Ako živite u panelnoj visokogradnji, tada je pojava praznina između podnih ploča ili isticanje neuspješno zapečaćenih šavova uobičajena pojava. Zato se, ako se pojave prvi znakovi ove pojave, odmah moraju poduzeti drastične mjere. Uostalom, ako je ovo stan koji se nalazi na gornjem katu, onda s pukotinama sa stropa može kapati, stvarati vlaga, gljivice i plijesan. Takav fenomen nije sasvim ugodan. Stoga je problem potrebno riješiti. A da biste to učinili, morate imati potrebne vještine i znanja. Malo ljudi zna kako zatvoriti stropni šav, pa će mu se posao činiti teškim. Međutim, nemojte žuriti zvati majstore.
No, šavovi mogu popucati, bez obzira na to nalazi li se stan na gornjem katu ili u prizemlju. Sve se svodi na to da se kuća može smanjiti. Stoga ćemo u ovom članku pogledati kako riješiti problem i zapečatiti šavove između ploča.
Princip brtvljenja stropnog šava
Treba ispitati malu pukotinu koja se može pojaviti između podnih ploča. Ponekad se dogodi da ga treba proširiti. Zašto? Činjenica je da često širenje najmanje pukotine dovodi do drugih posljedica. Otvaraju se veliki horizonti rada. Zato, budući da ste već izdvojili vrijeme i novac za rješavanje problema, sve možete učiniti učinkovito i savjesno. Bolje je jednom obaviti posao u cijelosti kako biste zaboravili na problem na dugi niz godina.
Osim toga, u svom radu možete ubiti dvije muhe jednim udarcem: zabrtviti stropni spoj, a također i poravnati strop ako je neravan. U svakom slučaju, strop se mora pripremiti i očistiti od završnih obrada i starog betona. Rad nije težak, jer postoji određeni trend u izgradnji višekatnih zgrada: spojevi između ploča zapečaćeni su cementnim mortom srednje čvrstoće. Za početak, pogledajmo koji će materijali i alati biti potrebni za učinkovito i ispravno izvođenje svih radova.
Izbor materijala i alata
Ako ne želite ponoviti pogrešku radnika koji su vam napravili nekvalitetan šav, morate kupiti kvalitetan materijal i raditi savjesno. Osim toga, pravi alati također igraju važnu ulogu. Uostalom, sav se posao svodi na dolazak do šava, njegovo širenje i zbijanje u procesu brtvljenja.
Evo što trebate kupiti prije nego počnete raditi:
Sada kada je sve spremno, možete početi raditi. Razmotrit ćemo detaljne upute koje će pomoći zatvoriti šav čak i za neiskusnu osobu.
Učinite sami brtvljenje šavova između ploča
Htjeli to ili ne, posao uključuje potpuni popravak stropa. Ne možete samo očistiti napuknuto područje i pažljivo ga zakrpati. Završetak će ionako biti drugačiji. Razmislite o problemu kao o prilici da dovedete strop u red, još bolje ga dovršite. Idemo kroz proces jedan po jedan:
- Prvo morate pripremiti površinu. To uključuje potpuno čišćenje stropa od bilo koje završne obrade: boje, bijelje ili žbuke. Koristeći bocu s raspršivačem, trebate prskati strop običnom vodom. U ovom slučaju, bolje je ne prskati cijelu površinu, već se kretati u dijelovima. Nakon što ste temeljito navlažili površinu, morate pričekati 10-15 minuta da se tekućina upije u završni sloj. Nakon toga možete ukloniti staru završnu obradu lopaticom (širokom i srednjom). Nakon što očistite jedan dio stropa, možete prijeći na drugi. Postupak se ponavlja sve dok se strop ne očisti do temelja.
- Nakon što se stari premaz ukloni, odmah možete odrediti opseg budućeg rada. Događa se da u prostoriji mogu biti dva ili tri spoja formirana od podnih ploča. Možda ćete ustanoviti da su ih prethodni majstori netočno zakrpali i da šav može stršiti izvan površine ploča, stvarajući grbu. Sve izbočine će se morati ukloniti kako bi se stvorila ravna stropna površina.
- U ovom radu ne možete bez perforatora. Morate uzeti odgovarajuću mlaznicu, instalirati je, prebaciti električni alat u način rada šoka i postupno očistiti spoj od cementne žbuke. Važno je pažljivo odvojiti šav, uklanjajući sve nepotrebno iz njega. Razmak će se morati produbiti prema unutra, na udaljenosti od oko 5 cm.
- Što dalje? Ovdje vam je potrebna uska metalna četka ili široka četka. Potrebno je ukloniti male čestice u prazninama koje ostaju nakon rada s perforatorom. To može biti prašina i male čestice otopine. Šav se mora očistiti i pripremiti za sljedeći korak.
- Sljedeći korak je tretiranje pripremljenog razmaka temeljnim premazom dubokog prodiranja. Poboljšat će prianjanje NC sastava i žbuke, a također će ga zaštititi od vlage. Obično se temeljni premaz nanosi pomoću valjka, ali kako je površina koja se tretira mala i teško dostupna, u tu svrhu koristi se kist. Važno je nanositi temeljni premaz u jednolikom sloju i po cijeloj površini, bez preskakanja područja. Rad se izvodi u dva sloja, s vremenom čekanja da se prvi sloj osuši.
- U slučaju kada je razmak između spojeva širok (više od 3,5 cm), tada se praznina najprije ispuni montažnom pjenom. Savršeno će prianjati na temeljnu površinu, a u procesu širenja ispunit će otvor. Dio će stršiti izvan šava, pa se ostaci uklanjaju građevinskim nožem. Nadalje, u montažnoj pjeni se izrađuje utor, koji ima dubinu od 3-5 cm i sužava se prema unutra, tvoreći svojevrsni trokut.
- A u slučaju kada je spoj vrlo dubok i uzak, tada njegova priprema prije skidanja izgleda ovako: kupuje se posebno brtvilo odgovarajuće debljine, na koje trebate staviti traku brtvila i produbiti je u razmak pomoću lopatica. Važno je ostaviti mjesto gdje će se betonska otopina puniti.
- Sada je vrijeme za brtvljenje šava NC mortom. Prvo ga morate kuhati prema uputama na pakiranju. Ovo je suha mješavina koju je potrebno razrijediti vodom. Nakon pripreme, sastav se nanosi unutar spoja lopaticom. Rad je jednostavan, samo trebate prikupiti smjesu iz kante i ispuniti je svim prostorom unutra. Ostavite mali razmak kako biste ga u budućnosti ispunili lateks kitom.
- Sada je važno pričekati da se otopina potpuno osuši. Vrijeme za koje se suši navedeno je na pakiranju. Nakon toga, na tretiranu površinu potrebno je nanijeti elastični kit od lateksa. Proces podsjeća na uobičajeno kitiranje površine. Rad se izvodi širokim i uskim ili srednjim lopaticama. Princip je sljedeći: uz pomoć uske lopatice, kit se skuplja na veliku lopaticu, a zatim se s nje uskom lopaticom prenosi na spoj. Potrebna je velika lopatica kako se ne bi stalno spuštali za sljedeću seriju kita. Kit je prekriven jednoličnim slojem i izravnan do razine stropa.
