El grado de la solución se acepta según el proyecto. La movilidad de la solución debe ser de 5 a 7 cm a lo largo de la profundidad de inmersión del cono.

El sellado de juntas debe realizarse después de comprobar la correcta instalación de las placas, aceptando las uniones soldadas de los elementos en las uniones y realizando revestimiento anticorrosión uniones soldadas y áreas dañadas de revestimiento de productos empotrados. Las mezclas de concreto utilizadas para sellar juntas deben cumplir con los requisitos de GOST 7473-94 y el proyecto.

Después de instalar y soldar los anclajes, los nidos de bucle en las losas deben ser monolíticos con mortero M 100.

La shtraba horizontal en las paredes debe colocarse con ladrillos con un acuñamiento cuidadoso de la mampostería.

El dispositivo de secciones monolíticas en los techos.

Base documentación normativa: www.complexdoc.ru

y en altura, la fiabilidad de su fijación.

Herramienta de control y medición: plomada, riel de dos metros, cinta métrica, regla metálica.

Base de datos de documentación normativa: www.complexdoc.ru

El control operativo lo lleva a cabo: capataz (capataz), ingeniero de laboratorio, en el proceso de realización del trabajo.

El control de aceptación lo llevan a cabo: empleados del servicio de calidad, capataz (capataz), representantes de la supervisión técnica del cliente.

Requerimientos técnicos

SNiP 3.03.01-87 página 2.14, tab. 2

Desviaciones permitidas:

- en la distancia entre:

- varillas de trabajo instaladas por separado - ± 20 mm;

- filas de malla - ±10 mm;

- del espesor de diseño de la capa protectora de hormigón con un espesor de hasta 15 mm y las dimensiones lineales de la sección transversal de la estructura:

Hasta 100 mm - +4 mm;

- de 101 mm a 200 mm - +5 mm;

- Irregularidades locales de la superficie del concreto al verificar con un riel de dos metros - 5 mm.

La altura de caída libre de la mezcla de hormigón en el encofrado de las losas no debe exceder de 1,0 m.

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La resistencia del hormigón (al momento de decapar las estructuras) debe ser al menos el 70% de la resistencia de diseño.

No permitido:

Agregue agua en el lugar de colocación de la mezcla de concreto para aumentar su movilidad.

El refuerzo de las secciones monolíticas debe documentarse mediante un acto de examen de las obras ocultas.

Requisitos para la calidad de los materiales utilizados.

GOST 7473-94. Mezclas de concreto. Especificaciones.

GOST 23279-85. Mallas soldadas de refuerzo para estructuras de hormigon armado y productos Especificaciones generales.

GOST 10922-90. Productos de refuerzo y embebidos soldados, uniones soldadas de productos de refuerzo y embebidos de estructuras de hormigón armado. Especificaciones generales.

GOST R 52086-2003. Encofrado. Términos y definiciones.

El encofrado debe tener resistencia, rigidez, invariabilidad de forma y estabilidad en la posición de trabajo, así como en las condiciones de instalación y transporte.

El contenido de humedad de la madera utilizada para la plataforma no debe ser superior al 18%, para elementos de soporte, no superior al 22%.

Las tablas de la terraza deben tener un ancho de no más de 150 mm.

Los elementos de encofrado deben encajar perfectamente entre sí durante el montaje. Las ranuras en las juntas a tope no deben tener más de 2 mm.

No se permiten grietas, rebabas y desviaciones locales con una profundidad de más de 2 mm en la plataforma de tableros de madera contrachapada, más de 3 mm en la plataforma de madera en una cantidad de no más de 3 por 1 m2.

Al aceptar el encofrado, es necesario verificar la presencia de un pasaporte con instrucciones para la instalación y operación del encofrado, verificar las dimensiones geométricas, la calidad de las superficies de trabajo y la coloración protectora de las superficies que no entran en contacto. con concreto

Desviaciones límite para mallas de refuerzo, mm:

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- ancho, tamaño de celda, diferencia en la longitud de las diagonales de mallas planas, extremos libres de las varillas - ± 10;

- longitudes de rejillas planas - ±15.

Las desviaciones máximas de la rectitud de las varillas de malla no deben exceder los 6 mm por 1 m de longitud de malla.

Las mezclas de hormigón deben caracterizarse por los siguientes indicadores:

- clase de fuerza;

- trabajabilidad;

- tipo y cantidad de materias primas (aglutinantes, agregados, aditivos);

- tamaño de los rellenos.

Por acuerdo con la organización de diseño que ejerce la supervisión arquitectónica, se permite no tomar muestras de la mezcla de concreto en el lugar de su colocación en una estructura monolítica, sino evaluar la resistencia del concreto de acuerdo con los datos de control del fabricante de la mezcla de concreto.

La trabajabilidad de la mezcla de concreto se determina para cada lote a más tardar 20 minutos después de la entrega de la mezcla al lugar de instalación.

Instrucciones de trabajo

SNiP 3.03.01-87 párrafos. 2.8-2.11, 2.16, 2.100, 2.109

Antes de hormigonar, las superficies horizontales e inclinadas de hormigón y ladrillo de las juntas de trabajo deben limpiarse de escombros, suciedad, aceites, nieve y hielo, película de cemento, etc. Inmediatamente antes de colocar la mezcla de hormigón, las superficies limpiadas deben lavarse con agua y secarse con un chorro de aire.

Las mezclas de hormigón deben colocarse en estructuras de hormigón en capas horizontales del mismo espesor sin espacios, con colocación secuencial en una dirección en todas las capas. El acero de refuerzo (barra, alambre) y los productos laminados, los productos de refuerzo y los elementos integrados deben cumplir con el proyecto y los requisitos de las normas pertinentes. La sustitución del acero de refuerzo previsto por el proyecto debe acordarse con el cliente y la organización de diseño. La instalación de estructuras de refuerzo debe realizarse principalmente a partir de bloques de gran tamaño o mallas prefabricadas unificadas.

Esquema de una sección monolítica.

Preparación de la superficie

Cálculos estructurales

A veces hay que hacer amplias secciones monolíticas entre losas de piso. Deben calcularse en función de las cargas actuales. En el dibujo se desarrolla una sección monolítica de 980 mm de ancho, a base de dos losas alveolares. Las condiciones para tal sección monolítica (cargas, principios de refuerzo, etc.) se detallan en el artículo.

Sección monolítica entre dos losas prefabricadas

• soldadura de mallas y marcos

• • Instalación de soportes y encofrados
  • Mezcla y vaciado de concreto
  • Recomendaciones finales

• formar una malla de refuerzo
• preparar mezcla de concreto
• verter el hormigón correctamente.

Materiales y herramientas necesarios.

• hormigonera

Etapas de trabajo en la formación de una sección monolítica entre losas de piso.

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Instalación de soportes y encofrados

En primer lugar, formamos un encofrado para una sección monolítica, que debe tener unas características mecánicas y de resistencia tales como para soportar una gran masa durante un largo período. mortero de hormigón que tardará mucho en secarse.

Fuentes:

www.sferatd.ru

Secciones monolíticas entre forjados

Antes de decidir hacer secciones monolíticas entre losas de piso usted mismo, evalúe con seriedad sus capacidades, porque esta es una seria trabajo minucioso. Pero si aún decide hacer un monolito entre las placas usted mismo, debe seguir los siguientes pasos de instalación.

Esquema de una sección monolítica.

Preparación de la superficie

En esta etapa, debe asegurarse de que en el momento adecuado tenga a mano los materiales correctos y herramientas Por lo tanto, la disponibilidad de oh debe ser atendida con anticipación.

Entonces, para hacer un área de piso monolítica, necesitará las siguientes herramientas: perforador, tornillos para madera de 90 mm de largo, espárragos roscados estándar de 2 m cada uno, tuercas, arandelas, llaves fijas y de cabeza, brocas para hormigón, brocas para madera de 90 cm de largo, destornillador, bolas de taco cruciformes para un destornillador de muy buena calidad ( buena calidad necesario porque los bordes de las bolas blancas de baja calidad se borran muy rápido), un gancho, una amoladora con discos de metal, una sierra circular con recubierto de diamante(para cortar tablas a lo largo y ancho de la fibra), un martillo de 800 gramos, un mazo de hasta 3 kg, clavos de acero de 120 mm de tamaño, una cinta métrica - 2-3 piezas (las cintas métricas son necesarias para mediciones precisas, debe haber ser un número suficiente de ellos, ya que a menudo se rompen y se pierden), lápiz de carpintero, esquina de carpintero de 50 cm de largo, grapadora de carpintero con grapas, nivel.

También se requerirán materiales de construcción: alambre de tejer con un diámetro de 0,3 mm para atar marcos, refuerzo con un diámetro de 12 mm, alambre con un diámetro de al menos 6 mm, cemento, grava, arena, película de 100-120 micrones de espesor, tableros 50x150 mm, tableros 5x50 mm.

También es necesario cuidar de antemano los medios de protección, ya que usted y sus asistentes tendrán que trabajar a una altura de lesión entre clavos, barras de refuerzo y tablas que sobresalen en todas las direcciones. Para la protección necesitará: guantes, zapatos cerrados (botas de construcción o zapatos hechos de tela gruesa como boinas militares de la muestra antigua), antiparras, gorra o casco.

Cálculos estructurales

Cálculo del forjado prefabricado.

En esta etapa, deberá realizar mediciones y cálculos precisos para saber qué y cuánto necesitará. En primer lugar, averiguamos cuáles serán las losas del piso. Para hacer esto, averiguamos el ancho del edificio y lo dividimos por la mitad, en dos partes iguales. Inmediatamente determinamos dónde estarán las escaleras al segundo piso, de qué lado será el ascenso tramo, y solo después de eso calculamos las dimensiones y el número de losas de piso.

El largo de la losa del piso es el ancho de la casa dividido por 2.

El ancho de la losa de piso es de tres tamaños estándar: 80 cm, 1 m 20 cm, 1 m 50 cm.

Calculamos el tamaño requerido y la cantidad de losas de piso, teniendo en cuenta el hecho de que debe haber un espacio de 7 cm entre las losas. Después de que todos hayan calculado y encontrado exactamente el tamaño requerido y la cantidad de losas de piso, las ordenamos de del fabricante o de los proveedores de materiales de construcción.

¡Atención!

¡No olvide tener en cuenta el espacio de 7 cm entre las losas del piso! La ausencia de un espacio entre las placas complicará su instalación y posteriormente puede causar deformación.

Fabricación de encofrados

Esquema de instalación de encofrado.

Para la fabricación de encofrados, tomamos tablas de 50x150 mm y cosimos un escudo de 40 cm de altura, 3 tablas irán a un escudo (1 borde del futuro encofrado). Obtendrá una nervadura de 45 cm de altura, donde 40 cm es la altura de la futura viga del piso y 5 cm es el margen necesario. Están cosidos con piezas transversales de tablas de 5x50 mm y 40 cm de largo. Estas tablas, llamadas pantuflas, se ubican a lo largo de todo el escudo cada 40-50 cm. Recuerde: la primera y la última pantuflas no deben estar más cerca de 10 cm desde el borde del borde del escudo. Sujetamos las zapatillas con tablas con tornillos autorroscantes de 90 mm de largo con un destornillador a razón de 3-4 tornillos autorroscantes por 1 tabla a coser. Luego alinee los bordes del escudo. Sierra circular usando una esquina de carpintero.

