Stromy koncom jari. Jarné práce v záhrade. Hnojenie vrchným obväzom

Do konca zimy, od druhej dekády marca, začína sneh postupne ubúdať. Hustota snehovej pokrývky v rôznych zimách nie je rovnaká. Do konca zimy sa vždy zvýši. Sneh je utlačený najmä v zime s častými topeniami a pri silnom vetre. Hustý usadený sneh spôsobuje vážne škody na ovocných stromoch, najmä na mladých.

V prvej polovici marca hustá snehová kôra okolo mladých výsadieb dreviny treba zničiť napríklad záhradnými vidlami. Ale treba s nimi zaobchádzať opatrne. Pod snehom nie sú viditeľné jednotlivé konáre mladých rastlín, ktoré sa dajú ľahko zlomiť. Kôra zamrznutého snehu sa ľahšie rozbije popoludní, keď sa sneh uvoľní od slnečných lúčov.

jarné práce v záhrade je pohodlnejšie lyžovať.

Niektorí záhradkári sneh „prášia“ napríklad drevom alebo rašelinovým popolom. Po snežení je rozptýlený v tenkej vrstve okolo stromu.

prečo to robia? Tmavý povrch, ako viete, sa s väčšou pravdepodobnosťou zahrieva od slnečných lúčov, takže práškový sneh, ktorý stmavne, sa začne topiť rýchlejšie.

Niektorí záhradníci odhŕňajú sneh zo stromu. Ale to je veľmi namáhavá práca v záhrade. Pravda, dá sa to zmierniť odhŕňaním snehu len z južnej strany.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať mladým výsadbám. Nie menej pozornosti by sa malo venovať tým stromom, ktoré sú husto vysadené; veľa snehu sa tu hromadí, a preto môže byť časté poruchy pobočky. Tieto oblasti by sa mali monitorovať ako prvé.

Veľmi často na pozemku môžete pozorovať nasledujúci obrázok: ovocné stromy a kríky rastú 2-3 m od domu. Veľké bloky snehu padajú (alebo sú neopatrne odhodené) zo strechy, veľmi poškodzujú stromy, odlamujú veľké a malé konáre.

Hromadenie snehu

Niektorí záhradníci praktizujú techniku, ktorá odďaľuje kvitnutie stromov. Spočíva v nasledujúcom. V zime záhradník hromadí sneh (niekedy ľad) pod korunou stromu a pokrýva ho pilinami. Na jar sa tak rýchlo neroztopí, čím sa prebúdzanie stromu oneskorí začiatkom vegetačného obdobia. Zástancovia tejto techniky veria, že takéto stromy mráz nepoškodí. S týmto názorom je veľmi ťažké súhlasiť. Ku každej technike by sa malo vždy pristupovať s prihliadnutím na biológiu, plemeno, odrodu a podmienky, v ktorých sa táto alebo tá kultúra formovala počas stoviek rokov.

Do záhrady vstúpte koncom marca alebo začiatkom apríla, keď už začína padať sneh a zem je holá. Pozrite sa na stromy. Najprv sa sneh silnejšie usádza alebo topí okolo kmeňa a až potom sa začne topiť v kruhu blízko kmeňa. Pôdu zbavenú snehu prvýkrát v zimných mesiacoch zohrialo slnko a toto stretnutie pre ňu neminie bez stopy. Lúče, ktoré dopadajú na tmavý povrch, rýchlo zahrejú nielen korunu, ale aj hornú koreňovú vrstvu pôdy. Korene sa prebúdzajú a aktívny život stromu začína v hlbokej korešpondencii jeho častí - nadzemných a podzemných. Toto je vzor prírody, rytmus života stromu. Tento rytmus sa ale určite naruší, ak umelo oddialite prebudenie len jednej časti stromu. koreňový systém, pretože jeho nadzemná časť je v tomto období už pripravená na aktívny život.

Čo sa stane v tomto prípade? Rast a vývoj stromu je narušený. Preto nemožno takúto techniku ​​z hľadiska biológie stromov považovať za opodstatnenú. Neodporúčame ho používať.

Neskorý zimný rez odrezkov a kontrola prezimovania rastlín

So začiatkom topenia snehu prichádza termín rezu minuloročných ročných prírastkov používaných na štepenie.

Zvyčajne v miernych zimách štandardné zónové odrody ovocných stromov nie sú poškodené mrazom a tento čas rezu je celkom prijateľný. Ale na účely sebakontroly by sa mali vždy skontrolovať, aby sa zabezpečilo, že všetky tkanivá výhonku sú životaschopné.

prečo to musíš robiť?

Mierna zima môže niekedy poškodiť pletivá výhonkov aj púčiky. Kontrola rastlín, ktoré vzišli z podmienok relatívneho pokoja (zima), umožňuje záhradníkovi včas zasiahnuť do rastlinného organizmu, pomôcť mu rýchlo mobilizovať živiny na odstránenie stratených častí rastliny.

Vezmime si príklad. Ovocné stromy po tuhej zime vážne poškodili nadzemné časti. Bolo to citeľné už koncom zimy. Na elimináciu ťažkých následkov slaných mrazov bolo navrhnutých niekoľko poľnohospodárskych postupov: silný rez najviac postihnutých stromov, skoré jarné hnojenie dusíkatými hnojivami na podporu rastu, letná zálievka stromov, postrek listového zápoja atď. všetky tieto opatrenia sa poškodené stromy rýchlo zotavili. Ale aj tu, na všeobecnom pozadí tuhej zimy, bolo potrebné v každom jednotlivom prípade zistiť, ako silne daný strom reagoval na nízke teploty zimy. Do značnej miery tomu napomáha objasnenie stupňa poškodenia listových a kvetných pukov, ako aj jednotlivých pletív konárov na ovocnom strome.

Na konci zimy je potrebné skontrolovať a objasniť stav pletív a púčikov na výhonkoch zozbieraných začiatkom a koncom zimy.

Ako to spraviť? Na čo by ste si mali dať pozor?

Napríklad v jabloni alebo čerešni sú účinky nízkych teplôt najviac náchylné kvetné puky v porovnaní s listami. Ak porovnáme stupeň poškodenia mrazom na dvoch stromoch rovnakého veku a odrody, tak veľká úroda pred tuhou zimou sa strom poškodí viac ako ten, ktorý bol bez úrody. Ak sa v lete stromy rastúce na mieste s nadmernou vlhkosťou porovnávajú so stromami, ktoré nedostávajú dostatočné zalievanie, potom budú mať prvé zmrznuté výhonky.

Stromy, ktoré sú počas leta nadmerne vyživované silným rastom, sú v tuhej zime oveľa viac poškodené ako tie s menším rastom.

Najjednoduchší spôsob, ako skontrolovať poškodenie stromu po zime, je orezať konáre stromov a nechať ich dorásť doma. Výsledky získané v tomto prípade nemožno úplne dôverovať. Veľmi často poukazujú na vážnejšie poškodenia, ako sa vyskytujú na jar. Stupeň poškodenia sa dá presnejšie určiť začiatkom jari. Za týmto účelom sa ovocný púčik na výhonku odreže žiletkou pozdĺž stredu. Ak je stredná časť púčika s už úplne vytvorenými kvetmi, s tyčinkami a piestikmi tmavohnedá, znamená to, že púčik je vážne poškodený mrazom. Niekedy môžete vidieť, že primordia samotných kvetov sú živé, ale základ obličky alebo cievny zväzok vedúci od výhonku k budúcim kvetom je hnedý. Ide o indikátor poškodenia, ktoré môže nastať po alebo v čase kvitnutia, keď do púčika alebo mladého vaječníka prestanú prúdiť živiny a tie predčasne odpadnú (obr. 1).

Ryža. 1. Horná časť: Prierez kvetným pukom ukazuje, že prvé dva kvety odumreli v zárodku. Pri krajnom pravom púčiku sú všetky časti kvetu jablone živé, dole: tri (vpravo) čerešňové púčiky ukazujú odumieranie kvetov, dva (vľavo) nie sú poškodené mrazom.

A ako spoznáte, či je ročný prírastok poškodený?

Ostrým nožom alebo žiletkou odrežte časť kôry spolu s drevom. Ak má svetlohnedú alebo hnedú farbu, je to znak poškodenia mrazom. Listový púčik na takomto výhonku sa zmršťuje, uvoľňuje. Pri prerezávaní je možné si všimnúť, že zväzok nesúci šťavu, ktorý spája výhonok s obličkou, je zlomený a má Hnedá farba. Takéto výhonky nemožno použiť na vrúbľovanie do koruny ani na zriadenie mostíka na ovocných stromoch poškodených zajacmi alebo myšami (obr. 2). Ľahko sa ovládate porovnaním stupňa poškodenia konárov, ktoré sú celú zimu pod snehom a nad snehovou pokrývkou. V prvom prípade sa spravidla nepozoruje poškodenie tkanív výhonku a obličiek.

Ryža. 2. Pravý ročný výhonok jablone je silne poškodený mrazom; ľavá je úplne neporušená.

Počas skorého jarného rezu v záhrade, keď púčiky ešte nenapučia a ešte nie je jasné, či je listový púčik živý, na zistenie jeho stavu sa pozdĺž púčika vykoná skúšobný rez záhradným nožom. prečo to robia? V prípade odumretia mnohých listových pukov sa vykoná silnejší rez, čím sa zabráni zbytočnému obnažovaniu konárov. To platí najmä pre plodiny, ako sú slivky a čerešne.

Stupeň poškodenia tkanív a obličiek sa dá presnejšie určiť odrezaním konárov a ich umiestnením do vody. Tu je však potrebné splniť niekoľko podmienok: po prvé, presunúť vetvy zo záhrady do miestnosti, aby nedošlo k prudkému poklesu teploty; po druhé, pred vložením konárov do vody je potrebné aktualizovať rezy pri ich vykonávaní vo vode a po tretie je lepšie trs s konármi prikryť igelitovým vrecom, čím sa vytvorí vlhkejšie prostredie a púčiky nevysychajú. Po týždni začnú púčiky listov a kvetov napučiavať a bude veľmi ľahké určiť stupeň smrti.

Skoré jarné zadržiavanie vlhkosti v pôde

Prvé marcové slnečné lúče pre záhradníka slúžia ako pozvánka na návštevu záhrady, v tomto čase je veľmi zasnežená. Veľa snehu v záhrade je dobré.

Údaje z meteorologických pozorovaní hovoria, že zásoba vody v snehovej pokrývke je 100 - 130 mm (moskovská oblasť), inými slovami, na 1 m 2 záhradného pozemku obsahuje vrstva snehu 10 cm od 2,5 mm. do troch vedier vody.

Zvyčajne sa topenie začína od 5. do 10. apríla. Sneh je zhutnený, objavuje sa pod ním voda. V chránenej záhrade, najmä na ihličnatých stromoch, sa sneh topí pomerne pomaly. Na otvorených miestach sa rýchlo uvoľňuje.

Na zachovanie a akumuláciu vlhkosti v pôde sa praktizuje mnoho rôznych metód. V záhrade je samozrejme nepravdepodobné použiť na to akúkoľvek techniku. Ručné odpratávanie snehu aj v malej záhrade je veľmi pracné. Záhradkári sa preto snažia vymyslieť niečo, čo by túto prácu v záhrade uľahčilo. Napríklad poprašujú sneh rašelinovým prachom; už po ôsmich až desiatich slnečných dňoch úplne zmizne. Pôda, z ktorej sa sneh roztopil, sa tiež rýchlo začne topiť a absorbovať vlhkosť zo susedných medziriadkov, kde sa sneh ešte úplne neroztopil. Na mieste sa tak môže udržať značné množstvo vlhkosti.

Takmer každá lokalita má mierny sklon. Na začiatku jari sa po nej rúti prúd pramenitej vody. V jednotlivých záhradách táto voda zvyčajne steká po cestičkách pod spoločným pôdnym horizontom. Ak chcete oddialiť tok vody, môžete použiť viacnásobné prehradenie s hlinenými kopcami. Urobte to koncom jesene.

Niekedy po obvode záhrady upravujú (aj od jesene) hlinený val vysoký 15-20 cm; Robí skvelú prácu pri udržiavaní vlhkosti v oblasti.

Ovocné a bobuľové rastliny sa obzvlášť obávajú stojatej vody, pretože v nej je veľmi málo kyslíka a zdá sa, že korene stromov sa dusia. A okrem toho v pôde na takomto mieste dochádza k akumulácii látok, ktoré sú pre ne škodlivé. Jahody sú obzvlášť citlivé na dlhodobé záplavy.

