Cómo perforar cualquier acero de alta velocidad con un taladro para azulejos. Tecnología para perforar agujeros grandes y pequeños Cómo perforar acero con un taladro

En los trabajos de construcción y acabado, la perforación de agujeros no ocupa un papel dominante, pero bastante notable. Y solo a primera vista parece que perforar es simple: presione el botón de perforación y listo. Cada material requiere la elección de un taladro adecuado, la velocidad y la presión correctas en el taladro, el método de enfriamiento del taladro y la eliminación de virutas: todo esto se siente literalmente de forma intuitiva con la experiencia. Y nuestros consejos ayudarán a los principiantes.

Para empezar, definamos ¿Podrá el taladro existente manejar esos agujeros? que desea perforar. El parámetro determinante en este caso es la potencia del taladro. Un taladro doméstico común con una potencia de 500-600 W puede hacer agujeros de hasta 10 mm en acero y hasta 25 mm en madera. Un taladro percutor de la misma potencia puede perforar un agujero de hasta 13 mm en hormigón o ladrillo. Si su trabajo requiere más, entonces debe elegir un taladro más potente.

La elección de la herramienta y los modos de taladrado depende en gran medida del material a taladrar y del diámetro del agujero.

1. ¿Cómo taladrar madera, madera contrachapada, tableros de fibra?

Perforar pequeños agujeros en materiales blandos no es un problema, incluso para principiantes. No necesita presionar con fuerza el taladro, la velocidad debe ser ligeramente superior al promedio: el orificio estará más limpio. Una velocidad demasiado alta puede hacer que el taladro se caliente debido a la fricción, la madera comenzará a quemarse. Esta es una buena forma de iniciar un incendio, pero la pieza se dañará.

Para agujeros de hasta 10 mm de diámetro, se pueden utilizar brocas helicoidales convencionales para metal. Al perforar agujeros profundos en madera, especialmente en rocas resinosas, se necesita el taladro con más frecuencia (cada 10-15 mm perforados) retire y limpie las ranuras en espiral de las virutas. Esto debe hacerse con cuidado para no quemarse con el extremo caliente del taladro.

Al perforar agujeros muy pequeños (hasta 1,5-2 mm), cualquier movimiento descuidado con un taladro, la más mínima desalineación conduce a la rotura del taladro. Las brocas de menos de 1 mm generalmente se pueden romper con el peso de la broca colocando la broca en el punto de perforación. Para no traducir dichos ejercicios en lotes, tenga en cuenta que la madera, el tablero de fibras y el contrachapado normal se pueden perforar con un clip o un clavo. El extremo de la "herramienta" se muerde con cortadores laterales en ángulo, y se obtiene un taladro tolerable. El punto de perforación debe pincharse con un punzón.

Los taladros helicoidales especiales para madera a primera vista se parecen a los taladros para metal, pero la parte de corte está afilada de manera diferente (con una punta en el centro y los bordes) y las flautas son más anchas. Esto da como resultado agujeros más limpios y una mejor evacuación de virutas. El diámetro de tales taladros es de 3 a 50 mm.

Los taladros de gran diámetro suelen tener un vástago hexagonal, lo que evita que el taladro gire en el mandril. Las extensiones de vástago hexagonal también están disponibles para taladrar brocas convencionales de agujeros cortos y profundos.

La velocidad de perforación se selecciona en función del diámetro de la broca y la dureza de la madera. Se pueden perforar agujeros de hasta 15 mm a 1400-1600 rpm, 15-25 mm a 1000-1200 rpm, 25-50 mm a 500-600 rpm. Para maderas duras, la velocidad debe reducirse entre 1,5 y 2 veces.

Para taladrar agujeros en madera de 10 a 60 mm se fabrican brocas. Exteriormente, se asemejan a una espátula con una punta en el centro.

Tal brocas de gran diámetro mucho mas barato que en espiral, esta es su principal ventaja. Perforar agujeros profundos con brocas de plumas no es muy conveniente. El taladro no expulsa virutas, hay que sacarlo y limpiar el agujero a mano. Las rotaciones al perforar pueden mantenerse más altas. Para agujeros de hasta 25 mm - hasta 2000 rpm, más de 25 mm - 1500 rpm. Para madera maciza, la velocidad debe reducirse 1,5 veces.

para taladrar agujeros grandes y profundos(por ejemplo, agujeros para cables y tuberías en vigas de carga de madera) use taladros Lewis. Tal taladro parece un taladro con un tornillo en el extremo.

La flauta ancha con un pequeño ángulo de inclinación elimina eficazmente las virutas. Las brocas Lewis se fabrican con un diámetro de 10 a 50 mm. Se perforan agujeros de hasta 15 mm a 1500 rpm, 15-25 mm - a 1000 rpm, 25-50 mm - 500 rpm. Para maderas duras, la velocidad se reduce a la mitad.

Para tipos especiales de carpintería, también se utilizan taladros Forstner, taladros de fresado, sierras de corona y sierras de corona.

2. Cómo taladrar aglomerado y laminado

Taladrar aglomerado y laminado generalmente no es diferente de taladrar madera. Puede surgir alguna dificultad debido a la heterogeneidad del aglomerado; debido a esto, es difícil comenzar a perforar exactamente en el lugar previsto. Para evitar esto primero hacer un agujero con un punzón y perforado con un taladro con un diámetro de 2-3 mm. Luego perfore con un taladro del diámetro deseado.