Se llevarán 3 de estos escudos prefabricados, se convertirán en costillas de encofrado.

Instalación de encofrado

Esquema de montaje de encofrado.

Para completar esta etapa de trabajo, se requerirá un equipo de 3-4 personas.

Para facilitar el montaje, ponemos un escudo como base. Instalamos un espaciador debajo de cada zapatilla para que nada se doble bajo la carga.

Sujetamos las costillas a la base del encofrado. Sujetamos las costillas, teniendo en cuenta el ancho de la viga que necesitamos. Se permiten vigas de tres tamaños: 35, 40, 45 cm Con el ancho requerido de 35 cm, ambas nervaduras laterales quedan al ras. Con el ancho requerido de 40 cm, solo un borde de los dos escudos prefabricados está al ras. Si necesita una viga de 45 cm de ancho, las costillas se fijan sin usar esta técnica. Todo se sujeta con tornillos autorroscantes.

Como resultado obtuvimos una caja de tres escudos prefabricados en el lugar donde se ubicará la futura viga.

Figura 4. Tipos de fijación de las costillas a la base. A - 35 cm, B - 40 cm, C - 45 cm.

Ahora preparamos espaciadores de refuerzo. Son necesarios para sobrevivir Talla correcta vigas y evitar biseles. Simplemente cortamos el refuerzo en trozos de la longitud deseada (35, 40 o 45 cm).

Después de eso, procedemos a tapizar la caja resultante con una película desde el interior, mientras usamos una grapadora de carpintería con grapas. Esto es necesario para evitar pérdidas excesivas de agua del hormigón y evitar la aparición de conchas. Si esto no se hace, el concreto perderá mucha humedad junto con la arena y el cemento. Después del secado, la grava se verá claramente en los bordes exteriores de la viga. Toda la superficie de la viga estará cubierta de fuertes rugosidades e irregularidades, protuberancias y depresiones, las denominadas conchas. Tal haz será de mala calidad y tendrá que ser rehecho.

Instalación de estructuras metálicas prefabricadas

Esquema de la jaula de refuerzo.

Comenzamos a tejer un marco en el suelo. Hacemos 8 venas de una longitud dada a partir del refuerzo (la longitud de una vena es igual a la longitud de la viga futura).

Ahora hacemos abrazaderas con alambre M-6, que se doblan a mano. De una sola pieza de alambre, es necesario hacer un cuadrado con una longitud dada de sus lados. Entonces, para una viga que mide 35x35 cm, necesita un collar con lados de 30 cm, para una viga de 40x40 cm, hacemos un collar de 35x35 cm, para una viga de 45x45 cm, un collar de 40x40 cm Tales dimensiones de los collares son necesarias para que después de su instalación en el encofrado, no toque sus paredes. Recuerde: la distancia mínima entre la pared de encofrado y la abrazadera debe ser de 2,5-3 cm, ¡no menos!

Esto es necesario para que al final no sea visible en la superficie de la viga. partes de metal cuello. Si el metal se ve a través de la superficie de la viga, entonces es en este lugar donde comenzará la corrosión del metal y la destrucción del hormigón y, por lo tanto, de la viga misma.

Los extremos de la abrazadera se superponen, es decir, debe haber una superposición de los extremos de la abrazadera, que se sujetan entre sí con un alambre de doble tejido con un diámetro de 0,3 mm.

El alambre se dobla por la mitad, obteniendo un alambre de doble tejido. Es con un cable de este tipo que se deben conectar los extremos de la abrazadera.

Sabiendo que las abrazaderas deben ubicarse a lo largo de toda la viga a una distancia de 40-50 cm entre sí, es fácil calcular el número requerido.

Montaje del marco. Para hacer esto, atamos 2 cables a cada lado de la abrazadera con un alambre de doble tejido. igual distancia de los pliegues y entre sí. Las abrazaderas se colocan en los núcleos con una separación de 40-50 cm. Se debe mantener la distancia entre las abrazaderas.

Colocamos el marco terminado en caja montada teniendo cuidado de no dañar la película. Si de repente la película se daña, entonces está bien, simplemente cierre el orificio con otra película y fíjelo con una grapadora.

A veces por diferentes razones tienes que hacer vetas a partir de piezas de refuerzo de diferentes longitudes. No hay nada de malo en eso, la tecnología de construcción lo permite. Simplemente tome otra pieza de varilla y átela con una superposición con alambre de amarre doble sobre la unión de las dos piezas de la veta, con una superposición de 60 cm en cada dirección. Esto explica de inmediato por qué los constructores prefieren hacer vetas a partir de piezas sólidas de barras de refuerzo, en lugar de ensamblarlas a partir de piezas. Después de todo, si recolecta piezas de diferentes longitudes, obtiene un fuerte exceso material de construcción. Además, este trabajo se realiza cuando el marco ya está dentro de la caja.

Esquema piso monolítico con tus propias manos.

Después tomamos un taladro para madera y, teniendo en cuenta que la presión del concreto proviene de abajo, hacemos agujeros, igual al diámetro horquillas, a 15-20 cm del fondo de la caja. Hacemos 1 agujero pasante en la parte inferior de cada pantufla. Cortamos los tacos al largo que necesitemos.

La longitud se calcula de la siguiente manera: el ancho de la viga de soporte + dos espesores de tablero + dos espesores de zapatilla + dos roscas para atornillar tuercas con arandelas. Los tacos resultantes se insertan en la caja.

Ahora tomamos piezas de refuerzo preparadas previamente: puntales. Los instalamos encima de cada montante. Giramos los espárragos hasta que los espaciadores se detengan ligeramente para que se sujeten.

Tomamos el nivel y nivelamos el encofrado verticalmente al suelo para que no se deslice después de la compresión. Todas las desviaciones en una dirección u otra se eliminan con la ayuda de puntales laterales. La instalación de montantes y la instalación de espaciadores es una de las etapas importantes de la construcción prefabricada.

Después de instalar los espaciadores, verifique todo nuevamente con un nivel, solo después de eso, adjunte todo tableros de apoyo al encofrado con clavos o tornillos autorroscantes.

Ahora comencemos a colgar el marco. Para colgar el marco, debe estar atado a los montantes. La forma más fácil de hacer esto es con una plantilla de altura - una tabla pequeña que mide 2,5x2,5x30 cm Es simple: coloque una plantilla de altura debajo de cada cuello y fíjela a la horquilla en los puntos de contacto con un hilo de tejer doble. Después de fijar la última abrazadera, el marco quedará suspendido en el aire.

Después de eso, verifique e inspeccione todo. No permita roturas en la película o contacto de las abrazaderas con las paredes de la caja. Luego llenamos los rieles transversales para coser los tableros de encofrado. Desde la parte inferior de la base, medimos la altura de la viga y clavamos clavos a lo largo de toda la caja a esta altura. Estos clavos son faros, se verterá hormigón sobre ellos.

Ahora verificamos la fuerza de los puntales inferiores y laterales, deberían estar libres para soportar un peso decente. En caso de duda, agregue más soportes. Recuerde: el concreto tiene alta densidad. El más mínimo descuido, y la estructura se derrumbará bajo el peso del hormigón.

Nos aseguramos de que todo se hiciera correctamente, luego siéntase libre de verter concreto.

Para la fabricación de vigas, se utiliza cemento de la marca M300 o M350, que es mejor comprarlo listo para usar, ya que la viga debe verterse a la vez sin interrupción. Si esto no es posible, contrate una mezcladora de concreto grande para mezclar todo el volumen requerido de concreto en el sitio en un solo paso.

Después de 3-5 días, con buen tiempo, el hormigón se secará, con mal tiempo, el proceso de secado llevará más tiempo.

Después de que el concreto se haya secado por completo, puede proceder a desmantelar encofrado de madera e instalación de las losas del piso.

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Sección monolítica entre dos losas prefabricadas

Tal sección monolítica funciona como una losa que descansa sobre losas prefabricadas adyacentes. Para ello dispone de una armadura de trabajo curvada por un canal cuyo diámetro depende del ancho de la sección ( longitud efectiva losas de esta sección) y cargas de piso. El refuerzo longitudinal es constructivo, crea una malla de refuerzo, pero no soporta carga. Sobre una amplia sección monolítica también se coloca una malla antirretracción hecha de refuerzo liso de pequeño diámetro.

La figura muestra ejemplos de refuerzo de dos secciones monolíticas en una vivienda (sin cargas adicionales en forma de calefacción por suelo radiante y tabiques de ladrillo).

Dividimos por dos, porque. una sección monolítica descansa sobre dos placas, y cada una de ellas representa la mitad de la carga.

1,3*140*(1,2 + 0,58*/2) + 1,1*50*(1,2 + 0,58*/2) + 1,3*150*(1,2 + 0,58*/2) + 199 = 929 kg/m > 480 kg /metro.

Por lo tanto, siempre se debe verificar capacidad de soporte losas en función de las dimensiones de la sección monolítica, el ancho de la losa y las cargas que actúan sobre ella.

Sección monolítica de viga.

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Sellado de juntas entre losas de piso después de la instalación y en el techo

La instalación de losas de piso es un negocio responsable que requiere conocimiento y experiencia. Desafortunadamente, hay situaciones en las que en el acto tienes que cambiar solución de diseño, y como resultado, una situación no estándar, cuando el ancho de las losas traídas al sitio de construcción no es suficiente para la instalación del techo. Responderemos a la antigua pregunta rusa "¿Qué hacer?"

Requisitos reglamentarios para el tamaño y relleno de las juntas de montaje

Dimensiones típicas las placas prevén su colocación con costuras de 15 mm, es decir, casi de extremo a extremo. La literatura reglamentaria prescribe la instalación de secciones monolíticas con refuerzo a una distancia entre las placas de 300 mm.
Para sellar las juntas entre las losas del piso, es necesario usar concreto sobre cemento Portland de fraguado rápido o cemento Portland grado M400 o superior sobre agregado fino. El tamaño de grano del relleno no debe ser más de un tercio del espacio entre losas y tres cuartos del tamaño libre entre las barras de refuerzo. Se deben introducir plastificantes y aceleradores de fraguado en la mezcla de concreto.

Si se obtiene una costura estándar entre placas con un ancho de 10-15 mm, generalmente se coloca una barra de refuerzo en la parte inferior de la costura, que se coloca en forma de "cono", y se vierte con mortero.

Sellamos juntas fuera de diseño hasta 300 mm

En el caso de que el ancho de las juntas entre placas adyacentes no supere los 300 mm, es relativamente fácil sellar dicha junta, hay varias formas de rellenar las juntas para elegir.

