Kako otopiti smolu kod kuće. Kako razrijediti bitumen tijekom privatne gradnje ili popravka? Analiziramo načine i metode. Bitumenska mastika za hidroizolaciju temelja vlastitim rukama

Konzistencija epoksidne smole značajno utječe na rezultat rada. Tanju smolu je lakše i ravnomjernije nanositi četkom ili valjkom, brže prodire u stakloplastike i bolje prodire u porozne površine. To je osobito važno za proizvodnju ukrasnih proizvoda i za, koji je toliko viskozan da je na temperaturi od 10 ° C i ispod njega u biti čvrsto tijelo. Kako postojeću smolu učiniti manje viskoznom, tako da je prikladnija za rad, a rezultat očekivan?

Najočitiji odgovor na ovu potrebu je kupnja tečnije smole. Na primjer, ED-20 je lako zamijeniti smolom (viskoznost 12-14 u odnosu na 13-20 za ED-20) ili smolom (viskozitet 8-12), a ako govorimo o ukrasnim proizvodima, bolje je kupiti posebna smola za lijevanje.

Drugi očiti način smanjenja viskoznosti smole je razrjeđivanje. Međutim, ova metoda nije optimalna i prikladnija je za stručnjake iz područja kemijskog inženjerstva. Stvrdnutu razrijeđenu smolu karakterizira poroznija struktura, koja nije vidljiva golim okom, ali osjetno utječe na čvrstoću i tvrdoću.

Isparavanje otapala tijekom stvrdnjavanja može uzrokovati skupljanje i pucanje. Samo 5% razrjeđivanje smole s razrjeđivačem laka smanjuje viskoznost za 60%, dok čvrstoća stvrdnute smjese pada za 35%.

Prihvatljivom metodom razrjeđivanja može se smatrati dodavanje plastifikatora, po mogućnosti, koji ne utječe na svojstva smole na negativan način, budući da je sam otvrdljiv epoksidni spoj, međutim, ima zasićenu boju (od narančaste do crne) i se dodaje u koncentraciji ne većoj od 5-10%, što neće da je smola radikalno tekućija.

Zagrijavanje je uspješniji i pouzdaniji način povećanja fluidnosti smole. Nakon polimerizacije, takav sastav se neće razlikovati po svojstvima od sastava koji se stvrdnjava na običnoj temperaturi. U pravilu se učvršćivač i smola zagrijavaju odvojeno, nakon čega se dvije komponente miješaju. Moguće je zagrijati površinu koja se tretira. Ova se metoda obično koristi pri radu s drvetom, osobito ako je svrha rada impregniranje drva: zagrijano drvo savršeno upija smolu. Prije rada važno je ukloniti izvor topline i nanijeti sastav na rashladnu površinu.

Temperatura grijanja ne smije biti visoka. Zidovi zagrijanog spremnika ne bi trebali spaliti kožu (to odgovara temperaturi od oko 50 °). Veće zagrijavanje dovodi do pogoršanja sastava. Da biste dobili smolu i učvršćivač na ovoj temperaturi, možete ih zagrijati toplinskom lampom. Ako postoji ormar za grijanje koji održava konstantnu temperaturu, ovo je optimalno rješenje za zagrijavanje komponenti, ali to je rijetko slučaj u životu. Najčešći način grijanja u svakodnevnom životu je "vodena kupelj", kada se čvrsto zatvorene posude sa smolom stavljaju u toplu vodu na 10-20 minuta.

Ako se redovito javlja potreba za grijanjem, možete pokušati napraviti ormar za grijanje vlastitim rukama: za to se žarulja sa žarnom niti ili grijaći jastučić i termometar stavljaju u kutiju od šperploče, po mogućnosti dodatno ojačanu nekom vrstom ne- zapaljivi toplinski izolator, te termometar za kontrolu temperature.

Pri korištenju topline potrebno je paziti na planiranje rada: topli sastav se stvrdne mnogo brže od istog sastava na sobnoj temperaturi. I još nešto: pri radu s električnim uređajima i izvorima plamena, prije svega, vodite računa o sigurnosti od požara.

U obje metode smanjenja viskoznosti, treba imati na umu da će se proces rada s epoksidnom smolom sa smanjenjem viskoznosti sastava značajno razlikovati od uobičajenog (prvenstveno u brzini stvrdnjavanja). Ima smisla isprobati odabranu metodu na maloj količini kompozicije prije nego što je oživite.