El laminado se puede perforar fácilmente tanto con brocas para madera convencionales como con coronas de cualquier diámetro. Al perforar aglomerado laminado para muebles, es conveniente utilizar una herramienta especializada. Por ejemplo, los orificios para las confirmaciones (tornillos autorroscantes especiales para el ensamblaje de muebles) se perforan con un taladro especial con tres partes cortantes. Esto le permite perforar simultáneamente la parte adjunta y hacer un orificio piloto para la parte roscada en la parte principal.

3. Cómo taladrar correctamente plástico y vidrio orgánico

El plástico y el vidrio orgánico (policarbonato, plexiglás), a diferencia de la madera, tienen una estructura uniforme sin fibras, pero se derriten con facilidad. Al mismo tiempo, es posible "Bogging" y rotura del taladro..

Los agujeros de diámetros pequeños (hasta 10 mm) se pueden perforar con brocas para metal convencionales a bajas velocidades (hasta 500 rpm). El lugar de perforación es deseable para ser "perforado" con un clavo caliente. El taladro debe sacarse y enfriarse en agua con bastante frecuencia.

Los orificios de mayor diámetro o de forma compleja son más fáciles de perforar a lo largo del contorno con un taladro de 2-3 mm, cortar los puentes con una sierra de vaivén o una hoja de sierra para metales y limar los bordes con una lima.

4. ¿Cómo perforar ladrillo y hormigón?

El hormigón y el ladrillo no se pueden perforar con un taladro de metal convencional. O funcionará, pero por muy poco tiempo. El material en este caso desempeñará el papel de una piedra de afilar y simplemente desafilará el taladro. Los agujeros en ladrillo y hormigón se perforan (o mejor dicho, se perforan) usando taladro de impacto o taladro percutor. Estas herramientas no solo giran el taladro, sino que también lo golpean.

En los taladros de impacto, el impacto es mecánico. Los detalles de este mecanismo se desgastan rápidamente, por lo que perforar con percusión para un taladro percutor es un modo auxiliar y es mejor no abusar de él. En las perforadoras, el golpe se realiza mediante un mecanismo electromagnético o electroneumático, pudiendo trabajar cientos de veces más. Y la energía de impacto del perforador es mucho mayor, con un buen taladro, el concreto se perfora con un perforador no peor que la madera maciza.

Antes de perforar una pared, asegúrese de verificar si hay cables de plomería, calefacción o electricidad. Con las tuberías, generalmente todo está claro, pero es mejor verificar la presencia de cableado eléctrico con un dispositivo especial o, en casos extremos, con el más simple buscador de correas ocultas hecho en casa.

Se utiliza para perforar ladrillos y hormigón. brocas con punta de carburo. Tradicionalmente, a menudo se los denomina taladros "ganadores", aunque cada vez se utilizan más otros materiales para fabricar puntas, por ejemplo. Carburo de wolframio.

Tenga en cuenta que los taladros para taladros y punzones tienen mangos diferentes. Y si un taladro (taladro) para un punzón con un vástago SDS-plus aún se puede sujetar de alguna manera en un portabrocas, entonces un taladro con un vástago cilíndrico simple no se torcerá.

En taladrar ladrillo u hormigón con un taladro de percusión elija velocidad media. A altas velocidades, el taladro se sobrecalentará y fallará; a bajas velocidades, la perforación será ineficiente. Debe presionar el taladro con mucha fuerza, ya que la energía del impacto depende de la fuerza de presión, y periódicamente retire el taladro para que se enfríe.

Al perforar con un taladro percutor, las revoluciones son bastante bajas (800-1000 rpm) y no tiene sentido presionar con fuerza la herramienta- la energía de impacto está determinada únicamente por el mecanismo perforador. Es suficiente que el taladro no rebote en el hormigón durante los impactos (5-6 kg).

Los agujeros para los tacos se hacen 10 mm más profundos que la longitud del taco. Esto eliminará los problemas si queda un poco de polvo de concreto o ladrillo en el agujero.

5. ¿Cómo perforar vidrio, porcelana, baldosas de cerámica?

El vidrio y la porcelana son muy duros y quebradizos. Un taladro ordinario simplemente no toma estos materiales: se desliza sobre la superficie y, al perforar con un golpe, el producto se rompe. Por lo tanto, la perforación de vidrio y porcelana en realidad se realiza mediante el esmerilado con un taladro especial para vidrio. El vidrio en este caso simplemente se convierte en polvo fino de vidrio.

Parece una pequeña espátula afilada. La espátula está hecha de metal duro y puede tener uno o dos bordes cortantes.

También hay taladros con dos espátulas perpendiculares entre sí, parecidas a un destornillador Phillips. Este taladro tiene cuatro filos cortantes. Los taladros con una gran cantidad de filos de corte son más caros, pero también perforan más rápido. El diámetro de los taladros de espátula para vidrio es de 3 a 12 mm. Los orificios de mayor diámetro (100 mm) se perforan con brocas tubulares o deslizantes de diamante.