Na začiatku jari sú stromy silne poškodené myšami preštepené mostíkom. Ak je stonka ohlodaná hlodavcami o jednu tretinu alebo viac, potom je očkovanie povinné. Rezne sa vyberajú v závislosti od dĺžky rany. Pre mostík dlhší ako 40 cm potrebujete odrezok s veľkosťou 50 – 60 cm, v tomto prípade je potrebné hľadať nielen jednoročné prírastky, ale aj vrcholové jednoročné výhonky, ktoré sú spravidla vždy dlhšie. Tenký hrot výhonku nie je vhodný na zavlečenie pod kôru.

Počet odrezkov naštepených mostíkom závisí od veľkosti rany a veku poškodeného stromu. Napríklad pri jedení prstencovej kôry sa do štvorročného stromu vložia tri alebo štyri mostíky a do 12-ročného stromu sa vloží sedem až osem mostíkov.

Ak robíte túto prácu v záhrade prvýkrát a nie ste si istí úspešnosťou očkovania, potom je potrebné zvýšiť počet mostíkov.

Nie je ťažké štepiť mostíkom na strom, ktorý má jeden párny kmeň. Oveľa náročnejšie je štepiť, keď ovocný strom rastie ako ker. V prípade vážneho poškodenia myšami je niekedy vhodné odstrániť aj časť hlavných kostrových konárov: v tomto prípade bude vhodnejšie postaviť mostíky.

Stáva sa, že v starších rastlinách s hrubou kôrou myši požierajú iba vrchnú kožu, korkovú vrstvu a čiastočne primárnu kôru. Kambium zostáva nedotknuté. Takéto poškodenie nie je nebezpečné. Ranu stačí natrieť záhradnou smolou alebo vazelínou a zvyšné kambium sa na jar začne aktívne deliť a vytvárať nové tkanivá.

Myši často poškodzujú kôru a kambia až po drevo. Ak je poškodenie kruhové (prstenec), potom je v strome narušený normálny pohyb plastových látok vytvorených v listoch. Postupne sa koreňový systém oslabuje a strom odumiera.

Pri pohľade na rozkvitnuté, no poškodené stromy si možno pomyslíte, že všetko klaplo, nebudú žiadne problémy. Naozaj sa na prvý pohľad zdá, že všetko ide dobre. Procesy rastu a vývoja sú však už narušené a strom je podporovaný len živinami nahromadenými za predchádzajúci rok. V niektorých prípadoch môže strom v tomto stave dokonca vyprodukovať úrodu a na jeseň zhodiť listy a ísť do zimy ako zdravý. Ale, žiaľ, toto je jeho posledný výdych. Na jar budúceho roka už nezakvitne.

Na jar, počas topenia snehu, je bezpodmienečne nutné stromy prezrieť a určiť stupeň ich poškodenia myšami.

Ako to spraviť?

V čase prúdenia miazgy sa na kmeni urobí nožom malý (3-5 cm) pozdĺžny rez, ktorý zachytí zdravé a poškodené časti stromu. Ak kôra z dreva zaostáva na oboch častiach, poškodenie nie je nebezpečné, pretože kambium čoskoro obnoví stratené tkanivá.

Ak sa v časti ohlodanej myšami tkanivo neoddelí a zostane len drevo, je to znak nebezpečného poškodenia; záhradkár sa musí pripraviť na štepenie mostíkom (obr. 3).

Ryža. 3. Spodnú časť jablone zožrali myši. Poškodené miesto bolo vymazané hlinou a zviazané pytlovinou. Po odstránení páskovania sa živé oblasti kôry umyjú a utrú dosucha a potom sa odrezky zaštepia mostíkom. V prípade poškodenia krúžku sa odrezky výhonkov umiestňujú rovnomerne okolo kmeňa. Po vrúbľovaní sa miesta, kde sa vkladajú odrezky pod kôru, starostlivo namažú záhradnou smolou a potom sa všetky mostíky zviažu (obviažu).

Poškodená časť stromu je pokrytá zmesou hliny a mulleinu (1: 1) a potom zviazaná pytlovinou. Po určitom čase sa obväz odstráni, zdravá časť kôry sa umyje zhora a zdola a pristúpi k samotnej vakcinácii.

Po výbere miesta na vloženie rezu sa najskôr urobí priečny rez a potom krátky pozdĺžny rez. Aby rez viac priliehal k drevu, na oboch stranách poškodeného dielu sa odreže trochu kôry. Tieto zárezy sú jasne viditeľné na obr. 3 (druhá fotografia zľava).

Do spodného rezu sa vloží šikmý rez na spodnej časti rezu. Po určení miesta urobte druhý šikmý rez na hornom konci rezu a vložte ho do rezu kôry. Ide o pomerne komplikovanú operáciu, pretože oblúkovitý tvar rukoväte a jej slabá elasticita často spôsobujú odlomenie jej hrotu. Po naštepení jedného mostíka je potrebné miesto vpichu ihneď natrieť záhradnou smolou a potom pokračovať v štepení. Po dokončení všetkých prác musia byť mostíky zviazané (obviazané) nejakým materiálom.

Pomerne často sa vyskytujú prípady, keď sa výhonky tvoria pod miestom vrúbľovania alebo z koreňov. Môže sa použiť na jednostranné štepenie výberom len najvhodnejších výhonkov. Injikujú sa ako v prvom prípade pod kôru nad miestom poškodeným myšami (obr. 4).

Ryža. 4. Ak je kmeň stromu poškodený a má výhonok, potom sa môže použiť na vrúbľovanie nad miestom poškodenia

Po vrúbľovaní mostíkom by na strome nemali zostať kvety. Pre poškodený strom je to príliš veľká záťaž. Kvety mu berú veľa živín a do koruny sa ich dostáva len veľmi málo. Preto je potrebné v čase objavenia sa pukov odrezať všetky, ak má kmeň poškodený prstenec, a časť z nich, ak sú poškodené oddelené sekcieštekať. Počas leta môže začať tvorba koreňových výhonkov alebo výhonkov zo spodnej, myšami nedotknutej časti kmeňa. Nemali by sa odstraňovať, pretože najskôr zásobujú koreňový systém plastovými látkami. V prípade neúspešného vrúbľovania mostíkom môžu byť výhonky (ak sa pestuje) základom pre stavbu novej koruny.

Ak je kmeň čiastočne poškodený, potom tento rok nemôžete urobiť štepenie mostíkom, ale vysadiť divé zvieratá plemena zakúpené v škôlke, ktoré sú poškodené (pre jabloň - sadenice jablone, pre hrušku - sadenice hrušiek ). K tomu sa zo strany poškodenej kôry vykope jama a šikmo sa vysádzajú divé podpníky. Ich výhonky by sa mali dotýkať kmeňa. V prvom roku môže diviak rásť iba smerom nahor, preto sú všetky bočné výhonky zaštipované. V nasledujúcom roku na jar je horný koniec diviačej zveri zaštepený „za kôru“ do kmeňa nad miestom poranenia. Čím väčšia je rana, tým viac divých zvierat je vysadených.

apríla. Jarné práce v záhrade

Prerezávanie ovocných stromov

Čas, kedy je potrebné formovať ovocné stromy a kríky, rezať a strihať konáre v mladých aj dospelých záhradách. Odporúčame vám začať tieto jarné práce v záhrade čiernymi ríbezľami, potom egrešmi, bielymi a červenými ríbezľami, hruškami a jabloňami a nakoniec čerešňami a slivkami.

Od začiatku apríla môžu byť plodiny bobuľových plodov stále pod snehom, a preto je pomerne náročná úloha správne orezať alebo orezať ich konáre. V tomto prípade zvyčajne začnú orezávať vysoké rastliny. Technika rezania je znázornená na obr. 5-9.

Na záhradné pozemky uplatniť rôznymi spôsobmi udržiavanie pobočiek. V niektorých prípadoch sa zdvíhajú zo zeme pomocou lán, stuh, drôtu; v iných sú pod konáre umiestnené kolíky alebo celé ploty z podpier. To všetko naznačuje, že orezanie nie je vykonané.

Dobre tvarovaný ovocný strom, s výnimkou odrôd s krehkým drevom, alebo bobuľový ker nepotrebuje oporu na podporu úrody. Len výnimočne sa niekedy dá použiť chatalovka (drevená podpera) alebo iné metódy. Ak sa rozhodnete orezať strom, ktorého konáre sú takto podopreté, tak v prvom rade treba odstrániť všetky podväzky, rôzne podpery, praky atď. Pri prerezávaní a tvarovaní stromu musíte vidieť prirodzené usporiadanie konárov.

Zvyčajne sa odporúča začať s rezom, keď je vzduch už zohriaty slnkom a teplomer ukazuje plusovú teplotu. V tomto čase sa snehová pokrývka usadí. V Moskovskej oblasti sa tak deje približne začiatkom druhej dekády apríla.

Musím povedať, že snehová pokrývka v niektorých prípadoch uľahčuje úpravu záhrady. Po prvé, keď vyleziete na závej v blízkosti stromu, je ľahšie pracovať bližšie k vrcholu koruny. Je pohodlnejšie zbierať konáre v snehu. Pravda, na poludnie je práca v záhrade komplikovaná. Slnko ohrieva sneh, uvoľňuje sa a podpora pod nohami je nespoľahlivá; každú minútu sa vám nedarí a práca v záhrade ide pomalšie.

V týchto prípadoch môžete položiť dosky na sneh alebo postaviť sa na lyže. Ale to všetko, samozrejme, nie je také efektívne, pretože to nie je príliš pohodlné a známe. Prerezávanie by sa malo vykonávať skoro ráno, keď sneh ešte nie je zohriaty slnkom, je dostatočne hustý a dá sa po ňom chodiť.

Prerezávanie sa často nedokončí skôr, ako sa sneh v záhrade roztopí. V tom čase vrchná vrstva pôda sa rozmrazí o 5-15 cm. jarné slnko. Práve v tejto chvíli by sa nemalo chodiť po záhrade s oneskorenými záhradnými prácami, pretože chodenie škodí len raz. Každý krok zanechá hlbokú stopu v napučanej a previsnutej pôde a je ľahké na ňu stúpiť a poškodiť plodiny, ktoré nedosahujú minimálnu veľkosť. Najmä keď je záhradný pozemok husto vysadený.

Po týždni alebo dvoch sú viditeľné žalostné výsledky takejto oneskorenej práce v záhrade: jahody sú pretlačené, cibuľovité rastliny, konáre bobuľových plodín zašliapané do bahna zmiešaného s odrezanými, hlinené cestičky sú pokazené.

Preto nie je možné chodiť po záhrade v čase, keď pramení voda.

Neskorý rez ovocných stromov na jar

Prerezávanie ovocných stromov a kríkov v záhrade sa vykonáva pred začiatkom toku miazgy!

Ak prerezávanie nie je dokončené na snehu, môže sa pokračovať po miernom vyschnutí pôdy. Nebojte sa pohľadu na opuchnuté púčiky na ovocných stromoch, najmä na kríkoch bobúľ. V prerezávaní možno v tomto prípade pokračovať.

Najnovšie vedecké štúdie umožňujú rez až do kvitnutia dospelých ovocných stromov.

Neskorý rez kôstkovín je nežiaduci: slivky, čerešne, čerešne, marhule, pretože. môže sa u nich vyvinúť závažné ochorenie ďasien. Ak sa stromy už začali prebúdzať, púčiky napučiavajú, prerezávanie, ak nie je naliehavá potreba, je lepšie odložiť na budúci rok. V tom istom roku môžete vykonať minimálne prerezávanie: vyrežte zlomené vetvy, vyrežte vetvy, ktoré prekážajú ostatným, niektoré malé vetvičky. Všetky časti musia byť pokryté záhradným ihriskom.

Ak je konár zle umiestnený v korune stromu, skúste ho jemne potiahnuť do strany, nakloniť alebo nadvihnúť tak, aby zabral voľný priestor koruny, neprekážal ostatným a ocitol sa v lepších podmienkach. Na opravu môžete použiť lamely a laná.

Ak sú stromy veľmi zamrznuté, potom je lepšie vykonať úplné prerezávanie, keď začnú rásť prežívajúce púčiky a je jasné, ktoré vetvy sú zamrznuté.

Vrchný obväz ovocných a bobuľových plodín skoro na jar

Pre rýchly rast alebo obnovu častí poškodených mrazom potrebujú ovocné stromy a bobuľové kríky zvýšenú výživu. Na jar sa stáva najmä dusík dôležitosti pre rastliny. Je súčasťou organických a minerálnych hnojív.

Zavedenie dusíkatých hnojív tej či onej formy do pôdy skoro na jar prispieva rýchly rast všetky časti ovocného stromu alebo bobuľového kríka. Takéto hnojivo je potrebné pre rastliny po ťažkých zimách, keď vplyvom nízkych teplôt strácajú buď ovocné formácie alebo výrastky z posledných rokov. Ak v minulom roku stromy nepriniesli ovocie, ale nakladali veľké množstvo kvetných pukov, potom je potrebné aj hnojenie dusíkom z jari.