- Opet, morate pustiti da se kit osuši. To će trajati otprilike dva dana. Sada možete početi pojačavati šav srpastom mrežom. Za fiksiranje na mjestu, na gotovi spoj i ploču s obje strane nanosi se tanak sloj kita. Širina sloja treba biti nešto veća od širine mreže. Nakon toga se uvlači u kit, a sav višak se uklanja lopaticom. Ojačanje će ojačati šav, au budućnosti neće puknuti.
- Nakon što se šavovi osuše, stropnu površinu prije obrade potrebno je premazati temeljnim premazom dubokog prodiranja. Ovaj put se koristi valjak, jer će njime biti puno lakše pokriti cijeli strop. Kao prvi put, bolje je napraviti dva sloja, ostavljajući vremena da se prethodni osuši.
- Završna faza je žbukanje cijelog stropa. Nakon sušenja temeljni premaz se nanosi na površinu tankim slojem početne žbuke. Kada se osuši, možete nanijeti završni sloj. U radu se koristi široka lopatica. Posljednji sloj bi trebao biti gladak i savršeno ujednačen.
Bilješka! Unatoč činjenici da upute opisuju postupak fugiranja jednog šava, to se odnosi na sve šavove u prostoriji. Spomenuli smo da ih može biti nekoliko, pa se postupak popravka provodi odmah sa svim šavovima. Na primjer, nakon što ste očistili i premazali jedan šav, morate prijeći na drugi i tako dalje.
To je sve, brtvljenje šavova između podnih ploča je učinjeno. Ostaje obrisati strop s ribanjem i nanijeti završni sloj. Može biti bjelilo, boja, samo kit ili tapeta. A kako biste olakšali svoj zadatak, pripremili ste vizualni video iz kojeg ćete naučiti kako zabrtviti šav između podnih ploča na stropu.
Sumirati
Ako primijetite da se na stropu stvorila pukotina na spoju ploča, nemojte oglašavati alarm. Iako je to nemoguće zanemariti, to nije problem velikih razmjera. Samo trebate brzo reagirati i obaviti sav posao sami, s obzirom na gore navedene upute. Ipak, ako niste sigurni u svoje sposobnosti, bolje je povjeriti posao profesionalcima. Oni će sigurno učiniti sve kako treba.
Koliko ćete se dobro nositi s takvim zadatkom kao što je brtvljenje spojeva suhozida ovisi o stabilnosti buduće strukture i njezinu izgledu. Ako je šav pogrešno obrađen, s vremenom:
- na ovom mjestu će se pojaviti pukotine ili njihova fina mreža;
- vijek trajanja će se znatno smanjiti;
- završni premaz će se oštetiti, a to će, naravno, podrazumijevati dodatnu potrošnju novca.
A ako se brtvljenje spojeva suhozida provodi u skladu s tehnologijom i korištenjem visokokvalitetnih materijala, tada nikada nećete morati trošiti svoj obiteljski proračun na preradu završnog popravka u stanu.
Spojevi suhozida mogu se obraditi na mnogo načina. Reći ćemo vam najpopularnije i najispravnije. Oni koji se provode prema odobrenim tehnološkim procesima, u skladu s GOST-ovima, metodama i pravilima građenja. Njihov popis nalazi se na kraju članka.
Nije važno trebate li zabrtviti spojeve suhozida, koji je montiran na metalni okvir, ili zalijepljen na ravan zid. Važno je pratiti proces.
Uvjeti za izvođenje radova na brtvljenju čeonih spojeva
Kako biste uštedjeli novac, trud i zarađeno vrijeme, prije početka rada potrebno je ispuniti nekoliko uvjeta:
- Površina koja se tretira mora se očistiti.
- Traka za pojačanje po svojoj širini mora odgovarati dimenzijama šava.
- Sve glave pričvršćivača trebaju biti uronjene u lim tako da ne strše.
- GKL na površini, a još više na spojevima, ne bi trebao imati delaminacije. Prisutnost takvog nedostatka sugerira da morate odrezati papir na samoj bazi i pažljivo očistiti ovo mjesto brusnom krpom.
- Provjerite pouzdanost pričvršćivanja listova i kvalitetu ugradnje okvira.
- Stvorite povoljnu mikroklimu u sobi:
- vlažnost bi trebala biti normalna, jer će u drugim uvjetima GKL promijeniti svoje linearne dimenzije;
- temperatura treba održavati najmanje +10 ° C, a ovaj pokazatelj mora se održavati tijekom cijelog razdoblja rada i vremena sušenja završnog kita (zimi temperatura treba biti u rasponu od +13 - +20 ° S);
- propuh, naglo zagrijavanje prostorije ili hlađenje neprihvatljivi su tijekom procesa proizvodnje.
Brtvljenje šavova srpom
Mrežica od stakloplastike, profesionalci je zovu serpyanka, izrađena je od ljepljivog sloja. Namijenjen je za brtvljenje čeonih spojeva gips kartonskih ploča, lijepljenje šavova, pukotina na popravljenim površinama. Serpyanka dobro upija vlagu. Nakon interakcije s kitom i konačnog sušenja, daje jednu jaku ojačanu ravninu.
Karakteristike mreže prikazane su u ovoj tablici.
Razmotrimo kako zapečatiti šavove na suhozidnoj konstrukciji s mrežom od stakloplastike vlastitim rukama. Nije vrijedno još jednom spomenuti da se površina mora očistiti ne samo od prljavštine, već i od prašine. Nemojte ometati mikroklimu u sobi. Sam proces će se sastojati od sljedećih koraka:
- Šivanje šavova.
- Primer za fuge.
- Površinski kit.
- Mrežasta naljepnica od stakloplastike.
- Ponovno spackling.
- Brušenje čeonih spojeva.
- Čišćenje površine od prljavštine i prašine.
Krajnji spojevi za bilo koju vrstu brtvljenja šavova moraju nužno imati kosinu. U tu svrhu koristi se poseban uređaj - rubna blanjalica. Ovaj alat će kositi pod kutom od 22,5 o za 2/3 debljine lima, što je sasvim dovoljno za ovu vrstu rada. Korištenje blanjalice je puno praktičnije, a proces je mnogo brži.
Također je prihvatljivo koristiti nož u ovom postupku. Istina, on kosi pod kutom od 45 o. Ali to je sasvim dovoljno za kvalitetnu izvedbu, samo morate raditi pažljivije i odvojiti si vrijeme. Nije važno čime režete – koji alat imate, radite s njim.
Svakako treba napraviti kosenje na rezu suhozida. To će biti potrebno kako bi se kit mogao položiti u rezultirajuću udubinu. Ovaj postupak značajno će ojačati dizajn pregrade ili zida.
Ako to ne učinite, tada ćete prilikom kitanja na rezu dobiti tuberkulozu, koju ćete morati izravnati debljim slojem završnog kita. A to će dovesti do veće potrošnje građevinskog materijala i povećanja cijene rada. Ako je sloj tanak, tada će tijekom rada šav puknuti, jer je u početku dopušteno kršenje tehnologije brtvljenja spojeva suhozida.
Najmanje odstupanje od tehnologije dovodi do stvaranja pukotina na površini završne obrade i podrazumijeva nepredviđene troškove u impresivnim količinama.
Iskusni stručnjaci u takvim okolnostima kažu da škrtac plaća dvaput. I, nažalost, u praksi je to vrlo čest slučaj kršenja tehnologije.
