Requisitos para los sistemas de drenaje alrededor de la casa. Presupuesto de sistemas de drenaje para el sitio y alcantarillado pluvial de los usuarios del portal. Producción de drenaje de pared.

Si se ven manchas o rastros de humedad en las paredes de la habitación, esto es una señal segura de mala impermeabilización. Para evitar la destrucción prematura del edificio, la aparición de moho y podredumbre, es imperativo equipar el drenaje alrededor de la casa.

Objetivo

El drenaje es un sistema de drenaje que se utiliza para eliminar el exceso de líquido alrededor de una casa, jardín o patio. La humedad puede aparecer cerca de la casa debido a varias condiciones: un alto nivel de agua subterránea, un fuerte derretimiento o un tipo especial de tierra (arcilla, piedra triturada, marga). Asimismo, el sistema de drenaje se utiliza en patios, donde, por la inconveniente ubicación de la casa, el agua no puede salir por sí sola o, por el contrario, drena demasiado rápido, dejando el suelo seco y sin vida.

Cuándo instalar drenaje alrededor de la casa:

1. Si se acumula líquido en el sótano durante el deshielo o las fuertes precipitaciones;
2. Si su área tiene un alto nivel de agua subterránea;
3. Cuando los cimientos de la casa se lavan regularmente con agua;
4. Aparece una red capilar en el suelo o algunas zonas del edificio son propensas a la formación de moho.

La instalación de drenaje se puede hacer fácilmente a mano, en la mayoría de los casos se utiliza un sistema de drenaje de cimientos perimetrales alrededor de una casa privada. Para casos más complejos, es posible utilizar un sistema complejo de tipo natural. Esta es la disposición de una serie de desagües, en los que hay principales (principales) y adicionales. Esta técnica se utiliza en suelos pantanosos o en un terreno muy grande.

Cómo hacer

Hay dos tipos de deshumidificación que los artesanos utilizan con mayor frecuencia:

1. Superficie;
2. Profundo.

Superficie o tormenta es un desagüe, que está protegido por una malla especial. El agua ingresa a la tubería después de la lluvia, así como el deshielo. El sistema está en cierto ángulo con respecto al edificio, lo que le permite eliminar la humedad en cualquier cantidad. Tal drenaje superficial funciona bien en regiones cálidas con una precipitación anual promedio alta.

Foto: drenaje superficial

El sistema profundo es más complejo, pero también se considera mucho más efectivo que el superficial. La profundidad de colocación se determina calculando la relación entre el tamaño y la profundidad de los cimientos y el nivel de congelación del suelo. El tipo de suelo también juega un papel importante. Para drenar el agua subterránea de esta manera, se puede usar una tubería separada o simplemente una zanja pavimentada.

Sin falta, los pozos están equipados a cierta distancia de los desagües, en los que se recogen las aguas residuales. Después de eso, puede usarse para riego o simplemente ir a las capas más profundas de la tierra.

La disposición correcta del drenaje alrededor de la casa también implica el desarrollo de un proyecto (un diagrama con detalles estructurales). Con este dibujo, podrá determinar qué tipo de sistema es el más preferible para usted, así como elaborar un presupuesto aproximado para el trabajo. Puede utilizar los servicios de especialistas o desarrollar un esquema usted mismo.

Vídeo relatado:
https://www.youtube.com/watch?v=DloSGrkFtYA

Instrucciones paso a paso sobre cómo hacer un drenaje adecuado en la casa:

1. Calcular la distancia de comunicación desde los cimientos. Es muy importante que los desagües no toquen las tuberías de alcantarillado y suministro de agua ya instaladas. Es posible colocar drenaje de pared, correrá casi cerca de la base del edificio, o más distante, a una distancia de 1,5 a 2 metros de la pared;
2. Después de que necesites cavar una zanja. Su profundidad depende del nivel de las aguas subterráneas, el tipo preferido de sistema de drenaje y el nivel de congelación del suelo. Puede obtener todos los datos necesarios de la oficina geológica de su región;
3. Es necesario cavar en un lugar donde no pase la alcantarilla, de lo contrario existe la posibilidad de una violación de su estanqueidad;
4. El drenaje debe estar conectado a una fosa séptica o un pozo de drenaje. Para equiparlo, se cava un agujero cilíndrico en el punto más bajo del sitio, en el que se coloca un barril de plástico o anillos de hormigón (según sus necesidades). La instalación se lleva a cabo simultáneamente con la instalación de drenajes, es decir, las zanjas deben estar conectadas al tanque séptico. Si todo se hace correctamente, las aguas altas se drenarán en un lugar preparado;

   

5. Cuando la zanja está lista, se vierte arena en su fondo, que actuará como una capa de filtro. Hay varias opciones para organizar el drenaje en sí. Puede colocarlo con escombros de construcción, colocando piedras grandes en el fondo y reduciendo su tamaño a medida que se acercan a la superficie. Algunos artesanos usan drenaje de botellas de plástico, maleza, tablas para tales fines. Para una casa de campo, puede usar medios improvisados, por ejemplo, ladrillos, pero para una casa de campo residencial es mejor trabajar con tuberías de plástico;
6. Después de que necesite hacer el aislamiento del drenaje alrededor de la casa. Si está organizando un sistema de drenaje a partir de materiales improvisados, no se necesitará aislamiento térmico, pero cuando se trabaja con una tubería de plástico, es necesario. Para ello, las comunicaciones se cubren con geotextiles. La tecnología de colocación es similar al aislamiento de las tuberías de alcantarillado: cada drenaje está envuelto en material y reforzado adicionalmente con abrazaderas;

   

7. Luego se rellena o cubre con una malla el sitio de drenaje, según sea superficial o profundo. Con un arreglo profundo, es necesario hacer que el terraplén sea deslizante para que no aparezcan depresiones y hoyos cuando la tierra se asiente. En un área grande, la zanja se puede cubrir con un área ciega. Por ejemplo, una hoja de pizarra o un camino de ladrillos, entonces el desagüe será completamente invisible para las miradas indiscretas;

   

8. Cada seis meses, debe inspeccionar el tanque séptico, limpiarlo de sedimentos y suciedad.

Sugerencia de los propietarios de viviendas con jardines: se puede colocar fertilizante en el fondo de la zanja, luego las aguas residuales se convertirán en una fuente de minerales esenciales. En este caso, se puede utilizar posteriormente para regar el jardín y la huerta.

Si el tamaño del área local lo permite, entonces puede hacer un sistema de drenaje mucho más simple. En el lugar más bajo de la parte de la tierra, se cava un hoyo debajo del lago, que naturalmente se llena de agua. Con el enfoque y la organización correctos, en el futuro será posible realizar un excelente diseño de paisaje con elementos interesantes. Por ejemplo, lance peces a un reservorio artificial o decórelo con lirios y otras plantas amantes del agua. Por el hecho de que la oda fluirá hacia el "pozo", ella saldrá de la casa. Si resuelve el problema de esta manera, no olvide limpiar regularmente el lago para que no se inunde y se convierta en un pantano.

Precio

El costo de organizar el drenaje alrededor de la casa depende de los materiales con los que hará el sistema de drenaje (por ejemplo, el precio de los desechos de construcción es barato). Para trabajar en el campo, puede tomar los filtros más asequibles: tablas de madera (dóblelas en forma de cruz e instálelas con los extremos en las paredes de la zanja), piedras, fragmentos de ladrillos, pizarra. Para el sistema de drenaje de un edificio residencial de madera o ladrillo, vale la pena tomar materiales más complejos y costosos: tuberías de plástico, comunicaciones metálicas antiguas, incluso una tubería hecha de botellas de plástico es adecuada para lluvias escasas.

Asegúrese de cuidar el aislamiento. Si no es posible comprar geotextiles para drenaje, cubra las tuberías con trapos innecesarios o incluso con humus. Esto ayudará a evitar que el sistema se congele durante la estación fría.

drenaje de la casa es un sistema cuya función es tomar atmosférico y subterráneo humedad de la base. Es muy raro vivir sin él. en áreas con suelo bien permeable, ausencia de inundaciones y bajos niveles de agua subterránea durante todo el año.

En otros casos, este sistema es necesario, ya que protege los cimientos, sótano de la lluvia, del agua de deshielo y del levantamiento de la imprimación, así como del efecto destructivo de los suelos propensos a hincharse cuando se humedecen y se congelan. Por lo tanto, El drenaje extenderá la vida útil del edificio. y previene el desarrollo de moho en el sótano.

Para crear sistemas de eliminación de humedad puede utilizar los servicios de especialistas, así como hacer todo el trabajo usted mismo. Solo necesita elegir el drenaje correcto, y hay varios tipos. Se diferencian en la complejidad de la disposición, la apariencia y otros parámetros.

Una de las clasificaciones más comunes de drenaje se basa en su complejidad. Según este parámetro, 3 tipos de sistemas de drenaje.

• drenaje de tipo abierto o superficie es uno o más barrancos. La profundidad de cada uno es de aproximadamente 0,7 m y el ancho es de 0,5 m. Esta opción el más fácil de configurar pero exteriormente es poco atractivo.

• Vista de relleno o profunda se ve mucho mejor Para esta especie, también se cava primero una zanja. Se coloca un geofabric y luego se vierte un relleno de drenaje, que acumulará y eliminará el exceso de humedad. A estos efectos use ladrillos rotos, piedra triturada, arcilla expandida etc. La capa de drenaje se envuelve con geotextil y se cubre con tierra. Pero tal sistema hay un inconveniente importante: solo se puede limpiar después de abrirlo.
• Lo más difícil, pero El sistema más avanzado para drenar el agua del sitio es el drenaje cerrado. En el centro del relleno hay un desagüe, que es un tubo perforado. El agua se recoge en la tubería y se descarga por gravedad en el pozo de drenaje.

Exactamente tercer camino desvío de agua en los últimos años se ha vuelto tradicional al crear un sistema de drenaje.

Esquema de drenaje clásico alrededor de la casa.

A menudo drenaje de agua de la fundación es un sistema de drenaje que rodean la casa, así como pozos de revisión y drenaje. Equipe dicho drenaje de la siguiente manera:

• alrededor de la casa cavar trincheras, cuyo fondo tiene una pendiente de 5-10 mm por metro hacia el punto más bajo del área donde se instalará el colector de agua;
• en el fondo endurecido quedarse dormido escombros u otro material de drenaje;
• sobre pila cuesta abajo tubo de drenaje;
• en lugares donde los drenajes forman un ángulo recto o varias tuberías se cruzan, instalar pozos para revisión;
• sobre los drenajes se duermen el mismo material de drenaje, y luego arena y tierra;
• en el punto más bajo del sitio instalar un pozo de drenaje que es necesario para recolectar agua;
• rellenar todos los pozos.

Esta es una descripción simplificada del diseño del sistema de drenaje cercano a la casa. en la realidad el drenaje puede ser de pared o de anillo, todo depende de las características del suelo y de la propia casa privada.

drenaje de pared

Tal protección del agua aplicado en ese caso, si la casa tiene un sótano y un sótano.

Y vale la pena hacerlo hasta que se complete el relleno alrededor de los cimientos de la casa. Tal medida evitará costos financieros adicionales para el trabajo de movimiento de tierras.

El sistema de paredes consta de tanques de revisión y colectores, así como drenajes. Más reciente colocado alrededor del edificio a una profundidad de al menos 0,3-0,5 m desde el nivel del suelo, pero no más profundo que el borde inferior de los cimientos. La pendiente en este caso también es importante de observar.

Por confiabilidad alrededor de la fundación recomendado crear un medio metro resistente al agua una pantalla hecha de la arcilla más compactada, o se cubre la base de la casa con geotextiles.

En algunos casos suficiente para eliminar solo la humedad atmosférica solo aplicación drenaje de pared de tipo abierto, que es una colección de bandejas ubicadas en un anillo cerca de la casa.

Desde arriba, los canalones se cierran con rejillas.

Sistema de trinchera o anillo

Este tipo de drenaje utilizado para la protección del hogar, El cual está localizado en un arenal y no tiene base. Tener un sistema de trincheras a una distancia de 3 a 12 metros de los cimientos de la casa, es mejor retirarlo al menos a 5 m del edificio para evitar la contracción del suelo, lo que conducirá a la destrucción de los cimientos de la estructura. Cuando se construye un sistema de drenaje de este tipo desde los cimientos de los edificios, se utilizan todos aquellos elementos que se encuentran en el sistema clásico descrito anteriormente.

Para protección adicional cimientos de la casa usar un castillo de arcilla. Además, la regla general es instalar desagües a una profundidad de 50 cm desde el punto más bajo del piso. Los parámetros restantes se determinan caso por caso.

El dispositivo de drenaje de la pared de los cimientos alrededor de la casa.

Antes de proceder con la instalación de un sistema de drenaje cercano a la casa, es necesario determinar su tipo, que depende de varios parámetros:

• tipos de suelo;
• si el edificio tiene sótano o sótano;
• el origen del agua a eliminar.

La versión subterránea montada en la pared se utiliza en presencia de un sótano, alta GWL y suelos francos y arcillosos. Si es necesario proteger los cimientos de la casa solo de la precipitación, un sistema de superficie será suficiente.

Para proteger la casa ubicada en suelos arenosos o franco-arenosos y no tener sótano, aplicar drenaje de anillo (zanja).

Una vez que haya decidido el tipo de drenaje, puede comenzar a dibujar un diagrama, diseñar un sistema y planificar todo el trabajo. Esta etapa le permite reducir todas las posibles deficiencias, que luego son costosas de solucionar.

para el plano necesita determinar el punto más bajo en el sitio para instalar un pozo de drenaje, que estará conectado al anillo común del sistema por una tubería.

Es mejor dibujar un diagrama en papel cuadriculado o en un programa especial. El dibujo debe mostrar:

• la casa, así como los edificios adyacentes a ella;
• árboles y arbustos;
• lugares por donde pasan los drenajes, según el tipo de drenaje elegido;
• revisión y drenaje de pozos.

Los tanques de inspección se instalan en el lugar donde gira la tubería, por ejemplo, en las esquinas de una casa, o cada 30 m para un tramo recto de tubería.

