Conexión de la tira de LED a la fuente de alimentación. Diagrama de cableado de la fuente de alimentación LED

¿Conexión de tira de LED de bricolaje? - ¡No hay nada más fácil!

Las tiras de LED se dividen en dos clases. La primera clase incluye tiras de LED de un solo color. Estas cintas pueden brillar con luz de un color en cualquier parte del espectro visible. Las llamadas tiras de LED a todo color o RGB pertenecen a la segunda clase. Son ideales para crear una iluminación dinámica ya que pueden emitir diferentes colores de luz. Esto se logra cambiando el brillo del brillo de diferentes LED. Teniendo en cuenta que las lámparas LED son bastante nuevas, muchas personas tienen una pregunta: "¿Cómo conectar las tiras de LED usted mismo?" Comencemos con el hecho de que las tiras de LED no se pueden conectar a una red de 220V. Estas fuentes de luz funcionan con un voltaje de 12 V o 24 V, por lo que para conectarlas debe usar una fuente de alimentación especial que reduzca el voltaje de 220 V al nivel deseado y proteja la lámpara de las sobretensiones. Al elegir una fuente de alimentación para LED, debe prestar especial atención a su potencia. Debe corresponder a la potencia total de los aparatos conectados a ella más un 20%. Este 20% proporcionará el headroom necesario para el suministro de energía.

Conexión de la fuente de alimentación a una red de 220 voltios.

Antes de conectar el adaptador de CA, debe acercar el cableado eléctrico lo más posible al lugar donde planea montar las tiras de LED e instalar un enchufe allí.

Muchas fuentes de alimentación vienen con un cable de alimentación con un enchufe para conectar a un tomacorriente de pared en un extremo y un enchufe para conectar a un adaptador de corriente en el otro. En este caso, todo es simple y nada se puede confundir. Solo necesita insertar el enchufe en el enchufe especial del adaptador.

Sin embargo, a menudo resulta que el cable no está incluido en el kit y debe conectar la fuente de alimentación usted mismo. En este caso, necesitará un cable, en un extremo del cual se instala un enchufe, y en el otro extremo, unos pocos milímetros de cable sin aislamiento. Como cable de alimentación, puede utilizar un cable con una sección transversal del núcleo de 1,5 mm, por ejemplo, VVGNG 2x1,5 o VVG 2x2,5.

Los extremos pelados del cable deben insertarse en los enchufes del adaptador de red y apretarse con un tornillo hasta que se alcance una resistencia notable. La conexión se realiza a los conectores marcados con las letras latinas L y N de acuerdo con la siguiente regla: un cable marrón se conecta al conector L (fase), un cable azul se conecta al conector N (cero). El diagrama de conexión se muestra en la Figura 1.

Conexión al adaptador de una tira de LED.

Las tiras de LED funcionan con corriente continua, por lo que deben conectarse teniendo en cuenta la polaridad. En otras palabras, tales lámparas tienen un más y un menos, y la conexión se realiza de más a más, de menos a menos. Es muy difícil confundir los contactos; en cada tira de LED y en cada fuente de alimentación, todos los cables y contactos están marcados en consecuencia. En la cinta, esta es la marca "+" y "-", y en la fuente de alimentación - "+ V" y "-V". Sin embargo, incluso si confundes los contactos, no pasará nada malo. La mayoría de las lámparas LED modernas tienen una protección bastante confiable y no se queman si se conectan incorrectamente. Esto significa que el error siempre se puede corregir. Esta propiedad también se puede usar para seleccionar contactos por prueba y error si no hay una marca de terminal, por ejemplo, al conectar una cinta a través de un adaptador de red.

Sin embargo, la falta de marcas en la tira de LED o en la fuente de alimentación debería generar dudas sobre la calidad de este dispositivo.

En general, la conexión es bastante fácil de hacer, simplemente inserte cada cable de la cinta en el zócalo correspondiente del adaptador y apriete el tornillo allí con un destornillador.

La sección transversal de los cables con los que se conecta la tira LED al adaptador (independientemente del tipo y número de tiras) debe ser de al menos 1,5 mm. En secciones transversales más pequeñas, puede ocurrir una caída de voltaje significativa, lo que reducirá el brillo de los LED.

Conexión de varias tiras de LED.

Al conectar varias tiras de LED a un adaptador, se deben observar estrictamente dos reglas simples:

1. Cada cinta conectada debe tener una longitud de no más de 5 metros, de lo contrario, las rutas conductoras de la cinta pueden quemarse. Sin embargo, cada cinta puede constar de varios segmentos, por ejemplo, 3 metros y 2 metros, solo es importante que su longitud total no supere los 5 metros.
2. Cada cinta (5 metros) debe conectarse al adaptador en paralelo, no en serie (Ver Figura 3),

Al conectar varias tiras de LED, se debe respetar la polaridad, al igual que en el caso de conectar una tira. En general, el diagrama de conexión para varias tiras de LED se muestra en la Figura 4.

Si desea utilizar una tira de LED más corta, debe cortar la tira con unas tijeras entre las almohadillas de soldadura especiales de la tira. Están espaciados bastante juntos, por lo que puede obtener la longitud de cinta que desee.

Para conectar varias tiras de LED en una, debe doblarlas entre sí en lugares para soldarlas y soldarlas con un soldador. El soldador debe calentarse a una temperatura que no supere los 260°C. La duración de la soldadura no debe exceder los 10 segundos.

Conexión de una o más tiras de LED a todo color (RGB).

En cuanto a la conexión de tiras de LED RGB, para su funcionamiento normal, debe utilizar adicionalmente un controlador especial de tres canales. Este es un dispositivo diseñado para controlar el brillo de los LED correspondientes. Es el que controla qué color se enciende el LED y con qué brillo brillará. Los controladores de LED también contienen programas (hasta varias docenas) que, al controlar la fuente de alimentación de los LED, le permiten lograr una variedad de efectos visuales que aumentan el valor estético de las tiras de LED.

Hay 4 cables en la tira de LED y 4 pines en el controlador. Además del terminal positivo y el cable ("+"), hay tres cables/pines más, generalmente marcados con un color o letras (R - rojo, G - verde y B - azul). Los contactos RGB se utilizan para transmitir una señal desde un controlador de tres canales a los LED del color correspondiente. El diagrama de conexión para una o más tiras LED RGB se muestra en la Figura 5.

La conexión de varias tiras de LED RGB se realiza de acuerdo con las mismas reglas que para la conexión de varias tiras de LED de un solo color.

Al conectar tiras de LED a todo color, a menudo también se usa un control remoto, que le permite controlar la tira de LED desde una distancia de varios metros.

Y finalmente, debe recordar que el controlador, como cualquier dispositivo electrónico, también consume electricidad. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir una fuente de alimentación, añadiendo otros 5W a la potencia calculada (teniendo en cuenta el margen).

Led7 - Iluminación del futuro

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Con la iluminación LED, muchos están contentos solo mientras funcione correctamente. Una avería en la fuente de alimentación de una tira de LED no solo puede molestarte, sino también golpearte un poco el bolsillo. Hoy consideraremos la reparación de una fuente de alimentación para una tira de LED, sus fallas típicas y métodos para su eliminación.

A menudo, todas las fuentes de alimentación chinas baratas para tiras LED se ven así. ¿Vale la pena reparar una unidad así? ¡Definitivamente vale la pena!

Como regla general, si la placa de la fuente de alimentación está intacta y no se ha convertido en una chatarra de radio carbonizada, dicha unidad está sujeta a reparación.

Los esquemas en dichos bloques son casi siempre los mismos, para mayor claridad, puede usar el diagrama que se muestra a continuación. Un circuito típico que se utiliza en este tipo de fuentes de alimentación.

Los principales fallos de funcionamiento en estas fuentes de alimentación:

1. Controlador de chips PWM - TL494. Analógico: MB3759, IR3M02, M1114EU, KA7500, etc.
2. Condensadores C22, C23: se secan, se hinchan, etc.
3. Transistores clave T10, T11.
4. Doble diodo D33 y condensadores C30-C33.
5. Los elementos restantes fallan muy raramente, pero tampoco debes perderlos de vista.

Para empezar, abrimos nuestro bloque e inspeccionamos el fusible. Si está completo, aplicamos energía y medimos el voltaje a través de los capacitores C22, C23. Debe ser de aproximadamente 310 V. Si el voltaje es este, entonces el protector contra sobretensiones y los rectificadores están funcionando.

