Zdravo. Mislim da naslov članka govori sam za sebe - "faze slikanja automobila vlastitim rukama, algoritam korak po korak", stoga neće biti kratke objave članka usvojenog na našoj web stranici ... . ravno u tijelo...
Prva faza slikanja je izbor boje.
Ako je automobil djelomično lakiran, onda se izbor ne isplati, uzimamo boju kojom je obojen ostatak karoserije, ako je automobil potpuno lakiran, tada možete promijeniti boju i vrstu boje, drugim riječima, o tome kako odabrati boju za automobil na našoj web stranici
Druga faza je pranje i procjena oštećenja.
U ovoj fazi pregledavamo potpuno čist automobil, procjenjujemo koroziju elemenata karoserije i odlučujemo o potrebi zavarivanja.
Treća faza je demontaža.
U ovoj fazi uklanjamo sve komponente i sklopove koji će nas ometati prilikom farbanja automobila. Na primjer, prilikom bojanja krila potrebno je ukloniti ormarić, repetitor, far, a ponekad i letvice.
Kada je automobil potpuno lakiran, potrebno je ukloniti kvake, prozore, brave na vratima, blatobrane i obloge lukova kotača, lajsne, antene, farove i slične elemente. Demontaža - svaki put se izvodi pojedinačno, a što se točno uklanja ovisi o tome je li obojano cijelo tijelo ili samo dio.
Četvrta faza je zavarivanje i ravnanje (ako je potrebno).
U ovoj fazi, uz pomoć brusilice, izrezuju se sve oštećene ploče karoserije ili dijelovi karoserije (na primjer, lukovi). Odmah nakon zavarivanja, zavari se bruse brusnim kotačem na brusilici i obrađuju brtvilom za šavove.
Ako su dijelovi karoserije oštećeni od udaraca, ponekad ih je potrebno ravnati (to će poboljšati kvalitetu popravka i smanjiti potrošnju materijala u budućnosti).
Stražnja strana ploče nakon zavarivanja i ravnanja obrađuje se Movilom, bitumenskom mastikom ili anti-šljunkom. Ovi premazi se nanose u skladu s uputama za uporabu, u nekim slučajevima premazi se nanose preko temeljnog premaza, kao što je anti-šljunak.
Peta faza je kitovanje i matiranje.
U ovoj fazi temeljni premaz se nanosi na sve površine koje se boje. Temeljni premaz se nanosi na prethodno pripremljenu površinu.
Pod pripremljenom površinom mislim na staru boju, goli metal ili kit koji nema sjaj i matiran je brusnim papirom 240-360. Kada se nanese na sjajnu površinu, temeljni premaz se neće zalijepiti i otpasti tijekom prvog pranja.
Neposredno prije nanošenja temeljnog premaza potrebno je površinu odmastiti sredstvom za uklanjanje silikona ili benzinom (o tome imamo i poseban članak).
Temeljni premaz se nanosi u skladu s uputama određenog proizvođača iz pištolja za prskanje s mlaznicom od 1,4-1,6 mm.
Nakon nanošenja temeljni premaz se suši dok se potpuno ne osuši.
Osma faza je priprema za farbanje.
U ovoj fazi nanosimo prostirku na tlo, uzastopno je obrađujemo brusnim papirom s brojevima 240-480 (za akril) i 240-800 (za metalik). Matiranje je bolje s vodom, jer se povećava brzina rada, smanjuje se potrošnja brusnog papira i smanjuje količina prašine u zraku.
Deveta faza je ponovno lijepljenje.
U ovoj fazi zamjenjujemo stare folije na staklu i elemente koji ne zahtijevaju bojenje. Činjenica je da prilikom nanošenja boje, filmovi će se neminovno zanjihati i s njih će odletjeti temeljni premaz koji je prethodno poletio na njih, kao što razumijete, prema zakonu podlosti, pasti će u pahuljicama na svježu, još ne osušenu boju i uništiti premaz.