El plan también debe registrar la profundidad del tendido de tuberías. Este indicador depende no solo de la losa inferior de los cimientos y la altura del piso, sino también del nivel de congelación del suelo. Las tuberías deben ser más profundas que el punto de temperatura del suelo invernal cero. Es importante anotar el diámetro de los desagües, que afecta el ancho de la zanja y la pendiente requerida.

Es mejor dejar el diseño en manos de los expertos. Pero la compra del material necesario y la instalación del sistema de drenaje sobre la base de un plan competente se pueden realizar de forma independiente.

Cómo hacer drenaje interior alrededor de la casa con tus propias manos.

Tal dispositivo para proteger la casa del agua se puede hacer de forma independiente incluso después de que se complete la construcción del edificio. En primer lugar, debe preparar las herramientas de trabajo y todos los materiales necesarios:

• palas de dos tipos (bayoneta y pala);
• nivel de burbuja para controlar la pendiente;
• apisonador de tipo manual;
• un dispositivo para eliminar el exceso de tierra del sitio (camilla o carretilla);
• ruleta;
• geotextil;
• relleno para la capa colectora de humedad (la piedra triturada de granito es la más adecuada);
• arena;
• pozos de inspección y drenaje;
• bomba de drenaje;
• desagües y accesorios para su conexión entre sí y con pozos.

Las tuberías deben estar perforadas. Puede comprar desagües prefabricados o hacerlos usted mismo a partir de una tubería de alcantarillado naranja existente. No se recomiendan productos flexibles. El diámetro de la tubería puede ser de 70-150 mm.

El material es preferiblemente plástico con alta resistencia y resistencia de la pared a la tensión. Además, cuanto más profundos sean los drenajes, mayor debería ser esta cifra. Puede tomar productos de asbesto y cerámica.

Algunas tuberías de drenaje prefabricadas están rodeadas por un material de filtro adicional, como fibra de coco

Mira y compra ya hecho o se fabrican independientemente a partir de un tubo de plástico de paredes gruesas y de gran diámetro. Tendrán que comprar escotillas.

Después de adquirir todo lo que necesita, comienzan a medir, lo que le permite marcar el lugar por donde pasarán los desagües y otros elementos del sistema de drenaje. El sitio se limpia de escombros y comienza el trabajo de excavación e instalación. Vamos a ver cómo colocar correctamente la tubería de drenaje alrededor de la casa:

El sistema de drenaje está listo.

Video sobre cómo hacer un sistema de drenaje alrededor de la casa con sus propias manos:

Algunas palabras sobre el pozo de drenaje de plástico.

En su forma más simple, puede ser un recipiente para recoger agua. En el punto de conexión con la tubería de entrada. necesita instalar una válvula que evite el flujo inverso del agua. Es bueno si el recipiente tiene un diámetro grande, por ejemplo, 80-100 cm.

Desde el pozo de drenaje, puede tender una tubería de salida no perforada a un barranco, pozo de filtración o depósito. El drenaje del colector se puede hacer por gravedad o por una bomba de drenaje. El agua del pozo se puede utilizar para necesidades técnicas y riego.

cuanto cuesta el drenaje

Si tu decides drene completamente el sitio usted mismo, entonces aquí está el costo que tendrás que pagar solo por las herramientas y todo el material:

1. Un metro de tubería de drenaje con un diámetro de 11 cm puede costar de 60 a 180 rublos.
2. Un metro cuadrado de geotextil le costará aproximadamente 20-40 rublos.
3. La fracción de piedra triturada de granito 20/40 mm cuesta de 1200 a 2000 rublos por m3.
4. El precio medio por metro cúbico de arena de río es de unos 600-700 rublos.

En este caso un metro corriente de drenaje costará un máximo de 2000 rublos. Pero eso no incluye los gastos de envío. Todavía falta agregar el precio de los pozos. Listo boca de plástico diámetro mínimo puede hacer en 2000- 2500 rublos cada uno, y drenaje: más de 10 mil rublos. Más barato hacerlos a partir de una tubería.

Si contrata especialistas, el precio del sistema de drenaje será la suma del costo de los servicios de diseño (alrededor de 10,000 rublos) y el trabajo en sí. Muchas empresas hacen un proyecto gratis si les pides trabajo.

Las empresas especializadas fijan el precio del tendido de tuberías en al menos 2500 rublos por metro, para la instalación de un pozo de observación - 5-7 mil, y uno de drenaje - 35-40 mil rublos. Pero muchos de ellos dan una garantía sobre su trabajo durante 2-3 años.

Pero si tienes confianza en tus habilidades o tiene al menos algo de experiencia, entonces puede ordenar solo un proyecto, y el resto hazlo tu mismo. O, en general, realizar todos los trabajos de drenaje por nuestra cuenta, incluida la elaboración de un diagrama.

Lo principal es decidir el tipo de drenaje de acuerdo con las características del edificio, el clima de la región y el sitio. Es mejor usar un drenaje profundo y, si es necesario, complementarlo con un sistema de tormentas.

No escatimes en tuberías. y subestimar la boca de acceso que permite limpiar el sistema. Con una organización adecuada del drenaje, no solo puede proteger la casa de la humedad, sino también utilizar todas las aguas atmosféricas y subterráneas para las necesidades del hogar.

El drenaje alrededor de la casa es una forma efectiva de proteger los elementos de construcción y las dependencias de la humedad. La creación de un sistema de drenaje de este tipo es especialmente importante si el agua subterránea se encuentra a una profundidad de menos de 2,5 metros. Esto también es necesario si la estructura residencial está ubicada en un sitio propenso a inundaciones estacionales o climáticas. Cómo hacer drenaje alrededor de la casa con sus propias manos: instrucciones paso a paso. La disposición del sistema de drenaje no es una tarea difícil, pero para su organización precisa es necesario seguir reglas simples.

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Descripción del sistema

Para la eliminación efectiva del suelo, la lluvia y el agua derretida, que no solo destruyen los elementos estructurales del edificio, llenan el sótano y el sótano, sino que también reducen la capacidad de carga del suelo, existen varias formas de organizar el drenaje. Cada uno de ellos tiene sus propias ventajas y desventajas. Por lo tanto, la decisión de qué tipo elegir y cuál es la mejor manera de hacer el drenaje alrededor de la casa recae en el propietario mismo.

El diseño y la ubicación del sistema de protección contra la humedad excesiva se selecciona teniendo en cuenta el terreno, la presencia de habitaciones empotradas, la profundidad del agua subterránea y el tipo de suelo. Por diseño, se distinguen los siguientes sistemas de drenaje: llenado, abierto y cerrado.

Cómo hacer drenaje alrededor de la casa con tus propias manos.

Dependiendo de qué área del terreno debe drenarse, qué tipo y qué profundidad de drenaje será más efectivo, se elige la ubicación de todo el sistema. Si es necesario, para excluir el efecto del agua en los cimientos y sótanos, se crea un drenaje de pared o anillo. El primer tipo es apropiado en presencia de un sótano o sótano y está ubicado muy cerca de las paredes de los cimientos. Se cavan zanjas alrededor del perímetro, se coloca una tubería perforada (por debajo del nivel del piso del sótano) y se cubre con escombros o grava. El muro está cercado con una capa de geotextil con conductividad unilateral. El agua del suelo no llega a las paredes, sino que ingresa a la tubería de drenaje y se descarga a un lugar seguro.

Para un drenaje efectivo, necesita saber cómo drenar adecuadamente el sitio. Para ello, el sistema de drenaje se ubica en todo el perímetro. La forma más lenta y costosa, pero también la más efectiva, es un sistema cerrado que utiliza tuberías de plástico. El precio de este tipo de tubos perforados es asequible para cualquier presupuesto familiar. Elimina perfectamente el exceso de agua del sitio, evitando la aparición de moho, destruyendo el jardín y las plantas del jardín, destruyendo los elementos de construcción que soportan carga y no estropeando la apariencia de la casa.

Para crear tal drenaje, debe realizar varias operaciones:

• dibuje un diagrama del sistema futuro en papel que indique el tamaño y la distancia desde el borde del sitio, y tenga en cuenta el diseño del paisaje y la ubicación de las plantaciones;
• marque las pistas futuras en el sitio mismo con pintura o arena;
• cavar trincheras a lo largo de las rutas marcadas con sus propias manos o con la ayuda de equipos pequeños (la profundidad y el ancho dependen del nivel del agua subterránea y el diámetro de las tuberías utilizadas, varían de 70 a 150 cm de profundidad y de 25 a 40 cm de ancho);
• cubra el fondo y las paredes de la zanja con geotextil (el material reducirá significativamente la obstrucción del drenaje y aumentará significativamente el período de operación efectiva);
• aplique una capa de arena (unos 15 cm) al fondo, y luego una capa de piedra triturada o grava (unos 20 cm);
• usando el dispositivo y la capa de grava, establezca el nivel de pendiente deseado;
• con un área grande del sitio, será necesario crear pozos de acceso a una distancia de 50 metros entre sí en lugares donde las tuberías se doblan o cambian de pendiente;
• se colocan tuberías perforadas (preferiblemente con un elemento de filtro: fibra de vidrio, fibra de coco, textiles no tejidos o punzonados) y se interconectan mediante accesorios;
• el diámetro más óptimo de la tubería de drenaje, que proporciona un buen drenaje de agua, es de 110 mm;
• la pendiente se verifica nuevamente (se puede hacer fácilmente con una cuerda estirada), mientras que es necesario crear un nivel uniforme, excluyendo la flacidez de la tubería;
• es muy importante que el sistema de drenaje esté por debajo del nivel de congelación del suelo;
• desde arriba, las tuberías están cubiertas con piedra triturada o grava, el espesor de la capa no debe alcanzar la superficie del suelo de unos 15 cm;
• los geotextiles se colocan sobre una capa de piedra triturada y se vierte tierra.

No tenga miedo de aumentar el costo de crear drenaje: comprar geotextiles adicionales y separar todas las capas entre sí solo aumentará la eficiencia y la vida útil de todo el sistema. Seguir estas sencillas instrucciones le permitirá instalar la protección contra el agua a largo plazo con sus propias manos y preservar su propiedad y su salud durante toda la vida útil de la casa.

Construcción de relleno

La estructura de drenaje de relleno es una zanja profunda (por debajo del nivel freático superior) llena de grava gruesa, piedra triturada u otro material de escombros. La parte superior de la zanja se cubre con una capa de césped y, para reducir el hundimiento y la sedimentación del espacio de paso, las paredes se colocan con una capa de material geotextil. Tal drenaje es fácil de crear, de bajo costo, de larga vida útil y sin necesidad de mantenimiento.

Además, en su forma final, no viola la apariencia general del sitio y no introduce disonancia en el diseño del paisaje. De las desventajas, se puede notar el bajo rendimiento del flujo de agua y la imposibilidad de limpiar el canal de descarga en caso de obstrucción.

Dispositivo de drenaje de tipo abierto

Una opción abierta o drenaje superficial implica la creación de zanjas poco profundas (alrededor de 0,5 metros) de tipo abierto, a través de las cuales la lluvia y el agua derretida se drenan en contenedores especiales o se eliminan del sitio. Para evitar el hundimiento y la destrucción de las paredes de las zanjas, se colocan bandejas de plástico o metal en ellas. Las celosías en la parte superior brindan seguridad adicional.

Cómo hacer un sistema de drenaje cerrado

El tipo de drenaje más complejo y lento es el tipo cerrado. Cuando está organizado, se cavan zanjas, se vierte una capa de grava o grava grande en el fondo y luego se colocan tuberías perforadas. Desde arriba, toda la estructura se cierra nuevamente con piedra triturada o grava, y al final se aplica una capa de tierra. Para aumentar la eficiencia del drenaje del agua y reducir la sedimentación en las tuberías perforadas, se utiliza material de filtro (geotextil). Los materiales para la fabricación de los tubos perforados son el acero, el fibrocemento, la cerámica, pero en la actualidad, casi todos los tipos han dado paso al plástico. Los tubos de plástico corrugado, que ya tienen orificios en forma acabada, son muy largos y fáciles de instalar, son muy utilizados.

Al elegir cualquier método para eliminar el exceso de humedad, asegúrese de tener en cuenta la pendiente de los canales de drenaje. Para que el sistema funcione correctamente, el nivel de inclinación hacia la salida a una toma de agua artificial o natural debe ser de al menos 3 ° a lo largo de una rama o 1 cm por metro lineal. Al decidir cómo inclinar adecuadamente el drenaje, puede usar el ajuste del grosor de la plataforma de grava.

El costo del trabajo de instalación.

nombre de las obras			precio, frotar.
Dispositivo de drenaje de anillo alrededor de la casa.
Con una profundidad de hasta 1 m.
Con una profundidad de hasta 2 m.
Con una profundidad de hasta 3 m.
colector bien
Drenaje de pared alrededor de la casa.
Con una profundidad de hasta 1 m.
Con una profundidad de hasta 2 m.
Con una profundidad de hasta 3 m.
colector bien

* El costo indicado en el sitio no es una oferta pública (artículo 435 del Código Civil de la Federación Rusa) y tiene fines informativos.
El precio también depende del volumen, la lejanía del objeto y otros factores.

El drenaje alrededor de la casa, la impermeabilización de los cimientos y la zona ciega es un conjunto de medidas destinadas a evitar que la base del edificio se moje y pierda las propiedades de soporte del suelo. Y el dispositivo se elige según el tipo de base, el tipo de suelo, la naturaleza del agua superficial y el nivel del agua subterránea.

Tipos

El drenaje alrededor de la casa es superficial, profundo y embalse. Y para ser precisos, el sistema de drenaje suele ser una combinación de estos tipos. Por ejemplo, una vista de depósito no será efectiva si no está “cerrada” a una profunda.

Superficie

Esta especie se encarga de recoger las precipitaciones y el agua de deshielo. A su vez, puede ser de dos tipos:

1. Abierto. Este es un sistema de zanjas o trincheras que se colocan con pendiente hacia una alcantarilla pluvial o pozo de drenaje. Las zanjas completamente abiertas generalmente se disponen solo en los límites del sitio. Alrededor de la casa (a lo largo del perímetro del área ciega), cerca de las plataformas y caminos, se colocan canaletas en trincheras, que están cubiertas con barras.
2. Zasipnoy. Se trata también de un sistema de trincheras, pero ya recubiertas de piedra triturada (o grava) de fracciones grandes y medianas, donde se añade una fracción fina, cribas o arena gruesa para “partir”.