El siguiente paso es verificar el PWM. Nuestro bloque tiene un chip KA7500.

En el pin 12, debe haber alrededor de 12-30 V. Si no, verifique la sala de servicio. Si lo hay, comprobamos el microcircuito.

Debería haber alrededor de +5 V en el pin 14.

Si no, cambia el chip. Si lo hay, verificamos el microcircuito con un osciloscopio de acuerdo con el diagrama.

¿Cómo probar TL494 sin osciloscopio?

Si no hay un osciloscopio, recomendamos tomar una fuente de alimentación que funcione, instalar un panel en lugar de un chip DIP, donde puede conectar los controladores PWM probados. Esta es la única manera confiable y sensata de probar el TL494 sin un osciloscopio.

Nuestro chip KA7500, después de verificar, resultó ser defectuoso. Antes de instalar un nuevo controlador PWM, instale un panel DIP.

En la foto, hemos preparado todo para reemplazar el PWM.

Lo cambiamos a un TL494CN analógico.

El siguiente paso será una pequeña modernización del bloque. Si examina cuidadosamente el protector contra sobretensiones, hay un lugar para instalar un varistor.

Instalamos el varistor K275. Protegerá la unidad de sobretensiones de alto voltaje. Con un salto corto, el varistor absorbe la energía del pulso, y con un salto largo, la resistencia del varistor será tan pequeña que el fusible se disparará y todo el circuito del bloque permanecerá intacto.

Bloque antes de la prueba final.

Después de reemplazar los componentes defectuosos, conectamos la unidad a la red. Como puede ver, el bloque funciona muy bien. La resistencia de corte P1 (cerca del LED verde) puede establecer con precisión el voltaje de salida en la fuente de alimentación. El rango de ajuste es de 11,65 V. a 13,25 V.

Como puede ver, todo funciona correctamente, la reparación de la fuente de alimentación de la tira de LED ha terminado. Teniendo en cuenta que el bloque no tiene un sistema de enfriamiento activo, es racional instalar un enfriador adicional en la tapa del bloque, cubierto con una rejilla en forma de parrilla.

¡Importante! Al reparar la unidad, muchos de sus componentes se encuentran bajo voltaje potencialmente mortal. ¡No realice manipulaciones sin conocimientos y habilidades suficientes!

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Sobre la reparación de fuentes de alimentación para tiras LED

En los últimos años, las tiras LED se han convertido en parte de nuestras vidas. No, existen desde hace mucho tiempo, es solo que sus precios se han vuelto asequibles. Ni siquiera puedo imaginar en qué cantidades ciclópeas los chinos producen LED si tienen suficiente para llenar todo el mundo con estas cintas, además, hay 60-120 LED en un metro lineal de cinta. Por ejemplo, participé en la creación de carteles publicitarios en los que iban cientos de metros de cintas, y estos eran carteles pequeños. Creo que la cantidad de LED producidos es de miles de millones al año. Las cintas se usan en publicidad, para resaltar edificios, elementos de diseño de edificios, se usan en el interior, en el diseño de apartamentos, en general, se usan siempre que sea posible. Las cintas son alimentadas por una fuente de voltaje de +12 voltios. Estas mismas fuentes también son producidas por la República Popular China y también en cantidades no menos ciclópeas. En general, la calidad de la mano de obra es muy alta, pero aún así los bloques a veces se rompen. Puedo decir que aproximadamente el 70% de las averías son culpa de las personas. Es decir, cargan incorrectamente (conectan cintas más de lo debido al valor nominal del bloque) o hacen funcionar bloques que están pensados ​​para uso solo en interiores, en la calle. La humedad llega allí, y la humedad y la electrónica son cosas incompatibles. A la electrónica le encanta el aire frío y seco. Sin embargo, estos bloques se pueden reparar. E incluso necesario. No, si abrió el bloque y vio que se quemó un agujero en el tablero, un montón de piezas simplemente se rompieron en pedazos, entonces es mejor no sacudir el bote, sino comprar un bloque nuevo.

¿Y si parece nuevo, y por dentro está como nuevo, pero no funciona? ¿Por qué tirar? Después de todo, tal vez una resistencia que vale 5 centavos salió volando, y tiras un bloque que vale 30 dólares y compras uno nuevo, que también saldrá volando (por una razón diferente) en una semana. Dado que muchos de estos bloques han pasado por mí, quiero dar recomendaciones generales para su reparación. Por cierto, los esquemas son casi los mismos en todos los casos. Medio puente + modulador PWM en el legendario TL494 o sus análogos. ¿Por qué el TL494 es tan legendario? Y el hecho de que esta mágica creación de Texas Instruments lleva funcionando en casi todas las fuentes de alimentación informática desde los años 90. Con casi el 100% de probabilidad, tiene un microcircuito de este tipo en casa como parte de un dispositivo en particular. Por cierto, si alguien ha reparado bloques de computadora, inmediatamente reconocerá en el bloque en cuestión, de hecho, un modelo simplificado de lo que hay en la computadora. Dibujé un diagrama del bloque más típico y lo traigo aquí. Para ver en resolución completa, haga clic aquí. Si alguien nota errores, escriba, pero lo verifiqué varias veces, porque en general lo hice por mí mismo.

• Enciendes la unidad, no hace ningún sonido, pero tampoco funciona. El LED verde está apagado, la salida es de 0 voltios.

Apague la fuente de alimentación de 220 voltios. Abrimos el bloque. Veamos la tarifa. Todo se ve limpio (las partes no tienen grietas, los capacitores no están hinchados, no hay olor a quemado) y, lo más importante, el fusible está intacto. Suministramos energía y verificamos la presencia de un voltaje rectificado en dos electrolitos "gruesos" (según el esquema C22, C23). Es decir, el voltímetro debe mostrar aproximadamente 310 voltios entre los puntos OV y 310V, aunque esto depende del voltaje de la red y puede ser de 290-315 voltios. Si es así, consideramos que toda la parte del circuito marcada con un círculo azul está en servicio.

• Apague el voltaje de suministro. Desde una fuente de alimentación externa, suministramos +12 voltios al pin 12 del microcircuito TL494 en relación con el pin 7. Luego, el osciloscopio debería mostrar una hermosa sierra en el pin 5. Esto significa que el oscilador maestro también está funcionando. Miramos lo que tenemos en las salidas 8 y 11. Si hay impulsos, está bien. Y si no, entonces TL494 debe verificarse con más detalle. Cómo exactamente - se discutirá a continuación.
• Cuando se aplica el voltaje de suministro, la unidad emite un silbido intermitente.

Esto quiere decir que el generador PWM arranca, pero no entra en modo normal (su frecuencia de funcionamiento es de unos 50 kHz, nuestro oído no lo escucha). A menudo, esto sucede debido al cierre de los circuitos secundarios, es decir, la ruptura de los condensadores C30 - C33, aunque el ensamblaje de dos diodos Schottky D33 tampoco interfiere con la verificación. Es decir, de hecho, se activa la protección que "bloquea" la generación. Por cierto, el indicador LED VL1 puede brillar tenuemente o parpadear.

• Cuando se aplica el voltaje de suministro, la unidad de "chirrido".

Pero esto sucede precisamente porque el modulador PWM no arranca. ¿Por qué? Quizás el problema esté en los circuitos de alimentación TL494 y posiblemente en el propio microcircuito.

¿Cómo verificar completamente TL494?

Apague el suministro de 220 voltios.

1. Suministramos un voltaje de 12-15 voltios (+) al pin 12 y (-) al pin 7 de la fuente de alimentación. En el futuro, todos los voltajes se indicarán en relación con el pin 7.

2. Después de aplicar el voltaje de suministro al microcircuito, observamos el voltaje en la salida de 14 microcircuitos. Debe ser de + 5 V (+/-5 %) y permanecer estable cuando el voltaje en la salida 12 cambia de + 9 V a + 15 V. Si esto no sucede, entonces el regulador de voltaje interno ha fallado. Hay que cambiar el microchip.

3. Usando un osciloscopio, observamos la presencia de un voltaje de diente de sierra en el pin 5. Si está ausente o tiene una forma distorsionada, es necesario verificar la capacidad de servicio de los elementos de sincronización C35 y R39 conectados a los pines 5 y 6, si estos elementos funcionan, entonces el generador incorporado está defectuoso. Hay que cambiar el microchip.

