El desarrollo de una casa de campo, donde nada cultural ha crecido durante mucho tiempo, no es un asunto rápido. ¿Cómo hacer camas que den una buena cosecha el próximo año? El conocido jardinero y jardinero Nikolai Kurdyumov cuenta cómo mejorar el suelo arcilloso, arenoso y cómo las camas de bricolaje difieren de las ordinarias.
Mi amigo en su juventud vivía en el famoso pueblo de Starocherkasskaya, la capital de los cosacos del Don. Don llanura aluvial, prado chernozems, dos metros de altura, suave. Y su jardín también estaba en el sitio de los antiguos establos del regimiento.
Recuerdo que se quejó sinceramente: bueno, ¡es un verdadero tormento cosechar! Patatas en malas hierbas, casi un balde de un arbusto, remolachas, ¡dos piezas ya no caben en un balde! Por supuesto, mejorar ese suelo es solo estropearlo. Le basta con devolver tanta materia orgánica como ha crecido en ella. Y cavarlo es un crimen. Pero tenemos pocos lugares tan felices. Mi amigo tiene suerte.
Para nosotros, arcillosos simples, para lograr una buena fertilidad, necesitamos trabajar con el suelo. Y para no esperar años, es mejor mejorar inmediatamente el suelo en las camas, la primera y la última vez, pero de manera espectacular. ¡Oh, cuántas veces me arrepentí de no haberlo hecho enseguida!
Mejora del suelo durante el desarrollo del sitio: por dónde empezar
Si su suelo es franco pesado, entonces necesita humus, arena y, si es posible, una fina capa de arcilla expandida. Si es franco arenoso pobre, se necesita arcilla y humus. En ambos casos, un tercio del nuevo volumen de las camas debe ser materia orgánica, que se ha podrido en mayor o menor medida. Y solo una turbera necesita compuestos orgánicos nitrogenados frescos: hierba o heno, desechos de cocina, grano inutilizable o alimento en mal estado. Y también algo de arcilla y arena.
Primera marca: mejorarás el suelo aquí mismo sin tocar los pasajes. ¿Por qué exagerar? La profundidad de mejora no supera los 35 cm: debajo todavía hace demasiado frío.
Luego abastecerse de los aditivos necesarios: humus, arena o arcilla. Y luego, no te apresures. Te lo aseguro: crear dos camas de 8 metros al año es un ritmo muy bueno. ¡Para eso está la salud! O buenos ayudantes.
Conozco dos formas de aumentar radicalmente la fertilidad del suelo en las camas. Puedes combinarlos según tus habilidades.
El renombrado permacultor y agricultor de la naturaleza austriaco Sepp Holzer usa su método para construir rápidamente una reserva de humus en suelos extremadamente pobres y climas severos. Se cava una zanja de 40 a 50 cm de profundidad y del mismo ancho en lugar de las camas. Está obstruido con troncos secos, ramas, podridos. Este es el principal suministro de compuestos orgánicos lentos y una "esponja" para la humedad durante la sequía.
Luego se excava la zanja y, en la versión de Sepp, la tierra se arroja por los lados, encajando en una muralla de 70 a 100 cm de altura.El significado de la muralla es una gran diferencia en el microclima. Lado de barlovento soleado - caluroso y seco. Sotavento soleado: cálido y húmedo, subtropical. Sombra sin viento - húmedo y no caliente, sombra con viento - no caliente, pero expulsa la humedad.
En el lado sombreado, las plantas treparán por la cresta. Al sol, se arbuston y vuelan, como en la playa. Ante todo esto, Sepp siembra el fuste con una mezcla de diferentes plantas -cereales, zapallos, habas, maíz y girasoles- todo lo que tenga semillas grandes y aumente rápidamente la biomasa.
Por cierto, el área de las laderas de la muralla es uno y medio del área de su base.
El eje terminado se cubre con paja o heno, se fortalece contra el viento con ramas y las ramas con postes longitudinales. La gran dignidad del eje - calentamiento temprano y rápido del suelo. Se formó una zanja entre las crestas: también se colocaron ramas y se cubrieron con paja. Las raíces también llegarán aquí.
La siembra se realiza directamente en la paja con una estaca puntiaguda. Las semillas germinan después de las lluvias. Todos los residuos vegetales permanecen en la cresta. Un año después, aquí se plantan papas, y varios colinabos con nabos y calabazas con calabacines, y encima, una pared de maíz.
Hermoso, profundo, natural! Pero para ser honesto, esto es para los más entusiastas de la permacultura y personalmente sepp dueños de una hectárea. Para mi jardín, tres acres no es una opción. No estamos acostumbrados a escalar murallas empinadas y desenredar arbustos mezclados libremente. No conocemos tanto el comportamiento de las diferentes plantas. No lo tomaré del aire. Así que me inclino por métodos más convencionales.
En mis primeros libros - "según John Jevons". De hecho, todos los jardineros y cultivadores inteligentes hacen esto. Pero dio la casualidad: Jevons escribió un éxito de ventas, lo leí a finales de los 90 y quedé impresionado.
John es un criador de órganos y trabajador estadounidense, el inventor de la "miniagricultura biointensiva" (BIMZ). Los rendimientos de sus camas fueron muchas veces mayores que los tradicionales; debe admitir que esto es impresionante.
Comenzó a inventar en un suelo extremadamente malo y pobre. Por lo tanto, lo mejoré de inmediato y luego aumenté la fertilidad no desde cero. El significado es simple: debe mezclar el suelo con materia orgánica (y, si es necesario, con arena o arcilla) a una profundidad de dos bayonetas de una pala. Bueno, dos bayonetas: esto es en la calurosa California. Uno y medio (35-40 cm) es suficiente para nosotros. Y tres o cuatro espadas de ancho.