Primer za fuge
Sada biste trebali početi grundirati spojeve. Da bismo to učinili, potrebna nam je posebna kompozicija s istim imenom. Može se kupiti u specijaliziranim trgovinama. Sastav temeljnog premaza dobro se upija u materijal, stvara se nevidljivi film koji ima izvrsna svojstva povezivanja, prianja na površine. Ova smjesa topiva u vodi impregnira samo gornji sloj suhozida i ne prodire unutra.
Tijekom naknadne površinske obrade, sam karton će izvući vodu iz otopine ili ljepila u sebe, čime će se pogoršati prianjanje materijala. A temeljni sloj spriječit će ovaj proces, jer film ne propušta vlagu, ne dopušta prašini da dođe na površinu koja se tretira, pa čak ima i antifungalne komponente.
Debljina sloja mora biti najmanje 0,03 mm, a može se nanositi:
- s običnom četkom;
- maklovitsa - posebna četka;
- valjak;
- vrtna prskalica.
Radi praktičnosti, otopina se može uliti u kivetu. A ako je volumen korištenog spremnika temeljnog premaza mali, upotrijebite ga tako da uronite četkicu izravno tamo.
Proizvođači nam nude tri vrste sastava temeljnog premaza:
- Fenolna smjesa. Uglavnom je primjenjiv za rad s drvetom i metalom. Ali može se koristiti i kao prvi sloj tla za suhozidnu konstrukciju.
- Alkidna smjesa. Nije prikladno za suhozid. Ovaj sastav uzrokuje deformaciju kartonskog sloja lima. Papir se ljušti i dobivaju se mjehurići koji potom pucaju, viseći na površini u dronjcima. Jasno je da o bilo kakvoj snazi čistog završetka ne treba govoriti.
- Akrilna (univerzalna) smjesa. Idealno za suhozid, koristi se i prije i nakon kitiranja.
Prilikom odabira smjese temeljnog premaza obratite pozornost na jedan od parametara - mora biti za unutarnje radove. Fasadna smjesa sadrži štetne tvari koje su zabranjene za korištenje u stambenim prostorijama.
GKL, obrađen posebnom mješavinom temeljnog premaza, traje dulje, ne gubi svoj estetski izgled i svojstva. Osim toga, kit na temeljnoj ravnini leži ravnomjernije.
Kitanje šavova
Ova vrsta rada potrebna je za izravnavanje površine. Prema našoj metodi, to ćemo učiniti dva puta, tada će spoj između listova postati ravnomjeran, glatki i s dobrim ljepljivim svojstvima.
Za rad nam je potreban suhi ili praškasti kit. Prije nanošenja na površinu razrjeđuje se strogo prema uputama. Nemoguće je pripremiti sastav za buduću upotrebu u velikim količinama - brzo se suši i morat ćete baciti materijal koji nije zatražen jer će postati neprikladan za rad.
Ovdje postoje neke suptilnosti. Ako smjesu razrjeđujete u velikim količinama, na primjer, obraditi ćete veliku količinu površine i imate mnogo radnika, onda kada koristite građevinsku miješalicu za miješanje, nemojte koristiti velike brzine. Ova metoda uključuje puno dodatnog zraka u sastavu, a njegova prekomjerna količina loše utječe na čvrstoću konačnog proizvoda.
Ako razrjeđujete malu količinu, ulijte suhi prah u vodu dok se na površini vode ne pojave otoci i lagano promiješajte. Boja kita može biti bež ili siva. Ovaj pokazatelj ne utječe na čvrstoću materijala.
Za rad su potrebne dvije lopatice:
- širok (25-30 cm),
- uski (7-8 cm).
Sloj kita nanosi se na spoj uskom lopaticom na takav način da sastav može prodrijeti duboko, možete ga malo utopiti - utisnuti u šav. U tom slučaju ne biste trebali žaliti za rješenjem, ali ni ne trebate pokazivati fanatizam. Ostaci se još ne mogu ukloniti jer će se na njih zalijepiti rešetka. Višak će biti uklonjen u drugoj fazi rada.
Ne zaboravite na mjesta na suhozidu gdje su glave vijaka uvrtane - također ih je potrebno zalijepiti.
Obrada spoja s mrežicom od stakloplastike
Nakon nanošenja maltera za kit na spoj, morate pričvrstiti traku na šav. Bolje ga je unaprijed izmjeriti duž duljine, ili to možete učiniti tijekom rada, ali to je kada je u blizini pomoćnik. Serpyanka je dobro izrezana škarama. Pomoću lopatice čvrsto ga pritisnite cijelom dužinom do spoja.
Traka se mora nanositi strogo u središte šava. Ako je jedan komad gotov, preklopite sljedeći i nastavite.
Širokom lopaticom ponovno prođite po površini koju obrađujete i istovremeno uklonite višak kita. Sada je potrebno vrijeme da se spojevi osuše.
Drugi sloj kita
Završni premaz se može nanositi na fuge kada je površina suha. Da biste to učinili, morate pričekati od 8 do 12 sati. Drugi prolaz će ukloniti sve nedostatke koji su ranije propušteni i učiniti šav jačim.
Potrebno je postići minimalni pokrivni sloj - tako da se spoj ne može odrediti na oko.
Ali ako to nije uspjelo, postoji sljedeća faza u tehnologiji rada.
Brušenje spojeva suhozida
Brušenje potrebnih područja vrši se običnim brusnim papirom, abrazivnom mrežicom, koji se pričvršćuju na posebnu šipku ili posebnim abrazivnim ribanjem. Što odaberete - odlučite sami.
Brusni papir nije baš prikladan za korištenje, ali ga možete staviti na šipku - i tada će postati mnogo prikladniji za rad. Brusni papir tijekom rada stalno je začepljen prašinom, pa ga morate stalno čistiti. Materijal možete kupiti u trgovini u rolama ili izrezati na komade. Važan pokazatelj za kupnju ovog proizvoda je veličina zrna. Možete započeti rad s P100-P180, ovo je veća opcija, a završiti s P 220-P280.
Abrazivna mreža ima perforiranu strukturu i većina prašine prolazi kroz rupe. Montira se na posebne držače, promjena rešetki se može izvršiti prema vlastitom nahođenju. U trgovinama se prodaje već izrezano na komade. Prikladno je raditi s takvim alatom, međutim, košta malo više od brusnog papira.
Ne razmišljajte samo o materijalu, već i o sebi. Posao koji sada želite obaviti svojim rukama vrlo je prašnjav. Stoga će vam trebati:
- respirator;
- rukavice;
- posebne naočale;
- zaštitna odjeća.
Soba mora imati dobro osvjetljenje, inače nećete moći vidjeti nedostatke koje je potrebno popraviti.
Ako u ovom postupku nema praktičnih vještina, prvo pokušajte brusiti spoj na malom području. To se radi kružnim pokretima. Istodobno uhvatite malo područje i kontrolirajte pritisak. Ako se na površini pojave ogrebotine, promijenite broj materijala na manji ili smanjite pritisak. Nakon obavljenog posla potrebno je ukloniti svu prašinu i prljavštinu.
Radeći na ovoj tehnologiji, dobit ćete izmjenu slojeva: kit, srp, kit. Ova kombinacija je izrađena prema odobrenoj tehnologiji i daje dobar učinak. Spoj je u ravnini s površinom lima i teško ga je odrediti dodirom.
