravách, začneme sa pozerať na ceny materiálov a služieb a doslova okamžite pochopíme, že na materiáli veľa ušetriť nemôžeme, ale môžeme odmietnuť služby staviteľov tým, že si urobíme opravy sami. Jednou z nadchádzajúcich operácií je kladenie podláh a je dôležité, aby ste poznali konštrukciu podlahy betónová doska, inak sa problémom s opravou nedá vyhnúť.

Druhy podláh a ich prevedenie

Na začiatok si povedzme, ktoré z nich sú vo všeobecnosti, pretože nie všetky sú vhodné na inštaláciu v byte alebo dome. Niektoré z nich nemusia spĺňať vaše potreby alebo poškodiť váš rozpočet. Rozlišujú sa teda tieto typy podlahových technológií:

• na betónových doskách;
• na zemi;
• drevené na betónových doskách;
• betón s drevenou základňou;
• betón pre priemyselné budovy;
• z vláknobetónu;
• teplý.

Teraz pochopíte, ktorý z nich je potrebný na čo, ako sa vyrába a aké sú jeho výhody a nevýhody.

Podlahy na betónových podlahách

Tento typ podlahy je najbežnejší, pretože väčšina obyvateľov mesta žije v bytoch a na všetkých poschodiach bytové domy sú vyrobené výhradne s použitím železobetónových dosiek. Dá sa na nich vyrobiť akákoľvek podlaha, či už drevená alebo teplá, plávajúca alebo s lacným linoleom.

Podlahové dosky sú univerzálnym základom - sú pevné, schopné vydržať enormné zaťaženie a môžu sa používať mnoho rokov v najnáročnejších podmienkach bez straty svojich pevnostných vlastností. Ale bez ohľadu na to, aký povlak položíme, stojí za to pamätať na potrebnú postupnosť akcií pri kladení rôznych vrstiev. V každom prípade produkcia drevené podlahy na betónové podlahy:

1. Príprava podkladu, čistenie alebo poter.
2. Označenie inštalácie oneskorenia a nanášanie špeciálneho lepidla na povrch.
3. Kladenie guľatiny striktne horizontálne pomocou hydraulickej úrovne alebo konvenčnej úrovne.
4. Položenie hydroizolačnej vrstvy cez guľatinu.
5. Pokladanie izolácie medzi oneskoreniami.
6. Umiestnenie prievanovej vrstvy, či už ide o dosku, preglejku alebo drevotriesku.
7. Parotesná vrstva.
8. Substrát.
9. Dokončovací náter, laminát alebo parkety, prípadne dosky.

Výroba betónového základu trvá oveľa menej času ako dreveného, ​​ale jeho vlastnosti sú úplne odlišné. Takéto podlahy majú extrémne vysokú pevnosť v porovnaní s akýmkoľvek iným typom podlahy, nepodliehajú ničeniu a starnutiu. Táto podlaha je statická, jej tepelná rozťažnosť je taká pomalá a nepatrná, že akýkoľvek hotový náter na nej nepodlieha žiadnemu deformačnému zaťaženiu a môže slúžiť veľmi dlho. o správne usporiadanie slúži ako vynikajúca bariéra proti tepelným stratám a v prípade núdze, napríklad povodne, nedovolí vode preniknúť k susedom.

Z mínusov možno rozlíšiť nasledujúce. Nízka tepelná kapacita, teda slabá schopnosť udržať teplo v sebe - preto takáto podlaha bez konečný náter bude takmer vždy studená, pokiaľ nie je vyrobená technológiou podlahového vykurovania. Je veľmi ťažký. Kladie na seba veľkú záťaž nosné konštrukcie a základ, teda ak áno súkromný dom, a aj pri plávajúcej pôde by ste sa mali takejto podlahy zdržať.

Teraz sa pozrime na postupnosť práce. Pozostáva z nasledujúcich krokov:

1. Príprava povrchu.
2. Základný náter s hlboko penetračnými zlúčeninami.
3. Pokladanie valcovanej hydroizolácie alebo nanášanie tekuté formulácie s rovnakými vlastnosťami.
4. Inštalácia výstužnej klietky alebo použitie čadičového vlákna. V prípade vystuženia bunkovými vrstvami ich zviažeme alebo zvaríme a položíme na kusy tehál tak, aby sa vzdialili od povrchu (aby pri liatí poteru bola sieťka v strede).
5. Inštalácia majákov. Ležia na pevnom páse cementovej malty s malým prídavkom alabastru - táto „šmýkačka“ sa položí na výstužnú klietku, ale tak, aby sa nezachytila.
6. Príprava roztoku pomocou zmäkčovadiel alebo niekoľkých uzáverov šampónu.
7. Nalievanie roztoku, ťahanie poteru.
8. Pokládka parozábrany, podkladu a vrchného náteru.

Podlahy na zemi

Tento náter je typický pre novostavby. Podlaha na zemi musí spĺňať mnoho kritérií - koniec koncov, je to hlavná bariéra zo zeme, ktorá sa ju neustále snaží ničiť, nasýtiť vlhkosťou a odoberať teplo.

Aby sa zabránilo škodlivým účinkom týchto faktorov, používa sa viacvrstvová technológia kladenia. Pozemné práce sa vykonávajú nasledovne a v tomto poradí:

1. Ak máme pri základni mäkkú pôdu, odrežte vrchnú vrstvu, asi 20–30 cm.
2. Výsledná vrstva zeme sa ubíja špeciálnym kovovým klinom alebo lisom.
3. Na utlačenú zem položíme vankúš piesku zmiešaného s drveným kameňom. Vrstva by mala byť asi 10-15 cm.
4. Položíme tlmiacu pásku z penového polyuretánu.
5. Ďalej vyplňte prievanovú vrstvu poteru, je to možné bez výstuže a majákov. Naplňte vrstvou asi 5-15 cm.
6. Na hydroizoláciu položíme vrstvu polyetylénu alebo strešného materiálu.
7. Potom položte vrstvu izolačný materiál. Najlepšie je použiť penu alebo polystyrénovú penu.
8. Výstužnú sieť položíme na ostrovčeky tehly, aby sa vytvorila medzera a výstuž umiestnime do stredu vrstvy poteru.
9. Inštalácia majákov.
10. Nainštalujte tlmiacu pásku.
11. Vyplníme dokončovaciu vrstvu poteru.
12. Položíme parozábranu, podklad a prípadný vrchný náter.

Ako vidíte, pri výrobe podlahy vlastnými rukami nie je nič zložité a všetko môžete urobiť sami v krátkom čase. Zastaví vás len čas schnutia vrstiev.