Jevons sugiere mezclar la tierra con los aditivos a medida que avanza en la cama: quite la capa superior, mezcle el fondo con compost, vuelva a colocar la capa superior, mézclela con el compost, avance un poco más... mantenlo simple. Mejorando mi lecho de arcilla con arena, saco por completo la capa superior más fértil y la doblo desde el borde. Mezclo aditivos en el fondo y devuelvo la capa superior a su lugar, también mezclando algo.
Se saca la capa superior, la más orgánica, está a la izquierda. El fondo está mezclado con arena. La capa superior se devuelve de la misma manera con arena. Esta es la única forma en que he podido reducir drásticamente la densidad de mi suelo arcilloso. La zona de confort para las raíces casi se ha duplicado en profundidad. Queda por reestructurar el suelo; esto lo harán las lombrices y las raíces.
Así que tomemos lo mejor de ambos mundos. Sacamos los 10–15 cm superiores del suelo más fértil. Profundizamos el fondo con una zanja profunda en la bayoneta de una pala. En la zanja: troncos y ramas gruesas, pero no gruesas, para que la conexión capilar con el subsuelo se restablezca rápidamente.
Es inofensivo pulverizar ligeramente este cortavientos con algún tipo de fertilizante nitrogenado, humedecerlo con puré de estiércol o el contenido de un armario seco; se pudrirá más rápido. Es útil echar algunas malas hierbas frescas, el mismo nitrógeno. En el sur seco es excepcionalmente inofensivo verter hidrogel, círculos por metro cuadrado.
Volvemos a bajar el subsuelo desde la zanja, empujándolo entre las piezas de madera. Esparcemos el subsuelo sobrante en los pasillos o lo retiramos. En el fondo ponemos una o dos tiras de compost o hierba inmadura, aromatizada con EM, "Shine" u otro bioactivador. Luego llenamos la cama con la capa superior extraída, intercalada con aditivos (arena / arcilla) y humus.
Resulta una cama elevada, un eje suave convexo. El bulto aporta mucho espacio y luz a las plantas, y en primavera recibe mejor los rayos del sol. Para la Región húmeda de la Tierra No Negra y - una opción ideal para camas de bricolaje. En la zona de estepa, necesitas y
En la siguiente foto, también se mejora el suelo de la derecha. El relleno con orgánicos y bioactivadores al mismo tiempo agregó calor al suelo. El rendimiento de la berenjena es 9 veces mayor que el del arbusto de control izquierdo. Experiencia de A. Bushikhin, Yaroslavl.
¡Ya mucho! Pero esto es sólo el comienzo. El suelo aún no está habitado por seres vivos, no estructurado, no perforado por raíces, no sembrado con coprolitos de gusanos y otras heces. Ahora lo mejoraremos cada año con fuerzas naturales: plantas, gusanos, microbios y hongos. Pero ya es fácil. Nuestro negocio principal es alimentar a los trabajadores del suelo y todo tipo de materia orgánica. Otro trabajo importante no los molestes. El resto lo harán ellos mismos. Y te aseguro que lo harán tan maravilloso como nunca lo soñaste.
Cómo mejorar la fertilidad del suelo, si se ha vuelto como un desierto agrietado por el calor, no da el resultado deseado, pero el esfuerzo por cultivarlo es cada vez menor. Y aunque no se puede llamar perezoso a nuestro residente de verano: desde el amanecer hasta altas horas de la noche, excava sus 6 acres, arranca todas las malas hierbas, sin reparar en su espalda, corre entre las camas con 15 litros de agua en cada mano - pero la cosecha está empeorando, las plantas son más débiles y las enfermedades están atacando por qué, incluso en los cultivos más modestos, y las semillas que literalmente salieron disparadas del suelo hace 10 años no brotan en absoluto.
Cuatro ballenas de la fertilidad del suelo
Entregas toda tu alma al jardín y, en lugar de gratitud, bolsas de tomates podridos y un cubo de papas pequeñas. Miremos a nuestro alrededor y pensemos, ¿qué hicimos mal? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo ayudar a que la tierra vuelva a ser fértil y el jardín libre de problemas, alegre y fructífero? ¡Intentemos preocuparnos menos y pensar más!
El mulching es el primer paso para la fertilidad del suelo
Todos, por supuesto, saben que las malas hierbas no se eliminan en el bosque y las hojas caídas no se eliminan, a nadie se le ocurriría regar abedules o setas. Debajo de una gruesa capa de hojas, cortezas y ramas caídas del año pasado, el suelo está fresco y húmedo. Y en el jardín nativo en una tarde de verano, la tierra se calienta, se cubre de grietas, por muy sueltas que sean y no se riegan.
Aquí está la primera respuesta: en el bosque, el suelo nunca está desnudo. Las hojas del año pasado, los restos de hierba lo cubren con una capa gruesa, evitando que la humedad se evapore activamente. Esto crea las condiciones ideales para los microorganismos que procesan la materia orgánica en los nutrientes que necesitan las plantas. El suelo permanece suelto, aireado, vivo.
Intentemos crear condiciones similares en nuestro jardín.
- Desde el otoño, cubriremos nuestras camas vacías con una gruesa capa de paja, hojas caídas, corteza picada. Esto no permitirá que el suelo se congele en invierno, especialmente en años con poca nieve. Para la primavera, la materia orgánica se pudrirá y se convertirá en fertilizante adicional.