La profundidad de las zanjas se encuentra en el rango de 50-70 cm.

Profundo

Este es un sistema de tipo cerrado, que se encarga del drenaje del agua sedimentaria y de deshielo, así como del agua estancada estacional. En áreas pantanosas y muy cerca de cuerpos de agua, el drenaje profundo alrededor de la casa reduce la carga sobre la impermeabilización de los cimientos por el impacto de aguas subterráneas altas (más de 2 metros del nivel del suelo).

Tipos de drenaje profundo:

1. Montado en la pared. El objetivo es reducir la presión del agua en la impermeabilización de las paredes de la parte subterránea de los cimientos enterrados de una casa con sótano o piso subterráneo. Consiste en tuberías de drenaje colocadas a lo largo del perímetro de la base de la cimentación. Pasa por el borde del muro de contención de impermeabilización o castillo de barro (siempre que existan).
2. Anular. Se usa alrededor de una casa con cimientos poco profundos. Las tuberías de drenaje se colocan debajo de la base de los cimientos a lo largo del perímetro de la casa más allá del límite exterior del área ciega.
3. Sólido. Este tipo se usa para drenar toda el área de la casa. El esquema consta de canales principales y auxiliares, en los que los auxiliares se colocan en una dirección de "espiga" hacia los principales y, a su vez, convergen en los pozos de captación.

Plastovy

Este tipo de drenaje se puede atribuir a la profundidad, pero no pasa alrededor de la casa, sino debajo de ella. Más precisamente, debajo de la losa de cimentación o pisos de concreto en el suelo.

Como estándar, la base de la losa misma, en forma de almohada de arena y grava, tiene buenas propiedades de drenaje propias. Y dado que el área del fondo del pozo es más grande que el área de la losa, entonces, para organizar el drenaje del agua desde la base, es suficiente organizar el drenaje del anillo de las tuberías a lo largo del perímetro.

Un esquema más complejo, cuando el fondo del pozo se hace con una pendiente desde el centro hacia los bordes o con una disminución en una dirección (practicado para pendientes). Y el agua de la capa de drenaje se desvía más a través del sistema de tuberías hacia los receptores o pozos.

El esquema más complicado es cuando además se cavan trincheras a lo largo del fondo del pozo, en las que se vierte piedra triturada. Para pisos en el suelo, se colocan tuberías adicionales, que están conectadas al drenaje de la pared.

Dispositivo

El drenaje superficial difiere en la forma en que se crean los canales de agua.

Un dispositivo más simple para llenar el drenaje superficial:

• según el esquema, se cavan trincheras (de al menos 40 cm de ancho);
• apisonar el fondo, formando una pendiente hacia el colector de agua;
• cubra el fondo con una capa de arena (hasta 10 cm);
• La piedra triturada de fracciones medianas y grandes se vierte al nivel de la superficie.

Con fines decorativos, la capa superior visible puede estar hecha de guijarros y pequeños cantos rodados para crear una imitación de un "arroyo seco".

El dispositivo de drenaje superficial del tipo de bandeja (aguas pluviales) es un poco más complicado, pero es más común:

• según el esquema, cavan trincheras, teniendo en cuenta las dimensiones de las bandejas y la base de hormigón;
• se vierte una capa de una mezcla de arena y grava sobre el fondo apisonado;
• se forma una base de hormigón pobre con la pendiente necesaria;
• instale canaletas, llene los senos de la zanja con concreto y péguelos;
• montado en la parte superior de la rejilla.

Esquema

La disposición de los tipos profundos de drenaje difiere solo en el nivel de tendido de tuberías y diseños en el sitio, y el principio de construcción es común para todos:

• en el lugar asignado según el esquema, se dispone un pozo colector;
• cavar zanjas para drenaje anular y para el sistema general: canales principales y auxiliares;
• las tuberías de drenaje de la pared se colocan durante la construcción o reconstrucción de la casa, cuando los cimientos están completamente abiertos hasta el talón;
• en los lugares donde giran las trincheras, se arreglan pozos de revisión (si la distancia desde el giro hasta el siguiente pozo es más de 20 m), y con una sección recta larga, se arreglan revisiones después de 25 m;
• el fondo de la zanja no debe tener inclusiones sobresalientes sólidas, y las paredes deben ser rectas para suelos densos o en forma de trapezoide con pendientes reforzadas durante la duración del trabajo para suelos sueltos;
• si es necesario, el fondo de la zanja se "refuerza" rellenando con arena o colocando una base artificial;
• si la tubería de drenaje tiene una carcasa de filtro, entonces se hace un relleno de una sola capa de arena de grano grueso con un alto coeficiente de filtración a su alrededor;
• si la tubería no tiene una cubierta de geotextil, primero se rellena con piedra triturada de una fracción fina alrededor, luego sigue una capa de arena.

Al colocar una tubería corrugada sin funda, el tamaño del grano debe ser menor que la profundidad de la corrugación y la piedra triturada no debe contener partículas astilladas con bordes afilados.

Una tubería sin funda se puede colocar de acuerdo con un esquema diferente:

• se colocan geotextiles en el fondo y las paredes de la zanja;
• quedarse dormido escombros;
• colocar y conectar tuberías;
• encima se vierte otra capa de escombros;
• envuelva la tela geotextil para que sus bordes se superpongan y fíjelos;
• llene la zanja con arena hasta el nivel de la capa de humus;
• vierta suelo fértil o coloque una superficie dura de las pistas.

Drenaje profundo sin tuberías

En suelos con buena permeabilidad al agua y baja GWL, no es recomendable disponer un costoso sistema de drenaje profundo de tuberías perforadas alrededor de la casa. Especialmente si el área es pequeña. Pero el sistema de superficie abierta o de llenado tampoco es adecuado: ocupa un área utilizable. En estos casos, el drenaje profundo se organiza sin tuberías o, como también se le llama, drenaje suave.

El esquema más simple en ejecución tiene casi el mismo dispositivo que el drenaje profundo, pero sin tuberías:

• cavar un sistema de trincheras;
• se colocan geotextiles en el fondo y las paredes;
• quedarse dormido escombros;
• superponer los bordes del textil;
• Se vierte arena y luego tierra.

Otra ventaja de este tipo es la naturaleza simple del trabajo. El tiempo de disposición del drenaje se reduce, además de que no es necesario controlar la pendiente constante y continua de la tubería; basta con que el nivel general de la zanja descienda hacia el pozo de drenaje o más allá de los límites del sitio (para las zanjas o un embalse).

En general, existen métodos "populares" para organizar un drenaje suave sin tuberías, cuando los haces conectados de maleza larga se utilizan como conducto. Y para que no se sedimenten, se cubren con escombros y arena.

Cómo hacer drenaje alrededor de la casa con tus propias manos. Instrucciones paso a paso

Si la casa ya ha sido construida, y se ha hecho evidente que la permeabilidad al agua del suelo es baja, y el rendimiento del drenaje de la pared o del embalse es insuficiente, entonces la forma más fácil de resolver el problema del anegamiento del suelo es hacer- drenaje de anillo usted mismo alrededor de la casa:

1. Elaborar un trazado de zanjas con profundidad de ocurrencia y taludes hasta un colector o pozo de drenaje.
2. Cavan zanjas con un ancho inferior de más de 40 cm La profundidad en el "punto superior" debe estar por debajo de la base por el diámetro de la tubería de drenaje más el grosor del cojín de piedra triturada.
3. El fondo de las zanjas se compacta, se vierte una capa de arena, luego piedra triturada y se forma un ángulo de pendiente hacia el receptor. La pendiente se calcula en función del diámetro de la tubería, en base a una velocidad mínima del agua de 1 m/s. Pero debe estar entre 0.5-3%, ser constante o aumentar hasta el punto más bajo.
4. Las tuberías se colocan de acuerdo con uno de los esquemas anteriores. La conexión de las tuberías de drenaje se realiza con acoplamientos que, a diferencia de las juntas de enchufe, no se sedimentan. La elección de un tipo específico de tubería (incluido el material y la rigidez del anillo) depende de la profundidad y la presión de diseño desde arriba (relleno, suelo y cuando se coloca debajo de vías o plataformas, se debe tener en cuenta el peso del revestimiento y la carga sobre él). en cuenta).

   Ha aparecido una novedad en el mercado: tuberías de drenaje con una capa de filtro adicional hecha de gránulos de poliestireno expandido de forma especial. Esta capa se encuentra entre la tubería y la cubierta de geotextil. Cuando se coloca este tipo de relleno con piedra triturada, no se requiere.

5. Realizar relleno. La naturaleza y el orden de las capas se elige de acuerdo con el tipo de tubería de drenaje.

A continuación se muestra un video sobre el dispositivo de drenaje de anillo. El dueño de la casa se aseguró y usó geotextiles dos veces, como cubierta de tubería y alrededor del relleno de drenaje. Tal sistema ya no se sedimentará en condiciones de suelo arcilloso. También muestra bien lo importante que es elegir grava limpia.

El drenaje alrededor de la casa no es más difícil (pero no más fácil) que una alcantarilla autónoma con un tanque séptico y un pozo de filtro. La cantidad de trabajo en el tendido de tuberías es mayor, pero no existen requisitos estrictos para la estanqueidad del sistema. Y haz que el drenaje esté dentro de tu poder. El único momento difícil es si el pozo de drenaje se monta a partir de anillos de hormigón, entonces es necesario atraer equipos.

Si le pregunta a cualquier constructor, desarrollador o paisajista experimentado qué se debe hacer, en primer lugar, en un sitio que se acaba de adquirir y aún no se ha construido, la respuesta será inequívoca: lo primero es el drenaje, si hay una necesidad de ello. Y esto es casi siempre el caso. El drenaje del sitio siempre está asociado con una gran cantidad de excavaciones, por lo que es mejor hacerlo de inmediato para que luego no perturbe el hermoso paisaje que los buenos propietarios equipan en sus posesiones.

Por supuesto, la forma más fácil es solicitar servicios de drenaje del sitio a especialistas que harán todo de manera rápida y correcta, utilizando equipos especiales. Sin embargo, esto siempre tendrá un costo. Quizás los propietarios no planificaron estos gastos, quizás violen todo el presupuesto planeado para la construcción y el arreglo del sitio. En el artículo propuesto, proponemos considerar la cuestión de cómo hacer el drenaje del sitio con sus propias manos, ya que esto ahorrará mucho dinero y, en la mayoría de los casos, es muy posible hacer estos trabajos usted mismo.

¿Por qué es necesario el drenaje del sitio?

Mirando a través de las estimaciones y listas de precios relacionadas con el drenaje del sitio, algunos desarrolladores comienzan a dudar de la idoneidad de estas actividades. Y el argumento principal es que antes, en principio, nadie "se molestó" mucho en esto. Con tal argumento para negarse a drenar el sitio, vale la pena señalar que la calidad y la comodidad de la vida humana han mejorado mucho. Después de todo, nadie quiere vivir en la humedad o en una casa con piso de tierra. Nadie quiere ver grietas en su casa, en las áreas ciegas y en los caminos que aparecieron después de la próxima temporada de frío. Todos los propietarios quieren mejorar su jardín o, para decirlo de una manera moderna y de moda, hacer paisajismo. Después de la lluvia, nadie quiere "amasar el barro" en charcos estancados. Si es así, definitivamente se necesita drenaje. Puede prescindir de él solo en casos muy raros. En qué casos lo describiremos un poco más adelante.

¿Drenaje? No, no he oído...

El drenaje no es más que la eliminación del exceso de agua de la superficie del sitio o de la profundidad del suelo. ¿Por qué es necesario el drenaje del sitio?

• En primer lugar, para eliminar el exceso de agua o de los cimientos de edificios y estructuras. La aparición de agua en el área de la base de los cimientos puede provocar un movimiento del suelo: la casa "flotará", lo que es típico de los suelos arcillosos, o, en combinación con la congelación, las heladas. pueden aparecer fuerzas que crearán esfuerzos para "exprimir" la casa del suelo.

• El drenaje está diseñado para eliminar el agua de los sótanos y sótanos. No importa qué tan efectiva sea la impermeabilización, el exceso de agua aún se filtrará a través de las estructuras de los edificios. Los sótanos sin drenaje pueden humedecerse y fomentar el crecimiento de moho y otros hongos. Además, la precipitación en combinación con las sales presentes en el suelo muy a menudo forman compuestos químicos agresivos que afectan negativamente a los materiales de construcción.

• El drenaje evitará la "expresión" del tanque séptico en un alto nivel de agua subterránea. Sin drenaje, un sistema de tratamiento de aguas residuales no durará mucho.
• El drenaje junto con el sistema y alrededor de los edificios garantiza que el agua se elimine rápidamente, evitando que se filtre a las partes subterráneas de los edificios.
• El drenaje evita el encharcamiento del suelo. En áreas equipadas con drenaje bien planificado y realizado, el agua no se estancará.
• El suelo anegado puede causar la pudrición de las raíces de las plantas. El drenaje evita esto y crea condiciones para el crecimiento de todas las plantas de jardín, jardín y ornamentales.
• Con fuertes precipitaciones en áreas que tienen una pendiente, la capa de suelo fértil puede ser arrastrada por los flujos de agua. El drenaje dirige los flujos de agua hacia el sistema de drenaje, evitando así la erosión del suelo.

La erosión hídrica del suelo fértil en ausencia de drenaje es un problema grave en la agricultura

• Si el sitio está rodeado por una cerca construida sobre una base de tira, entonces puede "sellar" las vías naturales de drenaje del agua, creando condiciones para anegar el suelo. El drenaje está diseñado para eliminar el exceso de agua del perímetro del sitio.
• El drenaje ayuda a evitar la formación de charcos en parques infantiles, aceras y caminos de jardín.

