Izgradnja podruma "uradi sam" - što tražiti. Izrađujemo podrum u zemlji vlastitim rukama korak po korak: optimalan slijed rada Pravilan podrum

Kako bi podrum uvijek ostao suh, a temperatura u njemu stabilna, njegovu izgradnju treba izvoditi uz poštivanje određenih pravila i zahtjeva. Predstoji posao prilično obiman, ali će se u budućnosti isplatiti s kamatama.

Podrum se može nalaziti i dalje od drugih objekata, i ispod kuće, garaže, kupališta ili štale. Skladište koje se nalazi ispod zgrade omogućuje vam uštedu prostora na mjestu, a zimi će ga biti mnogo prikladnije koristiti.

Ako se odluči graditi na otvorenom prostoru, tada biste trebali odabrati više mjesto - postojat će stalna vlaga u skladištu koje se nalazi u nizini. Poželjno je da se u hladu nalazi zaseban podrum. U ovom slučaju, ljeti će se manje zagrijavati.

Kako bi se izbjeglo urušavanje zgrada, ni u kojem slučaju se zasebni podrum ne smije nalaziti bliže od pola metra od njihovih zidova.

Vrste podruma

Odlučujući čimbenik u odabiru vrste podruma je razina podzemne vode . Ako vodonosnik teče preblizu, proljetne poplave će poplaviti vaše zalihe hrane svake godine. Štoviše, nijedan sustav odvodnje neće spasiti - što više ispumpavate vodu, kanali će brže erodirati, a svake godine će je biti sve više u podrumu.

Kako tijekom poplava ne bi bio poplavljen, trebao bi se nalaziti 0,5 m iznad ove razine. Da biste odredili koliko je podzemna voda blizu površini, možete koristiti:

• vrtna bušilica: duljine 2,5 m ili više;

• bušilica sa žlicom: buše bunare pod vodom, ali možete je koristiti i za takvo mjerenje.

Nakon bušenja, bušotina bi trebala stajati najmanje jedan dan. Zatim se mjeri razina vode pomoću dugačke šipke spuštene u bunar. Ovisno o dobivenom rezultatu, odlučuju koja se vrsta podruma može izgraditi na mjestu:

• podzemlje: standardni podrum koji se nalazi na suhom području, najčešće se produbljuje za 2,5-3 m;
• polu-potopljen; manje zahtjevan za tlo, njegova prosječna dubina je 1 m;
• rasuti: izgrađen na močvarnim tlima, gdje je razina podzemnih voda vrlo visoka;
• podrum na padini, neka vrsta bulk, koristi se dosta rijetko.

Za zaštitu tla od mraza i održavanje topline u skladištu dubina podruma mora nužno biti 0,5 m ispod razine svog smrzavanja.

Izgradnja podruma u fazama

Podrum treba graditi samo ljeti - u to vrijeme podzemna voda tone do najveće dubine. Kako otvoreni podrum ne bi bio poplavljen vodom, radovi se izvode samo po suhom vremenu. Ako i dalje pada kiša, jama se privremeno prekriva polietilenom.

Priprema jame

Podna konstrukcija

Podove u podrumu je nepoželjno puniti betonom. Tlo koje se nalazi ispod dubine smrzavanja bit će glavni (iu slučaju podruma, izvađeno iz zgrada) i jedini izvor topline zimi i hladnoće ljeti.

dvorac od gline

Naši su preci dugo koristili zbijenu masnu glinu za hidroizolaciju temelja i podruma. Naravno, neće spasiti od porasta podzemnih voda, ali glina je u stanju u potpunosti zaštititi od kapilarne vlage, koja stalno prodire kroz debljinu tla. Takva zaštita tzv dvorac od gline .

Da biste ga stvorili, glina se polaže u slojevima:

• na dnu, visina dvorca je 0,4 m;

• debljina stijenke 0,25-0,3 m.

Kako bi glina postala plastična, prethodno se natopi i ostavi neko vrijeme da se upije. Idealna opcija bila bi berbu u jesen. Tijekom zime na otvorenom će pokupiti dovoljno vlage, a s njim će biti lako raditi.

Ne smije se mrviti, ali ne smije ni istjecati iz prstiju. Položite glinu uz pomoć podesive oplate u malim slojevima. Možete početi raditi s novim slojem ako se osušio do konzistencije plastelina.

Kvaliteta gline bit će puno veća ako joj se doda 20% vapna.

zidni ukras

Zidovi mogu biti od cigle, betona, buta ili azbestno-cementnih ploča. Debljina betonskog zida trebala bi biti 5 cm, buta - 25 cm Za zaštitu od kapilarne vlage, prije završne obrade premazuju se bitumenskom mastikom, vrućim bitumenom ili zalijepe valjkastim materijalima (krovni filc, filc itd.).

Za izlijevanje betona priprema se vertikalna oplata. Za stvaranje vodonepropusnog filma, zid se može dodatno ožbukati cementno-pješčanim mortom - glačati. Omjer pijeska i cementa u ovom slučaju je 1:1. Kako bi se spriječilo pucanje, u otopinu se dodaje vapno (oko 1/10 cementa).

Obavezno izolirajte otvor ili vrata koja vode u podrum. Trebali bi pristajati što je moguće čvršće i bez praznina. Izrađuju se dvoslojno i obrubljene šipkom ili metalnim kutom ispunjenim bilo kojim toplinski izolacijskim materijalom (na primjer, polistirenskom pjenom ili ekspandiranim polistirenom).

Ventilacija

Budući da većinu povrća treba čuvati u suhim, prozračenim prostorima, podrum mora biti opremljen prirodnom ventilacijom. Da biste to učinili, izvršite sljedeće radove:

• u podrumu su postavljene ispušne i dovodne cijevi:

Prednosti i nedostaci samostojećih podruma

Zasebne zgrade imaju značajne nedostatke:

1. Takva skladišta trebaju biti opremljena prizemnim dijelom - ulazom i krovom, što značajno povećava cijenu njihove izgradnje.
2. Neugodnost korištenja zimi: prolaz do njih morat će se očistiti od snijega. Osim toga, u teškim mrazima, kako se ne bi prehladili, često ih je nepoželjno otvoriti.

Ali postoje i pozitivni aspekti posjedovanja podruma izvan kuće. Temperatura u podzemlju ispod grijane zgrade uvijek je puno viša nego u podrumu. Stoga se povrće i voće u njemu sprema samo do kraja zime - do proljeća počinju nicati krumpir, mrkva i ostalo povrće, a voće se ljušti. U zasebnom podrumu savršeno se čuvaju do kraja ljeta. Osim toga, ako u kući postoji podzemlje, glodavci se u njemu brže pokrenu. Ako se zalihe pohranjuju u samostojećoj skladištu, vjerojatnost da će ući u kuću je smanjena.

Ako je zemljište malo, a na njemu nema mjesta za izgradnju samostojećeg podruma, možete upotrijebiti savjet autora ovog videa i napraviti mini-podrum vlastitim rukama:

Podrum ne: ako je potonji nužno udaljen od kuće, tada je podrum ispod njega ili u neposrednoj blizini; najčešće je podrum kao građevinska konstrukcija ujedno i temelj kuće. Podrum je nužno ukopan ispod standardne dubine smrzavanja tla (NGP); podrum može biti i nasipna površina. Pod podruma se često nalazi ispod razine podzemne vode (GWL). Sve to čini podrum i kuću na njemu posebno osjetljivim na pomicanje tla i djelovanje podzemnih voda. Štoviše, podrum može pogoršati utjecaj oba ova čimbenika. Sve to čini izgradnju podruma gotovo najtežim i najodgovornijim zadatkom cijelog ciklusa građevinskih radova. Kada se gradi po narudžbi po principu ključ u ruke, kuća s podrumom košta 30-100% više od iste bez podruma. Međutim, podrum u kući pruža puno pogodnosti i pogodnosti, a sasvim je moguće izgraditi podrum vlastitim rukama i uštedjeti veliku količinu. Pokušajmo shvatiti kako.

Što pruža podrum?

Tradicionalno korištenje podruma kao spremišta hrane već je korisnije od podruma: mikroklima u njemu je stabilnija, lakše se regulira, a štetnicima je mnogo teže ući u podrum nego u podrum. Podrum je također pogodniji za radionicu i druge pomoćne prostorije: elektrificiran je, plinificiran i grijan uz kuću.

Podrum u privatnoj kući posebno je koristan kao centar za koncentraciju sustava za održavanje života (LSS): sva oprema može se smjestiti sigurno, kompaktno i prikladno za tekuće održavanje i popravak, lijevo na sl. I to nije sve: kotao ili peć za grijanje s vodenim krugom, prebačeni u istoj kući iz kotlovnice (peći) na katu u podrum, ispostavilo se da počinju trošiti 3-5% manje goriva zbog istog stabilna podrumska mikroklima. Uštede za sezonu grijanja u materijalnom smislu su prilično opipljive.

Još je jedna prednost kuće s podrumom na našem području još uvijek malo poznata, ali u zemljama južne Europe potražnja za kućama s stambenim podrumom (desno na slici) stalno premašuje ponudu. Ovdje se radi o preživljavanju, ali ne u slučaju rata ili nekih fantastičnih kataklizmi. Pravih ima dovoljno: zbog globalnog zatopljenja, Sahara će još dugo svako ljeto “pljuvati” vrući zrak. Doplate, posebne ili "ekološke" tarife, kazne itd. rekvizicije za prekomjernu potrošnju električne energije u zemljama koje imaju vlastite energetske resurse - majko, ne brini! Kada stoji + (40-45) u dvorištu tjednima i mjesecima, nemoguće je normalno živjeti, a računi za energiju za klimatizaciju cijele kuće dolaze takvi da ... razmislite bolje o demokratskim vrijednostima, oni su trajni. Preseljenje u stambeni podrum tijekom ljeta ili smanjuje troškove klimatizacije na prihvatljive razine, ili vam omogućuje da uopće bez nje.

Hidroizolacija: početak

Podrum ispod kuće bit će blagodat samo kada je suh i ne narušava stabilnost cijele strukture. Oba ova faktora su međusobno povezana, jer. kuća s podrumom često se počinje naginjati i/ili slagati samo kao rezultat kršenja podzemnog toka krutom kutijom duboko zakopanom u zemlju: prirodno kretanje podzemne vode je poremećeno, vidi sl.:

Kao posljedica toga mijenjaju se i pokretljivost i nosivost tla. Postoje slučajevi kada je kuća s podrumom, izgrađena na suhoj gustoj ilovači, morala biti napuštena - ispod nje je puzao živi pijesak zbog utjecaja nepravilno izgrađenog podruma.

Postoje razni načini da vlaga iz tla prodre u podrum, a ne postoje 100% učinkoviti načini odvodnje pljesnivog podruma. Vlaga u podrumu i cijeloj kući učinit će neugodnim i nezdravim. Ali također morate razmišljati o učinku podruma na podzemno otjecanje. Jedini način da spriječite takav Gordijev čvor od vezivanja je ispravan dizajn podruma i njegova pouzdana vanjska vodonepropusnost. Izbor dizajna izravno je povezan sa svojstvima konstrukcijskog materijala. Stoga, kako bi se pravilno izgradila kuća s podrumom, njezin se razvoj mora provesti sljedećim redoslijedom:

• Izbor građevinskog materijala;
• Izbor strujnih krugova u planu i presjeku;
• Izbor metode i sheme hidroizolacije;
• Određivanje sastava podrumskog uređenja;
• Izbor tehnike gradnje.

Bilješka: ako se podrum smoči, ali kuća s njim još uvijek stoji, onda postoje načini za sušenje podruma, pogledajte dolje. Takav podrum neće biti prikladan za stanovanje i stacionarnu elektrifikaciju, sušenje će se morati ponavljati svakih 3-5 godina, ali će služiti kao skladište hrane i / ili mjesto za stalne uređaje za grijanje.

materijala

Podrum je moguće napraviti od materijala koji može izdržati bočni pritisak tla od 20 bara (2 kgf / sq. cm ili 20 tf / sq. m) i visinu formacijske vode od 10 bara (1 kgf / sq. cm). ili 10 tf / sq. m) .m). Ovi uvjeti odgovaraju ocjeni čvrstoće od M200 i ocjeni vodootpornosti od W10. Naravno, što je veća marža za oba parametra, to će podrum biti pouzdaniji.