- A lo largo del verano, plantaremos malas hierbas sin semillas, heno y paja en las camas. Debajo de una capa de mantillo, las raíces de las plantas no sufren sobrecalentamiento, en una sequía, prácticamente no necesitan riego, ya que la evaporación de la humedad es mínima. Es cierto que las enfermedades fúngicas se desarrollan rápidamente durante las lluvias prolongadas en un ambiente húmedo, pero este problema se puede resolver tratando las plantaciones con fungicidas por adelantado.
- La mayoría de las malas hierbas no pueden germinar debajo de la capa de mantillo, lo que significa que se libera tiempo que antes se dedicaba a desmalezar.
Acolchar el suelo mejora su estructura. Asentándose gradualmente, el mantillo se mezcla con su capa superior. El suelo se suelta, deja pasar bien la humedad y el aire. No necesita ser aflojado y desenterrado. Cuando llegue el momento de plantar plántulas, puede hacer muescas con un cono de plantación y luego solo agregar mantillo según sea necesario, esto reemplazará el aporque tradicional.
Abono verde para reemplazar los fertilizantes y una pala
¿Qué más se necesita para mejorar la estructura del suelo, aflojarlo, enriquecerlo con nitrógeno, calcio, potasio y fósforo, y activar microorganismos benéficos? Los expertos te responderán: abono verde. Este método de enriquecimiento del suelo era conocido en la antigüedad. Se originó en China y luego llegó a Europa, donde inmediatamente ganó reconocimiento, especialmente en los países mediterráneos.
Mostaza, alfalfa, facelia, centeno, cebada se pueden utilizar como abono verde. Las legumbres son excelentes para enriquecer el suelo con nitrógeno.
- Las ratas laterales se pueden sembrar cuando la cosecha se cosecha de las camas, generalmente desde la tercera década de julio hasta principios de agosto.
- Muchos residentes de verano los siembran en primavera, antes de plantar los cultivos principales. En este caso, debe cortar en mayo.
- A veces se siembra abono verde antes del invierno. Luego se dejan crecer hasta la primavera o se cortan y se cubren con mantillo encima. En primavera, el suelo en este lugar será esponjoso, nutritivo y no requerirá arado.
Los productores de hortalizas discuten si dejar abono verde en el jardín o arar. Los defensores de la excavación dicen que de esta manera mejora la capacidad de humedad y la permeabilidad del suelo, y mejora su estructura. Los opositores creen que cavar es malo para los microorganismos que viven en el suelo y las lombrices.
Es mucho más útil distribuir abono verde biselado sobre la superficie de las camas, cubrir con paja para que no se seque. Luego, pronto la masa verde se convertirá en abono, los habitantes del suelo la procesarán y la convertirán en el fertilizante más valioso. En ambos casos, las raíces del abono verde se dejan en el suelo. Al descomponerse, se convierten en alimento para las lombrices de tierra, los mejores restauradores de la fertilidad del suelo.
Los fertilizantes orgánicos son la clave para la cosecha y la base de la agricultura natural
Si la tierra en su sitio es pobre y pesada, solo necesita materia orgánica. El estiércol se considera el fertilizante orgánico más valioso. Contiene una gran cantidad de oligoelementos que juegan un papel importante en el crecimiento y desarrollo de las plantas: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio. El dióxido de carbono que libera es importante para los procesos de transferencia de calor y fotosíntesis. El estiércol de vaca y caballo se usa para fertilizar el jardín, con menos frecuencia el estiércol de oveja y cerdo. El estiércol se puede reemplazar con excrementos de aves o conejos.
Otros fertilizantes orgánicos: cenizas, limo de lago, turba, compost, humus. También son ricos en oligoelementos, con su ayuda puede ajustar el equilibrio ácido-base en las camas, según las preferencias de los cultivos que crecen allí. Y, por supuesto, la materia orgánica aumenta significativamente el rendimiento y el sabor de las frutas.
Plantaciones mixtas: el secreto de una cama fructífera
Otra gran manera de mejorar y enriquecer la estructura del suelo es usar plantaciones mixtas. Las hierbas picantes y medicinales, que se usan activamente en camas mixtas, son muy útiles para suelos problemáticos.
Plantados entre cultivos de hortalizas, mejoran el sabor de las frutas. Los tomates saben mejor con perejil, la remolacha con eneldo y las papas con comino y cilantro. Lo principal que debe recordar al organizar plantaciones conjuntas es lo siguiente: no plante plantas cercanas que pertenezcan a la misma familia, tenga en cuenta la altura de los diferentes cultivos, su necesidad de luz solar y la temporada de crecimiento.
Además de los indudables beneficios para el suelo, las plantaciones mixtas ahorran mucho espacio y siempre se ven originales y muy hermosas. Son geniales para áreas pequeñas.
Al elegir algunos de los métodos, y aún mejor, al usarlos juntos, hará que el suelo de su sitio sea más fértil, nutritivo, cálido y convertirá sus 6 acres en un verdadero paraíso.
Anatoly ONEGOV.
En uno o dos años, las papas volverán a crecer en una parcela cubierta de una variedad de pastos.
Una pared verde se eleva sobre la cama de guisantes.
El trébol, como el lupino, los frijoles, no solo restaura la fertilidad del suelo, sino que también lo enriquece con nitrógeno.
Ciencia y vida // Ilustraciones
Ciencia y vida // Ilustraciones
Pikulnik, popovnik, cola de caballo: amantes de los suelos ácidos.
Ciencia y vida // Ilustraciones
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La enredadera de campo crece en suelos ligeramente ácidos o neutros.