4. Verificamos la presencia de pulsos rectangulares en los pines 8 y 11. En general, es posible que no aparezcan, ya que solo se permite su generación si existe una cierta relación de voltaje en los pines 1-2 y 15-16 del chip TL494. Y dependen de cómo se implemente la retroalimentación. Intente apagar y luego encender la fuente de alimentación quitándola y volviéndola a poner en 220 voltios. Durante algunas fracciones de segundo, verá pulsos rectangulares en los pines 8 y 11. Si este es el caso, podemos suponer que el microcircuito está funcionando.

5. Habiendo conectado el 4º pin con el 7º pin, deberíamos ver que el ancho de los pulsos en los pines 8 y 11 ha aumentado; al conectar la salida 4 a la 14, los pulsos deberían desaparecer, si esto no se observa, entonces es necesario cambiar el IS.

6. Al reducir el voltaje de la fuente externa a 5V, deberíamos ver que los pulsos han desaparecido (esto indica que el relé de voltaje DA6 ha funcionado), y al subir el voltaje a + 9V ... + 15V, los pulsos deberían reaparecerá si esto no sucedió y los pulsos (que pueden ser arbitrarios) están presentes en 8 y 11, lo que significa que el relé de voltaje en el IC está defectuoso y es necesario reemplazar el microcircuito.

Si el fusible está quemado...

No te apresures a cambiarlo. En su lugar, encienda una lámpara incandescente ordinaria de 60 a 100 vatios. Aplique 220 voltios al bloque. Si la lámpara parpadea e inmediatamente se apaga, entonces los circuitos de rectificación y el protector contra sobretensiones pueden considerarse reparables, y los transistores clave no están rotos. En cualquier caso, si estos transistores son bipolares (nunca he visto transistores de campo en este tipo de bloques, aunque admito que pueden estar en alguna parte). Luego debe repetir el paso 2: verifique el microcircuito y las teclas de amplificación T12-T13. Si todo está bien, puede insertar un fusible y encender la alimentación, sucede que los fusibles se queman por razones desconocidas.Si la lámpara se enciende con su luz habitual, entonces debe verificar todo lo que el voltaje de la red es de 220 y rectificar Pasan 310 voltios. Es decir, los elementos del filtro de entrada, el puente de diodos, los capacitores (electrolitos) del filtro, y por supuesto los transistores y todo lo que los rodea. Por cierto, suelo empezar con transistores. ¡Aunque un electrolito hinchado o desgarrado, por así decirlo, también insinúa!

Si reemplazó los transistores clave y su unidad parece estar funcionando (mantiene un voltaje estable en la carga nominal), verifique la forma de los pulsos en las bases. Deben tener frentes tan empinados como sea posible. Recuerde: ¡la más mínima inclinación del frente y su transistor se calentarán! Normalmente debería verse algo como esto.

En general, aunque sea muy brevemente, los puntos más débiles de estos bloques son:

• Potentes transistores clave y detalles en su unión.
• Condensadores de filtro de 310 voltios (secos, explotan) y aquellos que están en la salida de 12 voltios (C30-C33) - por lo general, solo tienen fugas y se hinchan). ¡De paso! Verifique el mismo voltaje a través de estos capacitores a la carga nominal. Debe rondar los 150 voltios.
• Microprocesador TL494. Se puede llamar de otra manera: MB3759, mPC494C, IR3M02, M1114EU, DBL494, KA7500.4. Nunca me di cuenta de que las resistencias alrededor del TL494 volaron. Sí, condensadores también.

Algunas fotos.

Este bloque es bastante inusual. Se puede ver que tiene muy pocos detalles. Pero todo el punto está en el microcircuito: el transistor de potencia también está integrado. Sin embargo, nunca leí el título. De alguna manera increíble, el estrangulador falló allí (se calentó hasta que la placa se quemó debajo de él) y, muy típicamente, un capacitor de filtro de salida (el más a la izquierda, se puede ver que estaba inflado). Tuve que hacer un agujero en el tablero, insertar de alguna manera un estrangulador del tablero que no se pudo reparar y también notar el capacitor. Todo funcionó de inmediato.

Y aquí ya está todo preparado para la sustitución del microcircuito. Siempre los pongo en tablas.

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Conexión de la tira de LED a la fuente de alimentación

Conectar una tira de LED es bastante simple, pero al mismo tiempo, si tiene electricidad, como le dicen, entonces es mejor confiar este procedimiento a un especialista.

Empecemos desde el principio.

Se supone que ha comprado una tira de LED estándar, de un solo color. Por ejemplo, este SMD 3528/60 IP20 Blanco. Esta cinta consta de 3528 LED, que están dispuestos a lo largo en la cantidad de 60 diodos por 1 metro lineal. 3528 - significa el tamaño de un LED. Es decir, 3,5x2,8 mm. En consecuencia, 5050 - significa que el tamaño es de 5x5 mm. Grado de protección IP 20, brillo blanco (Fig. 1). La cinta está enrollada en un carrete. La longitud de la tira de LED es de 5 m, ya hay cables soldados en ambos extremos de la tira (Fig. 2). Lo cual es bastante conveniente si vas a usar toda la pieza de una vez sin cortarla en pedazos. Recordar la polaridad es fácil. El rojo siempre es + (más). Necesitaremos esto en el futuro.

Dado que las tiras de LED están diseñadas para 12 V CC, es necesario comprar, además de la propia tira, una fuente de alimentación, el llamado controlador. Para nuestra cinta, necesitamos una fuente de alimentación de 30W. Te diré por qué.

La tira de LED 3528/60 consume 4,8 W de energía eléctrica por 1 m, es decir, 5 metros de cinta consumen - 24 vatios. Para alimentar la cinta, el controlador debe tomarse con un margen de potencia de + 15-20% de su consumo. Es decir, el driver para nuestra tira LED de 30 W es justo lo que necesitas. Siempre que lo use todo, es decir, los 5 metros. Con una fuente de alimentación insuficientemente potente, la cinta brillará, pero no dará el 100% de su brillo. Usar una fuente de alimentación más poderosa es inapropiado solo en términos de gastar dinero extra en ella. Y puede usar al menos 60 vatios, al menos un controlador de 100 vatios para 5 metros. Pero repito: esto no tiene sentido y es aplicable solo en el caso de que no haya un controlador adecuado.

Entonces, con la fuente de alimentación, es decir, decidimos el controlador y elegimos 30 vatios. Sí, otra observación. Las fuentes de alimentación están selladas (para uso en exteriores) y abiertas, solo para uso en interiores. Dado que nuestra tira de LED tiene un grado de protección IP 20, es decir, está abierta y no protegida de factores externos, incluido el clima, se entiende que la usaremos en interiores. Así, el conductor nos vendrá como siempre, no precintado. No había controlador para 30 W, lo tomé para 40 W (Fig. 3). La diferencia de dinero no es crítica para las fuentes de alimentación abiertas. Averigüemos cómo conectar la tira de LED a la fuente de alimentación. En la imagen (Fig. 4) vemos 5 terminales. L y N (AC) sirven para conectar tensión alterna (la que tenemos en casa en el enchufe). La llamada "fase" debe conectarse al terminal L. Puede determinarlo con un destornillador indicador regular. El que brilla es el "fase". N respectivamente 0 (cero) o neutro. La tercera abrazadera a la izquierda es la abrazadera de tierra. En los apartamentos modernos, todos los enchufes ya tienen un conductor de conexión a tierra, por lo que lo atornillamos allí, es de color amarillo verdoso. A continuación hay dos abrazaderas a las que conectamos nuestra tira de LED. Todo está claro aquí. A -V hay un conductor negro (negativo), ya + V, respectivamente, rojo. Se debe observar la polaridad, de lo contrario la cinta no brillará. Algunas tiras de LED incluso pueden fallar si el cableado está mezclado. Pero estas suelen ser cintas de dudosa producción.

Después de estos procedimientos, su cinta debería brillar. Si necesita encender / apagar constantemente la tira de LED, debe incluir algún tipo de interruptor en el circuito. Es mejor poner este interruptor en la ruptura de la línea N. Entonces, cuando el interruptor esté apagado, apagaremos completamente la alimentación tanto del controlador como de la tira de LED.