Čitatelj već pomalo zna što je supstrat. Omogućuje vam da čvrsto učvrstite ploču koja se obrađuje, omekšava silu udarca i osigurava precizno oblikovanje i reljef. Kao punilo za podlogu koriste se plastični materijali. Možete koristiti ceradne vreće napunjene pijeskom, na kojima se izbija opći oblik reljefa. Za pojedine plitke dijelove kao podloga koristi se olovni list ili guma.

smolna podloga

Najčešći materijal za podlogu je smola. Prirodna smola korištena je u davna vremena, miješajući je s pijeskom za veću viskoznost.

Trenutno je lakše i pristupačnije koristiti umjetnu smolu - bitumen. Njegova viskoznost i druga svojstva ovise o marki. Za reljefne radove prikladnije je koristiti bitumen br. 4 i 5, ali možete miješati smolu br. 3 i 5 u jednakim omjerima. Bitumen br.3 je prerijedak i brzo se topi pa se ne može koristiti bez dodataka u pripremi podloge.

Dodatnu viskoznost smoli možete dati ako je pomiješate s dobro prosijanim riječnim pijeskom u omjeru 1: 3. Ako se pijesak prekorači, podloga će se pokazati vrlo tvrdom, što će utjecati na kvalitetu kovanja. Dostupna su mnoga punila za dodatnu mekoću i ljepljivost, no najčešće se koriste vosak i kolofonija. Sadržaj voska ne smije prelaziti 10% ukupnog volumena, potrebno je vrlo malo kolofonija.

Smjesa se prije ulijevanja u kutiju zagrijava do tekućeg stanja i temeljito miješa dok ne postane glatka. Smola se najčešće zagrijava na vatri koja se može uzgajati na ulici, ili to rade kod kuće na električnom štednjaku u dobro prozračenom prostoru. Poželjno je zagrijati smolu na električnom štednjaku, jer se vruća smola zapali kada dođe u dodir s otvorenom vatrom.

Vatra bi trebala biti ujednačena i slaba: na jakoj vatri smola počinje mjehurići i može se zapaliti. Budući da se volumen smole zagrijavanjem lagano povećava, nije je potrebno puniti u posudu do vrha. Za miješanje se koristi posebna metalna lopatica s dugom ručkom kako se ne biste opekli prskanjem.

Prilikom zagrijavanja smole potrebno je poštivati ​​sigurnosne mjere. Ako rastopljeni bitumen uđe u stablo, može se zapaliti. Vatru od katrana vrlo je teško ugasiti, pa je u slučaju požara bolje opskrbiti se aparatom za gašenje požara ili imati pri ruci zalihu vode.

Vruća smola se ulijeva u unaprijed pripremljene kutije (slika 111).

Riža. 111. Kutije za podloge: a - drvene; b - metal.

Njihove dimenzije trebaju biti nekoliko centimetara veće od dimenzija izratka, a dubina ovisi o visini reljefa. Kutije su izrađene i od drveta i od metala.

Zidovi drvene kutije (sl. 111, a) ne smiju biti tanji od 15 mm, a metalna kutija (sl. 111, b) izrađena je od limenog ili krovnog željeza kako bi se smola u njoj mogla zagrijavati stavljanjem kutija na električnom štednjaku.

Prilikom izlijevanja potrebno je obratiti pažnju na to da u njemu ne ostaju praznine, jer se na šupljinama metal može probiti pod udarom kovanog novca. Ako i dalje ostaju mjehurići, zagriju se do tla i promiješaju.

Nakon što se smola stvrdne, njezin se gornji sloj ponovno zagrijava puhačem ili električnim grijačem i izravnava posebnom miješalicom. Osim toga, preporuča se malo zagrijati ploču.

Radni komad se pažljivo spušta u omekšanu smolu na jednakoj udaljenosti od rubova, pazeći da se potpuno ne utopi u njoj. Za ravnomjerno brušenje, površina s kojom metalni lim dolazi u dodir sa smolom prethodno se odmasti. Kako ispod ploče ne bi ostali mjehurići zraka, ne spušta se odmah, već počevši od jednog ruba, pritiskajući je na površinu čistom krpom, kao što je prikazano na sl. 112.

Riža. 112. Brušenje metalne ploče.