Bolje je ponovno zalijepiti film temeljnim premazom prije bojanja! Osobno više volim zalijepiti auto novinama ili tapetama za farbanje (ne lepršaju kao film i sa njih ne leti osušena boja)
Deseta faza je bojanje.
U ovoj fazi, boja se nanosi na pripremljeno tlo i zalijepljeni automobil. Neposredno prije bojanja potrebno je površinu odmastiti sredstvom za uklanjanje silikona.
Boja se nanosi u skladu s preporukama proizvođača pomoću zračnog kista s mlaznicom od 1,2-1,3 mm. Obično se boja nanosi u 3-4 sloja. Ako se kao boja koristi akrilni emajl, bojanje obično završava u ovoj fazi i do 12. faze (sušenje). Iako se akrilna emajl može nanositi i ispod laka.
Jedanaesti stupanj je lakiranje.
Nakon što se temeljni emajl osuši, u slučaju metalnog, potrebno je ukloniti prašinu s površine. To se radi uz pomoć takozvane ljepljive salvete. anti statički.
Prije lakiranja metalna površina se ne odmašćuje, jer će se ispiranjem silikona isprati! Stoga lakiranje počinje 20-30 minuta nakon nanošenja posljednjeg metalnog sloja.
Lak se nanosi prema uputama proizvođača, obično se pri lakiranju koristi airbrush promjera mlaznice 1,4-1,5 mm.
Lak se nanosi u 2-3 sloja ovisno o proizvođaču i uvjetima bojenja.
Dvanaesta faza je sušenje.
Nakon nanošenja posljednjeg sloja laka ili boje (u slučaju akrila), potrebno je sušenje. Vrijeme potpunog sušenja akrilnih emajla u normalnim uvjetima je 24 sata. Na povišenim temperaturama ili kada se koriste ultra-brzi učvršćivači, vrijeme sušenja se smanjuje na 2-6 sati.
Za to vrijeme boja se potpuno osuši, ali se ne "digne" tj. ne dobiva konačnu snagu. Potpuna polimerizacija laka/boje obično traje 1-2 tjedna.
Trinaesta faza je montaža.
Nakon što se boja osušila, zalijepimo auto i ugradimo sve prethodno uklonjene elemente (prednja svjetla, prozore, repetitore, lajsne itd.) na svoje mjesto. Prilikom sastavljanja važna je točnost, jer se svježa boja vrlo lako ogrebe.
Četrnaesta faza je poliranje i otklanjanje nedostataka.
Često, ako ste prvi put slikali, postoje tragovi prašine na boji, šagren koji se ne širi, sve te nevolje uklanjaju se poliranjem. Poliranje se može izvesti najkasnije 2 tjedna nakon lakiranja automobila.
Ako na boji ima mrlja, one se bruse prema opisanoj tehnologiji.
Reći da ćete se ugodno iznenaditi kada čujete na telefonu ili pročitate na web stranici autoservisa cijenu lokalnog farbanja dijelova vašeg automobila ili, štoviše, potpunog farbanja, ne znači ništa reći.
tehnologija lakiranja automobila
I trebate slikati. Već je došlo vrijeme za kompletno farbanje auta ili se pojavila situacija kada to trebate učiniti dalje. Izlaz? Uvijek postoji izlaz. Sastoji se od slikanja karoserije automobila vlastitim rukama. Ne brini, sve će ti uspjeti. Neposredno prije nego počnete slikati, vježbajte na starim dijelovima karoserije kojih ima u izobilju po svim garažama.
Počnimo s otkrivanjem "tajne" za vas. Tehnologija autolakiranja ima opća načela djelovanja, nije važno želite li proizvoditi ili farbati u metalik, farbati dio karoserije ili izvoditi.
Razlika će biti samo u odabiru materijala za slikanje i vremenu koje provedete. Ne zaboravite ovdje uključiti materijal i vrijeme za obuku - trening slikanja. Malo više vremena, malo više materijala, ali stečeno iskustvo je vrijedno toga.
