Juntas de dilatación en hormigón. Sellado de juntas con cinta de refuerzo para paneles de yeso Lo que necesita saber y tener antes de comenzar

Si vive en un edificio de gran altura con paneles, la aparición de espacios entre las losas del piso o el resaltado de las costuras que no se sellaron correctamente es algo común. Por eso, si aparecen los primeros signos de este fenómeno, se deben tomar medidas drásticas de inmediato. Después de todo, si se trata de un apartamento ubicado en el último piso, entonces con grietas en el techo puede gotear, humedad, hongos y moho. Tal fenómeno no es del todo agradable. Por lo tanto, el problema necesita ser resuelto. Y para hacer esto, debe tener las habilidades y los conocimientos necesarios. Pocas personas saben cómo cerrar la costura del techo, por lo que el trabajo le parecerá difícil. Sin embargo, no se apresure a llamar a los maestros.

Sin embargo, las costuras pueden agrietarse, independientemente de si el apartamento está en la planta superior o en la planta baja. Todo se reduce al hecho de que la casa puede encogerse. Por lo tanto, en este artículo veremos cómo solucionar el problema y sellar las costuras entre las placas.

El principio de sellar la costura del techo.

Se debe examinar una pequeña grieta que pueda formarse entre las losas del piso. A veces sucede que debe expandirse. ¿Por qué? El hecho es que, a menudo, la expansión de la grieta más pequeña tiene otras consecuencias. Se abren grandes horizontes de trabajo. Por eso, dado que ya has asignado el tiempo y el dinero para solucionar el problema, puedes hacerlo todo de manera eficiente y concienzuda. Es mejor hacer el trabajo completo una vez para olvidarse del problema durante muchos años.

Además, puede matar dos pájaros de un tiro en su trabajo: selle la junta del techo y también nivele el techo si está desnivelado. En cualquier caso, el techo debe prepararse y limpiarse de acabados y hormigón viejo. El trabajo no es difícil, ya que existe una cierta tendencia en la construcción de edificios de varios pisos: las juntas entre las losas se sellan con un mortero de cemento de resistencia media. Para empezar, veamos qué materiales y herramientas se requerirán para realizar todo el trabajo de manera eficiente y correcta.

Selección de materiales y herramientas.

Si no desea repetir el error de los trabajadores que le hicieron una costura de mala calidad, debe comprar materiales de calidad y trabajar concienzudamente. Además, las herramientas adecuadas también juegan un papel importante. Después de todo, todo el trabajo se reduce a llegar a la costura, expandirla y compactarla en el proceso de sellado.

Esto es lo que necesita comprar antes de hacer el trabajo:

Ahora que todo está listo, puede comenzar a trabajar. Consideraremos instrucciones detalladas que ayudarán a cerrar la costura incluso para una persona sin experiencia.

Sellado de costuras entre placas con sus propias manos

Nos guste o no, el trabajo incluye una reparación completa del techo. No puede simplemente limpiar un área agrietada y repararla con cuidado. El acabado será diferente de todos modos. Piensa en el problema como una oportunidad para poner orden en el techo y terminarlo aún mejor. Repasemos el proceso uno por uno:

1. Primero necesitas preparar la superficie. Esto incluye la limpieza completa del techo de cualquier acabado: pintura, cal o yeso. Con una botella rociadora, debe rociar el techo con agua corriente. En este caso, es mejor no rociar toda la superficie, sino moverla por partes. Después de humedecer completamente la superficie, debe esperar de 10 a 15 minutos para que el líquido se absorba en el acabado. Después de eso, puede quitar el acabado antiguo con una espátula (ancha y mediana). Habiendo despejado una sección del techo, puede pasar a la segunda. El proceso se repite hasta que el techo se limpia hasta la base.
2. Después de quitar el revestimiento anterior, puede determinar de inmediato el alcance del trabajo futuro. Sucede que en una habitación puede haber dos o tres juntas formadas a partir de losas de piso. Es posible que los artesanos anteriores las hayan parchado de manera incorrecta y que la costura sobresalga más allá de la superficie de las placas, formando una joroba. Todos los bultos deberán eliminarse para crear una superficie de techo plana.
3. En este trabajo, no puedes prescindir de un perforador. Debe tomar la boquilla adecuada, instalarla, cambiar la herramienta eléctrica al modo de choque y limpiar gradualmente la junta del mortero de cemento. Es importante separar cuidadosamente la costura, eliminando todo lo innecesario. El espacio deberá profundizarse hacia adentro, a una distancia de aproximadamente 5 cm.
   
   
4. ¿Qué hacer a continuación? Aquí necesitas un cepillo de metal estrecho o un cepillo ancho. Es necesario eliminar pequeñas partículas en los huecos que quedan después de trabajar con el perforador. Puede ser polvo y pequeñas partículas de la solución. La costura debe limpiarse y prepararse para el siguiente paso.
   
   
5. El siguiente paso es tratar el espacio preparado con una imprimación de penetración profunda. Mejorará la adherencia de la composición NC y el yeso, y también lo protegerá de la humedad. Habitualmente la aplicación de la imprimación se realiza mediante rodillo, pero dado que la superficie a tratar es pequeña y de difícil acceso, se utiliza para ello una brocha. Es importante aplicar la imprimación en una capa uniforme y sobre toda la superficie, sin saltar zonas. El trabajo se realiza en dos capas, con el tiempo de espera al secado de la primera capa.
6. En el caso de que el espacio entre las juntas sea ancho (más de 3,5 cm), el espacio se llena primero con espuma de montaje. Se adherirá perfectamente a la superficie imprimada y, en el proceso de expansión, llenará la abertura. Parte sobresaldrá más allá de la costura, por lo que los restos se eliminan con un cuchillo de construcción. Además, se hace una ranura en la espuma de montaje, que tiene una profundidad de 3 a 5 cm y se estrecha hacia adentro, formando una especie de triángulo.
   
   
7. Y en el caso de que la junta sea muy profunda y estrecha, entonces su preparación antes de pelar se ve así: se compra un sellador especial del grosor apropiado, en el que debe colocar una tira de sellador y profundizarlo en el espacio con un espátula. Es importante dejar un lugar donde se llenará la solución concreta.
   
   
8. Ahora es el momento de sellar la costura con mortero NC. Primero debes cocinarlo de acuerdo con las instrucciones del paquete. Esta es una mezcla seca que debe diluirse con agua. Después de la preparación, la composición se aplica dentro de la junta con una espátula. El trabajo es simple, solo necesita recoger la mezcla del balde y llenarlo con todo el espacio interior. Deje un pequeño espacio para rellenarlo con masilla de látex en el futuro.
   
   
9. Ahora es importante esperar a que la solución se seque por completo. El tiempo de secado está indicado en el paquete. Después de eso, se debe aplicar una masilla elástica de látex sobre la superficie tratada. El proceso se asemeja a la masilla habitual de la superficie. El trabajo se realiza con espátulas anchas y estrechas o medianas. El principio es este: con la ayuda de una espátula estrecha, la masilla se recoge en una espátula grande y luego se transfiere con una espátula estrecha a la unión. Se necesita una espátula grande para no bajar constantemente para el próximo lote de masilla. La masilla se cubre con una capa uniforme y se nivela al nivel del techo.
   