Cuando el drenaje es necesario de todos modos

Considere aquellos casos en los que se necesita drenaje en cualquier caso:

• Si el sitio está ubicado en un área plana, entonces el drenaje es obligatorio, ya que cuando cae una gran cantidad de precipitación o la nieve se derrite, el agua simplemente no tendrá adónde ir. De acuerdo con las leyes de la física, el agua siempre va bajo la influencia de la gravedad a un lugar más bajo, y en un paisaje plano empapará intensamente el suelo hacia abajo, lo que puede provocar un encharcamiento. Entonces, desde el punto de vista del drenaje, es beneficioso que el sitio tenga una ligera pendiente.
• Si el sitio está en una tierra baja, definitivamente se necesita su drenaje, ya que el agua drenará desde los lugares más altos hacia los que están debajo.
• Los sitios con fuertes pendientes también requieren drenaje, ya que el agua que drena rápidamente erosionará las capas superiores del suelo fértil. Es mejor dirigir estos flujos hacia canales o tuberías de drenaje. Luego, la mayor parte del agua pasará a través de ellos, evitando que la capa de suelo se lave.
• Si el sitio está dominado por arcilla y suelos arcillosos pesados, luego de la precipitación o el derretimiento de la nieve, el agua a menudo se estancará en ellos. Tales suelos impiden su penetración en las capas profundas. Por lo tanto, el drenaje es esencial.
• Si el nivel freático (GWL) en el área es inferior a 1 metro, entonces el drenaje es indispensable.

• Si los edificios en el sitio tienen cimientos muy enterrados, entonces es probable que su base esté en la zona de aumento estacional de las aguas subterráneas. Por lo tanto, es necesario planificar el drenaje en la etapa de trabajo de cimentación.
• Si una parte significativa del área del sitio está cubierta con cubiertas artificiales de hormigón, adoquines o losas de pavimento, y si hay céspedes equipados con un sistema de riego automático, también se necesita drenaje.

De esta impresionante lista, queda claro que el drenaje en un grado u otro es necesario en la mayoría de los casos. Pero antes de planificarlo y hacerlo, debe estudiar el sitio.

Estudiar el sitio para determinar el relieve, el tipo de suelo y el nivel freático

Cada sitio es individual en términos de relieve, composición del suelo y nivel freático. Incluso dos sitios ubicados cerca pueden ser muy diferentes entre sí, aunque todavía habrá mucho en común entre ellos. Los requisitos de construcción modernos sugieren que el diseño de una casa debe comenzar solo después de que se hayan realizado estudios geológicos y geodésicos con la preparación de informes especiales que contienen una gran cantidad de datos, la mayoría de los cuales solo son comprensibles para los especialistas. Si se "traducen" al idioma de los ciudadanos comunes que no tienen educación en el campo de la geología, la hidrogeología y la geodesia, se pueden enumerar de la siguiente manera:

• Levantamiento topográfico de la zona donde se supone. Las fotografías deben mostrar los límites catastrales del sitio.
• Una característica del relieve, que debe indicar qué tipo de relieve está presente en el sitio (ondulado o plano). Si hay pendientes, se indica su presencia y dirección, es en su dirección que fluirá el agua. Se adjunta un plano topográfico del sitio indicando las curvas de nivel del relieve.

• Características del suelo, qué tipo de suelo es y a qué profundidad se encuentra en el sitio. Para ello, los expertos perforan pozos exploratorios en diferentes lugares del sitio, de donde toman muestras, que luego son examinadas en el laboratorio.
• Propiedades físicas y químicas del suelo. Su capacidad para soportar la carga de la casa planificada, así como el suelo en combinación con el agua, afectará al hormigón, el metal y otros materiales de construcción.
• La presencia y profundidad de las aguas subterráneas, sus fluctuaciones estacionales, teniendo en cuenta los datos de exploración, archivo y análisis. También se indica en qué suelos puede aparecer agua y cómo afectará a las estructuras edificatorias previstas.

• El grado de levantamiento de los suelos, la posibilidad de derrumbes, hundimientos, inundaciones e hinchazones.

El resultado de todos estos estudios deben ser recomendaciones sobre el diseño y la profundidad de la cimentación, el grado de impermeabilización, aislamiento, protección contra compuestos químicos agresivos y drenaje. Sucede que en un sitio de aspecto impecable, los expertos, en general, no permitirán construir una casa como la que pretendían los propietarios. Por ejemplo, se planeó una casa con un sótano, y una GWL alta obliga a los especialistas a recomendar no hacer esto, por lo tanto, en lugar de la base de tiras planeada originalmente con un sótano, recomendarán una base de pilotes sin instalaciones subterráneas. No hay motivo para no confiar tanto en estos estudios como en los especialistas, ya que tienen en sus manos herramientas indiscutibles: mediciones, perforaciones, experimentos de laboratorio, estadísticas y cálculos.

Por supuesto, los estudios geológicos y geodésicos no se realizan de forma gratuita, se realizan a expensas del desarrollador y son obligatorios en un sitio nuevo. Este hecho es a menudo motivo de indignación de algunos propietarios, pero debe entenderse que este procedimiento ayudará a ahorrar mucho dinero durante la construcción y posterior operación de la casa, así como a mantener el sitio en buenas condiciones. Por lo tanto, esta burocracia aparentemente innecesaria y costosa es necesaria y muy útil.

Si el sitio se compra con edificios existentes que han estado en funcionamiento durante al menos algunos años, también puede solicitar estudios geológicos y geodésicos, pero puede prescindir de ellos y aprender sobre las aguas subterráneas, su aumento estacional y el impacto desagradable en humanos. la vida por otros motivos. Por supuesto, esto será con cierto grado de riesgo, pero en la mayoría de los casos funciona. ¿A qué debes prestar atención?

• En primer lugar, esta es la comunicación con los antiguos propietarios del sitio. Está claro que no siempre les interesa hablar en detalle sobre los problemas de inundaciones, pero, sin embargo, siempre se puede averiguar si se han tomado medidas de drenaje. Esto no se ocultará por nada.
• La inspección del sótano también puede decir mucho sobre algo. Independientemente de si se hicieron reparaciones cosméticas allí. Si hay un mayor nivel de humedad en las instalaciones, esto se sentirá de inmediato.

• Conocer a sus vecinos y entrevistarlos puede ser mucho más informativo que hablar con los antiguos propietarios del sitio y la casa.
• Si hay pozos o pozos en su sitio y en los vecinos, el nivel del agua en ellos informará de manera elocuente sobre la GWL. Además, es deseable observar cómo cambia el nivel en diferentes estaciones. Teóricamente, el agua máxima debería subir en la primavera después de que la nieve se haya derretido. En verano, si hubiera períodos secos, el nivel freático debería descender.
• Las plantas que crecen en el sitio también pueden "decirle" mucho al propietario. La presencia de plantas como totora, juncos, juncias, acedera, ortiga, cicuta, dedalera indican que las aguas subterráneas se encuentran a un nivel de no más de 2,5-3 metros. Si incluso durante una sequía estas plantas continúan su rápido crecimiento, esto nuevamente indica la proximidad del agua. Si el regaliz o el ajenjo crecen en el sitio, esto es evidencia de que el agua está a una profundidad segura.

• Algunas fuentes hablan de una forma antigua de determinar el nivel de las aguas subterráneas, que utilizaban nuestros antepasados ​​antes de construir una casa. Para ello, se retiró un trozo de césped en la zona de interés y se cavó un hoyo poco profundo, en cuyo fondo se colocó un trozo de lana, se colocó encima un huevo y se tapó con una cazuela de barro invertida. y el césped removido. Después del amanecer y la salida del sol, se retiraba la olla y se observaba cómo caía el rocío. Si el huevo y la lana están en rocío, entonces el agua es poco profunda. Si el rocío cayó solo sobre la lana, entonces hay agua, pero está a una profundidad segura. Si tanto el huevo como la lana están secos, entonces el agua es muy profunda. Puede parecer que este método es afín a la charlatanería o al chamanismo, pero en realidad tiene una explicación absolutamente correcta, desde el punto de vista de la ciencia.
• El crecimiento de hierba brillante en el sitio, incluso durante una sequía, así como la aparición de niebla en las horas de la tarde, indican la proximidad de las aguas subterráneas.
• La mejor manera de determinar de forma independiente el nivel del agua subterránea en el sitio es perforar pozos de prueba. Para hacer esto, puede usar un taladro de jardín normal con cables de extensión. La perforación se realiza mejor durante la subida más alta del agua, es decir, en la primavera después de que la nieve se derrita. En primer lugar, los pozos deben hacerse en el sitio de construcción de una casa o un edificio existente. El pozo debe perforarse hasta la profundidad de los cimientos más 50 cm Si el agua comienza a aparecer en el pozo inmediatamente o después de 1 o 2 días, esto indica que las medidas de drenaje son obligatorias.

Kit de geólogo para principiantes - Taladro de jardín con extensión

• Si, después de la lluvia, los charcos se estancan en el sitio, esto puede indicar la proximidad de las aguas subterráneas, así como el hecho de que el suelo es arcilloso o arcilloso pesado, lo que impide que el agua penetre profundamente en el suelo. En este caso, también es necesario el drenaje. También será muy útil actualizar el suelo fértil a uno más ligero, entonces no habrá problemas para cultivar la mayoría de las plantas de jardín y jardín.

Incluso un nivel muy alto de agua subterránea en el área, aunque es un gran problema, es un problema que puede resolverse por completo con la ayuda de un drenaje bien calculado y bien ejecutado. Demos un buen ejemplo: más de la mitad del territorio de Holanda se encuentra bajo el nivel del mar, incluida la capital, la famosa Ámsterdam. El nivel del agua subterránea en este país puede estar a una profundidad de varios centímetros. Los que han estado en Holanda notaron que después de la lluvia hay charcos que no se hunden en el suelo, porque simplemente no tienen dónde empapar. Sin embargo, en este país acogedor, el problema del drenaje de la tierra se resuelve con la ayuda de un conjunto de medidas: represas, represas, pólderes, esclusas, canales. Los Países Bajos incluso tienen un departamento especial, Watershap, que se ocupa de la protección contra inundaciones. La abundancia de muchos molinos de viento en este país no significa en absoluto que muelan grano. La mayoría de los molinos están bombeando agua.

No llamamos a una compra especial de un sitio con un alto nivel de agua subterránea, por el contrario, esto debe evitarse por todos los medios posibles. Y el ejemplo de Holanda se dio solo para que los lectores pudieran entender que hay una solución para cualquier problema con las aguas subterráneas. Además, en la mayor parte del territorio de la antigua URSS, los asentamientos y las cabañas de verano se encuentran en áreas donde el nivel del agua subterránea se encuentra dentro de los límites aceptables, y puede hacer frente a los aumentos estacionales por su cuenta.

Tipos de sistemas de drenaje.

Hay una gran variedad de sistemas de drenaje y sus variedades. Además, en diferentes fuentes, sus sistemas de clasificación pueden diferir entre sí. Intentaremos hablar sobre los sistemas de drenaje más simples, desde un punto de vista técnico, pero al mismo tiempo efectivos que ayudarán a resolver el problema de eliminar el exceso de agua del sitio. Otro argumento a favor de la simplicidad es que cuantos menos elementos tenga un sistema y más tiempo pueda prescindir de la intervención humana, más fiable será.

Drenaje superficial

Este tipo de drenaje es el más simple, pero, sin embargo, bastante efectivo. Está destinado principalmente a la eliminación de agua que llega en forma de precipitación o deshielo, así como para eliminar el exceso de agua durante cualquier proceso tecnológico, por ejemplo, al lavar automóviles o caminos de jardín. El drenaje superficial se realiza en cualquier caso alrededor de edificios u otras estructuras, sitios, lugares de salida del garaje o patio. El drenaje superficial es de dos tipos principales:

• Punto de drenaje diseñado para recolectar y drenar el agua de un lugar específico. Este tipo de drenaje también se denomina drenaje local. Las ubicaciones principales para el drenaje puntual son debajo de las canaletas del techo, en fosos frente a puertas y puertas de garaje, y en las ubicaciones de los grifos de riego. Y también el drenaje puntual, además de su propósito directo, puede complementar otro tipo de sistema de drenaje superficial.

Entrada de lluvia: el elemento principal del drenaje superficial puntual

• drenaje lineal necesario para eliminar el agua de un área más grande en comparación con un punto. es una coleccion bandejas y canales, montado con pendiente, equipado con varios elementos: trampas de arena (trampas de arena), rejillas protectoras , realizando una función filtrante, protectora y decorativa. Las bandejas y los canales se pueden hacer de una variedad de materiales. En primer lugar, es plástico en forma de cloruro de polivinilo (PVC), polipropileno (PP), polietileno de baja presión (HDPE). Y también se utilizan mucho materiales como el hormigón o el hormigón polímero. Las rejillas suelen ser de plástico, pero en aquellas áreas donde se espera una mayor carga, se pueden usar productos de acero inoxidable o incluso de hierro fundido. El trabajo en la organización del drenaje lineal requiere una preparación concreta de la base.

Evidentemente, cualquier buen sistema de drenaje superficial combina casi siempre elementos puntuales y lineales. Y todos ellos se combinan en un sistema de drenaje común, que también puede incluir otro subsistema, que consideraremos en la siguiente sección de nuestro artículo.

precios de canaletas de lluvia

entrada de agua de tormenta

drenaje profundo

En la mayoría de los casos, no se puede prescindir del drenaje superficial por sí solo. Para resolver cualitativamente el problema, necesitamos un tipo diferente de drenaje: profundo, que es un sistema de especial tuberías de drenaje (drenajes) , colocados en aquellos lugares donde se requiere bajar el nivel de las aguas subterráneas o desviar el agua del área protegida. Los desagües se colocan con una pendiente hacia un lado. coleccionista, bueno , reservorio artificial o natural en el sitio o más allá. Naturalmente, se colocan por debajo del nivel de la base de los cimientos del edificio protegido o a lo largo del perímetro del sitio a una profundidad de 0,8 a 1,5 metros para bajar el nivel del agua subterránea a valores no críticos. Los desagües también se pueden colocar en el medio del sitio con un cierto intervalo, que es calculado por especialistas. Por lo general, el intervalo entre las tuberías es de 10 a 20 metros, y se colocan en forma de árbol de Navidad, dirigidos al colector de tubería de salida principal. Todo depende del nivel de las aguas subterráneas y su cantidad.

Al colocar drenajes en zanjas, es imperativo utilizar todas las características del relieve del sitio. El agua siempre se moverá de un lugar más alto a uno más bajo, por lo que los desagües se colocan de la misma manera. Es mucho más difícil si el sitio es absolutamente plano, luego se le da a las tuberías la pendiente deseada dando un cierto nivel al fondo de las zanjas. Es costumbre hacer una pendiente de 2 cm por 1 metro de tubería para suelos arcillosos y limosos y de 3 cm por 1 metro para suelos arenosos. Evidentemente, con desagües suficientemente largos, será difícil mantener la pendiente deseada en una zona llana, ya que el desnivel ya será de 20 o 30 cm por cada 10 metros de tubería, por lo que la medida necesaria es la organización de varios pozos de desagüe. que podrá recibir el volumen de agua requerido.