Dakle, uvjetno ćemo podijeliti tehnologiju slikanja automobila na sljedeća područja:
- Faze farbanja automobila.
- Proces farbanja automobila.
- Tehnika farbanja vozila.
Ali uvjetno, jer se ta područja djelovanja mogu mijenjati ili organski nadopunjavati.
Faze farbanja automobila
Priprema materijala i opreme.Što vam je potrebno za farbanje automobila? Materijali za farbanje: kit, temeljni premaz, boja i lak, ovisno o površini i izboru boje automobila. standard.
Glavni elementi opreme su: brusilica s krugovima, građevinski fen za kosu, airbrush, kompresor, brusni papir, blanjalica za mljevenje.
Priprema tijela. Ova faza uključuje: pranje karoserije, demontažu svega što nije potrebno farbati, popravak dijelova karoserije po potrebi, pripremu podloge za kitovanje, kitovanje, grundiranje površine.
To je to, vaš auto je spreman za farbanje. Ali to zahtijeva pripremu. Upute za slikanje automobila izravno ukazuju na prisutnost savršeno čistog mjesta prilikom nanošenja boje i laka. Ovdje ćemo napraviti takvu kabinu za prskanje iz garaže.
Priprema mjesta. Etapa koja se rijetko spominje je priprema mjesta za slikanje. Ovo mjesto je garaža. Standardna garaža 3x6 nije prikladna za potpuno farbanje, ali je idealna za lokalno farbanje dijelova karoserije. Tehnika slikanja automobila u potpunosti zahtijeva najmanje prostor od 4x6 metara.
Uklanjamo sve suvišno i vršimo generalno čišćenje prostora. S usisavačem i "Dichlorvos" ljeti. Tako eliminiramo mogućnost da prašina, krhotine i kukci pokvare vaše napore u farbanju automobila tijekom faze lakiranja. Navlažite zidove, pod, strop vodom. Nema potrebe za lokvama, ali ne bi trebalo biti ni suhih mjesta.
Kao opcija: garaža iznutra, nakon potpune pripreme tijela za slikanje, može se prekriti plastičnom folijom. Da biste to učinili, samo trebate imati ljepljivu traku i film.
Postupak farbanja automobila
Svaki majstor ima svoj postupak bojanja automobila, ali ipak postoje osnovna načela kojih se treba pridržavati. Svi dijelovi koji se mogu ukloniti moraju se ukloniti i lokalno obojiti. To se odnosi na vrata, optiku, ručke, letvice itd. Oni. karoserija automobila mora ostati "gola".
Slikanje dijelova treba započeti s unutarnjim ili skrivenim površinama. Vanjsko farbanje se izvodi posljednje, a počinje s krovom automobila.
tehnika farbanja automobila
Tehnika slikanja automobila za različite vrste slikanja također se ne razlikuje. Ako za uklanjanje strugotina i pukotina koristite aerosolnu limenku, na njoj se nalaze upute za uporabu limenke.
Prilikom bojanja automobila zračnim kistom važno je pridržavati se općih pravila tehnike slikanja. Ne razlikuju se po složenosti, ali kvaliteta slojeva ovisi o njihovoj implementaciji, a kao rezultat i izgledu automobila.
- za nanošenje boje. Preporučeni broj 1.4. Sve ovisi o boji.
- Odabir tlaka kompresora. U pravilu je optimalno 2,5 - 3 atm.
- Udaljenost mlaznice pištolja za prskanje od površine koja se boji je 150-250 mm.
- Aplikacijski slojevi. Preporuča se 2-3 sloja boje. Pokreti nanošenja trebaju biti ujednačeni i važno je ne pretjerivati s debljinom sloja kako ne bi došlo do mrljanja. Inače, ovo mjesto morat će se potpuno prefarbati. Razmaci između nanošenja slojeva trebaju biti 15-20 minuta da se boja osuši.
