Mehanizirani zahvat vode iz izvora Svi "vlasnici zemljišta" znaju da je mehanizirani zahvat vode za navodnjavanje povezan s visokim troškovima energije, a time i financijskih. Stoga mogućnost smanjenja troškova energije prirodno privlači mnoge

Žičani berač voća (A.M. Stetsko) Majstor je od žice napravio 2 figure različitog oblika (promjera 4-5 mm), povezao ih i privezao za stup. Na berač voća sam pričvrstio mrežicu s malim stanicama. Žičani berač voća. 1 i 2 - dijelovi berača voća, 3 - kombinirani

Žičani okvir Takav okvir je izrađen od žice s poprečnim presjekom od 4 - 5 mm. Razmak između krakova je 80 - 100 cm. Da se film ne bi spustio, uz vrh krakova se povlači žica, ali manjeg presjeka (2 - 3 mm).Radi stabilnosti okvira i lakšeg postavljanja njegov prijenos, donji krajevi

Ograda od smreke Najjeftinija i najjednostavnija ograda se može napraviti od obične smreke.Ali ako se ne osjećate dobro ili umorno, ne smijete biti u blizini smreke.Ako smreke sadite kao zelenu ogradu, razmak između stabala treba biti 80- 100 cm

Ograda od tuje Prilično brzo rastuća i izdržljiva ograda može se napraviti od zapadne arborvitae. Iznenađujuće plastična, izdržljiva i nepretenciozna biljka. Ovdje je tuja (po mogućnosti više od jedne) koju samo treba pokrenuti u bilo kojem, pa i najmanjem vrtu. Ali, čak i sa samo jednim

Ograda od smreke Najjeftinija i najjednostavnija ograda može se napraviti od obične smreke.Ali ako se ne osjećate dobro ili umorno, ne smijete biti u blizini smreke.Ako smreke sadite kao zelenu ogradu, razmak između stabala treba biti 80– 100 cm

Ograda od tuje Prilično brzo rastuća i izdržljiva ograda može se napraviti od zapadne arborvitae. Iznenađujuće plastična, izdržljiva i nepretenciozna biljka. Ovdje je tuja (po mogućnosti više od jedne) koju samo treba pokrenuti u bilo kojem, pa i najmanjem vrtu. Ali, čak i sa samo jednim

Za privremenu ogradu teritorija ili kao otvorena ograda koja označava granice mjesta, postavlja se ograda od stupova. Lako se postavlja, a sirovina daje ogradi originalan i prepoznatljiv izgled.

Prednosti

Ograda od stupova koristi se i za vanjsko razgraničenje i za unutarnje zoniranje. Dio je ukrašen cvjetnim gredicama i sjenicama. Postoji nekoliko prednosti koje ograda ima:

• Jeftinost korištenog materijala: čak se i nelikvidno drvo može koristiti za izradu ograde, a izgledat će prikladno.
• Uz korištenje stupova, možete stvoriti izvorni dizajn krajolika u stilu zemlje. Ograđivanjem teritorija izvana, možete stvoriti vlastiti ranč.
• Jednostavnost instalacije.
• Dobra otpornost na jake vjetrove, strukturna stabilnost.

Takva ograda neće sakriti privatni prostor od znatiželjnih očiju, ali će pouzdano zaštititi od prodora velikih životinja. Ne brinite o prolaznoj ogradi: može se pretvoriti u prazan zid ukrašavanjem živicom od biljaka penjačica.

Vrste ograda od stupova

Najjednostavnija ograda od dugih stupova konstruirana je bez poštivanja simetrije i estetike. Međutim, možete vlastitim rukama odabrati druge vrste ograda od stupova:

• Ograda od poprečnih stupova: okomiti stupovi srednje debljine utkani su u tri horizontalna. Ispada svjetlo kroz ogradu isprepletenih fleksibilnih šipki.
• Ograda s uzdužnim tkanjem: dugački stupovi su razvučeni između ukopanih stupova. Sastoji se od niza okomitih nosača, između kojih su ispletene grane koje tvore kontinuiranu mrežu.

Ograde s paralelnim stupovima također imaju nekoliko mogućnosti. Grede se mogu pričvrstiti: vodoravno jedna na drugu; okomito, tvoreći palisadu; ili dijagonalno. Posljednja opcija su originalne ograde pomoću žičanih veza.

Potrebni materijali i alati

Za postavljanje "seoske" ograde trebat će vam sljedeći materijali i alati:

• Drveni nosači.
• Prekrižen.
• Žica za elemente estriha.
• Lopata ili buroyam.
• Smola ili ulje za sušenje za premazivanje dijelova.
• Sjekira, malj.
• Hardver.
• Konop, uže za pecanje.

Montaža

Da biste napravili ogradu od stupova, prvo morate očistiti područje i označiti njegovo mjesto. Da biste to učinili, morate povući ribarsku liniju ili uže između udjela koji ograničavaju ogradu. Ovisno o broju nosača, kopaju potreban broj rupa za stupove. Između nosača obično se promatra udaljenost od 2-3 metra.

Donji kraj nosača je zaoštren radi lakšeg ugradnje (zabijanja) u tlo. Također ga je potrebno prekriti smolom ili uljem za sušenje. Impregnacija štiti drvo od truljenja u vlažnom tlu.

Za zabijanje stupova u rupe koristi se malj. Butting ili drveni klinovi pomoći će ojačati potpore. Također, prostor između stupova i tla udubljenja može se prekriti šljunkom. Konstrukcija će biti stabilnija ako se izgrade dvostruki stupovi: međusobno su pričvršćeni estrihom, a zatim se između njih polažu stupovi, povezujući se žicom ili spajalicama.

Nakon ovih koraka možete nastaviti s ugradnjom poprečnih, uzdužnih ili dijagonalnih stupova, koji su montirani na drveni okvir. Kako bi zaštitili krajeve debla od uništenja, oni su premazani smolom. Nakon montaže konstrukcije, stupovi, stupovi, šipke mogu se premazati bezbojnim zaštitnim lakom, tada drvo neće izgubiti boju i bit će otporno na vanjske utjecaje.

Dvorišne ograde u stilu ranča dobivaju na popularnosti. To je uvelike zbog upotrebe pristupačnog, jeftinog materijala, jednostavnosti montaže ograde. Osim toga, postoji prilično širok izbor vrsta dizajna ograde od stupova.

Vrtne građevine od neobrađenih stupova donose u vrt šarm rustikalne jednostavnosti i udobnosti. Toliko su organski „otopljeni“ u prirodi da postaju njezin sastavni dio.

Za majstora koji svoj vrt opremi prema vlastitom planu i sanja o posebnim, “ne kao svi” ogradama, sjenicama, vratima i golovima, idealan građevinski materijal su neobrađeni stupovi koji su sačuvali prirodne, žive linije stablo i lijepa kora. Koliko god se trudili, ne mogu se naći dva identična stupa među neoborenim motkama. Zgrade napravljene od takvog materijala apsolutno su jedinstvene. Savršeno se uklapaju u vrt, dizajniran u rustikalnom stilu, nazvan "rustikalni" zbog svoje male hrapavosti.

zaštita od propadanja
Da bi zgrada bila trajna, donji krajevi stupova moraju biti nagnuti ili spušteni 30-40 minuta u korištenom motornom ulju. Svaki drveni dio spušta se s jednog kraja u otopljenu smolu i drži u njoj 5-7 minuta. Donji dijelovi regala mogu se ostaviti u kanti sastava preko noći, tako da se krajevi temeljito namoče. Dobar lijek za truljenje je spaljivanje drva plamenom puhala. Za zaštitu gornjih rezova stupova od kiše, oni su prekriveni uljanom bojom. Također obrađuje metalne spojnice - žicu i spajalice.

prijemni poslovi
Najčešća varijanta rustičnih konstrukcija od stupova su lagane ograde i ograde. Osnovu ograde čine stupovi i na njih pričvršćene horizontalne žile na koje se zatim okomito zabijaju stupovi. Mijenjajući visinu i gustoću stupova, ogradu možete pretvoriti u pravu palisadu. Koristeći kratke, kutne rezove, mogu se stvoriti različiti geometrijski uzorci između stupova i vena. Zaobljeni ili podijeljeni po duljini stupova, pričvršćeni pocinčanom žicom, čine "rolo ogradu". Sve što je potrebno za ugradnju je razvaljati "put", odrezati višak i pričvrstiti ga na stupove.

Izbočeni krajevi se izravnavaju pilom ili ostavljaju kako jesu. Vrata izgledaju urednije, a to je okvir ispunjen segmentima stupova. Za njihovu ugradnju, vodilice se buše na unutarnjoj površini okvira.

biraj mudro
Stubovi su tanka duga stabla očišćena od grana i grana čija je debljina na gornjem kraju bez kore 3-7 cm.
Pogodni su za lake građevine, u ozbiljnim građevinama stupovi se kombiniraju s debljim stupovima debljine 6-13 cm i tankim trupcima promjera 14-24 cm Stubovi i tanki trupci se koriste za stvaranje konstruktivne osnove za zgrade, tanki stupovi - za elemente za punjenje.
Krutost građevini daje se uz pomoć brojnih dijagonalnih potpora i skakača.
Za ukras možete koristiti i čvornate "nespretne" grane - one će zgradi dati slikovit, pomalo "divlji" izgled.

mješoviti - s metalnim ili cjevastim okvirom potpornih zidova i gornjim drvenim sandukom.

Krajevi nosača su ugrađeni u monolitne temeljne čaše 40 ? 40 cm i ispunjen cementnim mortom.

Pergole su ukrašene penjačicama ili penjačicama i naširoko se koriste u ljetnim vikendicama i vrtovima. Izgledaju povoljno u vrtu bilo koje veličine, tvoreći prirodnu krošnju. Pergole i lukovi dolaze u različitim dizajnima i mogu ukrasiti više od vrta. Mogu se postaviti uz fasadu, ogradu, u kombinaciji s vidikovcem (slika 18). Pod zelenim krovom pergole možete urediti prostor za opuštanje. Trebalo bi biti mjesta za klupu, stol i drugi vrtni namještaj.

Riža. osamnaest. Izgradnja pergole iznad šetnice

Pergole i druge strukture, o kojima će biti riječi u nastavku, mogu se izraditi od drveta, plastike i drugih improviziranih materijala. Prikladne plastične cijevi koje se koriste za izgradnju lučnih staklenika: lagane su i dobro se savijaju.

Materijali za izradu metalnih dijelova pergole - čelične cijevi i uglovi, duralumin profili različitih konfiguracija.

Velike pergole izrađene su od debelih cijevi, jer se povećava masa biljaka penjačica.

Proizvodnja pergola počinje izradom bočnih zidova. Potrebni praznini izrezani su iz cijevi. Na gradilištu se na označenim mjestima kopaju jame dubine 1-1,2 m. Na dno se izlije pješčani jastuk debljine oko 10 cm i jama se napuni betonskim mortom do razine ugradnje krajeva jame. potporne cijevi bočnih zidova. Nakon stvrdnjavanja betona, bočni zid se postavlja i učvršćuje potpornim daskama. Vertikalnost instalacije provjerava se viskom. Ugradite drugu stranu na isti način.

Obje jame se betoniraju s ugrađenim bočnim stijenkama, vrh se glača i drži do potpunog stvrdnjavanja betona (oko tjedan dana).

Nakon 8-10 dana možete postaviti vrh. Bočne stijenke se na više mjesta spajaju zavarivanjem poprečnih cijevi. Cijela konstrukcija je prekrivena žicom ili mrežom. Udaljenost između žica treba biti 10-15 cm. Biljke će se uvijati duž njih.

Zid je okomiti okvir s biljkama penjačicama na njemu. Prostor za rekreaciju može biti ograđen s dva ili više zidova.

Zidovi su izrađeni od istih materijala kao i pergole.

Drvena pergola. Ova vrsta pergole građena je od greda od bora ili smreke presjeka 80? 80 mm, gornje prečke - od šipki 80? 120 mm.

U skladu s uzorkom, na izrezanim dijelovima označeni su potrebni utori i šiljci. Najprije se izbuše slijepi žljebovi, zatim se odabire višak drva, čime se oblik svakog utora dovodi do željenog. Posebna pažnja je potrebna pri piljenju šiljaka podupirača kako bi se osiguralo da su čvrsto spojeni na stubove i prečke pod kutom od 45°. Nakon što su pripremili sve detalje, izrađuju kontrolni sklop pergole. Da biste to učinili, prečke se polažu na ravnu površinu (s utorima prema gore) i na njih se postavljaju prečke (također s utorima prema gore). Šiljci nosača s odstojnicima i podupiračima umetnuti su u utore poprečnih šipki. Po potrebi se odgovarajući šiljci i utori međusobno prilagođavaju. Drveni dijelovi su antiseptični. Spojevi su pričvršćeni vodootpornim ljepilom. Na mjestima šiljaka omotani su vijci za drvo sa šesterokutnom glavom. Ispod vijaka izbušene su pilot rupe promjera 5 mm (slika 19).

Riža. devetnaest. Izgradnja drvene pergole iznad ulaza

Pergolu možete postaviti na metalne sidrene nosače. Istodobno, donji krajevi regala moraju biti impregnirani bitumenskim mastikom ili katranom kako ne bi truli.

Obojite pergolu bojama za vanjske stolarije.

Osnovni dijelovi za sastavljanje pergole:

Stalci (80 × 80 × 2600 mm) - 4 kom;

Poprečne grede (80 × 120 × 4600 mm) - 2 kom;

Nosači (80 × 80 × 1000 mm) - 4 kom;

Odstojnici (80 × 80 × 580 mm) - 8 kom;

Vijci za drvo (8 × 70 mm);

Ljepilo, antiseptik, ukrasni lak;

Nosači za sidra - 4 kom.