Brtvljenje spojeva suhozida perforiranom papirnatom trakom
Pogledajmo sada kako zapečatiti spojeve na GKL-u pomoću perforirane papirnate trake. U principu, tehnologija je ista kao što je gore opisano. Imajući čistu površinu i promatrajući dopuštenu mikroklimu u prostoriji, morate izvršiti sljedeće korake:
- Proširite šavove.
- Temeljni spojevi.
- Spatulajte ih.
- Pričvrstite perforiranu papirnatu traku.
- Nanesite završni sloj kita.
- Izbrusiti čeone spojeve.
- Očistite površinu od prljavštine i prašine.
Prva, druga i treća točka izvode se istom tehnologijom kao što je opisano u odjeljku "", tako da će informacije koje su tamo naznačene biti korisne za ovu vrstu obrade spojeva. Ali na četvrtoj točki zaustavit ćemo se i detaljnije razgovarati o ovom materijalu.
Obrada spoja perforiranom papirnatom trakom
Ovaj materijal je traka papira na kojoj se nalaze:
- mikro rupe, oni su ti koji ne dopuštaju da traka nabubri i mjehuri;
- crta za označavanje u sredini, koja služi za praktičnost i pojednostavljenje tijeka rada, posebno za doradu unutarnjih kutova prostora.
Perforirana papirna traka za suhozid sprječava pucanje na spojevima listova. Njegova fizikalna i kemijska svojstva su identična suhozidu, na sve promjene temperature i vlažnosti reagira na isti način kao i on. To znači da je isključena deformacija u šavovima obrađenim ovim materijalom.
Papirna traka se potrošaču predstavlja u rolama širine 52 mm, prodaje se u duljinama od 50, 76 i 153 m. Ekološki prihvatljiv materijal koji se proizvodi na bazi celuloze. Izrađen je od ekstra jakog papira ojačanog staklenim vlaknima u uzdužnom i poprečnom smjeru. Površina mu je malo hrapava na dodir. To pomaže boljem vezivanju s kitom.
Unutarnja struktura s prisutnošću mikroskopskih rupa ne dopušta stvaranje inkluzija zraka tijekom rada. Ako otkinete mali komadić papirnate trake, možete vidjeti koliko su dugačka vlakna. To znači da drži veliko opterećenje pri prekidu.
Istina, vrijedi uzeti u obzir da traka treba dovoljno čvrsto pristajati na sloj kita do šava, ne imati zavoje i mjehuriće. Stoga otopina kita uopće ne smije biti gusta. Pojavu mjehurića možete izbjeći i korištenjem mikroperforirane trake.
Prema tehnologiji, traku koja je prethodno navlažena u vodi treba oblikovati na spojevima s izrezanim rubovima. Proces je naporniji nego kod srpa, način ugradnje se razlikuje od spomenute tehnologije i ima neke nijanse.
Sama traka nije samoljepljiva, što znači da se nanosi na sloj kita. Izmjerene komade prethodno potopite u kipuću vodu pet minuta. Izvadite jednu i ocijedite višak vode. Da biste to učinili, materijal se mora provući između palca i kažiprsta obje ruke, čime se uklanja višak vlage iz njega.
Namjestite traku na sredinu fuge i, u zategnutom položaju, lagano pritisnite u kit. Susjedni krajevi moraju se preklapati. Lagano lopaticom provucite traku duž trake - od sredine do oba kraja naizmjence.
Morate malo pritisnuti za pravilno lijepljenje, ali nemojte pretjerivati kako ne biste istisnuli sloj kita ispod trake. Ispod njegovog srednjeg dijela trebao bi ostati sloj od 1,5-2 mm, a ispod rubova 0,8 mm. Sada pomoću lopatice možete ukloniti višak morta duž uzdužnih rubova.
Zatim morate pričekati da se spojevi osuše, zalijepite ih po drugi put i ponovno ostavite 8-12 sati. Ne zaboravite - u sobi se mora poštivati potrebna mikroklima.
Nakon što se šavovi osuše, njihovu površinu morate brusiti. Kako to učiniti i s čime, opisano je u odjeljku "", u podstavku "".
Potreba za izvođenjem ovih radova
Gore opisani posao je, naravno, radno intenzivan i na njih se mora potrošiti određeni iznos obiteljskog proračuna. Ali ništa se ne može učiniti. Uostalom, kitanje spojeva suhozida jednako je potrebno kao i metalni profil i njegova visokokvalitetna ugradnja.
Zaboravljajući kitirati šav ili odlučiti uštedjeti novac u ovoj pripremnoj fazi, jednog dana ćete pronaći malu pukotinu u svom stanu, koja će se povećati. Bez obzira koliko je okvir čvrsto postavljen i listovi nisu čvrsto pričvršćeni, pod utjecajem vibracija, nepredviđenih udaraca, spojevi gipsane ploče će se "igrati". Što će sigurno dovesti do njihovog pucanja i gubitka osušenog kita, budući da vlasnik nije koristio armaturnu traku.
Kršenje bilo koje od postojećih tehnologija dovodi do nekvalitetnog izvođenja radova, a potom i do kraćeg vijeka trajanja svih uključenih materijala. Što je opterećeno dodatnim troškovima novca i vremena.
Cementni i betonski estrihi su najčešće korišteni podovi. Zbog činjenice da nakon sušenja postaju neosjetljivi na visoku vlagu, mogu se rasporediti u prostorijama izloženim vlazi (kupaonice, kuhinje, kupaonice), kao i izvan kuće - na terasama.
Cementni estrih se lako postavlja jer je fleksibilan i dobro prianja na podlogu.
Prilikom postavljanja estriha možete koristiti iznajmljeni mixocrete (pneumatska pumpa). Jedan radnik dozira komponente smjese, a drugi nanosi otopinu pripremljenu u stroju i ubrizganu u prostoriju kroz dugu fleksibilnu cijev
Tradicionalni cementni estrihi treba imati gustu konzistenciju.
Izrađuju se od cementnog morta određene marke (ne niže od M75); dok je omjer cementa i pijeska 1:3. Za pripremu otopine, prije svega, pomiješajte suhe sastojke, a tek onda dodajte vodu. Tradicionalne estrihe na bazi cementa karakterizira tlačna čvrstoća od oko 25 MPa. U stambenim prostorijama, snaga treba biti najmanje 12 MPa, u garaži - 20 MPa.
Betonske estrihe izrađena od betona klasa B10, B15, B20. Punilo ovdje može biti pijesak, drobljeni kamen, šljunak. Veličina punila ne smije prelaziti 1/3 debljine estriha. Betonske estrihe mogu imati gusto-plastičnu ili polusuhu konzistenciju. Mogu se hraniti pomoću uređaja koji se zove mixocret (pneumatska pumpa).
Polusuhi estrih (tzv. carving) zbog znatno manje količine vode ima znatno veću tlačnu čvrstoću (oko 35 MPa) u odnosu na tradicionalne mortove. Osim toga, karakterizira ih manje skupljanje, pa su stoga manje skloni pucanju. U cementne i betonske estrihe, uključujući i one pripremljene na gradilištu, mogu se dodati komponente koje ubrzavaju vezivanje, povećavaju gustoću ili povećavaju plastičnost.