Nezavisni programeri obično grade podrume s monolitnim armiranobetonskim (poz. 1 na slici), montažnim od betonskih temeljnih blokova s ​​monolitnom bazom (poz. 2), opekom (poz. 3), monolitnim s postoljem od opeke (poz. 4) ili od blokova od pepela, poz. 5.

Opcija "cigla na betonu" dovoljno je izdržljiva ako je podrum izrađen od opeke od spaljenog željeza ili klinker opeke: prednja vanjska cigla nije dizajnirana da nosi opterećenje od zgrade; vijek mu je do 40 godina, a kuća s podrumom gradi se generacijama. Crvena radna cigla u neposrednoj blizini tla počinje se raspadati u roku od 25 godina, a potpuno gubi nosivost za 50-60 godina. Željezna ruda i klinker stajat će u postolju stoljeća, ali nisu estetski. Općenito, podrum na pos. 4 nije opcija. Za ljepotu, bilo bi lakše, pouzdanije i jeftinije popuniti monolit i furnirati ga po ukusu.

Prikladnost određenih materijala za izgradnju podruma prikazana je na slici:

Kao što vidite, mogu se podijeliti u 3 grupe:

1. Neprikladan.
2. Uvjetno prikladno za strukturirana tla (gusta pješčana ilovača, lagana ilovača), ako se GWL ne diže bliže od 0,2 m do dna podrumskog poda.
3. Prikladan.

I grupa

Nedvosmisleni "gubitnici" - pjena i gazirani beton, a njihova niska nosivost ovdje nije najvažnija. Recimo da je prirodno trošenje betona 0,01 mm godišnje. Ovo je beznačajan iznos; u zemlji je mnogo više. Minimalni sloj betona preko armature je 40 mm. Da bi se armatura počela masovno izlagati te je konstrukcija zahtijevala veliki remont, u nedostatku drugih destruktivnih čimbenika mora proći 4000 godina. Također pretpostavljamo da su mostovi između pora pjene i gaziranog betona debeli, 1 mm; obično su tanji. Uz isto trošenje za 25 godina, materijal će izgubiti 50% svoje čvrstoće (nadvoji su uništeni s 2 strane) - veći popravci su nemogući, konstrukcija je postala neupotrebljiva. Nakon još 10-15 godina počet će se spontano urušavati bez mogućnosti oporavka. Zbog toga se u južnoj Europi (ponajviše u Španjolskoj) tisuće kuća, nekada građenih za sezonski najam, sada prodaju “za koliko će dati”. Njihov izgled je i dalje šik, ali im životni vijek završava, a nema načina da ga obnovite.

To također uključuje silikatnu ciglu i beton od ekspandirane gline. Prvi u zemlji se ruši doslovno pred našim očima, skup je i zahtijeva dosta visoke vještine za rad s njim. Drugi je jeftin, s njim je lakše raditi, ali se, nažalost, vlaže i nemoguće ga je pouzdano izolirati, nema takvih metoda i sastava.

II skupina

Iz ove skupine bolje je ne koristiti crvenu ciglu i loš beton za temelj ispod kuće: oni se raspadaju u tlu i popravak je često nemoguć. Klinker opeke su prilično pouzdane, izdržljive do 150 godina ili više, lako izolirane, ali skupe. Izgorjela cigla-željezna ruda malo je inferiorna od nje i jeftina je, ali ne ide redovito u prodaju, jer. je proizvodni nedostatak. Ali podrum od šljunka, zbog svoje jeftinosti i jednostavnosti rada s njim, prilično je uobičajen, pogledajte video:

Video: izgradnja "kutije" podruma od betonskih blokova

Važna prednost podruma od šljunčanih blokova je ta što je lagan i kuća s njim daje normalan propuh na prilično slabim tlima s nosivošću> 0,7 kgf / sq. vidi Moguće je izgraditi podrum od bloka od pjegavosti ne samo na suhom tlu. Može biti sasvim prikladno za ekonomske svrhe ako je voda u tlu iznad razine podruma ne više od 6 mjeseci. godišnje, a tlak u formaciji ne prelazi 10 bara; u većini slučajeva samogradnje ovi uvjeti su ispunjeni. Ali, prvo, mjere za hidroizolaciju zidova podruma moraju se početi provoditi već u fazi njihove izgradnje, stalno poštujući sva pravila zidanja blokova od šljunka, pogledajte video:

Video: osnove zidanja blokova od šljunka

Drugo, hidroizolacija mora biti učinjena isto kao i za zidove od opeke ili temeljnih blokova, ali ojačana: i boja s bitumenskim spojevima i lijepljenje, vidi dolje. I umjesto lijepljenja materijala na tekstilnoj osnovi, koristite krovni papir na celulozi (karton). Gledajući unaprijed, princip rada izolacije na bazi prirodnog bitumena je sljedeći: ako se nakon mnogo godina demontira njome izolirana struktura, neće se pronaći ni trag izvornog izolatora. Bitumen se iz njega utiskuje u beton, na kojem se stvorila vodonepropusna kora. Pore ​​šljunčanog bloka su mnogo šire nego u betonu, a celulozna vlakna s podnožja krovnog lima postat će ojačavajuće punjenje za bitumen u njima.

Kako izolirati blok od pepela

Kako je uređena hidroizolacija podruma od šljunka, prikazano je na sl. desno. Budući da nema i ne može postojati jamstvo za stajaću razinu podzemne vode, bolje je zatrpavanje zemljom zamijeniti glinenim kaštelom (istaknutim bojom) s uklanjanjem na vrhu 0,5 m izvan konture slijepog područja. Njegova prisutnost oko kuće, kao i pete s uklanjanjem od 0,4 m ispod temeljne trake, neophodan je uvjet za pouzdanost hidroizolacije podruma od šljunčanih blokova.

Lijepljenje (list) izolacije u ovom slučaju se primjenjuje obrnutim redoslijedom od općeprihvaćenog - od vrha do dna. Prikladnije je raditi na ovaj način, koristeći uređaj u obliku tragusa sa štapom ili komadom cijevi položenim u njega, na koji se stavlja rola krovišta. Tragus se postavlja na temeljnu traku, a zatim:

1. Dio zida se premazuje na širinu rolne + (15-20) cm tekućim bitumenskim mastikom-primerom (primarnim) na benzinskom razrjeđivaču. Bolje je nanositi temeljnu mastiku širokom, tvrdom četkom, utiskivanjem u materijal zida;
2. Istu površinu namažu bitumenskom mastikom na antracenskom ulju – gušće je, ljepljivije i sporije se suši nego na benzinu. Sloj - 3-4 mm;
3. Komad krovnog lima namotan je od role do dna s malom marginom;
4. Izolator se kotrlja na premaz, idući odozdo prema gore i istiskujući mjehuriće;
5. Rez je izrezan s određenom marginom;
6. Tragus se preuređuje tako da je preklapanje rezova 20-25 cm;
7. Ponovite odlomke. 1-6 na novom dijelu zida s pomakom od 15-20 cm iznad širine krovne trake;
8. Spoj listova se zagrijava plinskim plamenikom i valja prema točki 4;
9. Ponovite odlomke. 1-8 dok ne stignu do ugla;
10. Na kutu se farba i premazuje susjedni zid, uklanjanje krovišta oko ugla se presijeca na vrhu i na dnu;
11. Krilo izolatora nije jako toplo izvana i mekano je omotano oko kuta;
12. Omot se zagrijava i mota prema klauzuli 4;
13. Ponavljajte radni ciklus dok se cijela zgrada ne zaobiđe;
14. Na sličan način nanesite 2. sloj ljepljive izolacije;
15. Iz iste mastike nanosi se vanjski sigurnosni sloj izolacije boje;
16. Zasipaju tlo ili stavljaju glineni dvorac.

Početniku će se cijeli ovaj postupak činiti vrlo napornim, ali bilo kakvu pouzdanu izolaciju otpornu na pritisak nije ništa lakše izvesti. Ali podrum od šljunčanih blokova koštat će 1,5-2,5 puta jeftinije od betona ili opeke.

Istodobno o cigli

Gore opisana izolacija ne pruža 100% zaštitu podruma od opeke od vlage - pore opeke su tanje od bloka od opeke, a bitumen se u njih slabo utiskuje. Bolje je izolirati zidove podruma od opeke modernim prodornim materijalima s učinkom dubokog prodiranja (vidi dolje). Tipična shema za izolaciju zida od opeke njima je data na Sl.:

Žbukanje zida na rešetku za izolaciju je obavezno: pouzdano prodire u pukotine do 0,4 mm, a u zidu od opeke mogu nastati šire pukotine. Ulogu glinene brave, koja ne propušta kapilarnu vlagu u šav od betona i opeke, igraju čepovi iz Penekrita u strobu 25x50 mm i Penekrit s Penetronom u rupama betonske pete. Nedostatak ove sheme je što penetracije nisu vječne, poput prirodnog bitumena; nakon 10-30 godina, izolacija će se morati zamijeniti.

Popravak vlažnog betonskog podruma smjesama dubokog prodora

Napomena 2: ako je prethodno suhi betonski podrum počeo vlažiti s padom na zidovima i podu (promijenjen je podzemni odvod), može se popraviti Penekritom s Penetronom 5-20 godina, vidi sl. desno. Štroba - 25X25 mm. Izolacija je ožbukana žbukom otpornom na vlagu u 2 sloja od 15-20 mm svaki s armaturnom mrežom (vidi gore) kako bi se izbjeglo bubrenje izolacijskog sloja kapilarnim pritiskom. Radovi se izvode u najsušnije doba godine. Podrum se prethodno osuši, vidi dolje, a neposredno prije nanošenja izolacije dvaput se navlaži širokim mekanim kistom.

III skupina

U materijalima grupe III, beton visoke čvrstoće otporan na vlagu ima veliku prednost. Samo iz njega možete izgraditi suhi podrum na zalijevanom tlu, a da ne radite tako složenu i tehnički ne uvijek izvedivu stvar kao što je drenaža mjesta. Dovoljno je nanijeti jeftinu (i vrlo izdržljivu) bitumensku izolaciju, vidi sljedeće. sl., a podrum neće ovlažiti generacije stanovnika, ma kako podzemna voda “hodala”.

Veliki minus betonskog podruma su hitni radovi na izlivanju i tehnički prekidi kako bi monolit dobio snagu; gradite sami, jednostavno ne možete stići na vrijeme za sezonu. Osim toga, beton M400 W>10 nije jeftin, a betonski kamion neće stići točno u vrijeme koje ste postavili. Najvjerojatnije će vam biti dodijeljen, pa čak i vi ćete morati pričekati.

Izlaz je izgradnja podruma od gotovih temeljnih blokova. Vodi za žbuku za zidanje dodaje se 2-3% volumena tekućeg stakla. Bolje je kupiti gotove blokove, oni su već M (400-600) W (20-3). Blok 200x200x400 okreće jedna osoba. Polaganje se zatim izvodi u 2 bloka s oblačenjem šavova i naizmjeničnim redovima žlica s veznim redovima, poput zida od opeke. Kutni "polublokovi" nisu usitnjeni ili odrezani - neka napola strše u zemlju, cijela će konstrukcija biti samo stabilnija. Ako postoje 2-3 jaka pomoćnika i barem dizalica, još je bolje kupiti blokove od 400x400x800 - oni su sa zubima i zidanje će biti vrlo čvrsto. U ovom slučaju se vodi u jedan blok s oblačenjem šavova u redovima.