Zasloni i tapiserije. Zasloni su posebna vrsta ukrasnih uređaja za biljke penjačice. Služe kao kulisa za cvjetanje drvenastih ili grmolikih biljaka, a ponekad i za zaštitu od vjetra, dijeljenje vrtnih površina, međusobno izoliranje površina itd. Ovisno o funkcionalnom opterećenju, paravani mogu biti gusti i otvoreni. Za izradu zaslona koristi se rešetka - drvena ili metalna rešetka. Nosači moraju biti čvrsti i stabilni kako bi izdržali masu izdanaka i lišća, osobito u vjetrovitim uvjetima.

Zaslonske rešetke koriste se za podjelu vrta u odvojena funkcionalna područja. Pokretne su, vrlo raznolike veličine i oblika i prikladne su bilo gdje u vrtu. Ako takav zaslon osigurate sa spremnikom za cvijeće, tada će za zimu biti moguće prenijeti biljke u kuću ili na verandu. To je vrlo prikladno za biljke koje ne podnose mraz. Zimi takve rešetke i paravani mogu ukrasiti vašu dvoranu ili zimski vrt, a ljeti se opet mogu iznijeti u vrt ili dvorište.

Uz uobičajene pravokutne ploče, možete dizajnirati ploče bilo koje konfiguracije s prozorima, sjedalima i policama.

Pergole, lukovi, paravani, rešetke i rešetke izgledaju sjajno na terasi. Mogu ukrasiti balkon i verandu, most i mali ribnjak.

Rešetka. Rešetka je vrtna potpora izrađena od drveta ili metala u obliku rešetke, duž koje se uzdižu biljke penjačice.

Rešetka služi za stvaranje mirnih kutova za odmor, ograđivanje komunalnih mjesta, odvajanje vrtnih zona, parcela.

Rešetka se postavlja na nosače koji su uvučeni u unaprijed izrađene temeljne čaše 40 ? 40 cm na dubini od 15-20 cm od površine travnjaka ili staze. Rešetka može biti samostojeća ili zidna. U rešetkama se nalaze i jednogodišnje i trajnice.

Cvjetnice koje se koriste za stvaranje cvjetnjaka zahtijevaju njegu, koja se sastoji od njege pojedinih biljnih vrsta i njege cvjetnjaka kao sastava.

Priprema tla. Prilikom stvaranja cvjetnjaka na mjestima gdje nema plodnog tla, oni čiste mjesto, kopaju plitku jamu odgovarajuće veličine i konfiguracije. U nju se ulijeva unaprijed pripremljeno tlo za biljke i začinjeno gnojivima. Debljina plodnog sloja za trajnice treba biti najmanje 20-30 cm, za trajnice - 30-50, a za biljke tepiha - najmanje 15 cm.

Kao gnojiva koriste se stajski gnoj, kompletno mineralno gnojivo (dušik - 10 g / m 2, fosfor - 9, kalij - 10 g / m 2) ili kompost. Priprema tla se provodi dva do tri tjedna prije sadnje.

Sadnja biljaka. Kako posaditi cvjetnice? Prije sadnje trajnica tlo se izravnava grabljama. Zatim se cvjetnjak dijeli na mjesta za sadnju pojedinih biljnih vrsta. Višegodišnje biljke koje zimuju u zemlji sade se u ranu jesen od 15. kolovoza do 15. rujna (na jugu zemlje - 15-25 dana kasnije). Trajnice koje se razmnožavaju sjemenom sade se u proljeće i jesen. Lukovice tulipana i narcisa nakon ljetnog sušenja sade se krajem rujna. Dubina sadnje lukovica je 15 cm, ali ovisi o njezinoj veličini. Lukovica se ne smije saditi dublje od tri puta više od svoje visine.

Višegodišnje biljke često se razmnožavaju dijeljenjem grma na nekoliko dijelova. Višegodišnji grm iskopava se iz tla i dijeli tako da na biljci svakog dijela ima 5-8 pupova. Ovi dijelovi se sade na pripremljena mjesta u skladu s planom. S vremena na vrijeme takve biljke trebaju pomlađivanje i transplantaciju. Biljke s puzavim rizomom rastu na jednom mjestu 8-10 godina, biljke s kompaktnim rizomom - 10-15 godina. Trajnice bez korijena s vlaknastim korijenskim sustavom potrebno je presađivati ​​svakih 3-5 godina.

Trajnice koje ne zimuju u zemlji (dalije, gladiole) otkopavaju se krajem rujna - početkom listopada, nožem se odreže zračni dio, a rizomi i gomolji očišćeni od zemlje, suše i spremaju u podrume ili posebne skladišta zimi. U drugoj polovici zime klijaju se u staklenicima i staklenicima, a u proljeće se sade u gredice.

Dvogodišnje biljke se sade u obliku presadnica, koje se prethodno uzgajaju u staklenicima ili na posebnim grebenima. Sadnice se sade u zemlju u ranu jesen. Dvogodišnje biljke cvjetaju u proljeće. Nakon cvatnje uklanjaju se iz cvjetnjaka ili cvjetnjaka, a na njihovo mjesto sade presadnice jednogodišnjih ili pokrovnih biljaka.

Letniki se također sade umjesto izblijedjelih lukovica (tulipani, narcisi, krokusi).

Dva tjedna prije sadnje pripremaju mjesta za slijetanje na gredicama, na sniženjima i štandovima. Rubovi gredica trebaju biti 5-10 cm iznad okolnih travnjaka i staza i biti obrubljeni uskom trakom dobrog travnjaka ili tankim rubnjakom. Na površini cvjetnjaka planiranog i zalijevanog vodom nanose se linije kontura crteža. Ove linije možete nacrtati kredom.

Za sadnju je najbolje uzeti dobro oblikovane sadnice u fazi cvatnje. Biljke s jednogodišnjim razvojnim ciklusom sade se tek kada prođe opasnost od posljednjeg mraza. Slijetanje se vrši ujutro ili navečer. 4-5 sati prije presađivanja, sadnice se temeljito zalijevaju. Sadnice se najbolje ukorijenjuju ako su posađene zajedno s grudom zemlje. Sadnja se vrši ručno: kopaju rupe potrebne veličine tako da se korijenje biljaka ne savija tijekom sadnje, a sadnice se sade malo dublje od korijenskog ovratnika. Između cvjetnog ruba i obrubljenih biljaka ostavlja se mali razmak kako bi se granica jasnije istaknula.

Nakon sadnje, cvjetnjak se odmah zalijeva ne baš hladnom vodom. Dijelovi travnjaka na kojima nije zasađeno cvijeće zasijaju se travnjakom ili prekrivaju travnjakom. Zasijane površine mogu se posipati tresetnim komadićima u sloju od 1-1,5 cm. Odgađa isparavanje vlage s površine cvjetnjaka i daje mu uredan izgled.

Pojavile se sadnice letaka moraju se prorijediti jednom ili dvaput. Nakon prorjeđivanja, preostale biljke se brže razvijaju i cvjetaju obilnije.

Biljke imaju različite potrebe za vlagom. Stoga nije preporučljivo saditi biljke koje vole vlagu i otporne na sušu blizu jedna drugoj. Gomoljaste biljke, kao što su dalije i lukovičaste biljke, imaju visoke zahtjeve za vlagom. Većina biljaka treba zalijevanje tijekom razdoblja rasta, pupanja i cvatnje.

Relativna vlažnost tla u tim razdobljima trebala bi biti 70-80% za biljke koje vole vlagu i 60-70% za biljke otporne na sušu. Stopa navodnjavanja za jednogodišnje biljke je 15-20 l / m 2, a za trajnice - 30-40 l / m 2. Učestalost zalijevanja ovisi o vremenskim uvjetima i svojstvima tla. Trajnice zahtijevaju dodatno zalijevanje u pripremi za razdoblje mirovanja.

Mala i česta zalijevanja su nepraktična, jer zbijaju površinu tla, ne osiguravajući dovoljno vlage korijenskom sustavu. Zalijevanje je najbolje obaviti navečer ili rano ujutro. Mlaz vode trebao bi pasti dolje. Prilikom zalijevanja, prašina i prljavština se ispiru s lišća. Uz navodnjavanje vrši se prskanje kako bi se snizila temperatura zraka u površinskom sloju i povećala njegova vlažnost između biljaka i blizu njih. Instalacije prskalica često se postavljaju na velikim cvjetovima.

Otpuštanje tla. Da biste očuvali vlagu, poboljšali izmjenu zraka i uništili korov, potrebno je pravovremeno labaviti tlo cvjetnjaka. Prvo rahljenje vrši se u rano proljeće, čim se gornji sloj tla osuši. Dubina labavljenja ovisi o prirodi položaja podzemnih dijelova biljaka. Tlo pod biljkama s površinskim korijenjem rahli se do dubine od 3-5 cm.

Tlo pod biljkama s vodoravnim rizomima, puzavim i puzavim nadzemnim izbojcima pažljivo se rahli do dubine od 2–3 cm, a rahljenje se vrši oko pojedinih biljnih skupina.

Malčiranje značajno poboljšava uvjete rasta trajnica. Treset ili tresetni kompost koriste se kao malč. Možete koristiti piljevinu, pijesak, fini šljunak. Malč se nanosi na površinu cvjetnjaka u sloju od 2,5–3 cm, ako je cvjetnjak nov, a za cvjetnjake stare nekoliko godina, slojem od 5–8 cm.

Uvjeti malčiranja - rano proljeće i jesen, u razdoblju nakon rezidbe izblijedjeli izbojci. Malčiranje je dovoljno izvršiti 1 put u 2-3 godine. Malčiranje je posebno važno u područjima sa sušnom klimom i malom količinom padalina.

Ograda mjesta ne samo da štiti njegove granice. Može postati ukras krajolika i dio krajobrazne kompozicije. Prema namjeni i izgledu, ograde mogu biti različite. Ograda mora odgovarati namjeni i biti funkcionalna. Istodobno, ne samo da može i ne toliko biti ograda, već može obavljati i čisto dekorativnu funkciju.

Ovisno o visini, razlikuje se nekoliko vrsta ograda. Uz granice velikih parkova, vrtova i velikih posjeda postavljaju se visoke ograde (3-7 m). Ove ograde pružaju pouzdanu zaštitu.

Ograde srednje visine - od 1 do 1,5 m - najčešće se postavljaju uz granice ljetnih vikendica, vila i imanja.

Niske ograde grade se u blizini cvjetnjaka, partera, ribnjaka, na granicama pojedinih zona posjeda i imaju visinu od 0,5–0,8 m. Postoje i dekorativne i djelomične ograde koje se koriste kao element dizajna. Primjer takvih ograda su ukrasni zidovi, lukovi i paravani od kamena, drveta i drugih materijala.

Granice - niske ograde koje ograničavaju staze, cvjetne gredice, cvjetnjake i pojedinačna stabla.

Ograde se grade od raznih materijala: drva, plastike, metala te prirodnog ili umjetnog kamena. Živice su još jedna vrsta ograde koja je popularna i koja se stalno obogaćuje novim biljnim primjercima i načinima izrade same živice.

Prilikom izgradnje visokih ograda, postolje od kamenih blokova polaže se na unaprijed izrađeni temelj. Na bazu je postavljen metalni okvir u koji je pričvršćena rešetka. U slučaju da je ograda kamena, polaganje počinje od temelja, postavljajući sloj hidroizolacije. Rov za temelj i postolje se izrađuje 10 cm širi od zida s obje strane osi i 30-40 cm dubine. Montažni armiranobetonski elementi prvo se ugrađuju s privremenim pričvršćivanjem, a zatim se stežu stezaljkama dok ne priliježu na stupove u utorima. Nekoliko sekcija se poravnava i na kraju izvodi betoniranje svih zidova. Za pričvršćivanje regala koristi se beton klase ne niže od M200 i otpornosti na mraz od najmanje 50. Koriste se i drveni nosači promjera od najmanje 14 cm i duljine 2,3 m. Dio stalka ukopan u tlo se od propadanja štiti zagrijanim bitumenom ili spaljivanjem.

Ograde od čelične mreže izrađene su u obliku sekcija postavljenih između nosača cijevi. Drvene ograde i mrežaste ograde izrađene su bez čvrstog temelja, ograničene na ugradnju stupova. Za niske ograde koriste se kameni i betonski rubnjaci, niske rešetke od lijevanog željeza i metala, keramički kovrčavi blokovi, cigla, drvo i plastika. Mnoge tvrtke proizvode gotove lagane plastične obrube koje se u kratkom vremenu mogu montirati oko cvjetnjaka ili travnjaka.

Niske ograde mogu se izraditi od čeličnih vodovodnih cijevi promjera 38 mm. Stalci su izrađeni od istog materijala, dijelovi su pričvršćeni gotovim navojnim t-jicama.

Niske ograde mogu biti višenamjenske. Takve se ograde koriste kao klupe ili potporni zidovi. Metalni i drveni dijelovi ograde obojeni su nitro-emajl bojama mekih tonova.

Ograđivanje debla - posebna vrsta ograde pojedinih stabala i grmlja. Rešetka ograde štiti korijenski sustav drveća od zbijanja, ograničava rupu za navodnjavanje i gnojivo. Rešetka oko debla može poslužiti kao potpora biljkama penjačicama.

Što je nekretnina vrijednija, vlasnik želi postaviti jaču ogradu. Možete vidjeti razne ograde - od betona, opeke, s kovanim elementima. Naravno, lijepe su i pouzdane. Ali za malu kuću dovoljna je obična ograda.

Prije početka gradnje potrebno je odrediti mjesto postavljanja stupova i materijal od kojeg će se izrađivati. Stupovi su glavni nosivi element pa njihova izrada i ugradnja zahtijevaju posebnu njegu. Baza drvenih stupova je pečena, premazana vrućim bitumenom ili katranom ili omotana u nekoliko slojeva polietilenske folije ili krovnog materijala. U proizvodnji stupova od metalnih ili azbestno-cementnih cijevi potrebno je isključiti ulazak vode. Njihova unutarnja šupljina ispunjena je cementnim mortom.

Prečke, odnosno ploče, pričvršćene su na okrugle stupove metalnim nosačima, nosačima ili stezaljkama. Spajalice su izrađene od armaturnog željeza promjera 10–12 mm, tako da se u njih čvrsto uklapaju s razmakom od 2–3 mm. Pričvrstite nosače na stupove maticama ili zavarite.