Cabe señalar que incluso con una pendiente más pequeña, el agua, incluso a 1 cm por 1 metro o menos, seguirá, obedeciendo las leyes de la física, tratando de ir por debajo del nivel, pero el caudal será menor, y esto puede contribuir a la sedimentación y la obstrucción de los desagües. Y cualquier propietario que haya instalado tuberías de alcantarillado o drenaje al menos una vez en su vida sabe que es mucho más difícil mantener una pendiente muy pequeña que una grande. Por lo tanto, no debe "avergonzarse" en este asunto y establecer audazmente una pendiente de 3, 4 e incluso 5 cm por metro de tubería de drenaje, si la longitud y la diferencia planificada en la profundidad de la zanja lo permiten.

Los pozos de drenaje son uno de los componentes más importantes del drenaje profundo. Pueden ser de tres tipos principales:

• Pozos rotatorios – traje donde los desagües hacen un giro o hay una conexión de varios elementos. Estos elementos son necesarios para la revisión y limpieza del sistema de drenaje, que debe realizarse periódicamente. Pueden ser de diámetro tan pequeño, que solo permitirán limpiar y lavar con un chorro de agua a presión, como también pueden ser anchos, que faciliten el acceso humano.

• Pozos de toma de agua - su propósito es absolutamente claro por su nombre. En aquellas áreas donde no es posible desviar el agua hacia las profundidades o más allá, se hace necesario recolectar agua. Estos pozos están diseñados para eso. Anteriormente, eran principalmente una estructura de hormigón colado in situ, anillos de hormigón o ladrillos enlucidos con mortero de cemento. Ahora, los contenedores de plástico de varios tamaños se usan con mayor frecuencia, que están protegidos contra obstrucciones o sedimentos con geotextiles y salpicaduras de piedra triturada o grava. El agua recolectada en un pozo de toma de agua se puede bombear fuera del sitio utilizando bombas de drenaje sumergibles especiales, se puede bombear y sacar con camiones cisterna, o se puede asentar en un pozo o piscina para riego adicional.

• pozos de absorción diseñado para drenar el agua en caso de que el terreno del sitio no permita que la humedad se elimine más allá de sus límites, pero las capas de suelo subyacentes tienen una buena capacidad de absorción. Estos suelos incluyen franco arenoso y arenoso. Dichos pozos están hechos de grandes diámetros (alrededor de 1,5 metros) y profundidades (al menos 2 metros). El pozo se llena con material filtrante en forma de arena, mezcla de arena y grava, piedra triturada, grava, ladrillos rotos o escoria. Para evitar la entrada de suelo fértil erosionado o varios bloqueos desde arriba, el pozo también se cubre con suelo fértil. Naturalmente, las paredes laterales y el fondo están protegidos por aspersión. El agua, que cae en un pozo de este tipo, se filtra por su contenido y se adentra en suelos arenosos o franco-arenosos. La capacidad de dichos pozos para extraer agua del sitio puede ser limitada, por lo que se organizan cuando el rendimiento esperado no debe exceder de 1 a 1,5 m 3 por día.

De los sistemas de drenaje, el principal y más importante es el drenaje profundo, ya que es el que proporciona el régimen hídrico necesario tanto para el sitio como para todos los edificios ubicados en él. Cualquier error en el diseño e instalación del drenaje profundo puede tener consecuencias muy desagradables, que pueden provocar la muerte de las plantas, la inundación de los sótanos, la destrucción de los cimientos de las casas y el drenaje irregular del sitio. Es por eso que se recomienda no descuidar los estudios geológicos y geodésicos y ordenar un proyecto de sistema de drenaje a especialistas. Si es posible corregir fallas en el drenaje superficial sin una fuerte violación del paisaje del sitio, entonces con drenaje profundo todo es mucho más serio, el precio de un error es demasiado alto.

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Resumen de accesorios para sistemas de drenaje

Para la autoejecución del drenaje del sitio y los edificios ubicados en él, debe averiguar qué componentes se requerirán para esto. De la más amplia selección de ellos, hemos intentado mostrar los más utilizados en la actualidad. Si antes el mercado estaba dominado por los fabricantes occidentales, quienes, como monopolistas, dictaban precios altos para sus productos, ahora un número suficiente de empresas nacionales ofrecen sus productos, que no son de ninguna manera inferiores en calidad.

Detalles para drenaje superficial

Para el drenaje superficial puntual y lineal, se pueden utilizar las siguientes piezas:

Imagen	Nombre, fabricante	Propósito y descripción
	Bandeja de drenaje de hormigón de 1000*140*125 mm con celosía de acero estampado galvanizado. Producción - Rusia.	Diseñado para el drenaje de aguas superficiales. Capacidad 4,18 l/s, capaz de soportar cargas de hasta 1,5 toneladas (A15).	880 rublos.
	Bandeja de drenaje de hormigón con rejilla de hierro fundido, dimensiones 1000*140*125 mm. Producción - Rusia.	El propósito y el rendimiento son los mismos que en el ejemplo anterior. Capaz de soportar cargas de hasta 25 toneladas (C250).	1480 rublos.
	Bandeja de drenaje de hormigón con rejilla de malla de acero galvanizado, dimensiones 1000*140*125 mm. Producción - Rusia.	El propósito y el rendimiento son los mismos. Capaz de soportar cargas de hasta 12,5 toneladas (B125).	1610 rublos.
	Bandeja de drenaje de hormigón polímero 1000*140*70 mm con rejilla de plástico. Producción - Rusia.	El propósito es el mismo, el rendimiento es de 1,9 l / s. Capaz de soportar cargas de hasta 1,5 toneladas (A15). El material combina las ventajas del plástico y el hormigón.	820 rublos.
	Bandeja de drenaje de hormigón polímero 1000*140*70 mm con rejilla de hierro fundido. Producción - Rusia.	el rendimiento es el mismo. Capaz de soportar hasta 25 toneladas de carga (C250).	1420 rublos.
	Bandeja de drenaje de hormigón polímero 1000*140*70 mm con rejilla de malla de acero. Producción - Rusia.	el rendimiento es el mismo. Capaz de soportar hasta 12,5 toneladas de carga (B125).	1550 rublos.
	Bandeja de desagüe de plástico de 1000*145*60 mm con celosía estampada galvanizada. Producción - Rusia.	Fabricado en polipropileno resistente a las heladas. Rendimiento 1,8 l/seg. Capaz de soportar cargas de hasta 1,5 toneladas (A15).	760 rublos.
	Bandeja de drenaje de plástico 1000*145*60 mm con rejilla de hierro fundido. Producción - Rusia.	Rendimiento 1,8 l/seg. Capaz de soportar cargas de hasta 25 toneladas (C250).	1360 rublos.
	Entrada de agua de lluvia de plástico completa (sifón-tabiques 2 uds., Papelera - 1 ud.). Tamaño 300*300*300mm. Con rejilla de plástico. Producción - Rusia.	Diseñado para el drenaje puntual del agua que fluye desde el techo a través de la bajante, y también se puede usar para recolectar agua debajo de los grifos de riego del jardín. Se puede conectar a accesorios con diámetros de 75, 110, 160 mm. La cesta extraíble proporciona una limpieza rápida. Soporta cargas de hasta 1,5 toneladas (A15).	Para un juego junto con tabiques de sifón, una papelera y una rejilla de plástico: 1000 rublos.
	Entrada de agua de lluvia de plástico completa (sifón-tabiques 2 uds., Papelera - 1 ud.). Tamaño 300*300*300mm. Con rejilla de hierro fundido "Snowflake". Producción - Rusia.	El propósito es similar al anterior. Soporta cargas de hasta 25 toneladas (C250).	Para un conjunto junto con tabiques de sifón, una papelera y una rejilla de hierro fundido: 1550 rublos.
	Trampa de arena - plástico con rejilla de acero galvanizado. Dimensiones 500*116*320 mm.	Diseñado para recolectar suciedad y escombros en sistemas de drenaje lineal de superficie. Se instala al final de la línea de canaletas (bandejas) y posteriormente se une a las tuberías del sistema de alcantarillado pluvial con un diámetro de 110 mm. Capaz de soportar cargas de hasta 1,5 toneladas (A15).	Para el juego junto con las rejillas 975 rublos.

En la tabla, mostramos deliberadamente bandejas y tomas de agua pluvial de fabricación rusa, hechas de materiales que difieren entre sí y tienen diferentes configuraciones. También vale la pena señalar que las bandejas tienen diferentes anchos y profundidades y, en consecuencia, su rendimiento tampoco es el mismo. Hay muchas opciones para los materiales con los que están hechos y tamaños, no es necesario enumerarlos todos, ya que depende de muchos factores: el rendimiento requerido, la carga esperada en el suelo, el esquema específico para implementar el sistema de drenaje. Es por eso que es mejor confiar los cálculos del sistema de drenaje a especialistas que calcularán tanto el tamaño como la cantidad requeridos y seleccionarán los componentes.

No había absolutamente ninguna necesidad de hablar de posibles accesorios para bandejas de drenaje, tomas de aguas pluviales y trampas de arena en la tabla, ya que en cada caso individual serán diferentes. A la hora de comprar, si hay un proyecto de sistema, el vendedor siempre te dirá los que necesitas. Pueden ser tapas de extremos para bandejas, soportes para rejillas, varios elementos de esquina y transición, perfiles de refuerzo y otros.

Se deben decir algunas palabras sobre las trampas de arena y las entradas de agua de lluvia. Si el drenaje lineal superficial alrededor de la casa se implementa con entradas de aguas pluviales en las esquinas (y esto suele hacerse), entonces no se requerirán trampas de arena. Las tomas de lluvia con tabiques de sifón y papeleras hacen un excelente trabajo con su función. Si el drenaje lineal no tiene entradas de aguas pluviales y va a la tubería de drenaje del alcantarillado, se requiere una trampa de arena. Es decir, cualquier transición de bandejas de drenaje a tuberías debe realizarse con la ayuda de una entrada de tormenta o una trampa de arena. ¡Solo así y no de otra manera! Esto se hace para que la arena y diversos desechos pesados ​​​​no entren en las tuberías, ya que esto puede provocar su rápido desgaste, y tanto ellas como los pozos de drenaje se obstruirán con el tiempo. Es difícil no estar de acuerdo en que es más fácil quitar y lavar periódicamente las canastas mientras están en la superficie que bajar a los pozos.

El drenaje superficial también incluye pozos y tuberías, pero se discutirán en la siguiente sección, ya que, en principio, son los mismos para ambos tipos de sistemas.

Detalles para drenaje profundo

El drenaje profundo es un sistema de ingeniería más complejo que requiere más detalles. En la tabla presentamos solo los principales, ya que toda su diversidad ocupará mucho espacio y atención de nuestros lectores. Si lo desea, no será difícil encontrar catálogos de fabricantes de estos sistemas, seleccione las piezas y accesorios necesarios para ellos.

Imagen	Nombre y fabricante	Propósito y descripción	Precio aproximado (a octubre de 2016)
	Tubo de drenaje de 63 mm de diámetro fabricado en HDPE corrugado de pared simple en filtro de geotextil. Productor "Sibur", Rusia.	Diseñado para eliminar el exceso de humedad de cimientos y sitios. Envuelto con geotextil para evitar la obstrucción de los poros con tierra, arena, lo que evita la obstrucción y la sedimentación. Tienen una perforación completa (circular). Fabricado en polietileno de baja presión (HDPE). Clase de rigidez SN-4. Profundidad de tendido hasta 4 m.	Por 1 r.p. 48 frotar.
	Tubo de desagüe de 110 mm de diámetro fabricado en HDPE corrugado de pared simple en filtro de geotextil. Productor "Sibur", Rusia.	similar al anterior	Por 1 r.p. 60 rublos.
	Tubo de desagüe de 160 mm de diámetro fabricado en HDPE corrugado de pared simple en filtro de geotextil. Productor "Sibur", Rusia.	similar al anterior	Por 1 r.p. 115 frotar.
	Tubo de desagüe de 200 mm de diámetro fabricado en HDPE corrugado de pared simple en filtro de geotextil. Productor "Sibur", Rusia.	similar al anterior	Por 1 r.p. 190 rublos.
	Tubos de drenaje corrugados de pared simple hechos de HDPE con filtro de fibra de coco con diámetros de 90, 110, 160, 200 mm. País de fabricación - Rusia.	Diseñado para eliminar el exceso de humedad de cimientos y sitios en suelos de arcilla y turba. La fibra de coco ha aumentado la recuperación y la resistencia en comparación con los geotextiles. Tienen perforaciones circulares. Clase de rigidez SN-4. Profundidad de tendido hasta 4 m.	219, 310, 744, 1074 rublos. por 1 r.m. (dependiendo del diámetro).
	Tuberías de drenaje bicapa con filtro geotextil Typar SF-27. La capa exterior de HDPE está corrugada, la capa interior de HDPE es lisa. Diámetros 110, 160, 200 mm. País de origen - Rusia.	Son destinados a la desaparición de la humedad sobrante de los motivos y las partes sobre todos los tipos de los suelos. Tienen una perforación completa (circular). La capa exterior protege contra el estrés mecánico, y la capa interior permite eliminar más agua debido a su superficie lisa. El diseño de dos capas tiene una clase de rigidez de SN-6 y le permite colocar tuberías a una profundidad de hasta 6 metros.	160, 240, 385 rublos. por 1 r.m. (dependiendo del diámetro).
	Las tuberías de PVC para alcantarillado son lisas con un casquillo con un diámetro exterior de 110, 125, 160, 200 mm, longitud 1061, 1072, 1086, 1106 mm, respectivamente. País de origen - Rusia.	Diseñado para organizar un sistema de alcantarillado externo, así como sistemas de alcantarillado pluvial o drenaje. Tienen una clase de rigidez SN-4, lo que les permite ser colocados a una profundidad de hasta 4 metros.	180, 305, 270, 490 rublos. para tubos: 110*1061 mm, 125*1072 mm, 160*1086 mm, 200*1106 mm respectivamente.
	Pozos de pozo con un diámetro de 340, 460, 695, 923 mm de HDPE. País de origen - Rusia.	Son destinados a la creación de pozos de drenaje (giratorios, de toma de agua, de absorción). Tienen una construcción de dos capas. Rigidez del anillo SN-4. La longitud máxima es de 6 metros.	950, 1650, 3700, 7400 rublos para pozos con diámetros de 340, 460, 695, 923 mm, respectivamente.
	Tapón de fondo de pozos con diámetros de 340, 460, 695, 923 mm de HDPE. País de origen - Rusia.	Diseñado para crear pozos de drenaje: rotativos o de toma de agua.	940, 1560, 4140, 7100 para pozos con diámetros de 340, 460, 695, 923 mm, respectivamente.
	Se inserta en el pozo en el lugar con diámetros de 110, 160, 200 mm. País de origen - Rusia.	Diseñado para la inserción en un pozo a cualquier nivel de tuberías de alcantarillado o drenaje de diámetros apropiados.	350, 750, 2750 rublos para insertos con diámetros de 110, 160, 200 mm, respectivamente.
	Escotilla de hormigón polímero para pozos de drenaje con un diámetro de 340 mm. País de origen - Rusia.		500 rublos.
	Escotilla de hormigón polímero para pozos de drenaje con un diámetro de 460 mm. País de origen - Rusia.	Está destinado a la instalación en pozos de drenaje. Soporta cargas de hasta 1,5 toneladas.	850 rublos.
	Geotextil de poliéster con una densidad de 100 g/m². País de origen - Rusia.	Se utiliza para crear sistemas de drenaje. No está sujeto a la putrefacción, la influencia del moho, los roedores y los insectos. Longitud del rollo de 1 a 6 m.	20 rublos. por 1 m².