Habiendo mirado cuidadosamente la cinta, veremos que cada 3 (tres) LED pasa un borde condicional, lo que nos muestra que necesitamos cortar aquí. Es decir, después de medir la longitud de la tira de LED que necesita, siéntase libre de cortar la cinta en ese lugar. Pero no olvide una vieja regla: ¡mida siete veces, corte una! Como regla general, la línea de corte se extiende entre las almohadillas de cobre, a las que deberán soldarse los extremos de los conductores. En la Fig. 5 vemos una tira de LED de un solo color, que tiene un circuito estándar con dos conductores: + (más) y - (menos). La figura 6 muestra la llamada tira de LED rgb, es decir multicolor. Tiene 4 pines para conexión. Por lo tanto, después de cortar la pieza deseada de la tira de LED, debe soldar dos cables a estos sitios, observando naturalmente la polaridad. Es recomendable no confundirse, soldar un cable rojo al positivo, esto aplica para una cinta de un solo color. Bueno, para la tira de LED rgb, todo también es simple. Vamos a descifrar la abreviatura RGB: rojo (rojo), verde (verde), azul (azul). En consecuencia, es mejor soldar conductores con aislamiento del color correspondiente y luego todo estará sin confusión. Otro matiz respecto a la tira de led rgb. Algunos fabricantes junto a los sitios, cada 3 diodos están marcados: R G B, es decir, incluso si toma un trozo de una tira de LED de este tipo, siempre sabrá cómo conectarlo. Pero no todos los fabricantes hacen esto, y una tira de LED de este tipo es más bien una excepción a la regla y es más cara.
Agrego esta pieza del artículo 1-1.5 después de la publicación. Olvidé por completo mencionar cosas tan útiles como los conectores de tiras de LED. Con la ayuda de estos útiles dispositivos, a veces puede acelerar el tiempo de instalación de la tira de LED. Porque no tienes que soldar nada. Veámoslos brevemente. Hay varios tipos de conectores para conectar la tira de LED.

1. Conectores para conectar dos tiras de LED entre sí (Fig. 7).

2. Conectores para conectar la tira de LED con el controlador (Fig. 8).

3. Conectores para conectar la tira de LED rgb con el controlador rgb (Fig. 9).

Se pueden encontrar más detalles sobre las modificaciones de los conectores en la tienda en línea http://led-portal.ru

A continuación, conectamos la tira de LED a la fuente de alimentación (driver), y ya está conectado directamente a la red de 220V. En el caso de una tira de LED rgb, primero conectamos el controlador rgb y luego, de forma estándar, a la fuente de alimentación (controlador). Naturalmente, observe siempre la polaridad.

Pues disfruta de nuestra creación.

led-portal.ru

Esquema de montaje de tiras de LED RGB de gran longitud.

La tira de LED RGB es capaz de cambiar el color del brillo controlando la cantidad de corriente en tres canales de color (rojo R, verde G y azul B). La gestión del color se realiza mediante un controlador conectado entre la fuente de alimentación y la propia cinta. Como regla general, los LED en paquetes 5050 o 5060 se utilizan para tiras RGB, respectivamente, dicha tira consume 14,4 W / m (a una densidad de 60 LED por metro) o 7,2 W / m (a una densidad de 30 LED por metro ). Esto es bastante poder. La longitud del cable plano que se puede conectar está limitada por las capacidades de la fuente de alimentación o del controlador. Las fuentes de alimentación existentes para tira de LED tienen una potencia de hasta 200 W (sin el uso de refrigeración forzada). Así, la longitud máxima del bucle de cinta no supera los 13,5 metros (para la cinta más habitual 14,4 W/m). Los controladores son diferentes, pero con mayor frecuencia usan dispositivos con una potencia de 144 W, lo que limita aún más la longitud del cable, hasta 10 metros.
A menudo, tales longitudes no son suficientes para el equipamiento de la sala, por lo que es necesario combinar varias fuentes de alimentación y dispositivos de control en un solo sistema. No es aconsejable utilizar varios controladores, incluso los que se controlan desde un control remoto, ya que es posible que se produzcan fallos de funcionamiento, lo que puede provocar una pérdida de sincronización del color de brillo de los bucles individuales del sistema. Es más correcto usar un controlador en el sistema, y ​​para alimentar los bucles restantes de la cinta, use amplificadores para controlar la señal RGB proveniente del controlador principal.
En este caso, el controlador y cada amplificador se alimentan de su propia fuente de alimentación. El esquema de instalación en este caso es el siguiente. La potencia de las fuentes de alimentación, el controlador y los amplificadores debe corresponder al consumo de energía de los bucles de cinta conectados a ellos. No hay que olvidar que a la hora de instalar una cinta de alta potencia, que además incluye una cinta RGB, se deben tener en cuenta las recomendaciones que se detallan en el post correspondiente.

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Fuente de alimentación para tira de LED: diagramas, selección.

Los diodos son la forma moderna más sencilla de organizar la iluminación económica. Sugerimos considerar cómo hacer y conectar una fuente de alimentación para una tira de LED con sus propias manos, así como calcular la potencia y seleccionar un dispositivo.

Propósito de la fuente de alimentación

Las tiras de LED son una excelente alternativa a la iluminación potente, como las lámparas incandescentes o de bajo consumo. Recoger los LED no es difícil, la mayoría de los problemas son causados ​​​​por su conexión a la red. Para organizar una luz de fondo LED conveniente y hermosa, necesitará una fuente de alimentación especial.

Foto - Fuente de alimentación para tira de LED

La fuente de alimentación, también conocida como transformador o conductor de tamaño pequeño, es uno de los componentes más importantes de un sistema LED y está diseñada para alimentar LED. Sus dimensiones son pequeñas, por lo que puedes montar fácilmente el dispositivo bajo un falso techo o en un mueble. Usar el tipo incorrecto de dispositivo de suministro de energía no solo puede dañar la tira de LED, sino también provocar un incendio en el hogar. También es importante saber qué voltaje de entrada de CA necesita y asegurarse de que la máquina que elija cumpla con estas especificaciones. Para la construcción de la carcasa se utiliza principalmente plástico, que resiste muchos factores destructivos externos (se puede utilizar al aire libre, en habitaciones húmedas). Considere cómo elegir la fuente de alimentación adecuada:

1. Determine el voltaje correcto.

La tensión constante que requieren los productos LED antes de su funcionamiento es de vital importancia a la hora de elegir un modelo de transformador y su nivel de potencia. Básicamente, las tiendas ofrecen un controlador no regulado, es decir, siempre emite el mismo voltaje. Esto no significa que el brillo de las lámparas no se controlará, por el contrario, este indicador está controlado por un atenuador PWM especial, lo que simplifica enormemente el funcionamiento de la fuente de alimentación. Los modelos más populares con dimmer incorporado son Feron (para tira RGB LB005 30W 12V), Led Lamp, 450W GEMBIRD ATX (ventilador de 120mm) CCC-PSU, Arlight, ARPV LV-35-12, NS-LV-50- 12(12V, 4A, 50W), HTS-100, YGY-121000, ZC-BSPS 12V3,3A=40W jaZZway.

1. Determine la longitud total de la tira de iluminación.

Una vez que haya determinado el voltaje del producto LED que desea usar, debe calcular la distancia de toda la tira de LED.

1. Seleccione el lado de la fuente de alimentación.

La selección de potencia para cualquier fuente de alimentación de tira de LED se realiza de acuerdo con una tabla especial, le recomendamos que lea las instrucciones de la empresa seleccionada. Es muy importante no ahorrar en un aparato con la potencia adecuada.

1. Cálculo del instrumento.

Antes de instalar un transformador de baja potencia o multicanal, debe calcular algunos parámetros. Si conoce la longitud de la tira de LED y la potencia, debe multiplicar estas cifras y agregarles un 10-5 por ciento del error. El número resultante será un indicador del flujo de calor W / m2 y, dependiendo de él, debe seleccionar una fuente de alimentación. Esto ayudará a protegerse a usted y a su familia de cortocircuitos y roturas de cables.

1. Instalación de bloques.

Ahora solo queda ensamblar la fuente de alimentación y la cinta en un sistema de trabajo. Si no está utilizando un transformador de computadora, entonces necesita:

Tome un pequeño trozo de cable y un cable verde y negro corto. Así marcamos los cables de fase y tierra. Conecte la electricidad a los cables amarillo y negro. Suponga amarillo = 12 + rojo = 5 V + negro = tierra. Para una instalación limpia, es posible que deba desmontar completamente el transformador. Recorta todos los cables, dejando un par de cables negros, un cable verde y algunos amarillos.

Foto - Conexión de la fuente de alimentación.