La perforación de vidrio y porcelana se realiza a baja velocidad, hasta 300 rpm, sin un golpe, solo en el sentido de las agujas del reloj. Asegúrese de usar un refrigerante. Los mejores resultados se obtienen aplicando solución de colofonia en trementina(1:2-1:3) o alcanfor en trementina(3:4). También puedes usar pegamento de papel de silicato. En casos extremos, puede utilizar trementina pura e incluso agua. Para evitar que el líquido se derrame, se hace un borde de plastilina alrededor del sitio de perforación. A medida que se contamina con polvo de vidrio (turbiedad), el líquido se reemplaza por uno nuevo.

Para evitar virutas a la salida, el cristal está perforado por ambos lados. Primero, en un lado, con un grosor de 0.7-0.8, luego en el otro. Para perforar un agujero exactamente en el lugar designado, puede marcar el centro del agujero con un cortador de vidrio de diamante.

Las baldosas cerámicas se perforan con un taladro sobre vidrio.. Lo más difícil es comenzar a perforar exactamente en el lugar correcto. Aquí también puede utilizar un cortador de vidrio de diamante y marcar un punto en el esmalte. Los artesanos experimentados colocan el taladro en el punto de perforación y lo presionan con fuerza. Esto es suficiente para destruir una pequeña área de esmalte para arreglar el taladro. Al taladrar baldosas ya adheridas a la pared, es importante detenerse a tiempo y no empezar a taladrar el material de la pared. Esto puede arruinar el taladro muy rápidamente. Por ello, tras pasar por la baldosa, se cambia la broca y se continúa taladrando con una herramienta más adecuada a la pared.

La capa dura de esmalte sobre una loseta de cerámica es lo suficientemente delgada como para permitir taladre pequeños agujeros con brocas con punta de carburo diseñado para ladrillo y hormigón. Para hacer esto, debe usar un taladro nuevo y bien afilado. Y aquí, también, lo más importante es comenzar a perforar en el lugar correcto. El taladro tiende a deslizarse hacia un lado.

Si no está seguro de la dureza de sus manos, puede hacer un pequeño truco: pegue un trozo de cinta adhesiva en el lugar correcto. Si hay muchos agujeros, es mejor hacer una plantilla. Para hacer esto, se perfora un orificio para la barra de perforación en un bloque de madera de 40-50 mm de espesor. Por un lado, el orificio está perforado para que la placa de carburo en el extremo del taladro encaje en él. Desde abajo, se pueden pegar varias piezas de goma delgada a la barra; esto evitará que se resbale.

En este caso, no puede prescindir de un asistente. Primero, el taladro se coloca en el punto de perforación, el bloque se baja y el asistente lo mantiene firmemente en su lugar. Después de eso, comienza la perforación; se excluye el deslizamiento.

Perforación de metales

Al perforar un agujero en metal con un taladro manual, el taladro tiende a atascarse. Un corcho de madera, previamente martillado en el agujero, ayudará a corregir este defecto.

No es difícil perforar un agujero en una hoja de metal delgada si se sujeta con un tornillo de banco junto con un bloque de madera. Es más inconveniente perforar láminas de metal delgadas. Continuamente se esfuerzan por escapar y herir al perforador.

Córtese una "pala" de acero con un mango cómodo. Fije la pieza de trabajo con abrazaderas a la superficie superior de la "pala".

Los que lo han probado saben que una broca de gran diámetro "romperá" el agujero, y quedará desnivelado. Coloque un trozo de goma o un trapo doblado en varias capas debajo del taladro y comience a trabajar. El agujero será recto.

Para cortar agujeros ciegos en una pieza, puede usar una pieza de una lima redonda sujeta en un portabrocas eléctrico. Para no dañar la pared posterior de la pieza, el extremo de trabajo del fragmento de lima debe estar ligeramente redondeado en la rueda de esmeril.

Es muy difícil perforar un agujero radial en una barra o tubo de metal. Especialmente si estás tratando de hacerlo con un taladro manual. Esta tarea se puede facilitar de esta manera: taladre un agujero del diámetro apropiado en un bloque de madera, inserte allí un tubo y taladre con calma, sin temor a que el taladro se salga.

Si un orificio ciego (no pasante) en una pieza de metal se llena con parafina, la rosca cortada estará limpia.

perforación de madera

Perforar un gran agujero en el tablero en casa es muy difícil, porque el vástago de un taladro grande no se puede sujetar en el mandril de un taladro manual. Se puede hacer un agujero con un diámetro de 15 a 40 mm usando un dispositivo simple que consiste en una barra de metal y una hoja de sierra para metales del tamaño adecuado. Sus bordes cortantes se afilan en un ángulo de 45 grados, se insertan en una ranura longitudinal previamente hecha en la varilla y se sueldan o fijan con una cuña que se introduce en la ranura.

Una persona tentada por la experiencia nunca comenzará a taladrar un tronco redondo antes de fijarlo de forma segura. Sabe que, sin tomar precauciones, lo más probable es que no pueda perforar un agujero exactamente a lo largo del camino previsto y, además, puede perder su taladro.

Coloque un resorte de 1,5-2 cm de largo entre el mango y el "corredor" en el taladro manual para madera, e incluso con movimientos bruscos del "corredor", el dedo que accidentalmente se encuentre entre él y el mango no se pellizque.