Zdroj: http://mrpol.su

Po prvé, zem, na ktorej bude vankúš položený, musí byť suchá. Ak je mokrá, počkajte, kým uschne, alebo ju vysušte pomocou špeciálnej nafty infračervené zbrane ktorý sa s touto úlohou efektívne vyrovná.

Hrubá vrstva poteru by mala úplne vyschnúť - v priemere to trvá 20-25 dní a v podnebí s vysokou vlhkosťou - 28-30 dní. Konečná vrstva poteru by mala byť tenšia, nie viac ako 5 cm, schne tiež 20–25 dní.

Aby sa táto vrstva ukázala ako vysoko kvalitná, musí byť ihneď po naliatí pokrytá fóliou. Pre rovnomerné sušenie sa dvakrát počas 24 hodín hojne navlhčí a potom sa na 3-4 dni prikryje plastovým obalom, aby sa vlhkosť rovnomerne rozložila. Potom sa film odstráni a nechá sa 20–25 dní úplne vyschnúť.

Táto metóda sa efektívne používa na výrobu podlahy v súkromnom dome, pretože zvyčajne len tam je potrebné naliať poter na zem. Tým sa končí diskusia o vytváraní poteru na zemi vlastnými rukami a teraz prejdime k ďalšiemu typu.

Podlahy s čadičovým vláknom

Novinka na trhu stavebných materiálov. Objavil sa nie tak dávno, asi pred siedmimi rokmi, ale nedostal sa do veľkej distribúcie. Čadičové vlákno je mimoriadne pevné vlákno s úžasnou vlastnosťou odolávať roztrhnutiu. Ide o vlákno, najčastejšie bielej farby, dlhé len 5-7 cm, ktoré sú dodávané vo vrecúškach.

Technológia výroby betónového poteru s čadičovým vláknom je nasledovná. Vykonávajú sa presne tie isté operácie ako pri nalievaní bežného poteru, ale s jedným zásadným rozdielom. Výstužné klietky a prúty nevkladáme do základne, ale pridávame čadičové vlákna priamo do roztoku v pomere uvedenom na obale a premiešajte. Vlákna po vytvrdnutí spájajú celé plátno tisíckami nití, ktoré dávajú štruktúre neskutočnú pevnosť a pružnosť.

Táto metóda sa pri stavbe domov používa zriedka, ale takmer všetky priemyselné zariadenia sú postavené týmto spôsobom. V prípadoch, keď sa stavajú podperné nosníky alebo výstuhy, sa metódy kombinujú, to znamená, že na získanie vysokovýkonných konštrukcií sa používa výstuž aj čadič.

Podlahy s dreveným podkladom

Aby sme pochopili, čo je výroba betónové podlahy na drevená základňa pozrite si toto video veľmi pozorne. Alebo určite dosiahnete zničenie celej konštrukcie. Nie, nestrašíme vás, len sa vás snažíme varovať.

Faktom je, že drevo a kov sú materiály s absolútne odlišná povaha, štruktúra a vlastnosti. Strom nikdy nie je statický, vždy sa pohybuje. Jeho dynamika je určená vlhkosťou, teplotou, stupňom sušenia. Vôbec je zakázané liať poter na strom, ak je strom čerstvý - až po 3 rokoch!

Vplyvom rovnakej teploty sa tieto materiály rozťahujú rôznymi spôsobmi, preto ich treba kombinovať tak, aby boli od seba úplne nezávislé. Na to sa používa obyčajná plastová fólia - betón sa na ňu vôbec nelepí a zdá sa, že sa kĺže, keď sa strom pohybuje.

Celý proces by sa mal vykonať v nasledujúcom poradí:

1. Natáčame promenáda a zrevidujeme všetky polená, aby sme odstránili poškodené a zhnité, inak drevená podlaha nemusí vydržať záťaž. Betónová doska s hrúbkou 5 cm a plochou 1 m 2 váži asi 300 kg.
2. Obnovujeme podlahu a ošetrujeme drevo antiseptikom a základným náterom.
3. Položíme plastovú fóliu.
4. Kladieme výstuž alebo používame vláknobetón.
5. Nainštalujte tlmiacu pásku.
6. Umiestnite majáky.
7. Naplníme poter.

V dôsledku toho získame dva nátery, ktoré existujú úplne oddelene od seba. Tento dizajn sa v praxi používa zriedka, ale niekedy je nevyhnutný. Bez ohľadu na to, aké zložité to môže byť, má všetky vlastnosti plnohodnotného betónového základu a tepelné charakteristiky. drevená podlaha.

Podlahy v priemyselných budovách

Ak je potrebné vyrábať špecifické podlahy so zvýšenou pevnosťou a lepším výkonom, musíte sa dozvedieť o výrobe podláh v priemyselnej budove.

Takýto náter sa naleje rovnakým spôsobom ako všetky potery. Používame hydroizoláciu, tlmiacu pásku, výstuž, čadičové vlákno. Existuje však niekoľko kritických rozdielov. AT priemyselné budovy, podľa účelu sa vyrába buď len poter alebo poter so železom. V závislosti od predpokladaného zaťaženia sa hrúbka vrstvy zvyšuje od 5 cm, ako pri občianskych stavbách, až po 20 cm pri priemyselných objektoch.

Výstuž je umiestnená v celkom určite a v dvoch etapách. Prvá je spodná výstuž, druhá je vrchná. Podlaha sa naleje tak, že výstužná klietka je 5 cm od spodnej a 5 cm od vrchnej časti poteru, pretože povlak môže pracovať nielen v ťahu pod veľkou hmotnosťou, ale aj v tlaku a každý z výstužný pás musí tieto snahy uhasiť.

A čo je najdôležitejšie, akýkoľvek priemyselný poter by mal byť vyrobený iba s pomocou vibračné stroje. Ide o špeciálne inštalácie, ktoré spôsobujú, že vrstva roztoku sa pôsobením vibrácií zhutní a dôkladnejšie vyplnia všetky dutiny. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť vynikajúce vlastnosti povlaku.

Vážený čitateľ, tu ste sa dozvedeli všetko o tom, čo sú podlahové zariadenia a ako ich vyrobiť. Existujú, samozrejme, špecifické schémy - napríklad výroba v kúpeľoch, ale líšia sa iba prítomnosťou odtokov a drenážnych jám a sú vyrobené presne podľa rovnakých princípov ako všetci ostatní. Teraz s týmito informáciami môžete podlahu jednoducho vybaviť na akýkoľvek účel. Veľa šťastia a do skorého videnia!

AT moderná konštrukcia(najmä prímestské) ekologické domy sa stali veľmi obľúbenými a najmä domy z dreva. V súlade s tým zariadenie podlahy v drevený dom zahŕňa aj použitie dreva, ekologických materiálov.