Suvremeno tržište nudi gotove smjese, kojemu je na gradilištu dovoljno samo dodati vodu (količinu uvijek navodi proizvođač). U pravilu, u takvim smjesama postoje staklena i polipropilenska vlakna koja obavljaju funkciju armature, što sprječava skupljanje i pucanje estriha. Gotove smjese nakon miješanja s vodom mogu imati gustu plastičnu, polusuhu ili polutekuću konzistenciju (u ovom slučaju idealno su raspoređene po podlozi, tvoreći samorazlivajući estrih). Kvalitetu smjesa poboljšavaju polimerni aditivi, što ubrzava vezivanje estriha. Brzovezujuće žbuke mogu se obložiti podnim pločicama ili gresom (porculanskom keramikom) nakon 24 sata, a neke i nakon četiri sata. Neke gotove smjese prikladne su za pripremu i isporuku betonskom pumpom. Njihova tlačna čvrstoća može doseći 55 MPa.
Prilikom izvođenja estriha za podno grijanje, najbolje je odabrati gotovu smjesu - pakiranje treba sadržavati podatke o mogućnosti takve primjene.
Pažnja! U slučaju podnog grijanja, estrih mora pokriti cijevi s rashladnom tekućinom do debljine od najmanje 2 cm ili jednake njihovom promjeru - 2,5; 3 cm
Vrste estriha
Konstrukcijski se estrihe dijele na one povezane s podlogom i izrađene na razdjelnom sloju. Kao razdjelni sloj može postojati samo hidroizolacijski film ili toplinska ili zvučna izolacija.
Tehnika polaganja estriha je slična bez obzira na njihovu vrstu. U ovom slučaju podloga se priprema drugačije, a debljina estriha nije ista.
Estrih spojen na bazu, spaja se direktno na konstruktivni dio kuće - betonsku podnu ploču na tlu ili stropu. Mora funkcionirati zajedno s konstruktivnim dijelom građevine na koji je postavljena, pa se podloga prije estriha uvijek mora temeljno premazati (napraviti ljepljivi sloj).
Estrih na razdjelnom sloju izvodi se ako je podloga vlažna, masna, preslaba ili previše upijajuća. U tom slučaju, estrih treba položiti preko odvajajućeg sloja - na hidroizolacijski film debljine najmanje 0,2 mm. Treba ga položiti s preklopom od 10 cm i omotati oko zidova. Nakon uređaja za estrih, izbočeni fragmenti filma moraju se odrezati.
plutajući estrih odijelo ako je baza preslaba ili soba treba smanjiti razinu udarne buke.
Zvučnoizolacijski sloj (podloga) izrađen je od posebnih materijala namijenjenih polaganju podnih obloga. To mogu biti prostirke od elastičnih polimernih materijala, prirodnog pluta, listova valovitog kartona, ploče od mineralne vune debljine 30-40 mm. Na njih se postavlja hidroizolacijski film, a tek tada se na vrhu postavlja estrih.
Ako je estrih postavljen, na primjer, u prostoriji koja se nalazi iznad negrijane garaže, možda će biti potrebno položiti toplinski izolacijski materijal. Izolacijske ploče položene su oblogom tako da su šavovi između njih pomaknuti jedan u odnosu na drugi.
Riža. Kako spojiti estrih na podlogu
Tradicionalni cementni estrih može se postaviti ako je temperatura podloge i zraka u prostoriji između +5 i +25°C. Prije početka rada, podlogu je potrebno pažljivo pomesti kako bi se uklonila prljavština koja bi mogla oslabiti prianjanje estriha.
1. Temeljimo temelj za poboljšanje njegove adhezije. Ako je napuknut ili ima masnu kontaminaciju, tada je umjesto temeljnog premaza potrebno nanijeti sloj odvajajućeg filma
2. Uz zidove i okomite strukturne elemente kuće (kao što su stepenice, stupovi) izvodimo zidni ekspanzioni (dilatacijski) šav. U skladu s tim izrezane trake od poliuretanske pjene ili trake od ekspandiranog polistirena debljine 1 cm, pričvršćujemo na zid ljepljivom otopinom
3. Na kolačima iz otopine (najbolje brzo stvrdnjavanje) popravljamo vodilice-svjetionike- drvene letvice ili čelične cijevi. Između njih bi trebao biti razmak od oko 1,5 m, a udaljenost od zidova - 20 cm. Prije pričvršćivanja svjetionika na podlogu, treba ih podmazati sredstvom protiv ljepljenja, tako da se mogu lako ukloniti
4. Korištenje razine provjerite jesu li svjetionici u istoj ravnini. Budući da je razina svjetionika na odgovarajući način identificirana, moguće je dobiti ne samo jednu etažu, već i njene propisane nagibe.
5. Miješano lopatom ili mehanički u mješalici za beton otopina se ravnomjerno raspoređuje između vodećih svjetionika. Njezin višak trebao bi stršati malo iznad razine tračnica-svjetionika
6. Nakon nabijanja otopine ribežom (od stiropora, drveta ili čelika), izravnavanje površine estriha drvenom letvom, izvodeći njime cik-cak pokrete. Pomičući tračnicu prema sebi, uklonite višak otopine. Ako iza tračnice postoje školjke koje nisu napunjene mortom, treba ih odmah ukloniti i estrih ponovno poravnati.
7. Nakon početnog postavljanja žbuke, mi uklonite vodilice. To treba učiniti vrlo pažljivo kako ne bi oštetili svježe postavljeni estrih. Ako položena otopina ima polusuhu konzistenciju, to se može učiniti za dva do tri sata.
8. Mjesta gdje su bili svjetionici, napuniti svježim mortom.Zatim, pomoću rende od drveta ili peni polistirena, trljajte površinu estriha, izvodeći kružne pokrete. Površina estriha bit će glatka, hrapava, što će osigurati dobro prianjanje ljepila ili morta koji se koristi za lijepljenje podne obloge.
9. Na određenim mjestima režemo srednjetemperaturne ekspanzijske (dilatacijske) šavove. Ako to učinimo odmah nakon trljanja površine estriha, tada koristimo lopaticu, ako kasnije - dijamantni disk
Kako napraviti ekspanzioni šav
Zidni ekspanzioni (ekspanzioni) šav treba odvojiti estrih od konstruktivnih elemenata zgrade, pa ga treba izvesti duž svih zidova, kao i oko stepenica i stupova. Takav se šav izrađuje za cijelu debljinu estriha, pričvršćujući na strukturne elemente od kojih se estrih treba odvojiti, traku za kompenzaciju, na primjer, od poliuretanske pjene. Zahvaljujući zidnom dilatacijskom spoju, estrih neće biti napregnut zbog deformacije konstrukcijskih elemenata zgrade.
Osim toga, udarna buka s poda neće se prenositi na ove elemente. Međudilatacijski spojevi dijele estrih na manja polja, sprječavajući skupljanje pukotina kako se estrih suši. Debljina zareza ovisi o debljini estriha i prisutnosti podnog grijanja. U pravilu se rezovi rade na 1/3-1/2 debljine estriha. Kod armiranih estriha potrebno je napraviti dilatacijske spojeve između listova armaturne mreže. Kod cementnih i betonskih estriha, međudilatacijske fuge trebaju podijeliti estrih na polja do 30 m2, sa stranom ne većom od 6 m. U dugim hodnicima izvedba međudilatacijskih fuga ovisi o širini prostorije. : što je manji, to bi trebalo biti više zglobova. Dilatacijske spojeve treba napraviti na udaljenosti jednakoj 2-2,5 puta širini hodnika.