Mišljenje stručnjaka
Ruslan Konstantinov
Stručnjak za automobile. Diplomirao na IzhGTU po imenu M.T. Kalašnjikov s diplomom Upravljanje transportnim i tehnološkim strojevima i kompleksima. Više od 10 godina profesionalnog iskustva u popravku automobila.
Nakon lakiranja premaz je podložan raznim utjecajima još nekoliko tjedana, unatoč tome što se lak stvrdne nakon par dana. U prosjeku je bolje ne koristiti automobil nakon lakiranja barem tjedan i pol za optimalnu kristalizaciju boje i stvaranje filma na površini. U ovom trenutku ne možete koristiti četke za čišćenje prašine, izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost i oborine na premazu. Ako ne postoji način da se ispoštuje rok, onda biste trebali izbjegavati putovanje seoskim cestama i na velike udaljenosti. Što se tiče poliranja, ovaj postupak možete napraviti tek mjesec dana nakon lakiranja. Do tada možete koristiti uobičajene nježne proizvode za njegu boje koji sadrže vosak.
Mnogi vozači se pitaju kada je moguće oprati automobil nakon lakiranja i ne oštetiti lak. Auto možete oprati, a još više visokotlačnim peračima, tek nakon dva tjedna. Netko pere automobil nakon nekoliko dana, ali u ovom slučaju postoji velika vjerojatnost oštećenja premaza, osobito ako se pere nepravilno. Prije svega, najmanje mjesec dana morate isključiti deterdžente s agresivnim kemijskim sastavom, ne možete koristiti kemikalije za kućanstvo. Preporučljivo je isprva koristiti meku spužvu i čistu vodu, bolje je da je tekuća. Ne perite automobil na suncu, jer kapljice vode mogu postati prave leće i zagrijati određena područja te tako oštetiti lak.
Evo, zapravo, takva je tehnologija slikanja automobila. Nakon lakiranja u 98% slučajeva potreban je automobil.
Sretno vama ljubiteljima automobila.
Često se događa da manji popravci poklopca automobila nisu dovoljni. Boja stari, ne obavlja zaštitne funkcije, pojavljuje se mreža ili paučina pukotina, prezentacija se gubi. Općenito, potrebno je potpuno farbanje automobila. Da biste to učinili, morate znati kako uzgajati boju automobila.
Trebat će vam
- Auto farba, razrjeđivač, "Sadolin", posude za razrjeđivanje boje, drveni štap za miješanje.
Uputa
Treba imati na umu da se slikanje automobila provodi nakon brojnih pripremnih radova. Prije farbanja, automobil se mora dobro oprati i osušiti.
Bilo koja boja se nanosi u dva sloja. Prvi sloj se zove razvijajući, na njemu su jasno vidljivi svi površinski nedostaci. Da biste razrijedili boju za prvi razvojni sloj, uzmite 4 dijela razrjeđivača i jedan dio "Sadolina". Smjesu dobro promiješajte. Za prvo farbanje vanjske površine tijela bit će dovoljna 1 litra. Naučite da se neposredno prije slikanja površina tijela mora temeljito odmastiti i ponovno osušiti.
Nanesite boju običnim kućanskim usisavačem. Izvadite filtar za prašinu iz njega, spojite pištolj za prskanje i crijevo. Ulijte 100 grama otapala u spremnik usisavača kako biste podesili uzorak prskanja. U tom slučaju, boju treba prskati bez prskanja, ravnomjerno, a baklja treba biti okomita. Nakon podešavanja, ulijte razrijeđenu boju u spremnik i nanesite prvi sloj. Prvo obojite kutije, vrata duž zapečaćenih mjesta, a zatim glavni prostor.
Nanesite boju brzim vodoravnim potezima od vrha do dna. Tako ćete lakše izbjeći curenje. Ne brinite ako negdje ima manjih praznina - ovo je samo prvi sloj, puno je tanji od glavnog. Boja bi se trebala dobro osušiti 20-30 minuta.