Keď už hovoríme o výhodách drevených podláh, môžeme spomenúť absenciu mokrej práce, to znamená práce na výrobe betónového hrubého a dokončovacieho poteru, a v dôsledku toho je proces inštalácie uľahčený a zrýchlený.

Je tiež možné položiť viac izolácie a môžete tiež použiť veľké množstvo jej odrôd, čo bolo nemožné betónové podlahy. Navyše je na takejto podlahe, vyrobenej na drevenom podklade, oveľa ľahšia.

Keď sa bližšie pozrieme na zariadenie drevených podláh, je jasné, že zahŕňa oboje prírodné drevené materiály, a to ako dosky, trámy, tak aj umelé - drevovláknité dosky (drevovláknité dosky), ktoré sa vyrábajú z drevnej odpadovej štiepky.

Technológia výroby takejto podlahy môže byť rôzna a závisí najmä od účelu a umiestnenia. Takže podľa svojej polohy rozlišujú:

• drevená podlaha prvého poschodia (na zemi / na doske z nevykurovaného suterénu);
• drevená podlaha medzipodlahových stropov;
• drevená podlaha balkón, loggia, vaňa.

Malú úlohu, ale stále hrá miestnosť, v ktorej je inštalácia drevenej podlahy. Napríklad, ak ide o miestnosť s vysokou vlhkosťou, potom sa podľa toho aplikujú ďalšie vrstvy hydroizolačných a parotesných materiálov, ktorých cieľom je zabrániť prenikaniu vody a kapilárnej vlhkosti hlboko do drevenej podlahy.

Je zrejmé, že v tomto prípade existuje určitý prístup k výberu podlahovej krytiny, napríklad dnes je to možné v kúpeľniach, ale musíte si kúpiť vhodný špeciálny typ.

V tomto prípade by ste mali venovať pozornosť základu, od ktorého bude závisieť technológia inštalácie drevenej podlahy: pri inštalácii na zem Osobitná pozornosť sa venujú hydroizolačným prácam a používajú sa aj veľkoprofilové nosné nosníky.

Výhoda drevených podláh v tomto prípade spočíva v rôznorodosti konštrukčných riešení zameraných na zlepšenie tepelných vlastností.

Zariadenie drevenej podlahy prvého poschodia na zemi sa výrazne líši od všetkých ostatných, od r nosné prvky pri drevených trámoch v tomto prípade neslúži samotný povrch základu (zeminy), ale stĺpiky, takzvané „nočné stolíky“, ktoré sa naň kladú s určitým krokom (v závislosti od hrúbky lúče). To možno jasne pozorovať pri usporiadaní drevených podláh v schéme uvedenej v tomto článku.

Určite typ pôdy a ak patrí k takzvaným "vzťahujúcim sa" odrodám, to znamená, že má tendenciu expandovať, vyduť, potom na miestach, kde sa má inštalovať "nočné stolíky", sa vyberie (pôda) do hĺbky mrazu a pokryté jemnozrnným plnivom - pieskom.

V prípade, že je pôda stabilná, potom sa vyberie do hĺbky asi 15 cm a udusí sa, nasype sa piesok, drvený kameň a druhýkrát sa vrazí, čím sa vlastne končí jej príprava na ďalšiu fázu, ktorá zahŕňa inštaláciu. drevenej podlahy na zemi - kladenie tehlových / blokových stĺpov.

Pripravte základňu v závislosti od toho, aké "podstavce" budú mať šírku. Ak sú úzke, budú vyrobené z materiálov menších ako šírka tehly (25 cm), potom sa odporúča naliať pod ne malý základ s hĺbkou 25 cm a šírkou 25 cm. Po stuhnutí a vysušení sa vyrobí hydroizolačné zariadenie a položia sa podstavce.

Ak budú podstavce tvorené párom tehál s obkladom (každý rad v kolmom smere na podložný) alebo inými, blokové materiály pevnú hrúbku, potom na zhutnenú vrstvu pieskový vankúš položte hydroizoláciu a položte ich (podstavce). Súčasne je žiaduce urobiť krok medzi pripravenými základňami pre podstavce tak, aby vzdialenosť medzi na nich položenými nosníkmi bola 50 - 100 cm a pozdĺž oneskorenia podstavca každých 100 - 200 cm.

Pokladanie "podstavcov" (stĺpy) sa vyrába na maltu, bloky / tehly sa kladú s očakávaním, že trámy položené na nich budú mať výšku až po úroveň horného okraja základu, alebo skôr o pár centimetrov nižšie. Na horné roviny podstavcov je položená vyrovnávacia podložka s poterovou podložkou z cementovo-pieskovej zmesi.

Po stuhnutí podstavcov a vyschnutí vyrovnávacej a zároveň vyhladzovacej vrstvy sa opäť vyrobí vrstva hydroizolačnej hmoty, ktorá ochráni nadložné prvky - trámy pred prípadnou vlhkosťou.

Inštalácia nosníkov na podstavce vykonáva sa v jednom alebo dvoch radoch, v závislosti od konštrukcie podlahy, pretože môže byť jednoduchá a dvojitá (pozri obr.). V tomto štádiu inštalácia drevenej podlahy pozdĺž guľatiny zahŕňa použitie pevne pripevnených prvkov nosníkov pozdĺž podpier, to znamená hmoždiniek, kotiev.

Zároveň sú nosníky pripevnené kotvami, hmoždinkami, rohmi k základu cez bočné plochy nosníkov, čo sa týka ich pripevnenia k podperám podstavcov, nie je to potrebné, aj keď sa to dnes praktizuje veľmi často. Toto sa pozoruje najmä pri inštalácii jednej podlahy, keď je podlaha pripevnená bez prepravky priamo na nosníky.

Inštalácia na podlahovú dosku sa vykonáva pozdĺž kmeňov menšieho prierezu s parotesnou fóliou, v prípade nevykurovaného suterénu je potrebné zabezpečiť tepelnoizolačný materiál medzi oneskoreniami.

V tomto prípade je potrebné venovať osobitnú pozornosť výpočtu tepelných strát, pretože nevykurovaný suterén pod prvým poschodím môže výrazne znížiť teplotu miestností nad ním.

Hlavnou výhodou, ktorá zahŕňa inštaláciu drevenej podlahy na betón, je oveľa nižšia pracnosť a rýchlosť jej inštalácie. Ale to je prípad, ak nezahrniete do samotného výpočtu betónový základ(podlahová doska).