Al perforar un agujero de gran diámetro (20-30 mm) en un árbol, es posible que no se disponga del taladro o la ventaja necesarios. En este caso, taladre primero un orificio de un diámetro más pequeño y luego inserte una arandela plana de acero (preferiblemente nueva) en el mandril del rotor y vuelva a pasar por el orificio. Este método también es aplicable para avellanar agujeros.

Si necesita perforar muchos orificios en ángulo recto en piezas de madera, tome un cubo de madera dura y taladre un orificio de referencia con gran precisión. Y luego use este conductor en su trabajo. Un cubo colocado en el taladro servirá simultáneamente como limitador de profundidad de perforación.

Una cápsula de corcho de limonada o cerveza es un buen sustituto de un taladro cuando es necesario perforar una aguja de brújula en un soporte de madera, luego reduce el riesgo de romperlo cuando se hace un agujero con un diámetro de unos 20 mm en un material fibroso o yeso. Perfore el tapón, colóquelo en el perno, asegúrelo con dos contratuercas y taladre.

Es difícil hacer un agujero en la madera contrachapada, se parte. Tome un tubo de acero del diámetro deseado, afile el borde de corte en el interior con una lima redonda y corte los dientes con una lima triangular. Inserte un cilindro de madera con un clavo sin sombrero dentro del tubo. Al trabajar, el extremo del clavo, que sobresale 1-2 mm, es la guía.

Para que al perforar piezas pequeñas de material laminado no se desplacen, recomendamos colocar papel de lija debajo de ellas.

Si arregla un taladro con un diámetro de 0,8-1,1 mm, perforará agujeros de pequeño diámetro en madera, textolita y plástico.

Existen bastantes dispositivos para cortar agujeros de gran diámetro en material laminado: plástico, madera contrachapada, aglomerado, etc. Puede usar el diseño: se dobla un soporte de una tira de acero de 2-3 mm de espesor, se cosen sus extremos y se taladra un orificio en el centro, luego se coloca el soporte en un perno con un corte previo cabeza. Para el trabajo, el dispositivo se sujeta en el mandril de un taladro eléctrico.

Puede cortar un agujero grande en el material de la hoja de una manera simple: sujete un clavo en un tornillo de banco (servirá como eje) y una broca (este será un cortador). El círculo se corta girando la hoja alrededor del eje.

Se puede cortar un círculo de cualquier diámetro de madera contrachapada con precisión, prolijidad y rapidez utilizando una tabla de madera y dos clavos puntiagudos clavados en la tabla.

Una broca sacapuntas (se vende por separado) se puede utilizar con éxito para perforar agujeros en madera y plástico. Se fija en el mandril de un taladro eléctrico y se procesan los bordes del orificio.

Un pelador de papas en manos de un artesano es una herramienta casi lista para procesar agujeros redondeados en madera contrachapada. Solo necesita afilar su filo.

Al perforar una tabla o madera contrachapada, retire las rebabas al mismo tiempo, para lo cual coloca varios anillos de fieltro gruesos en el taladro.

Perforación en hormigón

Es más fácil y rápido perforar hormigón con una broca de carburo rectificada asimétricamente. Sin embargo, le recomendamos que marque y comience los agujeros con un taladro con un afilado convencional.

Al perforar un agujero en el techo, las migas de hormigón y yeso se esparcen en todas las direcciones y entran en los ojos, detrás del collar. Haga un embudo con alambre de resorte, cúbralo con una envoltura de plástico y colóquelo en el taladro.

Si perforas una pared de concreto o ladrillo hecha con una lata de betún para zapatos, el polvo se acumulará en ella en lugar de volar hacia la habitación.

Si no tenía un taladro Pobedite para perforar concreto, puede reemplazarlo con un punzón del conjunto New Settler's Dream. Insertado en un portabrocas, toma bien el hormigón.

Al perforar un agujero en hormigón o ladrillo, la broca durará más si se humedece periódicamente con agua. Es conveniente utilizar una botella de plástico elástico como depósito de agua.

Al perforar agujeros en la pared, es muy difícil mantener el taladro en una posición estrictamente horizontal. Adjuntar a ella
un pequeño nivel o un vial reemplazándolo con cinta aislante, y el asunto se simplificará enormemente.

Si es necesario perforar un agujero pasante en la pared, pero la longitud del taladro no es suficiente, ¿qué debo hacer? Trate de realizar esta operación en dos etapas: de un lado y del otro lado de la pared. Después de perforar un agujero en el punto previsto, coloque el imán en él. Luego usa la brújula para encontrar el punto de perforación en el lado opuesto de la pared. La aguja de la brújula no fallará.

La perforación es una de las operaciones realizadas con mayor frecuencia por un maestro de hogar. Y cualquier maestro enfrentó problemas al perforar, especialmente si el trabajo es delgado. Y la mayoría de las veces se encuentra un trabajo fino: el taladro tomó medio milímetro: la puerta del mueble está torcida o un simple gancho para toallas en el baño estaba oblicuo, y es imposible volver a taladrar: el azulejo acaba de colocarse. La elegancia y el "roble" son incompatibles, por lo que debe saber cómo perforar con un taladro correctamente.