   
10. Nuevamente, debes dejar que la masilla se seque. Esto tomará aproximadamente dos días. Ahora puede comenzar a reforzar la costura con una malla de hoz. Para fijarlo, se aplica una fina capa de masilla sobre la junta terminada y la losa en ambos lados. El ancho de la capa debe ser ligeramente mayor que el ancho de la cuadrícula. Después de eso, se empotra en la masilla y se elimina todo el exceso con una espátula. El refuerzo fortalecerá la costura y en el futuro no se agrietará.
11. Después de que las costuras se hayan secado, la superficie del techo debe recubrirse con una imprimación de penetración profunda antes del procesamiento. En esta ocasión se utiliza un rodillo, ya que será mucho más fácil cubrir con él todo el techo. Como para la primera vez, es mejor hacer dos capas, dejando tiempo para que se seque la anterior.
    
    
12. La etapa final es el enlucido de todo el techo. Después del secado, la imprimación se aplica a la superficie con una capa delgada de yeso inicial. Cuando se seque, puedes aplicar la última capa. El trabajo utiliza una espátula ancha. La última capa debe ser suave y perfectamente uniforme.

¡Nota! A pesar de que las instrucciones describen el proceso de lechada de una costura, esto se aplica a todas las costuras de la habitación. Mencionamos que pueden ser varios, por lo que el proceso de reparación se realiza de inmediato con todas las costuras. Por ejemplo, después de haber limpiado e imprimado una costura, debe pasar a la segunda, y así sucesivamente.

Eso es todo, se realiza el sellado de las costuras entre las losas del piso. Queda por limpiar el techo con un rallador y aplicar una capa de acabado. Puede ser cal, pintura, solo masilla o papel tapiz. Y para facilitar su tarea, ha preparado un video visual del que aprenderá cómo sellar la costura entre las losas del piso en el techo.

Resumiendo

Si nota que se ha formado una grieta en el techo en la unión de las placas, no haga sonar la alarma. Aunque es imposible ignorar esto, no es un problema a gran escala. Solo necesita responder rápidamente y hacer todo el trabajo usted mismo, siguiendo las instrucciones que se dieron anteriormente. Sin embargo, si no confía en sus habilidades, es mejor confiar el trabajo a profesionales. Definitivamente harán todo bien.

Lo bien que haga frente a una tarea como sellar juntas de paneles de yeso depende de la estabilidad de la estructura futura y su apariencia. Si la costura se procesa incorrectamente, con el tiempo:

• en este lugar aparecerán grietas o una fina malla de ellas;
• la vida útil se reducirá considerablemente;
• el revestimiento de acabado se dañará y esto, por supuesto, implicará un gasto adicional de dinero.

Y si el sellado de las juntas de paneles de yeso se lleva a cabo de acuerdo con la tecnología y con materiales de alta calidad, nunca tendrá que gastar su presupuesto familiar en volver a trabajar en la reparación final en el apartamento.

Las juntas de paneles de yeso se pueden procesar de muchas maneras. Te diremos los más populares y correctos. Las que se realicen según procesos tecnológicos aprobados, de acuerdo con las GOST, métodos y normas de construcción. Su lista se da al final del artículo.

No importa si necesita sellar las juntas de paneles de yeso, que están montados en un marco de metal o pegados a una pared plana. Es importante seguir el proceso.

Condiciones para la realización de trabajos de sellado de juntas a tope.

Para ahorrar el dinero, el esfuerzo y el tiempo ganado, se deben cumplir varios requisitos antes de comenzar a trabajar:

1. La superficie a tratar debe estar limpia.
2. La cinta de refuerzo en su ancho debe corresponder a las dimensiones de la costura.
3. Todas las cabezas de los sujetadores deben hundirse en la hoja para que no sobresalgan.
4. GKL en la superficie, y más aún en las juntas, no debe tener delaminaciones. La presencia de tal defecto sugiere que debe cortar el papel en la base y limpiar cuidadosamente este lugar con una tela de esmeril.
5. Verifique la confiabilidad de la fijación de las hojas y la calidad de la instalación del marco.
6. Crea un microclima favorable en la habitación:

• la humedad debe ser normal, ya que bajo otras condiciones el GKL cambiará sus dimensiones lineales;
• la temperatura debe mantenerse al menos +10 ° С, y este indicador debe mantenerse durante todo el período de trabajo y durante el tiempo de secado de la masilla de acabado (en invierno, la temperatura debe estar en el rango de +13 - +20 ° C);
• las corrientes de aire, el calentamiento repentino de la habitación o el enfriamiento son inaceptables durante el proceso de producción.

Sellado de costuras con hoz

La malla de fibra de vidrio, los profesionales la llaman serpyanka, está hecha con una capa adhesiva. Está destinado al sellado de juntas a tope de láminas de cartón yeso, pegado de costuras, grietas en superficies reparadas. Serpyanka absorbe bien la humedad. Después de la interacción con la masilla y el secado final, da un solo plano fuerte reforzado.

Las características de la malla se muestran en esta tabla.

Consideremos cómo sellar las costuras en una construcción de paneles de yeso con una malla de fibra de vidrio con sus propias manos. No vale la pena mencionar una vez más que la superficie debe limpiarse no solo de la suciedad, sino también del polvo. No altere el microclima en la habitación. El proceso en sí constará de los siguientes pasos:

1. Costura de costura.
2. Imprimación de juntas.
3. Masilla de superficie.
4. Adhesivo de malla de fibra de vidrio.
5. Reempacado.
6. Rectificado de juntas a tope.
7. Limpieza de la superficie de la suciedad y el polvo.

Las juntas finales para cualquier tipo de sellado de costuras deben tener necesariamente un chaflán. Para este propósito, se utiliza un dispositivo especial: una cepilladora de bordes. Esta herramienta achaflanará en un ángulo de 22,5 o para 2/3 del espesor de la chapa, que es suficiente para este tipo de trabajo. Usar una cepilladora es mucho más conveniente y el proceso es mucho más rápido.

También es aceptable usar un cuchillo en este procedimiento. Es cierto que hace chaflanes en un ángulo de 45 aproximadamente. Pero esto es suficiente para un rendimiento de alta calidad, solo necesita trabajar con más cuidado y tomarse su tiempo. No importa con qué corte, qué herramienta tiene, trabaje con ella.

Ciertamente se debe hacer un biselado en un corte de paneles de yeso. Esto será necesario para que se pueda colocar masilla en el hueco resultante. Este procedimiento fortalecerá significativamente el diseño de la partición o pared.

Si no hace esto, al poner masilla en el corte, obtendrá un tubérculo, que deberá nivelarse con una capa más gruesa de masilla de acabado. Y esto conducirá a un mayor gasto de material de construcción y un aumento en el costo de la obra. Si la capa es delgada, entonces, durante la operación, la costura se agrietará, ya que inicialmente se permitió una violación de la tecnología para sellar juntas de paneles de yeso.

La más mínima desviación de la tecnología conduce a la formación de grietas en la superficie del acabado y conlleva costos imprevistos en cantidades impresionantes.