Vrlo je važno da je metal nagnut na cijelom području, inače će biti nemoguće ispraviti nedostatke budućeg proizvoda.

Povremeno, tijekom rada na visokim reljefima, postaje potrebno zagrijati smolu koja je već ulivena u kutije. Prikladno je zagrijati metalne kutije izravno na električnom štednjaku, ali njegova spirala mora biti zatvorena.

Ako su kutije izrađene od drveta, tada se punjenje može zagrijati postavljanjem kutije na lim za pečenje u pećnici konvencionalne plinske peći. U tom slučaju treba biti vrlo oprezan: ako je temperatura previsoka, može se zapaliti, čak i ako plamen ne pada na njegove zidove.

Češće se smola u drvenim kutijama zagrijava pomoću grijaćeg uređaja pričvršćenog iznad njih, koji se postavlja na udaljenosti od 20-25 cm od gornjeg sloja.

Također možete koristiti električne grijače sa zrcalnim reflektorima (slika 113).

Riža. 113. Grijanje električnim grijačima.

Za volumetrijske kovanice, posebne zdjele mogu se koristiti kao potpora. Ekstrudirani su od čeličnog lima u obliku polukugle. Napunite lonac zagrijanom smolom tako da malo viri iznad gornjeg ruba tobogana. Dok se smola potpuno ne stvrdne, potrebno je pripremiti mjesto na loncu za proizvod. Vruća smola se prekrije mokrim papirom (da se smola ne zalijepi za metal) i obradak se lagano utisne u smolu. Formira se otisak u kojem će se proizvod dobro zadržati. Prilikom rada ispod lonca potrebno je priložiti prstenasti stalak od gume.

Iz knjige: Korshever N. G. Metalwork

Takav građevinski materijal kao bitumen koristi se za izlijevanje krovova već dugo vremena. Možda je razlog popularnosti bitumena njegova jeftinost. Ali preferirajući ga drugim skupljim materijalima, ne zaboravite da je bitumen kratkotrajan. Izravna sunčeva svjetlost i zrake posebno su opasni za njega, od toga se počinje topiti i teći. A zimi puca od jakih mrazova i to može uzrokovati curenje na krovu garaže.

Ali ako se ipak odlučite koristiti takav građevinski materijal kao bitumen, razmislite o procesu njegove pripreme za izlijevanje.

Za pripremu oko 10 kg bitumenske mastike trebat će vam:

• 8,5 kg bitumena
• 1 kg punila (može biti treset, azbest, piljevina od krede, drobljena mineralna vuna itd.)
• 0,5 kg rabljenog ulja za kartere.

Bitumensku smjesu najbolje je kuhati u kotlu s debelim stijenkama sa čvrsto zatvorenim poklopcem. Bitumen može izgorjeti u posudama tankih stijenki.

Bitumen treba postupno zagrijavati na laganoj vatri.

Temperatura zagrijavanja bitumena kreće se od 160-200 stupnjeva. Zagrijavati 1-3 sata ovisno o temperaturi grijanja, što je viša, manje zagrijavamo bitumen.

Na temperaturi iznad navedenog maksimuma (220 i više), u bitumenu nastaje koks, što značajno pogoršava svojstva bitumena (može pucati).

Najsigurniji znak pregrijavanja bitumena je pojava zeleno-žutog dima i mjehurića.

Bitumen kuhamo do homogenog stanja i pojave sjajne površine.

Nakon toga maknite ga s vatre i u malim obrocima dodajte punilo i ulje za karter. I odmah, vrućim bitumenom, počinjemo pažljivo zalijevati krov garaže, koji bi do ovog trenutka trebao biti temeljito očišćen od svih vrsta onečišćenja, osušen i pripremljen za izlijevanje. Kod nanošenja bitumena koristimo kvatch ili bitumen nanosimo u rinfuzi.

Zatim se na vrući bitumen lijepi krovni materijal kako bi se spriječilo pregrijavanje bitumena na suncu u budućnosti.

Bitumen za izlijevanje krovova možete sami kuhati na vatri, uzeti bačvu ili veliku tavu (budući da vam obično treba puno bitumena), uzeti 10 kg smole, litru rudarstva (motorno ulje, može se kupiti u servisima ) i kilogram krede za gradnju.