Retire los cordones verde y negro, enróllelos y déjelos a un lado. Verifique la conexión correcta de los cables negro y amarillo, luego conecte el dispositivo a la red. Asegúrese de que el dispositivo esté sellado, que el cable de salida esté bien soldado y que otros puntos de contacto no se toquen.

Foto - Fuente de alimentación compacta para tira de LED.

Después de terminar el trabajo, vuelva a colocar la carcasa en su lugar, encienda el voltaje, verifique la secuencia correcta de encendido de los LED. Como puede ver, conectar un transformador con sus propias manos es una tarea bastante simple.

Video: conexión de la tira de LED a las fuentes de alimentación.

Como hacer una fuente de poder

Es bastante simple hacer una fuente de alimentación para LED por su cuenta. Para una cinta con 20 celdas necesitarás:

1. Un transformador de 12 voltios que puede transmitir corriente a 1 A;
2. Puente de diodos con condensador;
3. Chip KR142EN8B (o 7812), que será necesario para el radiador (si la fuente de alimentación está zumbando, entonces este es el problema de esta parte en particular).

Conectamos todos los dispositivos de acuerdo con el esquema estándar y conectamos el conductor casero a la cinta. Puede ensamblar el bloque en una caja vieja de un minitransformador convencional, y el cable está oculto en él. Para mayor comodidad, a continuación se muestra un diagrama del circuito de alimentación de la tira de LED:

Foto - Diagrama de circuito de fuente de alimentación para tira de LED
Foto - Esquema de una tira de LED con un bloque.
Foto: conexión de la tira de LED a la red.

Resumen de precios

No todos pueden conectar correctamente todas las partes del circuito, por lo que a menudo es más rentable comprar un transformador ya hecho. Puedes comprar una fuente de alimentación compacta y sellada en cualquier tienda de artículos eléctricos.

El costo de los dispositivos puede variar según el fabricante (China será más barato), o la funcionalidad adicional (con control remoto, sensores de movimiento, etc.). Si es necesario, es posible modificar el dispositivo de forma independiente para adaptarlo a sus gustos y necesidades.

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¿Cómo conectar la tira de LED usted mismo?

Para conectar la tira de LED, es necesario, en primer lugar, decidir el método de instalación. Entre otras cosas, es posible que también necesite un controlador.

En cuanto a herramientas y consumibles, pueden ser los siguientes:

1. Si el trabajo se realiza con una cinta monocromática, además de ella misma, necesitará un rectificador de CA, en cuya salida se monta un condensador de filtrado.
2. Para trabajar con modelos RGB, necesitará dispositivos especiales. Aquí debe elegir la fuente de alimentación y el controlador correctos, para lo cual debe conocer la necesidad de electricidad y el indicador de voltaje del producto.

Si planea no hacer iluminación lineal, sino crear una figura geométrica, entonces deberá cortar la cinta y trabajar con sus piezas ya. En algunos casos, se requiere un soldador para tal trabajo.

Para que la instalación de tiras de LED se realice correctamente y, lo más importante, para dar el resultado deseado, debe conocer algunos matices:

1. Largo. Para elegir el rollo correcto, primero debe tomar los parámetros del lugar donde se requiere iluminación LED. Dado que dichas cintas se pueden dividir en partes, esto ayudará a calcular correctamente el metraje. Pero vale la pena recordar que el corte no se puede realizar en ninguna parte, sino solo donde hay una designación de línea de puntos.
2. Polaridad. Este punto es importante, ya que los productos LED son dispositivos semiconductores. Pero si la polaridad es incorrecta, los diodos simplemente no se encenderán, pero no se deteriorarán solos. Por lo tanto, solo vale la pena ajustar este momento.
3. Corte. La bobina estándar tiene 5 metros de largo, pero rara vez se usa en conjunto, especialmente en el hogar. Por lo tanto, en este caso, deberá dividirlo en segmentos separados. Tal acción solo se puede realizar en marcas especiales, de lo contrario, los circuitos de las lámparas LED pueden dañarse, por lo que simplemente no se encienden.
4. Compuesto. Para conectar 2 segmentos separados, se usa un soldador. Para tales efectos, cada zona de la línea de puntos de corte cuenta con pads. Antes de proceder con la soldadura, se limpian y estañan. Para conectar dichos sitios, es necesario usar cables con un diámetro de no más de 0,5 mm.
5. Soldadura. Si se usa una cinta que implica soldar los contactos, entonces, antes de trabajar con las almohadillas, se limpian previamente del revestimiento de silicona. Solo después de eso puedes usar el soldador.

Todos estos puntos juegan un papel importante en la conexión del producto LED, por lo que el resultado final dependerá de la calidad de su desempeño. Por ejemplo, si el revestimiento de silicona no se elimina por completo de las almohadillas, los cables no podrán establecerse por completo en su lugar. O, si no se respeta la polaridad, los diodos no se encenderán. Esto significa que tendrás que hacer todo el trabajo de nuevo.

Instrucciones de conexión

Antes de instalar una tira de LED, debes saber que cada iluminación requerirá su propia energía. Este parámetro se ve afectado por la cantidad de LED que caen en 1 medidor en marcha. En consecuencia, cuantos más, más energía se necesita.

conexión de una cinta de un solo color

Para conectar una cinta de un solo color, debe realizar los siguientes pasos:

1. Si es necesario, primero las tiras se dividen en segmentos. Hay marcas en la cinta que indican los cortes permitidos. Si no los sigue, puede dañar los contactos. Por lo tanto, vale la pena medir el área de superficie que requiere iluminación con anticipación.
2. Después de preparar los espacios en blanco, se les da la vuelta al lado equivocado para que sea posible quitar el recubrimiento de la base adhesiva. Solo se quitan los primeros 2 cm y se quita una capa de pegamento en el mismo lugar.
3. El siguiente paso es instalar el conector. Para hacer esto, los contactos se extraen y el extremo de la tira se inserta en el conector resultante. Después de eso, los bordes se cierran con una tapa.
4. Es importante controlar la polaridad, para lo cual los positivos deben coincidir en ambos lados del conector. Antes de instalar el producto, asegúrese de que las conexiones estén seguras.
5. A continuación, proceder a la conexión a la red eléctrica (220 V). En primer lugar, se selecciona el punto de conexión, ya que la fuente de alimentación debe estar lo más cerca posible. Después de eso, proceda a cortar el cable. Los bordes se quitan del aislamiento y se sueldan entre sí. Las uniones deben tener tubos termorretráctiles, que también se calientan con un soldador.
6. El siguiente paso es conectar la fuente de alimentación y la tira de LED. Hay 2 opciones: soldar los cables directamente al producto o usar un conector. En ningún caso debe sobrecalentarse, por lo que la temperatura del soldador debe calcularse con mucho cuidado. El valor óptimo no es más de 200 - 250 grados.

La alimentación se puede suministrar mediante un interruptor estándar, aunque también se puede disponer un dispositivo separado. No es racional dar salida a un conector separado específicamente para iluminación LED.

conexión de cinta RGB

En cuanto a la conexión de una cinta RGB, el esquema de conexión aquí es casi el mismo que el de la instalación de una versión monocromática. ¡PERO! Si no usa el controlador, perderá la posibilidad de un efecto de color. Por lo tanto, dicho dispositivo debe instalarse en el espacio entre la fuente de alimentación y el producto en sí, conectando los cables rojo y negro de la unidad.

Al mismo tiempo, puedes configurar la regulación automática de colores y brillo en la iluminación. Por medio del panel de control remoto, se establece el programa de cambio de intensidad de iluminación y alternancia de inclusión de bombillas. Esta opción se usa a menudo en lugares de entretenimiento.

conexión en paralelo de dos tiras RGB

Si es necesario conectar más de una cinta RGB, vale la pena usar un esquema de conexión en paralelo. Pero al mismo tiempo, debes cuidar los amplificadores. Este dispositivo está conectado al primer segmento, después de lo cual cada elemento posterior se conecta a su vez.

En cuanto a la fuente de alimentación, puede conectar todo el circuito en una fuente de alimentación. Lo único es que en este caso necesitas un dispositivo con una potencia ligeramente superior, por lo que tendrá más voltaje.

Vale la pena decir que los fabricantes modernos de tiras de LED suelen completar sus productos con un modelo adecuado de fuente de alimentación y controlador. Y esto sin mencionar el hecho de que existe protección contra la comparación errónea de polaridades. Por lo tanto, no debe preocuparse de que no pueda crear iluminación LED usted mismo. Lo principal antes de comprar es hacer esas preguntas al consultor.