Método 1

• Desde la parte inferior de las losas adyacentes, usando espaciadores, instalamos una tabla o una lámina de madera contrachapada que cierra el espacio: este es el encofrado;
• Se puede colocar una pieza de material para techos o una película sobre el encofrado, luego no habrá rastros de concreto en el encofrado y se puede usar más;
• El espacio entre las placas se rellena con mortero;
• Estamos esperando que el concreto gane fuerza dentro de 3-4 semanas, retiramos el encofrado.

Método 2

Si no es posible traer el encofrado desde abajo, es posible hacer un encofrado fijo de acero para techos galvanizado con un espesor de 0,8-1 mm según el tamaño del espacio entre las placas, apoyado en el borde superior del placa (canal). El perfil de la superficie lateral de las placas proporcionará espaciador y rigidez adicionales a la sección monolítica.

Método 3

Otra forma de sellar costuras. encofrado fijo- a partir de tiras de acero con un espesor de 4 mm y un ancho de 5 cm, haga piezas de montaje a lo largo del perfil del espacio, como en el caso anterior, descansando sobre la superficie frontal de las placas, coloque estas piezas de montaje cada 0,5 m a lo largo del plato En la parte inferior (en el plano del borde inferior de las placas) colocamos una tira de acero galvanizado para techos, madera contrachapada o plástico, hormigón. Este método proporciona una adhesión fiable de la sección monolítica a las placas.

Método 4

Si encuentra un par de losas defectuosas con la ubicación incorrecta de las trabas laterales, cuando el rebaje está en la parte inferior, se pueden instalar junto a un espacio de 2-3 cm Desde abajo, traiga el encofrado de acuerdo con el método 1 y vierta el concreto a través del espacio proporcionado.

Secciones monolíticas con un ancho de más de 300 mm.

Si el espacio entre las placas es de 100 a 300 mm, realizamos un monolito con refuerzo. También hay opciones aquí.

Opción 1

Se utiliza en los casos en que no es posible encofrar desde abajo.

• Instalamos barras de carga con una sección de 40x100 mm en el borde, en incrementos de 1 m, apoyadas en placas adyacentes;
• Sujetamos los paneles de encofrado a las vigas de carga con torceduras de alambre;
• Cerramos el encofrado. material para techos o película;
• Instalamos la jaula de refuerzo en los vidrios para que el refuerzo sea 30 ... 50 mm más alto que el encofrado;
• Nosotros concretamos.

opcion 2

Si es posible fijar el encofrado desde abajo, se puede usar refuerzo para el dispositivo de la estructura de soporte.

• Construimos encofrados;
• Hacemos piezas de montaje de refuerzo A1Ø8 ... 12 (dependiendo del ancho del espacio superpuesto), teniendo en cuenta que debe haber una distancia de al menos 30 mm entre la parte inferior del encofrado y el refuerzo;
• Colocamos material protector en la parte inferior del encofrado;
• Instalamos piezas de montaje;
• Ponemos refuerzo o jaula de refuerzo;
• Nosotros concretamos.

No se conforme con sellar el espacio entre el muro y la losa con bloques alveolares de hormigón ligero (hormigón celular, hormigón de arcilla expandida, etc.), ya que no tienen la capacidad portante requerida. Teniendo en cuenta la disposición de los muebles a lo largo de las paredes, esta sección del piso tiene una gran carga, lo que provocará la destrucción de los bloques y la necesidad de reparaciones costosas en el piso.

Las áreas entre la pared y la losa se sellan de la misma manera.

Esta historia habla no solo sobre el sellado de las costuras, sino también sobre el anclaje de las placas entre sí:

Costura del techo desde la parte inferior

Juntas entre losetas: la oxidación en la instalación se rellena con hormigón, luego el techo se imprima, se pone masilla y se pinta, si no se proporciona otro acabado.

La secuencia de sellado se oxida.

Antes de hormigonar, las costuras se limpian a fondo de polvo y restos de mortero con un cepillo de metal; para una mejor adherencia del mortero a la losa, se puede imprimar superficies laterales.

1. La solución de hormigón fresco preparada se descarga en un contenedor y se entrega en el lugar de trabajo;
2. Con un pequeño ancho de óxido, el relleno se realiza a la vez, con un gran ancho del sitio, en varias capas, pero no más de 2 ... 3 horas;
3. Se bayoneta una sección de hormigonado de un ancho pequeño, con una grande se compacta con un vibrador;
4. La primera semana se humedece con agua diariamente la superficie del monolito;
5. Después de 28 días, se retira el encofrado.

Contracción desigual de la casa

Es desagradable cuando aparecen grietas en el techo. Esto sucede a menudo debido a:

• Asentamiento desigual del edificio;
• Marca incorrecta de concreto;
• Concreto de mala calidad.

Detengámonos en las causas de la precipitación desigual. Puede ocurrir si:

• Defectos estructurales: cimientos mal diseñados;
• Dispositivos de cimentación sin tener en cuenta la geología, la profundidad de congelación del suelo y la profundidad de ocurrencia agua subterránea;
• Trabajo mal ejecutado en la construcción de los cimientos y muros de mampostería;
• Materiales de construcción de mala calidad.

Para comprender la causa de la aparición de grietas, a veces es necesario solicitar una pericia de construcción.

techos decorativos

Una capa protectora de hormigón de 30-50 mm de espesor debería garantizar que no haya manchas de óxido en el techo debido al refuerzo, pero a veces esta capa no es efectiva. De ver manchas en el techo, rastros de goteras y grietas de óxido el mejor remedio- el dispositivo de un techo suspendido, dobladillo o tensado.

techo decorativo - la mejor decisión alineación si es necesario superficie del techo. Cerrará todos los defectos de construcción y dará integridad al interior. Si desea reducir la altura de la habitación, organice varios niveles o techos caídos paneles de yeso, paneles acústicos o una combinación de varios materiales.

En habitaciones de pequeña altura, se realizan techos doblados o tensados. Aquí está el campeón techo tensado, que "come" solo 3-5 cm de la altura de la habitación.

Todo problema tiene su solución. Sellado de juntas entre tableros casa de concreto aireado, incluso con una gran anchura, no constituye un gran problema constructivo o técnico. De las opciones propuestas, es fácil elegir la adecuada para un caso particular.

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Sección monolítica entre dos losas prefabricadas

Tal sección monolítica funciona como una losa que descansa sobre losas prefabricadas adyacentes. Para ello dispone de una armadura de trabajo curvada con artesa, cuyo diámetro depende del ancho del tramo (longitud estimada de la losa de este tramo) y de la carga sobre el techo. El refuerzo longitudinal es constructivo, crea una malla de refuerzo, pero no soporta carga. Sobre una amplia sección monolítica también se coloca una malla antirretracción hecha de refuerzo liso de pequeño diámetro.

La figura muestra ejemplos de refuerzo de dos secciones monolíticas en viviendas (sin cargas adicionales en forma de calefacción por suelo radiante y tabiques de ladrillo).

Como puedes ver, las secciones son de diferentes anchos, pero cuando te propongas hacer una sección monolítica ancha a base de losas, siempre debes verificar si las losas del piso lo soportan. Este es el punto más importante en el diseño de secciones monolíticas. La capacidad de carga de las losas de piso es diferente (de 400 a 800 kg / m2, sin tener en cuenta el peso de la losa).

Supongamos que tenemos dos losas prefabricadas de 1,2 m de ancho, entre las cuales hay un tramo monolítico de 0,58 m de ancho, la capacidad portante de las losas es de 400 kg/m2, es decir un metro lineal de dicha placa puede soportar 1,2 * 400 \u003d 480 kg / m.

Calculamos la carga por 1 metro lineal de losa a partir de una sección monolítica con un espesor de 220 + 30 = 250 mm = 0,25 m El peso del hormigón armado es de 2500 kg / m3, el factor de seguridad de carga es de 1,1.

0,25*1,1*2500*0,58/2 = 199 kg/m.

Dividimos por dos, porque. una sección monolítica descansa sobre dos placas, y cada una de ellas representa la mitad de la carga.

Además del peso de la sección monolítica, tenemos la carga sobre las losas de la estructura del piso (140 kg/m2), de los tabiques (50 kg/m2) y la carga viva del peso de personas, muebles, etc. . (150kg/m2). Multiplicando todo esto por los coeficientes y por el ancho de la losa prefabricada más la mitad del ancho de la sección monolítica, y sumando la carga del propio peso de la sección monolítica, obtenemos la carga final sobre cada losa prefabricada:

1,3*140*(1,2 + 0,58*/2) + 1,1*50*(1,2 + 0,58*/2) + 1,3*150*(1,2 + 0,58*/2) + 199 = 929 kg/m > 480 kg /metro.

Vemos que la carga resultó ser más de lo que la placa puede soportar. Pero si tomamos una losa con una capacidad de carga de 800 kg/m2, entonces un metro lineal de dicha losa puede soportar 1,2*800 = 960 kg/m; se garantizará la confiabilidad de la estructura.

Así, siempre es necesario comprobar la capacidad portante de las losas en función de las dimensiones de la sección monolítica, el ancho de la losa y las cargas que actúan sobre ella.

Tipos de secciones monolíticas en un suelo prefabricado.

Sección monolítica entre dos losas prefabricadas.

Sección monolítica entre losa prefabricada y muro.

Sección monolítica de viga.

Secciones monolíticas sobre vigas metálicas con losa encima.

Secciones monolíticas sobre vigas metálicas con losa desde abajo.

Cálculo de secciones monolíticas sobre vigas metálicas.

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Secciones monolíticas entre forjados

Secciones monolíticas entre forjados

Antes de decidir hacer secciones monolíticas entre las losas del piso usted mismo, evalúe con seriedad sus capacidades, porque este es un trabajo serio y minucioso. Pero si aún decide hacer un monolito entre las placas usted mismo, debe seguir los siguientes pasos de instalación.

Esquema de una sección monolítica.

Preparación de la superficie

En esta etapa, debe asegurarse de tener a mano los materiales y herramientas correctos en el momento adecuado. Por lo tanto, la disponibilidad de oh debe ser atendida con anticipación.

Entonces, para hacer una sección monolítica del piso, necesitará las siguientes herramientas: un punzón, tornillos para madera de 90 mm de largo, espárragos roscados estándar de 2 m cada uno, tuercas, arandelas, llaves de boca y de cabeza, brocas para hormigón, madera brocas de 90 cm de largo, destornillador bolas de señal cruciformes para un destornillador de muy buena calidad (se requiere buena calidad porque los bordes de las bolas de señal de baja calidad se borran muy rápido), un gancho, una amoladora con discos de metal, una sierra circular recubierta de diamante (para cortar tablas a lo largo y a través de la fibra), un martillo de 800 gramos, mazo de hasta 3 kg, clavos de acero de 120 mm de tamaño, cinta #8211 2-3 piezas (las cintas son necesarias para mediciones precisas, debe haber un número suficiente de ellas, ya que a menudo se rompen y se pierden), lápiz de carpintero, ángulo de carpintero de 50 cm de largo, grapadora de carpintero con grapas, nivel.