Seguridad

En términos de seguridad eléctrica, una herramienta eléctrica disponible comercialmente pertenece a la clase II: doble aislamiento de trabajo, se permite su uso sin conexión a tierra adicional, es decir, un taladro de este tipo se puede enchufar en un enchufe normal que no sea del euro a través de un adaptador. En los "bazares de hierro" puede encontrar una herramienta de clase I ("industrial"), con una terminal de tierra en una caja de metal. Es peligroso usarlo en la vida cotidiana, y su cartucho se usa con mayor frecuencia para un taladro con un vástago cónico (cono Morse), inadecuado para la perforación de percusión rotatoria. Por lo tanto, no tome un taladro de este tipo, incluso si es potente y económico.

La clase I está indicada en la placa de identificación del taladro, y si no hay una designación, la caja es parcial o completamente de plástico y el cable con el enchufe europeo es una herramienta de clase II. Clase III: una herramienta eléctrica para una tensión de funcionamiento de hasta 42 V (baja tensión) se puede reconocer por la designación de clase en la placa de identificación y por un enchufe especial con contactos planos en forma de cruz. Para el hogar, es adecuado, pero inconveniente: necesita un transformador reductor potente.

Para la protección contra la entrada de objetos extraños y la humedad, las herramientas eléctricas y los equipos están marcados con las letras IP (Protección de ingreso) con dos números después de ellos: el primero, de objetos extraños, el segundo, de la humedad. Si la protección para alguna posición es cero, en lugar del número correspondiente se pone la letra X. Así, el taladro IP32 se puede utilizar en exteriores con buen tiempo; IPX2: solo en el interior, IP34: en el exterior con niebla y llovizna, e IP68 puede funcionar durante Samoom en el Sahara y bajo el agua.

Importante: el primer número 2 significa que el dispositivo es a prueba de dedos; por ejemplo, un enchufe doméstico tiene un grado de protección IP22. Pero esto de ninguna manera significa que si un portabrocas con el mismo grado de protección se agarra con la mano durante la operación, se detendrá por sí solo. El estándar IP no garantiza la infalibilidad.

Cartucho

Un mandril convencional de tres mordazas es preciso y bueno para la perforación rotatoria. Con un taladro de percusión rotatorio, se afloja rápidamente y el cartucho pierde precisión y puede fallar por completo: el clip roscado del mecanismo de leva estalla. Para trabajar en materiales duros y quebradizos, un mandril de tres mordazas es adecuado para uso ocasional o con un cuerpo de trabajo de diamante en modo de solo rotación.

En un portabrocas sin llave (se puede reconocer por un soporte de plástico corrugado), el taladro está sujeto por un collar. Dicho cartucho sujeta mejor el taladro durante la perforación con impacto rotatorio, pero es menos preciso y no es adecuado para trabajos finos. Los taladros potentes se suministran con un portabrocas de dos manguitos: la sujeción y el aflojamiento se realizan mediante diferentes anillos.

Bosh inventó el cartucho SDS (Steck-Dreh-Sitzt, "inserted-turned-sits" en alemán o Special Direct System, un sistema directo especial, en inglés). SDS es ideal para trabajos de construcción: el sistema de ranuras rizadas, ver Fig., fija de forma absolutamente segura el cuerpo de trabajo según el principio de un rompecabezas chino; cambiar el taladro se hace con solo dos movimientos fáciles.

Desafortunadamente, SDS no es adecuado para trabajos en metal y carpintería: la precisión de centrado del taladro es insuficiente. El adaptador de un mandril de tres mordazas a SDS no tiene sentido: se aflojará por la vibración, como un taladro convencional. Por lo tanto, el taladro SDS es incompatible con el ajuste habitual del cuerpo de trabajo.

Nota: Hay tres tipos de ajuste SDS: SDS+, SDS Top y SDS Max. SDS Top rara vez se usa, como una opción intermedia y generalmente sin éxito; SDS+ está diseñado para herramientas de una mano de hasta 5 kg; SDS Max: para trabajos pesados ​​a dos manos.

Potencia y RPM

Al comprar un taladro de impacto rotativo para trabajos generales, no necesita ahorrar energía. La reserva de potencia es necesaria para crear el par necesario a bajas velocidades. La característica externa del motor eléctrico del colector con excitación secuencial que se usa en los taladros es casi ideal, pero el motor de baja potencia se sobrecalienta a bajas velocidades debido a la alta corriente. También es recomendable adquirir, si no se incluye, una empuñadura delantera cautiva.

La velocidad máxima del taladro también es importante. La herramienta de diamante se "come" literalmente ante nuestros ojos a una velocidad de rotación de menos de 1600-1700 rpm; su velocidad normal de funcionamiento es a partir de 2500 rpm. Las herramientas de carburo necesitan al menos 1500 rpm. Si encuentra un taladro a 600-1200 rpm, esta es una herramienta especial que no es adecuada para trabajos de uso general.

Para trabajos de precisión en metal, lo mejor es un taladro simple, solo con rotación, de baja potencia: 120-200 vatios. Será muy útil disponer de una cama que convierta el taladro en una taladradora de sobremesa. Y si también gasta un plato giratorio en la cama, entonces una fresa dental puede fresar piezas pequeñas.

¿Red o batería?