Dok se boja suši, pripremite otopinu za sljedeći sloj. Drugi sloj se naziva dekorativnim, pa bi boja trebala biti malo deblja. Razrijedite ga s tri volumena dijela otapala i jednim dijelom "Sadolina". Pomiješajte sastav za potpunu ujednačenost. Temeljni premaz nanesite na isti način kao i onaj koji se razvija - brzo i učinkovito. Nakon lakiranja ostavite auto u zatvorenoj garaži 2-3 dana.
Za razrjeđivanje boje koristite 646., 647. ili 648. otapalo. Imajte na umu da što je broj veći, to je otapalo masnije, a ovo je dodatna prilika da napravite više mrlja.
Pažnja, samo DANAS!
Sve zanimljivo
Farbanje blatobrana automobila može biti potrebno u slučajevima oštećenja njegovog premaza, što se vrlo često događa kao posljedica nesreće ili nepropisnog parkiranja. Često se krilo ne mijenja godinama, zbog čega mu površina puca i mrvi. U tome…
Slikanje automobila u garaži, naravno, uzrokuje neke neugodnosti, ali omogućuje uštedu novca. Stoga, ako nemate želju i mogućnost odvesti svoj automobil do kabine za prskanje, ovaj posao možete obaviti u ...
Vozači se često suočavaju s problemom čišćenja mrlja od boje s površine automobila. Na prvi pogled to je mali problem, no budući da takva mrlja kvari izgled automobila, mora se zbrinuti na tehnološki ispravne načine. Do…
Tehnologija bojanja automobila metalnim ima karakteristične značajke, o čijoj provedbi ovisi kvaliteta rada. Uz iznimku ovih nijansi, postupak lakiranja sličan je postupku s konvencionalnim auto emajlima. Tebi…
Prednja ploča unutrašnjosti automobila jedan je od najuočljivijih dijelova unutrašnjosti automobila. Automobili VAZ nisu iznimka. Često, s vremena na vrijeme ili nepažljivim radom, plastika izblijedi, a boja mrlje. Dakle, kako obojiti ploču automobila VAZ ...
Izgled automobila je, moglo bi se reći, posjetnica njegovog vlasnika. Boja "sedef" zasluženo je popularna među automobilistima. Male prozirne čestice željeznog liskuna, raspoređene u slojevima, dat će ...
Često se događa da pločica u kuhinji, kupaonici i WC-u izgleda ružno, narušena je njezina cjelovitost i sama kvaliteta zidanja, ili vam jednostavno dosadi i želite promijeniti dizajn. Ali promijeniti pločicu u novu, odnosno započeti popravke, ...
Za bojanje metalnih proizvoda tijekom popravaka koristite čekić ukrasni emajl. Kada se osuši, na obojanoj površini nastaje premaz koji oponaša utiskivanje dobiveno udarcima čekića po metalu. Ova boja je super...
Boja na bazi vode odnosi se na ekološki prihvatljive materijale - gotovo da nema mirisa i ne emitira otrovne tvari. Osim toga, brzo se suši i najjeftiniji je. Možete farbati betonske i ožbukane površine emulzijom na bazi vode, te ...
Trake boje mogu biti uzrokovane pretjeranim razrjeđivanjem boje, nanošenjem debelog sloja boje ili prskanjem preblizu pištoljem. Propuštanja kvare estetski izgled proizvoda i, štoviše, povećavaju potrošnju ...
S vremenom se sjajni dijelovi prijenosnog računala prebrišu i počinju izgledati, blago rečeno, nepredstavljivo. Kako biste svom prijenosnom računalu dali "drugi život", možete ga obojiti, a onda će mu vratiti izvorni izgled. Trebat će vam boja...