También se requerirán materiales de construcción: alambre de tejer con un diámetro de 0,3 mm para atar marcos, refuerzo con un diámetro de 12 mm, alambre con un diámetro de al menos 6 mm, cemento, grava, arena, película de 100-120 micrones de espesor, tableros 50x150 mm, tableros 5x50 mm.

También es necesario cuidar de antemano los medios de protección, ya que usted y sus asistentes tendrán que trabajar a una altura de lesión entre clavos, barras de refuerzo y tablas que sobresalen en todas las direcciones. Para la protección, necesitará: guantes, zapatos cerrados (botas de construcción o zapatos de tela gruesa como las boinas militares de estilo antiguo), gafas protectoras, gorra o casco.

Cálculos estructurales

Cálculo del forjado prefabricado.

En esta etapa, deberá realizar mediciones y cálculos precisos para saber qué y cuánto necesitará. En primer lugar, averiguamos cuáles serán las losas del piso. Para hacer esto, averiguamos el ancho del edificio y lo dividimos por la mitad, en dos partes iguales. Inmediatamente determinamos dónde estarán las escaleras al segundo piso, de qué lado subirá el tramo de escaleras, y solo después de eso calculamos el tamaño y la cantidad de losas del piso.

El largo de la losa del piso #8211 es el ancho de la casa dividido por 2.

El ancho de la losa del piso viene en tres tamaños estándar: 80 cm, 1 m 20 cm, 1 m 50 cm.

¡No olvide tener en cuenta el espacio de 7 cm entre las losas del piso! La ausencia de un espacio entre las placas complicará su instalación y posteriormente puede causar deformación.

Sección monolítica entre dos losas de 980 mm de ancho (descargar plano en formato dwg)

Sección monolítica entre dos losas prefabricadas

Tal sección monolítica funciona como una losa que descansa sobre losas prefabricadas adyacentes. Para ello dispone de una armadura de trabajo curvada con artesa, cuyo diámetro depende del ancho del tramo (longitud estimada de la losa de este tramo) y de la carga sobre el techo. El refuerzo longitudinal es constructivo, crea una malla de refuerzo, pero no soporta carga. Sobre una amplia sección monolítica también se coloca una malla antirretracción hecha de refuerzo liso de pequeño diámetro.

La figura muestra ejemplos de refuerzo de dos secciones monolíticas en viviendas (sin cargas adicionales en forma de calefacción por suelo radiante y tabiques de ladrillo).

Como puedes ver, las secciones son de diferentes anchos, pero cuando te propongas hacer una sección monolítica ancha a base de losas, siempre debes verificar si las losas del piso lo soportan. Este es el punto más importante en el diseño de secciones monolíticas. La capacidad de carga de las losas de piso es diferente (de 400 a 800 kg / m 2, sin tener en cuenta el peso de la losa).

Supongamos que tenemos dos losas prefabricadas de 1,2 m de ancho, entre las cuales hay un tramo monolítico de 0,98 m de ancho, la capacidad portante de las losas es de 400 kg/m 2 , es decir un metro lineal de dicha placa puede soportar 1,2 * 400 \u003d 480 kg / m.

Calculamos la carga por 1 metro lineal de losa a partir de una sección monolítica con un espesor de 220 + 30 = 250 mm = 0,25 m El peso del hormigón armado es de 2500 kg / m 3. El factor de seguridad de carga es 1,1.

0,25*1,1*2500*0,98/2 = 337 kg/m.

Dividimos por dos, porque. una sección monolítica descansa sobre dos placas, y cada una de ellas representa la mitad de la carga.

Además del peso de la sección monolítica, tenemos la carga sobre las losas de la estructura del piso (140 kg / m 2), de los tabiques (50 kg / m 2) y la carga temporal del peso de personas, muebles , etc. (150 kg/m2). Multiplicando todo esto por los coeficientes y por el ancho de la losa prefabricada, y sumando la carga de la sección monolítica, obtenemos la carga final sobre cada losa prefabricada:

1,3*140*1,2/2 + 1,1*50*1,2/2 + 1,3*150*1,2/2 + 337 = 596 kg/m 480 kg/m.

Vemos que la carga resultó ser más de lo que la placa puede soportar. Pero si toma una placa con una capacidad de carga de 600 kg / m 2, entonces un metro lineal de dicha placa puede soportar 1.2 * 600 \u003d 720 kg / m; se garantizará la confiabilidad de la estructura.

Así, siempre es necesario comprobar la capacidad portante de las losas en función de las dimensiones de la sección monolítica, el ancho de la losa y las cargas que actúan sobre ella.

Sección monolítica de la superposición con un ángulo oblicuo. Jaula de refuerzo para losa con chaflán. Trabajo de hormigón para una losa monolítica con bisel. Curado y mantenimiento del hormigón.

El trabajo de refuerzo debe realizarse de acuerdo con los requisitos y recomendaciones de SNiP 3.03.01-87 Estructuras de soporte y cerramiento, GOST 19292-73. Instrucciones para soldar juntas de refuerzo y partes empotradas de estructuras de hormigón armado SN 393-78. Directrices para la producción de obras de refuerzo. y demás normativa aplicable.

El trabajo de hormigón debe llevarse a cabo de acuerdo con los requisitos y recomendaciones de SNiP 3.03.01-87 Estructuras de soporte y cerramiento.

La composición de la mezcla de hormigón. la preparación, las reglas de aceptación, los métodos de control y el transporte deben cumplir con GOST 7473-85.

Al realizar trabajos en la construcción de estructuras monolíticas de hormigón armado, uno debe guiarse por los requisitos de SNiP 3.03.01-87 Estructuras de soporte y cerramiento y las secciones relevantes de las normas de seguridad que figuran en SNiP III-4-80. dibujos de trabajo e instrucciones para PPR: un proyecto para la producción de obras.

1. Sección monolítica de superposición con un ángulo oblicuo (UM-1).

En casas. donde el plan prevé la construcción con una transición angular de las paredes en un ángulo no de 90 °, como de costumbre, sino, por ejemplo, de 45 °: los techos están hechos en una versión monolítica.

Por supuesto, puede tomar una losa de hormigón armado ordinaria y usar un martillo neumático para eliminar el bisel deseado de la losa y cortar el refuerzo.

Pero esto está plagado del hecho de que si una losa de hormigón armado se hace con una jaula de refuerzo estresada (y esto se hace con mayor frecuencia en las fábricas de hormigón armado; dicho marco requiere menos consumo de refuerzo), entonces, en una forma tan truncada, la losa se perder su capacidad de carga. Y luego puede estallar inmediatamente durante tal circuncisión.

NOTA: Una jaula de refuerzo estresada es una jaula cuyas barras se han sujetado forma especial. y luego, por calentamiento, se estira al tamaño deseado.

Luego fue soldado con marcos transversales. vertido con hormigón y secado en cámara de curado. El corte de las varillas de la forma fija ya se realizó cuando la losa estaba en confeccionado. Aquellas. las barras de refuerzo en el concreto se estiran como cuerdas de guitarra. Bueno, si la cuerda se rompe, tú mismo sabes lo que sucede.

Por lo tanto, todo lo que no se ajusta a las dimensiones estándar de los productos y estructuras industriales de hormigón armado se lleva a cabo en una versión monolítica en el sitio de construcción de la casa. En nuestra versión, una losa monolítica es una continuación de prefabricados losas de hormigon armado.

2. Jaula de armadura para losa biselada (UM-1).

La fabricación de la jaula y malla de refuerzo debe realizarse según planos y tener la ubicación exacta de los elementos a soldar. El reemplazo del acero de refuerzo provisto por el proyecto por clase, grado y surtido se acuerda con la organización de diseño.

Proceso tecnológico la fabricación de una jaula de refuerzo prevé:

• enderezar y cortar acero de refuerzo, alambre. se suministra en rollos de 3 ... 14 mm de diámetro y en barras de 12 ... 40 mm de diámetro en varillas de una longitud específica
• enderezado (doblado) y soldadura a tope de varillas al tamaño deseado
• soldadura de mallas y marcos
• premontaje (soldadura y atado de cables) de bloques volumétricos de refuerzo
• transporte e instalación de marcos en el sitio de construcción.

La jaula de refuerzo de la sección monolítica UM-1 se realiza de acuerdo con las dimensiones indicadas en el diagrama (ver Fig.). Y consta de una parrilla C-2 y dos jaulas de refuerzo K-1. interconectados por barras de refuerzo del mismo acero A-III.

La malla de refuerzo debe soldarse mediante soldadura por puntos. Para el marco y la malla, el refuerzo se utiliza de acuerdo con la tabla especificada.1.

Tabla 1: Especificación de refuerzo para marco losa monolítica superposición.

Creación de bricolaje de una sección monolítica entre las placas.

• Materiales necesarios y herramientas
• Etapas de trabajo en la formación de una sección monolítica entre losas de piso.
  • Instalación de soportes y encofrados
  • Formación de una red de refuerzo.
  • Mezcla y vaciado de concreto
  • Recomendaciones finales

La construcción de una casa particular #8211 es una tarea compleja y que requiere mucho tiempo, dentro de la cual es necesario realizar varios tipos obras. Por ejemplo, puede ser necesario rellenar una sección monolítica entre pisos debido a que no es posible formar un techo completamente de losas según el proyecto. Esto sucede muy a menudo en los casos de formación de tramos de escaleras o, si es necesario, colocando varios elementos de comunicación entre las placas. Es muy posible formar una sección monolítica entre las placas con sus propias manos. Aunque este trabajo es laborioso, es bastante factible si se adhiere a todos construyendo códigos y reglas

Si es necesario colocar varios elementos de comunicación entre las placas, puede formar una sección monolítica entre las placas con sus propias manos.

En el proceso de formar una sección de monolito entre losas de piso, es importante realizar correctamente siguientes trabajos:

• instalar soportes y formar encofrados
• formar una malla de refuerzo
• preparar mezcla de concreto
• verter el hormigón correctamente.

La ejecución correcta de este tipo de trabajo creará una sección sólida y confiable del monolito entre las losas del piso en el lugar correcto.

Materiales y herramientas necesarios.

Teniendo en cuenta que el trabajo de instalación de una sección de hormigón del piso consiste en etapas diferentes, para cada uno de ellos es necesario preparar una serie de materiales. La lista de dichos materiales puede variar debido a varios factores, incluida la distancia que debe llenarse entre las placas. La lista predeterminada se ve así:

Sobre el vigas de madera se coloca un soporte de encofrado horizontal.

• madera contrachapada o tableros para crear una superficie directa para verter mortero y encofrado lateral, láminas de construcción
• vigas de madera o canales de metal para crear un soporte horizontal sobre el que se colocará madera contrachapada o una paleta de tablones
• madera (120-150 mm), vigas de madera o canal para crear soportes de carga para la plataforma de encofrado
• barras de refuerzo (15-25 mm), alambre para atar, sillas de metal para instalar barras de refuerzo en altura requerida(también puedes usar malla reforzada)
• cemento M400, arena, grava, agua para mezclar hormigón
• hormigonera
• sierra circular para cortar vigas, tableros, madera contrachapada, así como barras de refuerzo de metal
• una pala, una herramienta de bayoneta, una paleta o una regla para nivelar la superficie del área de superposición entre las losas, una película protectora para cubrir esta área.