Príprava podlahy je čistenie povrchu platne od prachu, najmä od ostrých nečistôt, ako sú malé kamienky, úlomky skla. Taktiež sú vyhladené všetky druhy hrboľatých a ostrých nerovností na jeho povrchu, ostré jamy sú vyplnené samonivelizačnou zmesou polymér-cement.

Ak je na podklade poter, ktorý sa drobí a odlupuje, potom by mal byť ošetrený hĺbkovým penetračným základným náterom na báze akrylu. V tomto prípade je možné aplikovať dve vrstvy základného náteru: prvá je zriedená o 10-20% vodou (pre hlbšiu impregnáciu základne), druhá - s neriedeným zložením. Samozrejme sa odstraňujú aj mikroorganizmy, plesne atď.

Inštalácia oneskorenia na podlahovú dosku sa vyskytuje na podstielke hydroizolačného materiálu, okrem toho môže hydroizolácia drevenej podlahy v tomto prípade (a pokiaľ možno vo všetkých ostatných) zahŕňať ošetrenie samotných kmeňov hydroizolačným tmelom alebo špeciálnou impregnáciou, ktorá má tiež antiseptické vlastnosti, ktoré zabraňujú hnilobe dreva.

Tu je dôležité venovať pozornosť skutočnosti, že guľatiny sú tesne a bez veľkých medzier priliehajúce k povrchu podlahy. Výrezy sú upevnené hmoždinkami, vzdialenosť medzi „klinčekmi“ je od 40 cm.Rozstup medzi kmeňmi sa volí individuálne v závislosti od rozmerov a tuhosti materiálu podlahy a môže byť 40-100 cm.

Položenie parozábrany v tomto prípade je to potrebné, pretože hovoríme o prítomnosti teplotného rozdielu medzi vykurovaným prvým poschodím a nevykurovaným suterénom. Tento rozdiel môže spôsobiť hromadenie kondenzátu vo vnútri podlahovej konštrukcie.

Aby sa tomuto javu zabránilo, rôzne druhy parotesné fólie vyrobené z polyetylénu, polypropylénu a potiahnuté fóliou. Môžete použiť aj tradičný materiál – pergamen. Materiál je položený s presahom 10-15 cm, obalený po obvode miestnosti do výšky rovnajúcej sa výške čistej podlahy so soklom.

Drevené podlahy, ktoré sa kladú na podlahy druhého - H-tého podlažia, majú menej zložitú štruktúru ako v predchádzajúcich prípadoch.

Zároveň však musia byť podlahy oddelené stropom vyhrievané - toto povinná podmienka pre správna prevádzka také pohlavie.

Schémy, podľa ktorých sa vyrába drevená podlaha druhého poschodia a vyššie, s výnimkou podkrovia, sú takmer totožné tak v prípade prekrytia - betónovej dosky, ako aj v prípade trámový strop. V oboch prípadoch neexistuje parozábrana a podľa individuálneho uváženia môže alebo nemusí byť zahrnutá izolácia (to znamená, že jej absencia nie je kritická).

Zariadenie drevenej medzipodlahy na betónovej podlahe , ktorý sa vykonáva medzi podlahami, predpokladá prítomnosť guľatiny, ktoré sú nastavené v krokoch po 40 cm, so vzdialenosťou od steny 5 cm.

Možno ich položiť na betónový povrch a vyrovnať pomocou použitia špeciálne spojovacie prvky. Mimochodom, podlaha na strope z vykurovaného suterénu sa vykonáva rovnakým spôsobom.

Patria sem držiaky v tvare U, ktoré sú pripevnené samoreznými skrutkami k bokom guľatiny. Existujú aj špeciálne závitové kolíky, ktoré sa na jednej strane zatĺkajú do betónovej vrstvy dosky (alebo sa naskrutkuje vankúš, položí sa na podstavce), na druhú stranu sa naskrutkuje matica s prevlečnou podložkou, na ktorú sa položí sa poleno.

Tiež, aby sa úroveň podlahy zvýšila oveľa vyššie ako existujúca, sú pod polená na miestach, kde by mali byť pripevnené, umiestnené tyče z tvrdého dreva. Ako také obklady sa používajú aj tehly a bloky - hlavná vec je, že materiál je odolný. To je však už zastarané.

sa vyrába pomerne často, pretože drevené trámy sa používajú veľmi často. Existuje niekoľko návrhov podlahy: na nosníkoch a na guľatiny.

Ak vzdialenosť medzi trámami presahuje 60 cm, potom je usporiadanie podlahy pozdĺž drevených trámov debna pozdĺž nich z guľatiny v krokoch po 40 - 60 cm. V opačnom prípade môžete podlahu usporiadať priamo na trámy, ale musia byť rovnomerné so schodom.

Okrem rozdielu, pokiaľ ide o latovanie oneskorenia, je tu ešte jedna vec, a to, že podlaha môže byť jednoduchá a dvojitá. Pri inštalácii dvojitej podlahy sa používajú buď špeciálne nosníky s „policami“, na ktorých je položená hrubá podlaha, alebo sú vyrobené na nosníku inštalovanom v konštrukčnej polohe. Na tento účel sú na jeho bočné plochy umiestnené tyče, na ktoré je položený hrubý náter.

Pokiaľ ide o izoláciu, položí sa medzi čiernu a konečnú podlahu, medzi trámy. Ako materiál sa najčastejšie berú dosky z minerálnej vlny alebo podobné valcované materiály. Materiály sú naskladané pevne, dosky - v šachovnicovom vzore, ak sú v dvoch vrstvách, potom by sa druhá nemala zhodovať so švami prvej.

Podlahy, ktoré sú usporiadané v nevykurovaných priestoroch, ako sú podkrovia (nie obytné), lodžie a zasklené balkóny, majú takmer identické usporiadanie podlahy podľa drevené podlahy a betón podlahy, ale líšia sa v prítomnosti špeciálnych, vylepšených opatrení na tepelnú izoláciu a parozábranu.

Podlahy s konštrukciami pozostávajúcimi z drevené prvky, ktoré sa hodia do miestností s vysokou vlhkosťou, ako sú kúpeľne, kúpeľne, kuchyne, ale aj vane, sauny - vykonávajú sa ako medzipodlažné alebo prízemné (v závislosti od podlahy, na ktorej sa miestnosť nachádza), avšak s dôrazom na zlepšenie hydroizolačné vlastnosti.

Tiež veľmi často vo všetkých vyššie uvedených miestnostiach (a zasklených balkónoch) sa používa drevená izolovaná podlaha, elektrické a vodné systémy "teplá podlaha", ktoré sú zvyčajne položené na vrstve teplo odrážajúceho rolovacieho materiálu, ktorý sa zase šíri teplom - izolačný materiál.

začína prípravou povrchu na doskové parozábrany, teda čistením, vyleptaním mikroorganizmov a vyhladením ostrých kamienkov a iných defektov vyčnievajúcich z roviny betónový povrch. Ďalej sa podlaha z týchto materiálov vyrába s presahom 10-15 cm, uvoľňuje sa do výšky čistej podlahy + 10-15 cm.