Stege su izrađene od čelične trake debljine 2-3 mm i zategnute su vijcima, pričvršćujući noge. U stupovima izrađenim od azbestno-cementnih cijevi, noge su pričvršćene nosačima od čeličnog lima debljine 5-6 mm. Da biste to učinili, u stupovima se izrezuju ili buše rupe u koje se umetnu zagrade, a unutarnja šupljina se izlije betonom.

Trenutno su u prodaji drveni, čelični cijevni i betonski stupovi. Moguća je izrada stupova od azbestno-cementnih cijevi i drugih materijala (reznice čeličnog kutnika, kanala i sl.).

Betonski stupovi mogu se izraditi samostalno. Oplata je izrađena od dasaka, po mogućnosti na nekoliko stupova odjednom, s obzirom na dugo vrijeme stvrdnjavanja betona prije stvrdnjavanja. Gotova oplata je iznutra obložena željeznim limom. Okvir je pleten od armaturne žice promjera 6-8 mm i položen u oplatu, izliven betonom. Kalup za istovremeno lijevanje četiri stupa četverokutnog presjeka izrađuje se na sljedeći način. Štit od dasaka presvučen je pocinčanim željezom i pripremljeno je sedam dasaka. Četiri (dvije krajnje i dvije krajnje) su s jedne strane presvučene željezom, a ostale daske s obje strane.

Sve razdjelne ploče pričvršćene su na štit i između sebe čeličnim šiljcima. Da bi se održali točni kutovi, dodatno su pričvršćeni heklanim kukicama.

Za pojačanje uzima se čelična šipka promjera 6-8 mm. Pojačanje je pleteno žicom promjera 3-5 mm, čiji krajevi istovremeno služe za pričvršćivanje armature u obliku.

Na armaturu možete odmah zavariti obloge za pričvršćivanje vena.

Unutarnja površina kalupa je premazana rabljenim strojnim uljem. Postavite armaturu i napunite formu betonskim mortom.

Za pripremu otopine uzima se mješavina cementa, pijeska i sitnog šljunka u omjeru 1: 2: 2. Sve se temeljito promiješa i prelije vodom u količini od 2-2,5 litara vode na 1 kg cementa.

Beton se polaže u dijelovima, svaki put se izravnava po cijeloj formi. Nakon punjenja, obrazac se prekriva mokrom vrećom i drži tjedan dana dok se beton potpuno ne stvrdne (forma se stavlja u hlad).

Oblik se postupno oslobađa od betona. Najprije se uklanjaju ekstremne ploče i vade se dva krajnja stupa. Zatim, nakon uklanjanja ostataka dasaka, uklanjaju se preostali stupovi.

Priprema stupova počinje izradom stezaljki za pričvršćivanje vena. Na čeličnim cijevnim stupovima mogu se zavariti obloge za pričvršćivanje vena.

Rupe za vijke u žilama izrađuju se bušilicama za drvo.

Stupovi (uključujući i betonske) postavljaju se na betonsku podlogu. Promjer jame je 2-2,5 puta veći od promjera stupa.

Pijesak se ulijeva na dno jame slojem od 20 cm. Zatim se priprema betonska otopina: cement (2 m. h.), pijesak (1,5 m. h.), sitni šljunak (3 m. h.), razrijeđen vodom do konzistencije tekućine kiselo vrhnje (za kisela tla bolje je uzeti zgnječeno vapno).

U jamu se stavlja sloj finog šljunka (15-20 cm) i izlijeva se betonskom smjesom. Tapkajte debelim stupom kako biste uklonili mjehuriće zraka iz betona. Postavljaju stup, poravnavaju ga s drugim stupovima i odvojkom, popravljaju. Popunite rupu u slojevima, prelivajući kamen betonom i cijelo vrijeme zbijajući beton motkom. Nakon dostizanja razine površine, postavlja se poseban oblik za podlogu od željeznog lima, podmazujući unutarnju površinu strojnim uljem.

Obrazac se izlije betonskom smjesom tako da beton bude 5-8 cm iznad tla. Vrh temelja stupa s formom prekriven je vlažnom krpom i ostavljen tjedan dana.

Značajke ugradnje okruglih stupova od azbestno-cementnih cijevi. Za stvrdnjavanje, unutar njih se umetne metalna armatura i izlije betonom. Sastav betona je isti kao i za temelje stupova, samo bez kamena, a drobljeni kamen bi trebao biti finiji. Da bi stupovi bili još jači, betonska smjesa se mijesi otopinom boje na bazi vode.

Azbestno-cementni stup ugrađen u jamu napuni se 20-30 cm betonskom smjesom, tapkajući stupom. Nakon što ste donji dio stupa izlili betonom, umetnite armaturu i nastavite sipati beton u slojevima. Vrh stupa je kupolasti i pažljivo peglan. Zatim prekriti mokrom vrećicom i ostaviti tjedan dana.

Označavanje pri postavljanju stupova s ​​razmakom od 2-3 m između njih vrši se uz pomoć kabela i viska. Stupovi se produbljuju za 50-80 cm uz obavezno pojačanje ciglom ili šljunkom. Poželjno je gornji dio u podnožju pričvrstiti mortom ili betonskim estrihom.

Prednja strana ograde često se gradi sa stupovima i postoljem od opeke. Temelji za njih izrađeni su od kamena ruševina s obveznim mortom ili betonskim estrihom. Stupovi od opeke namijenjeni za vješanje kapija i kapija moraju se ojačati armaturom postavljenom u sredini zida i izliti tekućim cementnim mortom s punilom.

Za pričvršćivanje, sinusi se ostavljaju u zidu ili se metalni nosači umetnu pomoću čeličnih uglova. Produbljivanje temelja stupova od opeke je 50–80 cm. Stupovi su međusobno povezani postoljem širine jednu ciglu, koji služi kao slijepi prostor za oblogu ograde.

Često se ograde izrađuju iz jednog podruma s metalnim stupovima i podupiračima pričvršćenim u njemu. Temelj za to je beton položen u oplatu. Ponekad je betonsko postolje obloženo prirodnim kamenom, drobljenim granitom ili ukrasnim betonskim pločama. Ograda je izrađena od ograde, metalne mreže, rešetki i drugih materijala.

Ovo je najkratkotrajnija vrsta ograde, njezin vijek trajanja nije više od 8-12 godina, ovisno o klimi i kvaliteti drva. Međutim, drvene ograde su jeftine i ne zahtijevaju posebne troškove izgradnje (slika 20).

Riža. 20. Izgradnja drvene ograde

Drveni dijelovi moraju se obraditi. Priprema se sastoji od obrade stupova, piljenja i antiseptičke ograde. Noge ili žile služe kao potporni element, izrađene su od debelih greda ili stupova promjera 6-10 cm, očišćenih od kore, bilo koje duljine. Možete ih spojiti, pazeći da se spojevi gornje i donje ploče ne podudaraju. Šipke su spojene po širini pola stabla ili po visini kosim rezom. U prolaznim gnijezdima stupova učvršćeni su drvenim klinovima. Noge možete pričvrstiti u nosače betonskih stupova na najjednostavniji način: u sredini nosača se savija udarcima čekića i utiskuje u drvo.

Za drvenu ogradu obično se koristi ograda - daske i daske različitih presjeka duljine 1,2–1,8 m. Napunjena je vrpcom ili šablonom. Uz pomoć dvije trake s razmakom od 3-5 m u visini gornjeg kraja ograde ograde se snažno navlači. Predložak je križ, čije je postolje izrađeno od daske, širine jednake razmaku između ograde, prečka je izrađena od tanke daske duljine 40–50 cm, pribijene na postolje pod pravim kutom. Takav predložak omogućuje brzo punjenje sanduka ograde. Kabel se u ovom slučaju koristi samo za kontrolu.

Stupovi su brušeni brusnim papirom, vrhovi su izrezani na dva nagiba. Za bolje očuvanje stupova, njihov donji dio je zalijepljen s 2-3 sloja krovnog materijala s vrućim katranom.

Žile na vrhu se blanjaju na jednom nagibu tako da voda teče prema dolje. Udaljenost između stupova je 3 m, a duljina vene 6 m.

Jame se kopaju bušilicom, nakon uklanjanja busena.

Dubina jama je obično 1-1,3 m, debljina pješčanog jastuka je 0,2 m.

Prvo se postavljaju kutni stupovi, a zatim se ostali postavljaju duž kabela. Stup instaliran u jami je fiksiran. Vertikalnost se provjerava pomoću razine ili viska. Razmak između stupa i zida jame prekriven je pijeskom.

Nakon postavljanja stupova označite mjesta rezova u stupovima za donje i gornje vene. Zglobovi donje i gornje vene nose se na različite stupove.

Vene se zakucavaju, zatim se ograda puni uz gajtan ili prema predlošku.

Prilikom zabijanja ograde, osim predloška, ​​majstori koriste poseban čekić. Takav čekić bliže napadaču ima slijepu rupu.

Nakon umetanja kraja čavala u rupu, kraj nokta se savija čekićem, koristeći ga kao polugu, a zatim se kraj nokta utapa u venu. To čini ogradu mnogo jačom.

Postoji mnogo različitih opcija za letve za ogradu, ali one koje povećavaju trajnost ograde zaslužuju posebnu pozornost. Najčešći tip je ograda, čiji su gornji krajevi izrezani niz padinu kako bi se otkotrljala vlaga. Međutim, takav sanduk ima nedostatak - kosi rez povećava površinu stražnjice, a to dovodi do povećanog vlaženja drva duž vlakana. Učinkovitija je uporaba uzdužne obložene trake postavljene ravno ili s blagim nagibom.

Donji krajnji dio ograde podložan je intenzivnom utjecaju destruktivnih čimbenika. Preporučljivo je izgraditi postolje od cigle, betona ili kamena od šljunka između stupova.

U izgradnji drvenih ograda možete koristiti jeftin, pristupačan materijal - zalihe, stupove, grmlje. Pletene ograde su vrlo dekorativne. Izrađene su od šipki vinove loze, vrbe, lijeske i drugih savitljivih drva. Okvir ograde od pletera izrađen je od stupova i tri letvice.

Trajnost takve ograde povećava se ako se koriste materijali očišćeni od kore. Prije nego što nastavite s izgradnjom pletene ograde, potrebno je izmjeriti perimetar mjesta i podijeliti ga na jednake segmente. Na granicama njihovog spoja ukopani su stupovi visine 1,5 m. Za izradu ogradnih štitova izbušene su tri rupe u dvije bočne ploče za cijevi ili grede koje tvore vodoravne prečke. Čelične cijevi promjera 25 mm ili šipke pričvršćene su u rupe na bočnim pločama za izradu okvira. Daljnji rad na punjenju njegove ravnine prikladnije je provoditi vodoravnim postavljanjem okvira. Svaka daska ili šipka se uzastopno prelazi preko jedne ekstremne cijevi (ili grede), zatim ispod srednje i opet preko druge krajnje. Sljedeća ploča se preskače obrnutim redoslijedom i postavlja blizu prethodne. Kroz bočne daske, gotovi štitovi su pričvršćeni na stupove. Prikladno je sastaviti ogradu na ovaj način ako trebate zamijeniti staru ogradu novom, ostavljajući stare stupove.

Da bi ograda bila ravnomjerna, prilikom bušenja rupa, morate razvući uže između krajnjih stupova na razini svakog reda rupa.

Dekorativne niske ograde mogu se izraditi u obliku rešetke od nagnutog niza bičeva od breze promjera 25-40 mm (donji kraj ograde je izoštren i zabijen u tlo pod kutom od oko 60 °, zatim pričvršćena na tračnice) ili niska ograda od balvana zabijenih ili ukopanih u zemlju promjera 120 -150 mm.

Ako je drvena ograda postavljena na betonske, čelične cjevaste ili azbestno-cementne cijevne stupove, tada uz pravilan rad može trajati do 20 godina.

Jednostavna, jeftina i lijepa ograda može se izgraditi od stupova i žice, koja se pribije na vanjsku stranu stupova.

Takva će ograda biti jača ako se donji krajevi suhih stupova, koji će se zatim ukopati u zemlju, ukopati, a čavli, spajalice i žica prekriti uljanom bojom. Poželjno je istom bojom obojiti piljene krajeve stupova kako bi se zaštitili od vlage. Međutim, ako su motke svježe, postoji šansa da će se ukorijeniti i da ćete završiti s živicom.

Žica će se bolje rastegnuti, a ograda će biti jača ako se naprave oslonci za stupove i kolce. Ispod donjih krajeva nosača stavlja se kamenje ili se podupirači ukopavaju u rupe ispunjene šutom. Za potporne stupove ograde iskopava se rupa nešto veća od promjera stupova, koja se puni šutom i krhotinama kamenja. Za izradu ograde možete koristiti stare letvice, vežući ih odozgo i odozdo debelom žicom. Ovako pleteni dijelovi ograde pribijaju se na stupove ukopane na međusobnoj udaljenosti od 2-3 m.

Donji krajevi drvenih stupova za ogradu mogu se impregnirati smolom ili bojom. Za to možete koristiti komad cijevi promjera većeg od promjera stupova. Cijev je pričvršćena u tronožac izrađen od debele žice, njen donji kraj je postavljen na ciglu, napunjen smolom i zagrijavan na vatri. Donji krajevi stupova uronjeni su u otopljenu smolu i drže se nekoliko minuta kako bi se imali vremena natopiti.

Kombinirane ograde imaju betonsku, kamenu ili ciglenu podlogu i stupove (Sl. 21) . Debljina zida treba biti najmanje 40 cm, ali s duljinom ograde većom od 20 m, potporne zidove treba postaviti svakih 8-10 m.

Riža. 21. Vrste kombiniranih ograda: a - ograda od kamena, cigle i drveta; b - ograda od opeke i gotovih betonskih modula

Rasponi između stupova mogu biti izrađeni od gotovih betonskih modula, mreže, drveta, opeke ili odljevaka. Često se ono što je ostalo od konstrukcije koristi za ogradu.