Stavimo cigle na rub, posudu na nju, smolu u posudu (stavite oko par kila, a zatim stavite ostatak kad se otopi), zapalimo vatru ispod posude sitnim komadićima (pokušajte zadržati vatru mali da se smola topi, a ne uzavre oko neispravljenih komada.

Čim se smola malo otopi, ulijemo kredu i ulijemo rudarenje, temeljito promiješamo - sve je spremno, možete katranizirati krov i zalijepiti krovni materijal.

Pripremljeni bitumen, kada se ohladi, će se stvrdnuti u posudi, može se ponovno zagrijati i koristiti.

Punjenje krova bitumenom je neophodna stvar i ovaj posao morate obaviti kako se ne biste dugo vraćali na njega, kako ne bi došlo do curenja. A to se radi jednostavno na starinski način, ako mogu tako reći. Uzimamo veliku staru posudu - na primjer, željeznu bačvu, u nju bacamo komadiće bitumena (bolje je napraviti manje komade), stavimo ga na stativ i zapalimo plameniku, pustimo da se bitumen potpuno otopi. Zatim u bitumen (ovo je korišteno motorno ulje) dodamo rudarenje, dobro promiješamo, a zatim kredu i također promiješamo. Proporcije su: 10 kg. bitumen; ! litra rudarstva; 1 kg krede.

Epoksid je jako ljepilo koje se koristi na mnogim vrstama površina, od plastike do metala. Nakon što se ova smola stvrdne, postaje je vrlo teško ukloniti. Epoksidna smola se koristi u tekućem stanju. Kada se pomiješa s otapalom, temperatura tvari raste, zatim se počinje hladiti i skrućivati. Epoksid možete ukloniti tako da ga vratite u stanje tekućine ili barem gela, nakon čega se može ukloniti s površine. Uz strpljenje i potrebne mjere opreza, trebali biste moći prilično lako ukloniti epoksid.

Koraci

Uklanjanje epoksida zagrijavanjem

Stavite rukavice i naočale. Kada se zagrije, epoksid oslobađa pare koje su štetne za oči. Za zaštitu od njih jednostavne naočale nisu dovoljne. Trebat će vam zaštitne naočale koje u potpunosti pokrivaju vaše oči i čvrsto prianjaju uz vašu kožu, bez otvora za prodiranje para u oči. Također treba nositi gumene rukavice koje pokrivaju zapešća najmanje 7-8 cm.Poželjno je koristiti rukavice s elastičnom trakom koja dobro prianja uz kožu kako zrak ne bi prodirao ispod njih.

Nosite zatvorenu odjeću koja vam prekriva kožu. Potražite hlače i zatvorenu košulju dugih rukava. Ako vaša košulja ima gumbe, provjerite jesu li svi zakopčani. Tako štitite svoju kožu od štetnih para koje se oslobađaju kada se epoksid zagrije.

Nanesite aceton na površinu. Ako se epoksid zalijepio za drvenu površinu, navlažite ga acetonom i pričekajte najmanje sat vremena da se upije i smola omekša. Predmet možete uroniti u aceton, ili njime navlažiti površinu smole. To će apsorbirati aceton u drvo.

• Ako se epoksid zalijepi za plastiku, mramor, cement, vinil ili metal, bilo koja kemikalija će djelovati samo na površinu bez prodiranja u unutrašnjost, kao što je slučaj s drvom.

1. Zagrijte epoksid sušilom za kosu nekoliko minuta. Potrebno je da se smola zagrije iznad 90 ° C, nakon čega će omekšati. U tom slučaju, bolje je ne držati fen za kosu nepomično, već ga voziti s jedne na drugu stranu, zagrijavajući smolu. Ako se epoksid zalijepi za plastičnu ili drvenu površinu, pazite da je ne pregrijete jer bi se površina mogla zapaliti.

   Zagrijte epoksid u malim područjima. Ne pokušavajte zagrijati smolu na cijelom mjestu odjednom - nećete je moći dovoljno dugo zadržati vrućom. Umjesto toga, zagrijavajte male površine dugačke 5-8 centimetara. Nakon što ste potpuno ogulili jedan dio s površine, prijeđite na sljedeći. Dakle, postupno, krećući se uz rub, možete ukloniti sav epoksid.

   Skinite zagrijanu smolu. Nožem, oštricom ili drugim oštrim predmetom uklonite epoksid s površine. U tom slučaju može se pokazati da se smola nije zagrijala do pune dubine. U tom slučaju ga ponovno zagrijte, nastavljajući trgati dok se potpuno ne ukloni.