Tolera suelos ligeramente ácidos.
Los pepinos no toleran los suelos ácidos.
Recuerdo que cuando me interesé seriamente en la ciencia del suelo y la agronomía, me sorprendieron esas cifras. Resultó que al menos un millón de insectos diferentes (es decir, el 95 por ciento del número total de especies conocidas por los científicos) están conectados de alguna manera con el suelo. Algunos pasan toda su vida en el suelo, el segundo pone huevos, el tercero, las pupas yacen en él, el cuarto, las larvas viven. Y cada una de estas criaturas vivientes deja su huella en la tierra, ya sea ayudando a aumentar la fertilidad del suelo, o abriendo pasajes en él a través de los cuales ingresan agua y aire, y se elimina el dióxido de carbono formado por los organismos vivos.
Pero además de los insectos, en la tierra viven otros animales, por ejemplo, las lombrices. Saliendo de los visones por la noche, buscan las hojas del año pasado, los restos de las plantas y los arrastran hacia ellos. Comidos y pasados por los intestinos, estos restos caen al suelo en forma de pequeños bultos oscuros. Entonces las lombrices lo fertilizan, respondiendo a su manera por la fertilidad. Y a través de sus visones, el agua y el aire ingresan al suelo, se lleva a cabo un drenaje del suelo y, a menudo, muy profundo.
Recuerdo una cifra más: en una hectárea de tierra sin arar, hay unos 200 kilogramos de microorganismos. La masa total de todos los seres vivos que habitan este pedazo de tierra alcanza una tonelada. ¿Es mucho o poco? Para obtener una buena cosecha de nabos, se deben aplicar 500 kilogramos de fertilizantes minerales por hectárea de tierra, 800 kilogramos al plantar zanahorias y una tonelada de remolacha. Como puedes ver, la masa de seres vivos que habitan el suelo es mayor que la masa de fertilizantes minerales que se aplican al suelo cuando se cultivan nabos y zanahorias. Pero después de todo, todas las criaturas vivientes que habitan la tierra, después de la expiración del tiempo de vida que se les ha asignado, mueren y permanecen en la tierra, dándole las sustancias orgánicas acumuladas. Los restos de animales son descompuestos por microorganismos y los microorganismos, a su vez, al morir, proporcionan humus nutritivo al suelo.
Así vive una tierra sana, no agotada, no agotada, que hasta hace poco los sabios campesinos llamaban cariñosamente vivir.
La tierra viva tiene una propiedad sorprendente: no solo proporciona a las plantas la nutrición necesaria, sino que también puede restaurar la fertilidad si no se destruye la vida en ella.
El campesino sabe desde hace mucho tiempo que la tierra que ha perdido su fuerza, dando cosechas cada vez más pequeñas de año en año, debe dejarse sola durante varios años, no tocarla con un arado y esperar hasta que vuelva a protegerse con una capa de césped y la materia orgánica se acumula en él. Y todo esto sin fertilización.
Habiendo tomado posesión de la tierra de mi casa, dominé el antiguo prado que ocupaba un lugar alto y seco, y cultivé papas con éxito durante dos años seguidos, prácticamente sin introducir ningún fertilizante en el suelo, excepto para verter en cada hoyo preparado. para un tubérculo de patata, medio puñado de ceniza, pero lo hizo más para que las patatas quedaran más sabrosas. Pero al tercer año, no esperé la cosecha de papas en este, hasta hace poco, jardín virgen. Entonces no había suficiente estiércol y dejé este lugar por un tiempo. Por tercer año consecutivo ha estado cubierto de hierba, que crece más y más espesa año tras año. No corto la hierba y no la entierro en el suelo. Los pastos anteriores mueren y sus restos son procesados por microorganismos. Así es como poco a poco se va recuperando la fuerza de mi jardín. Creo que en un año o dos volveré a tener cosechas de papas decentes aquí.
Por supuesto, es poco probable que un experimento de este tipo se pueda llevar a cabo en varias casas de verano: cada terreno es valioso. Pero incluso en sus 6-8 acres, puede aprovechar la capacidad de la tierra viva para restaurar su fuerza y, además, la ayudará en esto.
Algún lecho de jardín deja de producir cultivos, sería necesario fertilizarlo con abono orgánico. Si no hay tal fertilizante, siembre guisantes a principios de la primavera, preferiblemente de tamaño pequeño, y plántelos más gruesos; luego se levantará como una pared verde sólida y no permitirá ninguna maleza. Llegará el momento de cosechar, arrancar las vainas, cortar las puntas y dejar reposar en una capa uniforme. Para la primavera, casi todos los tallos perecerán. Luego, vuelva a aflojar las ranuras de esta cama con una horquilla de jardín y esparza las semillas de guisantes. Nuevamente, recolecte solo las vainas y deje los tallos. Y en la nueva primavera, con una horca de jardín o una pala, cierre los tallos de guisantes medio podridos en el suelo y podrá cultivar tubérculos de manera segura. Para el repollo o las papas, e incluso para los pepinos de dos estaciones, tal restauración natural de la fertilidad del suelo no es suficiente: estas plantas extraen, como dicen, muchos nutrientes del suelo en un verano, y rábanos, lechugas, zanahorias y las remolachas serán bastante buenas.
Además, los guisantes, como el trébol, el lupino, también enriquecen el suelo con nitrógeno. Puede plantar frijoles en una cama de descanso, pero no podrán, como los guisantes, resistir las malas hierbas, no cubrirán toda la tierra con una masa verde sólida.