Za vrata postavite stupove s poprečnim presjekom od najmanje 50? 50 cm s armaturom. Temelj je napravljen isto kao i za stupove od opeke.

Gornji kraj kamene ograde za zaštitu od atmosferskih oborina ožbukan je malterom ili obložen betonskim pločicama, mort crijepom, obložen krovnim željezom, a obostrano se uređuju male slijepe površine za odvod vode. Za dekorativni izgled i ujedno za trajnost, prednja strana ograde može biti izrađena od kombinacije različitih građevinskih materijala, na primjer, stupovi i postolje - od crvene cigle ili prirodnog kamena, ograda - od metala ili drvene sanduke.

Stupovi su pravokutnog oblika presjeka 250? 750 mm i 140 cm visine (zajedno s postoljem). Gajba je izrađena od širokih dasaka na drvenim pločama.

Izdržljive ograde s metalnim sandukom. Nosivi elementi takve ograde mogu biti metalni okrugli stupovi (između njih se postavlja postolje širine 25 cm od opeke ili prirodnog kamena) s sandukom od armaturne mreže, koja je zavarena na okvir cijevi, kutova ili kutijastih profila. Stupovi okvira poduprti su nosačima učvršćenim u postolju ograde, koji se može obložiti prirodnim kamenom ili glaziranim pločicama.

Treba imati na umu da ograde izrađene od metalnih konstrukcija trebaju redovito slikanje. Povoljno se razlikuju ograde od opeke ili oblikovane keramike s prolaznim sandukom na pješčano-cementnom ili vapnenom mortu. Baza za njih je ista kao i za ostale ograde, s tom razlikom da razmak između stupova mora biti višekratnik veličine upotrijebljenog keramičkog bloka.

U usporedbi s ogradom, takva ograda traje dulje i ne blokira biljke od svjetlosti. Stubovi za mrežastu ogradu mogu biti bilo koji: čelik, azbest-cement, armirani beton ili drvo. Nije ih potrebno cementirati, iako izlijevanje baze čini ogradu stabilnijom. Ali možete jednostavno ojačati stupove ciglama zakopanim u ravnini sa zemljom. Najlakši način je ugradnja čeličnih cijevi koje se zabijaju čekićem.

Mreža se obično prodaje u rolama od 10–20 m, širine 1,5–2 m. Kada se postavlja na stupove, mreža se podiže 15–25 cm iznad tla kako bi joj dno manje hrđalo.

Kada su rasponi između stupova manji od 3 m, mreža se ne savija niti savija čak ni bez vezice za nategnutu žicu.

Međutim, mreža pričvršćena na žicu promjera 5-6 mm, razvučena između stupova, ljepša je i pouzdanija. Dobro izgleda ograda, u kojoj drvene žile prolaze duž vrha i dna stupova, na koje je pričvršćena rešetka. Žile se izrađuju od daske debljine 30-40 mm i širine oko 10 cm.

Najčvršća i najljepša je ograda od metalnih dijelova u obliku okvira, na koje je mreža zavarena.

Kada su postavljeni, kutni stupovi se često naginju prema unutra, a mreža propada. Možete ih ojačati potpornjacima i podupiračima.

Ova vrsta ograde je najtrajnija i najprikladnija za seoske i vrtne parcele. Kombiniraju pouzdanost, ekonomičnost i jednostavnost ugradnje.

Gotovi mrežasti dijelovi za ogradu su dostupni za prodaju, ali ih možete sami izraditi. Za izradu takve mrežaste ograde potrebni su vam betonski stupovi, čelični kut i mreža. Odaberite jednakostranični kut s policom od najmanje 32 mm i različitostrani - najmanje 40? 25 mm. Rešetka se prodaje u rolama veličine 1,5? 10 m. Sekcije se izrađuju dužine 3 m. Za jednu sekciju dovoljan je jedan kut dužine 9 m.

Krajevi segmenata su piljeni pod kutom od 45 ° i okvir je zavaren. Mreža je zavarena na 2-3 mjesta na jednu kratku stranu.

Nadalje, koristeći polugu kao polugu, rastežu mrežu i zavaruju je na 2-3 mjesta na drugu kratku stranu okvira. Povlačeći mrežu, zavarite je na 2-3 mjesta u sredini jedne duge strane, a zatim druge. Povlačeći mrežu, zavarite je u uglovima, a zatim po cijelom obodu u koracima od 8-10 cm. Mreža se može pričvrstiti na okvir žicom provučenom kroz rupe u kutu.

Stupovi ispod mrežaste ograde postavljaju se uzimajući u obzir duljinu dijela. Sekcije su zavarene na preklope ugrađene u stupove ili na stezaljke. Kutni dijelovi mogu se ojačati zavarivanjem nosača iz kuta.

Prilikom izgradnje takve ograde nije potrebno ojačati kutove. Međutim, ponekad se mreža mora spojiti iz nekoliko dijelova. Možete odvojiti (odvrnuti) vanjsku žicu, pričvrstiti krajeve dva komada jedan na drugi, a zatim ih spojiti zavrtnjem žice. Veza će biti jaka i nevidljiva.

Drugi način: spojite krajeve komada s komadom ravne žice, probijajući njome u stanice, poput igle za pletenje.

Nakon toga se može pričvrstiti na stupove. Ako se na njih montiraju drvene žile, ova operacija nije teška: mreža je lagano rastegnuta i prikovana. Ako ga treba objesiti na žicu ili samo na stupove, bit će potrebna dovoljno jaka napetost.

Čelična šipka prolazi kroz ekstremne mrežaste ćelije, na nju je vezan kabel, uz pomoć kojeg se vrši napetost. Lakše je koristiti polugu - dugu jaku motku, čiji se jedan kraj spušta u rupu (kako ne bi skliznuo), a drugi se povlači užadima.

Drugi zatezač se temelji na principu pramca: snažno dvostruko uže ili kabel je uvijen. Može se koristiti zatezač s navojem.

Luk ili spojka moraju biti zakačeni za drvo, stup, zgradu ili balvan ukopan u zemlju. Rešetka je pričvršćena na stupove žicom, po mogućnosti nehrđajućom, ili vijcima s podloškom velikog promjera - to je pouzdanije i točnije.

Završna operacija je bojanje mreže. Ovaj posao je naporan, a što su stanice manje, to ih je teže slikati. Stoga je poželjno koristiti rešetku s velikim ćelijama (30-50 mm), koja izgleda ljepše i lakše se boji. Prikladnije je raditi zajedno, stojeći s obje strane ograde jedna nasuprot drugoj. Za slikanje koristite kist, jer valjak ne mrlja tkanje.

Žičanu mrežu za ogradu lako je napraviti sami uz pomoć jednostavnih alata. Najčešće veličine mreže (visina, širina) žičane mreže su 80? 80 mm, 60? 60 i 45? 45 mm. Navedimo primjer dizajna za tkanje žičane mreže i postupak tkanja mreže sa ćelijama veličine 80? 80 mm.

Da se žica ne bi zapetljala, stavlja se u koncentrične krugove na bubanj za punjenje - preokrenutu kantu postavljenu na ravnu dasku, ispod koje se postavlja veliki ležaj. Položaj kante je fiksiran teretom.

Iz dovodnog bubnja žica ulazi u uređaj za prednapinjanje, koji je komad čeličnog kanala, u koji su montirana tri valjka. Promjenom položaja središnjeg valjka prilagođava se sila zatezanja žice. Da bi se valjci lakše okretali, na vijke koji služe kao os valjaka s obje strane postavljaju se restriktivne podloške debljine 1-1,5 mm. Nakon napetosti, žica se uklanja krpom koja leži na postolju, obilno natopljenom uljem.

Podmazana žica se šalje u stroj za savijanje postavljen na ravnu čeličnu ploču dužine preko 0,5 m pričvršćenu na čvrst radni stol. Stroj za savijanje žice je čelična cijev debelih stijenki u kojoj se rotira tvrda ravna čelična oštrica. U cijevi se izrezuje spiralni utor od 4–5 mm s nagibom od 45° koji završava okruglom rupom na udaljenosti od 5 cm od ruba cijevi. Cijev se zavaruje na čelični kut (da zavarivanje ne pokrije utor) a zatim kut s cijevi na osnovnu ploču. Nakon toga se proizvodi i ugrađuje os potpornog dijela. Ispravna ugradnja potpornog dijela regulirana je podloškama. Nož u utoru osovine je ojačan vijkom ili iglom. Osovina se mora slobodno okretati. Na vrhu potpornog dijela izbušena je rupa za punjenje maziva. Razmak između stijenki cijevi i noža trebao bi biti 0,5-1 mm.

Radni stol je postavljen tako da žica rastegnuta pod kutom ide gore do prihvatnog bubnja. Kao bubanj možete koristiti stalak na koji je pričvršćena rotirajuća drvena osovina ili stup za namotavanje žičane mreže. Mreža je rastegnuta opterećenjem - cigle obješene na jaku žicu. Savijeni kraj žice pričvršćen je na jednu od mrežastih ćelija. Kada se dio mreže namota na osovinu bubnja, kuka zatezne žice se zakači na drugu mrežastu ćeliju.

Tkanje žičane mreže izvodi se u sljedećem slijedu. Rad počinje temeljitim podmazivanjem zatezača i stroja za savijanje. Žica se provlači kroz zatezač i podmazivač, njen kraj je savijen u obliku kuke za polovicu duljine stranice ćelije, žica se provlači kroz utor cijevi savijača i pričvršćuje na rub noža. Žica koja izlazi iz stroja izrezana je na identične segmente i isprepletena na radnoj površini. Gotova mreža je namotana na osovinu bubnja. Pomoću domaćeg stroja za savijanje možete tkati žičanu mrežu bilo koje visine i duljine. Najprikladnija mreža za tkanje je 2,2 mm mekana pocinčana žica, od čega se od 1,45 m dobije 1 m valovite.

Masa 1 m žice je 30 g, stoga će za 1 m 2 mreže trebati 1,1 kg. Ako je žica tvrda i ne savija se dobro, pletenica se zagrijava na vatri i pusti da se polako hladi.

Postoji mnogo dizajna vrata od raznih materijala (slika 22). Moraju biti dovoljno čvrsti i izdržljivi, imati uređaj za zaključavanje koji sprječava spontano zatvaranje krila na udarima vjetra.

Riža. 22. Vrata u kamenom zidu

Vrata se grade u pravilu od dvije polovice (krila) ukupne širine 2,2–2,4 m, visine 1,6–1,8 m, širine kapije oko 1 m. strane ulice za ulazak vozila. Nerijetko se tijekom izgradnje kapije javlja poteškoća u opremanju ulazno-izlaznog dijela - segmenta ceste koji povezuje dvorište s kolovozom ulice. Ako duž mjesta prolazi odvodni jarak, ulaz mora biti izgrađen na način da ne ometa odvodnju. Na dno jarka polaže se metalna ili betonska cijev odgovarajućeg promjera i duljine najmanje 3,5 m, napravi se nasip koji se sa strane ograničava oplatom od debelih dasaka, trupaca ili betona. Ulaz mora biti popločan.

Dubina ispod stupova mora biti najmanje 60-80 cm, inače se stupovi mogu zanjihati i vrata se neće zatvoriti. Podloge od betonskih, metalnih i drvenih stupova postavljaju se na dubinu od oko 1 m, zasipaju šutom, nabijaju i betoniraju gornji dio zasipa. Najčešći materijal za vrata je drvo.

Kada su ograđene ogradom, vrata se obično izrađuju širine 2,8-3 m, stupovi za njih su dodatno ojačani. Nosači i remenje obje polovice kapije izrađeni su na šiljcima. Vrata se vješaju na stupove pomoću posebnih šarki za vrata. Postavljaju se iznutra (vrata se otvaraju prema mjestu). Ograda se puni pomoću šablona. Za zaključavanje vrata, bolje je koristiti uređaj, čiji je glavni dio šipka s presjekom od 40? 80 mm.

Šipka je na jednom kraju umetnuta u oko pričvršćeno na jedan stup. Položeni su u dva nosača u obliku slova V koji se nalaze na oba konvergentna krila vrata. Zatim se greda gura u drugo oko pričvršćeno na drugi stup. Uz pomoć ogrtača i brave vrata se zatvaraju. Okretna drvena vrata na stupovima koji nisu napravljena od trupaca slična su visećim prolaznim vratima.

U proizvodnji vrata od metalne mreže, obje polovice vrata izrađene su na isti način kao i dijelovi ograde, ali su potrebni nosači. Šarke su zavarene na polovice vrata i pričvršćene na stupove. U sredini oba krila vrata zavarene su petlje za bravu.

Važni elementi svih vrata su takozvani potisni ležajevi - mali stupovi. Kada su vrata zatvorena, srednji ležaj ih drži u vodoravnom položaju i sprječava naginjanje ili otvaranje vrata unatrag. Bočni ležajevi drže vrata otvorena.

Sigurnost metalnih stupova, mrežastih dijelova ograde ovisi o ispravnosti i pravilnosti slikanja. Prije bojanja metalnih dijelova ograde, neophodno je ukloniti hrđu s njih. Taj se posao dugo radi mehanički, a ponekad je i nemoguć. Postoje kemijski sastavi s kojima se dijelovi lako i brzo čiste do sjaja.

U prodaji postoje gotove kompozicije za uklanjanje hrđe. Evo nekoliko primjera samopripremanja takvih sastava.

Recept 1. U 1 litru 15% otopine klorovodične kiseline dodajte 1 tabletu urotropina. Smjesa se nanosi četkom na metalne dijelove nekoliko puta dok se površine potpuno ne oslobode hrđe.

Zatim se četkom nanosi 5-10% otopina sode pepela i metal se temeljito ispere.

Recept 2. Pripremite dvije otopine.

Otopina A. Koncentrirani formaldehid pomiješa se s 25% amonijaka u volumnom omjeru 8:5.

Otopina B. Napravite 15% otopinu klorovodične kiseline, dodajući 1 tabletu heksamina na svaku litru otopine. Otopine se miješaju brzinom od 26 ml otopine A po litri otopine B. Daljnja obrada je ista kao u receptu 1.