La cantidad de todos los materiales depende directamente de la distancia entre losas de concreto deben cubrirse y qué área en su conjunto está ocupada por una sección monolítica de la superposición. Por lo general, en casas particulares, tal área de superposición no es muy grande, por lo que su formación no es demasiado Tarea desafiante. Sin embargo, al mismo tiempo, de todos modos, uno debe adherirse a un enfoque y reglas claras por etapas para trabajar con materiales y estructuras de construcción.

Etapas de trabajo en la formación de una sección monolítica entre losas de piso.

La sección monolítica del piso entre las losas se forma aproximadamente de la misma manera que cualquier piso monolítico. Dada la pequeña área de dicho sitio, el trabajo, por supuesto, se simplifica, pero es necesario cumplir con todos los códigos y reglas de construcción. Por lo tanto, no importa qué distancia se vierta entre las losas de hormigón, todas las etapas del trabajo deben llevarse a cabo con cuidado, de lo que dependerá la confiabilidad de la estructura monolítica creada de forma independiente.

Cualquier edificio, independientemente del número de pisos, tiene pisos. Pueden ser de madera o de hormigón. El más confiable es una losa de piso monolítica. Considere sus ventajas y reglas de construcción.

1. Tipos de placas, esquemas.
2. Tecnología de autocolocación
3. Precio

Tipos y características del dispositivo.

El piso más popular hoy en día, tanto en la construcción industrial como en la casa de campo, es, por supuesto, una losa monolítica.

Aquellos que tienen la oportunidad de pedir equipos de construcción (grúa) prefieren productos de hormigón armado listos para usar (rápido y bastante económico). Muchos vierten el monolito ellos mismos, creando un sistema de encofrado removible o fijo.

Los techos monolíticos prefabricados también son muy convenientes y están disponibles (Marco, TERIVA, NPP, YTONG).

Dado que una losa de piso monolítica es una de las estructuras portantes, para su fabricación se puede utilizar hormigón de grado pesado, hormigón estructural ligero de una estructura densa, así como hormigón de silicato denso.

Para instalar un piso monolítico, vale la pena determinar su tipo de antemano, ya que también difieren en Parámetros técnicos, y por el precio.

Ventajas de las losas de piso y sus tipos.

Según la estructura los paneles son macizos y huecos, y según el método de instalación son prefabricados, prefabricados-monolíticos y monolíticos. Todos ellos caen bajo el concepto de pisos monolíticos; en la etapa de acabado, todas las capas son monolíticas. Tales estructuras no son sólo altos índices fuerza, pero también seguridad contra incendios, resistencia a la humedad y extremadamente duradero.

Suelos prefabricados a partir de paneles de hormigón armado

En la mayoría de los casos, están hechos de paneles huecos redondos, que se distinguen por un precio asequible, un peso más ligero y un aumento propiedades de aislamiento térmico en comparación con los monolitos. Las superposiciones de ellos se montan rápidamente y una amplia gama de tamaños estándar le permite elegir una placa de acuerdo con las necesidades del cliente. El único inconveniente es el uso obligatorio de una grúa.

La longitud de las placas producidas es de 1,8 a 15 metros, el ancho es de 0,6 a 2,4 m.

El grosor estándar de las PC de fábrica es de 220 mm, y la capacidad de carga calculada (de 350 a 800 kgf / m2) de los paneles difiere debido al uso de diferentes grados de hormigón y refuerzo. El peso de las placas depende del tamaño y oscila entre 0,65 y 2,5 toneladas.

El marcado le permite determinar los parámetros necesarios. Las letras indican el tipo de producto PC (panel de suelo), PNO (panel de cubierta ligero), los números indican el largo y el ancho en decímetros, así como la carga en kilopascales. Quitando el peso propio de la losa de la carga calculada, se obtiene la carga útil admisible. Al colocar piezas en la pared, la profundidad del soporte debe observarse al menos 12 cm.

Si la longitud de la habitación superpuesta supera los 9 metros, una losa nervada monolítica servirá. Es el doble de ligero (el peso de un metro cuadrado es de unos 270 kg), lo que reduce la carga total sobre las paredes en casi una cuarta parte.

A veces hay grietas en las losas del piso. Son retráctiles o deformables. Las grietas de hasta 0,3 mm no son peligrosas, pero si el panel tiene grandes grietas diagonales o longitudinales, es mejor reemplazarlo. Si aparecieron grietas durante la operación, entonces es necesario reforzar la losa construyendo una capa de solera reforzada adicionalmente en la parte superior.

Para aislar los extremos de los paneles en la pared exterior, que sirven como "puentes fríos", se utilizan revestimientos térmicos de hormigón ligero.

La práctica muestra que a veces las dimensiones de la habitación son desproporcionadas con respecto al ancho de los paneles y es necesario rellenar adicionalmente las secciones monolíticas entre las placas. Si la expansión de las losas es de hasta 5 cm, dichas costuras se vierten con hormigón sin refuerzo, las costuras de más de este tamaño requieren la colocación de una jaula de refuerzo adicional.

Antes de poner el piso muros de carga asegúrese de organizar reforzado cinturón monolítico debajo de las placas. Se trata de una viga continua cerrada, cuyo refuerzo se realiza con chapa laminada de alta calidad.

Para garantizar la compra de PC de hormigón armado de alta calidad, es mejor comprarlos directamente en las fábricas de hormigón armado o en empresas constructoras, que cuentan con capacidades para la elaboración de productos de hormigón armado.

El precio promedio de un metro cuadrado de un panel de piso de núcleo hueco en Moscú y la región oscila entre 1100 y 1200 rublos. Las placas más populares son de 3 a 7 metros, mientras que los productos de menor y mayor longitud costarán más (en términos de m2). El ancho más popular es de 1,2 a 1,5 m.

No todos los fabricantes producen placas de hasta 1 metro y 1,8 metros de ancho, lo que también afecta su precio.

Prefabricado-monolítico

El dispositivo de pisos monolíticos prefabricados aún no se ha convertido en el método más popular, pero ya se ha ganado su nicho en el mercado de la construcción. La esencia del método: se colocan vigas de hormigón armado en las paredes (escalón - 60 cm) y bloques huecos entre ellas, toda la estructura es monolítica.

La instalación es posible sin el uso de mecanismos, ya que el peso de un metro lineal de una viga es de 19 kg. Debido a los grandes bloques huecos, es liviano y tiene mejores cualidades de aislamiento térmico. Lo único negativo es la complejidad (los bloques se apilan manualmente).

Antes de verter el hormigón, la estructura debe reforzarse (malla de alambre con celdas de 10x10 cm), el espesor mínimo de la capa de hormigón es de al menos 5 cm.

Uno metro cuadrado el piso terminado pesa hasta 390 kg (si los bloques son de hormigón de arcilla expandida) y hasta 300 kg (si los bloques son de hormigón poliestireno). Y esto es casi dos veces menos que un techo monolítico de 2 cm de espesor (unos 500 kg/m2).

GSK Columbus (MARCO) ofrece un promedio de 1.100 rublos por metro cuadrado de estructuras que componen losas de piso monolíticas prefabricadas, y los trabajos de instalación llave en mano costarán entre 3.000 y 3.500 rublos por m2.

Autoensamblaje

Al construir una casa con sus propias manos, es posible instalar techos entre pisos monolíticos en el sitio. Luego de forzar los muros del primer piso, se procede a la construcción del encofrado para una losa monolítica. apoya el mismo tamaño y las alturas se establecen en incrementos de 1 metro en todo el perímetro de la losa. Las vigas que los conectan están cerca de las paredes.

Las tablas se colocan sobre los soportes, el material del techo está encima (sin entrar en las paredes). El encofrado se coloca alrededor del perímetro del futuro techo para que el monolito esté firmemente sujeto a las paredes. El refuerzo se coloca a una distancia de al menos 50 mm de la capa de aislamiento. El cálculo del metraje requerido de varillas se realiza de acuerdo con la fórmula: S (área) x4x2. El momento más problemático es el relleno.

Para suministrar hormigón a una altura, debe pedir una bomba de hormigón.

Moldeando la losa por su cuenta

Costos de evaluación comparativa

Una comparación de dos tipos será muy indicativa: usar losas de hormigón armado de núcleo hueco prefabricadas y construir una losa monolítica con sus propias manos para un piso de 6x6 (dimensiones condicionales). El espesor del techo en ambos casos es de 0,22 m, la carga portante es de 8 kPa.

Cubrir con azulejos:

• Tomará 5 placas PK 62.12 - 8. (Costos - 8,000 x 5 = 40,000 rublos)
• La entrega y el alquiler de una grúa costarán aproximadamente 10.000.
• Relleno de juntas y anclaje (0,5 m3 de hormigón) - 2.000
• La instalación se realiza en un día, dos trabajadores (s/n) son suficientes.

Total - alrededor de 55.000.

Monolito de bricolaje:

• El costo del encofrado (madera 2 m3) y sujetadores - 8,000.
• Se pueden comprar accesorios (barra de acero de diámetro 10, malla según cálculo + alambre para atar) alrededor de 0,6 toneladas con entrega por 20,000 rublos
• Hormigón prefabricado (M300) 8 m3 y alquiler de una bomba de hormigón costará 26 000 - 29 000
• Trabajadores (encofrado de 4 días, tejido de refuerzo, vertido) - 20,000.
• Costos para Materiales adicionales y herramientas - 3.000.
• El período de endurecimiento tecnológico del hormigón es de 3 días.

El resultado es de unos 80.000 rublos y una semana de tiempo.

El costo de un piso prefabricado cuadrado es un poco más de 1.500, y uno monolítico es de 2.200.

Fuente: http://stoneguru.ru/monolitnaya-plita-perekrytiya.html

Secciones monolíticas entre forjados

Antes de decidir hacer secciones monolíticas entre las losas del piso usted mismo, evalúe con seriedad sus capacidades, porque este es un trabajo serio y minucioso. Pero si aún decide hacer un monolito entre las placas usted mismo, debe seguir los siguientes pasos de instalación.

Esquema de una sección monolítica.

• 1 Preparación de la superficie
• 2 Cálculos estructurales
• 3 Encofrado
• 4 Montaje de encofrado
• 5 Instalación prefabricada estructuras metalicas

Preparación de la superficie

En esta etapa, debe asegurarse de tener a mano los materiales y herramientas correctos en el momento adecuado. Por lo tanto, la disponibilidad de oh debe ser atendida con anticipación.

Entonces, para hacer una sección monolítica del piso, necesitará las siguientes herramientas: un punzón, tornillos para madera de 90 mm de largo, espárragos roscados estándar de 2 m cada uno, tuercas, arandelas, llaves de boca y de cabeza, brocas para hormigón. , brocas para madera de 90 cm de largo, destornillador, bolas de billar para un destornillador de muy buena calidad (se requiere buena calidad porque los bordes de las bolas de billar de baja calidad se desgastan muy rápido), gancho, amoladora con discos de metal, sierra circular diamantada (para cortar tablas a lo largo y a través de la fibra), martillo de 800 gramos, mazo de hasta 3 kg, clavos de acero de 120 mm de tamaño, cinta métrica - 2-3 piezas (las cintas métricas son necesarias para mediciones precisas, debe haber suficiente número de ellos, ya que muchas veces se rompen y se pierden), lápiz de carpintero, ángulo de carpintero de 50 cm de largo, grapadora de carpintería con grapas, nivel.