La tabla presentada muestra que el costo de incluso las piezas de fabricación rusa para sistemas de drenaje difícilmente puede considerarse barato. Pero el efecto de su uso hará las delicias de los propietarios del sitio durante al menos 50 años. Se trata de esta vida útil que afirma el fabricante. Teniendo en cuenta que el material para la fabricación de piezas de drenaje es absolutamente inerte con respecto a todas las sustancias que se encuentran en la naturaleza, se puede suponer que la vida útil será mucho mayor que la indicada.

Deliberadamente no indicamos en la tabla los tubos de amianto-cemento o cerámicos ampliamente utilizados anteriormente, ya que, además del alto precio y las dificultades en el transporte e instalación, no traerán nada. Esta es la edad de ayer.

Para crear sistemas de drenaje, todavía hay muchos componentes de varios fabricantes. Estos incluyen piezas de bandeja, que pueden ser de paso, de conexión, prefabricadas y sin salida. Están diseñados para conectar tuberías de drenaje de varios diámetros a pozos. Proporcionan conexiones para tuberías de drenaje en varios ángulos.

Con todas las ventajas obvias de las piezas de bandeja con casquillos de tubería, su precio es muy alto. Por ejemplo, la parte que se muestra en la figura anterior cuesta 7 mil rublos. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, se utilizan insertos en el pozo, como se indica en la tabla. Otra ventaja de los vínculos es que se pueden realizar a cualquier nivel y en cualquier ángulo entre sí.

Además de las piezas para sistemas de drenaje que se indican en la tabla, hay muchas otras que se seleccionan por cálculo y durante la instalación en el sitio. Estos pueden incluir varios manguitos y juntas tóricas, acoplamientos, tes y cruces, válvulas de retención para tuberías de drenaje y alcantarillado, transiciones y cuellos excéntricos, codos, tapones y mucho más. Su selección correcta debe abordarse, en primer lugar, durante el diseño y luego realizar ajustes durante la instalación.

Video: Cómo elegir una tubería de drenaje.

Video: pozos de drenaje

Si los lectores encuentran artículos sobre drenaje en Internet que dicen que es fácil hacer drenaje con sus propias manos, le recomendamos que cierre inmediatamente este artículo sin leerlo. Hacer drenaje con sus propias manos no es una tarea fácil. Pero, lo principal es que es posible si haces todo de manera consistente y correcta.

Diseño de drenaje del sitio

El sistema de drenaje es un objeto de ingeniería complejo que requiere una actitud adecuada. Por lo tanto, recomendamos que nuestros lectores soliciten el diseño del drenaje del sitio a profesionales que tendrán en cuenta absolutamente todo: el relieve del sitio y los edificios existentes (o planificados), la composición del suelo y el profundidad de la GWL y otros factores. Después del diseño, el cliente tendrá en sus manos un conjunto de documentos, que incluye:

• Plano de situación con su relieve.
• Un esquema para colocar tuberías para drenaje de pared o anillo, indicando la sección y tipo de tuberías, la profundidad de ocurrencia, las pendientes requeridas y la ubicación de los pozos.
• El esquema de drenaje del sitio, indicando también la profundidad de las zanjas, tipos de tuberías, pendientes, la distancia entre drenajes adyacentes, la ubicación de pozos rotativos o de toma de agua.

Será difícil hacer un diseño detallado del sistema de drenaje de forma independiente sin conocimiento y experiencia. Por eso debes recurrir a profesionales

• Esquema de drenaje superficial puntual y lineal indicando tamaño de charolas, desarenadores, bocatomas pluviales, cañerías usadas, ubicación de pozos de toma de agua.
• Dimensiones transversales de las zanjas para drenaje cercano y profundo, indicando la profundidad, material y espesor del relleno, tipo de geotextil utilizado.
• Cálculo de componentes y materiales necesarios.
• Una nota explicativa del proyecto que describa todo el sistema de drenaje y la tecnología para realizar el trabajo.

El proyecto del sistema de drenaje del sitio es mucho más bajo que el arquitectónico, por lo que una vez más le recomendamos que se comunique con los especialistas. Esto minimiza la probabilidad de errores durante la autodisposición del drenaje.

Equipo de drenaje de pared en casa.

Para proteger los cimientos de las casas de los efectos de las aguas subterráneas, se realiza el llamado drenaje de pared, que se ubica alrededor de toda la casa en su lado exterior a cierta distancia de la base de los cimientos. por lo general es de 0,3 a 0,5 m, pero en cualquier caso no más de 1 metro. El drenaje de la pared se realiza incluso en la etapa de construcción de una casa, junto con medidas para calentar e impermeabilizar los cimientos. ¿Cuándo es necesario este tipo de drenaje de todos modos?

Precios de los sistemas de drenaje.

• Cuando la casa tiene sótano.

• Cuando las partes enterradas de la cimentación se encuentren a una distancia no superior a 0,5 metros sobre el nivel freático.
• Cuando una casa está construida sobre suelos arcillosos o limosos.

Todos los diseños de casas modernas casi siempre proporcionan drenaje de pared. Una excepción solo puede ser aquellos casos en que la base se coloca sobre suelos arenosos que no se congelan a través de más de 80 cm.

En la figura se muestra un diseño típico de drenaje de pared.

A cierta distancia de la base de la cimentación, aproximadamente 30 cm por debajo de su nivel, se realiza una capa de nivelación de arena de 10 cm, sobre la cual se coloca una membrana geotextil con una densidad de al menos 150 g/m², sobre la cual se coloca una capa de Se vierte piedra triturada de una fracción de 20-40 mm con un espesor de al menos 10 cm En lugar de piedra triturada, se puede usar grava lavada. La piedra triturada es mejor usar granito, pero no piedra caliza, ya que esta última tiende a erosionarse gradualmente con el agua. Una tubería de drenaje envuelta con geotextil se coloca sobre una almohada de piedra triturada. A las tuberías se les da la pendiente deseada: al menos 2 cm por 1 metro lineal de tubería.

En los lugares donde gira la tubería, necesariamente se hacen pozos de inspección e inspección. Las reglas permiten que se hagan durante un turno, pero la práctica sugiere que es mejor no ahorrar en esto y ponerlos en cada turno. La pendiente de las tuberías se realiza en una dirección (en la figura desde el punto K1, pasando por los puntos K2 y K3, hasta el punto K4). En este caso, es necesario tener en cuenta el terreno. Se supone que el punto K1 está en el punto más alto y K4 en el más bajo.

Los drenajes se insertan en pozos no desde la base, sino con una muesca de al menos 20 cm desde el fondo. Entonces, los pequeños escombros o sedimentos que hayan caído no permanecerán en las tuberías, sino que se asentarán en el pozo. En el futuro, cuando revise el sistema, puede lavar el fondo sedimentado con un fuerte chorro de agua, que se llevará todo lo innecesario. Si el suelo en el área donde se ubican los pozos tiene una buena capacidad de absorción, entonces el fondo no está hecho. En todos los demás casos, es mejor equipar los pozos con un fondo.

Una capa de piedra triturada o grava lavada con un espesor de al menos 20 cm se vierte nuevamente sobre los desagües y luego se envuelve con la membrana geotextil colocada previamente. En la parte superior de tal estructura "envuelta" hecha de una tubería de drenaje y escombros, se hace un relleno de arena, y encima, después de compactarlo, ya se organiza un área ciega del edificio, que también es convocada, pero ya en el sistema de drenaje lineal superficial. Incluso si el agua atmosférica ingresa desde el exterior de la base, luego de atravesar la arena, caerá en los desagües y finalmente se unirá al pozo colector principal, que puede equiparse con una bomba. Si el relieve del sitio lo permite, se realiza un desbordamiento desde el pozo colector sin bomba, que extrae el agua del exterior a una canaleta, un depósito artificial o natural, o un sistema de alcantarillado pluvial. Bajo ninguna circunstancia se debe conectar el drenaje a un sistema de alcantarillado convencional.

Si el agua subterránea comienza a "apoyarse" desde abajo, entonces, en primer lugar, impregnan la preparación arenosa y la piedra triturada en la que se encuentran los desagües. La velocidad del movimiento del agua a lo largo de los desagües es mayor que en el suelo, por lo que el agua se extrae rápidamente y se drena en un pozo colector, que se coloca más bajo que los desagües. Resulta que dentro de un circuito cerrado de tuberías de drenaje, el agua simplemente no puede subir por encima del nivel de los desagües, lo que significa que la base de los cimientos y el piso del sótano estarán secos.

Tal esquema de drenaje de pared se usa con mucha frecuencia y funciona de manera muy efectiva. Pero tiene un inconveniente importante. Este es el relleno de todo el seno entre los cimientos y el borde del pozo con arena. Dado el considerable volumen del seno, deberá pagar una buena suma por este relleno. Pero hay una hermosa manera de salir de esta situación. Para no rellenar con arena, se puede utilizar una geomembrana perfilada especial, que es una lámina de HDPE o PVD con varios aditivos, que tiene una superficie en relieve en forma de pequeños troncos de cono. Cuando la parte subterránea de la base se pega con una membrana de este tipo, realiza dos funciones principales.

• La geomembrana en sí es un excelente agente impermeabilizante. No permite que la humedad penetre en las paredes de la estructura de cimentación subterránea.
• La superficie en relieve de la membrana ayuda a garantizar que el agua que aparece en ella fluya libremente hacia abajo, donde es "interceptada" por los desagües tendidos.

En la siguiente figura se muestra el diseño de un muro de drenaje utilizando una geomembrana.

En la pared exterior de la cimentación, después de las medidas y aislamiento (si es necesario), la geomembrana se pega o se fija mecánicamente con la parte de relieve (granos) hacia afuera. Encima se fija un tejido geotextil con una densidad de 150-200 g/m², que evitará que las partículas de suelo obstruyan la parte de relieve de la geomembrana. Por lo general, se lleva a cabo una organización adicional del drenaje: se coloca un drenaje sobre una capa de arena, se cubre con piedra triturada y se envuelve con geotextil. Solo el relleno de los senos paranasales no se realiza con arena o grava, sino con tierra ordinaria excavada al cavar un pozo o arcilla, que es mucho más barata.

El drenaje del agua, "soportando" los cimientos desde abajo, procede como en el caso anterior. Pero el agua que ha entrado en el muro desde el exterior a través del suelo humedecido o ha penetrado en el espacio entre la cimentación y el suelo seguirá el camino de menor resistencia: filtrarse a través del geotextil, fluir libremente a lo largo de la superficie de relieve de la geomembrana, atravesar el escombros y caen al desagüe. Las fundaciones protegidas de esta manera no se verán amenazadas durante un mínimo de 30 a 50 años. En los pisos del sótano de tales casas siempre estará seco.

Considere las etapas principales de crear un sistema de drenaje de pared en el hogar.