Se necesita un taladro inalámbrico para un maestro doméstico en dos casos:

• Si trabaja de forma paralela, sus ganancias más o menos regulares.
• Si tiene una casa de campo o garaje no electrificada.

En cualquier caso, es poco probable que un costoso taladro profesional con una batería de litio y un tiempo de carga de 10 a 20 minutos se pague solo. Esta es una opción para los profesionales que trabajan día a día a tiempo completo. Y puede usar una batería alcalina normal, cargada en 4-8 horas. En casos extremos, se puede "bombear" en un hoyo o dos en media hora.

Resumen de la sección

Todo lo anterior se puede resumir en las siguientes recomendaciones:

• El trabajo de construcción regular, incluidas las estructuras metálicas, necesita un taladro percutor y un taladro de impacto de 350 W o más.
• Tarea periódica: taladro de impacto rotativo de 250 vatios.
• Para perforación precisa: un taladro de precisión adicional para perforación rotatoria a 120-150 W; preferiblemente - con una cama.

Perforar

Los taladros para taladros se utilizan más comúnmente de los siguientes tipos:

• Espiral: vienen en acero para herramientas, recubierto con aleación dura, con un inserto de aleación dura y carburo sólido. Se utiliza para todo tipo de trabajos sobre cualquier material.
• Los taladros de fuente pueden perforar madera, MDF y plástico. Le permite perforar agujeros grandes. Se fabrican en una sola pieza o como un conjunto de un vástago con una ranura y varios insertos de diferentes diámetros. Tal conjunto es más económico que un conjunto de puntas sólidas, pero menos preciso.
• La corona (coronas) se utilizan para excavar agujeros en materiales duros y quebradizos: piedra, hormigón y perforar agujeros anchos en aglomerado y tablero de fibra. Disponible con y sin broca helicoidal de centrado. Estos últimos son más baratos, pero solo aptos para piedra y requieren fuertes habilidades de trabajo.
• Un taladro circular (taladro central, bailarina) perfora agujeros de gran diámetro en materiales delgados, fuertes pero quebradizos con una superficie frontal decorativa, como azulejos o piedra decorativa pulida. El diámetro de perforación del taladro circular se puede cambiar continuamente. La perforación de impacto rotatorio con un taladro circular es inaceptable.
• Las brocas de diamante son tubos de pared delgada hechos de una aleación especial con recubrimiento de diamante. Pueden perforar vidrio, piedra decorativa pulida, baldosas cerámicas esmaltadas. Las carreteras requieren un manejo cuidadoso y una adherencia precisa a la tecnología de perforación.

Afilado de brocas

Afilado de brocas

El autoafilado de brocas es aceptable para brocas helicoidales y brocas de pluma. Los primeros se afilan con una lima de diamante, están hechos de acero para herramientas. Los kits baratos se pueden fabricar con acero al carbono común; sus plumas se pueden editar con una lima de aguja ordinaria.

Las brocas helicoidales se afilan con una rueda de esmeril (carburo - diamante) utilizando una herramienta de cuña con un ángulo igual a 180 grados menos la mitad del ángulo de afilado. Entonces, con un ángulo de afilado de 120 grados, se necesita un ángulo de cuña de 30 grados. En la hipotenusa (lado oblicuo) de la cuña, se hace un hueco longitudinal o un agujero ciego, en el que el taladro gira suavemente durante el afilado. El mejor afilado se obtiene con una esmeril manual fina ("aterciopelada"), véase la fig. abajo.

Diferentes materiales requieren diferentes ángulos de afilado del taladro. El metal se perfora con mayor frecuencia con taladros con un ángulo de afilado de 116 grados, hormigón y piedra - 90 grados, madera - 60-90 grados. Los ángulos exactos y los métodos de afilado para diferentes tipos de brocas para diferentes materiales se pueden encontrar en las guías de referencia de manejo de materiales.

Acerca de carburo

Las aleaciones duras para brocas se fabrican a base de compuestos de boro, tungsteno o circonio. Los más baratos están basados ​​​​en boro, pero tal taladro tomará concreto con gran dificultad y se desgastará rápidamente. Dichos ejercicios están marcados "por piedra". Es imposible perforar materiales decorativos con ellos; los bordes del orificio se astillarán. Los compuestos de tungsteno y zirconio difieren principalmente en la durabilidad: los compuestos de zirconio duran más. Son correspondientemente más caros.

Qué y cómo perforar

Para cualquier perforación, se debe marcar la ubicación de los agujeros. Para el metal, esto se hace con un punzón, y para el vidrio, la cerámica y la piedra, ya sea con un punzón especial de diamante o con la mitad de un rodillo victorioso de un viejo cortador de vidrio, sujeto a un clip improvisado. El punzonado (más precisamente, el rayado con rotación) de las marcas de orificios en materiales duros quebradizos debe realizarse manualmente. Ahora pasemos a la tecnología de perforación.

Acero, latón, bronce, aleación sólida

La perforación de metal de viscosidad ordinaria se realiza a velocidades de perforación medias, 400-1000 rpm, según el diámetro del orificio: 400 revoluciones, con un diámetro de perforación máximo de 13 mm para una broca convencional; 1000 - con un diámetro de 3 mm. Para diámetros más pequeños, la velocidad se vuelve a reducir a las mismas 400 rpm para 1 mm.