También se requerirán materiales de construcción: alambre de tejer con un diámetro de 0,3 mm para atar marcos, refuerzo con un diámetro de 12 mm, alambre con un diámetro de al menos 6 mm, cemento, grava, arena, película de 100-120 micrones de espesor, tableros 50x150 mm, tableros 5x50 mm.

También es necesario cuidar de antemano los medios de protección, ya que usted y sus asistentes tendrán que trabajar a una altura de lesión entre clavos, barras de refuerzo y tablas que sobresalen en todas las direcciones. Para la protección, necesitará: guantes, zapatos cerrados (botas de construcción o zapatos de tela gruesa como las boinas militares de estilo antiguo), gafas protectoras, gorra o casco.

Cálculos estructurales

Cálculo del forjado prefabricado.

En esta etapa, deberá realizar mediciones y cálculos precisos para saber qué y cuánto necesitará. En primer lugar, averiguamos cuáles serán las losas del piso.

Para hacer esto, averiguamos el ancho del edificio y lo dividimos por la mitad, en dos partes iguales.

Inmediatamente determinamos dónde estarán las escaleras al segundo piso, de qué lado subirá el tramo de escaleras, y solo después de eso calculamos el tamaño y la cantidad de losas del piso.

El largo de la losa del piso es el ancho de la casa dividido por 2.

El ancho de la losa del piso viene en tres tamaños estándar: 80 cm, 1 m 20 cm, 1 m 50 cm.

Calculamos el tamaño requerido y la cantidad de losas de piso, teniendo en cuenta el hecho de que debe haber un espacio de 7 cm entre las losas. Después de que todos hayan calculado y encontrado exactamente el tamaño requerido y la cantidad de losas de piso, las ordenamos de del fabricante o de los proveedores de materiales de construcción.

¡Atención!

¡No olvide tener en cuenta el espacio de 7 cm entre las losas del piso! La ausencia de un espacio entre las placas complicará su instalación y posteriormente puede causar deformación.

Fabricación de encofrados

Esquema de instalación de encofrado.

Para la fabricación de encofrados, tomamos tablas de 50x150 mm y cosimos un escudo de 40 cm de altura, 3 tablas irán a un escudo (1 borde del futuro encofrado). Obtendrá una nervadura de 45 cm de altura, donde 40 cm es la altura de la futura viga del piso y 5 cm es el margen necesario. Se cosen con piezas transversales de tablas de 5x50 mm y 40 cm de largo.

Estos tableros, llamados pantuflas, están ubicados a lo largo de todo el escudo cada 40-50 cm Recuerde: la primera y la última pantuflas no deben estar más cerca de 10 cm del borde del escudo. Sujetamos las zapatillas con tablas con tornillos autorroscantes de 90 mm de largo con un destornillador a razón de 3-4 tornillos autorroscantes por 1 tabla a coser.

Luego alineamos los bordes del escudo con una sierra circular usando una esquina de carpintero.

Se llevarán 3 de estos escudos prefabricados, se convertirán en costillas de encofrado.

Instalación de encofrado

Esquema de montaje de encofrado.

Para completar esta etapa de trabajo, se requerirá un equipo de 3-4 personas.

Para facilitar el montaje, ponemos un escudo como base. Instalamos un espaciador debajo de cada zapatilla para que nada se doble bajo la carga.

Sujetamos las costillas a la base del encofrado. Sujetamos las costillas, teniendo en cuenta el ancho de la viga que necesitamos. Se permiten tres tamaños de vigas: 35, 40, 45 cm.

Con el ancho requerido de 35 cm, ambas nervaduras laterales quedan al ras. Con el ancho requerido de 40 cm, solo un borde de los dos escudos prefabricados está al ras.

Si necesita una viga de 45 cm de ancho, las costillas se fijan sin usar esta técnica. Todo se sujeta con tornillos autorroscantes.

Como resultado obtuvimos una caja de tres escudos prefabricados en el lugar donde se ubicará la futura viga.

Figura 4. Tipos de fijación de las costillas a la base. A - 35 cm, B - 40 cm, C - 45 cm.

Ahora preparamos espaciadores de refuerzo. Serán necesarios para soportar el tamaño deseado de la viga y evitar biseles. Simplemente cortamos el refuerzo en trozos de la longitud deseada (35, 40 o 45 cm).

Después de eso, procedemos a tapizar la caja resultante con una película desde el interior, mientras usamos una grapadora de carpintería con grapas. Esto es necesario para evitar pérdidas excesivas de agua del hormigón y evitar la aparición de conchas.

Si esto no se hace, el concreto perderá mucha humedad junto con la arena y el cemento. Después del secado, la grava se verá claramente en los bordes exteriores de la viga. Toda la superficie de la viga estará cubierta de fuertes rugosidades e irregularidades, protuberancias y depresiones, las denominadas conchas.

Tal haz será de mala calidad y tendrá que ser rehecho.

Instalación de estructuras metálicas prefabricadas

Esquema de la jaula de refuerzo.

Comenzamos a tejer un marco en el suelo. Hacemos 8 venas de una longitud dada a partir del refuerzo (la longitud de una vena es igual a la longitud de la viga futura).

Ahora hacemos abrazaderas con alambre M-6, que se doblan a mano. De una sola pieza de alambre, es necesario hacer un cuadrado con una longitud dada de sus lados.

Entonces, para una viga que mide 35x35 cm, necesita un collar con lados de 30 cm, para una viga de 40x40 cm, hacemos un collar de 35x35 cm, para una viga de 45x45 cm, un collar de 40x40 cm Tales dimensiones de los collares son necesarias para que después de su instalación en el encofrado, no toque sus paredes.

Recuerde: la distancia mínima entre la pared de encofrado y la abrazadera debe ser de 2,5-3 cm, ¡no menos!

Esto es necesario para que, como resultado, las partes metálicas de la abrazadera no sean visibles en la superficie de la viga. Si el metal se ve a través de la superficie de la viga, entonces es en este lugar donde comenzará la corrosión del metal y la destrucción del hormigón y, por lo tanto, de la viga misma.

Los extremos de la abrazadera se superponen, es decir, debe haber una superposición de los extremos de la abrazadera, que se sujetan entre sí con un alambre de doble tejido con un diámetro de 0,3 mm.

El alambre se dobla por la mitad, obteniendo un alambre de doble tejido. Es con un cable de este tipo que se deben conectar los extremos de la abrazadera.

Sabiendo que las abrazaderas deben ubicarse a lo largo de toda la viga a una distancia de 40-50 cm entre sí, es fácil calcular el número requerido.

Montaje del marco. Para hacer esto, atamos 2 alambres a cada lado de la abrazadera con un alambre de doble tejido a la misma distancia de los pliegues y entre ellos. Las abrazaderas se colocan en los núcleos con una separación de 40-50 cm. Se debe mantener la distancia entre las abrazaderas.

Colocamos el marco terminado en la caja instalada, tratando de no dañar la película. Si de repente la película se daña, entonces está bien, simplemente cierre el orificio con otra película y fíjelo con una grapadora.

A veces, por diversas razones, es necesario hacer vetas a partir de piezas de refuerzo de diferentes longitudes. No hay nada de malo en eso, la tecnología de construcción lo permite.

Simplemente tome otra pieza de varilla y átela con una superposición con alambre de amarre doble sobre la unión de las dos piezas de la veta, con una superposición de 60 cm en cada dirección. Esto explica de inmediato por qué los constructores prefieren hacer vetas a partir de piezas sólidas de barras de refuerzo, en lugar de ensamblarlas a partir de piezas.

Después de todo, si se ensambla a partir de piezas de diferentes longitudes, obtendrá un fuerte exceso de material de construcción. Además, este trabajo se realiza cuando el marco ya está dentro de la caja.

Esquema de piso monolítico de bricolaje.

Después tomamos un taladro para madera y, teniendo en cuenta que la presión del concreto proviene de abajo, hacemos agujeros del mismo diámetro que el montante, a 15-20 cm del fondo de la caja. Hacemos 1 agujero pasante en la parte inferior de cada pantufla. Cortamos los tacos al largo que necesitemos.

La longitud se calcula de la siguiente manera: el ancho de la viga de soporte + dos espesores de tablero + dos espesores de zapatilla + dos roscas para atornillar tuercas con arandelas. Los tacos resultantes se insertan en la caja.

Ahora tomamos piezas de refuerzo preparadas previamente: puntales. Los instalamos encima de cada montante. Giramos los espárragos hasta que los espaciadores se detengan ligeramente para que se sujeten.

Tomamos el nivel y nivelamos el encofrado verticalmente al suelo para que no se deslice después de la compresión. Todas las desviaciones en una dirección u otra se eliminan con la ayuda de puntales laterales. La instalación de montantes y la instalación de espaciadores es una de las etapas importantes de la construcción prefabricada.

Después de instalar los espaciadores, verifique todo nuevamente con un nivel, solo después de eso, fije todas las tablas de soporte al encofrado con clavos o tornillos autorroscantes.

Ahora comencemos a colgar el marco. Para colgar el marco, debe estar atado a los montantes. La forma más fácil de hacer esto es con una plantilla de altura - una tabla pequeña que mide 2,5x2,5x30 cm Es simple: coloque una plantilla de altura debajo de cada cuello y fíjela a la horquilla en los puntos de contacto con un hilo de tejer doble. Después de fijar la última abrazadera, el marco quedará suspendido en el aire.

Después de eso, verifique e inspeccione todo. No permita roturas en la película o contacto de las abrazaderas con las paredes de la caja. Luego llenamos los rieles transversales para coser los tableros de encofrado. Desde la parte inferior de la base, medimos la altura de la viga y clavamos clavos a lo largo de toda la caja a esta altura. Estos clavos son faros, se verterá hormigón sobre ellos.

Ahora verificamos la fuerza de los puntales inferiores y laterales, deberían estar libres para soportar un peso decente. En caso de duda, agregue más soportes. Recuerde: el concreto tiene una alta densidad. El más mínimo descuido, y la estructura se derrumbará bajo el peso del hormigón.

Nos aseguramos de que todo se hiciera correctamente, luego siéntase libre de verter concreto.

Para la fabricación de vigas, se utiliza cemento de la marca M300 o M350, que es mejor comprarlo listo para usar, ya que la viga debe verterse a la vez sin interrupción. Si esto no es posible, contrate una mezcladora de concreto grande para mezclar todo el volumen requerido de concreto en el sitio en un solo paso.

Después de 3-5 días, con buen tiempo, el hormigón se secará, con mal tiempo, el proceso de secado llevará más tiempo.