Ďalej sa nainštaluje oneskorenie, bez problémov sa pozorujú priehlbiny od stien 5 cm. Pretože najčastejšie je potrebné výrazne zvýšiť úroveň podlahy v prípade balkóna, používajú sa orezávacie lišty, ktoré sa umiestňujú pod polená. Zároveň sa neodporúča používať kovové spojovacie prvky, môžu vytvárať „studené mosty“ a prenášať ich zo sporáka.

V tomto prípade sa často používajú teplé drevené podlahy, ktorých zariadenie obsahuje aj elektrické alebo vodné vykurovacie systémy. V tomto prípade sa izolácia položí o niečo nižšie, ako je zarovnanie, na základe hrúbky izolačného systému. Na túto izoláciu sa položí systém, príp fólia odrážajúca teplo, a rezy sú usporiadané v kmeňoch, v ktorých sa systém vykonáva do iných častí podlahy. Zároveň by mali byť obzvlášť spevnené miesta, kde bola guľatina rezaná.

závisí od povrchovej úpravy. Na ne je možné položiť keramické dlaždice, v takýchto prípadoch je podlaha ošetrená špeciálnou impregnáciou alebo tmelom z absorpcie vody a položená sieťovina, pozdĺž ktorej je vyrobený cementovo-pieskový poter.

Spoje podlaha-stena sú prelepené tesniacou páskou na tmel. V prípade systému "teplá podlaha", ktorý funguje na vodnej báze, sa "zakope", to znamená, že sa položí a vyplní poterom. Ak hovoríme o tenkovrstvovom, elektrickom vykurovaní, potom sa položí na už vysušený poter a na vrch sa položí dlažba.

Existuje aj ďalšia možnosť inštalácie drevenej podlahy v kúpeľni, keď má byť podvodná podlaha vyrobená zo špeciálneho vodotesný laminát alebo dosky. Potom sa poter nevykonáva a parotesná podlaha je usporiadaná pozdĺž guľatiny s položenými ohrievačmi. Prievanová podlaha z dosiek alebo štítov je ošetrená špeciálnymi impregnáciami, ktoré zvyšujú odolnosť proti vlhkosti.

Výstavba súkromného domu je zložitý viacstupňový proces, ktorý trvá veľký početčas. A ak nie ste profesionál, je nepravdepodobné, že by ste to dokázali sami. Koniec koncov, bez špeciálnych znalostí sa človek nezaobíde. Niektoré kroky je však stále možné vykonať ručne. Napríklad podlahy. Nehovoríme, že je to jednoduché, ale je to možné. Pozrime sa teda, ako vyrobiť podlahu vlastnými rukami v súkromnom dome.

Existujú tri návrhy podlahovej základne, na ktorú bude položený dokončovací materiál:

• Na betónovej podlahovej doske.
• Na podlahe trámy.
• Prízemná betónová podlaha.

Podlaha na doske

V skutočnosti je železobetónová viacdutinová doska už hotová podlaha. Je položený na suteréne nadácie alebo na stenách budovy, ktoré sú naliate výstužným rámom. Ukazuje sa malý, ale pevný základ priamo na stenách.

Takáto doska, vyrobená v továrni, prechádza niekoľkými stupňami kontroly, takže jej pevnostné charakteristiky spĺňajú všetky potrebné normy. Ale rovnomernosť povrchu ponecháva veľa požiadaviek. Ale na tom nezáleží, pretože takáto betónová podlaha je podrobená dodatočnému spracovaniu, izolácii a povrchovej úprave. Takže rovnosť povrchu bude mať nakoniec maximálne parametre.

Podľa stavebnej technológie je inštalácia podlahovej dosky najrýchlejším procesom. To si bude vyžadovať žeriav, ktorá za pár minút nainštaluje tento železobetónový výrobok na akékoľvek miesto stavby. Tým však zariadenie nekončí.

Čo ešte treba urobiť s podlahovou doskou?

Najprv je potrebné utesniť spoje medzi doskami. Na tento účel sa nalejú betónovou maltou. Aby sa zabránilo úniku spoja, na jeho spodnej strane je inštalované debnenie. To môže byť obyčajná doska, ktorý je zospodu podopretý stojanom alebo podperou. Tá istá doska môže byť pritiahnutá drôtom k spodnej rovine dosky, pripevnená k potrubiu alebo inému kovovému profilu umiestnenému na vrchu dosky cez spoj.

Po druhé, položí sa valcovaný hydroizolačný materiál. Upozorňujeme, že inštalácia s viacerými pruhmi musí spĺňať určité požiadavky:

• Všetky pásy sú prekryté okrajmi odsadenými až o 15 centimetrov.
• Na úplné utesnenie vrstvy sú okraje materiálu utesnené samolepiacou páskou, napríklad stavebnou páskou.
• Hydroizolačná vrstva sa nanáša na steny až po úroveň položenia dokončovacej podlahovej krytiny.

Po tretie, ak chcete, aby podlaha spĺňala požiadavky pohodlného bývania, tak na prvom poschodí budovy musí byť zateplená. Je pravda, že dnes mnohí odborníci zastávajú názor, že podlaha na akomkoľvek poschodí by mala byť izolovaná. Preto položíme tepelne izolačný materiál.

Moderný trh ponúka obrovský výber ohrievače, takže nájsť niečo, čo potrebujete špeciálne pre vašu podlahu, nebude ťažké. Na trhu sú tradičné lacné materiály, ale aj novinky s vynikajúcimi vlastnosťami a vlastnosťami. Najčastejšie sa na podlahu naleje expandovaná hlina alebo sa položia dosky z extrudovanej polystyrénovej peny. Výrobcovia minerálna vlna začali vyrábať husté produkty v rohožiach, ktoré nie sú horšie ako expandovaná hlina alebo pena.

Po štvrté, nainštaluje sa ďalšia vrstva hydroizolácie. Použite rovnaký materiál ako v prvej vrstve a použitím rovnakej technológie.

Po piate sa naleje alebo nainštaluje poter. Trochu viac o tomto.

Vlastnosti vytvárania poteru

Ako vyrobiť podlahový poter

Existujú tri typy väzieb:

1. Zvyčajné mokré na báze cementovo-pieskovej malty.
2. Polosuché z hotových stavebných zmesí.
3. Suché na báze odolných obkladových materiálov - preglejky, GVL, drevotriesky.