Las rotaciones significan el máximo, al ralentí. En el proceso de taladrado, el propio regulador los reducirá según el avance de la herramienta, es decir, según cuánto te apoyes en él. La selección del avance para la perforación manual en peso requiere cierta habilidad: si el avance es demasiado bajo, la miga se irá, el orificio resultará con paredes irregulares. Y de las mismas migajas, el taladro se sobrecalentará y se desafilará rápidamente.

Con una alimentación excesiva, las llamadas virutas de drenaje se irán: gruesas, enrolladas en espiral. El resultado es el mismo. Para que la habilidad de alimentación se desarrolle más rápido, incluso los agujeros pequeños deben perforarse con las dos manos, con un mango de tapa. Las virutas deben ser delgadas y quebradizas. Para los aceros 42 y 44 (aceros estructurales ordinarios), son aceptables las virutas con un tinte azulado.

El bronce y algunos grados de duraluminio requieren una atención especial: no dan astillas de drenaje y el duraluminio pierde fuerza bruscamente cuando se calienta a más de 160 grados. Está permitido seguir el bronce por tinte: su apariencia es indeseable. Dural, por otro lado, debe enfriarse con aceite de motor líquido: si hierve, debe presionar más ligero.

Puede configurar la velocidad de ralentí haciendo clic en la perilla. Si el taladro está a 2800 rpm y el ajustador hace 14 clics de borde a borde, entonces 1 clic son 200 rpm. La característica de ajuste del regulador no siempre es lineal, por lo que debe controlar cuidadosamente el proceso de perforación y luego realizar la corrección necesaria: sepa con qué clics de esta herramienta en particular necesita perforar este material.

Nota: al perforar acero y latón, no se necesita lubricación, solo evitará que se formen las virutas correctas.

Hoja de metal

Para los mismos materiales, pero chapa, para que el taladrado no provoque la deflexión de la chapa, se pueden recomendar dos métodos:

• Al perforar desde la cama, aumente la velocidad, hasta 1500-2000, y "perfore" rápidamente la sábana, que debe descansar sobre una almohada de madera. Para evitar que la sábana gire y lo lastime, debe fijarse con clavos clavados en la almohada en los bordes o presionarse contra la mesa con una abrazadera; mejor - dos.
• Al perforar sobre la marcha, tan pronto como sienta una mayor resistencia al avance (esto significa que el taladro está a punto de salir), debe perforar el orificio en el otro lado, limpiando los "picos" en el interior con un centro puñetazo.

Pero una forma radical de hacer un agujero ancho en una hoja delgada de metal con un taladro común es perforar primero un agujero con un diámetro igual al grosor de la hoja, luego expandirlo en uno o tres pasos hasta el diámetro requerido. orificio menos el doble del espesor del metal y taladre para limpiarlo. Cada orificio posterior debe ser más ancho que el anterior por el doble del grosor del metal. El diámetro máximo permitido es de 5-6 espesores de metal. Es decir, en una hoja de 2 mm, puede perforar un agujero con un diámetro de 13 mm, y será redondo, y no como un triángulo con esquinas muy lisas.

El aluminio es un metal blando, muy dúctil y fusible: su punto de fusión es de tan solo 660 grados. Debido a esto, al perforar, puede derretirse en el filo, desdibujar el orificio, hinchar sus bordes y morder el taladro. Por tanto, al taladrar aluminio, es necesario dar una vez y media menos de revoluciones que para otros metales, enfriar la broca con aceite de motor líquido, emulsión o agua, y alimentar un poco la herramienta, sin inclinarse.

La broca para aluminio debe estar afilada, rectificada en fábrica o afilada en una máquina especial. Las brocas reafiladas a mano no son adecuadas para aluminio.

Acero inoxidable

El acero inoxidable se taladra de la misma manera que el acero estructural, pero con una broca de carburo sólido rectificada hasta el metal. Dichos taladros son muy frágiles, por lo que debe alimentar la herramienta con facilidad y sin la menor distorsión. Lo mejor es perforar con un taladro de precisión de baja potencia en la cama.

Madera, MDF y plástico

La madera comercial se taladra con un taladro helicoidal afilado debajo de un árbol o con un taladro de pluma. Las razas densas (roble, haya, nuez) se pueden perforar con una sierra de perforación con un taladro central. Revoluciones de broca: 400-600 para broca helicoidal y 200-500 para puntas y coronas.

La perforación de ventanas de plástico, MDF, baldosas de plástico y madera pulida se realiza con una broca especial para madera (con afilado perfilado y cono roscado de centrado) o con brocas de pluma maciza. En este último caso, se perfora previamente un orificio de centrado de 3-5 mm; se puede perforar con un taladro convencional. Las rotaciones son las mismas que para la madera comercial; alimentación - fácil, sin presión.

Hormigón y hormigón armado

El taladrado del hormigón se realiza con brocas especiales para hormigón con soldadura superdura o inserto, en forma de percusión-rotatoria a media o 2/3 de la velocidad máxima de la broca. La mejor opción es el taladro SDS. Si se perfora hormigón armado, el taladro que golpea el refuerzo con mayor frecuencia provoca su daño: la punta dura se rompe. Por lo tanto, antes de perforar hormigón armado, es muy recomendable determinar la ubicación del refuerzo con un detector de refuerzo; Este dispositivo funciona según el principio de un detector de metales.