Imagen	Descripción de las acciones
	Después de que se hayan realizado las medidas para la construcción de la cimentación, su revestimiento primario, y luego la impermeabilización y el aislamiento con rodillos, la geomembrana se pega con la parte en relieve hacia afuera en la pared exterior de la cimentación, incluida su suela, utilizando un especial masilla que no corroe la espuma de poliestireno. La parte superior de la membrana debe sobresalir más allá del nivel del futuro relleno en al menos 20 cm, y la parte inferior debe llegar al fondo de la base, incluida la suela.
	Las uniones de la mayoría de las geomembranas tienen un cierre especial, que se "rompe" superponiendo una hoja sobre otra y luego golpeando con un mazo de goma.
	Sobre la geomembrana se fija un tejido geotextil con una densidad de 150-200 g/m². Es mejor usar geotextiles no perforados con agujas, pero unidos térmicamente, ya que es menos propenso a obstruirse. Para la fijación, se utilizan tacos en forma de plato. El paso de fijación de los tacos no es superior a 1 m en horizontal y no superior a 2 m en vertical. La superposición de las láminas de geotextil adyacentes entre sí es de al menos 10-15 cm. Los tacos en forma de plato deben caer en la unión.
	En la parte superior de la geomembrana y el geotextil, se recomienda utilizar una tira de montaje especial, que presionará ambas capas contra la estructura de cimentación.
	El fondo del pozo desde el exterior de la base se limpia al nivel requerido. El nivel se puede controlar con un teodolito con barra de medición, un nivel láser y una práctica barra de madera con marcas marcadas, estirada y fijada con un cordón tensado mediante un nivel hidráulico. También puede "golpear" una línea horizontal en la pared y medir la profundidad con una cinta métrica.
	En el fondo se vierte arena lavada con una capa de al menos 10 cm, que se humedece con agua y se apisona mecánica o manualmente hasta que prácticamente no quedan huellas al caminar.
	En los lugares designados, se instalan pozos de inspección e inspección. Para hacer esto, basta con usar minas con un diámetro de 340 o 460 mm. Habiendo medido la longitud deseada, se pueden cortar con una sierra para metales convencional para madera, con una sierra de vaivén eléctrica o con una sierra recíproca. Inicialmente, los pozos deben cortarse 20-30 cm más que la longitud estimada, y luego, al diseñar el paisaje, ya encajarlo debajo.
	Los fondos están instalados en los pozos. Para ello, en los pozos de una sola capa (por ejemplo, Wavin), se coloca un manguito de goma en la costilla del cuerpo, luego se lubrica con agua jabonosa y se coloca el fondo. Debe entrar con fuerza.
	En los pozos de dos capas de fabricación rusa, antes de instalar el manguito, es necesario cortar una tira de la capa interna con un cuchillo y luego hacer lo mismo que en el caso anterior.
	Los pozos se instalan en los lugares previstos. Los sitios para su instalación están compactados y nivelados. En sus superficies laterales, se realizan marcas para la entrada y salida de los centros de drenaje (teniendo en cuenta pendientes de 2 cm por 1 metro lineal de tubería). Le recordamos que las entradas y salidas de los desagües deben estar a una distancia mínima de 20 cm del fondo.
	Para la conveniencia de insertar acoplamientos, es mejor colocar los pozos horizontalmente y hacer los agujeros correspondientes al acoplamiento con una corona con un taladro central. En ausencia de una corona, puede hacer agujeros con una sierra de calar, pero esto requiere ciertas habilidades.
	Después de eso, los bordes se limpian de rebabas con un cuchillo o cepillo.
	El manguito de goma exterior del acoplamiento se coloca dentro del orificio. Debe ir igualmente dentro del pozo y quedar fuera (unos 2 cm cada uno).
	La superficie interna del manguito de goma del acoplamiento se lubrica con agua jabonosa y luego se inserta la pieza de plástico hasta que se detenga. Las juntas de la parte de goma del acoplamiento al pozo se pueden untar con un sellador impermeable.
	Los pozos se instalan en sus lugares y se alinean verticalmente. Los geotextiles se colocan sobre un cojín de arena. Se vierte piedra triturada de granito de una fracción de 5-20 mm o grava lavada con una capa de al menos 10 cm En este caso, se tienen en cuenta las pendientes necesarias de las tuberías de drenaje. La piedra triturada se nivela y compacta.
	Se miden y cortan tuberías de drenaje perforadas del tamaño requerido. Los tubos se insertan en acoplamientos cortados en pozos después de lubricar el manguito con agua jabonosa. Se comprueba su pendiente.
	Sobre los desagües se vierte una capa de piedra triturada o grava de al menos 20 cm, luego se envuelven los bordes de la tela geotextil uno encima del otro y se rocía una capa de arena de 20 cm.
	En el lugar previsto, se cava un pozo para el pozo colector del sistema de drenaje. El nivel de su ocurrencia, por supuesto, debe estar por debajo del drenaje más bajo para recibir agua del drenaje de la pared. A este pozo, se cava una zanja desde el nivel inferior del pozo de inspección e inspección para colocar una tubería de alcantarillado.
	Los pozos con diámetros de 460, 695 e incluso 930 mm se pueden utilizar como pozo colector. También se puede equipar un pozo prefabricado de anillos de hormigón armado. La inserción de una tubería de alcantarillado en un pozo colector receptor se realiza exactamente de la misma manera que los drenajes.
	La tubería de alcantarillado que va desde el pozo de drenaje de la pared inferior hasta el pozo colector se coloca sobre un colchón de arena de 10 cm y se rocía con arena de al menos 10 cm de espesor en la parte superior. Después de compactar la arena, la zanja se cubre con tierra.
	Se comprueba la funcionalidad del sistema. Para hacer esto, se vierte agua en el pozo más alto en términos de nivel. Después de llenar el fondo, el agua debería comenzar a fluir a través de los desagües hacia otros pozos y, después de llenar sus fondos, eventualmente fluirá hacia el pozo colector. No debe haber corriente inversa.
	Después de verificar el desempeño de los senos entre el borde del pozo, se cubren con tierra. Es preferible usar arcilla de cantera para esto, lo que creará un bloqueo impermeable alrededor de la base.
	Los pozos están cubiertos con tapas para evitar obstrucciones. La poda final y la instalación de cubiertas deben realizarse junto con el paisajismo.

El pozo de recolección puede equiparse con una válvula de retención que, incluso si se desborda, no permitirá que el agua regrese a los desagües. Y también en el pozo puede ser automático. Cuando la GWL sube a valores críticos, el agua se acumulará en el pozo. La bomba está configurada para que cuando se exceda cierto nivel en el pozo, se encienda y bombee agua fuera del sitio o hacia otros contenedores o depósitos. Por lo tanto, la GWL en el área de la cimentación siempre será menor que los drenajes tendidos.

Sucede que se utiliza un pozo colector para el sistema de drenaje de la pared y el de superficie. Los expertos no recomiendan hacer esto, ya que durante el deshielo intenso o las lluvias intensas, se acumulará una gran cantidad de agua en poco tiempo, lo que solo interferirá con la inspección del GWL en el área de los cimientos. El agua de las precipitaciones y la nieve derretida se recoge mejor en recipientes separados y se utiliza para el riego. En caso de desbordamiento de pozos pluviales, el agua de ellos se puede bombear de la misma manera a otro lugar con una bomba de drenaje.

Video: Drenaje de pared en casa.

Equipo de drenaje de anillo en casa.

El drenaje anular, a diferencia del drenaje de la pared, no se encuentra cerca de la estructura de los cimientos, sino a cierta distancia de ella: de 2 a 10 metros o más. ¿En qué casos se dispone el drenaje anular?

• Si la casa ya ha sido construida y no es deseable ninguna intervención en la estructura de cimentación.
• Si la casa no tiene sótano.
• Si la casa o grupo de edificaciones está construida sobre suelos arenosos o franco-arenosos que tengan buena permeabilidad al agua.
• Si otros tipos de drenaje no pueden hacer frente al aumento estacional de las aguas subterráneas.

Independientemente del hecho de que el drenaje del anillo es mucho más simple en la implementación práctica, debe tratarse con más seriedad que el drenaje de la pared. ¿Por qué?

• Una característica muy importante es la profundidad de los desagües. En cualquier caso, la profundidad de colocación debe ser superior a la profundidad de la base de la cimentación o al nivel del suelo del sótano.
• La distancia desde la cimentación hasta el desagüe también es una característica importante. Cuanto más arenoso sea el suelo, mayor debe ser la distancia. Y viceversa: cuantos más suelos arcillosos, más cerca se pueden ubicar los desagües de los cimientos.
• Al calcular la base del anillo, también se tienen en cuenta el nivel del agua subterránea, sus fluctuaciones estacionales y la dirección de su entrada.

Con base en lo anterior, podemos decir con seguridad que es mejor confiar el cálculo del drenaje anular a especialistas. Parecería que cuanto más cerca esté el desagüe de la casa y más profundo se coloque, mejor será para la estructura protegida. ¡Resulta que no! Cualquier drenaje cambia la situación hidrogeológica en el área de la fundación, que está lejos de ser siempre buena. La tarea del drenaje no es drenar completamente el sitio, sino reducir la GWL a valores tales que no interfieran con la vida humana y vegetal. El drenaje es una especie de contrato con las fuerzas de la Madre Naturaleza y no un intento de "reescribir" las leyes existentes.

Una de las opciones para el dispositivo del sistema de drenaje anular se muestra en la figura.

Se puede ver que se ha excavado una zanja alrededor de la casa fuera de la zona ciega a tal profundidad que la parte superior de la tubería de drenaje se encuentra 30-50 cm por debajo del punto más bajo de los cimientos.La zanja está revestida con geotextiles y el la tubería en sí también está en un caparazón de ella. La capa subyacente mínima de piedra triturada debe ser de al menos 10 cm La pendiente mínima de los desagües con un diámetro de 110-200 mm es de 2 cm por 1 metro lineal de tubería. La figura muestra que toda la trinchera está cubierta de escombros. Esto es bastante aceptable y no contradice nada más que el sentido común, en términos de gasto excesivo.

El diagrama muestra que los pozos de inspección y control se instalan a través de una vuelta, lo cual es bastante aceptable si la tubería de drenaje se coloca en una sola pieza, sin accesorios. Pero aún así es mejor hacerlos a cada paso. Esto facilitará enormemente el mantenimiento del sistema de drenaje a lo largo del tiempo.

Un sistema de drenaje anular puede "congeniar" perfectamente con un sistema de drenaje superficial puntual y lineal. En una zanja, los desagües se pueden colocar en el nivel inferior, y las tuberías de alcantarillado que van desde las bandejas y las entradas de aguas pluviales hasta el pozo para recoger la lluvia y el agua derretida se pueden colocar junto a ellos o encima de una capa de arena. Si el camino de uno y otro conduce a un pozo colector, entonces esto es generalmente maravilloso, la cantidad de movimientos de tierra se reduce significativamente. Aunque, recordamos que recomendamos recoger estas aguas por separado. Se pueden recolectar juntos en un solo caso: si toda el agua de la precipitación y extraída del suelo se elimina (naturalmente o por la fuerza) del sitio en un sistema de alcantarillado pluvial colectivo, canalón o depósito.

Al organizar el drenaje del anillo, primero se cava una zanja a la profundidad estimada. El ancho de la zanja en el área de su fondo debe ser de al menos 40 cm, inmediatamente se le da cierta pendiente al fondo de la zanja, cuyo control es más conveniente para realizar con un teodolito, y en su ausencia, ayudará un cable estirado horizontalmente y una vara de medir de medios improvisados.

La arena lavada se vierte en el fondo con una capa de al menos 10 cm, que se apisona cuidadosamente. Es obvio que es imposible hacer esto en una zanja estrecha de forma mecanizada, por lo tanto, se usa un apisonador manual.

La instalación de pozos, acoplamientos de unión, adición de granito triturado o grava, colocación y conexión de desagües se realiza exactamente de la misma manera que cuando se organiza el drenaje de paredes, por lo que no tiene sentido repetirlo. La diferencia es que con el drenaje del anillo, es mejor llenar la zanja después de la piedra triturada y los geotextiles no con tierra, sino con arena. Solo se vierte la capa superior fértil del suelo, aproximadamente 10-15 cm, luego, ya con el equipo de paisaje del sitio, se tienen en cuenta los lugares para colocar drenajes y no se plantan árboles o arbustos con un sistema de raíces poderoso en estos lugares.

Video: Drenaje alrededor de la casa.

Equipos de drenaje superficial puntual y lineal

Como en todos los casos, un sistema de drenaje superficial solo se puede instalar con éxito si hay un proyecto o al menos un plan hecho a sí mismo. En este plan, es necesario tener en cuenta todo, desde los puntos de toma de agua hasta un tanque donde se fusionarán la lluvia y el agua derretida. En este caso, es necesario tener en cuenta las pendientes de las tuberías y bandejas, la dirección del movimiento a lo largo de las bandejas.

El sistema de drenaje superficial se puede instalar con un área ciega existente, caminos hechos de losas o adoquines. Es posible que haya que intervenir alguna de sus partes, pero esto aún no requiere un desmontaje completo. Considere un ejemplo de la instalación de un sistema de drenaje superficial utilizando el ejemplo de bandejas de hormigón polímero y trampas de arena (trampas de arena) y tuberías de alcantarillado.

Para llevar a cabo el trabajo, necesitará un conjunto de herramientas muy simple:

• Palas pala y bayoneta;
• Nivel de burbuja de construcción a partir de 60 cm de largo;
• martillo de banco;
• Martillo de goma para colocar baldosas o adoquines;
• Cuerda para marcar la construcción y un juego de estacas de madera o piezas de refuerzo;
• Paleta y espátulas;
• Ruleta;
• cuchillo de construcción;
• Cincel;
• Amoladora angular (amoladora) con discos de al menos 230 mm para piedra y metal;
• Recipiente para preparación de soluciones.

Presentamos el proceso posterior en forma de tabla.