La corriente eléctrica a los LED se suministra a través de un dispositivo especial: la fuente de alimentación. Sus parámetros fundamentales son la tensión y la potencia. Para hacer esto, debe conocer los indicadores de la cinta utilizada, ya que la unidad puede funcionar solo al 80% de la potencia especificada; de lo contrario, quedará inutilizable rápidamente. Por lo tanto, siempre se debe dejar una reserva de marcha.

Para conectar la fuente de alimentación y la cinta, se utiliza una conexión en paralelo, no una conexión en serie. El trabajo en sí se ve así:

1. La luz se apaga.
2. Los cables se pelan, habiendo determinado previamente dónde se encuentran los orificios de entrada (AC IN, INPUT, AC L, AC N) y salida (DC OUT, OUTPUT, V +, V-.) en el bloque.
3. Los cables de alimentación están montados en los contactos de la tira de LED.
4. Después de eso, el aislamiento se realiza con un cable - canal.

Si lo desea, puede comprar un modelo de bloque listo para usar, que estará en una caja de plástico, lo que significa que ya tendrá protección adicional contra daños externos y humedad.

Para que el bloque y la cinta funcionen bien entre sí, vale la pena recordar algunas reglas:

1. Al elegir un modelo de bloque, debe estar interesado en su resistencia a la humedad.
2. El bloque no debe sobrecalentarse (más de 50 grados), lo que significa que está ubicado lejos de los dispositivos de calefacción.
3. Debe haber al menos 20 cm de espacio libre alrededor del dispositivo para que pueda enfriarse.
4. Si se utilizan varias fuentes al mismo tiempo, deben estar a una distancia de 15 a 20 cm entre sí.
5. Incluso si el bloque tiene una alta resistencia a la humedad, es necesario protegerlo lo más posible de los lugares donde se acumula el agua.
6. No se recomienda instalar el dispositivo en la red con reguladores de 220 W.

Errores de conexión

Los errores pueden ser de la siguiente naturaleza:

1. Si necesita conectar más de 1 cinta, debe usar una conexión paralela, no serial. Por lo tanto, cada segmento posterior se quemará con menos brillo, ya que en este caso aumenta la resistencia.
2. Si se invierte la polaridad, los LED no se encenderán en absoluto. No da miedo, porque solo necesitas hacer coincidir los lados correctamente y aparecerá la iluminación.
3. Al confundir la entrada y la salida de la fuente de alimentación, puede lograr que simplemente se queme. Por lo tanto, vale la pena ser especialmente cuidadoso aquí.
4. Mientras trabaja con la cinta, no la doble. Si es necesario hacer una sala, este lugar no debe contener ningún elemento electrónico. Además, durante el funcionamiento, en ningún caso se debe ejercer presión física sobre los propios diodos.
5. Cuando se utiliza un soldador en el trabajo, su contacto con la superficie no debe exceder los 10 segundos, de lo contrario los elementos pueden dañarse.

Tipos

Para un uso conveniente, tales lámparas se fabrican en cintas flexibles, con una longitud promedio de 5 metros. Pero si lo desea, al construir, este tamaño se puede aumentar de manera segura.

Dependiendo del propósito, la tira de LED puede ser:

1. Un solo color: rojo, azul, amarillo, verde o simplemente blanco.
2. Multicolor: aquí la paleta de colores es más amplia y todas las bombillas pueden encenderse al mismo tiempo.

Los últimos productos requieren un control remoto especial que pueda ajustar el brillo.

Además, las tiras LED tienen otra clasificación:

1. Por tipo de LED - SMD 3028 y SMD 5050.
2. Según la densidad de la disposición de las bombillas en la cinta: 30, 60, 120, 240 LED por 1 metro lineal.
3. En términos de potencia, de 7,2 W a 28,8 W por 1 metro lineal.
4. por color
5. Según el grado de resistencia a la humedad - P 20, IP 65 e IP 68.

Dependiendo de dónde se utilizará exactamente dicha lámpara, vale la pena elegir las características de la cinta.

Dispositivo

dispositivo de cinta

Hoy en día, existe una amplia variedad de productos LED. Pero su esencia es la misma: los LED están ubicados en la cinta adhesiva, que están interconectados por caminos de corriente. Para que una lámpara de este tipo funcione, también está equipada con diodos y transistores.

Puede comprar una cinta de este tipo en un rollo de 5 metros y luego se corta en espacios en blanco de la longitud requerida. ¡PERO! Aquí vale la pena considerar el momento en que cada segmento tiene sus propios límites. Por lo general, los fabricantes marcan el lugar de corte con una línea de puntos.

Por lo tanto, en lugar de 5 metros en las manos, puede obtener muchas piezas de 5 cm de largo, donde cada segmento tendrá 3 LED y 1 transistor limitador. El reverso está equipado con cinta de doble cara, lo que simplifica enormemente la instalación. Si es necesario, puede elegir modelos en los que los LED no estén ubicados en 1 fila, sino inmediatamente en 4. Esto afectará directamente la intensidad de la iluminación.

Cada cinta tiene su propia marca, donde se indican los parámetros de ancho y alto. Por ejemplo, SMD3028 - 3.0 - ancho, 2.8 - alto.

Para controlar la iluminación, durante el proceso de instalación, la cinta se conecta a la fuente de alimentación y, si se usa un producto RGB, también se necesita un controlador. Este dispositivo proporciona no solo encendido y apagado, sino que también ayuda a ajustar el color de las lámparas y su intensidad.

Diagrama de conexión del atenuador

Diagrama de conexión de cinta de diodo

Diagrama de conexión de cinta de diodo

Diagrama de conexión del atenuador

Cambió la placa base a una placa de tipo ATX / BTX, pero la fuente de alimentación siguió siendo ATX, y resultó que no puede conectar la alimentación a la placa, ya que no hay un conector de fuente de alimentación ATX / BTX +12 V, sin el cual la placa No comenzará.

Por supuesto, es mejor comprar una nueva fuente de alimentación de tipo ATX / BTX, pero con manos hábiles, puede arreglárselas con la anterior.

Si el conector principal de la fuente de alimentación de la placa base ATX todavía se puede conectar a la placa, los restantes libres en la placa base no se utilizan: 11, 12, 23 y 24 pines, que no necesita particularmente, entonces necesita hacer el Conector de fuente de alimentación ATX / BTX + 12V usted mismo.

Debe comprar el conector en sí (4 pines) o un adaptador y desoldarlo de acuerdo con el siguiente esquema:

1 - Tierra (negro)
2 - Tierra (negro)
3 - +12 VCC (amarillo)
4 - +12 VCC (amarillo)

Para hacer esto, llamamos a los cables correspondientes que van desde la fuente de alimentación al conector de la fuente de alimentación de la placa base ATX:

10 - +12 VCC (amarillo)
3, 5, 7, 13, 15, 16 o 17 - Tierra (negro)
y soldando nuevos cables en la fuente de alimentación y en el conector de la fuente de alimentación de +12 V, obtenemos la energía que necesitamos para la placa base.

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El panel frontal de la computadora consta de varios conectores e indicadores. Entre ellos hay un botón de reinicio, puertos USB, conectores de audio, así como indicadores de actividad del disco duro y un indicador de alimentación de la unidad del sistema. Entonces Power led es un chip que se encarga de encender el indicador de la unidad del sistema. Cuando enciende la unidad del sistema, el botón de encendido se enciende y se ilumina en un color determinado, y cuando lo apaga, se apaga. Entonces, el conector del LED de alimentación es responsable de su brillo.

¿Cómo y dónde conectar el led de alimentación?

En cualquier placa base, por regla general, en la esquina inferior derecha hay una almohadilla de contacto especial para conectar botones e indicadores en el panel frontal de la unidad del sistema.

Por lo general, todos sus contactos están firmados. En las placas base MSI, está firmado como JFP1. Se parece a esto:

JFP1: así es como se firma en el tapete la plataforma para botones e indicadores del panel frontal. placas msi

Casi siempre, el LED de encendido está conectado a los contactos más a la izquierda ubicados en el costado de la tecla (lugares donde, por así decirlo, falta un contacto).

Ubicación y firma de contactos en el tapete. placa para led de potencia

Además, al conectar el LED de alimentación, se debe tener en cuenta la polaridad. El cable de color del chip es "+", negro o blanco "-".