Všetky možnosti sa používajú rovnako často a výber by mal byť založený na čase, ktorý potrebujete na stretnutie. Ak stlačí najlepšia možnosť- Toto je suchý poter. Ak je dostatok času, môžete si vziať akúkoľvek inú odrodu.

Pozor! Na zvýšenie pevnosti mokrého alebo polosuchého poteru je potrebné položiť výstužný rám vyrobený z kovové armatúry alebo drôtom. Tu je dôležité, aby bol rám v tele poteru a nie na jeho hranici.

Zložitosť kladenia vrstvy poteru spočíva v tom, že musí byť presne nastavená a zabudovaná v jednom horizontálna rovina. Ak nepoznáte niektoré nuansy, chyba môže byť veľmi veľká. Preto vám odporúčame prečítať si články na našej webovej stránke, ktoré poskytujú podrobné pokyny na nalievanie alebo inštaláciu poteru na podlahu.

Takto vyzerá schéma konštrukcie podlahy na betónovej podlahovej doske. Mnohí súkromní vývojári, ktorí vyskúšali rôzne spôsoby usporiadania podlahy, tvrdia, že práve táto možnosť je najjednoduchšia a najpohodlnejšia. A nezáleží na tom, ktorý poter sa použije na vyrovnanie povrchu dosky.

Podlaha na podlahových trámoch

Táto možnosť nie je na staveniskách v súkromnej bytovej výstavbe neobvyklá. Ale nie každý môže postaviť takúto štruktúru. Po prvé, pretože podlaha na podlahových nosníkoch môže byť vyrobená iba inštaláciou doplnkové prvky vo forme oneskorenia. Rozložiť inak sexuálna základňa sa nezdá možné. A čo je najdôležitejšie, tieto polená budú musieť byť nastavené, aby sa dosiahol rovný povrch.

Zvážte schému takejto práce. Zvyčajne sa používa ako podlahové trámy drevené trámy veľký oddiel. Môžete použiť kovové profily a betónové trámy, ale obe tieto možnosti sú drahé a je oveľa ťažšie pripevniť lagovú štruktúru na kov a betón. Najlepšou možnosťou sú preto drevené trámy. Sú položené na suteréne nadácie s povinnou podšívkou z hydroizolačného materiálu - kusom strešného materiálu alebo strešných plstí. Nie je potrebné zarovnávať drevené trámy v rovine, a to je nepohodlné, pretože hmotnosť každého prvku je dosť veľká. Vyrovnanie podlahy sa vykonáva s oneskorením.

Na trámoch sú polená. Môžu to byť všetky rovnaké drevené trámy malého prierezu alebo dosky položené na konci. Zaostávanie je pripevnené k nosníkom buď pomocou samorezných skrutiek, alebo pomocou špeciálnych kovových rohov. Druhá možnosť sa používa častejšie, pretože je spoľahlivejšia. To však nie je všetko. Kovové montážne konzoly umožňujú zdvíhanie alebo spúšťanie nosníkov, čím sa zjednodušuje proces vyrovnávania podkladu.

Ako vyrovnať podlahu pozdĺž oneskorení

Podlahové zariadenie na polenách

Schéma zarovnania je pomerne jednoduchá. Po prvé, v rovnakej rovine a presne vodorovne, dve guľatiny sú umiestnené na opačných stranách v blízkosti stien. Pripomíname, že to možno vykonať pomocou spojovacích prvkov kovové rohy. Ale pod polenami musíte stále inštalovať obloženia - drevené, plastové alebo kovové dosky.

Rovnosť každého kmeňa musí byť kontrolovaná úrovňou budovy. A aby sa určilo umiestnenie dvoch oneskorení v tej istej rovine, nainštaluje sa na ne pravidlo alebo dlhá koľajnica, pri ktorej sa kontroluje horizontálnosť. Teraz sú medzi oneskoreniami natiahnuté 3–4 rady nití, aby sa neprehýbali, a pozdĺž nich sú umiestnené medziľahlé konštrukčné prvky.

Pozor! Výška oneskorenia sa volí podľa nulovej úrovne, ktorá sa predtým aplikuje na steny vo forme obrysu po obvode miestnosti.

podlahy

Zvyčajne na guľatiny vybaviť podlahu dosiek. Toto je tradičná možnosť, ktorá má niekoľko výhod:

• Drevená podlaha sa ľahko izoluje. Na tento účel sú pozdĺž spodných okrajov guľatiny pribité pozdĺžne lamely, pozdĺž ktorých je inštalovaná prievanová podlaha. Potom sa položí parozábrana a na ňu ohrievač, ktorý je uzavretý hydroizolačným rolovacím materiálom, napríklad plastovou fóliou.
• V takomto dizajne je možné položiť komunikačné systémy a siete.
• Je možné namontovať vykurovací systém "teplá podlaha".

Podlaha z dosiek je krásny a teplý náter, ktorý nemusí byť zdobený inými. dokončovacieho materiálu. Môžete ho jednoducho natrieť alebo natrieť bezfarebným lakom, ktorý len zvýrazní krásu prírodnej zložky podlahy.

Ďalšie možnosti podlahy na nosníkoch

Doskové podlahy prvého poschodia je možné položiť na stĺpiky

Niekedy sa nosníky nepoužívajú ako podpera guľatiny. Samotná lag štruktúra je podporou pre sexuálnu základňu. Ak je dom malý, potom sa guľatiny inštalujú svojimi koncami priamo na základ, čo stačí na to, aby vydržali veľké zaťaženie. Ak má miestnosť slušnú veľkosť, potom pod protokoly budete musieť nainštalovať ďalšie medziľahlé podpery vo forme stĺpcov. Môžu byť postavené z tehál, kameňa, betónu alebo hotových výrobkov - železobetónových stĺpov, kovových rúr a iných kovových profilov. Vyberte si najjednoduchšiu a najlacnejšiu možnosť, napríklad murované stĺpiky.

Venujte pozornosť niekoľkým veľmi dôležitým bodom:

1. Podperné stĺpiky by mali byť umiestnené v takej vzdialenosti od seba, aby sa zaťaženie na kmeňoch rovnomerne rozložilo - stačí 40–50 centimetrov. Aj keď všetko bude závisieť od použitej časti denníka. Čím je väčšia, tým menej často môžete inštalovať podpery. Takže vzdialenosť medzi nimi môže dosiahnuť až 80 centimetrov.
2. Horné roviny stĺpikov musia byť vodorovné a v rovnakej rovine.
3. Pod každou podperou je potrebné naliať malý základ.
4. Na horná rovina každý stĺp je pokrytý hydroizolačným materiálom.