Na začiatku vegetačného obdobia sa dusík vo forme minerálnych hnojív zvyčajne aplikuje ľahšie ako hnoj. Ale tieto hnojivá majú vysoký účinok iba vtedy, ak je pôda dostatočne navlhčená: dusík sa v pôde ľahšie pohybuje a je lepšie absorbovaný koreňovým systémom. Minerálne formy dusíkatých hnojív by sa mali aplikovať skoro na jar.

Ako určiť najlepší čas na prvé kŕmenie?

Ak sa dusíkaté hnojivá aplikujú, keď sa sneh úplne neroztopil a pôda nie je všade rozmrznutá, potom môže rozpustený dusík spolu s pramenitou vodou opustiť záhradu vo veľkých množstvách. Preto toto obdobie vôbec nesedí. - príliš skoro.

Ak sa minerálny dusík zavedie, keď už pôda vyschla, bude sa rozpúšťať pomalšie a nebude môcť vyplniť celú koreňovú vrstvu pôdy. To znamená, že toto obdobie tiež nie je vhodné – príliš neskoro.

Za najlepšie obdobie by sa malo považovať krátke obdobie po úplnom zostupe slimáka. Do tejto doby sa pôda už rozmrazuje, hoci je veľmi nasýtená vodou; voda v noci zamŕza a ráno sa vám pod nohami láme tenká ľadová kôra, najmä ak idete po nížine, medzi radmi, po veľkých hrudách pôdy. Top dressing sa v tomto čase zvyčajne nazýva „črep“ (obr. 10). Cez deň sa ľad topí, vody je málo, nestačí to potokom, ktoré tečú po svahu. Dusík zostáva v záhrade. Toto obdobie, kedy je hnojivo maximálne využité, by ste si nemali nechať ujsť.

Ešte raz treba pripomenúť, že tento stav pôdy netrvá dlho a je veľmi dôležité ho nepremeškať. Na ľahkých piesočnatých pôdach sa toto obdobie začína skôr a končí rýchlejšie ako na ťažkých hlinitých pôdach.

Hnojivá sa aplikujú roztieraním po povrchu pôdy. Ak toto dusičnanu amónneho, potom na 1 m2 kmeňový kruh urobte 10 g hnojiva, ak je síran amónny alebo dusičnan vápenatý - 15-20 g, močovina - 5-8 g Druhý vrchný obväz sa vykonáva v máji - júni.

Preštepovanie stromov

Sady často používajú štepenie na ovocné stromy na rýchlu zmenu odrôd bez výsadby nových stromov; na lepšie uchovanie niektorých málo odolných odrôd vrúbľovaním do koruny a napokon na ošetrenie stoniek a základov kostrových konárov, ak sú poškodené hlodavcami alebo majú odumretú kôru od spálenia alebo mrazu.

Takmer všetky ovocné a bobuľovité rastliny sa dajú preštepiť, ale vo vidieckom záhradníctve sa očkovanie používa v obmedzenom počte druhov rastlín. Akékoľvek odrody jabloní sa teda naštepujú na jabloň, vrátane divokej, odrody hrušiek - na pestovanú a divokú hrušku, ako aj na dule a arónia a odrody červeného horského popola - pre lesný popol.

Najvhodnejším obdobím na vrúbľovanie na jar je obdobie aktívneho prúdenia miazgy, kedy sa kôra rastlín (kde sa toto štepenie vykonáva) ľahko oddelí od dreva (koniec apríla - prvá polovica mája).

Od Vysoké číslo metódy vrúbľovania pre prvé skúsenosti vám odporúčame použiť vrúbľovanie odrezkov podľa metódy kôry.

Vrúbľovanie novej odrody by sa malo vykonávať na kmeni alebo v hlavných kostrových konároch stromov, ktoré sa v záhrade osvedčili ako vysoko zimovzdorné. Patria sem mnohé sadenice jabloní a hrušiek, ktoré prežili ťažké zimy, vybrané formy čínskych žien, množstvo odrôd sibírskeho, uralského a severozápadného pôvodu, ako aj množstvo zónovaných odrôd.

V záhradách moskovského regiónu je pomerne vysoké percento stromov, ktoré majú dostatočnú mrazuvzdornosť, ale ich kvalitu nemožno považovať za dobrú. Predbežne môžeme predpokladať, že záhradníci v moskovskom regióne rastú o 6% Grushovka Moskva, 5 % aníz, 1 % čínsky, 5 % prúžok škorice. Ide o veľmi veľkú rezervu na skvalitnenie sortimentu preštepovaním. Všetky tieto odrody sú dobrými tvorcami kostry. A nakoniec, odroda Antonovka obyčajná, zaberá asi 30% všetkých odrôd jabloní. Ak je v záhrade niekoľko stromov týchto odrôd, potom niektoré z nich možno preštepiť na nové, hodnotnejšie.

Pomocou preštepovania môžete urobiť veľkú generálnu opravu vašej záhrady bez výsadby nových stromov a výdavkov minimálne úsilie a finančné prostriedky.

Aká je technika prenosu?

Vezmime si napríklad desaťročný strom škoricový pruhovaný. Odroda je dosť zimovzdorná, takže nie je dôvod si myslieť, že strom v zime vymrzol. V prvom rade sa treba rozhodnúť, či o dva roky odstrániť celú korunku alebo preštepiť. Závisí to od miesta očkovania. Je možné napríklad vrúbľovať do kmeňa, potom musíte vykonať najmenší počet očkovaní; možno navrúbľovať do bázy kostrových konárov, následne vyrastené konáre nahradia existujúcu korunu; na dvoj-trojročné drevo je možné vrúbľovať odrezky, t.j. takmer po obvode celej koruny; v tomto prípade musíte urobiť veľa očkovaní (táto technika sa používa veľmi zriedkavo).

Odrezky naštepené po obvode koruny sa rodia najskôr zo všetkých, odrezky zaštepené do stonky neskôr ako všetky.

Preštepovanie na hlavných konároch desaťročného stromu odrody Cinnamon Striped je možné sledovať na obr. 11. Má dobrú korunu, ľavá bočná vetva však v raste o niečo predbehla vodcovský výhonok a na prednej pravej vetve sa plánuje tvorba vidlice.

Ryža. 11. A - celkový pohľad na 10-ročný strom pred preštepovaním; B - koruna nežiaducej odrody jabloní je odrezaná; B - v každom hlavnom kostrovom konáriku je v závislosti od jeho priemeru vrúbľovaný iný počet odrezkov (do každého konárika môže byť vrúbľovaná jedna odroda); D - v lete v roku očkovania sa tvoria silné porasty, ktoré vytvárajú novú korunu stromu.

Pri rezaní koruny by mal byť vedúci konár ponechaný v strede. a odrežte zvyšok konárov nižšie. Samotné rezy by nemali byť vedené striktne horizontálne k povrchu pôdy, mali by byť kolmé na os vetvy. Plátky sa očistia ostrým záhradným nožom a pristúpia k štepeniu. Začínajú vodiacim konárom, potom vrúbľujú bočné konáre a potom spodné konáre. Tieto záhradné práce nemožno vykonávať v opačnom poradí, pretože tu sa môžete nevyhnutne dotknúť už naštepených odrezkov. V každej vetve sa najskôr vrúbľuje časť, ktorá je najbližšie k stredu stromu. Miesta, kde sú konáre rezané, sa očistia záhradným nožom. Potom sa kopulačným nožom urobí kolmý rez. Lepšie očkovanie začnite pri vodorovných a naklonených konároch v ich hornej časti. Po zaštepení jedného odrezku sa miesto štepenia, časť konca pažby a koniec odrezku, ak nekončí vrcholovým púčikom, prekryje smolou. Potom pokračujte ďalším očkovaním. Po dokončení sa na okraj pažby aplikuje niekoľko závitov páskovacej pásky; kontrolujú kvalitu náteru záhradnou smolou dielov podrobených tejto operácii a na záver zavesia štítok s odrodou, počtom naštepených odrezkov a na zadnú stranu štítku uvedú dátum očkovania.

Veľmi často sa v záhradách vyskytujú neodolné odrody, ktoré z roka na rok mierne vymrznú nad stonkou. Potom sa záhradník rozhodne takýto strom preštepovať. V tomto prípade odrežte všetky vetvy, ktoré boli predtým poškodené mrazom; shtamb je na prvý pohľad úplne zdravý. Ale nie je odolný. V prípade nepriaznivej zimy s malým množstvom snehu nemusia navrúbľované časti premrznúť, ale kmeň premrzne a potom veľa práce v záhrade vyjde nazmar. Na obr. 12 ukazuje preštepený čínsky strom Kulon s novými, celkom odolnými odrodami. Roky plynuli, vrúble sa zmenili na silné konáre s množstvom plodov dobrá kvalita. No po tuhej zime zmrzla kôra kmeňa. Tok miazgy bol narušený a odumierajúci kmeň neodolnej odrody Kulon-Kitayka priniesol smrť všetkým očkovaniam, hoci ich minulý mráz nepoškodil.

Je absolútne nerozumné vrúbľovať nové odrody do koruny takých neotužilých odrôd ako Papirovka, Melba, Pepin šafran, Bellefleur-Chinese a podobné. Dokonca ani odrody Antonovka a Anis sa v obzvlášť nepriaznivých podmienkach nedajú vždy použiť na tento účel, pretože v niektorých veľmi silných zimách môže dôjsť k poškodeniu kmeňa aj kostrových konárov.

Pri preštepovaní stromov je potrebné starostlivo hľadať úplne stabilné skeletotvorné.

Ale čo ak odroda nie je zimovzdorná a napriek tomu ju chcete nahradiť inou, lepšou odrodou? V tomto prípade je potrebné skoro na jar odrezať celú časť stromu na miesto vrúbľovania (najlepšie pozdĺž koreňového krčka) a naštepiť doň odrezky (obr. 13) novej odrody.

Malina

Na začiatku jari treba maliny zviazané a ohnuté na jeseň rozviazať a potom priviazať buď na mrežu (natiahnutý drôt) alebo na kolík. Niektorí záhradkári sa tejto práci v záhrade málo venujú a vykonávajú ju neskoro, keď už sú puky na výhonkoch napuchnuté alebo, čo je ešte horšie, už sa objavili samotné výhonky. Oddelenie a rozmiestnenie výhonkov na mriežke v tomto čase spôsobuje, že mnohé puky alebo jemné výhonky sa mechanicky zlomia, čo znižuje výnos tejto plodiny.

Ohýbanie malín na jeseň niekedy vedie k vyhĺbeniu jednotlivých výhonkov v samotnom kríku. Preto na jar, pred viazaním malín na mrežu, je potrebné prezrieť a odstrániť všetky poškodené výhonky.

Po zviazaní sa konce vrcholov všetkých výhonkov odrežú záhradníckymi nožnicami. Sú skrátené o 10-15 cm.Táto technika zvyšuje rast vetiev, ktoré dávajú najcennejšie a vysoké výnosy bobúľ. Výhonky malín by sa nemali strihať na mieru ako okrasná plodina.

V záhradách sa maliny rozmnožujú potomkami. Tvoria sa na koreňoch a môžu rásť v blízkosti kríka, ako aj 1,5 m od neho. Všetko závisí od toho, ako ďaleko siaha povrchový koreňový systém malinového kríka.

Za normálnych podmienok rastu dospelý malinový ker produkuje malý počet potomkov. Tie z nich, ktoré sú na periférii a vychádzajú zo všeobecného radu rastlín (počas radovej výsadby), sa na jeseň vykopú a použijú na nové výsadby.

Ak potrebujete rozmnožiť novú cennú odrodu a získať veľké množstvo potomkov, potom sa koncom jesene alebo skoro na jar odreže nadzemná časť rastliny a odstráni sa stred starého podzemku. Na jar sa zo spiacich púčikov na koreňoch malín vyvinie veľké množstvo výhonkov. Tento rok neprinesú úrodu. Vykopávanie výhonkov sa zvyčajne vykonáva záhradnými vidlami, aby sa menej poškodili korene rastliny.

Pre lepší rast nové výhonky, starostlivosť o takýto materský ker pozostáva zo skorého jarného mulčovania pôdy rašelinou a niekoľkých zálievok, ktoré je potrebné ukončiť koncom júla.

Je dôležité chrániť mladé výhonky pred malinovou muškou. Aby sa to dosiahlo, počas obdobia objavenia sa púčikov (kontrolovaných blízkymi ovocnými kríkmi) sa vykonáva periodický postrek roztokom chlorofosu (20 g 80% prípravku na 10 litrov vody).

jahody

V mimočernozemnej zóne sa jarné práce v záhrade na pozemku s jahodami začínajú koncom apríla - začiatkom mája. Jahody v tejto dobe vyzerajú dosť žalostne: listy sú takmer všetky suché, zaprášené, ovisnuté a zo stredu kríka sa tiahnu len dva alebo tri čerstvé zelené listy. Pôda medzi radmi bola zhutnená, vysušená a miestami popraskaná.