Los especialistas experimentados en tales circunstancias dicen que el avaro paga dos veces. Y, desafortunadamente, en la práctica, este es un caso muy común de violación de la tecnología.

imprimación para juntas

Ahora debe comenzar a imprimar las juntas. Para hacer esto, necesitamos una composición especial que lleve el mismo nombre. Se puede comprar en tiendas especializadas. La composición de la imprimación se absorbe bien en el material, se forma una película invisible que tiene excelentes propiedades de conexión y se adhiere a las superficies. Esta mezcla soluble en agua impregna solo la capa superior de paneles de yeso y no penetra en el interior.

Durante el tratamiento superficial subsiguiente, el propio cartón absorberá agua de la solución o pegamento, deteriorando así la adherencia del material. Y la capa de imprimación evitará este proceso, ya que la película no deja pasar la humedad, no permite que entre polvo en la superficie a tratar e incluso tiene componentes antifúngicos.

El espesor de la capa debe ser de al menos 0,03 mm, y se puede aplicar:

• con un cepillo regular;
• maklovitsa - un cepillo especial;
• rodillo;
• pulverizador de jardín.

Para mayor comodidad, la solución se puede verter en una cubeta. Y si el volumen del recipiente usado de la imprimación es pequeño, utilícelo mojando el cepillo directamente allí.

Los fabricantes nos ofrecen tres tipos de composición de imprimación:

1. Mezcla fenólica. Es principalmente aplicable al trabajo con madera y metal. Pero también se puede utilizar como primera capa de suelo para una construcción de paneles de yeso.
2. Mezcla alquídica. No apto para paneles de yeso. Esta composición provoca la deformación de la capa de cartón de la hoja. El papel se despega y se obtienen burbujas, que luego estallan y cuelgan en la superficie en jirones. Está claro que no hace falta hablar de ninguna fuerza de un acabado limpio.
3. Mezcla acrílica (universal). Ideal para paneles de yeso, se utiliza tanto antes como después de la masilla.

Al elegir una mezcla de imprimación, preste atención a uno de los parámetros: debe ser para trabajos de interior. La mezcla de fachada contiene sustancias nocivas cuyo uso está prohibido en locales residenciales.

GKL, tratado con una mezcla de imprimación especial, dura más, no pierde su apariencia y propiedades estéticas. Además, la masilla en el plano imprimado se encuentra de manera más uniforme.

Masilla de costuras

Este tipo de trabajo es necesario para nivelar la superficie. De acuerdo con nuestro método, haremos esto dos veces, luego la unión entre las hojas se volverá uniforme, suave y con buenas propiedades adhesivas.

Para el trabajo, necesitamos masilla seca o en polvo. Se diluye estrictamente de acuerdo con las instrucciones antes de aplicarlo a la superficie. Es imposible preparar la composición para uso futuro en grandes volúmenes: se seca rápidamente y tendrá que desechar el material no reclamado, ya que no será adecuado para el trabajo.

Hay algunas sutilezas aquí. Si está diluyendo la mezcla en grandes cantidades, por ejemplo, procesará una gran cantidad de superficie y tiene muchos trabajadores, entonces cuando use una mezcladora de construcción para mezclar, no use altas velocidades. Este método implica una gran cantidad de aire adicional en la composición, y su cantidad excesiva tiene un efecto negativo en la resistencia del producto final.

Si está diluyendo un volumen pequeño, vierta el polvo seco en el agua hasta que se formen islas en la superficie del agua y revuelva suavemente. El color de la masilla puede ser beige o gris. Este indicador no afecta la resistencia del material.

Se requieren dos espátulas para el trabajo:

• ancho (25-30 cm),
• estrecho (7-8 cm).

Se aplica una capa de masilla a la junta con una espátula estrecha de tal manera que la composición pueda penetrar profundamente, puede ahogarla un poco, presionarla en la costura. En este caso, no debe arrepentirse de la solución, pero tampoco es necesario que muestre fanatismo. Los restos aún no se pueden quitar, porque luego se les pegará una rejilla. El excedente se eliminará en otra etapa del trabajo.

No se olvide de los lugares en el panel de yeso donde se atornillan las cabezas de los tornillos; también deben colocarse masilla.

Procesamiento de la junta con malla de fibra de vidrio.

Después de aplicar el mortero de masilla a la junta, debe colocar la cinta en la costura. Es mejor medirlo con anticipación a lo largo, o puede hacerlo durante el trabajo, pero esto es cuando hay un asistente cerca. Serpyanka está bien cortado con tijeras. Con una espátula, presione firmemente a lo largo de toda la longitud hasta la unión.

La cinta debe aplicarse estrictamente en el centro de la costura. Si se acabó una pieza, superponga la siguiente y continúe.

Con una espátula ancha, vuelva a repasar la superficie que está procesando y al mismo tiempo retire el exceso de masilla. Ahora se necesita tiempo para que las juntas se sequen.

Segunda capa de masilla

La capa superior se puede aplicar a las juntas cuando la superficie está seca. Para hacer esto, debe esperar de 8 a 12 horas. La segunda pasada eliminará todos los defectos que se pasaron por alto anteriormente y fortalecerá la costura.

Es necesario lograr una capa de cobertura mínima, de modo que la unión no se pueda determinar a simple vista.

Pero si esto no funcionó, está la siguiente etapa en la tecnología del trabajo.

Lijado de juntas de paneles de yeso

El pulido de las áreas que necesitamos se realiza con papel de lija común, una malla abrasiva, que se fijan en una barra especial o con un rallador abrasivo especial. Lo que elijas, decide por ti mismo.

El papel de lija no es muy conveniente de usar, pero puede rellenarlo en una barra, y luego será mucho más conveniente para trabajar. El papel de lija durante la operación se obstruye constantemente con polvo, por lo que debe limpiarlo constantemente. Puede comprar material en la tienda en rollos o cortado en pedazos. Un indicador importante para la compra de este producto es el tamaño de grano. Puede comenzar a trabajar con P100-P180, esta es una opción más grande, y terminar con P 220-P280.

La malla abrasiva tiene una estructura perforada y la mayor parte del polvo pasa a través de los agujeros. Se monta sobre soportes especiales, el cambio de rejillas se puede hacer a su discreción. En las tiendas, ya se vende cortado en trozos. Es conveniente trabajar con una herramienta de este tipo, sin embargo, cuesta un poco más que el papel de lija.

Piense no solo en el material, sino también en usted mismo. El trabajo que quieres hacer ahora con tus manos tiene mucho polvo. Por lo tanto, necesitará:

• respirador;
• guantes;
• vasos especiales;
• ropa protectora.

La habitación debe tener buena iluminación, de lo contrario no podrá ver los defectos que deben corregirse.

Si no hay habilidades prácticas en este proceso, primero intente lijar la junta en un área pequeña. Esto se hace con un movimiento circular. Captura un área pequeña al mismo tiempo y controla la presión. Si aparecen rayas en la superficie, cambie el número de material a uno más pequeño o reduzca la presión. Una vez que se haya realizado el trabajo, será necesario eliminar todo el polvo y la suciedad.