Temeljni blokovi na armiranobetonskim konstrukcijama prolaze kroz paru, što kod kuće nije izvedivo. No, neka vam bude poznato da je izloženost od 3 mjeseca. blokovi koji su dobili 25% čvrstoće u hrpi ispod filma potpuno ga zamjenjuje. Redovi u hrpi moraju se pomaknuti komadima drva tako da između njih postoje praznine od 20-30 mm; u vrućem, suhom vremenu, stog se umota u vlažnu vreću. A beton visoke čvrstoće "uradi sam" može se pripremiti i ručnim gnječenjem, pogledajte zaplet:

Video: ručna proizvodnja betona

Izgradnja podruma, posebno u postojećoj kući, općenito se može smatrati trećom stvari koja ne podnosi žurbi. Zatim - prve godine polako pripremamo potreban broj blokova; sljedeće ljeto opet gradimo bez žurbe. Blokovi se mogu lijevati neuobičajeno, unutar vlastite snage i sa zubima - gotovi zidovi izdržat će pritisak veći od 30 bara. Što je s W? U proizvodnji se tekuće staklo miješa u betonsku masu u posebnim uređajima, što se, opet, ne može učiniti kod kuće. Ali samograditelji uspješno pripremaju beton otporan na vlagu na W (10-15) s dobro poznatom smjesom za popravak Dehydrol, pogledajte video:

Video: kako napraviti hidraulički beton

Bilješka: samostalno izrađeni hidrobeton ne jamči protiv prodiranja kapilarne vlage, stoga se vanjska protutlačna izolacija mora nadopuniti unutarnjom antikapilarnom izolacijom od istog Dehidrola, vidi sl. Također, iznutra je cijeli podrum ožbukan izrađenom armiranom izolacijom cementno-pješčane žbuke, vidi gore.

Strujni krugovi

Shema hidroizolacije podruma vezana je za njegovu opću shemu snage (nosača). Također se razvija, ovisno o lokalnim uvjetima, prvo u presjeku, a zatim planski.

Mogući strujni krugovi improviziranih podruma u kontekstu su dati na slici:

Podrum na ploči izgrađen je na slabim homogenim tlima: velika nosiva površina daje nizak specifični pritisak na tlo i ravnomjernije raspoređuje opterećenje težine na njega. Zapravo, cijela zgrada u ovom slučaju stoji na duboko ukopanoj ploči. Uklanjanje ploče duž konture potrebno je ne manje od debljine zidova podruma (temeljna traka), inače će se opterećenje koncentrirati na rub ploče, s vremenom će se raspasti, a cijela će kuća krivo klonuti. . Također, podrumi na mekim tlima lakše plutaju, vidi dolje; "bočna udica" to suprotstavlja. Ploča se izlijeva s početkom stabilnog toplog vremena, izdržava do 50% čvrstoće (najmanje 20 dana) i na njoj se gradi od bilo kojeg drugog prikladnog materijala. Ako je moguće sezonsko zastajanje podzemne vode iznad 0,6 m iznad razine potplata (ne poda!) podruma, ploča se izlije debljine jedne i pol (od 300 mm) sa zubom trećinom visine, Pogledaj ispod.

Podrum na traci izgrađen je, naprotiv, na gustom, dobro nosivom (od 1,7 kgf / sq. Cm) i, eventualno, heterogenim tlima: ploča od gromade koja je pala pod kutom na nju tijekom oborina će opasno nagnuti; traka će je ili gurnuti prema dolje ili gurnuti u stranu. Na gustom homogenom nestjenovitom ili blago puhastom tlu, ako je kuća bez smetnji postavljena najmanje 3-5 godina, moguće je izgraditi temelj na traci u postojećoj kući. Tipična shema data je na sl. s desne strane, ali se u svakom slučaju gradnja izvodi po individualnom projektu temeljenom na terenskom istraživanju.

Ako se podrum na traci gradi u isto vrijeme kada i kuća, tada ciklusi hitnog betoniranja nisu vezani jedni za druge: izlijevanje trajnog poda može i čak treba (vidi dolje) odgoditi do sljedeće godine. U svakom slučaju, udaljavanje pete trake u stranu mora biti najmanje 0,6 m kako bi se "raspršilo" opterećenje od sile otpora tla na zgradu za taloženje (prikazano crvenom isprekidanom linijom), u suprotnom pod može se jednostavno stisnuti.

Privremeni kat

Preporučljivo je ostaviti podrum na traci bez poda godinu dana, ako se razina podzemne vode ne podigne iznad 0,2 m ispod podrumske osnove, kako bi zgrada dala početni propuh, a trajna podnica ne bi baš izbila. U međuvremenu, možete postaviti privremeni pod, kao što je postavljanje podova na tlo.

Sheme za podove na tlu dane su na lijevoj strani na slici:

poz. A je primjenjiv ako se voda u tlu ne diže iznad 0,6 m do podrumskog podruma; poz. B - ako dosežu 0,2 m ispod njega. U slučaju kada komunalni podrum na traci ostane suh više od 3 godine, često se u njega postavlja topli zemljani pod, desno u riži: na taj se način povrće i voće čuvaju duže i manje kvare. Biljni proizvodi u skladištu oslobađaju etilen, koji potiče njihovo sazrijevanje; bez etilena, proizvodi "spavaju". Etilen je nešto teži od zraka i ne uklanja se potpuno normalnom ventilacijom podruma (vidi dolje); mnogo je slučajeva trovanja etilenom ljudi koji su dugo bili u podrumima s hranom. Etilen se, naprotiv, željno upija, samo trebate napraviti kante ventilirane i na stalcima od 15-20 cm. Osim toga, domaći kvas, likeri, vino, pivo, medovina u podrumu s zemljanim podom bolje sazrijevaju i okreću se biti puno ukusniji.

Bilješka: podrumi na ploči i vrpci prikladni su za ugradnju kotlovske opreme i elektrifikaciju za stanovanje tek nakon najmanje 3 godine nakon završetka izgradnje cijele kuće, ako za to vrijeme nije bilo znakova vlažnosti podruma i/ili neravnina naseljavanje zgrade.

Podrum-keson od betona otpornog na vlagu s vanjskom protutlačnom izolacijom bit će suh na bilo kojem tlu, čak i ako pluta u vodi - tijekom Drugog svjetskog rata čak su i morski brodovi građeni od armiranog betona. Kasetirani podrum također je kompatibilan sa bilo kojom zgradom, vidi dolje. Ali njegova je izgradnja kontinuirani složeni hitni posao, vidi dolje. A na laganim, labavim, jako zalijevanim tlima, podrum-keson se može iznenada pojaviti. Podrumi na ploči i vrpci daju do znanja o nepovoljnom podzemnom oticanju tako što prigušuju unatoč ikakvoj izolaciji - radni i zidani šavovi su pokidani - a keson može doslovno isplivati ​​i pasti na bok zajedno s kućom za samo nekoliko minuta. tjedan. Stoga se kesonske podrume ne preporučuje graditi na najvišoj razini podzemne vode većoj od 0,6 m iznad poda podruma, a kutiju treba izvaditi od 0,6 m na srednjim i gustim tlima i od 0,8 m na lakim.

Shema napajanja podruma u planu već je povezana ne samo s tlom, već i sa strukturom zgrade. Njegove moguće opcije za samogradnju prikazane su na Sl. ispod. Podrum (poz. 1) jedini je koji vam omogućuje da odmah opremite kotlovnicu i kućnu komunikacijsku jedinicu ožičenja u podrumu (na lijevoj slici na početku); u ovom slučaju se gradi kasetirano. Ovdje je važno da u kotlovnici mora biti prozor, a zidovi kesona i podruma zgrade su jedan monolit.

Nedovršena podrumska etaža gradi se rjeđe - uštede na zemljanim radovima više nego pojedu višak betona. Tipični opravdani slučajevi su teško, složeno i skupo tlo za razvoj (poz. 1a) ili se na teškom tlu nalazi lagano rastresito mjesto, prikladno po veličini za podrum, poz. 1b. U ovom slučaju, naprotiv, ni na koji način nije moguće izgraditi podrum-keson ili na ploču, samo na vrpci! Keson se ne preporučuje za poz. 1a, tako da ćete morati pričekati nekoliko godina prije nego što premjestite kotlovnicu u podrum ili je opremite za stanovanje.

Bilješka: nedovršena podrumska etaža i podrumski mezanin dvije su različite stvari. U podrumskom polukatu moguće je ugraditi vanjska ulazna vrata, ukopana u jamu za najviše 3-4 koraka.

Još rjeđe, podrumi se grade uz temelj postojeće kuće (stavka 2 na gornjoj slici) - postoji veliki rizik od novog neravnomjernog slijeganja zgrade. Ako profesionalci grade po projektu, onda vlasnik i operater daju pretplatu da se pretpostavlja šteta od svih mogućih posljedica. U postojećoj kući bolje je izgraditi "plutajući" podrum, udaljen najmanje 1 m od temeljne trake kuće, poz. 3. Njegov strujni krug u odjeljku moguć je na bilo koji način, međutim, morat ćete potrošiti novac na zaseban podrumski kat, između kojeg i poda kuće trebate slobodan razmak od 0,3 m, t.j. a podrumsku jamu potrebno je iskopati dublje. Razlog je razlika u brzini i veličini propuha 2 odvojene zgrade ugniježđene jedna u drugu.

S manjim ukupnim obujmom zemljanih i betonskih radova, kao i općim preklapanjem, možete proći izgradnjom spojenog podruma - spojenog na temelj kuće krutim armiranobetonskim nadvojima širine temeljne trake. Oni su produbljeni, kao traka temelja kuće, ali norma, > 0,6 m ispod standardne dubine smrzavanja (NGP), a zidovi podruma - po potrebi kako biste u njoj mogli hodati do svoje pune visine (1,9 -2,2 m + debljina poda + debljina jastuka ispod poda). Kao rezultat toga, razlika u specifičnim pritiscima na tlu temelja kuće i zidova podruma pokazuje se kao vrijednost koju skakači duljine do 1-1,5 m mogu prihvatiti.

Shema u obliku slova T (poz. 4) koristi se na laganim savitljivim homogenim tlima; U obliku slova H (poz. 5) na svjetlom heterogenom i srednjem, a stanični (poz. 6) - na srednjem heterogenom i teškom homogenom. U svakom slučaju, spojeni podrum se gradi samo i samo na traci - na ploči ili kesonu, pokidat će nadvoje i uništiti temelj zgrade. Tipične greške u izradi dijagrama povezivanja temelja i podruma su sljedeće:

• Kutovi podruma uz spojene kutove ostavljeni su viseći (poz. 7).
• Shema spajanja izvedena je asimetrična u odnosu na obje osi temeljnog plana (poz. 8) ili centralno simetrična (poz. 9).
• Kut podrumske kutije spojen je s kutom temelja, poz. deset.

Potonje je posebno opasno za integritet i stabilnost cijele strukture. U slučaju, kao u poz. 10, bilo bi potrebno ili promijeniti tlocrt kuće s podrumom na simetriju barem duž jedne osi, poz. 11, ili, bolje, bez promjene plana, vežite unutarnje kutove temelja skakačem i dovršite podrum nepotpunim podrumom, poz. 12.

Hidroizolacija

U procesu izrade hidroizolacije podruma najprije se odabire njezina shema u odnosu na zadanu konstrukciju u zadanim specifičnim uvjetima, a zatim se odabiru odgovarajući materijali. Voda je podmukao element i od njezina se prodora nemoguće je zaštititi se desetljećima jednom preprekom. Tipičan slučaj u individualnoj gradnji je kada se u sezonskom vrhuncu suhoće GWL spusti ispod poda podruma za 0,2 m ili više, a na vrhuncu vlage poraste do razine humusnog sloja; smatra se da je najplodniji sloj tla stalno vlažan, ali ne stvara značajan protok i pritisak vlage na strukturu.

U tim uvjetima jedina pouzdana je vanjska protutlačna hidroizolacija. Netlak samo površinskog otjecanja ne jamči suhoću podruma, jer, prvo, u kišnim godinama pritisak površinske vode može postati značajan. Drugo, najveći podzemni tok ispod zgrade može se promijeniti, vidi gore. Unutarnja antikapilarna izolacija i držanje oklopa može biti potrebna uz stabilno niže stanje podzemne vode na razini podrumskog poda i iznad, vidi dolje.

Vanjska hidroizolacija podruma provodi se općenito na 2 načina: odsječenje (odsječenje), lijevo na slici, i preusmjeravanje (izlaz), desno:

Ako zgrada s podrumom stoji na propusnom tlu (šljunak, šljunak, hrskavica, pijesak, pješčana ilovača, labava ilovača), tada se izolacija može napraviti bez drenaže; u ovom slučaju, glineni kaštel se nastavlja do razine -(0,25-0,3) m ispod baze jastuka podrumskog poda. To je njegova velika prednost - ne treba mu skup i dugotrajan sustav odvodnje. Ako je podrum izgrađen od hidrobetona, tada se zidovi izvana ožbukavaju cementno-pješčanom žbukom za izolaciju, a umjesto glinenog dvorca, zasipanje se vrši iskopanim tlom. Ovo je druga prednost odrezane izolacije - glina za samokopanje nije prikladna za bravu, morate kupiti konstrukciju, i to puno.