V prvom rade sa na takomto mieste odstránia všetky minuloročné listy (obr. 14).

Aký je najlepší spôsob, ako to urobiť?

Ľavou rukou chytia listy umiestnené na ktorejkoľvek strane radu a pravou rukou odrežú ich stopky bližšie k základni kríka záhradným nožom. Narezané pláty sa ihneď vyberú a spália.

Listy je možné použiť aj na kompostovanie. V tomto prípade sú naskladané v hromadách, aby sa listy pod poryvmi vetra nerozšírili po celej lokalite.

Po odstránení minuloročných listov začnú malé (5-8 cm) kopanie plantáže. Predtým sa aplikuje fosforovo-draselné hnojivo a maštaľný hnoj, ak sa tieto hnojivá neaplikovali od jesene minulého roka. Potom sa plantáž uvoľní hrabľami a pozdĺž radov sa rozloží mulčovací materiál.

Na tento účel sa často používa rašelina. Prispieva nielen k dobrému zadržiavaniu vlhkosti v pôde, ale vytvára aj priaznivé teplotný režim pre koreňovú vrstvu pôdy.

Ak sa výsadba sadeníc neuskutočnila na jeseň (neostala vytiahnutá z pôdy na plantáži), pristúpia k jej výberu a výsadbe. Keďže je v tomto období jasné počasie, výsadbu treba vykonať rýchlo, aby koreňový systém jahôd nevyschol. Pôda na výsadbu by mala byť pripravená na jeseň.

V niektorých rokoch vybieha mladá výsadba jahôd, čo sa prejavuje výskytom koreňového základu na povrchu pôdy. Takéto sadenice sa musia prehĺbiť do pôdy na úroveň srdca. Tieto práce v záhrade na jar sa vykonávajú čo najskôr, kým je pôda v mäkko-plastickom stave.

Jahody o dva týždne skôr. Snom každého záhradníka je získať čo najskôr prvé bobule alebo prvé ovocie. Sen sa zmení na skutočnú nevyhnutnosť, ak sú v rodine malé deti.

pestovanie skoré bobule jahody s vysokou úrodou sa začali nachádzať v posledné roky veľké množstvo fanúšikov.

Začínajú výberom miesta na mieste, ktoré je priamo osvetlené slnečné lúče. Na začiatku jari alebo v druhej polovici leta sa potom vysádzajú kvalitné sadenice jahôd, hlavne skoré odrody. Mal by byť vysadený v jednom rade. Vzdialenosť medzi rastlinami v rade by mala byť 25-30 cm.Každý rad jahôd je pokrytý samostatne. K tomu použite tunelový prístrešok. Vzhľadom na to, že okraje krycieho materiálu sú buď zakopané v pôde alebo inak spevnené, vzdialenosť medzi radmi jahôd musí byť 100-110 cm.

V prvom roku rastu sa o jahody starostlivo stará. Všetky fúzy sa odstránia hneď, ako sa objavia. Koncom jesene sa rámy inštalujú pozdĺž radov. Na tento účel sú najvhodnejšie duté rúrky s priemerom 15 až 25 mm z plastových materiálov, železná tyč s priemerom 5 až 8 mm, vŕbové konáre a na záver môže byť rám vyrobený z drevených lamiel. . V prvých prípadoch to bude polkruhové a v druhom - vo forme lichobežníka.

Výška rámu by mala byť 35-50 cm a šírka (v blízkosti zeme) - 60-70 cm Samostatné oblúky sú umiestnené vo vzdialenosti 80-100 cm medzi nimi.

Rám je vhodnejšie umiestniť na jeseň, ale je to možné aj skoro na jar, keď sa sneh roztopí a pôda rozmrzne.

Ak je rám nastavený na jar, potom pred jeho pokrytím krycím materiálom by sa mal medzi oblúkmi pretiahnuť špagát alebo mäkký drôt. Deje sa tak tak, aby sa materiál v prípade dažďa neprehýbal.

Väčšinou stačí natiahnuť špagát po samom vrchu oblúkov a po bokoch. Konce špagátu sú pevne pritiahnuté na kolík šikmo zatĺkaný do pôdy, ktorý je umiestnený v strede jedného z koncov tunelového prístrešku. Tým sa dosiahne dostatočná tuhosť celej konštrukcie (obr. 15).

Krycí materiál je odrezaný o 100-120 cm viac ako je dĺžka celého rámu. V pokojnom počasí sa prebytočný materiál môže rozložiť. Najprv sa položí na rám a oreže. Potom, pre lepšie napätie, sú tehly umiestnené pozdĺž okrajov. Teraz, pozdĺž jedného dlhého okraja rámu, sa vyberie zem do hĺbky 10-15 cm, koniec materiálu sa do nej naplní a zhutní sa zeminou, ak je to film. To isté sa robí z opačných okrajov. Okraje krycieho materiálu je možné pritlačiť k pôde pomocou tehly alebo dosky.

Ak je rám vyrobený z lamiel, potom môže byť krycí materiál spevnený tenkými lamelami.

Jahody by mali byť zakryté skoro na jar, akonáhle sa začnú objavovať nové listy. Pred prístreškom by ste mali uvoľniť postele a odstrániť všetky staré listy.

Počas apríla nie je potrebné zalievať jahody, pretože je dostatok vlahy. Keď sa objavia stonky kvetov, kríky by sa mali postriekať roztokom chlorofosu (20 g 80% chlorofosu na 10 litrov vody), aby sa huba zabila. Po nastriekaní záhon opäť pevne zatvorte. Ak je posteľ pokrytá filmom, potom v slnečných horúcich dňoch vnútri film sa javí ako vlhkosť. Toto je dobré. Na začiatku kvitnutia sa konce prístrešku alebo jedna z jeho strán (najlepšie južná) na deň mierne otvoria. Bobule sa zbierajú denne. Na konci zberu začínajú jahody dozrievať na obyčajnej plantáži. Do tejto doby sa krycí materiál odstráni (rám možno ponechať). Ďalšia starostlivosť pozostáva z kyprenia pôdy, odstraňovania buriny a fúzov, ktoré sa tvoria veľmi skoro a vo veľkom množstve.

Reprodukcia ríbezlí

Z bobuľových plodín sa ľahko rozmnožujú ríbezle, najmä čierne, a to na viacero spôsobov. Ak chce záhradník získať dve alebo tri sadenice, potom sa na tento účel zakorenia konáre z trvalého kríka; ak potrebujete získať väčší počet rastlín, použite lignifikované odrezky.

Pri akomkoľvek spôsobe rozmnožovania sa konáre alebo odrezky odoberajú z najproduktívnejších a bez roztočov a froté kríkov. Aby sa zabezpečilo, že sú bez chorôb a škodcov, sú kríky starostlivo preskúmané skoro na jar, keď je ľahké odhaliť zaoblené puky poškodené roztočmi; počas kvitnutia skontrolujte, či kvety nie sú poškodené froté. A nakoniec, konečnému záveru o stave kríka pomáha určiť výnos z neho, pretože najzdravšia rastlina môže poskytnúť najvyšší výnos. Ale vzhľadom na skutočnosť, že úroda je niekedy znížená v dôsledku nízkych teplôt, a to nielen v zime, ale aj počas obdobia kvitnutia, ako aj po odkvitnutí, keď sa môžu vyskytnúť negatívne teploty a vaječník spadne, je potrebné skutočné hodnotenie stupeň výnosu kríka čiernych ríbezlí by sa mal poskytnúť až po troch až štyroch rokoch plodenia. Do tejto doby môžete rastlinu presne vyhodnotiť.

Na jar sa pôda pod kríkmi vykopáva a bráni. Potom, odchádzajúc od stredu kríka o 30-60 cm, urobia dieru hlboko do polovice bajonetu lopaty. Umiestňuje sa do nej kompost, zhnitý hnoj alebo záhradná zemina. Potom sa ohne dvoj- alebo trojročný konár a ak je to ťažké, pritlačí sa k otvoru železným kolíkom dlhým 40 cm (s priemerom tyče 3-4 mm), základy vetva je pokrytá rašelinou (jedna - dve lopaty) a na vrch sa naleje zem. Celá kopa je zhutnená. Na jeseň tvorí ohnutá časť konára korene; ak sú slabé, vrstvy sa neoddeľujú ďalší rok. Biele a červené ríbezle zvyčajne tvoria v prvom roku veľmi slabé korene, preto sa obe pestujú dva, niekedy aj tri roky.

V prípade sucha sa mohyly vlhčia. Na jeseň v prvom alebo druhom roku pestovania sa odrezky oddelia od materského kríka záhradnými nožnicami a vysadia sa na trvalé miesto. Vzdušná časť vrstvenia je o niečo skrátená. V prvom roku možno z jedného kríka získať 5 až 12 vrstiev v závislosti od odrody a druhu ríbezlí.

Korene odrezkov sa tvoria rýchlejšie, ak urobíte pozdĺžny rez v časti konára, ktorá je posypaná zeminou, alebo urobíte polkruhové rezy v kôre a ošetríte ich rastovými látkami (jedna tableta heteroauxínu na 1 liter vody). Tento roztok buď ošetrí ranu, alebo polieva (jednorazovo) dieru s konárom v čase jeho kladenia.

Ríbezle všetkých druhov sa rozmnožujú aj odrezkami. Na to slúžia jednoročné silné výhonky, ktoré sa nestrihajú z konca trvácnych konárov, ale berú takzvané nulové výhonky, t.j. tie, ktoré vznikajú z pôdy alebo zo základu trvácich konárov.

Čím hrubší je priemer výhonkov, tým lepšia kvalita výsledná rastlina. Preto z výhonku dlhého 65 cm môžete získať tri odrezky po 20 cm, pričom spodný a stredný dávajú dobré kríky, zatiaľ čo horný je horší.

Na získanie veľkého množstva vysoko kvalitných ročných výhonkov na jar sa v kríku vyrežú takmer všetky viacročné vetvy. Na jeseň krík vytvára nové výhonky, a to nielen vysokej kvality, ale aj vo veľkom množstve.

Na rezanie odrezkov čiernych ríbezlí sa používajú kríky od dvoch do piatich rokov a pre červené a biele ríbezle je prípustné použiť na tento účel staršie rastliny.

Nasekané odrezky sa ihneď vysádzajú do vopred pripravenej pôdy. Hĺbka jeho kopania je 30 cm.Do pôdy na kopanie je veľmi dobré pridať rašelinu alebo kompost v množstve tri vedrá na 1 m 2 .

Najlepší čas pre ríbezle pri výsadbe odrezkov je jeseň. Odrezok sa šikmo zahrabe do pôdy tak, aby jeden alebo dva púčiky boli na povrchu. Vzdialenosť v rade je 15 - 18 cm, medzi radmi - 30 - 35 cm. Neskorá jeseň alebo skoro na jar, po uvoľnení riadkov, sa vykonáva mulčovanie rašelinou.

V niektorých nepriaznivých zimách môžu odrezky vydúvať z pôdy. Potom na jar, akonáhle sa pôda roztopí, sú opäť pochované a pôda je pošliapaná.

Počas leta je lokalita pravidelne zavlažovaná pomocou kropenia. Ak nebol mulčovaný, vykoná sa uvoľnenie.

Koncom júna sa nad tretím alebo štvrtým listom zaštipne mladý letorast. Najprv to spomaľuje rast, ale potom sa zo spiacich púčikov tvoria ďalšie a ďalšie výhonky a na jeseň sa jednoročný výhonok zmení na rozkonárenú rastlinu, ktorú možno vysadiť na trvalé miesto.

Na získanie kvalitných sadeníc sa rastliny čiernych ríbezlí v prvom roku nevykopávajú a na jar budúceho roka sa odreže celá nadzemná časť, pričom zostanú tri až päť púčikov. V druhom roku sa z nich vyvinú silné dvojročné sadenice, ktoré v prvom roku prinesú úrodu.

Smieť. Jarné práce v záhrade

Skontrolujte výsadbu mladých sadeníc ovocných plodín. Niekedy nesprávne vysádzajú ovocné a bobuľové plodiny - napríklad rastliny jabloní, hrušiek, čerešní, sliviek sú príliš hlboké. Následne to vedie k inhibícii rastu a vývoja stromu, k zníženiu úrody a v podmienkach ťažkých vlhkých pôd až k utlmeniu kôry na kmeňoch. Po niekoľkých rokoch tieto stromy odumierajú.

Minuloročné výsadby je lepšie dôkladne skontrolovať a ak sa zistí, že koreňový krčok stromov je prehĺbený, urobenú chybu ihneď napravte.