   • Nemojte ponovno zagrijavati epoksid odmah nakon prethodnog zagrijavanja. Pričekajte nekoliko minuta da se smola ohladi prije ponovnog zagrijavanja, inače se površina može pregrijati i stvoriti opasnost od požara.

2. Ostružite krhki epoksid. To se može učiniti strugačem ili jednostavno razbiti krhku smolu udaranjem po njoj gumenim ili drvenim čekićem. Ohlađena smola će se raspasti u fragmente, raspadati se s površine. Nakon toga pažljivo skupite fragmente u kantu za smeće i odmah ih bacite. Također možete koristiti usisavač kako biste bili sigurni da ste uklonili sve mikroskopske ostatke.

   • Nemojte primjenjivati ​​previše sile kako biste izbjegli oštećenje površine ispod epoksida. Ako se smola ne odvaja dovoljno lako, ponovno poprskajte rashladno sredstvo, dodatno ga smrzavajući.

Uklanjanje epoksida kemikalijama

1. Stavite zaštitne naočale i rukavice. Kemijski reagensi mogu predstavljati veliku opasnost za kožu i oči. Trebat će vam zaštitne naočale koje dobro pristaju oko vašeg lica, bez razmaka između kože i naočala kroz koje zrak može prodrijeti. Osim toga, trebat će vam par debelih gumenih rukavica koje pokrivaju zapešća najmanje 7-8 cm.

   Otvorite prozore i vrata. Iznimno je važno stvoriti kontinuirani protok zraka u prostoriji, koji će sa sobom nositi štetne pare koje stvaraju reagensi. Ostavljanje zatvorenih prozora i vrata uvelike će povećati rizik od trovanja.

   • Obavezno isključite klima uređaj i grijač kako ne biste zasitili zrak štetnim dimovima.

2. Odaberite tvar koja može omekšati epoksid. Također je važno da odabrani reagens ne ošteti površinu na koju se smola prianja. Neke tvari mogu oštetiti tkaninu, plastiku ili vinil. Jake kemikalije mogu čak i korodirati površinu prije nego što epoksid omekša. Pripremite otopinu za čišćenje. Nakon što nanesete izbjeljivač i pričekate oko sat vremena da zasiti epoksid, treba ga tretirati neutralizatorom prije uklanjanja. Pripremite ga tako da u maloj kantici razrijedite 2-3 žlice natrijevog ortofosfata u 4 litre vruće vode. Epoksidna smola se može jednostavno izliti neutralizatorom ili nanijeti spužvom. Pričekajte najmanje 5 minuta da se neutralizator upije u smolu.

3. Sastružite epoksid s površine. Za to koristite nož, oštricu ili drugi oštar predmet. Fragmente smole odmah stavite u papirnati ručnik i bacite u kantu za smeće. Potrebno je ukloniti svu smolu, a s njom i korištene reagense. Ako površina nije potpuno bez epoksida, ponovno zasitite smolu reagensom i pokušajte je ponovno ukloniti.

   • Nakon uklanjanja epoksida, obrišite površinu krpom navlaženom toplom vodom sa sapunom. To je potrebno kako bi se uklonili ostaci kemijskih reagensa, što je posebno važno ako u kući ima djece i kućnih ljubimaca.

• Obradite epoksid na malim površinama. Nemojte pokušavati ukloniti cijelu mrlju odjednom ako je velika. Snimajte dijelove duljine 5-8 centimetara.
• Nanesite istu metodu 2-3 puta za redom. Ponekad je na ovaj ili onaj način moguće ukloniti samo gornji sloj epoksida, pa se ponekad postupak mora ponoviti nekoliko puta.
• Posavjetujte se sa stručnjacima u trgovini kućanskim potrepštinama. Možda će vam moći savjetovati metodu prikladnu za vaš poseban slučaj. Stručnjaci će vas savjetovati o najprikladnijem proizvodu za uklanjanje epoksidnog ljepila.

Upozorenja

• Držite djecu i kućne ljubimce podalje od vas dok nanosite kemikalije na epoksid.
• Obavezno koristite zaštitne naočale i rukavice. Štiti oči i kožu od štetnih para.
• Pobrinite se da prostorija bude dobro prozračena – ne želite narušiti svoje zdravlje udisanjem štetnih para.