Nedostaci odsječene izolacije, prvo, velika količina iskopa. Drugo, nisu uvijek tehnički izvedivi - obližnje zgrade možda neće dopustiti odabir jame željenog profila (vidi dolje). Treće, glina je prepreka za vlagu, ali ne i gluha barijera. Smanjuje protok i pritisak vode na zid, ali ga ne zaustavlja u potpunosti. Stoga je vanjska izolacija potrebna punopravna (primarni sloj + premaz + pod), a ako je podrum od opeke ili opeke, onda je ojačan, vidi gore. Četvrto, rezna izolacija se primjenjuje samo u cijelosti, barem unutar zida, budući da spojeve podnih obloga potrebno je zalijepiti i zagrijati, pa je uređenje na postojećoj kući vrlo problematično - nemoguće je u potpunosti iskopati niti jedan njezin zid, a da ne riskirate stabilnost cijele konstrukcije.

Drenažna izolacija radi samo u sprezi s drenažom: njezina je osnova membrana s obrnutim kapilarnim učinkom koja skuplja vlagu i odvodi je u drenažu. Sama membrana je zalijepljena na zid umjesto odsječene izolacijske ploče i zaštićena je od brzog začepljenja tla geotekstilom. Glavna prednost odvodne izolacije je minimalan ili nikakav utjecaj na podzemno otjecanje ispod kuće; rezna izolacija čak i s drenažom ga mijenja, stoga se preporuča izolirati podrume kuća na tlima sa složenom nestabilnom hidrologijom membranom. Dodatna, prvo, potrebna je jama za odsječnu izolaciju širine manje od uklanjanja slijepog područja (praktički 0,6-0,8 m je dovoljno, samo da se radnik može ugurati u nju). Drugo, moguće je izolirati u komadima širine oko 1,5 membranskih ploča. Stoga se podrumi postojećih kuća gotovo uvijek mogu izolirati samo diverzionom metodom.

Nedostaci drenažne hidroizolacije također su vrlo ozbiljni. Prvi je još veći obujam i složenost zemljanih radova, samo povezanih. Izgradnja drenaže na gradilištu je ozbiljna stvar, a pronalazak mjesta ispod drenažnog ispustnog polja također je daleko od uvijek moguće. Drugo, najbolje membrane traju do 20 godina; češće - 10-12 godina, a na jako zalijevanim labavim tlima 3-7 godina. Namjeravate li izolirati podrum membranom, budite spremni iskopati kuću i mijenjati je u takvim intervalima.

Kad zatreba unutra

Ako je UGV više od 3 mjeseca. za godinu dana je u ravnini s podom podruma ili se uzdiže više, vanjska protutlačna hidroizolacija nadopunjena je unutarnjom antikapilarom. Beton, da ne spominjemo ciglu, nije čvrst monolit. Mikrostruktura mu je najmanja zrnca cementa, nalik na morske ježeve, čije su iglice kristali silikata. Ova zrna cementa "iglice" su međusobno povezana, a praznine se popunjavaju pijeskom i, u hidrobetonu, stvrdnutim tekućim staklom (koje je također silikatno), te polimernim aditivima otpornim na vlagu. U oba slučaja ostaju mikropore; polimer se također razgrađuje za 3-15 godina, a pod pritiskom beton malo propušta vlagu. U brani hidroelektrane je neprimjetno, ali u podrumu jako.

Mogućnosti unutarnje antikapilarne hidroizolacije podruma prikazane su na sl. na poz. U i D vanjska izolacija uvjetno nije prikazana, ali je i ovdje potrebna. Izolacija šavova na poz. B - najmanje 4 sloja krovnog materijala, zalijepljenog temeljnim tekućim mastikom i zagrijanim plamenikom. Nemoguće je izolirati šav s tankom otopinom - procurit će. Tolem ili krovna bitumenska izolacija (hidrobutil itd.) Također je nemoguća - zid će se istisnuti i istisnuti iz njega. Steklorubit itd. na bazi stakloplastike, težina zida, naprotiv, neće se zgnječiti - baza će ostati nezgnječena i kapilarna vlaga će proći kroz nju, tako da je također nemoguće. Tlačni zid na poz. B - žbukanje na mreži cementno-pješčanim mortom, vidi gore.

Izolacijski materijali

Hidroizolacije za krovove i zidove nisu prikladne za podrum - nisu dizajnirane da izdrže pritisak tla i pritisak formacijskih voda. Prema načinu primjene i namjeni, materijali za hidroizolaciju podruma dijele se na:

• Primarni, ili temeljni, ili impregnacijski - tekući mastici koji se nanose na pripremljenu površinu (vidi dolje) kako bi se stvorila baza za premazivanje drugim materijalima.
• Slikanje ili premazivanje - viskozniji ljepljivi sastavi, koji se koriste ili zasebno, ili kao podloga koja drži izolaciju gornjeg sloja, ili, opet zajedno s temeljnim premazom, za antikapilarno podmazivanje iznutra. U potonjem slučaju, nakon žbukanja, zidovi se ožbukavaju preko mreže bilo kojom žbukom otpornom na vlagu u jednom sloju.
• Debeloslojni mastiks punjeni cementom - namijenjeni za premazivanje debljine do 20 mm samo na stranama okrenutim prema pritisku. Koriste se umjesto nadzemnih materijala u slučajevima kada razina podzemne vode ne doseže dno podruma više od 9 mjeseci. u godini.
• Nadzemno ili lijepljenje - list fleksibilnih ili mekih materijala na tkanoj ili vlaknastoj podlozi, impregnirani samim izolatorom. Najsvestraniji i najpouzdaniji izolator. Također su postavljeni samo na stranama okrenutim prema vodi pod pritiskom.
• Kapilarske membrane - na vodootpornu plastičnu podlogu nanosi se poseban premaz s povratnim kapilarnim učinkom, vidi gore.

Izolacijski početak ovih materijala, osim membranskih, može biti sljedeći:

1. Bitumen - još uvijek neprevaziđen u izdržljivosti, ali s njim je teško raditi. Kako funkcionira bitumenska hidroizolacija, pogledajte gore. Proizvodi se u obliku primarnih mastika na benzinskom razrjeđivaču (prime), premaznih mastika, debeloslojnih mastika i nadzemnih materijala. Izolacija oklopa gotovo nikad nije potrebna; ako da, onda cementno-pješčana žbuka. Drži se na bilo kojem zidu (beton, cigla). Prodiranje u beton do 30 mm (češće - 7-15 mm), tako da obrađena površina gubi vodootpornost u slučaju mehaničkih oštećenja.
2. Bitumensko-nairitne mastike su otporne na mraz, mogu se nanositi na temperaturama do (15-25) stupnjeva. Sloj - do 6 mm. Zategnite pukotine širine do 30-50 mm, jer pjene se u zraku, pa se otvoreno pakiranje mora razraditi u roku naznačenom na njemu (ili u uputama). Premaz zadržava plastičnost do (45-60) stupnjeva. Vijek trajanja - 10-25 godina. Specifičan materijal za sjevernu gradnju ili složene popravke vrlo dotrajalih zgrada.
3. Epoksidne, epoksi-katranske i epoksi-furanske mastike još su specifičniji materijal za hidroizolaciju građevinskih konstrukcija koje su redovito poplavljene do potpunog uranjanja u vodu, smrzavanja i zaleđivanja nezagrijane. Krhki, nakon 3-5 godina zahtijevaju potpunu zamjenu. U radu su složeni, toksični, kancerogeni.
4. Prirodni elastomeri (tekuća guma) - s njima je lako raditi, ali su primjenjivi samo kao popravci unutarnje izolacije. Dobro se uklapaju samo cigla i blok od pepe. Rok za ažuriranje hidroizolacije prirodnim elastomerima je 1-5 godina, ovisno o lokalnim uvjetima. Obavezna oklopna izolacija od najmanje 2 sloja cementno-pješčane žbuke na rešetki, jer. lako nabubri i ljušti se kapilarnim pritiskom. Općenito, hitna pomoć u vlažni podrum, dok ruke i novčanik ne dođu do ozbiljnijeg popravka.
5. Sintetski elastomeri - poliuretan, silikon, MS-plastika. Djeluju slično kao i bitumen, ali prodiru dublje u beton, do 100 mm. Nakon 7-20 godina potrebno je ažurirati izolaciju. Za popravke iznutra, nanose se na osušenu i obilno navlaženu površinu neposredno prije obrade, vidi dolje.
6. Penetrirajuće (duboko penetrirajuće) kompozicije - sintetički elastomeri + cement + polimerni aditivi. Proizvedeno u obliku mastika za slikanje s debelim slojem. Posao je jednostavan. Koriste se samo za vanjsku izolaciju. Utisnu se u razmake do 0,4 mm (poliuretan) ili do 10 mm (na silikonu ili MS) do dubine od 100 mm i začepe ih cementom koji se pod djelovanjem vlage rekristalizira. Površina koja se nanosi mora biti izravnana na +/-(2 mm) i temeljito očišćena od prašine. Bitumenski materijali za lijepljenje ne drže se sami za sebe. Rezervacija izolacije, ako je potrebno - cementno-pješčana žbuka na mreži. Vijek trajanja - 10-30 godina. Kapilarna vlaga nije odsječena 100%, stoga je gotovo uvijek potrebna bitumenska antikapilarna izolacija iznutra.

Što ako se smočio?

Budući da govorimo o sanaciji postojećeg vlažnog podruma, bilo bi prikladno spomenuti skupove kompozicija za to. Njihove komponente se u pravilu pripremaju na različitim osnovama, ali su međusobno usklađene u pogledu fizikalno-kemijskih svojstava. Stoga se popravak vlažnog podruma iznutra mora obaviti kompozicijama jednog renomiranog proizvođača.

Za primjer na sl. prikazano je kako se iznutra izoliraju podrumi raznih izvedbi spojevima iz poznatog kompleta Dehydrol. Shtroba gdje god je potrebno - 25x25 mm. Priprema površine - prema uputama za akc. sastav. Dehydrol 10-2 se također uspješno koristi za izradu domaćeg vodootpornog betona, vidi gore.

Kako sušiti podrum

Bitumenske hidroizolacijske mastike nanose se na suhu površinu. Kada pišu da se penetrirajuće smjese moraju nanositi na mokro, to je točno. Ali kada dodaju da je bolje za svježe izliveni beton, to je u osnovi pogrešno. Kapilarna vlaga u zidu, pripremljena za obradu s penetratima, trebala bi ići duboko u suhu masu i takoreći povući izolator zajedno s njom. Ako je masa betona zasićena vodom, ona će istjecati kroz kapilare i, obrnuto, istisnuti izolator. Dubina njegovog prodiranja u zid bit će, u najboljem slučaju, mnogo manja od izračunate; odn. vijek trajanja također će se smanjiti, tk. uništenje sastava je vani pod djelovanjem zraka.

Vlažni podrum prije popravka mora se temeljito osušiti, a neposredno prije obrade zidove i pod nekoliko puta navlažite vodom mekom četkom za žbuku. Vlaženje valjkom daje najgori učinak, a prskanje je još gore, jer. zrak je pretjerano navlažen i kapilarna vlaga više ne nastoji aktivno ići u betonsku masu.

Beskorisno je sušiti podrum mlazom toplog zraka - neće se osušiti dok se u jesen ponovno ne "znoji". Potrebno je sušiti toplinskim (infracrvenim, IR) zračenjem. Ali ne "daleko" od električnog kamina ili nikromske "koze" (što je opasno), već "u blizini" - žarulje sa žarnom niti daju ga u višku, zbog čega izlaze iz upotrebe. Blisko infracrveno prodire duboko u beton i ciglu, gotovo se ne apsorbira u zraku. Žarulje je potrebno objesiti s više vijenaca po stopi od 60-100 W po 1 kubičnom metru. m podrum. Ako se kontrolna jama zabije u blizini njezina zida, tada se najčešće nakon 10-12 dana neprekidnog sušenja IR-a ispostavi da se tlo okolo već počelo sušiti. U svakom slučaju, nakon tjedan dana već je moguće nanositi penetrate ili premazati bitumenom. Ni u kojem slučaju neće škoditi dulje sušenje - koliko je strpljenja dovoljno da gledate kako se strujomjer navija.