Zvyčajne sa pri výsadbe odporúča zvýšiť koreňový krček stromu 3-4 cm nad úroveň pôdy na ľahkých piesočnatých pôdach a 5-6 cm na ťažkých hlinitých alebo hlinitých pôdach.

Ako správne lokalizovať koreňový krček v štepenej jabloni, hruške, čerešni, slivke alebo jaseni? Koreňový krk je miesto, kde korene prechádzajú do nadzemnej časti stromu, t.j. v stonke. Na presné určenie tohto miesta je potrebné utrieť časť stonky a začiatok hlavných koreňov vlhkou handričkou: hranicou zmeny farby kôry zo zelenkastých tónov na svetlohnedú bude koreňový krk. .

Niekedy sa zahusťovanie na kmeni mylne považuje za koreňový krk, pričom ide o časť hry, kde sa vykonalo očkovanie. A táto chyba má za následok ďalšiu: so zameraním na zahusťovanie sú stromy vysadené nesprávne - veľmi hlboko.

Rovnako dôležité je venovať osobitnú pozornosť predbežnej príprave pristávacích jám. často pristávacia jama kopať a zaspať v deň alebo v predvečer výsadby stromu; v ňom sú položené potrebné hnojivá a naplnené zeminou. To je úplne neprijateľné. Jama by mala byť vykopaná päť až šesť týždňov vopred a naplnená zeminou a hnojivom tri až päť týždňov pred jesennou výsadbou.

Ak sa výsadba vykonáva na jar, jama by mala byť pripravená na jeseň. Iba v tomto prípade sa voľná pôda úplne usadí a strom vysadený neskôr nebude mať prehĺbenie koreňového hrdla.

Na jar má záhradkár v záhrade veľa neodkladných vecí, často ho ženie ďalej aj počasie. Ale aj napriek tesným termínom jarných prác na záhrade je pochovaná nesprávne prispôsobenie alebo usadené mladé vrúbľované ovocné stromčeky treba vychovať ešte pred rozkvitnutím listov (obr. 16).

Ako to spraviť? Opatrne odstráňte vrchnú vrstvu pôdy nad koreňmi pomocou lopaty, potom vytiahnite strom (ak ide o novú rastlinu), kým sa neobjaví koreňový krček (2-4 cm nad horizontom pôdy). Kedy mladý strom vytiahnutý z jamy, musí ho držať kmeň divý, t.j. tá jeho časť, ktorá sa nachádza medzi koreňovým krčkom a miestom vrúbľovania.

Do výsledného otvoru sa pridá zem a zhutní sa, najmä pod koreňmi (môžete použiť palicu s tupým koncom). Potom sa do jamy vytvorí diera a do nej sa naleje jedno alebo dve vedrá vody.

Oveľa náročnejšie je pestovať dospelé stromy – od piatich rokov a viac. V tomto prípade musíte vykopať veľa zeme, odstrániť veľkú vrstvu pôdy nad koreňmi, pod ktorú, aby opatrne zdvihli strom, prinesú vagón zabalený v mäkký materiál. (Dospelým stromom, ktoré prešli takouto operáciou, sa venuje obzvlášť starostlivá starostlivosť.) Bohužiaľ, niekedy to robím zle. Nad koreňmi sa odstráni vrstva zeminy, kým sa neodkryje koreňový krček, niekedy prehĺbený o 10 alebo dokonca 25 cm, a táto práca sa považuje za dokončenú. A ukazuje sa, že výsadby stromov sú oveľa nižšie ako úroveň povrchu pôdy záhrady, t.j. ukáže sa, že strom sedí v diere. Na jar alebo v neskorej jeseni do tejto priehlbiny vteká voda a kmeň je dlhodobo v abnormálnych podmienkach. A strom skôr alebo neskôr zomrie na rozpad spodnej časti stonky. To je jeden z dôvodov každoročného úhynu veľkého množstva stromov vo vidieckych záhradách.

Čo sa týka bobuľových kríkov – ríbezlí a egrešov, mierne prehĺbenie im neškodí, naopak vytvára priaznivé podmienky pre ďalší rast. Tieto plodiny môžete pestovať na jar a na jeseň.

Stredný mimočernozemný pás sa nachádza v pásme dostatočnej vlahy, v máji a júni je však stále málo zrážok, v tomto čase je tu málo ovocných stromov. Skoro na jar začnú kopať. Na rozdiel od jesene jarné kopanie sa vykonáva nevyhnutne s následným bránením (ručný kultivátor alebo hrable).

Jemne hrudkovitá pôda lepšie zadržiava vlhkosť nahromadenú v období jeseň-jar, chráni ju pred vyparovaním. Táto technika sa nazýva „uzatvorenie vlhkosti“.

Niekedy po vykopaní záhrady začnú trýzniť ​​až po jednom alebo dvoch týždňoch. Toto nesmie byť dovolené. Veľké hrudy pôdy za taký dlhý čas rýchlo odparia vlhkosť z povrchu, stvrdnú a neskôr ich už nie je ľahké rozbiť.

Ak na pôdach s ťažkým mechanickým zložením musíte v záhrade pracovať s lopatou a hrabľami, potom na piesočnatých, ak bola záhrada predtým udržiavaná na čiernom úhori (kyprela sa celé leto), je možné pôdu kyprieť buď kultivátorom alebo hrabľami.

Od jari je pôda v záhrade kyprená bez okopávania. Počas leta je zem pokrytá zeleným kobercom rôznych bylín. Strihajú sa: prvýkrát - keď začne kvitnúť repka a púpava, a neskôr - keď tráva narastie na 15 - 20 cm.

Pokosená tráva je rovnomerne rozptýlená pod korunami ovocných stromov. V tomto prípade naberá na význame mulč. Kosia trávu v záhrade nielen na miestach, kde je záhrada udržiavaná pod trávnikom, ale aj na iných, kde vyrástla najškodlivejšia burina: púpava, repka, povaľka, pýr plazivý atď. tráva sa prenáša aj na kmene stromov.

Pravda, niekedy ani odstraňovanie buriny, ani iné metódy nepomáhajú vyčistiť záhradu od buriny. Rezanie tráv počas kvitnutia však chráni územie záhrady pred samovýsevom rôznych burín. To je pre záhradníka veľmi dôležité vedieť. Okrem toho trávnik plodonosnej záhrady pomáha zlepšiť mechanické zloženie pôdy. Môže však byť aj škodlivý. Stáva sa to spravidla v suchom lete, keď je záhrada bez vody.

Táto situácia je obzvlášť nebezpečná pre stromy nesúce ovocie, pretože nedostatok vody v pôde môže viesť buď k vypadávaniu vaječníkov, alebo k zmenšeniu a Zlá kvalita ovocie. Stáva sa to preto, že tráva, ktorá vyrástla v záhrade, odoberá veľa vlhkosti z koreňovej vrstvy pôdy, čím oslabuje celkový stav stromov. Ak je teda vaša záhrada zatrávnená, odporúčame ju v prípade dlhšie trvajúceho suchého počasia polievať.

Záhrady nachádzajúce sa na podmáčaných pôdach je najlepšie udržiavať pod trávnikom a pravidelne kosiť trávu.

Na trávnik je možné vysievať tieto bylinky: kostrava lúčna - 1,2-1,6 g na m 2; timotejka lúčna - 0,5-0,6 g na m 2; pšeničná tráva - 0,9 g na m 2; bluegrassová lúka - 0,5-0,7 g na m 2; oheň bez prístreškov - 0,4-0,5 g na m 2; tým ježka - 0,4-0,5 g na m 2; biela ďatelina - 1,2-1,5 g na m 2; mučenka trváca - 1,5-2 g na m2.

Niektorí záhradníci prikrývajú kmene stromov rašelinou alebo maštaľným hnojom (mulčom), aby na jeseň izolovali korene ovocných stromov.

Ako je v tomto prípade potrebné vykonať kopanie na jar? Tu záleží na množstve aplikovaného mulča. Ak je jeho vrstva 5 cm alebo viac, potom sa na jar vytvárajú zlé podmienky na zahrievanie pôdy. V tomto prípade je životná aktivita koreňového systému trochu oneskorená, zatiaľ čo nadzemná časť stromu už vykazuje známky rastu.

V prvom rade je preto potrebné hrabľami odstrániť mulč z kruhu kmeňa a pôdu vykopať a prerývať. Po jednom až dvoch týždňoch, keď sa pôda v kruhu kmeňa zahreje, môže byť opäť pokrytá mulčovacím materiálom. Ak je mulč od jesene položený vo vrstve 2 až 3 cm, zahrievanie pôdy v kruhu blízko kmeňa bude prebiehať normálne, ak sa ako mulč použije iba rašelina, potom rýchlejšie.

Mal by sa mulč na jar vykopať so zemou v kruhu kmeňa a zlepší to dusíkatú výživu stromu?

V prvom rade musíme vychádzať z toho, že po prvé, ak je množstvo mulčovacieho materiálu obmedzené a nie je možné zabezpečiť záhradu dostatočnú závlahu, potom je lepšie ponechať mulč na povrchu kmeňa stromu. ; po druhé, takmer akýkoľvek mulčovací materiál buď neobsahuje dusík vôbec, alebo ho obsahuje v malých množstvách (ak sa slamový hnoj zavádza od jesene), alebo, čo je ešte horšie, znižuje obsah dusíka v pôde.

Napríklad, ak sa ako mulčovací materiál používajú piliny, maštaľný hnoj (obsahujúci 80 % pilín), hobliny, drevná štiepka, lesná podlaha atď. Pôda dáva pri rozklade týchto drevných odpadov veľa dusíka a na jeho doplnenie pri kopaní takéhoto mulča je nevyhnutné aplikovať dusíkaté minerálne hnojivo.

Ako vidíte, mulčovacie materiály ako dusíkaté hnojivo nemajú žiadnu hodnotu. Prispievajú len k zachovaniu vlahy v pôde a pri prekopávaní vytvárajú lepšiu pôdnu štruktúru, v ktorej sa zosilňuje výmena vzduchu a prospešná činnosť mikroorganizmov.

zalievanie

Ovocné a bobuľové rastliny od začiatku topenia snehu až po posledné desaťročie môže byť v pôde zabezpečené dostatočné množstvo vlahy. V tomto čase možno závlahu nahradiť kyprením, najmä po výdatnejších dažďoch, keď utlačená pôda rýchlo vytvorí na svojom povrchu kôru, ktorá prispieva k odparovaniu vlahy z pôdy. Kyprenie do hĺbky 6-8 cm hrabľami, kultivátormi alebo rozrývačmi chráni pôdu pred intenzívnym vyparovaním.

V prvej polovici leta, keď výhonky, listy a vaječníky aktívne rastú, je spotreba vody rastlinami obzvlášť vysoká. Preto v tomto období (jún – júl) potrebujú zálievku.

Ak počas letných mesiacov, za jasného počasia, dažde neklesnú 5-10 dní, niektoré plodiny začnú pociťovať nedostatok vlhkosti. Pozoruje sa to predovšetkým na ľahkých piesočnatých pôdach v podmienkach vysokého reliéfu alebo v oblastiach, kde rastú viacročné lesné stromy. Tu je potrebné aj zavlažovanie. Medzi plodinami, ktoré ich potrebujú, je predovšetkým potrebné vymenovať všetky rastliny vysadené buď na jar bežného roka, alebo na jeseň minulého roka. Rastliny presadené v dospelosti vyžadujú povinnú zálievku, a to predovšetkým počas prvých dvoch až troch rokov.

Postupnosť zalievania dospelých rastlín je približne nasledujúca. Najprv sa polievajú maliny, potom jahody, ríbezle, slivky, egreše, čerešne, hrušky a jablone.

Polievanie, ak je to možné, by malo byť načasované tak, aby sa zhodovalo s určitými fázami rastu a vývoja konkrétnej kultúry.

Jabloň a hruška najlepšie je polievať v júni, keď ovocné stromy zhadzujú prebytočné vaječníky. V tomto období stromy začínajú zvýšený rast plodov a výhonkov.

Druhé zalievanie sa vykonáva mesiac po prvom (15.-20. júla), dva až tri týždne pred zberom letných odrôd, tretie zalievanie - v auguste (jeseň a zimné odrody jablká a hrušky).

plodiny kôstkového ovocia - slivka a čerešňa prvýkrát sa polieva po odkvitnutí, druhý - dva týždne pred zberom ovocia a tretíkrát - po zbere.

Čierne ríbezle, biele, červené a egreše zalievať raz za dva týždne pred zberom a po zbere.

jahody v prípade sucha prvýkrát zalejte v období kvitnutia. V tomto čase sú často mrazy a zalievanie môže byť načasované tak, aby sa zhodovalo s dňami, ktoré predchádzali ochladeniu. Kvitnutie jahôd je predĺžené, takže ak sa zalievanie vykonáva aj na konci kvitnutia, bude to mať stále veľký vplyv na rast a zväčšenie vaječníka. Druhé zalievanie sa vykonáva dva až tri týždne po zbere.