Durante mucho tiempo adopté este método de restauración del suelo con la ayuda de guisantes: los guisantes en mi jardín son un cultivo respetado.
La capacidad del suelo para autorrepararse, acumular materia orgánica y mejorar su estructura depende de muchos factores. El clima y la acidez del suelo también afectan. Cuanto mayor es la acidez, más lentamente crece la capa fértil. Esto se explica por el hecho de que, en condiciones de mayor acidez, se ralentiza el trabajo de los microorganismos que se ocupan de procesar los residuos orgánicos.
El rendimiento también depende de la acidez del suelo. De todas las plantas cultivadas, solo las papas se sienten bien en suelos ácidos. Tolera suelos ligeramente ácidos acedera, tomates, calabacines, rábanos, rábanos, zanahorias. Pero el repollo, la remolacha, la cebolla, el ajo, la lechuga, los pepinos y los guisantes simplemente no toleran los suelos ácidos.
Existen instrumentos especiales para medir la acidez del suelo, pero incluso sin instrumentos es posible determinar si es adecuado para ciertos cultivos.
Si el suelo es ácido, no apto para plantas de jardín, cerca de las camas es fácil encontrar cola de caballo, pikulnik, verónica, plátano, acedera pequeña, menta de campo, ranúnculo, popovnik. Si el suelo es ligeramente ácido o neutro, es decir, adecuado para todas las plantas de jardín, crecerán en él plantas salvajes como la enredadera, la manzanilla inodora, el trébol, el pie de caballo, el pasto de trigo y el cardo de jardín.
Las plantas que ayudan a determinar de inmediato la acidez del suelo en el jardín se denominan comúnmente malas hierbas indicadoras.
Los suelos ácidos generalmente se encuentran en lugares bajos y húmedos y donde el agua de manantial se estanca por más tiempo. Hay una llamada acidificación natural del suelo. Pero en nuestro tiempo, los suelos ácidos también se pueden encontrar en lugares altos: la tierra está "dotada" de ácido por las lluvias ácidas. La acidificación industrial del suelo en algunos lugares se convierte casi en un desastre nacional.
Puede reducir la acidez del suelo con cal esponjosa (cal apagada), polvo de cemento, tiza, cal molida.
La ceniza del horno también ayudará. Incluso en la antigüedad, los campesinos usaban cenizas para "sacar cola de caballo" de sus jardines. Las cenizas se aplican al suelo durante la excavación de otoño: 100-150 gramos por 1 m 2 (hasta 1,5 kilogramos por 10 m 2 de jardín). Como referencia: una cucharadita de ceniza de madera - 2 gramos, una cucharada - 6 gramos, un vaso tallado - 100 gramos. También tenga en cuenta que la ceniza de madera es un excelente fertilizante mineral, no contiene solo nitrógeno.
Y lo último que me gustaría advertir. Las plantas que crecen en suelos ácidos pueden ser peligrosas para la salud. Contienen significativamente más metales pesados (el mismo plomo, mercurio) que en plantas similares cultivadas en suelos menos ácidos. Esto se explica por el hecho de que los metales pesados contenidos en el suelo y las rocas, así como los que han entrado en el suelo junto con las emisiones de empresas industriales y vehículos, no son arrastrados por el agua de lluvia ordinaria, sino por soluciones ácidas, entran plantas y se acumulan en ellas. Es decir, en suelos ligeramente ácidos y neutros, los metales pesados se encuentran en un estado ligado, y en suelos ácidos son más móviles y pueden acumularse en los tejidos vegetales. Esto ya es un signo de nuestra era industrial.
Hoy trataremos la cuestión de cómo cuidar adecuadamente el suelo para restaurar la fertilidad, obtener rendimientos altos y constantes sin el uso de fertilizantes minerales y otros productos químicos.
Cómo utilizar la materia orgánica para restaurar la fertilidad
En la era “prequímica” (hasta finales del siglo XIX), las verduras y frutas se cultivaban sin el uso de fertilizantes minerales y diversos pesticidas, y ahora los agricultores casi han olvidado cómo lo hacían una vez nuestros abuelos y bisabuelos. abuelos El uso de fertilizantes minerales facilitó mucho el trabajo del campesino y aumentó los rendimientos, sin embargo, al mismo tiempo, trajo consigo consecuencias negativas bastante graves que afectaron la salud de la humanidad.
Ya a principios del siglo XX, quedó claro que el uso de fertilizantes minerales afecta negativamente el estado del medio ambiente, altera el equilibrio ecológico y afecta negativamente a la salud humana. En este momento, los científicos que son considerados los fundadores de la agricultura orgánica (Albert Howard, Rudolf Steiner, Ehrenfried Pfeiffer) comenzaron a dar la voz de alarma, llamando a abandonar el uso de la química y utilizar la experiencia centenaria de los antepasados en el uso de materia orgánica para restaurar la fertilidad.
Hoy, como alternativa a la agricultura regenerativa mineral, se utilizan diversos fertilizantes orgánicos, que no perturban la vida del suelo y de los habitantes terrestres y contribuyen a aumentar la capa de humus de la tierra. Los abonos orgánicos son todo lo que se pudre, es decir, los cuerpos de las plantas y los animales, así como los cuerpos de los microbios que lo descomponen todo. La agricultura biológica utiliza diversos abonos orgánicos, los principales son:
- humus
- estiércol
- compost
- abono verde
- fertilizantes bacterianos
Humus
El humus (humus) es una capa fértil de la tierra. La composición del humus incluye ácidos húmicos y crénicos importantes para la fertilidad del suelo. Es el humus que contiene los principales nutrientes necesarios para el pleno crecimiento y desarrollo de la planta. En condiciones naturales, varios habitantes del suelo (gusanos, bacterias y otros microorganismos) se dedican a la "cocción" del humus.