Al trabajar en esta tecnología, obtendrá una alternancia de capas: masilla, hoz, masilla. Esta combinación se realiza de acuerdo con la tecnología aprobada y da un buen efecto. La unión está al ras con la superficie de la hoja y es difícil de determinar al tacto.

Sellado de juntas de paneles de yeso con cinta de papel perforada

Ahora veamos cómo sellar las juntas a tope en el GKL con cinta de papel perforada. En principio, la tecnología es la misma que la descrita anteriormente. Teniendo una superficie limpia y observando el microclima permisible en la habitación, debe realizar los siguientes pasos:

1. Expande las costuras.
2. Primeras juntas.
3. Espatularlas.
4. Adjuntar cinta de papel perforado.
5. Aplique una capa superior de masilla.
6. Lija las juntas a tope.
7. Limpie la superficie de la suciedad y el polvo.

Los puntos primero, segundo y tercero se realizan con la misma tecnología que la descrita en el apartado "", por lo que la información allí indicada será de utilidad para este tipo de tramitación conjunta. Pero en el cuarto punto nos detendremos y hablaremos sobre este material con más detalle.

Procesamiento de la junta con cinta de papel perforada.

Este material es una tira de papel en la que hay:

• microagujeros, son ellos los que no permiten que la cinta se hinche y burbujee;
• una línea de marcado en el medio, que sirve para la comodidad y la simplificación del flujo de trabajo, especialmente para el acabado de las esquinas interiores de los locales.

La cinta de papel perforado para paneles de yeso evita que se agrieten las juntas de las láminas. Sus propiedades físicas y químicas son idénticas a las de los paneles de yeso, reacciona a cualquier cambio de temperatura y humedad de la misma manera que lo hace. Esto significa que se excluye la deformación en las costuras tratadas con este material.

La cinta de papel se presenta al consumidor en rollos de 52 mm de ancho, vendidos en longitudes de 50, 76 y 153 m, un material ecológico que se produce a base de celulosa. Está fabricado en papel extra fuerte reforzado con fibra de vidrio en sentido longitudinal y transversal. Su superficie es ligeramente rugosa al tacto. Esto ayuda a unir mejor con la masilla.

La estructura interna con la presencia de orificios microscópicos no permite que se formen inclusiones de aire durante el funcionamiento. Si arranca un pequeño trozo de cinta de papel, puede ver la longitud de las fibras. Esto significa que soporta una gran carga en la rotura.

Es cierto que vale la pena considerar que la cinta debe quedar lo suficientemente ajustada en la capa de masilla hasta la costura, sin dobleces ni burbujas. Por lo tanto, la solución de masilla no debe ser espesa en absoluto. También puedes evitar la aparición de burbujas utilizando una cinta microperforada.

De acuerdo con la tecnología, una cinta que ha sido previamente humedecida en agua debe esculpir las juntas con bordes cortados. El proceso es más laborioso que con hoz, el método de instalación difiere de la tecnología mencionada y tiene algunos matices.

La cinta en sí no es autoadhesiva, lo que significa que se aplica a la capa de masilla. Remoje previamente las piezas medidas en agua hirviendo durante cinco minutos. Saque uno y exprima el exceso de agua. Para ello, se debe pasar el material entre el pulgar y el índice de cualquiera de las dos manos, eliminando así el exceso de humedad del mismo.

Ajuste la cinta al centro de la junta y, en una posición tensa, presione ligeramente en la masilla. Los extremos adyacentes deben superponerse. Pase suavemente la cinta a lo largo de la cinta con una espátula, desde el centro hacia ambos extremos alternativamente.

Debe aplicar un poco de presión para una unión adecuada, pero no exagere para no sacar una capa de masilla de debajo de la cinta. Debe quedar una capa de 1,5-2 mm debajo de su parte media y 0,8 mm debajo de los bordes. Ahora puede usar una espátula para eliminar el exceso de mortero a lo largo de los bordes longitudinales.

Luego, debe esperar hasta que las juntas se sequen, pegarlas por segunda vez y dejarlas nuevamente durante 8-12 horas. No lo olvide: se debe observar el microclima necesario en la habitación.

Después de que las costuras estén secas, debe lijar su superficie. Cómo hacer esto y con qué, se describe en la sección "", en el subpárrafo "".

La necesidad de realizar estos trabajos.

El trabajo descrito anteriormente es, por supuesto, intensivo en mano de obra, y se debe gastar una cierta cantidad del presupuesto familiar en ellos. Pero no se puede hacer nada. Después de todo, poner juntas de paneles de yeso es tan necesario como un perfil de metal y su instalación de alta calidad.

Olvidándose de poner masilla en la costura o decidiendo ahorrar dinero en esta etapa preparatoria, un día encontrará una pequeña grieta en su apartamento, que aumentará de tamaño. No importa cuán rígido esté instalado el marco y las hojas no estén bien sujetas, bajo la influencia de vibraciones, golpes imprevistos, las juntas de la placa de yeso "jugarán". Lo que sin duda conducirá a su agrietamiento y pérdida de masilla seca, ya que el propietario no usó una cinta de refuerzo.

La violación de cualquiera de las tecnologías existentes conduce a un rendimiento de trabajo de baja calidad y, posteriormente, a una vida útil más corta de todos los materiales involucrados. Lo cual está plagado de costos adicionales de dinero y tiempo.

Las soleras de cemento y hormigón son los subsuelos más utilizados. Debido al hecho de que después del secado se vuelven insensibles a la alta humedad, se pueden colocar en habitaciones expuestas a la humedad (baños, cocinas, baños), así como fuera de la casa, en terrazas.

La solera cementosa se puede instalar fácilmente ya que es flexible y tiene buena adherencia al sustrato.

Al instalar una regla, puede usar un mixocreto alquilado (bomba neumática). Un trabajador dosifica los componentes de la mezcla, y el segundo aplica la solución preparada en la máquina e inyectada en la habitación a través de un largo tubo flexible

Soleras de cemento tradicionales debe tener una consistencia espesa.

Están hechos de un mortero de cemento de cierta marca (no inferior a M75); mientras que la proporción de cemento y arena es de 1:3. Para preparar la solución, en primer lugar, mezcle los ingredientes secos y solo luego agregue agua. Las soleras tradicionales a base de cemento se caracterizan por una resistencia a la compresión de unos 25 MPa. En locales residenciales, la fuerza debe ser de al menos 12 MPa, en el garaje: 20 MPa.

Soleras de hormigón de hormigón clases B10, B15, B20. El relleno aquí puede ser arena, piedra triturada, grava. El tamaño del relleno no debe exceder 1/3 del espesor de la regla. Las soleras de hormigón pueden tener una consistencia plástica espesa o semiseca. Se pueden alimentar mediante un dispositivo llamado mixocret (bomba neumática).

Solado semiseco (el llamado tallado) debido a una cantidad significativamente menor de agua, tiene una resistencia a la compresión mucho mayor (alrededor de 35 MPa) en comparación con los morteros tradicionales. Además, se caracterizan por una menor contracción y, por lo tanto, son menos propensos a agrietarse. A las soleras de cemento y hormigón, incluidas las preparadas en obra, se pueden añadir componentes que aceleren el fraguado, aumenten la densidad o aumenten la plasticidad.