Maliny sa polievajú prvýkrát v suchom lete koncom mája, potom každých 10-15 dní. V období maximálnej úrody ukončite zálievku.

V záhrade je ťažké kontrolovať účinok zálievky, t.j. ako hlboko voda preniká do pôdy a ako veľmi nasýti pôdnu vrstvu, kde leží väčšina horizontálnych koreňov.

Za priaznivých podmienok väčšina horizontálnych koreňov plodín ovocia a bobúľ v moskovskom regióne dosahuje hĺbku: pre maliny - 20 cm, pre jahody - 30 cm, pre ríbezle a egreše - 30-40 cm, pre slivky a čerešne - 30-40 cm, pre hrušky - 50 cm, pre jabloň vrúbľovanú na zakrpatené podpníky - 40 cm, vrúbľovanú na polotrpasličie podpníky - 50 cm a vrúbľovanú na semenné podpníky - 70 cm Hĺbka objemu koreňového systému na piesočnatých pôdach je o 10-15 cm viac.

Pre každú plodinu je dôležité navlhčiť pôdu presne a do určenej hĺbky. Cca 1 m 2 kruhu kmeňa, t.j. zóny, kde sa nachádza koreňový systém, je potrebné použiť vodu na jednorazovú zálievku jabloní a hrušiek (pri hladine podzemnej vody pod 3 m) napr. piesčité pôdy 4-5 vedier, na ľahkých hlinitých - 5-6 vedier, na hlinitých - 6-7 vedier, na ťažkých hlinitých a ílovitých - 8-9 vedier.

Miera zavlažovania pre jahody, ríbezle, egreše, slivky a čerešne možno znížiť 2-krát a pre maliny - 3-krát.

V suchých letných podmienkach sa vykonávajú tri zavlažovania. Záhradu by ste nemali nekontrolovane polievať, väčšinu záhrady by ste mali nasýtiť vodou. Takéto zavlažovanie často prináša skôr škodu ako úžitok, pretože voda úplne zapĺňa pôdu, vytláča vzduch, a preto je narušená normálna výmena plynov. Rast koreňového systému a životná aktivita mikroorganizmov je potlačená. Keď je nadmerné zalievanie nahradené dlhým obdobím daždivých dní, ovocné a bobuľové rastliny spadajú do núdzový, pri ktorej sa zastaví životná činnosť aktívneho (sacieho) koreňového systému, čo sa čiastočne prejavuje bohatým a predčasným žltnutím listov a ich opadom. Nadmerná zálievka je nebezpečná najmä na hustých, neštrukturálnych pôdach s vysokou hladinou podzemnej vody.

Mladé ovocné stromy do 10-12 rokov navrúbľované na bežné semenné podpníky, jablone naštepené na zakrpatené podpníky do 15-18 rokov rokov je možné zavlažovať v kruhoch blízko stonky tak prívodom vody pozdĺž zóny blízko stonky, ako aj pozdĺž prstencových drážok. V druhom prípade sa trvanie zavlažovania zvyšuje, pretože voda v drážke sa pomaly absorbuje. Ríbezle a egreše sa zalievajú v korune týchto rastlín. Maliny a jahody sa polievajú na celej ploche, ktorú tieto plodiny zaberajú. Pre tieto dve plodiny je veľmi dobré použiť kropenie.

Polievanie záhrad pre dospelých vo veku 15 rokov a viac sa vykonáva pomocou brázd usporiadaných buď okolo stromov alebo pozdĺž ich radov. Vzdialenosť medzi brázdami na ľahkých pôdach by mala byť 50-60 cm, na ťažkých pôdach - 80-100 cm, urobte to s motykou, nie lopatou. Brázdové zavlažovanie dáva zlé výsledky na svahovitých pozemkoch, pretože zvyšuje eróziu pôdy v záhrade. Nevyhovujú mu na tých miestach, kde majú vzrastlé stromy trvalé zatrávnenie. Pretože nie vždy je vhodné pokaziť plochu výsevom tráv vytváraním brázd. V takýchto prípadoch sa záhrady najpohodlnejšie polievajú z hadice so špeciálnou tryskou, ktorá rozprašuje vodu.

Postrekovacia závlaha je najvhodnejšia pre vidiecka záhrada.

Kontrola množstva vody počas zavlažovania sa vykonáva nasledovne. Ak je záhrada napojená brázdami, je potrebné poznamenať, koľko minút je vedro naplnené vodou dodávanou z hadice, potom vypočítajte plochu, ktorú zaberá jedna brázda. Zhruba sa dá predpokladať, že jedna brázda slúži jednému meter štvorcový vrstva pôdy. Ak treba vypočítať závlahu stromčeka vo veku 10 rokov s brázdou dlhou 3,5 m, tak napr. hlinité pôdy trvá to 5 - 6 vedier krát 3,5.

Pri polievaní kropením alebo iným spôsobom možno stupeň pôdnej vlhkosti určiť takto: na druhý deň po zalievaní vykopú pod korunou ovocného stromu jamu do hĺbky hlavnej hmoty koreňového systému. Vezmite hrsť zeminy a vytlačte ju v dlani. Ak sa vytvorí hrudka, ktorá sa nerozpadne, pôda je dostatočne navlhčená.

V suchej jeseni sa vykonáva posledná, takzvaná zimná zálievka. V prvom rade to potrebujú jablone rodiace ovocie, čerešne, slivky a hrušky. Rýchlosť tohto posledného zavlažovania na 1 m 2 sa zvyšuje o jedno alebo dve vedrá v porovnaní s tým, čo už bolo uvedené vyššie.

Plodiny bobúľ nepotrebujú zimné zavlažovanie tak zle ako ovocné plodiny, pretože majú dosť dažďov, ktoré padajú na jeseň.

Zavlažovanie záhrady počas sucha by sa malo vykonávať čo najšetrnejšie. K úplnej absorpcii vlhkosti dochádza na voľnej alebo predtým uvoľnenej a mulčovanej pôde (ihličia, tráva, hobliny, slamený hnoj). Rašelinový (suchý) mulč neumožňuje rýchlu absorpciu, preto zalievanie pôdy pokrytej rašelinou musí byť vykonávané prerušovaným kropením jemnejším postrekom vody.

V dospelej záhrade, ak je dlhodobo zatrávnená, je pôda trochu zhutnená, a preto je možný odtok vody. V tomto prípade sa miera zavlažovania mierne zvýši.

Hlboké zavlažovanie poskytuje dobré výsledky, keď je hrot z hadice s prúdom 1,5-2 atm. injektuje do pôdy do hĺbky 40 - 50 cm.

Ako je vidieť na obr. 17, zálievka jednou zálievkou vody neumožnila hlboký prienik vlahy do pôdy. Zalievanie na tej istej pôde s tromi kanvami už poskytuje lepšiu vlhkosť pre koreňový systém plodín bobúľ, ako aj čerešní a sliviek (a, b).

Ryža. 17. Schéma prenikania vlhkosti v záhrade do rôznych hĺbok (cm) pri rôznych závlahách:

a - pozdĺž brázd; b - na čiernom páre; c - za dlhoročné turfovanie. Horné tri diagramy zobrazujú prenikanie vlhkosti počas zavlažovania v jednom vedre, tri spodné diagramy - tri vedrá na 1 m 2.

V prvom a druhom prípade však zalievanie vlhkej pôdy kropením neposkytlo potrebnú vlhkosť ku koreňom (c). Závlaha brázdou (a) prispela k hlbšiemu prenikaniu vlahy do pôdy. To naznačuje, že počas sucha by záhrada udržiavaná pod trávnikom (na meter štvorcový, v podmienkach hlinitej pôdy) mala mať vysoká miera zalievanie - nie menej ako 4-5 vedier. A aby pôda všetku túto vlahu nasala, samotnú závlahu treba robiť prerušovane, inak časť vody, ktorá sa nevstrebala do pôdy v čase závlahy, odtečie do nižších miest.

Ochrana záhrady pred jarnými mrazmi

V moskovskom regióne sa raz za 5-7 rokov pozorujú mrazy počas obdobia kvitnutia jablone. Slivky, čerešne a hrušky sú pravdepodobnejšie poškodené ako jablone, pretože kvitnú o týždeň skôr.

Nebezpečenstvo poškodenia kvetov mrazom je obzvlášť vysoké na začiatku jari, kedy môžu záhrady kvitnúť v druhej dekáde mája. To platí najmä pre záhrady nachádzajúce sa v nížinách, dutinách, roklinách, ako aj na úzkych čistinách. Sady nachádzajúce sa v horných častiach terénu, ako aj v blízkosti veľkých vodných plôch, sú menej náchylné na mráz.

Púčiky jabloní odumierajú pri teplote -2,75 až -3,85 °, tyčinky a piestiky rozkvitnutého kvetu - pri teplote -1,5 až -2,5 ° a mladý vaječník - pri -1 °.

V dôsledku nerovnomerného kvitnutia kvetov si ovocný strom s malými mrazmi dokáže zachovať schopnosť rodiť natoľko, že v budúcnosti bude dávať relatívne dobrá úroda. Pomáha vyrovnať celkovú úrodu záhrady a výber odrôd s rôznou dobou kvitnutia, napríklad odroda Pepin šafran začína kvitnúť vždy oveľa neskôr ako ostatné odrody.

Keď teplota klesne pod kritickú teplotu, poškodia sa teplomilné plodiny v záhrade, na ktoré odumierajú. Je zaujímavé poznamenať, že takéto kritické teploty sa vyskytujú počas 1,5-2,5 hodiny a teploty pod 0 °C sa pozorujú počas 4-5 hodín.

Pri predpovedaní počasia s kritickými teplotami v záhrade by sa malo fajčiť ovocné plodiny, bobule a jahody - prístrešok alebo na oboje - všeobecné polievanie.

Čo je podstatou takejto ochrany rastlín? Mráz na jar nastáva v dôsledku prílevu studených vzdušných hmôt a straty tepla pôdou a rastlinami (v noci).

Pri údení sa intenzita prestupu tepla z pôdy znižuje, čím sa oslabuje ochladzovanie samotných rastlín, na čo stačí zvýšiť teplotu len o 1-1,5°.

Pri polievaní dostávajú pôdu a rastliny dodatočné množstvo tepla, pretože teplota závlahovej vody je v mrazových hodinách vždy vyššia ako teplota vzduchu a pôdy. Pri polievaní sa hlbšie horizonty teplej pôdy zvlhčujú, čím sa zvyšuje jej tepelná vodivosť, v dôsledku čoho horné vrstvy prijímajú veľký prílev tepla a znižuje sa účinok mrazu.

V posledných rokoch sa čoraz viac pozornosti venuje postrekom koruny a polievaniu pôdy pod stromami. Voda sa aplikuje na kvety, listy a konáre vo forme najmenšieho spreja. V mrazoch sú pokryté tenkou kôrou ľadu, ktorá chráni rastliny pred chladom.

Keď chránia bobule a jahody, rastliny sa ochladzujú menej.

Jahody pod fóliou (pri skorej úrode) v mrazivých dňoch sú navyše pokryté pytlovinou, látkou alebo rohožou.

V podmienkach vidieckej záhrady drevná štiepka, hobliny, piliny, hnilá slama, seno, ihličie, lesná pôda, minuloročné lístie, vrcholy zemiakov, floxy, kosatce a iné trvalky, ale aj drobné konáre z orezávania stromov a maliny odrezky, mach sa používajú na vytváranie dymových hromád., rašelina.

Dym možno zvýšiť pridaním kúskov strešnej lepenky alebo strešného materiálu na hromadu a rozhorením zalievaním použitými minerálnymi olejmi alebo vykurovacím olejom. Môžete tiež pridať odpad z rôznych živíc.

Dymové hromady sú umiestnené kolmo na smer vetra, vzdialenosť medzi nimi by mala byť 5-8 m.V záhrade s rozlohou 6 akrov (600 m 2) je osvetlených 6-9 hromád. V záhrade s rozlohou 12 akrov (1200 m 2) je osvetlených 12-18 háld.

Hromada dymu je usporiadaná nasledovne. Najprv sa na zem položí suchý materiál, ktorý sa môže ľahko spáliť. Do jej stredu sa vložia suché konáre a navrch sa naleje vrstva suchého materiálu. Na to sa položí rašelina, lesná podlaha alebo iný vlhký materiál. Potom je celá hromada pokrytá pilinami alebo odpadkami. Priemer hromady je 1-1,5 m, výška je 1-1,2 m. Ak hromada dáva veľa ohňa, musí byť posypaná vlhkým materiálom alebo zeminou alebo naliata vodou z kanvy. V prítomnosti požadovaný materiál jeden záhradník dokáže pripraviť záhradu na ochranu pred mrazom za 4 - 5 hodín.