Imagen	Descripción del proceso
	Dado el plan o diseño de drenaje superficial, es necesario determinar los puntos de descarga de agua, es decir, aquellos lugares donde el agua recolectada de la superficie irá a la tubería de alcantarillado que conduce al pozo de drenaje. La profundidad de tendido de esta tubería debe ser inferior a la profundidad de congelación del suelo, que es de 60-80 cm para la mayoría de las zonas climáticas pobladas de Rusia. Nos interesa minimizar el número de puntos de descarga, pero garantizar el drenaje requerido. capacidad.
	La descarga de agua en la tubería debe hacerse a través de trampas de arena oa través de entradas de agua de lluvia para asegurar el filtrado de escombros y arena. En primer lugar, es necesario prever su conexión utilizando elementos de alcantarillado externo de forma estándar a la tubería y probar estos elementos en el sitio de instalación.
	Es mejor prever de antemano la conexión de las entradas de aguas pluviales ubicadas debajo de las bajantes, incluso en la etapa de disposición del drenaje de la pared, de modo que cuando la nieve se derrita durante el deshielo y fuera de temporada, el agua que fluye de los techos cae inmediatamente a la tubería subterránea. y no se congelaría en bandejas, en áreas ciegas y caminos.
	Si no es posible instalar trampas de arena, la tubería de alcantarillado se puede conectar directamente a las bandejas. Para esto, las bandejas de hormigón polímero tienen orificios tecnológicos especiales que le permiten conectar una tubería vertical.
	Algunos fabricantes tienen cestas especiales fijadas en la salida de agua vertical, que protegen el sistema de drenaje de obstrucciones.
	La mayoría de las bandejas de plástico, además de una conexión vertical, también pueden tener una conexión lateral. Pero esto debe hacerse solo cuando se tiene confianza en la pureza del agua que se drena, ya que es mucho más difícil limpiar los pozos de drenaje y los tanques de captación que las canastas.
	Para instalar elementos de drenaje superficial, primero debe seleccionar el suelo a la profundidad y el ancho requeridos. Para ello, con un césped ya existente, se corta el césped al ancho requerido, que se define como el ancho del elemento instalado más 20 cm - 10 cm a cada lado. Puede ser necesario desmantelar los bordillos y las filas extremas de losas o adoquines.
	En profundidad, para la instalación de elementos de drenaje, es necesario elegir el suelo por la profundidad del elemento más 20 cm, de estos, 10 cm para preparación de arena o piedra triturada y 10 cm para una base de hormigón. Se retira el suelo, se limpia y apisona la base, y se hace un relleno adicional con piedra triturada de una fracción de 5-20 mm. Luego se introducen clavijas y se tira de un cable, que determinará el nivel de las bandejas instaladas.
	Los elementos de drenaje superficial se prueban en el lugar de instalación. En este caso, se debe tener en cuenta la dirección del flujo de agua, que suele estar indicada en la superficie lateral de las bandejas.
	Se hacen agujeros en los elementos de drenaje para conectar tuberías de alcantarillado. En bandejas de plástico se hace con cuchillo, y en bandejas de hormigón polímero con cincel y martillo.
	Al montar piezas, puede ser necesario cortar parte de la bandeja. El plástico se corta fácilmente con una sierra para metales y el hormigón polimérico con una amoladora. Las rejillas de metal galvanizado se cortan con tijeras para metal y las rejillas de hierro fundido se cortan con una amoladora.
	En las últimas bandejas, las tapas de los extremos se instalan con un sellador adhesivo especial.
	Para instalar elementos de drenaje de superficie, es mejor usar mezclas secas preparadas de arena de hormigón M-300, que se encuentran en el surtido de muchos fabricantes. En un recipiente adecuado, se prepara una solución, que debe tener una consistencia densa. La instalación se realiza mejor desde los puntos de descarga: trampas de arena. El hormigón se coloca sobre la base preparada.
	Luego se nivela con una llana y se instala una trampa de arena sobre esta almohada.
	Luego se expone a lo largo del cordón previamente estirado. Si es necesario, la bandeja se asienta en su lugar con un mazo de goma.
	La corrección de la instalación se verifica mediante el cable y el nivel.
	Las bandejas y las trampas de arena se colocan de modo que cuando se instala la rejilla, su plano esté 3-5 mm por debajo del nivel de la superficie. Luego, el agua fluirá libremente hacia las bandejas, las rejillas no se dañarán con las ruedas del automóvil.
	La trampa de arena instalada según el nivel se fija inmediatamente en los lados con una mezcla de hormigón. Se forma el llamado talón de hormigón.
	Del mismo modo, las bandejas de drenaje se instalan sobre una base de hormigón.
	También se alinean tanto con el cable como con el nivel.
	Después de la instalación, las juntas se cubren con un sellador especial, que siempre se ofrece al comprar bandejas.
	Los instaladores experimentados pueden aplicar sellador antes de instalar las bandejas, aplicándolo en los extremos incluso antes de la instalación.
	Al instalar bandejas de plástico en hormigón, se pueden deformar. Por lo tanto, es mejor instalarlos con rejillas instaladas, que, para evitar la contaminación, se envuelven mejor con una envoltura de plástico.
	Si la superficie es plana y no tiene pendientes, será problemático proporcionar la pendiente requerida de las bandejas. La salida de esta situación es instalar una cascada de bandejas del mismo ancho, pero de diferentes profundidades.
	Después de instalar todos los elementos de drenaje superficial, se forma un talón de hormigón, y luego se instalan adoquines o losas de pavimento en su lugar si se desmantelaron. La superficie de los adoquines debe ser de 3 a 5 mm más alta que la rejilla de la bandeja de drenaje.
	Entre los adoquines y las bandejas, es imprescindible hacer una costura de deformación. En lugar de los cordones de goma recomendados, puede usar una tira doblemente doblada de material para techos y sellador.
	Después de que el concreto haya fraguado, después de 2-3 días, se puede hacer el relleno del suelo excavado.
	Después de compactar el suelo, la capa de césped previamente eliminada se coloca encima. Debe colocarse 5-7 cm por encima del resto de la superficie del césped, ya que con el tiempo se compactará y asentará.
	Tras enjuagar todo el sistema de drenaje superficial y comprobar su funcionamiento, se cierran con rejillas las bandejas, tomas de pluviales y desarenadores. Es posible exponer los elementos a la carga vertical solo en 7-10 días.

Al operar un sistema de drenaje superficial, es imperativo limpiar periódicamente las entradas de agua de lluvia y las trampas de arena. Si es necesario, puede quitar las rejillas protectoras y enjuagar las bandejas con un fuerte chorro de agua. El agua recogida después de las lluvias o el deshielo es la más adecuada para su uso posterior en el riego del jardín, la huerta o el césped. El agua subterránea recolectada por un sistema de drenaje profundo puede tener una composición química diferente y no siempre puede usarse para los mismos propósitos. Por lo tanto, una vez más recordamos y aconsejamos a nuestros lectores que recojan el agua subterránea y el agua atmosférica por separado.

Video: Instalación de un sistema de drenaje.

Equipo de drenaje profundo del sitio

Ya hemos descrito en qué casos se necesita un drenaje profundo del sitio y descubrimos que casi siempre se necesita para olvidarse para siempre de los problemas de charcos estancados, suciedad permanente o la muerte de varias plantas que no pueden tolerar suelos anegados. La complejidad del equipo de drenaje profundo es que si el sitio ya ha sido ajardinado, se han plantado árboles y arbustos, hay un césped bien cuidado, entonces esta orden deberá violarse al menos parcialmente. Por lo tanto, recomendamos organizar de inmediato un sistema de drenaje profundo en los nuevos sitios de construcción adquiridos. Como en todos los demás casos, el proyecto de dicho sistema de drenaje debe solicitarse a especialistas. El cálculo y la ejecución incorrectos independientes del sistema de drenaje pueden llevar al hecho de que los lugares anegados en el sitio serán adyacentes a los secos.

En áreas con un relieve pronunciado, el sistema de drenaje puede convertirse en una parte hermosa del paisaje. Para hacer esto, se organiza un canal abierto o una red de canales, a través de los cuales el agua puede salir libremente del sitio. El agua de lluvia del techo también se puede dirigir a estos canales. Pero los lectores ciertamente estarán de acuerdo con los autores en que la presencia de una gran cantidad de canales traerá más inconvenientes que beneficios de su contemplación. Es por eso que el drenaje profundo de tipo cerrado se equipa con mayor frecuencia. Quienes se oponen al drenaje profundo pueden argumentar que tales sistemas pueden provocar un drenaje excesivo del suelo fértil, lo que afectará negativamente a las plantas. Sin embargo, cualquier suelo fértil tiene una propiedad muy buena y útil: retienen exactamente la cantidad de agua necesaria en su espesor, y las plantas que crecen en los suelos toman exactamente la cantidad de agua necesaria para su sistema de raíces.

El principal documento guía para la organización del sistema de drenaje es un plano gráfico del sistema de drenaje, que indica todo: la ubicación de los pozos colectores y de almacenamiento, la sección transversal de las tuberías de drenaje y su profundidad, la sección transversal del drenaje trinchera y otra información útil. En la figura se muestra un ejemplo de un plan de sistema de drenaje.

Considere las etapas principales de la creación de un sitio de drenaje profundo.

Imagen	Descripción del proceso
	En primer lugar, se marca el sitio, en el que la posición de los elementos principales del sistema de drenaje se transfiere del plano al terreno. Las rutas de las tuberías de drenaje están marcadas con un cordón tensado, que se puede tirar de inmediato ya sea horizontalmente o con una pendiente, que debe estar en cada una de las secciones.
	Se cava un pozo debajo del pozo de drenaje de almacenamiento de la profundidad requerida. El fondo del pozo se compacta y se vierten y compactan 10 cm de arena. El cuerpo del pozo se prueba en su lugar.
	Se cava una zanja en la dirección del pozo hacia el comienzo de la tubería colectora principal, a cuyo fondo se le da inmediatamente la pendiente deseada especificada en el proyecto, pero no menos de 2 cm por 1 metro lineal de tubería. El ancho de la zanja en la zona del fondo es de 40 m, la profundidad depende del proyecto específico.
	A partir de la zanja colectora se excavan zanjas para drenajes, que se conectarán a la tubería colectora. Al fondo de las zanjas se le da inmediatamente la pendiente deseada. El ancho de las zanjas en la zona del fondo es de 40 cm, la profundidad es según proyecto. En suelos arcillosos y arcillosos, la profundidad promedio de los desagües es de 0,6 a 0,8 metros, y en suelos arenosos, de 0,8 a 1,2 metros.
	Se está preparando la ubicación de los pozos de inspección rotativos y colectores.
	Después de verificar la profundidad y las pendientes requeridas, se vierten 10 cm de arena en el fondo de todas las zanjas, que luego se humedece y compacta manualmente.
	El geotextil se recubre en el fondo de las zanjas para que también se extienda a las paredes laterales. Dependiendo de la profundidad de la zanja y el ancho de la tela geotextil, se fija en las paredes de la zanja o en la parte superior.
	Los pozos se instalan y prueban en sus lugares, se marcan los lugares donde se insertan los acoplamientos. Luego se retiran los pozos y se cortan los acoplamientos necesarios para conectar los desagües, se montan los fondos.
	Los pozos están instalados en sus lugares, nivelados. Se vierte en las zanjas una capa de granito triturado o grava lavada con una fracción de 20-40 mm, 10 cm de espesor, la capa de piedra triturada se compacta, se crean las pendientes necesarias.
	Se cortan las secciones necesarias de tuberías de drenaje, que se completan con tapones (si es necesario). En la mayoría de los casos, las vigas de drenaje están hechas de tuberías con un diámetro de 110 mm y colectores de 160 mm. Las tuberías se colocan en zanjas y se conectan a acoplamientos y accesorios de pozos. Se comprueban su profundidad y pendientes.
	Sobre los desagües se vierte una capa de 20 cm de piedra triturada o grava lavada. Después del apisonamiento, la capa de piedra triturada se cubre con geotextiles previamente adheridos a las paredes de las zanjas o desde arriba.
	Se verifica la operatividad del sistema de drenaje. Para hacer esto, en varios lugares donde se colocan drenajes, se vierte una gran cantidad de agua en las zanjas. Se controla su absorción en la capa de piedra triturada y el flujo a través de los pozos colectores giratorios y el ingreso al pozo de captación principal.
	Se vierte una capa de arena sobre el geotextil, de al menos 20 cm de espesor, la arena se compacta y, encima, las zanjas se cubren con tierra fértil: 15-20 cm.
	Se colocan tapas en los pozos.

Incluso si el drenaje profundo del sitio se realizó sin un proyecto, aún es necesario redactar, en el que indicar la ubicación de los drenajes y la profundidad de su ocurrencia. Esto ayudará en el futuro a la hora de realizar cualquier trabajo de excavación para dejar el sistema intacto. Si el alivio lo permite, entonces no se pueden arreglar los pozos de captación y el agua recolectada por los desagües se envía inmediatamente a alcantarillas, embalses o un sistema de alcantarillado pluvial colectivo. Cualquiera de estos pasos debe ser coordinado con los vecinos y la administración de los pueblos. Pero el pozo sigue siendo deseable, aunque solo sea para controlar la GWL y sus fluctuaciones estacionales.

El pozo colector para recolectar agua subterránea se puede hacer rebosar. Cuando el nivel del agua en dichos pozos supera la tubería de rebose, parte del agua fluye a través de la tubería de alcantarillado hacia otro pozo de almacenamiento. Tal sistema le permite obtener agua limpia en el pozo de almacenamiento, ya que toda la suciedad, el limo y los escombros se depositan en el pozo de desbordamiento del colector.

Cuando pensadores conocidos, llamados grandes, cuyas declaraciones se citan constantemente y se citan como ejemplos, pusieron sus pensamientos en papel, probablemente ni siquiera sospecharon que estaban escribiendo sobre drenaje profundo. Aquí hay unos ejemplos:

• La imagen colectiva del pensador, que es conocida por la mayoría de la gente, como dijo Kozma Prutkov: "¡Mira la raíz!". Gran frase hablando de drenaje profundo! Si el propietario desea cultivar árboles de jardín en su sitio, simplemente debe saber dónde se encuentra el agua subterránea, ya que su exceso en el área del sistema de raíces tiene un efecto negativo en la mayoría de las plantas.
• Un muy famoso pensador y “generador de sabiduría” Oscar Wilde también dijo, sin saberlo, sobre el drenaje profundo: “El mayor vicio en una persona es la superficialidad. Todo lo que sucede en nuestra vida tiene su propio significado profundo.
• Stanisław Jerzy Lec dijo lo siguiente sobre la profundidad: “Un pantano a veces da la impresión de profundidad”. Lo mejor posible, esta frase se ajusta al drenaje, ya que sin él el sitio puede convertirse en un pantano.

Puede citar muchas más citas de grandes personas y conectarlas con el drenaje, pero no distraeremos a los lectores de nuestro portal de la idea principal. Para la seguridad de las casas y la comodidad de sus habitantes, definitivamente se necesita la creación de condiciones ideales para el crecimiento de las plantas necesarias, la disposición de un paisaje acogedor, el drenaje.

Conclusión

Cabe señalar que los residentes de la mayoría de las regiones de Rusia tienen una suerte increíble si se plantea el tema del drenaje. Una abundancia de agua, especialmente agua dulce, es mucho mejor que su falta. Los residentes de regiones áridas y desérticas, después de leer un artículo así, suspirarían y dirían: "¡Tendríamos sus problemas!" Por lo tanto, simplemente debemos considerarnos afortunados de vivir en un país al que no le falta el agua dulce.

Como ya hemos señalado, siempre se puede “negociar” con el agua utilizando el sistema de drenaje. La abundancia del mercado moderno ofrece solo una gama gigantesca de varios componentes, lo que le permite crear un sistema de cualquier complejidad. Pero en este asunto hay que ser muy selectivo y cuidadoso, ya que la excesiva complejidad de cualquier sistema reduce su fiabilidad. Por lo tanto, recomendamos una y otra vez solicitar un proyecto de drenaje a especialistas. Y la implementación independiente del drenaje del sitio está dentro del poder de cualquier buen propietario, y esperamos que nuestro artículo ayude de alguna manera.