El mercado moderno ofrece mezclas preparadas., a la que en el sitio de construcción es suficiente solo agregar agua (su cantidad siempre es indicada por el fabricante). Como regla general, en tales mezclas hay fibras de vidrio y polipropileno que cumplen la función de refuerzo, lo que evita la contracción y el agrietamiento de la regla. Las mezclas preparadas después de mezclarlas con agua pueden tener una consistencia plástica espesa, semiseca o semilíquida (en este caso, se distribuyen idealmente sobre la base, formando una regla autonivelante). La calidad de las mezclas se mejora con aditivos poliméricos, lo que acelera el fraguado de la regla. Los morteros de fraguado rápido pueden recubrirse con baldosas o gres (gres porcelánico) a las 24 horas, y algunos incluso a las 4 horas. Algunas mezclas preparadas son adecuadas para la preparación y el suministro con una bomba de hormigón. Su resistencia a la compresión puede alcanzar los 55 MPa.

Al realizar una regla para calefacción por suelo radiante, es mejor elegir una mezcla preparada; el empaque debe contener información sobre la posibilidad de tal aplicación.

¡Atención! En el caso de calefacción por suelo radiante, la regla debe cubrir los tubos con el refrigerante hasta un espesor de al menos 2 cm o igual a su diámetro - 2,5; 3cm

Tipos de soleras

Estructuralmente, las soleras se dividen en aquellas conectadas con la base y hechas en la capa de separación. Como capa separadora sólo puede existir una película impermeabilizante o aislante térmico o acústico.

La técnica de colocación de soleras es similar independientemente de su tipo. En este caso, la base se prepara de manera diferente y el grosor de la regla no es el mismo.

Regla conectada a la base, se conecta directamente a la parte estructural de la casa: una losa de piso de concreto en el suelo o en el techo. Debe funcionar junto con la parte estructural del edificio sobre la que se colocó, por lo que siempre se debe imprimar el soporte antes de enrasar (se debe hacer una capa adhesiva).

Regla en la capa de separación realizarse si el sustrato está húmedo, grasoso, demasiado débil o demasiado absorbente. En este caso, la regla debe colocarse sobre la capa de separación, sobre una película impermeabilizante con un espesor de al menos 0,2 mm. Debe colocarse con una superposición de 10 cm y envolver las paredes. Después del dispositivo de la regla, se deben cortar los fragmentos sobresalientes de la película.

solado flotante adecuado si la base es demasiado débil o si la habitación necesita reducir el nivel de ruido de impacto.

La capa de insonorización (sustrato) está hecha de materiales especiales destinados a la colocación de revestimientos para pisos. Estos pueden ser esteras hechas de materiales poliméricos elásticos, corcho natural, láminas de cartón corrugado, losas de lana mineral de 30-40 mm de espesor. Se les coloca una película impermeabilizante, y solo entonces se coloca una regla encima.

Si la regla se instala, por ejemplo, en una habitación ubicada sobre un garaje sin calefacción, puede ser necesario colocar material de aislamiento térmico. Las placas de aislamiento se colocan con aderezo para que las costuras entre ellas se desplacen entre sí.

Arroz. Cómo conectar la regla a la base.

Se puede colocar una solera de cemento tradicional si la temperatura del soporte y del aire de la habitación está entre +5 y +25 °C. Antes de comenzar a trabajar, el sustrato debe barrerse cuidadosamente para eliminar la suciedad que podría debilitar la adherencia de la solera.

1. Preparamos la base para mejorar su adherencia. Si está agrietado o tiene contaminación grasa, en lugar de una imprimación, es necesario aplicar una capa de película separadora.

2. A lo largo de las paredes y elementos estructurales verticales de la casa (como escaleras, columnas) realizamos una costura de expansión (dilatación) de pared. En consecuencia, cortamos tiras de espuma de poliuretano o tiras de poliestireno expandido de 1 cm de espesor, las pegamos a la pared con una solución adhesiva.

3. En tortas de una solución (lo mejor de todo, fraguado rápido) reparamos carriles guía-faros- listones de madera o tubos de acero. Debe haber una distancia de aproximadamente 1,5 m entre ellos y una distancia de las paredes - 20 cm Antes de fijar las balizas en la base, deben lubricarse con un compuesto antiadherente para que puedan quitarse fácilmente.

4. Usando un nivel comprobar si las balizas están en el mismo plano. Debido a que el nivel de los faros está debidamente identificado, es posible obtener no solo un nivel de piso, sino también sus pendientes prescritas.

5. Amasado con pala o mecánicamente en hormigonera la solución se distribuye uniformemente entre las balizas guía. Su exceso debe sobresalir ligeramente por encima del nivel de los rieles-balizas

6. Después de apisonar la solución con un rallador (de espuma de poliestireno, madera o acero), nivelación de la superficie de la regla con un listón de madera, realizando movimientos en zigzag con él. Moviendo el riel hacia usted, elimine el exceso de solución. Si detrás de la regla de riel hay cáscaras sin relleno de mortero, se deben quitar inmediatamente y se debe volver a alinear la regla.

7. Después del fraguado inicial del mortero, quitar los rieles de guía. Esto debe hacerse con mucho cuidado para no dañar la regla recién colocada. Si la solución tendida tiene una consistencia semiseca, esto se puede hacer en dos o tres horas.

8. Lugares donde hubo faros, rellenar con mortero fresco.Luego, utilizando un rallador de madera o poliestireno penique, frotar la superficie de la solera, realizando movimientos circulares. La superficie de la regla será lisa, rugosa, lo que garantizará una buena adherencia del adhesivo o mortero utilizado para pegar el revestimiento del piso.

9. En ciertos lugares cortamos costuras de expansión (dilatación) de temperatura intermedia. Si hacemos esto inmediatamente después de frotar la superficie de la regla, usamos una espátula, si es más tarde, un disco de diamante

Cómo hacer una costura de expansión

La costura de expansión (expansión) de la pared debe separar la regla de los elementos estructurales del edificio, por lo que debe realizarse a lo largo de todas las paredes, así como alrededor de escaleras y columnas. Tal costura está hecha para todo el espesor de la regla, uniendo a los elementos estructurales de los cuales se debe separar la regla, una cinta de compensación, por ejemplo, de espuma de poliuretano. Gracias a la junta de dilatación de la pared, la solera no sufrirá esfuerzos debido a la deformación de los elementos estructurales del edificio.

Además, el ruido de impacto del suelo no se transmitirá a estos elementos. Las juntas de dilatación intermedias dividen la solera en campos más pequeños, lo que evita que las grietas se reduzcan a medida que la solera se seca. El grosor de las muescas depende del grosor de la regla y de la presencia de calefacción por suelo radiante. Como regla general, las incisiones se hacen a 1/3-1/2 del espesor de la regla. En soleras armadas se deben realizar juntas de dilatación entre láminas de malla de armadura. En soleras de cemento y hormigón, las juntas de dilatación intermedias deben dividir la solera en campos de una superficie no superior a 30 m2, con un lado no superior a 6 m.En pasillos largos, la ejecución de juntas de dilatación intermedias depende del ancho de la sala : cuanto más pequeño sea, más juntas deben ser. Las juntas de dilatación deben hacerse a una distancia igual a 2-2,5 veces el ancho del corredor.