Popravak nije za vaše ruke

Ponekad je moguće osušiti vlažni podrum samo ubrizgavanjem posebnih spojeva u okolno tlo, vidi sl. desno. Na primjer, ako je živi pijesak puzao ispod kuće, tada se cijela struktura mora spasiti. No, u ovom slučaju u tlu se formira tijelo nepravilnog oblika i definitivno je nemoguće predvidjeti daljnje slijeganje strukture. Stoga se ubrizgavanjem u tlo na temelju rezultata istraživanja na licu mjesta bave samo specijalizirane organizacije, koje preuzimaju pretplatu od naručitelja i vlasnika zgrade da preuzimaju bilo kakve posljedice.

Uređenje

Ovaj odjeljak ne govori o 3D tapetama, baru, HD TV-u, jacuzziju ili trokrevetnim krevetima ispod ogledala na stropu. Sve ovo i više ovisi o vama. Obavezno i ​​za stambeno-tehničko, poželjno uređenje podruma sastoji se od:

• Ventilacija je obavezna.
• Ulaz sa stepenicama je obavezan.
• Ulazni otvor - ako je stubište strmo.
• Izolacija - za stambeno-tehnički podrum.
• Površinska drenaža - u područjima s obilnim padalinama u toploj sezoni.

Ventilacija

Ventilacija je ključna za svaki podrum. gotovo svi štetni, otrovni i mnogi eksplozivni plinovi su teži od zraka i teku prema dolje. Iz istog razloga podrumi se grade s nepromjenjivom prirodnom dovodnom i ispušnom ventilacijom.

Uređaj za ventilaciju podruma ispod kuće je prilično jednostavan, poz. 1 i 2 na sl.:

Površina poprečnog presjeka lumena granastih cijevi je 5 kvadratnih metara. cm za svaki kubični metar volumena podruma, ali njegov promjer je u svakom slučaju od 60 mm. Umjesto mreže od glodavaca, bolje je staviti filter na ulaznu cijev, desno na Sl. Protočna s filterskim medijem (poz. 3) štiti, osim prašine, i od insekata, ali zahtijeva redoviti pregled i zamjenu medija. Aerodinamički (poz. 4) se čisti po potrebi, samo trebate pričvrstiti traku novinskog papira i sl. na otvor ulazne cijevi u podrumu. indikator protoka: kada je filtar zraka začepljen, protok zraka vrlo naglo prestaje. Ali posebno štetni i lukavi komarci s muhama probijaju se kroz njega.

Ako je podrum u blizini kuće, tada je izrada visoke ispušne cijevi teška i nije uvijek moguća. U ovom slučaju, podrumska ventilacija je izgrađena prema shemi na Sl. desno. Minimalni promjer mlaznice 100 mm; za podrum veći od 10 kubičnih metara, površina poprečnog presjeka od 10 četvornih metara. vidi po kubnom metru volumena. U podrumu, između dovodnih i ispušnih cijevi, ne bi trebalo biti prepreka za kretanje zraka. Gornji krajevi cijevi savijeni su guskom od kiše i snijega.

Stube

Stubište prema podrumu jedan je od najčešćih uzroka ozljeda u kućanstvu, stoga njegovom dizajnu treba posvetiti najveću pozornost. S ove točke gledišta, stepenice se dijele na uzlazne i strmo nagnute. Na prvom se možete penjati / spuštati s teretom u rukama, ne držeći se za ogradu, a općenito je nepoželjno hodati uz strmo nagnute - nespretno koračajući ili njišući, možete se srušiti, nasloniti se. S teretom u jednoj ruci, obično se penju uz strmo nagnuto stubište, a drugom se hvataju za ogradu ili gornje stepenice.

Dizajn stepenica može biti bilo koji od onih prikazanih lijevo na Sl. Najprikladnije u smislu uštede korisnog prostora istaknute su bojom:

S desne strane na sl. dani su izračunati omjeri za njih, a ovdje postoji nijansa: budući da je visina uspona i spuštanja u podrum mala, stubište s nagibom do 50 stupnjeva bit će prilično udobno. tg 50 je gotovo točno jednak 1,2, što olakšava izračun, na temelju činjenice da je minimalna širina gaznoga sloja stepenica ljestve 180 mm, a najveća dopuštena visina 230 mm. Recimo da je visina spusta u podrum 2,2 m, računajući od vrha stropa (vidi dolje). Na ovoj visini trebao bi stati cijeli broj koraka, uzimamo 10. Visina koraka je tada 220 mm. Podijelite s 1,2, dobivamo 183 mm - prikladno. Uklanjanje stepenica u planu će biti 183x10 = 1,83 m, što također nije loše. Područje ispod stepenica, s minimalnom dopuštenom širinom od 0,8 m - 1,83X0,8 = 1,464 m². m.

O pogrešnim stepenicama

Ono što ne morate biti pametni s podrumskim stubištem je, prvo, da to radite na uzici (jednoj uzici) s visećim stepenicama, poz. 1 na slici, takve su stepenice izuzetno traumatične:

Drugo, ulijte betonske stepenice na mjesto, poz. 2. Gotove betonske stepenice su pravi monolit, u potpunosti se izlijevaju u odvojivi oblik. U njima nema radnih spojeva za betoniranje, a kod izlijevanja "samoizrađenim" oni su neizbježni: gornji stupanj se ne može izliti dok se donji ne uhvati. Šavovi su slabi, u podrumu ubrzo popucaju, a kao rezultat toga, domaće betonsko stubište do podruma služi manje od drvenog.

Podrumske stepenice

U suhom podrumu drveno stubište služi ne manje nego on sam. Pravilno izrađeno drveno stubište ne ruši se naglo, a prije nego što stepenice počnu trunuti, škripanjem vam daje do znanja o kršenju strukture.

Uređaj drvenih ljestava za podrum prikazan je na slici:

Umjesto izreza u unutarnjoj tetivi, možete je ispuniti žicama s daske ili, bolje, debelom šperpločom ispod gazišta stepenica, poz. a. No, urušavanje trulih drvenih podrumskih stepenica u vlažnom podrumu također je uobičajeno kod kućnih ozljeda, pa je gazišta bolje pričvrstiti na čelične ili betonske opružne grede. Dimenzije poprečnog presjeka betonske šipke su od 100 mm širine i od 150 mm visine. Čelik - kanal od 100 mm ili I-greda od 80 mm.

Metode pričvršćivanja drvenih gazišta na čelične i betonske uzice prikazane su na slici:

Tiple za pričvršćivanje na beton izrađuju se od komada valovite armature debljine 8-18 mm. Produbljivanje u betonu od 60 mm; u stablu od 30 mm. Rupe u žicama za slijetanje na tiple izbušene su 2-2,5 mm uže; ždrebe se nabijaju na kolac udarcima malja. Montaža gazišta na noge omogućuje vam jednostavno postavljanje ograde: ojačanja se puštaju prema gore do visine ograde, a za nosače gazišta i balustera na njih se postavljaju dijelovi cijevi; može biti plastična. Najbolje je gaziće pričvrstiti na traku - neće istrunuti ni u vlažnom podrumu.

U slučaju kada ispod stepenica nema ni jedan i pol kvadrata, ovdje na smokvi se nalaze crteži drvenog strmog stubišta za podrum. Definitivno će trebati otvor, vidi dolje.

Bilješka: svi dijelovi drvenog stubišta do podruma moraju biti impregnirani uljnom vodoodbojnom smjesom prije montaže u proizvod (može se obraditi), a gotova stubišta mora biti lakirana akrilnim lakom za vanjsku upotrebu ili premazana vlagom -otporna boja. Najbolje od svega - akrilna emajl za kupke.

Ulaz i otvor

Često nema mjesta za stubište za penjanje u podrum ispod privatne kuće, a zatim se ulaz u njega izvodi izvana. Dakle, općenito je potrebno ako se za podrum kupuje gotova betonska stubišta - nisu napravljena s nagibom većim od 40 stupnjeva. Zatim, prvo, ulaz u podrum mora biti zaštićen od oborina nadstrešnicom, vidi sl. desno. Prevjes krova nadstrešnice trebao bi stršati naprijed iznad ruba gornje stepenice za manje od 30 cm, a sa strane i straga - od 15 cm. Drugo, gornja stepenica bi trebala stršati iznad tla ili slijepog prostora za pri najmanje 70 mm, a otvor podrumskih vrata treba biti s pragom od 90 mm. Oba su neophodna kako kiša i otopljena voda ne bi prodrle u podrum. Bolje je napraviti prag visine 120-130 mm, pričvršćujući na njega rampe širine 400 mm ili više s obje strane.

Otvor u podrum je također stvar koja nije tako jednostavna. "Lada" od dasaka s užetom sada, vjerojatno, više nitko ne radi - u prodaji je širok raspon gotovih podrumskih vrata. U stropu (vidi dolje) zazidani su cementno-pješčanim mortom, a cijena je sljedeća. put:

• Neautomatski s mehaničkim graničnikom, nešto poput starih kauča na razvlačenje: povučeno, podignuto - škljocnulo na mjesto. Potrebno je zatvoriti - povući, otkinuti, spustiti.
• Poluautomat s mehanizmom opružne poluge - povučen do kraja, otvoren. Potrebno je zatvoriti - gurnuti, potonuti.
• Poluautomatski s pneumatskim podizačem - malo povučen, otvoren. Potrebno je zatvoriti - gurnut prema dolje, glatko se zatvorio.
• Automatski s pneumatskim podizanjem - stao je čvrsto na rub poklopca, maknuo nogu - otvorio se. Za zatvaranje lagano gurnite poklopac prema dolje, zatvara se.

Što se tiče jednostavnosti korištenja, oba poluautomatika su ekvivalentna, ali automatske nisu ništa više od marketinškog trika bez obzira na sigurnost. Zamislimo da se u kuću unese namještaj. Montažeri (ili vi i pomoćnik) nose ormar. Prednji stupa na otvor, otvara se. Stražnji ne vidi što mu je pod nogama, a nije mu ni doraslo - propada, sakat je. Ako se baš želite rašljati na strmini podruma, uzmite auto hatch s daljinskim upravljačem s daljinskog upravljača, i ovi se prodaju.

Zagrijavanje

Izolacija je neophodna za stambeno-tehnički podrum. Posljednje - tako da se voda u cijevima ne smrzava, a uštede goriva bilježe se samo u izoliranim kotlovima za rasuti teret. Također je poželjno izolirati podrumsko skladište u blizini kuće: građevinske konstrukcije su dobri hladni mostovi zimi, a topli ljeti.

Podrum mora biti izoliran pješčanim zatrpavanjem, vidi sl., Tako da sezonska kretanja tla ne pokidaju izolaciju.

Izolacija od mineralne vune i celuloze, koja je izvrsna u svim ostalim aspektima, nije prikladna za zidove podruma: oni se slažu i urušavaju pod zemljom. Zrnasta pjena je također loša: pod pritiskom tla i formacijske vode, brzo se raspada u granule. Ekstrudirana polietilenska pjena (EPS) je više ili manje stabilna u zemlji; poliuretanski premaz naneseni sprejom traje više od 10-15 godina. Jednom i drugom se izoliraju na uobičajene načine, a prije punjenja pješčanog jastuka štite se cementno-pješčanom žbukom.

Drenaža

Na mjestima s obilnim oborinama u toploj sezoni, nijedan podrum bez površinske konturne drenaže kod kuće uvijek neće biti suh. U drugim slučajevima, odvodnja je također korisna: smanjuje raspon kolebanja razine podzemne vode, što omogućuje pojednostavljenje hidroizolacije podruma i / ili povećanje njezine učinkovitosti. Jednako važno, utjecaj drenirane kuće s podrumom na podzemno otjecanje značajno je smanjen. Nepravilno naseljavanje ovakvih objekata iznimno je rijetko kao posljedica grubih prekršaja u građenju. Shema konturne površinske odvodnje stambene zgrade prikazana je na sl. desno. Polje za ispuštanje može se postaviti ispod vrta ili, bolje, vrta: gotovo iste atmosferske oborine skupljaju se u odvodima, sasvim prikladnim za navodnjavanje.