Recept 3. Pripremite dvije otopine.

Otopina A. Klorovodonična kiselina - 470 ml, voda - 300 ml, urotropin - 1 tableta, azbest (mrvica) - 40 g.

Otopina B. Tekuće staklo - 50 ml, voda - 150 ml.

Otopina B se izlije u otopinu A, pomiješa. Konzumirati nakon odležavanja 18-20 sati.Obrada je ista kao u receptu 1.

Za bojanje metalnih dijelova ograde u pravilu se koriste asfaltni, bitumenski i smoleni lakovi. Svi su crni, nažalost.

Metal je moguće premazati organosilicijem (KO), gumom (KCh), fenolnom (FL), vinil kloridom (XC) i nekim drugim bojama. Potrebno je samo osigurati da prva znamenka marke nakon slova bude 1. To znači da je boja namijenjena za vanjsku upotrebu.

Metalne kapije. Takva su vrata obično opremljena mehanizmom za pričvršćivanje listova u zatvorenim i otvorenim položajima. Djeluje na način da se listovi, nakon što su prošli neutralni položaj (otprilike 45 °), drže oprugom u zatvorenom ili otvorenom položaju. Osim toga, takav sustav pruža potrebnu sigurnost, isključujući spontano zatvaranje krila tijekom naleta vjetra.

Za izradu vrata potrebna su četiri naslona metalnih kreveta istog dizajna. Rastavljeni su, piljeni u pola lukova, u koje su umetnuti umetci iz cijevi istog promjera. Na stranama i sredini okvira, čelične trake presjeka 5? 40 mm. Horizontalni elementi sanduka izrađeni su od cijevi tankih stijenki promjera 20–22 mm, vertikalni elementi su izrađeni od cijevi promjera 10–12 mm, a polulukovi su izrađeni od trakastog čelika sa presjek od 4? 25 mm.

Izrada i montaža kapije može se olakšati izradom plaza - konturnog crteža jednog krila kapije u prirodnoj veličini na šperploči, lesonitu, kartonu itd.

Svi dijelovi su položeni duž konture crteža na placu i zarobljeni s jedne strane zavarivanjem. Zatim se krilo uklanja i potpuno opari. U sredini kapije zavarene su dvije obloge od čeličnog lima debljine 4 mm za pričvršćivanje uređaja za zaključavanje i zasun ugrađen u kapiju, čija je kutija izrađena od uglova, a okvir je izrađen od cijevi promjera 28–30 mm i uglovi 30? trideset ? 3 mm. Kapija je obješena na dvije šarke vrata zavarene na okvir i okvir tako da se kapija može skinuti.

Na vanjskim stranama krila vrata napravljeni su otvori za prolaz ožičenja opružnog mehanizma. Pričvršćuje se na kapiju na osi koja se može skinuti, a s druge strane oprugom na metalni nosač-okvir unutar stupa.

Dio unutarnjeg volumena jednog od stupova koristi se za uređaj poštanskog sandučića. Njegov je okvir zavaren iz kutova s ​​presjekom od 25? 25? 3 mm, sa svih strana obložena željeznim limom, a na prednjem zidu je napravljen okomiti utor za poštanske potvrde. Na stražnjoj stijenci kutije izrađena su vrata koja se zatvaraju prozorskom bravom.

Posebno pažljivo je potrebno izgraditi temelje za stupove, zidanje i pričvršćivanje osovina za viseća vrata. Temelj je postavljen s veličinom od 50? 50 cm i dubine od najmanje 80 cm.U sredini se postavlja metalna cijev promjera 50-60 mm, fiksira se kamenolomom i izlije betonskim estrihom. Stupci s presjekom od 380? 380 mm položeno je od crvene opeke (jedna i pol cigle) s popunjavanjem praznine ostacima žbuke i bitke od opeke. Tijekom polaganja, igle se ugrađuju od čelične šipke promjera 15-16 mm u obliku slova L i kuta veličine 40? 40? 410 mm, koji je uz pomoć poprečnog nosača zavarenog na njega vezan mekom žicom za metalnu cijev stupa.

Ispod fuge se vodi cigla. Ako ograda već stoji, krajevi moraju biti omotani krovnim materijalom i prekriveni ciglama. Ako još nema ograde, metalni uglovi 50? pedeset ? 450 mm i pričvrstite ih na metalnu cijev unutar stupa, pričvrstite ih na slobodne krajeve uglova na vijke ili vijke.

Vrata su obješena na osovine uz pomoć čahure zavarenih na okvir. U sredini prolaza postavljeno je zaustavljanje za zatvoreni položaj vrata, sa strane - dva graničnika za otvoreni položaj krila.

Vrata su rešetkasta za podizanje. Vrlo jednostavan za korištenje (zbog protuutega) i jednostavan za proizvodnju. Mogu pokriti raspon do 3 m, što ih čini pogodnim za opremanje ulaza u garažu, ulaza u dvorište, tjeranje stoke i sl. Gornja i donja vrata na šarkama obješene su na osovine u parnim stupovima. Kraj gornje ploče, okrenut prema drugoj strani stupa, ima protuuteg (fiksno opterećenje) koji balansira krilo s sandukom od ograde, zglobno spojenim na gornju i donju ploču.

Drvene kapije i kapije. Vrata i vrata od drveta sastoje se od okvira i sanduka. Pravokutni okviri pleteni su prolaznim jednim šiljkom od šipki presjeka 50? 100 mm, uvijek s dijagonalnim podupiračem za sprječavanje progiba krila vrata. Okviri se najbolje sastavljaju pomoću epoksidnog ljepila, jer se ne boji vlage.

Šiljasti spojevi dodatno se učvršćuju vijcima ili tiplima (drveni čavli). Gotovi okviri vješaju se i namještaju bez sanduka, što olakšava izradu kapije i podešavanje visine ograde.

Vrata i kapija obješeni su na šarke tipa štale. Za njihovo pričvršćivanje na metalne ili betonske stupove postavljaju se drvene ploče koje se na stupove pričvršćuju čavlima, vijcima ili vijcima. Preporučljivo je opremiti kapiju ureznom bravom koja se zaključava iznutra i izvana, kapiju - bravom sa strane dvorišta, prema kojoj se otvaraju. Uz veliki raspon vrata, možete ih zaključati uz pomoć klizača i četiri nosača. U zatvorenom položaju krila se naslanjaju na graničnik postavljen na sredini ulaza, u otvorenom položaju zaključavaju se opružnom bravom.

Stalak je izrađen od cijevi promjera 20-25 mm i duljine 40-50 cm. U cijevi je izrezan kosi utor tako da se pod djelovanjem opruge zasun podiže samo do razine donjeg ruba kapije. Izrezana je od čeličnog lima debljine 3-4 mm i pričvršćena na nosač na osovini. Može se koristiti bilo koja opruga, ali ne smije biti čvrsta; primijeniti i običnu gumu, uvijenu u podvezu.

Sanduka se puni nakon što se okviri objese na istoj razini kao i ograda, počevši od sredine kapije, prva šipka se pribije na jednu od polovica točno na spoju okvira, zatvarajući je i formirajući potreban preklop za zaključavanje kapije.

Prilikom rukovanja vratima zimi, trebali biste ispravno postaviti razmak između sanduka i podloge: on bi trebao biti najmanje 10-15 cm (na temelju snježnog pokrivača).

Nije teško napraviti kapiju ako su i ograda i stupovi izrađeni od drveta. Najprije se pripremaju dva stupa za kapiju, opšivajući ih (jednu stranu neka bude ravna). Sa strane usjeka pribijena je greda. Stupovi su zakopani u rupu, s obzirom na to da bi se vrata trebala otvoriti prema ulici (zimi će ih biti lakše osloboditi od snijega).

Traka za glavu kapije je i ukras i kruta veza između stupova. Ako se takva veza ne izvede, u proljeće ili jesen stupovi se mogu iskriviti.

Za kapiju koja ne izlazi na glavnu ulicu, traka za glavu može biti izrađena od daske koja zateže stupove kapije. Za sigurnost vrata, duž trake za glavu postavlja se krov od željeznog lima.

Remen (okvir) kapije je napravljen na šiljcima i potrebna je potpora. Šarke se montiraju na vijke, po mogućnosti pocinčane ili kadmijeve. Zatim se na pojas pribije ograda, učvršćuju se ručke i brava.

Kao osnovu za traku za glavu možete uzeti i željeznu traku s poprečnim presjekom od 4? 80 mm. U traci su izbušene rupe za pričvršćivanje krovnih ploča. Između željezne trake i dasaka polaže se traka od krovnog filca (krovni materijal, staklenka). Odozgo su ploče prekrivene pocinčanim limom, čiji rubovi mogu biti ukrašeni perforiranim uzorkom, postavlja se takozvani kokoshnik od savijenog ili perforiranog željeza.

Ako ograda ima stupove od metalnih cijevi, na njih se pričvršćuju kapija i traka za glavu. Korištenjem termitnog zavarivanja, šarke su zavarene na stup. Na drugi stup je zavaren kut. Željezna traka trake za glavu također je zavarena na stupove.

Ako ne možete koristiti zavarivanje, koristite standardne stezaljke koje su pričvršćene na stupove. Pripremite dvije drvene šipke, u kojima je odabrana jedna četvrtina. Krajevi stezaljki koje pričvršćuju šipke izrezane su tako da ostane jedna rupa za vijak.

Šipke s venama učvršćuju se stezaljkama, zatim se u odabranu četvrtinu šipke postavljaju petlje i objese se kapija. Na isti način, vrata se postavljaju na azbestno-cementne stupove.

Vrata od kovanog željeza dobro idu uz mrežastu ogradu. U tom slučaju su potrebni snažni stupovi (ne drveni) koji se ugrađuju u veću betonsku podlogu. Zbog krutosti okvira, mrežasta ograda ne vuče stupove kapije, pa se vrata mogu izraditi i bez trake za glavu.

Jastučići zavareni na stupove uzimaju se šire nego inače. Šarke su zavarene na dva prekrivača skraćena s jedne strane, kut je zavaren na zakrivljene preklope na drugom stupu (za zaustavljanje kapije).

Vrata vrata izrađena su na isti način kao i ograda do trijema. Elementi vrata su zavareni termotom ili zakovicama.

Ako je traka za glavu vrata pričvršćena na azbestno-cementne stupove, tada se prije izlijevanja na armaturu položenu u stupove na vanjskom kraju zavaruje navojni klin. Nakon ugradnje takvog stupa, metalna traka trake za glavu pričvršćena je na klin s maticom. Između trake i krovne ploče postavljaju se dva sloja krovišta.

U proizvodnji domaćih betonskih stupova, klin je također zavaren na armaturu. Na završnoj ploči kalupa izrađuju se rupe kroz koje se provlače krajevi igle.

U montažnim betonskim stupovima teže je ojačati vijke (stubove). U takvim stupovima se na gornjem kraju izbuši ili urezuje rupa u koju se specijalnim "željeznim" kitovima učvršćuje vijak (svornjak). Već su data dva recepta za kit. Također se može koristiti sljedeći sastav: cement razreda M300 i više se mijesi na tekućoj otopini PVA ljepila. Rupa u stupu je premazana PVA ljepilom, vijak je odmašćen i također premazan PVA ljepilom. Zatim se vijak učvršćuje u rupu kitom.

Preporučljivo je opremiti vrata zvonom i elektromagnetskim zasunom. Ako se vrata koriste rijetko, tada su vrata stalno u funkciji. Nije teško napraviti jaka lijepa vrata.

Možete koristiti, na primjer, okvir od starog metalnog kreveta, samo trebate zavariti šarke i uzorke od čelične šipke.

Izrada novih vrata od uglova, šipki metalne ploče od 1 mm počinje izradom okvira. Iz uglova se izrezuju izratci odgovarajuće duljine, čeoni uglovi se izrezuju pod kutom od 45 ° i svi obradaci su zavareni. Kada je okvir spreman, ispunjen je ukrasnom rešetkom od šipki, zakrivljenim na jednostavnom uređaju.

Uređaj za zaključavanje je pouzdaniji i izdržljiviji. Čahure mogu poslužiti i kao šarke za vješanje vrata: zavarene na okvir, na stup se postavljaju na aksijalne šipke u obliku slova L. S unutarnje strane zavarena je brava za vrata, prekrivajući je metalnom pločom s rupom za ključ.

Nakon zavarivanja, šavovi se temeljito čiste od kamenca metalnom četkom, površina dijelova i sama vrata se obrađuju prije bojanja. Pripremljena vrata se premazuju na suhom vremenu, nakon sušenja se čiste brusnom krpom i boje bitumenskim lakom ili uljanim bojama.

Mostovi povezuju suprotne obale vodnih tijela, elemente cestovne i putne mreže i mogu biti otvoreni i zatvoreni (prijelazi cijevi) (Sl. 23). Riječ je o prilično složenim inženjerskim građevinama i teško da je prikladno graditi most u skladu sa svim pravilima u privatnom parku.

Riža. 23. Vrste najjednostavnijih mostovskih konstrukcija

Otvoreni mostovi građeni su na širokim vodenim kanalima i kameni su lučni ili viseći s gornjom platformom na istoj razini na kojoj se približava cesta i mreža staza. Da biste imitirali zatvoreni most, možete napraviti pergolu ili luk preko njega.

Mostovi su armiranobetonski, drveni ili metalni i grade se prema posebno izrađenim projektima (Sl. 24).

Riža. 24. vrtni most

Most preko potoka ili jaruge ukrasit će svaki krajolik s vodenim tijelima. Pa čak i pješački mostovi na obali malog ribnjaka dobar su nalaz za dizajnera.

Most se sastoji od rasponske konstrukcije i oslonaca. Kod drvene rasponske konstrukcije, nosači mogu biti drveni ili kameni. Rasponska konstrukcija mosta uključuje kolnik, glavne nosive konstrukcije (glavne rešetke) i spojeve.