Antes de convertirse en el abono más útil, los residuos vegetales y animales sufren una serie de cambios. Al principio, los microbios y los hongos trabajan sobre ellos, el resultado de su actividad es la aparición de humus. Pero después de que los gusanos trabajan en el humus, el suelo se enriquece con una sustancia indispensable para la vida vegetal: el biohumus. La agricultura ecológica ha desarrollado todo un sistema de acciones que le permite influir en la población de lombrices en casas de campo y jardines.
Estiércol
Lo que es estiércol, probablemente, cualquier jardinero lo sabe. Este abono orgánico contiene nitrógeno y la mayoría de los demás elementos que los cultivos necesitan para su correcto crecimiento y desarrollo. La introducción de estiércol mejora la estructura de la tierra, sus regímenes de agua y aire y sus propiedades químicas. El estiércol contiene calcio y magnesio, que reducen la acidez del suelo, y los microorganismos beneficiosos aumentan su actividad biológica. El estiércol es una de las principales fuentes de dióxido de carbono, tan necesario para las plantas.
La acción del estiércol introducido en el suelo continúa durante varios años. Sin embargo, es importante señalar que este fertilizante no se puede utilizar directamente, ya que el estiércol fresco contiene muchos patógenos. El estiércol se utiliza mejor como uno de los componentes para la preparación de un fertilizante orgánico tan valioso como el compost.
Compostaje de la manera correcta
Al preparar este abono, es importante recordar que la composta es una comunidad de microorganismos, lombrices e insectos que trabajan diligentemente para preparar el alimento de las plantas. Y con estos "cocineros" necesitas poder comunicarte, comprender sus necesidades y procesos de vida.
Para la existencia normal de microbios, gusanos e insectos, se deben proporcionar tres condiciones principales. Necesitan alimento, humedad y oxígeno. Como regla general, la mayoría de los problemas no surgen con la comida y la humedad, pero sin oxígeno, el compost simplemente puede agriarse.
El proceso de preparación de este fertilizante debe ser reflexivo y sin prisas. El compost solo se puede usar de alta calidad, mal preparado, no solo no ayudará, sino que simplemente puede matar las plantas.
Entonces, averigüemos qué materiales se pueden usar y cómo se deben procesar para obtener un fertilizante útil de alta calidad. Me gustaría señalar de inmediato que las grasas, la manteca de cerdo, los huesos y diversos materiales sintéticos nunca deben colocarse en montones de compost y pozos de compost.
Otros desechos lácteos y cárnicos no están contraindicados, pero pueden atraer animales peligrosos como las ratas, y los olores de tal pila serán, por decirlo suavemente, desagradables. Incluso si usa desechos de carne y lácteos, debe colocarlos lo más profundo posible y en pequeñas cantidades.
Todos los demás materiales utilizados en el compostaje se dividen en verde, es decir, rico en nitrógeno, y marrón, pobre en nitrógeno, pero rico en fibra. Los materiales marrones y verdes se comportan de manera diferente en el compost y realizan diferentes funciones. Podredumbre verde rápidamente y con calefacción: esta es la llamada estufa para un montón o pozo de compost. Los marrones se pudren lentamente, pero proporcionan porosidad al retener el aire y la humedad en el compost.
Los materiales verdes incluyen: estiércol, excrementos de pájaros, heces, varios desechos de cocina, heno, hojas verdes, pasto cortado y parte superior de varios cultivos, malezas.
El mejor estiércol para la agricultura es el estiércol de caballo, el peor de todos es el estiércol de cerdo, ya que es demasiado líquido y contiene mucho ácido. Se puede hacer un buen compost con estiércol de cerdo y excrementos de pájaros si se esparce con aserrín o paja seca y se mantiene hasta que madure por completo.
Antes de hacer dicho compost en el suelo, debe encalarse ligeramente. Las heces, el estiércol y los desechos de la cocina cuando se colocan en montones de compost deben intercalarse con materiales marrones.
El heno es un excelente componente para hacer compost, pero al colocarlo, debe cubrirse con humus ya preparado o regar con una infusión de hierba podrida para acelerar el proceso de descomposición. La hierba fresca y otras verduras requieren un secado previo antes de colocarlos en una pila.
De lo contrario, se compactará y permanecerá sin oxígeno, lo que no conducirá a la descomposición, sino a la acidez (resultará un ensilaje venenoso). Si no hay tiempo para secar, y esto es exactamente lo que sucede con frecuencia, entonces las verduras frescas deben cambiarse con algo seco de la categoría de materiales marrones.
Los materiales marrones incluyen hojas y paja secas, mazorcas de maíz secas, cáscaras de semillas, papel, corteza y aserrín. Estos ingredientes se utilizan normalmente para intercalar materiales verdes y, por sí solos, se pudren lentamente y absorben nitrógeno, que es un nutriente importante. Si solo se composta marrón, estos materiales se humedecen con una solución de urea a razón de 2 kg por metro cúbico; este procedimiento acelera el proceso de maduración y enriquece el compost con nitrógeno.
El método de compostaje puede ser frío o caliente. La esencia del método frío, es decir, lento, es que el jardinero solo necesita poner constantemente una pila de diferentes materiales, que se mencionaron anteriormente. Será suficiente cambiar esa pila una vez por temporada, mientras cambia las capas en algunos lugares.