¡Atención! También se deben hacer incisiones en la unión de dos revestimientos de suelo diferentes y cuando el grosor de la solera haya cambiado.

La ubicación de las juntas también debe estar ligada al formato de la baldosa para que las juntas de la baldosa coincidan con las juntas de dilatación. En ocasiones se hace necesario desplazar la junta de dilatación unos centímetros.

Las juntas de dilatación bajo parquet y laminado se dejan sin rellenar. En el caso de pavimentos de baldosas y piedras, las juntas de dilatación repetidas en las juntas de baldosas pueden quedar vacías en el contrapiso, a excepción de las terrazas: deben rellenarse con un material impermeable, como la silicona. Además, la estanqueidad de las juntas puede garantizarse mediante masas adhesivas y lechadas apropiadamente resistentes al agua. Hay que recordar que los materiales utilizados son del mismo fabricante.

Las juntas de dilatación de la pared en la capa del suelo quedan sin rellenar. Si el suelo es de parquet o laminado, los rodapiés cerrarán el hueco. Si se ha colocado un suelo de baldosas o piedra, el zócalo debe quedar por encima del suelo por el espesor de la lechada, y el hueco resultante debe rellenarse con un material elástico, como una lechada de silicona.

Cómo realizar correctamente las juntas de expansión en la regla, considere el ejemplo de este proyecto. Su ubicación depende del tamaño y la forma del local, la colocación de paredes y columnas en el piso. Si la casa tiene varios pisos, también es importante separar la solera de la estructura de las escaleras que los conectan. Dado que la escalera de hormigón prevista por el proyecto puede hormigonarse con tarima y apoyarse únicamente en el suelo o viga de la plataforma de entrevuelo (y la elección de la solución influye en la colocación de las juntas de dilatación), mostramos cómo encaminarlas en cada uno de los casos posibles. Para mayor claridad, resaltamos la junta de expansión de la pared que se extiende a lo largo de las paredes con un color y las juntas de expansión intermedias que dividen la regla en campos más pequeños con el otro color.

1. Juntas de dilatación en solera de sótano

2. Juntas de dilatación en la solera del primer piso

3. Juntas de dilatación en la solera del ático

Sin embargo, es posible rechazar las juntas de expansión en la base de suelo y hormigón, pero en este caso es necesario separarlas de la solera de hormigón con la llamada capa deslizante (separadora) de una película de 0,2 mm de espesor. Pero las juntas de dilatación en la solera deben colocarse según el tamaño de la baldosa, no tienen que dividir la solera en campos de 100 x 100 cm, se pueden desplazar unos centímetros y cortar con márgenes, por ejemplo, 90 x 90 cm o 110 × 110 cm.

Si se va a colocar un revestimiento de resina polimérica o se va a dejar el recrecido pintado con pintura de poliuretano, se deben realizar más cortes que para otro tipo de revestimientos.

como reforzar

La necesidad de reforzar la regla depende de su espesor y de la magnitud de la carga a la que estará sometida durante su funcionamiento. El refuerzo se lleva a cabo en soleras más delgadas, de 3,5 a 4 cm de espesor, se refuerzan con una malla metálica de 10 x 10 cm o 15 x 15 cm de alambre de 3 o 4 mm.

La malla se coloca sobre rieles espaciadores, cuyo grosor debe ser aproximadamente igual a la mitad del grosor de la regla.

Solo después de colocar el refuerzo, se debe colocar la regla. El nivel de una regla reforzada se determina de la misma manera que una regla no reforzada, utilizando rieles de guía, balizas colocadas directamente en la base.

La necesidad de refuerzo está determinada, entre otras cosas, por el tipo de regla. No es necesario reforzar las soleras de yeso (así como los morteros prefabricados reforzados con fibra de vidrio).

Cómo determinar el nivel de la regla

Lo mejor es hacer esto en todo el piso a la vez, teniendo en cuenta el grosor de los revestimientos del piso colocados en diferentes habitaciones (por ejemplo, el grosor del parquet diferirá del grosor de la alfombra o las baldosas).

Para que los pisos estén al mismo nivel, es necesario colocar soleras de diferentes espesores en habitaciones separadas.

La determinación del nivel de la regla en el piso siempre debe comenzar desde la habitación donde la regla será más gruesa, por ejemplo, desde aquella donde habrá calefacción por suelo radiante. Dicha regla tendrá un espesor mínimo de 4 cm Al determinar la altura de la regla en habitaciones adyacentes, se debe tener en cuenta el espesor de los revestimientos del piso.

La excepción son las habitaciones donde se puede derramar agua, como el baño o la cocina; aquí debe estar 1 cm por debajo del nivel del vestíbulo y las habitaciones.

No es necesario cuidar una determinación precisa del espesor de la regla solo en una situación en la que se deben establecer umbrales. Si se usa una solución tradicional con una consistencia plástica espesa o semiseca para el dispositivo de la regla, entonces el nivel de la regla se fija mediante balizas unidas a la base. Posteriormente, el exceso de solución se elimina utilizando la regla.

Interrupciones en el trabajo con una regla

Deben hacerse después de instalar la regla en toda la habitación. Lo mejor es colocar una regla que se extienda unos centímetros más allá del umbral y cortarla en el lugar donde se realizará la junta de dilatación, y luego quitar el mortero restante. Después de un descanso, es desde este lugar donde debe comenzar la colocación de la regla.

A la hora de preparar el mortero, siempre hay que tener en cuenta el tiempo que tardará en desarrollarse (el mortero de cemento tradicional se debe utilizar durante dos horas). El tiempo de idoneidad para el uso de mezclas preparadas siempre lo indica el fabricante; por regla general, es de una o dos horas. Al determinar las pausas en el trabajo, también se debe tener en cuenta el tiempo después del cual será necesario frotar la regla. Las soleras de cemento tradicionales se suelen frotar 8-10 horas después de la colocación (después de 24 horas pueden estar demasiado duras). La solera de hormigón semiseco, colocada con la ayuda de una bomba de aire, se puede frotar ya tres o cuatro horas después de su finalización. No siempre se recomienda frotar la regla. El tipo de suelo juega un papel decisivo.

Si se trata, por ejemplo, de un recubrimiento con rodillo, se debe frotar la base. Si el revestimiento es una baldosa pegada a la regla, cuanto más rugosa sea la regla, mejor será la adherencia.

Cuidado de la regla

Si queremos que la solera tradicional de cemento u hormigón tenga la resistencia adecuada, debemos asegurarnos de que esté húmeda en los 7 días siguientes a la finalización de la obra. Los locales en los que se realizan los solados deben permanecer cerrados para que las corrientes de aire no hagan que el solado se seque demasiado rápido.