En la pista de contacto, generalmente se firma donde "+" y donde "-". Si no, entonces "+" es el contacto extremo y "-" es el adyacente.

También vale la pena considerar que Power Led es de 2 y 3 pines. Esto se hizo para diferentes modelos de placas base. En algunos de ellos, el conector para el led de alimentación se realiza en forma de enchufe de 2 pines, y en algunos de ellos es de 3 pines. Por lo tanto, no necesita conectar chips LED de alimentación de 2 y 3 pines al mismo tiempo. ¡Uno de ellos debe estar conectado a la placa base!

LED de alimentación de 2 chips. uno es de 2 pines y el otro de 3 pines. Necesitas conectar uno de ellos.

¿Si el led de alimentación está conectado incorrectamente?

Absolutamente nada malo sucederá. Es solo que el botón de encendido no se iluminará mientras la computadora está funcionando y deberá cambiarlo al revés.

En general, para no cometer un error al conectar los conectores del panel frontal, debe encontrar la documentación en el sitio web oficial o en el cuadro y ver el pinout correcto de todos los conectores allí.

Para conectar a los consumidores de energía eléctrica en Rusia, los estándares actuales prevén una red de corriente alterna 220/380V 50Hz. Dado que las tiras de LED se alimentan de una fuente estabilizada pulsada con un voltaje de 24 o 12 V, se necesita un dispositivo que convierta un voltaje alterno alto en uno más bajo.

Hace frente con éxito a esta tarea. fuente de alimentación para tira de LED (BP) . La estabilidad y la duración de la retroiluminación están garantizadas por una elección competente de la fuente de alimentación.

Cualquiera de los modelos disponibles comercialmente permite el funcionamiento de la luz de fondo en un amplio rango de temperatura, suaviza bien el ruido de impulso y tiene una carcasa que protege los elementos internos de daños mecánicos.

Circuito de alimentación de la tira de LED - circuito de alimentación

Conectar la potencia de la tira de LED con sus propias manos no es tan difícil. Lo principal es seguir exactamente los siguientes consejos.

Antes de comprar un modelo particular de rectificador (PSU), debe descubrir cómo conectar una tira de LED a una fuente de alimentación.

Las tiras de LED se pueden conectar a una fuente de alimentación de varias maneras. Con un estricto cumplimiento del esquema de suministro de energía de las tiras de LED, incluso un dispositivo potente puede garantizar el funcionamiento de una y varias luces de fondo.

Para el funcionamiento ininterrumpido del circuito con una fuente de alimentación, es importante observar la condición: la potencia de la unidad debe ser al menos un 30% superior a la carga total.

Para conectar una segunda tira de LED en paralelo a una unidad, necesitará extensión adicional- un cable con una sección transversal de al menos 1,5 mm. Al observar la polaridad, un extremo está conectado a la salida de la fuente de alimentación, el segundo, a la tira No. 2. En este caso, la corriente no se suministrará a través de las pistas de la primera iluminación, sino a través del cable conectado.

Cuando el uso de una fuente de alimentación potente de gran tamaño es inaceptable, se utilizan fuentes de alimentación de baja potencia para tiras de LED de 12 voltios. El esquema de conexión prevé la presencia fuente de alimentación separada para cada tira de diodos. Aquí también necesitarás extensión- un cable conectado a una red de 220 V y a una cinta específica, pero su sección transversal puede ser menor - 0,75 mm es suficiente. Aunque en este caso la instalación es más complicada, este esquema de conexión a menudo se usa en la práctica, ya que implica el uso de una fuente de alimentación pequeña.

¿Dónde ocultar la fuente de alimentación de la tira de LED?

La ubicación de la fuente de alimentación se selecciona teniendo en cuenta:

1. el esquema de conexión utilizado;
2. el número de dispositivos-rectificadores;
3. dimensiones del bloque.

Es difícil hacer invisible una fuente de alimentación potente de gran tamaño para una tira de LED en un apartamento; es necesario equipar un nicho especial.

Las opciones adecuadas para colocar una fuente de alimentación grande pueden ser un agujero especialmente hecho en los muebles o un estante separado en la pared, equipado con un lado no visible de la mesa.

En caso de pequeñas fuentes de alimentación(no más de 250x150x100 mm) todo es mucho más simple:

1. se puede ocultar debajo del revestimiento del techo;
2. corte un lugar especial en la pared de cartón yeso;
3. instale la fuente de alimentación en un nicho de pared.

​ Fuente de alimentación para tira de LED - tipos y características

Unidades de 100 W con fugas o abiertas se utilizan para alimentar a los consumidores en locales cerrados residenciales y no residenciales. Los dispositivos de este tipo son fáciles de identificar: por regla general, difieren mayor tamaño y peso, están debidamente marcados como IP20.

Las paredes de la caja están perforadas para disipar el calor y están hechas de plástico o chapa. Ámbito de aplicación: equipos alimentarios. Lugar de colocación: armarios especiales o nichos de herrajes.

Debe recordarse que los dispositivos con fugas no están protegidos contra la entrada de humedad, por lo que no se recomienda su uso en habitaciones con mucha humedad, como los baños.

Adecuado para uso en exteriores Fuente de alimentación para tira LED 12v, caja sellada que está hecho de lámina de aluminio. Aunque un dispositivo de este tipo tiene un peso (más de 1 kg) y unas dimensiones importantes, elimina perfectamente el calor, tiene una buena protección contra los efectos adversos de los factores naturales (sol, heladas, lluvia, nieve) y tiene la marca IP66. 100 vatios de potencia de una fuente de alimentación de este tipo serán suficientes para operar la luz de fondo de dos cintas. Alcance: iluminación de carteles de calles.

Fuentes de alimentación semiherméticas (para todo clima) se puede atribuir a la categoría de dispositivos universales. Los dispositivos se utilizan tanto en interiores como en exteriores. El equipo se utiliza para alimentar tiras LED de 12v, tiene grado de protección IP54 y carcasa de chapa.

La mejor solución hasta ahora - fuente de alimentación sellada para tira de LED con carcasa de plástico . La potencia del dispositivo no supera los 75 W, está completamente protegido de la humedad, tiene pequeñas dimensiones y peso. Incluso utilizando dos fuentes de alimentación de este tipo de 50 W para alimentar dos tiras de LED, son fáciles de ocultar a la vista humana en cualquier rincón de la habitación. Lugar de aplicación: iluminación interior.

¿Cómo calcular la capacidad de la fuente de alimentación?

La potencia de la fuente de alimentación de la tira de LED depende de la carga conectada a ella. Si una fuente de alimentación de 40 W es suficiente para pequeños consumidores, para diseños más sólidos es posible que necesite un dispositivo cuya potencia alcance los 0,5 kW.

Para calcular correctamente la potencia de la fuente de alimentación, debe saber:

1. el número de LED utilizados para la iluminación;
2. carga (consumo de energía) creada por 1 metro de tira de LED, tomada de la mesa;
3. la longitud total de la cinta (tamaño estándar - de 1 a 5 m);
4. factor de seguridad kz = 1,2.

​

1. Determinar la carga total. Para hacer esto, multiplicamos el consumo de energía de 1 metro por el metraje de la tira de LED.

2. Para calcular con precisión la potencia de la fuente de alimentación la carga total se multiplica por el factor de seguridad kz.

Pbp = Ptotal × kz

Dado que el diagrama de conexión contiene un elemento como controlador RGB, el parámetro final de la potencia de la fuente de alimentación se determina teniendo en cuenta la potencia del controlador; su valor generalmente no supera los 5 vatios.

Modelos populares de fuentes de alimentación para conectar tiras de LED.

La industria moderna ofrece al consumidor una amplia selección de fuentes de alimentación para conectar tiras de LED. La fuente de alimentación para conectar grupos de LED se selecciona teniendo en cuenta los parámetros de voltaje requeridos para el funcionamiento de la luz de fondo (12 o 24 V, respectivamente), la potencia requerida y el lugar de operación.

Modelo PV-15.

La fuente de alimentación conmutada más pequeña para una tira de LED de 12 V con una potencia de 15 W se utiliza para conectar una tira de 12 voltios. Tiene una carcasa de aluminio a prueba de humedad y un protector contra sobretensiones incorporado que protege contra sobretensiones. El tiempo estimado de funcionamiento supera las 200 mil horas. La mejor opción para su colocación en exteriores. El precio del producto es de 560 rublos. una pieza.