Kolovoz ili pješački dio sastoji se od kolovoza poduprte sustavom uzdužnih i poprečnih greda. Obično su to dijelovi čeličnih profila (uglovi, tračnice i kanal). Preko njih su položene ploče koje služe kao podloga. Prostorna nepromjenjivost raspona, kao i prijenos horizontalnih opterećenja na nosače (pritisak vjetra, sile kočenja i sl.) osigurava se zajedničkim radom uzdužnih i poprečnih podupirača, nosača, poprečnih greda i glavnih rešetki.

Drvene stupove treba tretirati antiseptikom i prekriti bitumenom kako bi se spriječilo propadanje drva. Osim toga, na spojevima mosta s obalom mora se ojačati betonom ili gromadama kako bi veza bila čvrsta i da se obala ne bi spustila. Umjesto rešetki i nosača mogu se koristiti betonske cijevi. Voda će teći kroz lumen cijevi, a sama cijev (ili nekoliko) poslužit će kao potpora mostu. U ovom slučaju, most će biti jednostavan i izdržljiv, ostaje samo ukrasiti ga - izgraditi ogradu, obraditi obalu, postaviti pergolu ili luk.

Viseći most od vinove loze, most žičare, most od starih stabala drveća postavljenih jedan pored drugog pomoći će diverzificirati krajolik i ukrasiti ribnjak. Ako nema rezervoara, onda ga je sasvim moguće urediti.

U objektu krajobraznog vrtlarstva vodena tijela imaju jednu od važnih arhitektonskih, estetskih i zdravstvenih vrijednosti, jer zajedno sa zasadima pročišćavaju zrak od prašine, snižavaju njegovu temperaturu u vrućem ljetnom danu (za 3-5 °C), povećavaju relativnu vlažnost (za 20-30%), tj. stvaraju neku vrstu mikroklime koja povećava vitalnost osobe. Osim toga, prisutnost vodnih tijela poboljšava stanje samih zelenih površina. Ali svaki ribnjak zahtijeva stalnu njegu.

U rezervoarima krajobraznih vrtlarskih objekata u ljetno-jesenskom razdoblju potrebno je regulirati izmjenu vode najmanje 2-4 puta. Dubina rezervoara u proljeće i ljeto treba biti najmanje 1,5 m.

Poboljšanje prirodnih akumulacija. Prirodni rezervoari vrtnog i parkovnog objekta uključuju rijeke, jezera, ribnjake, kanale, čiji su glavni vidovi poboljšanja učvršćivanje kosina i čišćenje dna.

Postoji nekoliko načina pričvršćivanja kosina, pri odabiru kojih posebnu pozornost treba obratiti na estetsku percepciju tehničke strukture.

Najteže u tehničkoj izvedbi je pričvršćivanje padina jezera, protočnih ribnjaka i nasipa vodotoka.

Stabilnost padina osigurava se postavljanjem niskog banketnog zida, koji seže do srednje linije vode, s neprekinutim limovim drvenim ili armiranobetonskim nizom pilota, što isključuje ispiranje tla s dna padine tijekom vala. formiranje. Ovako nisko sidrište omogućuje da se ne naruši biološki odnos između vodene i obalne vegetacije i normalnog života ptica močvarica koje obitavaju u kopnenim vodama. Površina kosine iznad banketnog zida također je ojačana raznim materijalima kako bi se spriječilo djelovanje oborina, temperaturnih kolebanja, povremenih porasta vode, vjetra ili brodskih valova. U pravilu se u takvim slučajevima koristi biljna odjeća.

U granicama vodostaja, padine moraju biti ojačane zidanjem, armiranobetonskim pločicama s rupama za biljno tlo i sjetvu sjemena ili kontinuiranim busenje.

Padine kanala, rijeka i potoka u šumskom području pričvršćuju se na jednostavne načine:

Sadnja grančica ili izdanaka vrbe;

Pojedinačna sadnja reznica ili izdanaka u šahovnici.

U prvom slučaju, u proljeće, šipke duljine 1,5-2 m polažu se vodoravno u prethodno pripremljene utore raspoređene u paralelne redove i prekrivene biljnim tlom. Razmak između redova je 1-2 m. Šipke su ojačane kolcima duljine 0,8-1 m, zabijajući ih 4/5 duljine u tlo nagiba. Tijekom mjeseca provodi se redovito zalijevanje - prvo svakodnevno, a zatim nakon 2-3 dana. U prvoj godini (jesen) uzgojene biljke orezuju se “na panj”.

U drugom slučaju, reznice i izdanci vrbe ili topole sade se u pripremljeno tlo u obliku šahovnice. Tehnika slijetanja i tehnologija naknadne skrbi za njih su uobičajeni. Udaljenost u redovima i između redova - 0,8 m.

Čišćenje dna prirodnih rezervoara provodi se na dva načina: crpljenjem vode iz cijelog rezervoara i bez crpljenja.

Prilikom čišćenja na prvi način električnim ili dizel pumpama, sva voda se pumpa u drugi rezervoar ili u oborinsku kanalizaciju, za što se na najnižem nagibu dna rezervoara uredi udubljenje - "jama" - za zahvat vode. . Površinu oslobođenu vode ostavlja se nekoliko dana da se suši, a zatim se donji mulj izgrabljava do rubova akumulacije i premješta na skladišta, gdje se nakon godinu dana ventilacije može koristiti za uređenje okoliša. Očišćeno dno rezervoara izravnava se prema projektnim oznakama i prekriva slojem drenažnog materijala - krupnog pijeska ili šljunka - debljine najmanje 20 cm. Banke se pričvršćuju jednom od gore opisanih metoda; na susjednim područjima postavljaju se staze, postavljaju platforme, strukture i mali arhitektonski oblici. Postojeće zelene površine po potrebi se nadopunjuju novim zasadima i cvjetnjacima.

Drugim načinom (bez crpljenja vode) akumulacija se čisti uz pomoć bagera i bagera različitih veličina. Izbor marki mehanizama i metoda pomicanja muljne pulpe ovisi o veličini rezervoara i njegovoj dubini.

Umjetni rezervoar stvoren na mjestu značajno će povećati udobnost vrta, obogatiti krajolik i povećati vrijednost nekretnine. U suvremenim uvjetima, teritorije za vrtove i parkove obično predstavljaju pustare, tresetišta, močvare i deponije, gdje se mogu graditi umjetna jezera, ribnjaci, bazeni i potoci.

Jezero. Jezero je umjetno stvoreni dubokovodni prostor koji ima trajni vidljivi dotok (rijeka, potok, u rijetkim slučajevima vod) i odvod vode kroz branu ili cijev, koji stvaraju struju u stupcu vode, iako jedva primjetnu. Dno rezervoara je projektirano s odgovarajućim nagibom.

Osnova za izgradnju akumulacije mogu biti prirodne udubine na površini mjesta, koje, kada se prodube, postaju dno jezera, u čijem je središtu napravljen kanal s nagibima od izvora vode do vode. unos. Potonji može biti temeljna vodna površina ili mreža oborinske kanalizacije. Obale jezera i njihovi obrisi podložni su vanjskom krajobraznom okruženju i ističu njegove glavne vizure ili pridonose njihovu cjelovitom pregledu.

Profil obala trebao bi imati izražene reljefne padove: brežuljak, kameni grebeni i izbočine sa bliskim nasadima tamnih četinjača i tamnolisnih nasada na sjevernoj strani jezera i niskih prostranih travnjaka s odvojenim skupinama slobodno rastućeg drveća i grmlja na jugoistočnoj strani. Ova kombinacija reljefa i vegetacije omogućuje rješavanje prostornog osvjetljenja vodene površine. Dimenzije jezera, načini njegovog uređenja i hranjenja prihvaćaju se posebnim projektom, koji može izvesti specijalizirana organizacija.

Ribnjaci. Ribnjak je umjetno stvorena duboka zatvorena vodena struktura, napajana prikupljanjem površinskih otopljenih i oborinskih voda i podzemnih voda.

Na naborima reljefa su raspoređeni ribnjaci gdje se skuplja površinski otjecaj. Na ravnoj površini nastaju kopanjem volumetrijske jame i usmjeravanjem padina površine prema njoj s općim vertikalnim planiranjem teritorija objekta.

Ribnjaci su vodena tijela s manjom površinom od jezera; namijenjeni su za kupanje, plovidbu, uzgoj ptica močvarica i riba.

Ribnjak uključuje izvor energije - vodove za umjetno hranjenje otopljenom i kišnicom, posebno opremljene hidraulične konstrukcije u brani ili zemljanoj kosini: odvodne cijevi, zaporne ventile namijenjene zamjeni vode i čišćenje rezervoara (Sl. 25). Izgradnja suvremenih ribnjaka izvodi se prema tehničkim radnim projektima temeljenim na dubinskom proučavanju i primjeni elaborata.

Riža. 25. Shema uređaja najjednostavnijeg ribnjaka

Ribnjaci se razlikuju po izvorima energije, koji određuju ne samo njihov položaj, već i površinu vodene površine, dubinu i uvjete za njihov daljnji rad i održavanje. Mogu biti protočne, dok će im rijeke, potoci, izvorske ili podzemne vode biti izvori energije, i stajaće, kada gravitacijski ili prinudno otječu gradski vodovodi ili voda iz drugih vodnih tijela, kao i otjecanje površinskih voda.

Ribnjaci mogu biti pojedinačni ili kombinirani s ostalima u cjeloviti vodeni sustav dubine najmanje 1 m u blizini obale i do 4,5 m u sredini s nagibom od obale 1:5. Takvi parametri ribnjaka sprječavaju brzo zarastanje akumulacije algama i šašem, što pridonosi razvoju ličinki komaraca, muljenju dna, cvjetanju površine vode i pojavi neugodnog oštrog mirisa trule vegetacije.

Prilikom kopanja zdjele za ribnjak s bagerima ili buldožerima, tlo se koristi za vertikalno planiranje teritorija. Dno rezervoara ima projektirane nagibe kako bi se osiguralo samoispuštanje vode kroz odvodne rupe. Prilikom izgradnje korita za ribnjak posebna se pozornost posvećuje sprječavanju filtriranja vode kroz njega u tlo. Nepropusnost korita ribnjaka osigurava prisutnost trakastih glina u njegovoj osnovi. Ako se baza sastoji od propusnih tla (pijesak, pješčana ilovača), tada je potrebna njegova hidroizolacija. Najlakši i najpristupačniji način je izgradnja glinene baze, odnosno "dvorac".

Nakon postavljanja podloge zdjele, na njezinu površinu postavlja se zgužvana glina, "glineno tijesto" ili masna ilovača slojem od 0,3-0,5 m uz nabijanje sloj po sloj (0,15-0,2 m) nabijačem. Sloj gline trebao bi se protezati 0,4-0,5 m iznad ruba vode kako bi se obala vodonepropusna.

Povrh vodootpornog glinenog premaza - "dvorac" - postavlja se šljunčani dodatak debljine sloja od 4-5 cm, koji se nabijačem utapa u glinu, pretvarajući je u gustu šljunčanu podlogu. Nadalje, na površinu se postavlja sloj krupnozrnog pijeska debljine do 15 cm. Takva hidroizolacija osigurava gotovo potpunu vodonepropusnost korita ribnjaka. Za male ribnjake moguće je kontinuirano polaganje na glinenu podlogu umjesto šljunčano-pješčane nadoplate kaldrme (po principu kaldrme). Istodobno s radovima na hidroizolaciji postavlja se odvodni uređaj.

Drugi način vodonepropusnosti kreveta i zidova za male ribnjake je postavljanje krovišta ili filca na bitumen duž dna.

Na pomno planiranu i zbijenu podlogu tla, gredica se polaže s jednim ili dva sloja krovnog filca ili krovnog materijala koji se preklapa, s tim da se jedan list preklapa s drugim za 8-10 cm i te se šavovi zalijevaju zagrijanim bitumenom.

Kod dvoslojnog premaza površina prvog sloja izolacijskog materijala nakon polaganja na podlogu prekriva se zagrijanim bitumenom, a drugi sloj izolacijskog materijala se polaže na njega u okomitom smjeru. Šavovi formirani između slojeva premazani su bitumenom. Slojevi izolacije dovode se do obale 0,4-0,5 m iznad ruba vode, a njihovi krajevi pažljivo se učvršćuju zemljom i šljunkom na vrhu. Na ovako izrađen izolacijski premaz ulijeva se i izravnava sloj krupnozrnog pijeska debljine 5 cm.

Ribnjaci smješteni na rijekama, potocima i gudurama nastaju korištenjem nepropusnih zemljanih brana, drvenih ili armirano-betonskih zidova s ​​preljevnim uređajem, na čijem se vrhu grade prilazi ili prolazi koji povezuju obale. Nagibi brane - od 1:1,5 do 1:3,5.

Bazeni su otvoreni umjetni rezervoari s namjenski izgrađenom kadom za punjenje i odvod vode. Po dogovoru su prskajuće, ukrasne i sl. (ovisno o veličini mjesta); kade - velike i male. Osim toga, bazeni mogu biti otvoreni i zatvoreni (slika 26).

Riža. 26. unutarnji bazen

Otvoreni se, u pravilu, koriste ljeti. Ali ponekad se takvi bazeni grade s umjetnim grijanjem vode, što im omogućuje da se koriste tijekom cijele godine.

Oblik bazena je bilo koji, ali treba imati na umu da ovisi o namjeni bazena. Primjerice, sportski bazeni su uglavnom pravokutnog oblika i duljine višestruke od 12,5 m.

Ovisno o namjeni bazena, njegova kupka se obično sastoji od dva dijela: plitkog (dubine 0,7–1 m) i dubokog (2,5–4,5 m). Vanjski bazeni su potpuno ili djelomično ukopani u zemlju. Dno i zidovi kupke, izrađeni od armiranog betona i prekriveni završnim materijalom, vodonepropusni. Bazeni imaju vodu, struju i kanalizaciju. Površine oko bazena su pokošeni travnjaci s gustom travom, a staze i površine moraju imati tvrdu podlogu.