Pažnja! Također treba napraviti rezove na spoju dviju različitih podnih obloga i kada se promijeni debljina estriha.
Mjesto fuga također treba vezati uz format pločice tako da se spojevi pločica podudaraju s dilatacijskim fugama. Ponekad je potrebno pomaknuti dilatacijski spoj za nekoliko centimetara.
Dilatacije ispod parketa i laminata ostaju neispunjene. U slučaju podnih obloga od pločica i kamena, dilatacijske fuge koje se ponavljaju u fugama pločica mogu ostati prazne u podlozi, s iznimkom terasa: treba ih ispuniti vodonepropusnim materijalom, kao što je silikon. Osim toga, nepropusnost fuga može se osigurati odgovarajućim vodootpornim ljepljivim masama i fugama. Treba imati na umu da su korišteni materijali istog proizvođača.
Zidne dilatacijske fuge u podnom sloju ostaju neispunjene. Ako je pod parket ili laminat, lajsne će zatvoriti prazninu. Ako je položen pod od pločica ili kamena, postolje mora biti iznad poda za debljinu fuge, a nastali razmak popuniti elastičnim materijalom, poput silikonske fuge.
Kako pravilno izvesti dilatacijske spojeve u estrihu, razmotrite primjer ovog projekta. Njihov položaj ovisi o veličini i obliku prostora, postavljanju zidova i stupova na podu. Ako kuća ima više katova, također je važno odvojiti estrih od strukture stepenica koje ih povezuju. Budući da se projektom predviđeno betonsko stubište može betonirati platformom i naslanjati samo na pod ili gredu međuletne platforme (a izbor rješenja utječe na postavljanje dilatacijskih fuga), pokazujemo kako ih postaviti u svaki od mogućih slučajeva. Radi preglednosti smo jednom bojom istaknuli zidnu dilataciju koja ide uz zidove, a drugom bojom međudilatacijske fuge koje estrih dijele na manja polja.
1. Dilatacijski spojevi u podrumskom estrihu
2. Dilatacijske fuge u estrihu prvog kata
3. Dilatacijske fuge u estrihu potkrovlja
Međutim, moguće je odbiti dilatacije u podlozi tlo-beton, ali je u tom slučaju potrebno odvojiti od betonskog estriha takozvanim kliznim (razdjelnim) slojem filma debljine 0,2 mm. No, dilatacijske fuge u estrihu moraju se postaviti ovisno o veličini pločice - ne moraju dijeliti estrih na polja od 100 x 100 cm - mogu se pomaknuti za nekoliko centimetara i rezati s marginama, npr. 90 x 90 cm ili 110 × 110 cm.
Ako treba položiti premaz od polimerne smole ili ostaviti estrih obojen poliuretanskom bojom, potrebno je napraviti više rezova nego kod drugih vrsta premaza.
Kako pojačati
Potreba za ojačanjem estriha ovisi o njegovoj debljini i veličini opterećenja kojem će biti podvrgnut tijekom rada. Armiranje se izvodi u tanjim estrihama debljine 3,5-4 cm.Ojačavaju se metalnom mrežom 10 x 10 cm ili 15 x 15 cm od žice od 3 ili 4 mm.
Mreža se postavlja na odstojne tračnice, čija debljina treba biti približno jednaka polovici debljine estriha.
Tek nakon polaganja armature potrebno je postaviti estrih. Razina armiranog estriha određuje se na isti način kao i nearmiranog estriha - pomoću vodilica-svjetionika postavljenih izravno na podlogu.
Potreba za armiranjem određena je, između ostalog, vrstom estriha. Gipsane estrihe nije potrebno armirati (kao i gotove mortove ojačane staklenim vlaknima).
Kako odrediti razinu estriha
Najbolje je to učiniti na cijelom podu odjednom, uzimajući u obzir debljinu podnih obloga položenih u različitim prostorijama (na primjer, debljina parketa će se razlikovati od debljine tepiha ili podnih pločica).
Kako bi podovi bili na istoj razini, potrebno je u odvojenim prostorijama postaviti estrihe različite debljine.
Određivanje razine estriha na podu uvijek treba početi od prostorije u kojoj će estrih biti najdeblji, npr. od one u kojoj će biti podno grijanje. Takav estrih imat će minimalnu debljinu od 4 cm.. Prilikom određivanja visine estriha u susjednim prostorijama mora se uzeti u obzir debljina podnih obloga.
Iznimka su prostorije u kojima se voda može prolijevati, poput kupaonice ili kuhinje - ovdje bi trebala biti 1 cm ispod razine hodnika i stambenog prostora.
Točno određivanje debljine estriha ne treba voditi računa samo u situaciji kada se trebaju postaviti pragovi. Ako se za uređaj estriha koristi tradicionalna otopina guste plastične ili polusuhe konzistencije, tada se razina estriha fiksira svjetionicima pričvršćenim na podlogu. Kasnije se višak otopine uklanja pomoću pravila.
Prekidi u radu s estrihom
Potrebno ih je obaviti nakon postavljanja estriha u cijeloj sobi. Najbolje je položiti estrih koji izlazi nekoliko centimetara iznad praga i odrezati ga na mjestu gdje se treba napraviti dilatacijski spoj, a zatim s njega ukloniti preostali mort. Nakon pauze, s ovog mjesta treba započeti polaganje estriha.
Prilikom pripreme žbuke uvijek morate voditi računa o tome koliko će vremena trebati da se razvije (tradicionalni cementni mort se mora koristiti dva sata). Vrijeme prikladnosti za korištenje gotovih smjesa uvijek je naznačeno od strane proizvođača - u pravilu je jedan ili dva sata. Prilikom određivanja stanki u radu također treba uzeti u obzir vrijeme nakon kojeg će estrih trebati utrljati. Tradicionalni cementni estrihi obično se utrljaju 8-10 sati nakon polaganja (nakon 24 sata mogu biti pretvrdi). Polusuhi betonski estrih, položen uz pomoć zračne pumpe, može se utrljati već tri do četiri sata nakon završetka. Trljanje estriha ne preporučuje se uvijek. Vrsta poda igra odlučujuću ulogu.
Ako se radi o, na primjer, valjkastom premazu, podloga se mora utrljati. Ako je premaz podna pločica zalijepljena na estrih, onda što je estrih grublji, to je bolje prianjanje.
Njega estriha
Ako želimo da tradicionalni cementni ili betonski estrih ima odgovarajuću čvrstoću, moramo osigurati da bude vlažan u roku od 7 dana nakon završetka radova. Prostorije u kojima se izrađuju estrihi moraju ostati zatvorene kako propuh ne bi uzrokovao prebrzo sušenje estriha.
Površina estriha može se prekriti polietilenskom folijom, tako da se estrih redovito vlaži vodom koja kondenzira na donjoj strani filma. Također možete položiti sloj mokre piljevine na estrih. Površine estriha položene ljeti najbolje je jednostavno poškropiti vodom. Nakon sedam dana takve njege estriha, s njega treba ukloniti film ili piljevinu i prozračiti prostoriju. Nakon četiri do šest tjedana polaganog sušenja estriha, njegova vlažnost trebala bi biti manja od 3%. Podne obloge koje su manje osjetljive na vlagu, poput pločica, mogu se postaviti nakon tri do četiri tjedna.