Una vez que el concreto se haya secado por completo, puede comenzar a desmantelar el encofrado de madera e instalar las losas del piso.

Incluso en esquemas profesionales distribuciones de piso a menudo hay una sección monolítica entre las losas en edificios de configuración compleja. Es mucho más fácil hormigonar esta pieza que colar una losa maciza, ya que por defecto se fijan los cotas inferior, superior, no hay encofrado lateral, basta con el escudo inferior. Una opción es usar techo monolítico prefabricado SMP.

Tecnología de una sección monolítica de superposición.

En la construcción individual, las losas de una altura estándar de 220 mm se usan con mayor frecuencia. Esto debe tenerse en cuenta al reforzar una sección improvisada, asegurando el mínimo posible capa protectora 15 - 30 mm. Si la sección monolítica entre los pisos sobresale por encima de los vecinos, se requerirá un aumento en el espesor de la regla al terminar los pisos.

Los pisos de las fábricas tienen vacíos en los que es conveniente tirar del cable eléctrico. En una losa casera, las comunicaciones deben tapiarse antes de verter para no martillar el hormigón después. Esta tecnica a menudo se utiliza para hacer escotillas. Si se cortan aberturas para escaleras en losas fabricadas industrialmente, se viola el esquema de refuerzo, la estructura pierde su capacidad de carga y se vuelve peligrosa para la operación.

encofrado

La sección monolítica entre las placas se vierte sobre el escudo, que debe sostenerse desde abajo con bastidores. Los cálculos más simples de las secciones de madera, la opción más económica para un desarrollador individual, muestran que se pueden usar tableros, madera con dimensiones mínimas para el encofrado:

En este caso, la estructura resistirá el peso del piso de concreto sin pandearse ni cambiar la geometría.

Una sección monolítica entre pisos por defecto tiene un encofrado lateral, que son los extremos de los productos de hormigón armado colocados en su lugar. Queda por colocar las placas debajo de la superficie inferior, llevando sus bordes debajo de las placas de PC existentes, para controlar la planitud, la ausencia de deflexión en cualquier dirección. Para hacer esto, siga los pasos:

Después de eso, los postes restantes se montan entre los postes extremos, asegurando la horizontalidad de las vigas, vigas y tablas de la plataforma. Al elegir madera de segundo grado, la resistencia a la flexión de la madera es insuficiente. Además de la unión inferior de los pilares con tablas de 25 mm, necesaria para evitar que se muevan durante el vertido, se usa adicionalmente una unión similar a un nivel de 1,3 - 1,5 m. Todos los pilares se cosen con una "pulgada" de ancho, a lo largo, formando una estructura espacial rígida.

Se utilizan bastidores apilables para facilitar el desmoldeo:

• se fabrican a menos de la altura de diseño
• se arman por partes en la parte superior, lo cual es suficiente para desenroscar al desmontar

Al desmontar, primero se desmontan las barras inferiores de los bastidores, luego se retiran las vigas con las piezas superiores de los bastidores. Después de eso, se desmonta la plataforma con las carreras atornilladas. EN más allá de todo la madera es adecuada para la construcción de un sistema de vigas. Si elige madera de grado I, puede reducir el costo de la tabla de "pulgadas" para atar los bastidores en la parte central.

Si es necesario fijar elementos de encofrado a paredes existentes, es mejor utilizar anclajes con casquillos metálicos. Se quitan fácilmente de la mampostería después de quitarlos, a diferencia de los clavos, cuyos elementos plásticos son casi imposibles de quitar de la pared.

Plataforma

En esta etapa, el tramo monolítico entre losas se dota de un tablero sobre las jácenas. Los bordes de las tablas pasan por debajo de las losas de piso existentes, el medio descansa sobre las vigas, lo que garantiza la rigidez de la estructura.

Los espacios entre las tablas se espuman desde el interior del encofrado (arriba), las tablas están cubiertas Envoltura de plástico. Esto mantendrá el agua en el concreto, facilitará el decapado y evitará el agrietamiento de la losa del piso. La construcción de tablones es conveniente para el cableado. sistemas de ingenieria- Se perforan agujeros de cualquier diámetro con coronas, se perfora sin problemas en cualquier zona.

Cuando el ancho de la sección hueca es inferior a 1 m, se suele utilizar tecnología sin bastidores, vigas:

La cubierta es atraída por alambres retorcidos a través de la viga hacia los planos inferiores de las losas colocadas, armadas, vertidas según tecnología estándar. No se recomienda perforar agujeros para refuerzo en los extremos de las losas, ya que debilitan el diseño de los productos de PC huecos. Las abrazaderas de alambre se cortan con amoladoras angulares cuando se pelan al ras, la parte queda dentro de la pieza monolítica.

Para aumentar el recurso de superposición, se utiliza un refuerzo no inferior a A-III de una sección periódica (laminada en caliente) con un diámetro de 10 a 16 mm. Los principales matices del refuerzo son:

Para tejer las uniones de las celdas, se usa un alambre de 1 a 2 mm, los nudos se crean con ganchos manuales, mecánicos, equipos caseros instalados en un destornillador o con una pistola especial para tejer.

El área entre las losas se puede reforzar con una malla prefabricada o adherida localmente. En el primer caso, se toman las dimensiones de las varillas transversales longitudinales, teniendo en cuenta 4 cm de la capa protectora en cada lado. Las redes se tejen en un terreno plano, se colocan en la plataforma sobre la película en espaciadores de 15 a 30 mm. Más comúnmente utilizado barras de concreto 10 x 10 cm o soportes de plástico con ranuras cruzadas para montaje.

Para la capa superior, estos dispositivos no son adecuados debido a tallas pequeñas. Aquí se utilizan abrazaderas, soportes, mesas. diferentes formas, diseños. La función principal de estos elementos es soportar la rejilla superior en la posición de diseño (15 - 30 mm por debajo del plano de la placa).

Se utiliza para doblar el refuerzo. dispositivos caseros. Por ejemplo, un trozo de tubo de 50 - 70 cm con un mandril de 10 - 15 cm soldado en uno de sus bordes proporcionará el radio requerido (5 diámetros de barra), y reducirá el esfuerzo.

El área entre las losas puede contener los nodos de entrada de los sistemas de ingeniería. Las hipotecas, los formadores de vacío se instalan después o antes del refuerzo, según la ubicación, la configuración y el tamaño. Por ejemplo, es mejor montar una cruz de alcantarillado de 11 cm antes de colocar las rejillas; las mangas para tuberías de agua se pueden instalar en cualquier etapa.

formadores de vacío Forma compleja necesarios para comunicaciones específicas. Por ello, suelen estar fabricados con Styrofoam, Styrofoam, cortando piezas del mismo formato para conseguir el largo deseado a partir de una lámina de 5 cm.

Para la fijación rígida, la ausencia de movimiento de accesorios de polímero ligero, formadores de huecos de espuma de poliestireno, se utiliza la siguiente tecnología al verter el techo:

• se colocan tapones en el accesorio
• fijado con tornillos desde abajo a través de la cubierta
• o el enchufe se atornilla en la parte superior con tornillos
• luego se le pone un accesorio

Estas secciones, que se autollenan, pueden apoyarse en tramos de escaleras internos. Para ellos es necesario:

• soltar el refuerzo de la rejilla inferior
• realizar un peldaño para sustentar la estructura de marcha de hormigón armado con asiento recíproco
• instalar encofrado para hueco de escalera/escotilla

Para la liberación del refuerzo, será necesario realizar cortes en escudo de madera puentes con una motosierra. Coloque el tablero sobre el refuerzo, pasándolo por los cortes, espuma las grietas restantes. Los escalones, los huecos se crean atornillando tiras estrechas al encofrado desde el interior.

llenar

Antes de colocar hormigón entre losas de piso, se recomienda imprimar los extremos de las losas existentes para mejorar la adherencia. Las principales recomendaciones para el trabajo concreto son:

El concreto está contraindicado en ultravioleta solar, clima cálido y seco, heladas. Cubrir con arpillera, aserrín y arena le permite humedecer la superficie sin destruirla. La película protege contra rayos de sol, en invierno proporciona el principio de un termo, manteniendo el calor que se forma durante la hidratación del cemento con el agua.

La marca de hormigón se selecciona de acuerdo con las normas de SP 63.13330 para estructuras de hormigón armado:

• densidad - 1 800 - 2 500 kg / m 3
• resistencia a la compresión - desde B7.5

Impermeable, resistente a las heladas para estructuras operadas en interiores, significado especial no tiene. En fabricación propia concreto, debe tenerse en cuenta que la probabilidad de fisuración se reduce considerablemente si se utiliza un relleno de varias fracciones con una serie continua de granos. La arena no debe exceder 1/3 del volumen total del agregado.

Después de verter entre las losas del piso, la sección recién hecha puede quedar combada. Se pulen con equipos diamantados para amoladoras angulares ("molinillo") del tipo placa. Si el proyecto incluye un piso a granel cálido, solera, no es necesaria la alineación de las juntas. Para una mejor adherencia de dos estructuras de hormigón armado adyacentes, se pueden hacer luces estroboscópicas en las caras laterales de las placas de fábrica si se dispone de la herramienta adecuada.

Estos huecos se llenan con una mezcla cuando se coloca hormigón, se obtienen dos losas casi monolíticas. La calidad del borde inferior de la losa suele ser inferior a las contrapartes de fábrica, por lo tanto, se usa con mayor frecuencia el acabado con techos tensados ​​y nivelados.

Esta tecnología es muy conveniente en la fabricación de escotillas o huecos de escalera. Estas aberturas tecnológicas se pueden reforzar con varillas ubicadas en diagonal cerca de ellas, lo que aumenta drásticamente la resistencia del hormigón armado. Si corta una escotilla en la losa de fábrica, se viola la integridad de las mallas de refuerzo, lo que debilita el diseño predeterminado. Esto es especialmente cierto cuando la abertura se mueve hacia el centro de la losa.

La tecnología de una sección monolítica de un piso hecho a sí mismo le permite llenar los vacíos al colocar losas sin reducir la resistencia estructural. Incluso sin pretensar el refuerzo, las placas tienen un alto recurso si se cumplen los requisitos especificados.

Antes de decidir hacer secciones monolíticas entre las losas del piso usted mismo, evalúe con seriedad sus capacidades, porque este es un trabajo serio y minucioso. Pero si aún decide hacer un monolito entre las placas usted mismo, debe seguir los siguientes pasos de instalación.

Preparación de la superficie

En esta etapa, debe asegurarse de tener a mano los materiales y herramientas correctos en el momento adecuado. Por lo tanto, la disponibilidad de oh debe ser atendida con anticipación.