Materijal za izradu kade je monolitni ili montažni armirani beton, plastika. Unutarnja površina kupke ne smije biti skliska, a njezini kutovi trebaju biti zaobljeni. Voda se u bazen dovodi kroz rupu u sredini bočne stijenke i ispušta se kroz posebne donje odvode u oborinsku kanalizacijsku mrežu.

Nekoliko opcija za bazen. Razmislite o redoslijedu radova u izgradnji malog bazena veličine 2? 2 m i dubinom od 0,6 m. Kako bi se spriječilo nakupljanje vlage na dnu tijekom izgradnje, potrebno je osigurati drenažu. Da biste to učinili, odrežite dno s nagibom do središta jame, iskopajte malu rupu dubine 0,3–0,4 m, a zatim označite točke za klinove. Trebate li dobiti kvadrat od 1,8? 1,8 m, na uglovima kojih klinova presjeka 5? 5 cm i 90 cm duge, impregnirane bitumenom tako da se gornji krajevi uzdižu 25 mm iznad tla.

Zidovi jame obloženi su krovnim materijalom, omotavajući svoj gornji rub oko ploče s presjekom 25? 100 mm i zakucajte na klinove tako da krovni materijal bude uklješten između klinova i daske, a daska se uzdiže 15 mm iznad klina. Donji rub krovnog materijala omotan je unutar jame, prethodno izrezan u uglovima. Nakon toga se drenaža na dnu jame napuni šljunkom dok se ne formira ravna površina. Odozgo dno je prekriveno pijeskom. Dubina jame do gornjeg ruba ploče je oko 55 cm.Razmak između zidova jame i krovnog materijala prekriven je šljunkom za bočnu drenažu.

Zatim trebate napraviti uklonjive rešetke od tračnica i izrezati bazensku kupku od plastične folije veličine 3? 3 m. Rubovi filma, u kombinaciji s tkaninom, postavljeni su između letvica s poprečnim presjekom od 15? 50 mm i 2 m duge i pričvršćene čavlima. Zatim rašire kupku na dnu jame i, okrećući oblikovane kutove prema van, polažu letvice za daske pričvršćene na klinove. Gornje letvice su fiksirane. Elementi za pričvršćivanje su četiri dijela, dva s uzdužnim rasporedom tračnica (dugi) i dva s poprečnim (kratki). Dugi dio je sastavljen od tri poprečna podupirača - daske s presjekom 100? 20 mm, na koje ploče s presjekom 25? 100 mm i 440 mm duljine. Odstojnici su uključeni u okvir.

Gornja ravnina u uzdužnom smjeru obložena je letvicama presjeka 40? 15 mm u razmacima od 10 mm. Kratki dio ima duljinu od 185 cm, vanjski odstojnici služe kao krajevi okvira. Letvice gornje ravnine postavljene su u poprečnom smjeru. Gotovi dijelovi su ugrađeni tako da utori poprečnih podupirača pričvršćuju ugrađene tračnice kupke. Svi drveni dijelovi su premazani sušionim uljem, lakirani ili lakirani.

Za zimu se filmska kupka uklanja. Ako ga presavijete dijagonalno i omotate preostali "rep" oko sastavljenih tračnica, dobijete snop od 200? trideset ? 20 cm.Jama je pokrivena daskama kako bi se spriječile oborine.

Bazen za djecu. Površina takvog bazena je oko 4 m 2. Dno od ulaza u bazen spušta se za najviše 50 cm (možete napraviti stepenice visine 10-15 cm). Sa strane ulaza se postavlja engleski travnjak ili se postavljaju pločice kako prljavština ne bi ušla u vodu.

Bazen je betoniran, dno mu je armirano. Poželjno je da se bazen postavi na glineno tlo koje ne propušta vodu. U nedostatku gline, preporučljivo je donijeti ga prije betoniranja poda i položiti na dno slojem od 10-11 cm, pažljivo ga zbiti. Pločice se postavljaju uz rubove bazena kako bi se spriječilo ulazak prljavštine.

Za odvod vode koriste se tvrde plastične cijevi, izlaz se postavlja na najdublje mjesto. Prilikom betoniranja treba paziti da se ravni dio dna umjereno spušta prema izlazu.

U blizini visokog zida postavlja se preljevna cijev za odvod viška vode i uklanjanje prljavštine s površine bazena. Voda bi trebala teći u tankom sloju maksimalne širine. U bazenima četvrtastog oblika prljavština se skuplja u uglovima, pa je najbolje zahvate urediti u dva stražnja ugla. Voda se preusmjerava u sakupljanje i koristi se za nadopunjavanje bazena. Zbirka je građena od betona s planskom veličinom od najmanje 70? 70 cm Radi sigurnosti prekriven je drvenom rešetkom ili poklopcem.

Bazen. Ovo je mala zgrada s površinom od ​​4 m 2, dubinom od 80 do 100 cm. Najprikladniji materijal je armirani beton.

Cjevovod za odvod vode izrađen je od plastičnih cijevi. Na najnižoj točki dna polaže se cijev za odvod vode i na nju se montira ogranak s unutarnjim navojem na koji je okomito pričvršćena cijev za uklanjanje prljavštine s površine vode. Na gornji kraj cijevi uvijena je matica, odvrnuvši je, možete otvoriti izlaz.

Za betoniranje zida visine 80-100 cm i debljine 8 cm koristi se betonska mješavina s omjerom cementa i pijeska (šljunka) 1:6. Veličina šljunka ili šljunka nije veća od 3 cm.U suhim danima potrebno je navlažiti beton zajedno s oplatom. Zidovi bazena ožbukani su završnim cementnim mortom, na dno se postavlja cementni estrih ili se oblaže pločicama.

Za zimu se voda odvodi iz bazena, ispust se ostavlja otvorenim. Nakon ispuštanja vode, prekriva se poklopcem od dasaka, a na vrh se postavlja krovište ili film.

Veliki bazen. Veličina bazena 12? Poželjno je postaviti 8 m od drveća kako lišće ne bi padalo u vodu.

Od najniže točke jame izvan bazena se kopa plitki utor za kanalizacijsku cijev dužine 5-6 m i promjera 50 mm, kraj cijevi savijen prema gore tako da viri oko 20 cm iznad dna bazena. u jamu, na nju se stavlja plastični rukavac s uklonjivom rešetkom i učvršćuje stezaljku ili bakrenu žicu. Na dno jame izlije se tanak sloj ispranog šljunka ili drobljenog kamena i betona u sloju od 7-8 cm Metalna mreža od čelične armaturne šipke ili žice promjera 6-8 mm sa ćelijama od 20 30 cm Na armaturu se polaže drugi sloj morta debljine oko 8 cm i dobro izravnava. Debljina betonske podloge, zajedno sa šljunčanom podlogom, mora biti najmanje 20 cm.

Zidovi bazena najbolje su postavljeni od opeke. Preporučljivo je zacementirati ciglu s unutarnje strane bazena, a izvana ju izolirati bitumenom. Koraci stepenica do bazena i nožne kupke izrađeni su od cigle položene na podlogu od šljunka i betona. U kutu kade predviđena je odvodna rupa.

Nakon dva-tri dana, kada se beton stvrdne, možete zatvoriti izbočine, školjke. U tu svrhu koristi se otopina cementa i pijeska (1: 3). Za brzo vezivanje otopini se dodaje 1-2% tekućeg stakla.

Nakon dva-tri tjedna, kada je beton dovoljno čvrst, počinju oblagati rubnjak i završiti bazen. Granicu je poželjno obložiti ciglom na cementnom mortu. Cigla je položena preko zida bazena. Oštri rubovi koji strše u bazen moraju se zatupiti šmirglom.

Oko bazena je napravljen ravan zemljani nasip širine 1 m, po visini jednak zidu bazena. U blizini bazena možete napraviti malu plažu, obložiti horizontalni dio nasipa ukrasnim ravnim kamenjem nepravilnog oblika ili krupnim šljunkom. Padine nasipa i praznine između kamenja položene su travnjakom ili zasijane travom. Bazen se puni čistom vodom: iz slavine, rijeke ili bunara.

Oko bazena je travnjak. Zeleni travnati tepih će ukrasiti dvorište, u vrućem danu dat će hladnoću, zarobiti će prašinu i štetne plinove. Na izravnanu, pognojenu (po mogućnosti treset) tlu sije se mješavina bilja: livadska vlasulja (5 dijelova), livadska vlasulja (1 dio), savijena trava (2 dijela, možete dodati višegodišnji ljulj). Travnu travu najbolje je sijati u proljeće. Sjeme se plitko zabija u zemlju, prvih 8-10 dana parcela se zalijeva. Travnjak zahtijeva stalnu njegu, ljeti ga je potrebno zalijevati, gnojiti i kositi tako da visina trave ne prelazi 5–6 cm.Košnja jača korijenski sustav biljaka, uništava jednogodišnje biljke i slabi razvoj višegodišnjih korova. Prvi put se trava kosi tri tjedna nakon nicanja.

Bazeni iz montažnih montažnih objekata opremljeni su opremom za vodoopskrbu i crpljenje vode. Postavljaju se na ravnu površinu gradilišta, rastavljaju se za zimu i spremaju za skladištenje. Promjer montažnih bazena je od 5 do 7 m, dubina (visina) je 1,2 m.

Izgradnja bazena podrazumijeva veliku količinu zemljanih radova, ali se može značajno smanjiti. Dizajn bazena omogućuje vam stvaranje nove topografije stranice, pojednostavljuje odvodnju vode i smanjuje troškove hidroizolacije. Osim toga, popločani nasip može se koristiti kao solarij. Površina bazena je obično 10-15 m 2. Odabire se mjesto i označava mjesto uzimajući u obzir širinu nasipa, koja u pravilu iznosi 1/3 cijele širine bazena. Zatim uklanjaju gornji sloj zemlje i označavaju rovove za jamu dubine 60 cm. Zidovi se pažljivo izravnavaju i što je brže moguće zaliju betonom kako se ne bi imali vremena raspasti. Prije betoniranja, vanjski zidovi rova ​​su prekriveni listovima krovnog materijala s preklapanjem od 20-30 cm, koji služe kao hidroizolacija. Njihova duljina uzima se s marginom, tako da je dovoljno za polaganje oplate. Zatim se armatura postavlja u obliku grube mreže.

Rov se puni betonom, postavlja se oplata i izlijeva se gornji dio zidova, ostavljajući rupu za preljevne i odvodne cijevi. Između zidova rova ​​umetnuta su dva komada azbestno-cementne cijevi promjera 100-120 mm. Nakon što beton "zgrabi" i dobije dovoljnu čvrstoću, oplata se uklanja i kopa se jama, dok se formira nasip do dna zidova. Zdrobljeni kamen ili šljunak se ulijeva na dno i pažljivo zbija slojem od 10 cm, nakon čega se postavlja sloj pijeska, izravnava i zbija vodom. Hidroizolacija se širi na površinu - krovni filc ili plastična folija u nekoliko slojeva, zatim se postavlja armatura i izlijeva betonom. Dno mora biti napravljeno s nagibom od 5-6% prema preljevu.

Bazen je obložen pločicama ili cementnim mortom (1:2), nakon čega slijedi glačanje, nasip betonskim pločama, a kosina je prekrivena travnjakom. Također treba izgraditi uklonjivo metalno stubište s rukohvatima. Ljestve su postavljene na četiri mlaznice, od kojih su dvije ugrađene u dno, a druge dvije su ugrađene u nasip, rukohvati su pričvršćeni na mlaznice pomoću klinova.

Prije početka rada bazen se puni vodom na jedan dan, a voda se mijenja još dva-tri puta kako bi se uklonio neugodan miris koji ispušta svježe položen beton.

Usred većeg bazena možete napraviti jacuzzi spajanjem pumpe i grijanja na kadu (sl. 27).

Riža. 27. Dijagram povezivanja jacuzzija

Dekorativni bazeni nisu namijenjeni kupanju. Riječ je o vrtnim i parkovnim elementima koji parkovnom krajoliku daju svečanost i eleganciju te stvaraju efekt reflektirajućih struktura, spomenika, oblika krošnje ukrasnog drveća i grmlja. Dimenzije bazena određuju se njihovim položajem. Za optimalnu vizualnu percepciju ne smiju prelaziti 1/5–1/6 okolnog područja.

Oblik bazena je različit (od okruglog, ovalnog, pravokutnog do slobodnih, prirodnih, glatkih obrisa), površina je od 10 do 50 m 2 i više.

Glavni građevinski materijali su monolitni i montažni beton; kamenje, keramičke i betonske vaze, skulpture, mostovi, prolazi koriste se za ukrašavanje (sl. 28).

Riža. 28. Uređaj ukrasnog bazena s kaskadom i vodenim biljkama

Dno bazena je ukrašeno keramičkim pločicama različitih boja ili obrađeno mozaicima s osvjetljenjem u večernjim satima. Bazeni ne moraju biti posebno bogati; ukrašene su niskom betonskom ili kamenom izbočinom (u razini travnjaka i platforme), a površine oko njih su popločani popločani i vaze za cvijeće jednostavnih oblika.

Biljke s jasnom siluetom grana, lišća i cvijeća raspoređene su u blizini ukrasnih bazena. To su grmovi (kleka, arborvitae, Thunbergova žutika i dr.), višegodišnje cvjetne biljke (perunike, bergenia, funkia, ljiljan, zvončić, delphinium, aquilegia, astilba itd.). Niski ukrasni bazeni ukrašeni su uz rub s cvjetnim mixborderima, zasadima višegodišnjih cvjetnih biljaka ili niskim crnogoričnim i listopadnim grmljem (Sl. 29).

Riža. 29. ukrasni bazen

Za uzgoj vodenog bilja u dnu bazena se napravi udubljenje u koje se postavlja metalna košara ili betonska posuda koja se skida radi pregleda i zimovanja biljaka. Također možete koristiti kamenje na dnu s malim slojem masne zemlje između njih.

Slap. Slap je posebna hidraulička konstrukcija, koja je mlaz vode koji pada s visine od nekoliko metara (slika 30). Neizostavan uvjet za oblik slapa je velika širina u odnosu na visinu mlaza. Samo takav omjer može dati željeni vizualni efekt.