Postoje vozači koji sanjaju o farbanju automobila, ali zbog nekih okolnosti ne znaju kako to učiniti bez pribjegavanja uslugama profesionalaca.
Glavna stvar koju treba zapamtiti je da je farbanje automobila jako dugo...
Na prvi pogled, tehnologija korištenja otapala za automobilsku boju ne skriva nikakve poteškoće. U uputama proizvođač navodi omjere, preporuke i točne upute - ovdje možete pogriješiti nemarom i ništa više. Međutim, nije svaka instrukcija ispisana na papiru najbolje rješenje, a njeno pisanje potiče ne samo želju za sigurnošću, već i komercijalnu komponentu: većina proizvođača preporučuje korištenje proizvoda svoje tvrtke, tj. otapalo je skupo i pouzdano. U međuvremenu, razumijevanje principa razrjeđivanja emajla, stupnja i kvalitete njegovog utjecaja na rezultat, omogućuje da se većina skupih proizvoda zamijeni domaćim proizvodima s brojevima.
Princip korištenja otapala
Rezultat bojanja je tvrdi premaz koji štiti metal ne samo od korozije, već i od manjih mehaničkih oštećenja. Međutim, auto emajl se isporučuje u tekućem obliku, a za nanošenje na površinu također se mora razrijediti. Nakon što se automobilska boja nanese na površinu, nema potrebe za otapalom, tj. trebao bi ispariti. Brzina isparavanja je prvi parametar prema kojem se otapala mogu klasificirati:
- Brzo - češće se koristi zimi.
- Univerzalno - dizajnirano za prijelazna godišnja doba.
- Dugo (sporo) - logičnije je koristiti na povišenim temperaturama zraka.
Koncentraciju cakline proizvođač prilagođava čak i prije konačnog pakiranja proizvoda. Razlog leži u sigurnosnoj mreži i potrebi da se neke tvari drže aktivnim u sastavu prije početka rada. Kratica u nazivu označava stupanj koncentracije cakline: LS (low-filled cakline - Low Solid), HD i HS, MS, UHS, VHS (highly filled emajli - Very High Solid) itd. Najbolja punoća daje najbolji prijenos airbrushom na površini. Viskoznost tvari je približno ista, ali je koncentracija polimera različita, stoga je i hlapljivost različita - nije dopušteno snažno razrjeđivanje LS sustava.
Daljnje razrjeđivanje ovisi o tome koji je razrjeđivač koristio proizvođač. Ispravno razrijediti s tvari s prikladnim kemijskim sastavom, a još bolje - s istom. Mnogo ovisi o bazi: na isti način možete razrijediti akrilnu caklinu i akrilni lak. Granične koncentracije i preporučeni sastav za njih su isti, jer je akrilni lak akril bez pigmenta za bojenje.
Razrjeđivanje boje otapalom
Glavne komponente standardnog otapala su toluen, white spirit, otapalo, ksilen, butil acetat, nefras, itd. Razlika između većine spojeva za razrjeđivanje leži u omjeru. Tako je, na primjer, najpopularniji sastav broj 646, čija je glavna prednost i nedostatak agresivnost, što dovodi ne samo do razrjeđivanja baze, već i do promjene njezinog sastava. Mora se koristiti s velikom pažnjom, iako je 646. sasvim prikladan za akril i većinu temeljnih premaza. Unatoč točnom sastavu, izvorna čistoća tvari korištenih u njegovoj izradi može varirati, pa većina slikara koristi 646 samo za pranje pištolja, gdje se njegova agresivnost dobro koristi.
Neće uspjeti razrijediti akrilnu caklinu bijelim špiritom, ali je izvrstan za otapanje škriljevca, gumeno-bitumena i običnih mastika. No, glavno područje primjene ove tvari je odmašćivanje površina, budući da domaći white spirit sadrži veliku količinu nečistoća koje se talože nakon godinu dana stajanja na polici. Možete ga zamijeniti umjetničkim white spiritom.