Gipsane estrihe
Stječu sve više sljedbenika. Mogu se koristiti ispod svih vrsta premaza, od tepiha do kamena. Međutim, oni su prikladni samo za suhe prostorije, jer se uništavaju pod utjecajem vlage. Međutim, oni imaju druge prednosti - otporni su na skupljanje, ne pucaju i ne mrve se pod utjecajem temperaturnih promjena. Stoga su gipsane estrihe idealne za korištenje tamo gdje postoji podno grijanje. U prostorijama do 50 m2 ne trebaju izvoditi srednje (već samo uz zid) dilatacijske spojeve. Gipsani estrihi imaju visoku tlačnu čvrstoću - oko 20 MPa.
Estrih za grijane podove
Već u fazi ugradnje podnog grijanja potrebno je točno predvidjeti gdje će se napraviti temperaturni ekspanzijski (ekspanzijski) šavovi, a između dijelova podnog grijanja postaviti posebne ekspanzijske trake, namijenjene za grijane podove. Tako formirane dilatacijske fuge moraju se protezati cijelom debljinom estriha.
Prije postavljanja estriha potrebno je učvrstiti kompenzacijske trake koje dijele pod na polja (približno 3 x 3 m).
Za podno grijanje prikladni su i polusuhi betonski estrihi koji se isporučuju s pneumatskom pumpom. Polažu se naizmjenično u obliku polja omeđenih kompenzacijskim trakama.
Najčešće greške pri izradi estriha
- Dodavanje vapna u cementni mort, što povećava plastičnost, ali pogoršava čvrstoću estriha.
- Izravnavanje estriha cementno-vapnenom žbukom, preostali nakon žbukanja zidova - gornji sloj će otići zajedno s podnom oblogom.
- Nedostatak pravilne njege estriha nakon što je položen- zbog nedostatka vlage dolazi do stvrdnjavanja gornjeg sloja prebrzo i estrih neće imati dovoljnu čvrstoću.
- Primjena prerijetke otopine- zbog dodavanja vrlo velike količine vode, estrih će se sušiti mnogo mjeseci. Takav estrih ima manju čvrstoću i podložan je većem skupljanju, a time i pucanju.
Proces povezivanja armature, koji rezultira kontinuiranom armaturom, naziva se pristajanje.
U modernoj gradnji postoje različiti načini povezivanja armature:
- mehanički;
- zavarivanjem;
- preklapanje bez zavarivanja.
Prednosti mehaničkog pristajanja
Ova metoda je najprofitabilnija, odnosno najčešće korištena. Usporedimo li postupak mehaničkog spajanja armature s preklapanjem armature, glavna prednost je u tome što nema značajnijeg gubitka materijala. Preklapanje dovodi do gubitka određene količine armature (otprilike 27%).
Ako usporedimo mehaničku vezu armature s pristajanjem zavarivanjem, tada u ovom slučaju pobjeđuje brzina rada, što traje mnogo manje vremena. Osim toga, zavarivanje bi trebali izvoditi samo profesionalni zavarivači kako bi se izbjegao nekvalitetan rad, što u budućnosti može dovesti do negativnih posljedica. Kao rezultat toga, ako izvršite mehaničko spajanje, možete značajno uštedjeti na plaćama kvalificiranih majstora.
Čak i kao rezultat ove metode povezivanja, dobiva se prilično čvrsta struktura. Ovom metodom moguće je postići spoj jednake čvrstoće u različitim vremenskim uvjetima iu bilo koje doba godine.
Natrag na indeks
Mehanički postupak spajanja armature
Shema armiranja temelja s ukrućenjima: 1 - Mreža radne armature, 2 - Vertikalna armatura.
Da biste mehanički izvršili spajanje armature, trebat će vam odgovarajući alat - hidraulička preša.
Od materijala će vam trebati:
- prešani i navojni rukavac;
- armaturne šipke.
Tehnologija mehaničkog povezivanja je prilično jednostavna i sljedeća je:
- čelični rukav se stavlja na armaturnu šipku;
- komprimira se hidrauličkom prešom;
- za drugu šipku postupak se opet ponavlja.
Kao rezultat toga, potrebno je vrlo malo vremena za stvaranje mehaničke veze. Umjesto spojnica dopušteno je koristiti čelične cijevi debelih stijenki ili spojke koje imaju pregradu u sredini, što uvelike pojednostavljuje instalaciju.
Moguć je snažan mehanički spoj za armaturne šipke različitih promjera. To je zbog prisutnosti izmjenjivih matrica u hidrauličnoj preši.
Za izvođenje ove vrste pristajanja ne trebate pomoć profesionalaca, gotovo se svatko može nositi sa zadatkom. Ali postoji jedan važan uvjet: dvije osobe moraju raditi posao odjednom.
Natrag na indeks
Pristajanje armature zavarivanjem
Unatoč popularnosti mehaničkog spajanja, povezivanje armature zavarivanjem također nije manje traženo u građevinarstvu. Postoji nekoliko načina elektrolučnog zavarivanja:
- prošireni šavovi;
- višeslojni šavovi bez upotrebe drugih tehnoloških elemenata;
- s prisilnim stvaranjem šava;
- točka.
Za obavljanje ove vrste posla trebat će vam sljedeći alati:
- Stroj za zavarivanje;
- električni držači;
- čuvari;
- zaštitne naočale;
- čekić, dlijeto;
- metalne četke;
- skimer;
- čelični ravnalo;
- plumb, stigma.
Glavni radni materijal je armatura.
Za spajanje vodoravnih i okomitih šipki koristi se zavarivanje armature s proširenim šavovima. Ova vrsta spajanja je moguća s preklapanjem ili preklapanjem. Povezivanje preklapanja izvodi se proširenim šavovima, ali je moguća i varijanta s korištenjem lučnih točaka. Također je moguće spojiti armaturne šipke s kratkim i dugim preklapanjem ili dvostranim i jednostranim šavom.
Zavareni spojevi preklopa s armaturnim šipkama su kratki ili dugi. U tom slučaju dopušteno je pomicanje obloge duž duljine. Zavarivanje okova vrši se raznim bočnim šavovima.
U procesu zavarivanja s dvostranim šavovima ponekad se javljaju vruće uzdužne pukotine tijekom primjene drugog spoja s druge strane. Da biste spriječili njihovu pojavu, potrebno je pažljivo odabrati vrstu elektroda i strogo održavati tehnološki način zavarivanja.
Zavareni šavovi za provlačenje su višehodni ili jednoprolazni, ovisno o promjeru spojenih šipki. Struja za lučno zavarivanje odabire se ovisno o vrsti elektroda. Važno je uzeti u obzir jedan uvjet: u procesu zavarivanja armature koja se nalazi u okomitom položaju, struja je 10-20% manja nego za šipke u vodoravnom položaju.