Entonces, para hacer una sección monolítica del piso, necesitará las siguientes herramientas: un punzón, tornillos para madera de 90 mm de largo, espárragos roscados estándar de 2 m cada uno, tuercas, arandelas, llaves fijas y de cabeza de 90 cm de largo taladros para madera, un destornillador, bolas blancas en un destornillador de muy buena calidad (se requiere buena calidad porque los bordes de las bolas blancas de baja calidad se desgastan muy rápido), un gancho, una amoladora con discos de metal, una sierra circular recubierta de diamante (para cortar tablas a lo largo y ancho de la fibra), un martillo de 800 gramos, un mazo de hasta 3 kg, clavos de acero de 120 mm de tamaño, cinta métrica - 2-3 piezas (las cintas métricas son necesarias para mediciones precisas, debe haber un número suficiente de ellos, ya que a menudo se rompen y se pierden), lápiz de carpintero, ángulo de carpintero de 50 cm de largo, grapadora de carpintero con grapas, nivel.

También se requerirán materiales de construcción: alambre de tejer con un diámetro de 0,3 mm para atar marcos, refuerzo con un diámetro de 12 mm, alambre con un diámetro de al menos 6 mm, cemento, grava, arena, película de 100-120 micrones de espesor, tableros 50x150 mm, tableros 5x50 mm.

También es necesario cuidar de antemano los medios de protección, ya que usted y sus asistentes tendrán que trabajar a una altura de lesión entre clavos, barras de refuerzo y tablas que sobresalen en todas las direcciones. Para la protección, necesitará: guantes, zapatos cerrados (botas de construcción o zapatos de tela gruesa como las boinas militares de estilo antiguo), gafas protectoras, gorra o casco.

Cálculos estructurales

Cálculo del forjado prefabricado.

En esta etapa, deberá realizar mediciones y cálculos precisos para saber qué y cuánto necesitará. En primer lugar, averiguamos cuáles serán las losas del piso. Para hacer esto, averiguamos el ancho del edificio y lo dividimos por la mitad, en dos partes iguales. Inmediatamente determinamos dónde estarán las escaleras al segundo piso, de qué lado subirá el tramo de escaleras, y solo después de eso calculamos las dimensiones y la cantidad.

El largo de la losa del piso es el ancho de la casa dividido por 2.

El ancho de la losa del piso viene en tres tamaños estándar: 80 cm, 1 m 20 cm, 1 m 50 cm.

Calculamos el tamaño requerido y la cantidad de losas de piso, teniendo en cuenta el hecho de que debe haber un espacio de 7 cm entre las losas. Después de que todos hayan calculado y encontrado exactamente el tamaño requerido y la cantidad de losas de piso, las ordenamos de del fabricante o de los proveedores de materiales de construcción.

¡Atención!

¡No olvide tener en cuenta el espacio de 7 cm entre las losas del piso! La ausencia de un espacio entre las placas complicará su instalación y posteriormente puede causar deformación.

Fabricación de encofrados

Esquema de instalación de encofrado.

Para la fabricación de encofrados, tomamos tablas de 50x150 mm y cosimos un escudo de 40 cm de altura, 3 tablas irán a un escudo (1 borde del futuro encofrado). Obtendrá una nervadura de 45 cm de altura, donde 40 cm es la altura del futuro y 5 cm es el margen necesario. Están cosidos con piezas transversales de tablas de 5x50 mm y 40 cm de largo. Estas tablas, llamadas pantuflas, se ubican a lo largo de todo el escudo cada 40-50 cm. Recuerde: la primera y la última pantuflas no deben estar más cerca de 10 cm desde el borde del borde del escudo. Sujetamos las zapatillas con tablas con tornillos autorroscantes de 90 mm de largo con un destornillador a razón de 3-4 tornillos autorroscantes por 1 tabla a coser. Luego alineamos los bordes del escudo con una sierra circular usando una esquina de carpintero.

Se llevarán 3 de estos escudos prefabricados, se convertirán en costillas de encofrado.

Esquema de montaje de encofrado.

Para completar esta etapa de trabajo, se requerirá un equipo de 3-4 personas.

Para facilitar el montaje, ponemos un escudo como base. Instalamos un espaciador debajo de cada zapatilla para que nada se doble bajo la carga.

Sujetamos las costillas a la base del encofrado. Sujetamos las costillas, teniendo en cuenta el ancho de la viga que necesitamos. Se permiten vigas de tres tamaños: 35, 40, 45 cm Con el ancho requerido de 35 cm, ambas nervaduras laterales quedan al ras. Con el ancho requerido de 40 cm, solo un borde de los dos escudos prefabricados está al ras. Si necesita una viga de 45 cm de ancho, las costillas se fijan sin usar esta técnica. Todo se sujeta con tornillos autorroscantes.

Como resultado obtuvimos una caja de tres escudos prefabricados en el lugar donde se ubicará la futura viga.

Figura 4. Tipos de fijación de las costillas a la base. A - 35 cm, B - 40 cm, C - 45 cm.

Ahora preparamos espaciadores de refuerzo. Serán necesarios para soportar el tamaño deseado de la viga y evitar biseles. Simplemente cortamos el refuerzo en trozos de la longitud deseada (35, 40 o 45 cm).

Después de eso, procedemos a tapizar la caja resultante con una película desde el interior, mientras usamos una grapadora de carpintería con grapas. Esto es necesario para evitar pérdidas excesivas de agua del hormigón y evitar la aparición de conchas. Si esto no se hace, el concreto perderá mucha humedad junto con la arena y el cemento. Después del secado, la grava se verá claramente en los bordes exteriores de la viga. Toda la superficie de la viga estará cubierta de fuertes rugosidades e irregularidades, protuberancias y depresiones, las denominadas conchas. Tal haz será de mala calidad y tendrá que ser rehecho.

Instalación de estructuras metálicas prefabricadas

Esquema de la jaula de refuerzo.

Comenzamos a tejer un marco en el suelo. Hacemos 8 venas de una longitud dada a partir del refuerzo (la longitud de una vena es igual a la longitud de la viga futura).

Ahora hacemos abrazaderas con alambre M-6, que se doblan a mano. De una sola pieza de alambre, es necesario hacer un cuadrado con una longitud dada de sus lados. Entonces, para una viga que mide 35x35 cm, necesita un collar con lados de 30 cm, para una viga de 40x40 cm, hacemos un collar de 35x35 cm, para una viga de 45x45 cm, un collar de 40x40 cm Tales dimensiones de los collares son necesarias para que después de su instalación en el encofrado, no toque sus paredes. Recuerde: la distancia mínima entre la pared de encofrado y la abrazadera debe ser de 2,5-3 cm, ¡no menos!

Esto es necesario para que, como resultado, las partes metálicas de la abrazadera no sean visibles en la superficie de la viga. Si el metal se ve a través de la superficie de la viga, entonces es en este lugar donde comenzará la corrosión del metal y la destrucción del hormigón y, por lo tanto, de la viga misma.

Los extremos de la abrazadera se superponen, es decir, debe haber una superposición de los extremos de la abrazadera, que se sujetan entre sí con un alambre de doble tejido con un diámetro de 0,3 mm.

El alambre se dobla por la mitad, obteniendo un alambre de doble tejido. Es con un cable de este tipo que se deben conectar los extremos de la abrazadera.

Sabiendo que las abrazaderas deben ubicarse a lo largo de toda la viga a una distancia de 40-50 cm entre sí, es fácil calcular el número requerido.

Montaje del marco. Para hacer esto, atamos 2 alambres a cada lado de la abrazadera con un alambre de doble tejido a la misma distancia de los pliegues y entre ellos. Las abrazaderas se colocan en los núcleos con una separación de 40-50 cm. Se debe mantener la distancia entre las abrazaderas.

Colocamos el marco terminado en la caja instalada, tratando de no dañar la película. Si de repente la película se daña, entonces está bien, simplemente cierre el orificio con otra película y fíjelo con una grapadora.

A veces, por diversas razones, es necesario hacer vetas a partir de piezas de refuerzo de diferentes longitudes. No hay nada de malo en eso, la tecnología de construcción lo permite. Simplemente tome otra pieza de varilla y átela con una superposición con alambre de amarre doble sobre la unión de las dos piezas de la veta, con una superposición de 60 cm en cada dirección. Esto explica de inmediato por qué los constructores prefieren hacer vetas a partir de piezas sólidas de barras de refuerzo, en lugar de ensamblarlas a partir de piezas. Después de todo, si ensambla piezas de diferentes longitudes, obtendrá un fuerte exceso de material de construcción. Además, este trabajo se realiza cuando el marco ya está dentro de la caja.

Después tomamos un taladro para madera y, teniendo en cuenta que la presión del concreto proviene de abajo, hacemos agujeros del mismo diámetro que el montante, a 15-20 cm del fondo de la caja. Hacemos 1 agujero pasante en la parte inferior de cada pantufla. Cortamos los tacos al largo que necesitemos.

La longitud se calcula de la siguiente manera: el ancho de la viga de soporte + dos espesores de tablero + dos espesores de zapatilla + dos roscas para atornillar tuercas con arandelas. Los tacos resultantes se insertan en la caja.

Ahora tomamos piezas de refuerzo preparadas previamente: puntales. Los instalamos encima de cada montante. Giramos los espárragos hasta que los espaciadores se detengan ligeramente para que se sujeten.

Tomamos el nivel y nivelamos el encofrado verticalmente al suelo para que no se deslice después de la compresión. Todas las desviaciones en una dirección u otra se eliminan con la ayuda de puntales laterales. La instalación de montantes y la instalación de espaciadores es una de las etapas importantes de la construcción prefabricada.

Después de instalar los espaciadores, verifique todo nuevamente con un nivel, solo después de eso, fije todas las tablas de soporte al encofrado con clavos o tornillos autorroscantes.

Ahora comencemos a colgar el marco. Para colgar el marco, debe estar atado a los montantes. La forma más fácil de hacer esto es con una plantilla de altura - una tabla pequeña que mide 2,5x2,5x30 cm Es simple: coloque una plantilla de altura debajo de cada cuello y fíjela a la horquilla en los puntos de contacto con un hilo de tejer doble. Después de fijar la última abrazadera, el marco quedará suspendido en el aire.

Después de eso, verifique e inspeccione todo. No permita roturas en la película o contacto de las abrazaderas con las paredes de la caja. Luego llenamos los rieles transversales para coser los tableros de encofrado. Desde la parte inferior de la base, medimos la altura de la viga y clavamos clavos a lo largo de toda la caja a esta altura. Estos clavos son faros; se les echará cemento encima.

Ahora verificamos la fuerza de los puntales inferiores y laterales, deberían estar libres para soportar un peso decente. En caso de duda, agregue más soportes. Recuerde: el concreto tiene una alta densidad. El más mínimo descuido, y la estructura se derrumbará bajo el peso del hormigón.

Nos aseguramos de que todo se hiciera correctamente, luego siéntase libre de verter concreto.

Para la fabricación de vigas, se utiliza cemento de la marca M300 o M350, que es mejor comprarlo listo para usar, ya que la viga debe verterse a la vez sin interrupción. Si esto no es posible, contrate una mezcladora de concreto grande para mezclar todo el volumen requerido de concreto en el sitio en un solo paso.

Después de 3-5 días, con buen tiempo, el hormigón se secará, con mal tiempo, el proceso de secado llevará más tiempo.

Después del completo, puede proceder al desmantelamiento del encofrado de madera y la instalación de las losas del piso.