La superficie de la regla se puede cubrir con una película de polietileno, de modo que la regla se humedezca regularmente con agua que se condensa en la parte inferior de la película. También puede colocar una capa de aserrín húmedo sobre la regla. Las superficies de las soleras colocadas en el verano se rocían mejor simplemente con agua. Después de siete días de tal cuidado de la regla, se debe quitar la película o el aserrín y se debe ventilar la habitación. Después de cuatro a seis semanas de secado lento de la regla, su nivel de humedad debe ser inferior al 3%. Los revestimientos para pisos que son menos sensibles a la humedad, como las baldosas, se pueden instalar después de tres o cuatro semanas.

Soleras de yeso

Cada vez ganan más adeptos. Se pueden utilizar bajo todo tipo de revestimientos, desde moqueta hasta piedra. Sin embargo, solo son adecuados para habitaciones secas, ya que se destruyen bajo la influencia de la humedad. Sin embargo, tienen otras ventajas: son resistentes a la contracción, no se agrietan ni se desmoronan bajo la influencia de los cambios de temperatura. Por lo tanto, las soleras de yeso son ideales para usar donde hay calefacción por suelo radiante. En habitaciones de hasta 50 m2, no es necesario realizar juntas de dilatación intermedias (sino solo cerca de la pared). Las soleras de yeso tienen una alta resistencia a la compresión, alrededor de 20 MPa.

Solera para suelos radiantes

Ya en la etapa de instalación de la calefacción por suelo radiante, es necesario prever exactamente dónde se realizarán las costuras de expansión (expansión) de temperatura, y colocar cintas de expansión especiales entre las secciones de calefacción por suelo radiante, diseñadas para calefacción por suelo radiante. Las juntas de dilatación formadas de esta manera deben extenderse por todo el espesor de la solera.

Las tiras de compensación que dividen el suelo en campos (aproximadamente 3 x 3 m) deben fijarse antes de enrasar

Las soleras de hormigón semiseco suministradas con una bomba neumática también son adecuadas para la calefacción por suelo radiante. Se colocan alternativamente en forma de campos delimitados por cintas de compensación.

Los errores más comunes al hacer soleras.

• Adición de cal al mortero de cemento, que aumenta la plasticidad, pero empeora la resistencia de la regla.
• Nivelación de la solera con mortero de cemento y cal., restante después de enlucir las paredes: la capa superior se irá junto con el revestimiento del piso.
• Falta de cuidado adecuado de la solera después de su colocación.- debido a la falta de humedad, el endurecimiento de la capa superior ocurre demasiado rápido y la regla no tendrá suficiente resistencia.
• Aplicación de una solución demasiado delgada- debido a la adición de una gran cantidad de agua, la solera se secará durante muchos meses. Tal regla tiene menos resistencia y está sujeta a una mayor contracción y, por lo tanto, al agrietamiento.

El proceso de conectar el refuerzo, que da como resultado un refuerzo continuo, se denomina acoplamiento.

En la construcción moderna, hay diferentes formas de conectar el refuerzo:

• mecánico;
• por soldadura;
• superposición sin soldadura.

Beneficios del acoplamiento mecánico

Este método es el más rentable, respectivamente, y el más utilizado. Si comparamos el proceso de unión mecánica de armaduras con la superposición de armaduras, la principal ventaja aquí es que no hay una pérdida significativa de material. La superposición conduce a la pérdida de una cierta cantidad de refuerzo (aproximadamente el 27%).

Si comparamos la conexión mecánica del refuerzo con el acoplamiento por soldadura, en este caso gana la velocidad del trabajo, que lleva mucho menos tiempo. Además, la soldadura solo debe ser realizada por soldadores profesionales para evitar trabajos de mala calidad, que en el futuro pueden tener consecuencias negativas. Como resultado, si realiza un acoplamiento mecánico, puede ahorrar significativamente en los salarios de los artesanos calificados.

Incluso como resultado de este método de conexión, se obtiene una estructura bastante sólida. Es posible obtener una conexión de igual fuerza usando este método bajo diversas condiciones climáticas y en cualquier época del año.

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Proceso de conexión mecánica de barras de refuerzo

Esquema de refuerzo de la cimentación con refuerzos: 1 - Malla de refuerzo de trabajo, 2 - Refuerzo vertical.

Para realizar mecánicamente el acoplamiento del refuerzo, necesitará una herramienta adecuada: una prensa hidráulica.

De los materiales que necesitarás:

• manguito prensado y roscado;
• barras de refuerzo.

La tecnología de conexión mecánica es bastante simple y es la siguiente:

• se coloca una manga de acero en la barra de refuerzo;
• es comprimido por una prensa hidráulica;
• para la segunda varilla, el proceso se repite de nuevo.

Como resultado, lleva muy poco tiempo crear una conexión mecánica. En lugar de acoplamientos, se permite el uso de tubos de acero de paredes gruesas o acoplamientos que tengan una partición en el centro, lo que simplifica enormemente la instalación.

Es posible una unión mecánica fuerte para barras de refuerzo de diferentes diámetros. Esto se debe a la presencia de troqueles intercambiables en la prensa hidráulica.

Para realizar este tipo de acoplamiento, no necesita la ayuda de profesionales, casi todos pueden hacer frente a la tarea. Pero hay una condición importante: dos personas deben hacer el trabajo a la vez.

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Refuerzo de atraque por soldadura

A pesar de la popularidad del acoplamiento mecánico, la conexión del refuerzo mediante soldadura tampoco tiene menos demanda en la construcción. Hay varias formas de soldadura por arco:

• costuras extendidas;
• costuras multicapa sin el uso de otros elementos tecnológicos;
• con formación forzada de una costura;
• punto.

Para realizar este tipo de trabajo, necesitará las siguientes herramientas:

• maquina de soldar;
• soportes eléctricos;
• guardias;
• gafas de protección;
• martillo, cincel;
• cepillos metálicos;
• desnatadora;
• regla de acero;
• plomada, estigma.

El principal material de trabajo es el refuerzo.

La soldadura de refuerzo con costuras extendidas se usa para conectar varillas horizontales y verticales. Este tipo de acoplamiento es posible con superposiciones o superposiciones. La conexión de superposición se lleva a cabo con costuras extendidas, pero también es posible una variante con el uso de puntos de arco. También es posible conectar barras de refuerzo con una superposición corta y larga o una costura de doble cara y de una cara.

Las uniones soldadas de superposiciones con barras de refuerzo son cortas o largas. En este caso, se permite cambiar el forro a lo largo. La soldadura de accesorios se realiza con varias costuras laterales.

En el proceso de soldadura con costuras de doble cara, a veces se producen grietas longitudinales en caliente durante la aplicación de la segunda junta en el otro lado. Para evitar que ocurran, es necesario seleccionar cuidadosamente el tipo de electrodos y mantener estrictamente el modo tecnológico de soldadura.

Las costuras de brochado soldadas son de paso múltiple o de paso único, depende del diámetro de las varillas unidas. La corriente para la soldadura por arco se selecciona según el tipo de electrodos. Es importante tener en cuenta una condición: en el proceso de soldadura de refuerzo ubicado en posición vertical, la corriente es 10-20% menor que para las varillas en posición horizontal.