Natrag na indeks
Zavarivanje s višeslojnim šavovima
U prisutnosti visokokvalificiranih zavarivača ili s malim količinama posla, za spajanje armature često se koristi zavarivanje s višeslojnim šavovima bez upotrebe elemenata za oblikovanje. Ova metoda je najprikladnija za spajanje okova smještenih u okomitom obliku. Kutovi nagiba, njihov smjer, tupljenje i dimenzije, oblici rezanja, razmaci između šipki su standardni.
Zavarivanje armature s višeslojnim šavovima izvodi se pomoću jedne elektrode. Zavareni šav se prvo nanosi na jednu stranu utora, a zatim na punu širinu na drugu. Tijekom taljenja utora potrebno je povremeno čistiti taloženi metal od troske.
Način za ovu vrstu zavarivanja postavljen je na onaj naveden u podacima putovnice elektroda. U tom slučaju se obično nanose s premazom od kalcijevog fluorida.
Što će biti potrebno za pravilno, brzo i lijepo ojačanje šavova na suhozidu, unutarnjim i vanjskim kutovima? Za početak, ne biste trebali koristiti takav srp za ovo.
Čak i uz malo truda, širi se. Od nje se ne može očekivati kvalitet. Za šavove je bolje koristiti papir.
Ona ima mjesto pregiba, a ovo mjesto treba postaviti duž šava suhozida.
Ne koristite PVA ljepilo, krpite papir, mi ćemo koristiti Sheetrock univerzalni kit. Proizvođač vjeruje da je takav kit sasvim dovoljan i da se samo s njim možete snaći.
Za vanjske i unutarnje kutove koristit ćemo posebne kutove na papirnoj bazi istog proizvođača Sheetrock.
Ovdje je vanjski kut s takvim profilom.
Ovdje je unutarnji kut.
Ovdje je očito manje metala, dobro se perforira na svim kutovima. Perforacija je neophodna kako bi izašli mjehurići zraka, a kroz nju će izaći i određena količina kita. Sami uglovi imaju visinu od 3,05 metara, od kojih možete izrezati komade željene veličine. Počnimo s papirom, pokažimo kako ga koristiti, pravilno ga primijeniti, tako da sve bude kompetentno i lijepo. Sam Knauf suhozid je debljine 12,5 mm, običan, nije vodootporan, GKL-PLUK 12,5X1200X2500.
Ako odmah nanesemo Sheetrock i pokušamo zalijepiti komad papira, onda će u dubini ostati puno kita, ma kako ga istisnuli.
Postupno će se papir na ovom mjestu smočiti i iskriviti, povećati i poprimiti ružan izgled, stvarajući poteškoće za kasniji rad.
Stoga je za rad s ovim šavovima bolje koristiti UNIFLOT. Ovo je takav kit koji se vrlo brzo veže, nakon 20-25 minuta već se može brusiti. Najprije trebate premazati dubinu šava UNIFLOT-om, proći lopaticom, a nakon 20 minuta možete staviti komad papira na Sheetrock ovdje. Svi radovi bit će gotovi u jednom danu.
Dakle, za rad duž šava trebat će vam papir i lopatica različitih širina.
Sa svakim sljedećim slojem kita, morate se prebaciti na lopaticu sljedeće veličine. Širokom lopaticom bit će moguće izvesti završno kitiranje šava.
UNIFLOT zabijamo u šav.
List ima tvornički zakošeni dio, vrlo dug, ne morate ga cijeli čekićem, jer bi se papir još uvijek trebao nalaziti na ovom mjestu. Stoga čekićem zabijamo samo samu dubinu. Možete uzeti usku lopaticu širine, na primjer, 5 cm i ukloniti sve suvišno tako da kit ostane samo u utoru.
Sada ćemo pokazati kako ojačati unutarnje kutove. Za to ćemo koristiti tako malu lopaticu za češalj.
Takvi kutovi ne zahtijevaju nikakvu pripremu. Imaju metalni dio za koji se Sheetrock neće držati.
Metal će samo pojačati kut, a Sheetrock će biti na samom komadu papira. Stoga, ako postoje praznine, one se ne mogu zapečatiti, već ostaviti kakve jesu. Razmak širine 3-4 mm uopće nije strašan, nije potrebno njegovo prethodno brtvljenje. Dovoljno je laganim pokretima napraviti nekoliko poteza Sheetrocka. Ne mora biti lijepo. Što brže to bolje.
Zatim izvodimo nekoliko puta s lopaticom za češalj.
Sheetrock se nanosi ravnomjerno, praktički nema praznih mjesta. Uzmemo kut, stavimo ga na svoje mjesto, nacrtamo ga lopaticom, istisnemo višak odatle.
Ako je kut tri metra, bolje je nanijeti malo Sheetrocka na lopaticu. Kada vodimo lopaticom, ona će odmah poravnati ovaj komad papira i stvoriti mali sloj na vrhu. Nekoliko pokreta - i kut je ojačan.
Sada morate pričekati dok se ne osuši, uzmite veću lopaticu i ponovno zalijepite sam kut. To se radi lako, jednostavno i brzo.
Vanjski kutovi su dobri jer ne zahtijevaju nikakvo prethodno kitovanje. Stavimo malo kita. Ne trebate ga jako nivelirati.
Prolazimo lopaticom za češalj. Sada je kut potpuno spreman za ugradnju.
Postavljamo kut, orijentiramo ga duž ravnine, pritisnemo ga s jedne strane. Možete staviti malo lima.
Kit se istiskuje ispod papira, sami uglovi su kvalitetni, papir se ne smoči, ne povećava se, a na njemu se ne stvaraju bore. Ako je Sheetrock ispod metala, to ne može imati nikakvog utjecaja na ovaj metal i na papir. Stoga ovdje možete učiniti sljedeće. Nemojte dugo čekati, već odmah nanesite još malo Sheetrock kita i uklonite ga jednim pokretom.
Ostavite šav u tom položaju dok se potpuno ne osuši. Nepravilnosti, rupice ne treba pokušavati odmah ispraviti. Dovoljan je jedan prolaz, još uvijek morate ići 2-3 puta do vanjskih i unutarnjih kutova, te do šavova.
Prošlo je oko pola sata, UNIFLOT se osušio, nema mokrih mjesta, ništa nije izgrebano. Brušenje šmirglom nije potrebno, možete odmah nanijeti papir. Uzimamo Sheetrock, ispunjavamo utor.
Uzimamo komad papira, stavljamo ga sa zakrivljenim mjestom unutra tako da tuberkul ne strši.
Odatle polako istisnite cijeli Sheetrock. Na lopaticu možete nanijeti malo kita za klizanje.
Možete prijeći na sljedeći korak. Budući da je ispod papira ostalo jako malo kita, papir se neće smočiti i iskriviti. Odmah uklonite višak kita s rubova i ostavite da se osuši. Tek nakon što se Sheetrock osuši, možete nastaviti na sljedeće korake.
Prošlo je još 2-3 sata. Prije potpunog kitanja cijelog zida, morate ponovno proći kroz ovaj šav širokom lopaticom.
Ako su ostale male nepravilnosti, prekrivat će ih Sheetrock kada zakitamo cijeli zid. Ovako se to događa u stvarnosti s punim veličinama uglova:
U radu smo se snašli bez kompliciranih sprava, baza i ostalog, radeći po “tehnologiji lopatice”. To nije uvelike utjecalo na kvalitetu rada, u konačnici se sve može nadoknaditi iskustvom.
Sva prava na video pripadaju: Aleksandar Perikov