Modelo PV-40.

Por diseño, un análogo de PV-15 con parámetros de potencia aumentados: 40 vatios. Diseñado para conectar tiras LED alimentadas a 24/12 voltios. PV-40: un bloque de tira de LED a un precio de 1000 rublos.

Modelo LV-50.

El rasgo de la construcción - el cuerpo hermético de plástico. La fuente de alimentación conmutada tiene protección contra sobretensiones, cortocircuitos en la red y está diseñada para uso en exteriores.

El filtro de energía incorporado garantiza un funcionamiento estable de la unidad en las condiciones de las redes eléctricas rusas. Se opera a temperaturas de menos 25 a más 40 grados centígrados. Tiempo de funcionamiento - más de 200 mil horas. El precio del producto es de 1050 rublos.

Modelo LPV-100.

Fuente de alimentación conmutada de potencia media - 100 vatios. Diseñado para conectar cintas de 24/12 voltios, tiene un diseño sellado y una carcasa de aluminio. El producto se caracteriza por la protección contra sobretensión, sobrecarga, cortocircuito. Ideal para un funcionamiento estable en las condiciones de las redes eléctricas rusas. Período estimado de operación - más de 200 mil horas. LPV-100 es una fuente de alimentación de alta calidad para tiras de LED, cuyo precio no supera los 2250 rublos.

Modelo SUN-400.

La fuente de alimentación de mayor potencia del tipo pulso es una excelente solución para garantizar el funcionamiento de las tiras de LED. Posee protección contra cortocircuito, sobretensiones. El principio de refrigeración es la convección de aire libre. Garantiza el funcionamiento de cintas clasificadas para 24/12 voltios en interiores, potencia - 400 vatios. Probado con éxito para el rendimiento en las condiciones de las redes eléctricas rusas. El precio del producto es de 3600 rublos.

Las averías y el mal funcionamiento en el funcionamiento de una computadora son una parte integral del funcionamiento del dispositivo. Las averías (daños) pueden ser de software y hardware. Los problemas de software están relacionados directamente con el software, mientras que los problemas de hardware implican una avería de los componentes físicos de un sistema informático. Ambos grupos de averías requieren la intervención inmediata y competente de un especialista.

Una fuente de alimentación de computadora (o fuente de alimentación) es un elemento secundario de un sistema informático que es necesario para llenar los nodos de la computadora con un flujo de energía de corriente continua. En términos simples, la fuente de alimentación es la fuente de energía eléctrica para la computadora.

La necesidad de conectar PS sin elementos auxiliares surge en tales casos:

• La necesidad de diagnosticar el funcionamiento del dispositivo.
• En proceso de renovación.
• Cuando se utilizan varias fuentes de alimentación en una carcasa de ordenador.
• Diagnosticar el rendimiento de nuevos circuitos.

Fuente de alimentación. Información general. Fuente de alimentación de arranque estándar

El uso de una fuente de alimentación eléctrica ayuda a proteger su computadora de cortes de energía frecuentes. Un elemento obligatorio que se adjunta a la fuente de alimentación es un ventilador (otros nombres: enfriador, enfriador). Realiza un enfriamiento constante de PS, lo protege del sobrecalentamiento, lo que puede provocar roturas.

El proceso estándar de encender la fuente de alimentación implica presionar el botón "Inicio" en la placa base, que activa el proceso de alimentación de la unidad. Existe la creencia generalizada de que es imposible encender la fuente de alimentación sin una placa base, porque no arranca sin voltaje, pero esto es solo una ilusión.

Si cuando presiona el botón de encendido en la computadora, no se enciende y no reacciona de ninguna manera, entonces podemos suponer que la placa base probablemente esté averiada o que la fuente de alimentación esté rota. Antes de comprar nuevos componentes costosos, debe diagnosticar el funcionamiento de los existentes.

Cómo encender la fuente de alimentación sin una computadora

Para encender la fuente de alimentación sin una computadora, debe prestar atención a las tablas de ubicación de todos los pines necesarios en el conector. Los pines de un bloque ATX estándar se muestran en la siguiente tabla:

Color	Señal	Contacto	Contacto	Señal	Color
Naranja	+3,3 V	1	13	+3,3 V	Naranja
				+3.3V sentido	Marrón
Naranja	+3,3 V	2	14	-12V	Azul
Negro	Tierra	3	15	Tierra	Negro
Rojo	+5V	4	16	Encendido	Verde
Negro	Tierra	5	17	Tierra	Negro
Rojo	+5V	6	18	Tierra	Negro
Negro	Tierra	7	19	Tierra	Negro
Gris	poder bueno	8	20	-5V	Blanco
Violeta	+5 VSB	9	21	+5V	Rojo
Amarillo	+12V	10	22	+5V	Rojo
Amarillo	+12V	11	23	+5V	Rojo
Naranja	+3,3 V	12	24	Tierra	Negro

• Los tres pines sombreados (8, 13 y 16) son señales de control, no de alimentación.
• El "encendido" es elevado por la resistencia a +5 voltios dentro de la fuente de alimentación, y debe ser bajo para encender la alimentación.
• "Potencia buena" se mantiene baja hasta que las otras salidas hayan alcanzado el nivel de voltaje deseado.
• El cable "sensor de +3,3 V" se utiliza para la detección remota.

Antes de aprender a encender la fuente de alimentación sin una computadora, siga estos consejos: no inicie la fuente de alimentación sin aplicar al menos algo de carga. El circuito que convierte la electricidad puede romperse y luego será necesario reemplazar el bloque ATX. Tales reparaciones pueden ser bastante costosas.

Cómo ejecutar una fuente de alimentación sin una placa base:

1. Cierre el contacto de encendido a cero. En casi todos los casos, es de color verde.
2. Corto a tierra: cualquier contacto de color negro. Suficiente para cerrar solo uno. Los contactos cerrados se ven así:

1. Si está utilizando un gráfico de pines, tome el clip más simple y tóquelo con los pines 15 y 16. De esta manera simple, los acortará. La tabla anterior lo ayudará a navegar por los contactos de la fuente de alimentación ATX. Después de que se hayan cerrado los contactos deseados, la fuente de alimentación debería comenzar. Si esto no sucede, entonces puedes cerrar el cable verde y el otro negro.
2. Haga todo lo posible para no sobrecargar la fuente de alimentación. Conéctese a él, por ejemplo, un disco duro o disquete.

Los fabricantes de bloques chinos a menudo confunden los nombres en inglés con los colores gris (gris) y verde (verde), por lo que el cable verde puede ser gris. En cualquier caso, intenta navegar por la tabla.

Se espera el reemplazo de la fuente de alimentación ATX en caso de falla de la instancia anterior o en caso de que se reemplacen los elementos constitutivos de la computadora personal: tarjetas de video, procesadores, placas base más potentes, más RAM. En el caso de una actualización de PC de este tipo, la fuente de alimentación no puede suministrar energía a todos los componentes de la PC. En primer lugar, debe eliminar el elemento ATX existente, instalar uno nuevo y probar su rendimiento. Solo necesita conocer los conceptos básicos de los circuitos y seguir las instrucciones a continuación:

1. Herramientas improvisadas necesarias: destornillador Phillips de tamaño estándar.
2. Es necesario desenergizar la computadora personal; este proceso implica desconectar el cable de alimentación de la fuente de alimentación.
3. El siguiente paso es quitar la pared de la unidad del sistema, generalmente se quita del lado izquierdo de la caja desatornillando algunos tornillos.
4. Retire el polvo acumulado de los componentes de la computadora con un cepillo o una aspiradora. Tenga en cuenta que la limpieza de la computadora del polvo acumulado debe realizarse al menos una vez cada seis meses.. Solo después de una limpieza completa del polvo, puede continuar con los siguientes pasos.

1. Desconecte todos los cables pertenecientes a la fuente de alimentación de otros dispositivos. Preste atención a la posible presencia de pestillos especiales en los conectores. No tire de los cables conectados bruscamente.
2. Después de desconectar todos los cables, desatornille los tornillos que sujetan la PSU a la PSU del sistema de la computadora. Por lo tanto, se eliminará la fuente de alimentación anterior.
3. Para conectar una nueva fuente de alimentación, repita todos los pasos exactamente al contrario: fíjela a la unidad del sistema, conecte con cuidado todos sus cables a los elementos necesarios, conecte un cable de alimentación de 220 voltios a la fuente de alimentación.