Para el otoño, el compost estará casi listo para usar, se puede colocar en las camas y cubrir con una película para el invierno. Si la pila se arroja dos o tres veces durante el verano, el fertilizante se preparará mucho antes y, si se mezcla todas las semanas, el compostaje terminará en 1,5 a 2 meses; esto se denomina método caliente. Sin embargo, no todas las personas tienen suficiente tiempo y energía para hacer esto. Por lo tanto, el método de cocción en frío es el más popular.
Lo mejor es compostar la materia orgánica en montones en lugar de en pozos, como sugieren algunos. El agua se acumula constantemente en los pozos, el proceso de mezcla y el acceso de oxígeno son difíciles, la descomposición es lenta.
Los montones de compost se organizan de la siguiente manera. Tres paredes están hechas de cualquier material sólido, hasta un metro de altura. Lo ideal es que el piso sea de listones, ya que esto contribuye a una buena penetración de oxígeno desde abajo, lo que acelera la maduración. Pero si esto no es posible, puede construir una pila sobre concreto, o incluso solo sobre el suelo. Lo mejor es hacer dos compartimentos a la vez, de modo que haya dónde cambiar la materia orgánica madura en el futuro.
El volumen mínimo de la pila debe ser de un metro cúbico, de lo contrario, el compost se secará rápidamente. Por la misma razón, es necesario colocar el montón de compost en un lugar sombreado. Si el lugar para preparar el fertilizante está al sol, entonces debe cubrirse (en verano con algo opaco y que permita la penetración del aire, y en clima frío con polietileno, que contribuirá a una descomposición rápida).
Es imposible sobrecalentar el compost: los microorganismos pueden morir, pero tampoco se recomienda no cubrirlo en absoluto, ya que las lluvias desgastan y eliminan los nutrientes útiles.
El compost es el principal fertilizante para todos los jardineros que se adhieren a los principios de la agricultura orgánica. Cuando madura en materia orgánica, aumenta el contenido de nutrientes necesarios para las plantas (potasio, nitrógeno, fósforo y otros).
La adición de compost preparado a las camas mejora la estructura y la fertilidad del suelo, tales camas retienen mejor la humedad. El compost de alta calidad listo para usar protege perfectamente los cultivos de muchas enfermedades y contribuye a obtener un cultivo de alta calidad y respetuoso con el medio ambiente.
Cultivamos fertilizantes en las camas.
El compost, sin duda, es un excelente fertilizante, pero para su preparación es necesario tener en la finca una gran cantidad de diferentes materiales orgánicos, lo que en algunos casos es sumamente problemático. Entonces, ¿qué deben hacer las personas que no quieren usar productos químicos en sus jardines, pero no tienen el tiempo ni la oportunidad de hacer compost? En tales casos, la agricultura orgánica aconseja cultivar fertilizantes directamente en las camas.
Aquí las plantas de abono verde (fertilizantes verdes) vienen al rescate. El uso de fertilizantes verdes es una de las principales formas de mejorar la estructura y aumentar la fertilidad del suelo que se utiliza en la agricultura ecológica. Estas plantas se cultivan específicamente en las camas, pero no para comer, sino para mejorar la tierra. La masa verde de estos cultivos se incrusta en el suelo para aumentar el contenido de materia orgánica en el mismo, y también se utiliza para el compostaje y la preparación de diversos fertilizantes líquidos.
Como fertilizantes verdes, las mezclas de leguminosas y no leguminosas se usan con mayor frecuencia. De las leguminosas perennes, se utilizan alfalfa, trébol, lupino, esparceta. De los no leguminosos, cualquier cereal es adecuado, excepto el maíz. Varios cultivos crucíferos son perfectos para la sideración: mostaza, colza, rábano, colza. Muchos jardineros utilizan para estos fines generalmente cualquier semilla que, por ejemplo, haya pasado su fecha de vencimiento.
No hay nada complicado en la tecnología de cultivo en sí. En los lechos donde se planea plantar cultivos amantes del calor, a principios de la primavera, puede sembrar las semillas de cualquier abono verde. Antes de plantar un tomate o un pimiento, se le garantiza una alfombra verde hasta las rodillas que se puede incrustar en el suelo sin cortar. En este caso, puede plantar plántulas directamente en las copas marchitas.
Después de cosechar ajo, zanahorias, papas (es decir, aquellos cultivos que ya no ocuparán el jardín hasta las heladas), puede plantar áreas vacías con abono verde. Para hacer esto, simplemente camine por el suelo con un rastrillo y una bolsa de semillas. Después de la aparición de las plántulas, si no hay peligro de que la vegetación crezca y se vuelva leñosa, se puede dejar para el invierno, y en la primavera solo necesita aflojar la cama. Si la vegetación creció mucho antes del inicio del clima frío, debe incrustarse en el suelo e inmediatamente sembrar una nueva porción de fertilizante verde encima para la primavera.
En general, el abono verde es un proceso creativo, lo principal aquí es observar el principio básico de la agricultura orgánica: no deje la tierra desnuda y cumpla con algunas reglas simples:
- el abono verde no puede crecer demasiado, cuanto más poderosa es la planta, más difícil es cortarla;
- los fertilizantes verdes deben sembrarse densamente;
- no se recomienda el uso de cultivos rizomatosos como cultivos de abono verde;
- para reducir el esfuerzo y el tiempo para plantar fertilizantes verdes, puede esparcir sus semillas antes de la cosecha o antes del aflojamiento de la primavera.