Prízemie

Inštalácia podlahy v súkromnom dome

Túto možnosť konštrukcie podlahy v súkromnom dome možno považovať za poddruh inštalácie na podlahovú dosku, pretože výsledkom bude betónová základňa. Ale samotná práca sa výrazne líši od prvej verzie. Sú náročnejšie na prácu, používajú veľké množstvo rôznych stavebných materiálov, navyše samotná konštrukcia sexuálnej základne je viacvrstvový koláč.

Práca sa vykonáva podľa nasledujúcej schémy:

1. Najprv sa odstráni mäkká pôda do hĺbky pol metra. Spodok jamy sa musí uraziť a naleje sa naň vankúš piesku a štrku. Tieto dva materiály je možné nahradiť štrkom. Upozorňujeme, že každá vrstva zásypu musí byť utesnená a piesok môže byť napojený.
2. Je položený hydroizolačný materiál. Technológia je rovnaká ako v iných procesoch.
3. Ako ohrievač sa naleje expandovaná hlina alebo perlit.
4. Je nainštalovaný výstužný rám vyrobený zo zváranej kovovej siete. Je dôležité, aby bol rám v tele poteru, preto ho zdvihnite nad úroveň položených materiálov.
5. Naleje sa betónový roztok, ktorý bude následne základom podlahy. Plneniu roztoku je potrebné venovať osobitnú pozornosť, pretože rovná a odolná podlaha je kľúčom ku kvalite celej základne. Na takejto podlahe bude možné okamžite položiť povrchovú úpravu alebo môžete nainštalovať oneskorenú štruktúru. Mimochodom, teplá podlaha je na ňom tiež dokonale namontovaná.

Záver k téme

Tak sme prišli na to, ako vyrobiť podlahu. V našom prípade boli zvážené možnosti konštrukcie základne bez dokončovacích procesov. Napokon, práve na tieto diela majú súkromní vývojári najviac otázok. Pretože to po prvé nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. A po druhé, je oveľa jednoduchšie dokončiť podlahu akoukoľvek podlahovou krytinou. Vyberte si teda možnosť výstavby, vezmite do úvahy naše odporúčania a pustite sa do práce.

Ruslan Vasiliev

Kvalitné usporiadanie podlahy na podlahových doskách znamená pohodlné bývanie pre ľudí v miestnosti.

Schéma zariadenia drevotriesková podlaha.

Podlahová základňa

Klasifikácia podláh sa vykonáva podľa typov náterov:

• promenády;
• parkety;
• linoleum;
• doska.

A podľa typu konštrukcie:

• vrstvené;
• jedna vrstva;
• oddelená dutina;
• oddelené neplatné.

Požadovaný nástroj:

Schéma prekrytia nad vetraným podzemím.

• brúska;
• lietadlo;
• kladivo;
• hladítko;
• šnúra;
• pravidlo;
• píla;
• spojovacie prvky;
• skrutkovač;
• ruleta.

Zariadenie na vrstvené podlahy

Používa sa hlavne v. Vyrábajú sa z niekoľkých vrstiev nad chladnejšími miestnosťami (pivnice, garáže). Na vrch sa položí zvukotesná vrstva a na ňu sa položí tvrdá podlahová krytina - kusové parkety alebo parketové dosky. Na zvukovú izoláciu sa používajú drevovláknité dosky triedy 4, 12, 20.

Jednovrstvová konštrukcia

Takáto podlaha sa vyrába priamo na podlahových doskách. Ak sa zistia nezrovnalosti, musí sa urobiť vyrovnávacia vrstva. Materiálom na stavbu jednovrstvovej podlahy môže byť bioodolné linoleum, ktoré nepodlieha hnilobným procesom. V miestnostiach s vysokou vlhkosťou (WC, vaňa) môže byť jednovrstvová podlaha vyrobená z keramickej dlažby alebo linolea na báze gumy.

Inštalácia samostatného dutého jadra

Schéma zvukotesnej podlahy.

Najprv sa na podlahové dosky položí zvukotesná vrstva, potom sa spevnia polená a na ne sa položí čistý podlahový materiál: parketové dosky, dosky s perom a drážkou resp. drevené štíty. Ak je v miestnosti masívna podlaha vyrobená z nehobľovaných dosiek, potom sa na ňu položia drevovláknité dosky, ktorých hrúbka musí byť najmenej 20 mm. Polená na stavbu samostatnej dutej podlahy na podlahových doskách musia byť ohobľované a ošetrené antiseptikom. Rozmery tyčí (lag) sú 80 x 40 mm. V závislosti od hrúbky podlahy sa určuje vzdialenosť medzi oneskoreniami. Čím tenší je materiál, tým častejšie sú tyče položené.

Zariadenie samostatnej prázdnej podlahy

Schéma samoukladanie podlahová doska.

Je postavený na báze monolitického poteru vyrobeného na podlahových doskách. Poter je vyrobený zo zmesi betónu a pórovitého kameniva triedy B12.5 hustoty D1200, hrúbka poteru by nemala byť väčšia ako 40 mm. Nedá sa vyrovnať cementovou maltou, nezrovnalosti by sa mali jednoducho brúsiť. Medzi monolitickým poterom a stenami miestnosti pozdĺž obvodu sa vytvorí medzera 20-30 mm, ktorá je vyplnená zvukotesný materiál a následne uzavretý soklom.

Vonkajší náter takejto podlahy môže byť linoleum, PVC dlažba, parkety, laminátové parkety, drevovláknitá doska alebo iné materiály. Na vrch poteru sa položí vrstva hydroizolačného materiálu. Prekrýva sa alebo sa škáry natierajú bitúmenovou maltou. Potom položia vrstvu zvukovej izolácie z minerálnej vlny triedy 125-150 do hrúbky 60 mm, drevovláknitá doska do hrúbky 50 mm, piesok alebo keramzit.

Parketové podlahy

Plán poschodia.

krásny vzhľad, nízka tepelná izolácia a zvuková izolácia robia z parkiet (parketové dosky, parketové dosky, kusové parkety) obľúbený materiál pri konštrukcii podláh na stropoch. Zariadenie takejto podlahy je možné na pevnej doskovej základni, drevovláknitých doskách, cementovo-pieskových poteroch. Podlahy vyzerajú dobre blokové parkety vyrobené so vzorom vianočného stromčeka s vlysmi alebo bez nich.

Najprv musíte označiť riadky povlaku, aby bolo menej odpadu. Na pripravenú základňu sa položí vrstva pergamenu a na ňu sa položí maják "vianočný stromček". Zameraním na to sa vyrobí podlahová krytina so starostlivým spojením a upevnením každej parketovej dosky štyridsiatimi klincami, z ktorých dva sú vrazené do bočnej drážky a jeden do koncovej drážky. S doboynikom prehĺbte čiapky do materiálu.