647. otapalo može se razrijediti nitro-lakom i nitro-emajlom namijenjenim za nanošenje na automobile. Također ih je potrebno koristiti s velikim oprezom zbog agresivnog sastava. br. 650 ima nešto mekši sastav, čija se upotreba preporučuje pri radu s većinom emajla i lakova.
Alkidne emajle preporuča se razrijediti višekomponentnim otapalom P-4, koji se sastoji od mješavine toluena, butil acetata i acetona. Može se koristiti i s emajlima na bazi kloriranih polimera (XC i XB). Potonji se može razrijediti čistim toluenom i ksilenom.
Polarna i nepolarna otapala
Konvencionalno, u modernim proizvodima mogu se razlikovati dvije klase tvari: otapalo i razrjeđivanje. Terminologija je vrlo nejasna, ali razlika između tvari koje se koriste za dobivanje radne viskoznosti može biti ozbiljna. Prije kupnje materijala trebali biste se upoznati sa sastavom cakline i otapala. Tvari u njima moraju imati isti polaritet, budući da polarni i nepolarni materijali međusobno djeluju na najgori način. Najispravniji način razrjeđivanja je razrjeđivanje s supstancom koju je proizvođač već koristio (zbog čega se za razrjeđivanje preporučuje korištenje proizvoda istog proizvođača).
Polarna otapala su svi alkoholi, ketoni i tvari koje sadrže kisik u svom molekularnom sastavu, kao što je voda. Kerozin, white spirit i spojevi ugljikovodika su nepolarne tvari. Stoga se boje razrijeđene vodom (boja na bazi vode, vodotopivi akril) mogu razrijediti bilo kojim eterima i alkoholom, ali će se white spirit, koji je nepolarna tvar, odbaciti. Razlika između alkohola (koji nužno sadrži hidroksile) i white spirita (nefras – mješavina ugljikovodika) je ogromna i ne mogu se međusobno zamijeniti.
Većina emajla može se razrijediti benzenima, uljima itd. Ksileni imaju promjenjiv polaritet i mogu raditi s tvarima različitog polariteta. Ali aceton se može koristiti samo s drugim polarnim tvarima - sukobit će se s klasičnim emajlima.
Pravilno razrjeđivanje boje
Omjer tvari za razrjeđivanje i boje naveden je na svakoj konzervi. Na primjer, ako u sustavu postoji aktivator, ispravno je ne razrijediti akril jako, već dodati samo malu količinu razrjeđivača, neophodnu za jednostavnu primjenu. U odnosu na gotov sastav, to nije više od 10-15% volumena. Akrilno otapalo možete zamijeniti s P-12.
Viskoznost morate kontrolirati viskozimetrom prema navedenim podacima, ali bolje pristaje pravilno razrijeđena caklina. Na oko se ovaj trenutak može odrediti na sljedeći način: ako se boja lije - previše je razrijeđena, kaplje - normalno se razrjeđuje. Najbolja kontrola je probno bojenje, t.j. mali test nakon miješanja učvršćivača i dodavanja razrjeđivača. Ne postoji jedinstvena uputa, svaki pištolj za prskanje ima svoje karakteristike: mora se polagati u neprekidnim gustim slojevima (kapljima), koji se suše već na površini i lako se otapaju jedan u drugom. Za test možete dodati otapalo izravno u staklo pištolja za prskanje i zabilježiti rezultat.
Viskoznost je izravno povezana s temperaturom i zasićenošću zraka vodenom parom. Prije nego počnete miješati, morate imati podatke o temperaturi zraka u komori: ako ° C odstupi za 4-6 stupnjeva od sobne temperature, otopina se mora dodatno razrijediti. Osim toga, treba imati na umu da sušenje cakline počinje odmah nakon kontakta sa zrakom, t.j. njegova viskoznost varira od sloja do sloja: ako je temperatura visoka i rad je spor, morat ćete dodati otapalo u gotovu boju.