Podrum ispod garaže

Podrum u garaži je atraktivan po tome što ne zahtijeva povlačenje zemljišta ili složenost dizajna novoizgrađene kuće. Podrum ispod postojeće garaže se gradi bez rušenja kućišta. Ali postoje posebni zahtjevi za opremu podruma ispod garaže, jer. eksplozivne pare goriva i ulja težih od zraka; mnogo teže - na hladnom, kada se zgusnu.

Prvo, napa garažnog podruma mora biti visoka, uzdizati se iznad krova za najmanje 1,5 m, lijevo na slici:

Neprihvatljivo je prikazivati ​​"guske" blizu tla! Drugo, ispušni kanal treba povećani presjek, od 15 četvornih metara. cm po kocki volumena podruma ili najmanje 120 mm u promjeru. Treće, hauba mora imati deflektor aerodinamično zatvorenog tipa koji omogućuje, na primjer, neki "hladni" propuh i potpuni mir. TsAGI ili Khonzhenkov deflektor. Četvrto, zimi bi podrum trebao biti topliji od negrijane garaže, tako da se zrak u ventilaciju dovodi samo izvana. Stoga izoliraju podrum ispod garaže odozgo, poput potkrovlja kuće, desno na Sl.

Vozači će, naravno, pitati: ali stroj neće progurati ovu perjanicu? Više i kako. Stoga je u izolaciji potrebno osigurati praznine duž duljine i položiti rute u njima u ravnini s podom. Bit će potrebno oprezno voziti u garažu kako se ne bi iselili iz njih. Općenito, podrum u garaži nije toliko privlačan; ima mjesta za popravnu jamu.

Izgradnja

Samostalna izgradnja podruma moguća je samo na suhom ili sezonski suhom tlu. U potonjem slučaju, sav ovogodišnji posao mora biti u potpunosti završen prije porasta GWL-a. Crpljenje podzemne vode je toliko komplicirano i skupo da se rijetko koristi u gradnji velikih razmjera. Iznimka je podrum-keson koji se gradi na katu sa strane i ugrađuje u jamu, ali ako je betonski, potrebna vam je dizalica od 20 tona i ekipa iskusnih slingers-riggera. Međutim, postoji iznimka od iznimke, vidi na kraju. Općenito, izgradnja podruma uključuje sljedeće. faze rada:

• Iskop jame;
• Ispunjavanje baze - ploče ili potplati trake;
• Instalacija komunikacijskih ulaznih kanala;
• Zidanje;
• Podni uređaj - na gustom tlu kada je GWL iznad svoje razine ne više od 3 mjeseca. nakon najmanje 6 mjeseci. na kraju godišnjeg ciklusa rada;
• Ugradnja poklopca;
• Oprema za podrum, vidi gore.

temeljna jama

Izgradnja podruma u jami s okomitim zidovima gruba je pogreška - nemoguće je napraviti kvalitetnu hidroizolaciju. Kod izolacije postojećeg podruma, kuća se ukopava u komadima, a gotovi prostor se zasipa prije odabira sljedećeg. Tipičan profil iskopa za izgradnju podruma prikazan je na sl. desno. Širina prolaza izvan budućeg zida je najmanje 75 cm duž dna. Kut nagiba je prihvatljiv za ovo tlo.

Baza

U ovoj fazi morate naručiti betonski kamion s armiranim betonom. Ne radi se o kvaliteti samomiješanja, može biti bolje od tvorničkog, ali po svom volumenu. Radni šavovi betoniranja na bazi podruma vrlo su nepoželjni, pa morate ispuniti jednu uvalu. Također je pogrešno postaviti armaturni kavez izravno na jastuk od pijeska i šljunka - potrebna je mršava priprema za drobljeni kamen, vidi dolje. Prije izlijevanja na preparat se nanosi izolacija s reverima na stranama jame 150-200 mm iznad debljine ploče/potplata. U dobivenu zdjelu se ulijeva beton. Dakle, isključen je izravan kontakt betona s tlom, što zauzvrat isključuje stvaranje rupa u monolitu. Fistula možda neće dovesti do vlage u podrumu, ali će propuštati vlagu do okova, a zapravo će zadržati bazu podruma na sebi i cijeloj kući. Nakon izlijevanja betonske mase vrši se odzračivanje (odzračivanje) tako da se šipkom probije svaka ćelija armaturnog kaveza u sredini. Nakon što se monolit stvrdne, prekriva se mokrom folijom, koja se održava vlažnom dok baza ne dostigne 25% čvrstoće; u tipičnom ljetu u Ruskoj Federaciji, to je cca. tjedan.

Zidovi

Zidovi podruma građeni su prema uobičajenoj tehnologiji gradnje za ovaj materijal. Ako se gradi podrum-keson (vidi dolje), zidovi se grade zajedno s bazom. Otvori za vrata i prozore ojačani su betonskim nadvojima visine od 80 mm, položenim od 120 mm u betonske zidove i od 200 mm u zidove od opeke i šljunka. Nemoguće je ojačati otvore u podrumu čeličnim ili drvenim hipotekama! Zapamtite još jednom: podrum podržava cijelu kuću! Kada se na stvrdnutom osušenom betonu zidova pojave lagane suhe mrlje, može se postaviti antikapilarna izolacija. Na zidovima od cigle i blokova - nakon 3-4 dana montaže do vrha.

stalni pod

Trajni pod u podrumu na vrpci se odmah izlije tijekom procesa izgradnje nakon što zidovi postave najmanje 25% čvrstoće. Ispod trajnog poda zasipa se lomljenim kamenom na pijesak s mršavim tekućim cementnim mortom: cement od M400: pijesak 1:3 - 1:4. Ulijte do razine od 40-50 mm iznad vrhova oblutaka. Kada se ispuna stvrdne, postavlja se izolacija i ulijeva se estrih cement:pijesak:drobljeni kamen 1:3:2 u sloju od 70-80 mm. Moguće je postaviti čist pod i završiti zidove za 2 tjedna - mjesec dana.

preklapanje

Stropovi od šupljih ili kutijastih gotovih ploča ceste i zahtijevaju ugradnju mehanizama za podizanje s kvalificiranim operaterima. Samostalno monolitno preklapanje je naporno i tehnološki teško. On, kao i stropovi od šupljih ploča, ima očito prekomjernu nosivost za privatnu kuću. Je li moguće, žrtvujući ga u razumnim granicama, pokriti podrum nečim umjerenim cijenama i jednostavnijim za rad?

U modernoj individualnoj gradnji sve su češći montažni blok podovi, dizajnirani posebno za takav slučaj. Možete usporediti monolit s montažnom blok strukturom prema slici:

Izolacija poda kuće iznad podruma ispod montažnog blok poda u normalnim klimatskim uvjetima nije potrebna ili je potrebna pojednostavljena. Noseće grede ulijevaju se zajedno s nosećim remenom (vidi dolje) u žljebljenu oplatu na nosače, koje je mnogo lakše i jednostavnije napraviti od čvrstog vješanja ispod monolita.

Polaganje i pojas

Nemoguće je izgraditi kuću s podrumom "box-on-box": na vrhu zidova podruma potreban vam je veliki strobe, u koji ulazi monolitni strop, postavljaju se ploče ili potporni pojas montažnog blok stropa se ulijeva. U svim slučajevima, minimalna debljina stijenke i polaganje stropa u njoj su različiti za zidove izrađene od različitih materijala.

Koliko je preklapanja položeno u zid od betona ili opeke prikazano je na slici:

Hidroizolacija je prikazana uvjetno, u slučaju kada podrum završava podrumom zgrade sa svojim stropovima. Za zid od pegla, polaganje je isto kao i za zid od opeke, ali njegova udaljenost od vrha je najmanje 2 reda zidanja.

Kako izgraditi keson

Armaturni kavez podrumskog kesona sastavlja se na vrhu kao cjelina i ugrađuje u pripremljenu jamu (vidi dolje) pomoću dizalice. Nemoguće je sastaviti cijeli okvir zavarivanjem - armatura će oslabiti zbog kaljenja metala. Stoga se okvir najprije pleti žicom kao i obično, a zatim se zavaruju pojedinačni spojevi: pri dnu na uglovima ćelija 3x3 ili 4x4 ćelije okvira, a na zidovima u svakom 3. ili 4. pojasu.

Jama za keson se priprema kao i za druge podrume, vidi gore. Daljnja konstrukcija ide sljedećim redoslijedom (vidi također sliku):

Bilješka: betonski zidovi podruma na ploči i traka također se izlijevaju prema stavcima. 7 i 8. Izlijevanje između ploča i tla je pogreška - kakva je to pouzdana protutlačna izolacija.

Zar ne bi moglo prije?

Vrlo valjano pitanje. Izgradnja vječno suhog, pouzdanog podruma neiskusnima je teško do sablasno u koljenima, a i iskusnima boli glava. Odgovor je pozitivan: možete kupiti gotovi podrum-keson, staviti ga u jamu na jastuku od pijeska i šljunka i ispuniti glineni dvorac (nužno, inače će iskočiti). Ako on (podrum) nije potreban ispod kuće, nije stambeni i nije tehnički. Povrće u kantama morat će se s vremena na vrijeme razvrstati, ali dobavljači po želji nude dostavu na mjesto i ugradnju u gotovu jamu.

Kesoni za podrume se proizvode kao čelični zavareni izolirani s otvorom, stepenicama, ventilacijom i armaturom za betoniranje (opcija), lijevo na sl. Plastični su također u prodaji, ali nemojte ih uzimati - 100% iskaču. Kesone za podrume također kuhaju pojedinci od čelika od 8 mm. Za kuku na tlu od plutanja, spajalice su zavarene od trake od 12 mm ili više (desno na slici), ali to je manje pouzdano i morate sami izolirati keson od korozije.

Moguće je, usput, učiniti još jeftinije - napraviti podrum-keson od korištenog kontejnera. Ako ga prekrijete debelim slojem bitumensko-cementne mastike, u zemlji će trajati najmanje 100 godina. Za kuku na tlu, cijevi se uvlače u ušice šapa za oputu na dnu i na njih se zavaruje sidreni okvir. Širina kontejnera - auto dimenzija 9 stopa (2,7 m). Duljina - 12-70 stopa (3,6-21 m); najviše trče 20 i 40 stopa (6 i 12 m). Dovoljno je za podrum, a kako pametni ljubitelji prave podrume od transportnih kontejnera, pogledajte u videu.

U našoj zemlji ima prigradsko stanovanje, koje se obično koristi za vrtove i voćnjake. Za očuvanje uroda neophodan je prostran i suh podrum u kući. Uredski prostor za takvu svrhu može se opremiti u garaži ili staji. Moguća je i izgradnja zasebne zgrade. Konačnu odluku o smještaju podruma treba donijeti na temelju rezultata studije kuće i zemljišta.

Za čiju provedbu su uključeni stručnjaci iz projektantskih organizacija. Kako biste uštedjeli, to možete učiniti sami i sami istražiti tlo i hidrogeološke uvjete područja. Dobar rezultat je anketa susjeda i pregled njihovih podruma ili podruma.

Prilikom proučavanja uvjeta stranice, obratite pozornost na sljedeće točke:

• sastav tla, dubina slojeva tla, sklonost nakupljanju vlage i nadimanja;
• razina podzemnih voda i visina njihovog porasta tijekom razdoblja otapanja snijega ili intenzivnih oborina;
• prosječna dubina smrzavanja tla.

Ovi podaci bit će potrebni u procesu odabira najoptimalnijeg tipa podruma za dane uvjete i načina njegove izgradnje. Stručnjaci koriste dobivene podatke u procesu projektiranja, proračuna i procjene rada. Najbolja opcija za vlasnika kuće je, bez sumnje, podrum ispod kuće s ulazom iz unutrašnjosti. Bolje je postaviti takvu strukturu u fazi izgradnje. Moguća je i varijanta postavljanjem ukopanog objekta u procesu rekonstrukcije, ali je prilično problematična i dugotrajna.

mali podrum

Osnove dizajna podruma

Seoska kuća s podrumom opremljenim za skladištenje zaliha gradi se uzimajući u obzir zahtjeve SNiP 31-02-2001 i SNiP 2.08.01-89, kao i RSN 70-88. Regulatorni dokumenti definiraju geometrijske dimenzije stambenih i uredskih prostora. Prilikom opremanja podruma posebna se pozornost posvećuje pitanju hidroizolacije zidova i podova ukopanih skladišta, kao i potrebnoj izmjeni zraka.