Riža. trideset. Slap

Slapovi su raspoređeni na oštrim reljefnim udubljenjima, razlikama između dvije razine budućeg kanala, koji stvaraju preljevne brane, kamene brane, uz obvezni uvjet stalnog kretanja vode s gornje terase na donju kroz preljev.

Na uređaj vodopada s redovitim i krajobraznim planiranjem postavljaju se različiti zahtjevi. Vodopad je dominantni element kompozicije, koji potčinjava okolni prostor.

Prilikom planiranja krajolika, vodopad bi trebao biti prirodan i uklopiti se u krajolik. Posebno je važno urediti obale i kanal preljeva, slobodno postaviti kamenje ili kamene gromade, slikovito rezati obale i postaviti drveće i grmlje, prirodno dovesti staze s zemljanim ili pješčanim i šljunčanim završnim premazom.

Uz redovito planiranje, vodopad je opremljen malim arhitektonskim oblicima koristeći kvalitetno obrađene materijale: granit, mramor, kamene ploče, tuf različitih boja itd.

Pragovi. To su umjetni lukobrani kanala pokretne struje vode. Brzaci su raspoređeni hrpom krupnog kamenja u kanalu vodotoka na putu glavnog toka vode, koji se razbija o barijeru, bukom i pjenom je zaobilazi i kotrlja se niz kanal.

Kaskade. Manji su od slapova, a voda pada u kaskadama u stepenicama uz izbočine stvorene po principu arhitektonsko-umjetničke kompozicije.

Međustupanjske gornje platforme kaskade mogu imati vodoravni ili nagnuti položaj, što smanjuje ili povećava brzinu kretanja vode. Usporedno s kaskadom izgrađena su stubišta s vidikovcima na kojima su postavljene ukrasne skulpture, keramičke parkovne forme i cvjetni moduli s prekrasnim cvjetnicama. Kaskada se kombinira s drugim vodenim uređajima - fontanama, vodenim topovima itd.

Stvaranje kaskade ili stjenovite struje zahtijeva mukotrpan rad. Bolje je stvoriti potok na padini velikog kamenjara ili na prirodnoj padini, ojačanoj kamenjem. Vrlo je važno da struktura nije glomazna i da ne izgleda umjetno. Kako kaskada ne bi izgledala nedovršeno, koristi se prirodno kamenje tretirano vodom. Zidovi bazena obloženi su glinom, dno je prekriveno šljunkom kako bi se sakrili svi tragovi njihovog umjetnog podrijetla. Uz obale su zasađene biljke obalnog pojasa: sibirske i japanske perunike, žitarice, jaglaci, kale, paprati. Pogled s tepiha koji se spušta do vode, prave mahovine izgledaju prekrasno.

kanali nazivaju se otvoreni umjetni vodovi, koji služe za određene sportske svrhe ili povezuju rezervoare na najkraćoj udaljenosti. Ovakva raspodjela kanala određuje njihov jasan geometrijski oblik, koji obogaćuje krajolik linearnom perspektivom.

Dubina kanala je 2–4 m; širina ovisi o širini staza utvrđenih pravilima za natjecanja u veslanju, skijanju na vodi i vodeno-motornim sportovima. Širina kanala za nošenje vode postavlja se na temelju volumena vode koja se pomiče u jedinici vremena.

Obale kanala su učvršćene pilotima (banketni redovi), padine su ojačane travnjakom, a nasip je opremljen.

Streamovi ili kanali- To su otvoreni umjetni vodovi koji služe kao poveznica između akumulacija.

Kanali su različiti po širini ovisno o zavojima, ograncima u obliku rukavaca, rukavcima, otocima i brzacima. Dno i poplavljeni dio obale moraju imati prirodni ili umjetni vodonepropusni sloj uz nadoplatu pijeska i šljunka.

Zbog slabog protoka vode, obale kanala su u poplavljenom dijelu pričvršćene zidanim ili rastresitim, u nepoplavljenom dijelu - travnatom odjećom, niskim grmljem i višegodišnjim cvijećem, zbog čega su omiljene. mjesto za vodene ptice.

jarke- riječ je o malim umjetnim otvorenim cjevovodima koji služe za privremeni ili trajni odvod vode te su, uz odgovarajući dizajn zidova, dekorativni element.

Za projektiranje kanala koriste se kamene ploče, kaldrma, cigla, drvena antiseptička rešetka, pletene konstrukcije. Uz obronke se sade biljke: narcisi, paprati, hemerokalis i dr. Uz ukrasne jarke napravljene su staze koje krajoliku daju prirodan izgled i olakšavaju ga uočljivost.

"Močvara"- svojevrsni stjenoviti vrt stvoren u preplavljenom području. U močvarnim područjima dovoljno je iskopati tlo na plitku dubinu, u sušnijim područjima neophodan je umjetni rezervoar.

Tlo se ulijeva na rubove rezervoara, dajući im oblik niskih brežuljaka. Uokolo su u obalu ukopane granitne gromade zaobljene ledenjakom. Kamenje mora biti različitih veličina. Postavljaju se pojedinačno ili u manjim skupinama, a kopaju se u gotovo 3/4 visine. Gromade treba "utopiti" u zemlju, kao da strše iz obala i podupiru ih. Zanimljivo u "močvari" izgledaju drvene kopče koje se nalaze u prirodnoj močvari ili ribnjaku. Budući da je "močvara" karakteristična za vlažno tlo, do njega je moguće postaviti mostove ili stazu od rezova drva.

„Močvaro“ je zasađeno močvarnim biljkama lokalne flore: kalama (bog calla), trolisnim satom i žitaricama. Za sadnju na obalama koriste se i samo biljke otporne na vlagu, a na brdovitim obalama između kamenja sadi se više suholjubivih biljaka. U sastavu, smještenom u sjeni, prikladne su šumske biljke: patuljaste sorte smreke i arborvitae, vrijesak (uključujući rododendrone), paprati.

Industrijski i vatrogasni rezervoari- tehničke strukture koje se koriste u sušnim i vrućim klimama za navodnjavanje biljaka i stvaranje ugodnih uvjeta za odmor posjetitelja krajobraznog vrtlarskog objekta. Vodena tijela ovog tipa uključuju jarke s prskalicama i vodenim zavjesama koje zatvaraju rekreacijske prostore, dekorativna vodena tijela s brojnim mlazovima fontana i osvjetljenjem u večernjim satima.

Za ukrašavanje prirodnih i umjetnih rezervoara, kao i za poboljšanje sastava vode, koriste se vodene biljke koje su, ovisno o uvjetima uzgoja:

Plutajući (žuti lokvanj, bijela vodena ruža, mirisna vodena ruža, vodeni orah itd.);

Plitka voda (calamus močvara, kala, zlatna perunika, gorka djetelina, sultan itd.);

Obalni (nezaboravnici, kanarinac, obična trska, jaglac, itd.).

U umjetnim akumulacijama, vodene biljke uzgajaju se u posudama spuštenim na dno na posebno određenim područjima.

Da biste to učinili, posude se pune mješavinom lisnatog tla, gline i srednjeg pijeska (u jednakim omjerima).

Svi uređaji za vodu zahtijevaju sustavnu njegu: svakodnevno ljeti i povremeno u proljeće-zimsko-jesenskom razdoblju.

Krhotine se moraju odmah ukloniti s površine vode.

Potrebno je pratiti stanje obala, tijela brana, kaskada, fontana i sl., kako bi se neispravne konstrukcije odmah sanirale.

Akumulacije treba pravovremeno čistiti kako ne bi došlo do zarastanja vodene površine vodenom vegetacijom koja se redovito uklanja grabljama i čamcima dovozi do obale, a potom kompostira u jamama.

Remont se sastoji u čišćenju dna i podvodnog dijela akumulacije od zaraslog mulja, koji nastaje zbog prodiranja lima i najmanjih čvrstih čestica poput prašine.

Čišćenje rezervoara najbolje je obaviti u jesen-zimu i rano proljeće, kada je protok posjetitelja naglo smanjen. Da biste to učinili, kasno u jesen, nakon postavljanja trajnog leda, voda se ispumpava. Led se spušta na tlo i uz pomoć rovokopača (downhole), zajedno s muljem, odvozi se kiperima do mjesta skladištenja i naknadne uporabe.

U plitkim rezervoarima s uređajima za ispuštanje vode dno se čisti nakon 2-3 godine. Istovremeno s čišćenjem akumulacija s početkom stalnih vrućina, popravljaju se i sva narušena obalna područja: travnjaci, staze i igrališta.

U proljeće i ljeto potrebno je pratiti postavljanje kamenja na brzacima: u slučaju kršenja sastava, kamenje se ispravlja.

Potrebno je pažljivo pratiti režim izmjene vode u bazenima: reciklirati vodu ako postoje uređaji za čišćenje i dezinfekciju ili mijenjati cijeli volumen vode dnevno. Izmjena tekuće vode treba biti 25-30% satne potrošnje vode po smjeni.

Osvjetljenje ukrasnih bazena i fontana treba biti predmet velike pažnje, jer sudjeluje i u večernjoj rasvjeti okolnog prostora.

Dovoljno je razbiti jednu ili dvije svjetiljke ili reflektore tako da ne nestane samo predviđeni učinak večernje rasvjete, već i dio teritorija nestane u mraku.

Vodene biljke također zahtijevaju njegu. Vodene biljke se orezuju i djelomično uklanjaju kako bi se izbjeglo prerastanje, samougnjetavanje i smrt.

Biljke se prorijeđuju 2-3 puta godišnje uz uklanjanje rizoma.

Zimi su akumulacije i bazeni zaštićeni od potpunog smrzavanja, za što izrađuju ledene rupe uz ispumpavanje viška vode kroz njih i njihovo naknadno zagrijavanje.

Mali ukrasni rezervoari s vegetacijom potpuno su prekriveni za zimu izolacijskim materijalima: tresetom, suhim listom. U proljeće, s početkom prvih dana s pozitivnom temperaturom, grijači se uklanjaju.

Ako je akumulacija dovoljno velika, mjera za suzbijanje vodene vegetacije može biti održavanje ribe biljojeda u akumulacijama.

Fontane se nazivaju umjetnim uređajima za izbacivanje mlazova vode iz posebne rupe. Potoci vode se slijevaju i padaju na različitim visinama, pod različitim nagibima i prskaju na različite načine. Mlaz, stup, potoci ili pojedinačne kapi vode stvaraju bezbroj mogućnosti fontane (slika 31). Maksimalna visina mlaznica vode ne smije prelaziti polovicu promjera zdjele fontane, jer s većom visinom mlaza i jakim vjetrom voda ulazi u okolno područje, što posjetiteljima onemogućuje pristup fontani. Protok vode u fontanama krajobraznog vrtlarskog objekta ne smije prelaziti 50-60 l/s. Vodoopskrba fontana može se izvesti:

Iz gradskog vodovoda ili lokalnog izvora pomoću pumpe, a ponekad i gravitacijom;

Iz rezervoara u kojem je uređena fontana, pomoću pumpe.

Riža. 31. Vrste fontana

Ispuštanje vode organizira se u otvorenu ladicu, oborinsku kanalizacijsku mrežu ili se stvara obrnuti vodoopskrba ili recirkulacija vode.

Za oslobađanje zdjele fontane od vode za zimsko razdoblje, njeno dno je napravljeno s nagibom prema izlazu.

Tu su fontane raznih oblika. Za njihovo oblikovanje korišteni su asfalt i beton u boji, keramičke pločice i čaura.

Parkovi često imaju zidne fontane s nekoliko slivnih zdjela.

Fontane su uređene i bez slivnih zdjela, gdje voda izgleda kao zavjesa ili tanak film. Takve konstrukcije sastoje se od metalne ploče ili betonske ploče na nosaču s cijevi kroz koju se diže voda.

Voda vrlo slabo curi preko površine ploče ili ploče, prekriva je tankim filmom i, slijevajući se po obodu, tvori vodenu zavjesu, nakon čega prelazi u drenažni sloj šljunka.

Jedan od zanimljivih oblika je fontana bez zdjele, koja se stvara izravno na travnjaku i sastoji se od pojedinačnih mlaznica s posebnim osvjetljenjem.

Opruge, ključevi i opruge. Izvori, ili izvori, najjednostavnije su fontanske strukture uređene na mjestu prirodnih izvora i koriste se i kao ukrasni elementi i u kućanske svrhe (sredstvo za opskrbu vodom na teritoriju).

Izvor je niska zdjela – okvir ili kamena konstrukcija bez dna, iz koje se izlijeva ili ulijeva izvorska voda.

U drugom slučaju gradi se potporni kamen ili ukrasni zid u koji je od izvora ugrađena preljevna cijev.

fontane za piće. Mali uređaji u obliku minijaturnih fontana različitih dizajna služe za ukrašavanje i gašenje žeđi.

Sastoje se od temelja, vodoopskrbnog sustava s odvodnom slavinom i uređajem za fontanu, postolja s odvodnom posudom i odvodnog sustava kanalizacije. Visina ormarića – 65–90 cm.

Instalacije prskalica. Instalacije za prskanje ili prskanje na travnjacima i gredicama su prskalice - konstrukcije s lopaticama i rupama za dovod i prskanje vode. Koriste se instalacije na ugradnju slavina za zalijevanje ili crijeva ili okretnih ploča s lopaticama. Pod utjecajem pritiska vode počinju se kretati, ravnomjerno opskrbljujući vodu oko sebe za 1,5-2,5 m.

Takve instalacije stvaraju aureolu svjetla i najmanju maglu, što vam omogućuje da se svakodnevno divite dugi. Najlakši način za organiziranje takve instalacije je probušiti male rupe u plastičnoj cijevi, položiti je na tlo s rupama prema gore i donijeti vodu. Visina prskanja regulirana je pritiskom vode. Takvi se uređaji ugrađuju na stalnu vodoopskrbnu mrežu ili pričvršćuju na priključak crijeva za zalijevanje i, kako se nasadi navodnjavaju, prenose se na drugo mjesto s preklapanjem područja za navodnjavanje.