Všetky tieto metódy sú záhradkárom dobre známe. Treba však povedať, že nie všetky sú správne aplikované. Často sa v záhrade „pre každý prípad“ zapáli jeden alebo dva ohne celú noc a skoro ráno. Aj keby mráz pominul, malý počet požiarov by nezohrieval celé územie. Jarná práca v záhrade je zbytočná, materiál plytvá.

Okrem predpovedí, ktoré možno počuť v rádiu či televízii, by mal byť v záhrade (v zóne kvitnutia ovocných stromov) zavesený obyčajný vonkajší teplomer. Ak teplota začne klesať na 0,5°C a bude naďalej klesať, potom je čas začať s údením záhrady. Tu je potrebné vziať do úvahy, že kritické teploty sa vyskytujú 1,5 až 2,5 hodiny a teplota pod 0 ° C trvá 4 až 5 hodín.

Dym sa najlepšie robí v spolupráci so susedmi, spoločným úsilím. Koniec koncov, ak jeden záhradník páli haldy vo svojej záhrade a druhý - nie, potom v pokojnom počasí dym zakryje stromy susednej záhrady hustým závojom. A potrebujete, aby sa o vás postaral aj sused, inak bude mať vaša záhrada zlé časy.

Fajčenie nebude mať žiadny úžitok, ak namiesto dymu z ohňa bude silný plameň. Dymová clona je predsa potrebná a čím je bohatšia, tým spoľahlivejšie ochráni rozkvitnutú záhradu.

Dobrým materiálom na fajčenie sú dymové bomby. Ich použitie je veľmi pohodlné, pretože sa dajú presúvať z miesta na miesto a tým regulovať hustotu dymu v záhrade.

Najsilnejší pokles teploty nastáva hodinu pred a počas prvej a druhej hodiny po východe slnka. Na to treba byť vždy pripravený: vopred pripravte kopy na oheň, materiál, ktorý ich ľahko zapáli.

Ak teplota vzduchu pri východe slnka neklesne pod 0,5°C, potom treba prestať fajčiť.

Existuje názor, že ranné mrazy sú hrozné iba pre ovocné stromy. nie je to správne. Často trpia bobuľové kríky, a v prvom rade egreše a ríbezle, a to ako v stave kvitnutia, tak aj v čase tvorby plodnice (opadajú práve začaté bobule).

Azda viac ako iné záhradné plodiny podliehajú jahody jarným mrazom. Je to spôsobené tým, že mrazy na povrchu pôdy sú na jar oveľa častejšie ako na úrovni korún ovocných stromov.

Existuje niekoľko spôsobov, ako chrániť bobule.

Prvý spôsob. Zviažte ríbezle povrazom a prikryte krík papierom, nejakou látkou alebo fóliou.

Druhý spôsob. Pomocou kropiacich zariadení počas mrazov neustále striekajte kríky vodou.

Tretí spôsob. Jahody prikryte slamou alebo zrolovanými pásikmi papiera, fóliou a obzvlášť dobrým krycím materiálom. Pred ukrytím by sa postele mali zaliať vodou, a aby prístrešok držal pevnejšie, okraje papiera alebo filmu sú pokryté zeminou. Práce na záhrade by sa mali vykonávať v predvečer očakávaných mrazov.

Remontantná jahoda

Len využívaním je možné predĺžiť zber jahôd do augusta - septembra remontantné odrody: Ada, Nevyčerpateľná, Sachalinskaja atď. Ale je tu jedna vlastnosť. Prvé ovocie v remontantných odrodách sa vyskytuje v rovnakom čase ako v bežných. A po prestávke sa opäť obnoví. Ale keďže prvé rodenie sa zhoduje s rodením bežných odrôd, je vhodné na remontantných jahodách odstrániť všetky prvé kvetné stopky trhaním. Potom sa rast zintenzívni, objavia sa fúzy a na nich a na materskom kríku sa obnoví kvitnutie.

V septembri, keď nastúpi chladné počasie alebo mráz, sa kvety zle opeľujú a vaječník je buď zdeformovaný, alebo úplne chýba a často v tomto období nie je dostatok tepla na jeho rast a vývoj. V tomto prípade treba na posteľ položiť rám s remontantnými jahodami a prikryť materiálom. Počas slnečných dní musí byť mierne otvorený.

Remontantné jahody bohato rodia, a preto si vyžadujú nielen bohaté pôdy, ale aj veľké vzdialenosti výsadby. Najlepšie z nich - 70x40 cm.

Zvláštnosťou tejto odrody jahôd je, že na fúzoch, ktoré sa objavujú počas leta, sa tvoria stonky kvetov. Z materského kríka si berú veľa výživy. Preto môžete odstrániť všetky fúzy, čím sa dosiahne hojnejšie plodenie hlavného kríka.

Väčšina vysoké výnosy remontantné veľkoplodé jahody dávajú v druhom - treťom roku. Preto sa do konca tretieho roka rastliny odstránia, ale predtým sa izolujú najviac zakorenené rozety na nové výsadby.

S dobrou poľnohospodárskou technológiou záhradníci získajú o niečo viac ako 1 kg bobúľ z 1 m 2 a hlavný zber nastáva koncom leta a začiatkom jesene, čo je veľmi dôležité.

lovecké opasky

V posledných májových dňoch sa na kmene ovocných stromov umiestňujú lapacie pásy: sú to pásy papiera, vrecoviny a iný materiál. Pravidelne sa revidujú. Všetci škodcovia nájdení pod pásmi sú zničení.

Lapacie pásy by nemali byť aplikované veľmi vysoko - v mieste odchodu z kmeňa hlavných kostrových konárov. Najvhodnejším miestom pre ne je spodná časť kmeňa, asi 15-20 cm od povrchu pôdy (obr. 18).

Ryža. 18. Záchytný (lepiaci) pás, položený na kmeň jablone. Ak nie je výrazný kmeň, potom sa na každú kostrovú vetvu aplikuje jeden zachytávací pás

Odstraňovanie odumretých konárov

V máji si môžete všimnúť, že jednotlivé konáre a konáre ovocných stromov a kríkov sú buď silne oneskorené počas lámania pukov, alebo nekvitnú vôbec. Ide o konáre, ktoré odumreli z rôznych príčin. Treba ich orezať. Napríklad ríbezle sú veľmi poškodzované sklovitými a hálčími pakomármi, ktorých výhonky a celé konáre majú utlačený vzhľad.

V malinách majú niektoré mladé výhonky, ktoré začali tento rok rásť, ovisnuté vrcholy, ktoré zvyčajne stmavnú a uschnú. To znamená, že mladé výhonky sú poškodené larvami malinovej stonkovej muchy. Mali by byť okamžite vyrúbané a zničené. Záhradkári musia s istotou vedieť, že v žiadnom prípade by na ovocných stromoch alebo kríkoch nemali zostať mŕtve konáre; nestrihané, môžu byť živnou pôdou pre rôzne hubové choroby, ale aj drevomorku.

Viacročné ovocné stromy sa vyznačujú nepretržitou výživou. Ich korene sú za určitých pôdnych podmienok (teplota, vlhkosť) schopné rásť po celý rok, spotrebúvajú živiny. Hlavná jesenná koreňová úprava sadu neposkytuje vždy potrebné koncentrácie, potrebný pomer živín počas vegetačného obdobia. Postrek, hnojenie, spracovanie ovocných stromov sa preto spravidla vykonáva aj na jar, keď sú zásoby živín rastlín už výrazne znížené a minerálne prvky dostupné na spotrebu, najdôležitejšie z nich - dusík, sú vyplavované zrážkami hlboko do pôdy v priebehu novembra až marca. Preto je najdôležitejšia jarná listová, vnútrozemná úprava pôdy a spracovanie ovocných stromov.

Ošetrenie listov a postrek ovocných stromov

Najprv si povedzme o vrchnej úprave listov a úpravách na začiatku jari v záhrade. Pozrite sa pozorne na svoje ovocné stromy. Púčiky sa ešte neprebudili, ale po konároch už lezú mravce. A ak sa pozriete ešte bližšie, môžete vidieť čierne bodky v blízkosti obličiek. Toto je budúca voška, ​​jej vajíčka. Mravce čakajú, kým sa vyliahnu. Len čo sa vyliahnu púčiky, vyliahnu sa vošky, začnú požierať listy a škodia našej záhrade.
Proti takémuto nešťastiu pomôže skorý jarný postrek ovocných stromov, ktorý treba urobiť hneď, ako sa roztopí sneh, ešte pred otvorením púčikov.
Čo striekať? Môžete kvapalinu Bordeaux (hasené vápno + modrý vitriol). Tento dlho známy a obľúbený nástroj na kontrolu škodcov sa používa dodnes.
Viac účinný liek- zmes karbamidu (močoviny) so síranom meďnatým. Komplex týchto komponentov, predávaný v obchodoch, je zvyčajne určený na 10 litrov vody. Obsahuje 700 g karbamidu (močoviny) a 50 g síranu meďnatého. Aká je jeho výhoda oproti kvapaline Bordeaux? Ničí nielen škodcov, ale slúži aj ako hnojivo pre ovocné stromy.
Dostať sa na konáre, kmeň, karbamid (močovina) cez kôru, púčiky ju vyživujú a skoro na jar sa strom dostane veľmi dobrá pomoc na jarný rast vo forme dusíkatých hnojív.
Keď som si prečítal tieto informácie, odvtedy používam túto drogu vo svojom vidieckom dome. Vidím, ako sa stromy priateľsky a aktívne prebúdzajú zo zimného spánku, ale ... s určitým oneskorením. Teraz pochopíte, prečo je to tiež plus.
Karbamid inhibuje vegetáciu. Púčiky ovocných stromov, ktoré sme postriekali, sa zobudia o 1-1,5 týždňa neskôr ako ostatné, neošetrené. V súlade s tým sa posúva aj načasovanie kvitnutia. Aká je tu výhoda neskorého kvitnutia, pretože chceme naopak, skorý zber? A skutočnosť, že týmto spôsobom znížime riziko, že také skoré kvitnúce rastliny, ako sú marhule, broskyne, budú pod jarné mrazy. Neboj sa! Ošetrené ovocné stromy dobehnú, dokonca predbehnú svoje neošetrené náprotivky, no budú silnejšie, zdravšie.
Pri postreku ovocných stromov je potrebné postriekať aj zem, minuloročné lístie pod stromom. Mimochodom, ošetrené listy budú hniť rýchlejšie, pretože močovina veľmi dobre stimuluje rozklad organickej hmoty. Okrem toho sa zničia spóry škodlivých húb a škodcov pod stromami.
Karbamid so síranom meďnatým s rovnakou koncentráciou možno na jeseň postriekať v záhrade. Dôležité je tu aj načasovanie. jesenný postrek- optimálne je to urobiť, keď napríklad z jabloní spadne 20 % až 40 % listov. Viac skorý postrek môže vyvolať oneskorený rast výhonkov, čo je v zime spojené so silným mrazom. Preto sa na jeseň striekajú ovocné stromy, zem pod nimi, keď začína padanie listov. Stimuluje aj rozklad opadaného lístia, ničí spóry húb. Ale to sme odbočili, pretože máme jar
Ako pripraviť roztok karbamidu so síranom meďnatým? Najprv nalejte karbamid do čistého vedra, naplňte polovicu vodou, dobre premiešajte, kým sa úplne nerozpustí, pridajte prášok síranu meďnatého. Striekacia zmes je pripravená. Buď opatrný. Zmes je toxická. Nestriekajte stromy za veterných podmienok. Na ochranu dýchacích a zrakových orgánov pred škodlivými účinkami používajte respirátor, masku, okuliare.
Rovnaké ošetrenie by sa malo vykonať na kríkoch ríbezlí a egrešov. Majte však na pamäti, že egreš sa prebúdza, uvoľňuje listy skôr ako ostatné, preto musí byť spracovaný skôr, ako puky klujú.