Glavni zadatak koji se rješava tijekom izgradnje ove prostorije je osigurati relativno stalnu temperaturu na razini od 8-12 ° C uz nisku vlažnost zraka.

Tijekom projektiranja potrebno je predvidjeti. U velikoj većini slučajeva dovoljan je vertikalni kanal s vanjskom ispušnom cijevi. Ova metoda izmjene zraka ne zahtijeva sofisticiranu opremu i bilo kakve operativne troškove.

Shema ventilacije podruma

Podrum u privatnoj kući dizajniran je uzimajući u obzir ukupnu veličinu zgrade. Prilikom izračunavanja potrebno je uzeti u obzir sljedeće točke:

1. Preporuča se da se skladište nalazi u blizini geometrijskog središta zgrade na jednakoj udaljenosti od vanjske konture temelja.
2. Dubina podruma odabire se uzimajući u obzir razinu podzemne vode i stupanj njihove sezonske fluktuacije.
3. Tijekom projektnih aktivnosti nužno se uzima u obzir faktor kao što je sastav tla.

Središnji položaj podruma minimizira učinak temperaturnih fluktuacija zbog hlađenja masa tla i njihovog smrzavanja tijekom početka hladnog vremena. Dobro je ako je ulaz u uslužne prostore izravno iz kuće - to će značajno smanjiti gubitak topline. Za praktičnost stanovnika, preporuča se ugradnja stacionarnog stubišta s nagibom marša ne većim od 45 ° i širinom koraka od najmanje 200-250 mm.

Shema crteža i izgradnje najjednostavnijeg podruma ispod kuće

Podrumi se klasificiraju, prije svega, prema stupnju njihova produbljivanja, što zauzvrat ovisi o razini fluktuacija u podzemnim vodama:

1. Podzemne građevine se grade kada je pojava slojeva vode niža od 3-3,5 m ili ispod kuća koje se nalaze na brežuljku.
2. Poluukopani podrum gradi se na dubini vode u tlu ne većoj od 0,8-1,2 m od površine.
3. Površinski skladišni objekti grade se na područjima gdje ne postoji mogućnost i korištenje podzemnih ili polupodzemnih objekata zbog velike vjerojatnosti plavljenja.

Pročitajte također

Završna obrada i hidroizolacija kupaonice u drvenoj kući

Odabir određene vrste podruma trebao bi se temeljiti na objektivnim podacima i rezultatima višegodišnjeg promatranja.

Podrumi se mogu izraditi u različitim izvedbama

Kako napraviti podrum u kući vlastitim rukama

Pripreme za izgradnju ukopanog spremišta ispod stambene zgrade

U fazi postavljanja temelja potrebno je označiti jamu i iskopati je. Zemljani radovi se izvode uz poštivanje propisa i sigurnosnih mjera. Ukupna dubina jame trebala bi biti oko 2,7-3 m, a promjer najmanje 2,5 m. Okrugli oblik za ukopanu strukturu je optimalan i osigurava njezinu maksimalnu čvrstoću. S druge strane, zaokruživanje zida zahtijeva prilično visoku kvalifikaciju zidara.

Druga mogućnost je izgradnja monolitnih zidova od betona ojačanih čeličnom ili kompozitnom šipkom. Ova tehnologija je u mogućnosti pružiti maksimalnu otpornost podzemne konstrukcije na vanjska mehanička opterećenja. Da biste ispravno napravili podrum u kući, trebali biste procijeniti svoje financijske mogućnosti i praktične vještine u izvođenju građevinskih operacija.

Odabir određene tehnologije za izgradnju podzemne konstrukcije omogućit će procjenu potrebne količine građevinskog materijala. Za izgradnju nosivih zidova potrebna nam je crvena cigla. Količina materijala izračunava se na temelju minimalne debljine zida, kako kažu u profesionalnom okruženju zidara, jedne i pol cigle. Prilikom odabira cigle posebnu pozornost treba posvetiti njezinoj kvaliteti.

U ovom videu možete vidjeti kako izgraditi zidove podruma vlastitim rukama od cigle

Za podzemne konstrukcije neprihvatljivo je koristiti cigle koje su heterogene po sastavu, koje imaju duboke pukotine ili inkluzije. Građevinski materijal mora se skladištiti u odgovarajućim uvjetima. Dugotrajno izlaganje cigle uvjetima visoke vlažnosti može dovesti do pogoršanja njezinih kvaliteta i svojstava. Prilikom kupnje materijala od prodavača trebate zatražiti potvrde o sukladnosti.

Zidovi ukopanog skladišta trebaju biti izgrađeni na čvrstom temelju. Obično ulogu baze obavlja armiranobetonski pojas u donjem dijelu konstrukcije. Sasvim je moguće izgraditi podrum u kući vlastitim rukama, posebno uz strogo poštivanje tehnologije građevinskih radova.

Hidroizolacija poda i zidova

Ukopane konstrukcije trebaju kvalitetnu zaštitu od prodiranja vlage kroz građevinske konstrukcije. Najvjerojatniji načini da voda uđe u podrum ili podrum su:

• prisutnost prolaznih pukotina;
• kršenja tehnologije tijekom zidanja cigle;
• prodiranje vlage kroz kapilare u nizu građevinskog materijala;
• kondenzacija na zidovima ili drugim površinama zbog promjena temperature ili nedovoljne izmjene zraka.

Obično se hidroizolacija zidova, podova i stropova izvodi pomoću krovnog materijala. Ovaj rolni materijal preporuča se polagati u dva sloja. Preklapanje listova među sobom treba biti najmanje 10-12 cm, a svaki sljedeći red položen je okomito na prethodni. Ispod hidroizolacije potrebno je uliti šljunčano-pješčani jastuk debljine najmanje 100-150 mm.

Shema hidroizolacije podruma

Moguće je pravilno izgraditi podrum ispod kuće s visokokvalitetnom hidroizolacijom zidova u procesu postavljanja temelja.

U tom slučaju, druge strukture i elementi zgrade neće ometati rad. U procesu podizanja zidova na njihovu se vanjsku površinu nanosi bitumenska mastika, na koju se, pak, lijepi krovni materijal. Prilikom izvođenja ove operacije, listovi su raspoređeni okomito s preklapanjem od 8-10 cm.

Ispunjavanje podova u podrumu provodi se uz obavezno ojačanje dvoslojnom čeličnom grubom mrežom. Estrih se izlijeva cementno-pješčanim sastavom uz dodatak fine frakcije drobljenog kamena kao punila. Smjesa se priprema na licu mjesta ručno ili pomoću mješalice za beton. Moguće je naručiti beton u specijaliziranom poduzeću s dostavom na mjesto rada automobilom s odgovarajućom opremom.

Shema ispravnog punjenja poda u podrumu

Uređaj za pokrivanje

Čim su nosive konstrukcije zidova i poda spremne, možete nastaviti s izgradnjom stropa iznad podruma. Uzimajući u obzir činjenicu da je konstrukcija uvučena, armiranobetonska ploča će biti najbolji materijal za pod. Izračun njihovog potrebnog broja provodi se uzimajući u obzir duljinu i širinu konstrukcije. Prilikom polaganja podnih ploča koristi se teška građevinska oprema - dizalica na šasiji kamiona.

Pročitajte također

Izgradnja garaže u privatnoj kući

Shema stropnog uređaja podruma

Druga metoda vam omogućuje da radite bez mehanizama za podizanje. Izgradnja podruma u kući s ovom tehnologijom uključuje lijevanje podne ploče izravno na licu mjesta. Drvena oplata za ove namjene izrađena je od ploče debljine najmanje 40-50 mm. Ojačana je horizontalnim gredama i okomitim stupovima koji se oslanjaju na pod.

Stubišna konstrukcija i ulazna oprema

Posjet podrumu koji se nalazi ispod kuće može se organizirati na dva načina: kroz otvor u stropu podruma ili uz normalne stepenice. Izračun ravnog marša s duljinom koraka od 20 cm i visinom od 250-300 mm pokazuje da će njegova horizontalna duljina na nagibu od 45 ° biti jednaka visini. U jednom od zidova opremljena su vrata, ispred kojih je postavljena pravokutna platforma.

jednostavno drveno stubište

Uz vanjsku površinu ovog zida postavlja se stubište koje se s jedne strane oslanja na njega, a s druge strane na dodatni zid. Stepenice mogu biti izlivene od betona i ojačane valjanom čeličnom mrežom ili izrađene od metalnog profila. Upotreba drva je nepoželjna zbog velike vjerojatnosti oštećenja gljivama ili drugim štetnicima.

Crtež zamršenog betonskog stubišta koje vodi u podrum

U zidni otvor zbog relativno male veličine podruma ugrađuje se otvor s krilom koji se otvara prema van. Vrata moraju biti zabrtvljena kako bi se spriječio gubitak topline i temperaturne fluktuacije. Proces izrade stubišta i njegove instalacije prilično je kompliciran.

Ventilacija u podrumu ili podrumu

Za organiziranje visokokvalitetne izmjene zraka potrebno je ugraditi dvije okomite cijevi. Jedan od njih služi kao ispuh, a drugi je neophodan za dotok svježeg zraka. Zrak se uzima ispod stropa, a dovod je bliže podu. Kako bi se stvorio maksimalni propuh, zračni kanal treba postaviti iznad sljemena krova. Prirodna ventilacija podruma izrađuje se uz minimalne troškove i ulaganja.

Zračni kanali u gornjem dijelu prekriveni su metalnim gljivicama kako bi se spriječile oborine. Kao zračni kanali možete koristiti čeličnu ili azbestno-cementnu cijev s unutarnjim promjerom većim od 150 mm. Deflektori su izrađeni od pocinčanog čeličnog lima debljine 0,55 mm i pričvršćeni su na kraj cijevi stezaljkom i potpornim stupovima.

Unutar podruma mora biti ožbukano i tretirano posebnim antibakterijskim temeljnim premazom. Umjesto toga može se koristiti obično gašeno vapno koje pruža potrebnu zaštitu od stvaranja kolonija patogenih gljivica na zidovima. Stručnjaci ne preporučuju oblaganje zidova podruma pločom ili kompozitnim materijalima na bazi drva. U razmaku između zida i ploča za oblaganje, zrak stagnira s stvaranjem kondenzata.

Evo dolazi zlatna jesen. Žetva je ubrana, seoske dobrote su ukusno upakirane u staklene posude, a duša je ugodna i mirna. Stop! Gdje čuvate voće i povrće? Ako je unutra, onda su vaše zalihe sigurno zaštićene. A ako nemate podrum, nemojte se obeshrabriti, nije ga teško izgraditi sami, a sada ću vam reći o tome. Ali prvo, shvatimo kako se podrum razlikuje od podruma, inače mnogi ljetni stanovnici brkaju ove koncepte.

Koja je razlika između podruma i podruma

To su različite građevine: podrum- prostorija u kući koja se nalazi ispod razine zemlje, koja služi za razne potrebe kućanstva. U njoj je moguće opremiti radionicu, pohraniti seosku kuću, izgraditi ili neku vrstu pomoćne prostorije i tako dalje.

I ovdje podrum namijenjen je isključivo za skladištenje usjeva i opremljen je u skladu s tim. Odnosno, opremljen je policama za skladištenje povrća i voća, ventilacijski sustav koji održava ujednačeni temperaturni režim (iznad 0 ° C), koji ne dopušta smrzavanje zaliha.

Podrum se može izgraditi odvojeno od kuće, na bilo kojem mjestu koje vam odgovara u zemlji. Podrum je sastavni dio kuće; može zauzeti ogromnu površinu, ponekad jednaku površini cijele seoske kuće. I podrum je kompaktniji (ako nemate bazu za voće i povrće u svojoj ladanjskoj kući, naravno)) Možete napraviti podrum u podrumu kuće, naprotiv, ne možete.