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Soldadura con costuras multicapa

En presencia de soldadores altamente calificados o con poca cantidad de trabajo, la soldadura con costuras multicapa sin el uso de elementos de formación se usa a menudo para unir refuerzos. Este método es el más adecuado para conectar accesorios ubicados en forma vertical. Los ángulos de bisel, su dirección, embotamiento y dimensiones, formas de corte, espacios entre las varillas son estándar.

La soldadura de refuerzo con costuras multicapa se realiza con un solo electrodo. La costura de soldadura se aplica primero en un lado de la ranura y luego en todo el ancho en el otro. Durante la fusión de la ranura, es necesario limpiar periódicamente el metal depositado de la escoria.

El modo para este tipo de soldadura se establece en el indicado en los datos de pasaporte de los electrodos. En este caso, se suelen aplicar con una capa de fluoruro de calcio.

¿Qué se requerirá para reforzar de manera correcta, rápida y hermosa las costuras en paneles de yeso, esquinas internas y externas? Para empezar, no debes usar una hoz de este tipo para esto.

Incluso con un poco de esfuerzo, se propaga. No se puede esperar calidad de ella. Es mejor usar papel para las costuras.

Ella tiene un lugar de inflexión, y este lugar debe colocarse a lo largo de la costura de paneles de yeso.

No se debe utilizar cola de PVA, papel de remiendo, utilizaremos la masilla universal Sheetrock. El fabricante cree que tal masilla es suficiente y solo puede arreglárselas con ella.

Para las esquinas externas e internas utilizaremos esquinas especiales a base de papel del mismo fabricante Sheetrock.

Aquí está la esquina exterior con tal perfil.

Aquí está la esquina interior.

Obviamente hay menos metal aquí, se nota una buena perforación en todas las esquinas. La perforación es necesaria para que salgan burbujas de aire, y también saldrá algo de masilla por ella. Las propias esquinas tienen una altura de 3,05 metros, desde las que se pueden cortar piezas del tamaño deseado. Comencemos con el papel, muestre cómo usarlo, aplíquelo correctamente, para que todo sea competente y hermoso. El panel de yeso Knauf en sí tiene un grosor de 12,5 mm, ordinario, no resistente al agua, GKL-PLUK 12,5X1200X2500.

Si aplicamos inmediatamente Sheetrock e intentamos pegar un trozo de papel, quedará mucha masilla en la profundidad, sin importar cómo la exprimamos.

Gradualmente, el papel en este lugar se mojará y se deformará, aumentará de tamaño y adquirirá una apariencia antiestética, creando dificultades para el trabajo posterior.

Por lo tanto, para trabajar con estas costuras, es mejor usar UNIFLOT. Esta es una masilla que fragua muy rápidamente, después de 20 a 25 minutos ya se puede lijar. Primero debe masillar la profundidad de la costura con UNIFLOT, pasar con una espátula, y después de 20 minutos puede poner una hoja de papel en Sheetrock aquí. Todo el trabajo se completará en un día.

Entonces, para trabajar a lo largo de la costura, necesitará papel y una espátula de diferentes anchos.

Con cada capa posterior de masilla, debe cambiar a la espátula del siguiente tamaño. Con una espátula ancha, será posible realizar la masilla final de la costura.

Martillamos UNIFLOT en la costura.

La hoja tiene un chaflán de fábrica, muy largo, no es necesario martillarlo todo, ya que el papel aún debe ubicarse en este lugar. Por lo tanto, martillamos solo la profundidad. Puede tomar una espátula estrecha con un ancho de, por ejemplo, 5 cm y eliminar todo lo superfluo para que la masilla quede solo en la ranura.

Ahora mostraremos cómo reforzar las esquinas internas. Usaremos una espátula de peine tan pequeña para esto.

Tales esquinas no requieren ninguna preparación. Tienen una parte de metal a la que Sheetrock no se adhiere.

El metal solo reforzará la esquina, y Sheetrock estará en la hoja de papel. Por lo tanto, si hay espacios, no se pueden sellar, sino dejarlos como están. Un espacio de 3-4 mm de ancho no da miedo, no se requiere su sellado preliminar. Basta con hacer unos trazos de Sheetrock con ligeros movimientos. No tiene que ser bonito. Cuanto más rápido, mejor.

Luego llevamos a cabo varias veces con una espátula de peine.

Sheetrock se aplica de manera uniforme, prácticamente no hay espacios vacíos. Tomamos una esquina, la colocamos en su lugar, la dibujamos con una espátula, exprimimos el exceso de allí.

Si la esquina es de tres metros, es mejor aplicar un poco de Sheetrock en la espátula. Cuando empujemos con una espátula, inmediatamente nivelará este papel y creará una pequeña capa encima. Unos pocos movimientos, y la esquina se refuerza.

Ahora debe esperar hasta que se seque, tomar una espátula más grande y volver a poner masilla en la esquina. Esto se hace fácil, simple y rápidamente.

Las esquinas exteriores son buenas porque no requieren masilla previa. Pongamos un poco de masilla. No es necesario nivelarlo duro.

Pasamos con una espátula de peine. Ahora la esquina está completamente lista para la instalación.

Establecemos el ángulo, lo orientamos a lo largo del plano, lo presionamos en un lado. Puedes poner un poco de tablaroca.

La masilla se exprime debajo del papel, las esquinas en sí son de alta calidad, el papel no se moja, no aumenta de tamaño y no se forman arrugas. Si Sheetrock está debajo del metal, no puede tener ningún efecto sobre este metal y sobre el papel. Por lo tanto, aquí puedes hacer lo siguiente. No espere mucho tiempo, aplique inmediatamente más masilla de yeso y retírela con un solo movimiento.

Deje la costura en esta posición hasta que esté completamente seca. Las irregularidades, los hoyuelos no necesitan tratar de enderezarse de inmediato. Una pasada es suficiente, todavía tienes que ir 2-3 veces a las esquinas exteriores e interiores, y a las costuras.

Ha pasado aproximadamente media hora, UNIFLOT se ha secado, no hay puntos húmedos, nada está rayado. No es necesario moler con esmeril, puede aplicar papel inmediatamente. Tomamos Sheetrock, llenamos el surco.

Tomamos un trozo de papel, lo ponemos con un lugar curvo adentro para que el tubérculo no sobresalga.

Exprima todo el yeso lentamente desde allí. Sobre la espátula se puede aplicar un poco de masilla para deslizar.

Puedes pasar al siguiente paso. Dado que queda muy poca masilla debajo del papel, el papel no se mojará ni se deformará. Retirar inmediatamente el exceso de masilla de los bordes y dejar secar. Solo después de que el yeso esté seco, puede continuar con los siguientes pasos.

Pasaron otras 2-3 horas. Antes de enmasillar por completo toda la pared, debe pasar nuevamente por esta costura con una espátula ancha.

Si quedan pequeñas irregularidades, se cubrirán con Sheetrock cuando enmasillamos toda la pared. Así es como sucede en la realidad con los tamaños completos de las esquinas:

Logramos trabajar sin dispositivos complicados, bazucas y otras cosas, trabajando en la "tecnología de espátula". Esto no afectó mucho la calidad del trabajo, al final, todo se puede compensar con la experiencia.

Todos los derechos del video pertenecen a: Alejandro Perikov