Zariadenie podláh z kusových parkiet na spojkách sa vyrába na horúcom alebo studenom roztoku bitúmenu vo "vianočnom stromčeku" bez vlysov. Pri pokladaní parkiet ich v prípade potreby vyrovnajte špeciálnym strojom na hobľovanie parkiet alebo ručnou hobľovačkou; po záštite sa osadia soklové lišty, podlaha sa oškrabe a vyleští. Podlaha je pred škrabaním mierne navlhčená. Položené parkety sa pretrú tmelom alebo lakom.

Linoleové podlahy

Schéma izolácie podlahy prvého poschodia.

Linoleum je materiál používaný na podlahy. Má také vlastnosti ako pevnosť, trvanlivosť, odolnosť voči chemikáliám, elasticita; ľahko sa čistí a umýva. Pre všetky tieto vlastnosti je materiál veľmi obľúbený u vývojárov. Medzi nevýhody patrí náchylnosť na deformáciu - rozťahovanie, zmršťovanie, skrútenie a napučiavanie. Aby sa zabránilo ich vzhľadu, linoleum sa niekoľko dní predbežne udržiava v zrolovanom stave, aby sa narovnalo a získalo tvar podlahy.

Kvalita podkladu pre podlahu výrazne ovplyvňuje kvalitu podlahy linolea. Vďaka elasticite je linoleum schopné vnímať aj tie najmenšie nepravidelnosti. Preto musí byť zem rovná, čistá, suchá a pevná. Vodorovnosť podkladu sa musí skontrolovať pomocou špeciálnej koľajnice. Podkladom pre linoleum môžu byť potery z cementovo-pieskovej malty, drevovláknité dosky, drevotrieskové dosky, škvárové bloky, keramzitbetón a doskové podlahy.

Na inštaláciu nového poteru na podlahové dosky sa vyrobí pieskovo-cementová malta v pomere 3: 1, ktorá sa položí na tvrdý a odolný prípravok s vrstvou do 3 cm a vyrovná sa pomocou pravítka alebo stierky pozdĺž vopred nainštalovanej vodiace lišty. Povrch predtým vyrobených poterov musí byť čistý a rovný. V prípade potreby je možné poter vyrovnať položením novej vrstvy zmesi cementu a piesku v pomere 1: 2. Prípustná vlhkosť základy - nie viac ako 10%.

Za časovo najnáročnejší proces sa považuje proces prípravy podkladov na lepenie linolea doskové podlahy vyrobené na podlahových doskách.

Schéma zvukovej izolácie podláh.

Musia byť dostatočne tvrdé. Podkladové dosky sa nesmú prehýbať. Pred nalepením linolea musí byť základňa podlahy dobre spracovaná: rezivo musí byť suché, hobľované, ošetrené antiseptickým alebo sušiacim olejom. Všetky praskliny musia byť zatmelené, vyčistené a natreté základným náterom.

Pri konštrukcii podkladu z drevovláknitých dosiek alebo drevotrieskových dosiek je tiež potrebné zabezpečiť tuhosť podkladu pod doskami s povinným škárovaním škár medzi nimi. Dosky sú priskrutkované k drevenej základni podlahy skrutkami, ich uzávery sú dobre zapustené v materiáli a dosky sú prilepené na betón alebo cementovo-pieskový poter horúcim bitúmenom. Povrch pevných dosiek sa vyrovná odrezaním hrbolčekov, utesnením švíkov tmelom, základným náterom a tmelením olejovým tmelom. Potom sa položí linoleum.

Podlahy z keramickej dlažby

Na podlahy na podlahové dosky z keramické dlaždice najprv sa vyrobí základ - monolitický cementový poter s prídavkom piesku (približné zloženie 3: 1; 4: 1), ktorého zariadenie sa vykonáva pozdĺž hydroizolačnej vrstvy. Pri inštalácii podlahy na drevenú základňu je potrebné na podlahu nalepiť horúce lepidlo. bitúmenový tmel hydroizolácia, potom dať zosilnená sieťovina a dať na to riešenie. Pre zariadenie spojky je potrebné použiť majáky drevené lamely inštalované v úrovni pozdĺž stien miestnosti. Vložte pripravený roztok medzi lamely. Vodorovnosť poteru sa kontroluje pravidlom, ktorého konce musia spočívať na koľajniciach majákov. Po vytvrdnutí roztoku sa lamely odstránia. Zvyšné drážky sú vyplnené maltou.

Schéma prekrytia a izolácie podlahy.

Pred položením dlaždíc je potrebné ich triediť podľa veľkosti a farby. Vykonajte rozpis podlahy podľa zvoleného vzoru budúceho náteru, po ktorom by ste mali skontrolovať pravouhlosť miestnosti pomocou šnúry, natiahnuť ju diagonálne od rohu k rohu a potom určiť šírku vlysu a položiť dva navzájom kolmé rady podľa vzoru suché. Vzdialenosť medzi dlaždicami pri ich položení by nemala byť väčšia ako 2 mm.

Ak dlaždice úplne nesedia, môžu sa rezať a položiť v rade bližšie k stene. Podľa značiek urobených na čistej podlahe sú položené majákové dlaždice. Potom sa pozdĺž šnúry a pravítka nainštalujú rohové, medziľahlé a vlysové majáky. Na pripravenom roztoku sa urobí tesnenie a položí sa prvý rad dlaždíc. Po položení vlysových radov začnú klásť dlaždice hlavného vzoru podlahovej krytiny. Aby sa nestúpilo na už položené dlaždice, ich podlaha začína od vzdialenej steny.

Použitá malta musí byť plastickej konzistencie a je vhodné ju klásť v rovnomernom páse na viacero radov dlaždíc naraz. Po položení dlaždice na maltu by sa mala mierne vyzrážať ľahkými údermi hladidla alebo kladiva na tyč položenú na vrchu. Kontrola vodorovnosti položených dlaždíc sa vykonáva podľa pravidla. Švy medzi nimi musia byť bez malty. Dva dni po položení dlaždíc sa naplnia krémovým roztokom cementu vo vode, po predchádzajúcom vyčistení povrchu. Infúzia sa vykonáva 2-3 krát, pretože roztok sa zmršťuje. Zvyšky roztoku sa odstránia z povrchu ihneď po dokončení práce stieraním dlaždíc navlhčenými pilinami. Naplňte položené dlaždice navlhčenými pilinami vo vrstve 15 - 20 cm a pravidelným navlhčením dosiahnete dobré vytvrdnutie roztoku.