Kako napraviti podrum u podrumu

Dio podruma u kući može se opremiti konobom. Da biste to učinili, jednostavnom drvenom pregradom odvojite prostor koji vam je potreban, namijenjen za skladištenje povrća, voća i konzerviranja, od glavnog dijela podruma. Provedite zasebnu rasvjetu u podrumskoj prostoriji, opremite ventilaciju, postavite prikladne police za spremanje hrane i, ako je potrebno, izolirajte prostoriju kako biste zadržali žetvu do proljeća.

Sasvim sigurno stubište u podrum s udobnim stepenicama. Fotografija s pinme.ru

Napravite zasebno zgodno stubište za spuštanje u podrum, jer se na njega stalno morate penjati s natovarenim rukama. Mnogi ljetni stanovnici ozlijede se ako su stepenice prestrme i imaju uske stepenice, uzmite u obzir ovu nijansu.

Ako zimi temperatura u podrumu padne ispod 0 ° C, zidove treba izolirati, prethodno ih tretirajući bilo kojim antiseptikom, gašenim vapnom ili plavim vitriolom. Kao zidnu izolaciju možete koristiti valjani krovni materijal, staklenu izolaciju ili obične pjenaste ploče, a odozgo zatvorite izolaciju pločama od šperploče ili vlaknastih ploča.

Ako je potrebno izolirati pod, možete ga pokriti čvrstom plastičnom folijom, a na vrh postaviti ploče. Kada takva zaštita od hladnoće nije dovoljna, potrebna je temeljitija izolacija. Napunite pod bitumenom, na bitumen izlijte sloj piljevine visine 5-6 cm, a odozgo napravite drveni pod. Usput, visoki treset, ekspandirana glina, šljunak, pa čak i slama ili pepeo mogu se koristiti kao toplinski izolacijski materijal za uređenje poda u podrumu. Općenito, bilo koji izolacijski materijal na raspolaganju.

Nije slučajno da sam pomno pazio na nijanse izolacije podruma, jer je tamo vrlo važno održavati stalnu temperaturu malo iznad 0 °C. Mislim da izrada podruma u podrumu nije posebno težak zadatak, jer su potporne konstrukcije već tu. A ako kuća nema podrum u kojem možete izgraditi prikladno skladište za proizvode, razmislimo o izgradnji zasebnog podruma.

Podrum u zemlji vlastitim rukama

Najjednostavniji podrum u zemlji je betonirana jama, zatvorena poklopcem. Takva je struktura prilično prikladna za ljetne stanovnike koji ne pohranjuju usjeve i žetvu za buduću upotrebu u zemlji, već ih nose kući. I također - djelovat će kao veliki ljetni hladnjak, gdje možete pohraniti piće i hranu koju donesete sa sobom. Također je savršen za privremeno skladištenje ubranih usjeva. Dakle, naoružajte se radnim entuzijazmom, alatima i materijalom. Ne škodi uključivanje brzog pomoćnika u slučaj.

Nadmudrimo podzemne vode i napravimo ljetni podrum na brdu. Idealno mjesto za njega je mali brežuljak na mjestu, ako ga, naravno, postoji. Ako nije, napravite drenažu oko jame za odvod podzemnih voda iz podruma. Zatim nacrtajte tlocrt podruma s unutarnjim policama (ako ih namjeravate graditi) na milimetarskom papiru, označite dimenzije. Sada iskopajte malu jamu.

Jama se ne može mnogo produbljivati, inače će to biti kapitalna zgrada, za čije će stvaranje biti potrebna posebna oprema. A jednostavan podrum za obitelj od 3-4 osobe može biti 1,5 × 2 m po obodu i ukopan za 1-1,2 m. Ovdje će vam trebati pomoćnik, jer je teško iskopati čak i tako malu jamu sami .

Kada je jama spremna, morat ćete pravilno ojačati njezine zidove. Ne brinite, nećemo napraviti bunker, ali ne želimo da nam se podrum sruši i da djela naših pravednih ruku propadnu pod ruševinama, zar ne? Zatim zabetonirajmo njegovo dno i zidove po svim pravilima.

Dno napunite drobljenim kamenom ili šljunkom do visine 5-7 cm i prekrijte armaturnom mrežom. Položite vodilice za betoniranje preko mreže. U te svrhe trebate uzeti dvije ploče duljine 2,5 m, širine 10 cm i ojačati ih poprečno na dnu. Također možete koristiti metalni okvir iz kuta spojenog poprečnim zatvaračima. Ojačati zidove podruma potpornom armaturom. I onda sve treba zabetonirati. Nemojte zaboraviti napraviti podrum prirodno ventiliranim, što bi moglo izgledati ovako:

Zapravo, ventilacija podruma i podruma nije lak zadatak, ali u našem slučaju će biti sasvim dovoljan komad obične aluminijske cijevi promjera 8-12 cm. Izvedite cijev van i prekrijte je komad metalne mreže odozgo kako krhotine ne bi ušle u podrum i štetni glodavci.

Ojačajte vrh podruma duž perimetra snažnim okvirom od drveta presjeka 50 × 50 mm. Pričvrstite poklopac vrata izoliran pjenom na jednu stranu okvira na šarkama za potporu.

Za opremanje takvog podruma možete koristiti drvene ploče, metalne limove, ciglu ili zidanje. Kao rezultat toga, vaš podrum može izgledati ovako iznutra:

Ili ovako, lakše))

Naravno, možete izgraditi ogroman kapitalni podrum za ljetnu rezidenciju, koji će vam vjerno služiti dugi niz godina. Ali tek sada, bojim se, neće uspjeti napraviti takvu globalnu strukturu vlastitim rukama. Iako ću, za svaki slučaj, dati nekoliko crteža koji predstavljaju sheme i projekte podruma i podruma. Tako da kažem, za poznanstvo))

Samostojeća izolirana konoba u zemlji. Fotografija s liveinternet.ru

A evo i podruma koji je uređen u podrumu:

Vrlo ekonomična opcija za podrum:

Podrum u podrumu kuće može izgledati ovako:

Nadam se da će vam gornji projekti podruma i podruma dati korisne ideje))

Nakon završetka berbe, ljetni stanovnik se suočava s problemom gdje pohraniti svoje zalihe. U stanu ili garaži povrće neće dugo trajati.

Pa, ako je vikendica već kupljena s podrumom. Ali ako ga nema, onda ćete morati ili angažirati tim, ili to učiniti sami. U radu nema ništa teško, možete se sami nositi. Glavna stvar je to učiniti unaprijed, prije nego što dođe žetva. Inače, kasnije u žurbi možete pogriješiti.

Vrste

Postoje tri vrste podruma:

• tlo;
• pokopan;
• polupotopljena.

Prvo morate odrediti dubinu podzemne vode. To se posebno odnosi na izgradnju uvučenog i poluuvučenog podruma.

Jedna metoda zahtijeva svježe jaje, komad vune i staklenu posudu. Ovo je vrlo stara tehnika, koja je ipak prilično točna. Potrebno je na mjestu gdje se planira izgraditi podrum, staviti komad vune na zemlju, a jaje na vunu. Odozgo je sve to prekriveno kapom. Čep se ostavi preko noći. Ujutro biste trebali vidjeti rezultate.

Vjeruje se da ako i jaje i vuna sadrže rosu, onda je podzemna voda vrlo blizu. Ne preporučuje se gradnja na takvom mjestu. Ako je jaje suho, a rosa je samo na vuni, onda je voda dovoljno duboka. A ako su i vuna i jaje suhi, onda je mjesto odlično za gradnju, jer na takvom mjestu možda uopće nema vode.

Postoji nekoliko vrsta tla:

• pješčana ilovača;
• pješčana;
• ilovača;
• glina;
• treset;
• živi pijesak.

Treset je jedna od najboljih vrsta tla za nasip. Sprječava kvarenje namirnica, posebice kada je u pitanju krumpir i ostalo povrće.

Živi pijesak je vrlo uzdignuto tlo koje može uzrokovati mnogo problema. Sastoji se od pjeskovite ilovače, ilovače ili sitnog pijeska. Obično se za gradnju na mjestima s takvim tlom tlo zamjenjuje dodavanjem pijeska.

Pješčano tlo izvrsno je za izgradnju temelja. Često se takvo tlo koristi za smanjenje vlage i nadimanja.

Konstrukcija spremišta

Skladište je prizemna građevina, može se graditi bilo gdje, uključujući i nizine. Iako bi, naravno, bilo sasvim u redu to učiniti u suhom prostoru.

Skladište ne zahtijeva produbljivanje, iako su neki dizajni ove vrste napravljeni malo produbljeni. Trupci za takav podrum moraju se obraditi, na primjer, tekućim bitumenom. Glavna stvar je da premaz štiti drvo od vlage i plijesni. Dno se po potrebi može vodonepropusno.

1. Prvo se izrađuje baza skladišta.
2. Nakon što je baza spremna, potrebno je izgraditi samu strukturu, koja ne smije biti previsoka. Po izgledu je više kao šator ili koliba.
3. U tijeku je obrada trupaca za skladište.
4. Za izradu zaštite podruma potrebno je ugraditi sanduk.
5. Vrijeme je da smislite kako vodonepropusno izolirati podrum odozgo. Da biste to učinili, potrebno je položiti krovni materijal na krovni sanduk. Ovaj materijal savršeno će zaštititi proizvode.
6. Na vrhu krova je napravljen nasip. Kao materijal koristi se treset. Ovo je najbolja vrsta tla za tu svrhu.

Zanimljivo je da se skladište općenito može spojiti s terenom. Uostalom, dovoljno je zasaditi tlo nasipa sjemenkama trave ili drugih biljaka kako bi ono zaraslo.

Kako napraviti ventilaciju u podrumu ove vrste? Za to postoje posebne kutije u kojima se ventilacija može regulirati pomoću posebnog mehanizma - ventila. Veličinu spremišta svaki vlasnik postavlja za sebe. Obično ne prelaze 3,5 m sa strane.

Polu-pokopan

Prednost poluukopanog podruma je što je manje zahtjevan na tlu od ukopanog. Da biste ga opremili, dovoljno je iskopati jamu dubine oko 1 metar. U nekim slučajevima dovoljno je 70-80 cm.

1. Baza je izrađena od betona ili opeke. Cinder beton se rjeđe koristi u takve svrhe. Troska beton može biti štetan, pa se koristi tek nakon obrade.
2. Veliku pozornost treba posvetiti hidroizolaciji dna i zidova podruma. Za to se može koristiti krovni materijal, kao i glina i drugi materijali za premazivanje.
3. Polu-ukopani podrum zahtijeva preklapanje. Obično se izrađuje od croaker-a.

Druge vrste

Postoje mnoge druge sorte, unatoč činjenici da postoje tri glavne vrste. Na primjer, obični mljeveni podrum može postati malo drugačiji ako se na njega napravi bunding s tresetom. Isto se može reći i za ukopane građevine.

Ispod garažne kuće nužno je provesti istraživanje tla kako kasnije ne bi bilo problema. Međutim, s obzirom na činjenicu da su najvjerojatnije već izvedeni tijekom izgradnje garaže, neće trebati puno vremena. Čak i da nije bilo studija, vlasnik zgrade je još manje-više svjestan dubine podzemnih voda.

Posebnu pozornost treba posvetiti ventilaciji zgrade. Obično se to radi pomoću posebnih cijevi. Ove cijevi služe kao kanali. Jedan od njih dovodi svježi zrak, a drugi napušta odvodni zrak.

Budući da je podrum ispod garaže podzemna zgrada, ovdje će biti potrebni ozbiljniji zidovi i hidroizolacija. U nekim se slučajevima takve strukture izrađuju i na vlažnim tlima. U ovom slučaju, zidovi su izrađeni od cementa i prekriveni debelim slojem izolacijskog materijala. Ne zaboravite da tlo treba biti "suho" pijeskom. To će vam omogućiti da odvojite mjesto od podzemnih voda, barem djelomično.

Usput, tijekom gradnje neophodno je napraviti sustave odvodnje. Vlaga je, na ovaj ili onaj način, još uvijek prisutna na parcelama. Može ući u strukturu u obliku oborina, pa je neophodan opkop i sustav odvodnje.

Video: značajke dizajna podruma

Fotografija

Shema