Vrchná úprava koreňov ovocných stromov

Teraz si povedzme o vnútrozemnom jarnom vrchnom obväze.
Začnime tým, že určíme, ako správne udržiavať kruh okolo stonky ovocného stromu? Zem okolo nej by mala byť voľná - to poskytuje prístup vzduchu ku koreňom. Najčastejšie vykopávame zem v blízkosti kmeňa, pričom sa snažíme zabezpečiť, aby vykopaná plocha nepresahovala korunu.
V súčasnosti často nájdete záhrady, v ktorých priestor pod a medzi záhradnými stromami tvorí trávnik. Je krásna, esteticky príjemná pre oči. Zasiate pôdu okolo kruhu kmeňa trávnikom alebo ďatelinou, to znamená trávami s plytkým koreňovým systémom, ktorý pomôže udržať pôdu v kyprom, pórovitom stave. V žiadnom prípade by to nemala byť burina. Koreňový systém burín preniká hlboko do zeme, pričom odoberá živiny, ktoré by sa mohli dostať k plodom.
Hnojenie ovocných stromov je, samozrejme, zjednodušené, ak je pôda pri kmeňoch čistá, bez trávy a buriny. Potom, zvyčajne pri uvoľňovaní alebo kopaní, zostáva po obvode koruny brázda. Dajte tam organické alebo minerálne hnojivá, pustite ich a je to. Zvyšok urobia dažde alebo polievanie, rozpúšťanie živín a ich dodávanie ku koreňom stromov.
Prvý hnojenie v rámci pôdy sa vykonáva dva až tri týždne pred hromadným kvitnutím (marec-apríl). Na tento účel sa používajú rýchlo pôsobiace dusíkaté hnojivá: z organického - vtáčieho trusu, z minerálu - dusičnanu amónneho.
V žiadnom prípade neumiestňujte hnojivá do bezprostrednej blízkosti kmeňa, pretože tam sú hlavné nosné kostrové korene stromu, nemá zmysel ich kŕmiť. Sacie, kapilárne korene sú umiestnené pozdĺž obvodu vetiev. Takýto vrchný obväz je možné vykonať od okamihu, keď sa púčiky otvoria.
Čo ak máte pod stromom krásny trávnik? Nechcete si ho predsa poškodiť takýmito obväzmi? Vezmite páčidlo alebo špicatý kolík, ustúpte meter od kmeňa a prepichnite si trávnik páčidlom / kolíkom do hĺbky 5-7 cm po obvode kruhu pri stonke (nezabudnite priamo na obmedzený priestor v blízkosti kufra). Samozrejme, veľa takýchto otvorov bude musieť byť vyrazené v blízkosti dospelého stromu.
Živný roztok by mal byť pripravený vopred. Vezmeme veľkú nádobu - môže to byť nádrž, napríklad 200-litrový sud - nalejte do nej 1-2 vedrá divičiny (lepšie brať nie celkom čerstvé), príp. konský hnoj, alebo v blízkosti vedra kuracieho hnoja, môžete pridať pár hrstí komplexných hnojív, náruč pokosenej trávy, kôrky starého chleba, pollitrovú nádobu dreveného popola. Naplňte vodou, trvajte 12-15 dní. Na hnojivo použijeme zriedený roztok - 1-1,5 litra koncentrátu na vedro vody.
Množstvo zálievky bude závisieť od veku vášho ovocného miláčika. Napríklad pre 10-15-ročný strom stačí 5-7 vedier živného roztoku. Voda sa dostane do vami vyrazených dier v trávniku, rýchlo sa vstrebe. Potom všetko navrch zalejte čistou vodou - môžete použiť hadicu - opláchnete trávnatá tráva z hnojív, živný roztok vášmu trávniku neublíži. Takúto hnojiacu zálievku je dobré robiť pred dažďom, vtedy práce ubudne – nemusíte na vrch nalievať čistú vodu – bude vám pršať.
Takáto vrchná úprava (prípadne menšia, ale nie väčšia koncentrácia) sa môže vykonávať raz mesačne do konca júla, teda do konca obdobia vývinu, vegetačného obdobia stromov. Pred týmto obdobím sme mali vrchný dressing s prevahou dusíka. Od augusta by malo byť hnojenie ovocných stromov s prevahou fosforu a draslíka, aby nedošlo k novej vlne rastu, aby sa zvýšila zimná odolnosť vašej záhrady. Dusík z hnojív by sa mal úplne vylúčiť. V tomto období sa intenzívny rast stromu zastavuje, púčiky v pazuchách listov sa zakuklia, rastové body vrcholia.
Teraz o listových ošetreniach ovocných stromov koncom jari. Je dobré ich robiť, keď stromy už vybledli, možno sa už objavil vaječník, listy dosiahli svoje plnej veľkosti. Záhradnícke predajne majú komplexné rýchlopôsobiace hnojivá (bezbalastové soli živín) obsahujúce okrem dusíka aj fosfor, draslík a stopové prvky. Prípravky zrieďte podľa návodu, stromčeky nastriekajte na listy.
Spracovanie, kŕmenie ovocných stromov, ich postrek skoro na jar teda zachráni vašu záhradu nielen pred chorobami a škodcami, ale položí aj základ pre úspech budúcej úrody.

1.

Jarný rez stromov stimuluje vegetatívny rast a urýchľuje dozrievanie konárov. Arboristi spoločnosti Industrial Alpinists budú profesionálne čistiť stromy skoro a neskoro na jar v Moskve a Moskovskej oblasti. Poskytujeme služby organizáciám a súkromným klientom. Prerezávanie sa vykonáva na veľkých stromoch rastúcich za akýchkoľvek podmienok. Odrezané úlomky stromu vyberieme a miesto práce očistíme.

Prečo je jarné prerezávanie relevantné

Zdá sa, že debata o tom, kedy je najlepší čas na orezávanie stromov, trvá donekonečna. V prospech jarného čistenia je kladenie a tvorba mladých konárov, ako aj priaznivé poveternostné podmienky. Tento postup sa vykonáva pred začiatkom toku miazgy (až do opuchu obličiek). Pre ovocné stromy je porušenie tohto pravidla neprijateľné (inak sa zníži výnos). Okrasné druhy je možné vyčistiť po vytvorení lístia.

Po odstránení čo i len malého konára je potrebné rez ihneď zakryť záhradným ihriskom alebo iným špeciálnym nástrojom.

Stromy ako javor, pagaštan, moruša, topoľ je možné po ukončení toku miazgy bezpečne vyčistiť. Pri poranení majú aktívny tok miazgy. Preto takýto postup, dokonca aj koncom jari alebo leta, nie je pre nich hrozný.

Medzi ihličnanmi dokonale znášajú strih. rôzne druhy borievka, stromovité, tis a smrek. Ostatné druhy vždyzelených veľkých rastlín sa podrobujú ľahkému jarnému sanitárnemu prerezávaniu. Ich korunu je potrebné formovať nie rezaním konárov, ale zaštipovaním mladých výhonkov. Okrem toho je dosť ťažké pracovať s ihličnanmi - šťavnaté svetlozelené špičky konárov sú dosť krehké, ľahko sa ohýbajú a lámu. Áno, a existuje vysoké riziko zlomenia hornej časti.

Najmenšie poškodenie vždyzelených rastlín, ak koruna nie je správne vytvorená, povedie k porušeniu zvislosti stromu. S rastom dvoch vrcholov musí byť jeden z nich naliehavo odstránený.

Ovocné stromy sa strihajú každoročne na jar. To stimuluje výnos a pomáha predĺžiť životnosť rastliny. Záhradné stromy by sa však mali strihať správne - inak môžete zabudnúť na veľké a bohaté plody.

Pravidlá pre jarný rez stromov

Najdôležitejším pravidlom akéhokoľvek (aj pružinového) odstraňovania konárov je použitie nerezového nástroja. V tomto prípade musí byť súprava nástrojov dobre nabrúsená. Záhradné náradie by nemalo trhať tkanivá rastliny, ale opatrne odrezať prebytok. Mali by ste pracovať veľmi opatrne, bez poškodenia zostávajúcich konárov.

To platí najmä pri odstraňovaní veľkých konárov. Pred ich rezom je potrebné odstrániť čo najviac malých konárov, ktoré na nich rastú. A až potom môžete začať rezať masívnu vetvu a odrezať ju po častiach. Okraje veľkých rezov sú starostlivo chránené. Takáto operácia prispeje k rýchlemu rastu kalusu ( spojivové tkanivo podpora hojenia drevených rán).

Úseky vyrobené nie na póle sú zriedka zarastené. Preto je potrebné takéto miesta pri prerezávaní v jarných mesiacoch opatrne ošetriť prípravkom na hojenie rán.

Okrem odtrhnutých okrajov by rezy mali byť bez drážok. Stanú sa miestom hromadenia vody, čo povedie k hnitiu dreva. Použitý tmel musí byť vodeodolný, sterilný a antiseptický. Iba v tomto prípade mikroorganizmy a spóry, ktoré sa dostali do rany, odumrú a nenechajú žiadnu šancu pre nových škodcov, aby sa usadili na mieste rezu.

Druhy prerezávania stromov na jar

Na začiatku jari sa vykonáva silné aj slabé čistenie stromov. o kvitnúce druhy silná podporuje aktívne kvitnutie, pri slabom sa vytvára veľa malých kvetov. Počas tohto obdobia sa vykonávajú tieto typy odstraňovania konárov:

• Formatívne. Pomáha vytvárať špeciálny tvar koruny. Vznikne tak určitý typ „zelenej čiapky“ s požadovanou hustotou dočasných a kostrových konárov.
• Regulačné (podporné). Okrem zachovania tvaru takéto orezanie podporuje určité parametre koruniek podľa úrovne osvetlenia.
• Omladenie. Je určený najmä pre starnúce a staré stromy, pretože v dôsledku takéhoto prerezávania sa aktivuje rast mladých konárov.
• zotavenie. Vracia kvitnutie, plodenie a rast tým, ktoré sú ovplyvnené poveternostnými podmienkami a zanedbaným, chátrajúcim veľkým rastlinám.
• Sanitárne. Dáva vám možnosť odstrániť poškodené, krížiace sa, odumreté alebo choré konáre a pomáha zvyšovať presvetlenie listov.

V metropole je pomerne náročné vykonávať jarný rez veľkých stromov. stiesnené podmienky, veľký početľudia a vozidlá sťažujú a ohrozujú takúto prácu. Preto je pre túto prácu potrebný protokolovací lístok. Horolezci spoločnosti "Priemyselní lezci" nielen rýchlo, profesionálne a rozumná cena zabezpečí túto službu, ale vykoná aj odvoz orezaného materiálu, ako aj vyčistenie územia. Kontaktujte nás, stromy vyrežeme podľa potreby!

Prvosienky sa spravidla nazývajú snežienky. Nie každý však vie, že na niektorých stromoch kvitnú kvety.

Niektoré exempláre musia na kvitnutie dlho čakať, a to aj napriek tomu, že jar je v plnom prúde. Ale predsa, ktorý strom kvitne skôr ako ostatné? Viac o tomto.

Už dávno je dokázané, že prvosienky by sa nemali nazývať bylinkami, ktoré vám skoro na jar vidno priamo pod nohami, ale stromami.

Načasovanie kvitnutia každého zo skorých druhov sa stále považuje za kontroverznú otázku, ale zvážte približnú postupnosť tohto procesu:

Vlčí ker, kvitnúci krásnymi a voňavými súkvetiami príjemnej ružovej farby.

Hneď za vlčiakom prichádza rad bylinné rastliny, ktoré majú tiež svoje termíny a postupnosť kvitnutia.

Kvitnutie prvých stromov má svoju postupnosť a v niektorých prípadoch ide o kontroverznú otázku, ale stále spravidla patrí prvenstvo jelši.

Jelša a lieska - hlavné znaky stromov

Jelša a lieska sú úplne prvé rastliny, ktoré obdarujú prírodu svojím kvitnutím jarné dni. Pre liesku sa za charakteristické miesto považujú lesy zmiešaného a listnatého typu.

V podmienkach mesta sa tento ker vyskytuje v parkoch, predovšetkým na miestach, kde sa hromadia veveričky.

Jelša je pre mestské pomery zriedkavým javom a najčastejšie sa vyskytuje v blízkosti riek a iných vodných plôch.

Charakteristické črty jelše sú nasledovné:

• šedá kôra;
• obličky umiestnené na zvláštnych nohách;
• malé kužele (nie viac ako 2 cm na dĺžku).

Lieska je ľahšie odlíšiteľná od iných stromov. Hlavné charakteristické vlastnosti:

• veľký ker;
• mladé konáre sú pokryté nápadnou hnedou vlasovou líniou;
• niektoré vetvy obsahujú vo svojej poslednej časti niekoľko náušníc.

AT zimné obdobie obe rastliny sú v stave hlbokého spánku. Zvláštnosť takéhoto skorého kvitnutia prezentovaných stromov spočíva v tvorbe pukov aj počas leta.

Preto aj v zime na nich môžete vidieť náušnice hustej štruktúry, ktoré kvitnú s nástupom prvých jarných dní.

Pri prvom oteplení začnú púčiky postupne kvitnúť a naťahovať sa do dĺžky. Počas tohto obdobia, pri najmenšom dotyku s kvetenstvami, môžete vidieť malý prašný oblak.

Tieto stromy opeľuje vietor. Aby mohlo dôjsť k plnohodnotnému opeleniu, musí plodonosná rastlina produkovať veľké množstvo peľu, ktorý v najaktívnejšom období vytvára na vzduchu akúsi hmlu zelenožltej farby.

Lieska a jelša sú úplne prvé rastliny, ktoré kvitnú na jar vďaka vopred vytvoreným pukom.