La sideración es una excelente manera de mejorar y restaurar la fertilidad del sitio. Una vez que los abonos verdes se incrustan en el suelo, su masa de raíces y hojas se descompone y enriquece el suelo con materia orgánica y nitrógeno. Además, bajo la influencia de microorganismos y lombrices, los residuos vegetales se procesan y se convierten en humus.
Las plantas de abono verde proporcionan oxígeno al suelo, ayudan a retener la humedad y mejoran la estructura de la tierra. Los fertilizantes verdes crean una cubierta densa que protege el suelo de la intemperie y la lixiviación de nutrientes que, durante el abono verde, permanecen en las capas fértiles superiores.
Fertilizantes bacterianos
Como ya hemos descubierto, los fertilizantes orgánicos no funcionarán sin el trabajo de los microorganismos. Están involucrados tanto en la creación de humus como en la maduración del compost. Para aumentar la cantidad de microorganismos, los científicos han inventado preparaciones especiales: fertilizantes bacterianos, cariñosamente llamados "emochki" por la gente. Estos no son nutrientes preparados, sino microorganismos en forma de esporas o células que, en condiciones favorables, comienzan a multiplicarse y procesar materia orgánica.
Hasta la fecha, las preparaciones Vostok-EM1 y Biostim se consideran fertilizantes bacterianos bastante conocidos. La composición de "Vostok-EM1" incluye más de 80 variedades de hongos y microorganismos, que bajo la influencia de "Biostim" comienzan a multiplicarse activamente y hacen un excelente trabajo al procesar los excrementos de varios animales y aves, convirtiéndolos en altamente nutritivos. humus. Los microorganismos que componen estas preparaciones producen sustancias que pueden suprimir el crecimiento de la microflora, lo que provoca diversas enfermedades peligrosas de las plantas.
Cabe señalar que la producción de fertilizantes bacterianos aún está lejos de ser estudiada, y esta rama de la agricultura recién comienza a desarrollarse, pero ya se considera bastante prometedora en muchos países.
En nuestro tiempo, cuando el mundo está al borde de una catástrofe ecológica, el problema de negarse a utilizar fertilizantes minerales y pesticidas en el cultivo de alimentos suena especialmente relevante. Y, como descubrimos, los logros de los agrónomos que trabajan en la tierra, adhiriéndose a los principios de la agricultura orgánica y biodinámica, pueden ayudar a resolverlo. Al aprender a cultivar abono verde y preparar compost, puede proporcionar a su familia verduras y frutas orgánicas, que ayudarán a mejorar la salud del cuerpo y la naturaleza que lo rodea.publicado
Hay preguntas, hazlas.
Te pido que me digas qué métodos se utilizan mejor para sanar la tierra enferma, empobrecida y con una estructura densa.
En mi opinión, la solución óptima en su caso es la siembra de abono verde. Ayudarán a desinfectar la tierra, mejorar su estructura y aumentar el contenido de nutrientes. No incruste el abono verde crecido después de cortar el suelo. Basta con cortarlos, esparcirlos por el suelo, verterlos con una solución de preparaciones EM y darles a las bacterias la oportunidad de hacer su trabajo. Es necesario segar el abono verde en la fase de brotación, antes de la floración. En este momento, las plantas acumulan la máxima cantidad de nutrientes.
¿Por qué es mejor siderata?
Sí, porque muchos de ellos tienen la capacidad de extraer nutrientes de las capas profundas del suelo con la ayuda de largas raíces, o acumularlos con la ayuda de bacterias fijadoras de nitrógeno que viven con ellos en simbiosis (por ejemplo, las plantas del familia de las leguminosas). El lupino y la mostaza son más efectivos que los fertilizantes de fósforo convencionales. Esto se debe al hecho de que, en primer lugar, los cultivos de hortalizas suelen utilizar fertilizantes minerales en cantidades mínimas debido a la rápida lixiviación en capas de suelo difíciles de alcanzar y, en segundo lugar, los abonos verdes permiten que las plantas consuman los nutrientes necesarios de forma natural. forma fácilmente digerible. Las raíces de los cultivos de abono verde que quedan en el suelo también son útiles: después de su experiencia, se forma una especie de red de túbulos delgados en el suelo, lo que garantiza el suministro normal de humedad y aire.
Nunca cultive rábano de aceite antes o después del repollo, el berro. Estas son plantas de la misma familia, lo que significa que pueden atraer las mismas plagas y enfermedades. Para elegir el abono verde que más le convenga, recuerde: la mostaza, el rábano oleaginoso, la colza, la colza de invierno, la tórtola son crucíferas; guisantes, altramuces, trébol de olor, arveja, trébol - a las legumbres; centeno, cebada, raigrás - a cereales.
Si ha olvidado a qué familias pertenecen los predecesores o sucesores, y no hay tiempo para buscar información, dé preferencia a la facelia: es parte de la familia acuática, en cuyas filas no hay cultivos de jardín que nos sean familiares. . Además, la facelia prácticamente no se ve afectada por plagas o enfermedades, y ayuda a las plantas vecinas a recuperarse gracias a los aceites esenciales que exuda y la atracción de insectos depredadores. Sus flores azules atraen a las abejas, por lo que es útil sembrar facelia no solo en el jardín, sino también en el huerto, lo que aumentará el rendimiento. Phacelia florece en promedio 50-60 días. Lo cortan en el jardín, pero en el jardín lo dejan florecer libremente. Se puede obtener un doble efecto si el abono verde no se siembra por separado, sino en forma de mezclas. Entonces, por ejemplo, los guisantes van bien con mostaza, cereales y legumbres, colza, con abono verde de cereales y legumbres.