La perforación de los agujeros en las paredes para cajas de enchufes se realiza con corona en piedra (para paredes de ladrillo) o en hormigón, con las mismas precauciones en el caso de hormigón armado. Si el orificio se perfora con una corona sin un taladro de centrado, entonces se aplica firmemente, sin sesgo, a la pared, se presiona y el taladro se enciende bruscamente, con una presión rápida.

Hay una herramienta y una tecnología especiales para perforar paredes, pero esto es objeto de una descripción especial.

Cerámica y piedra

Cómo taladrar baldosas es, sin exagerar, toda una ciencia. El material es decorativo, el astillado de los bordes del orificio es inaceptable. Taladre las baldosas ya colocadas, de modo que el agrietamiento también sea inaceptable. En una superficie lisa, el taladro puede deslizarse fácilmente, lo que nuevamente es inaceptable. Perforación - solo rotación.

La perforación de baldosas cerámicas se realiza de la siguiente manera:

• Un agujero con un diámetro mayor que el grosor de la red de perforación de centrado se perfora manualmente con un punzón de centro de diamante o carburo; su diámetro es de 2,5-3 mm. Al perforar un orificio de gran diámetro, el diámetro de la broca de centrado debe ser igual al diámetro de la varilla de centrado de la broca circular.
• Se perfora un orificio de centrado con un taladro para hormigón. Al taladrar agujeros para tacos de hasta 6 mm, puede taladrar inmediatamente.
• Con un taladro de acabado para hormigón, el agujero se perfora por completo.

El gres porcelánico se perfora de la misma forma que las baldosas cerámicas. Velocidad de perforación: máxima, excepto para perforar con un taladro circular; la alimentación es ligera, mínima. Es deseable proporcionar un enfriamiento continuo del área de trabajo con agua. Es imposible enfriar el azulejo con aceite; cuando se calienta, puede estropear la superficie decorativa.

La perforación de cerámica con un taladro circular requiere un cuidado especial y manos firmes: no se permiten desalineaciones y el taladro no está equilibrado. Incluso los trabajadores experimentados necesitan perforar con un taladro con las dos manos, arrojando el mango frontal del taladro. Rotaciones: más altas, pero no más de 900, porque. en general, un taladro desequilibrado romperá el agujero y cortará sus bordes.

Video: cómo perforar azulejos.

Piedra maciza y vidrio

El vidrio, el granito y otras piedras duras brechadas (granulares) con inclusiones de cuarzo se deben perforar con un taladro de diamante. Este es un trabajo para un as y un virtuoso de la perforación. Un taladro de precisión de baja potencia se ajusta a la velocidad máxima, se prueban, habiéndolos alineado horizontal y verticalmente a ojo, se encienden inmediatamente "al máximo" y lentamente, suavemente, el taladro se inserta en el material. No se permite presionar ni inclinar.

Si la pieza a procesar se puede colocar sobre la mesa, entonces el vidrio y la piedra se pueden perforar desde la cama de la manera egipcia antigua: con un tubo de cobre con arena de cuarzo (no concha de mar):

• Se hace un rodillo de 1-1,5 cm de altura alrededor del sitio de perforación con plastilina o masilla.
• Se vierte arena fina de cuarzo en el orificio formado y se humedece hasta obtener una suspensión líquida.
• Se carga un tubo de cobre plano de paredes delgadas en el portabrocas.
• El taladro está ajustado a la velocidad MÍNIMA.
• Perforan con una serie de picotazos cortos y ligeros a la presión más débil. La arena carcome el cobre, y las puntas de sus granos, que tienen la mayor fuerza, roen el material.

Nota: el diámetro exacto no funcionará, pero obtendrás un punto opaco alrededor del agujero.

Video: ejemplos de perforación de vidrio en casa.

Agujeros en tuberías

Si se puede colocar un trozo de tubería en el centro o sujetarlo en un tornillo de banco, entonces es mejor perforar con un taladro preciso desde la cama. Si tiene que perforar con peso, luego de perforar, la marca debe expandirse a un diámetro que exceda el grosor del puente de perforación. Para metal, esto se puede hacer con un taladro de carburo, girándolo con los dedos con una ligera presión; sobre PVC - con la punta de un cortaplumas.

Luego, la punta del taladro principal se inserta en el orificio con el taladro apagado, la herramienta se nivela y se prueba, como cuando se perforan azulejos, se presiona ligeramente y se enciende el taladro, aumentando gradualmente la velocidad. Si el diámetro del orificio es más de 1/5 del diámetro de la tubería, primero se perfora un orificio de centrado con un diámetro de 2-4 mm. En general, con cierta habilidad, perforar agujeros en tuberías no es un trabajo difícil. Solo debe tener cuidado: al perforar con peso, el taladro, al salpicar, puede dañar la pared o los muebles.

agujeros cuadrados

¿Puedes perforar agujeros cuadrados? Sí, puedes, si usas un taladro en forma del llamado triángulo Renault, la figura más simple, como dicen los matemáticos, de ancho constante. Los taladros Renault vienen con un marco de fijación; se une al taladro con una barra y una abrazadera. Las esquinas del agujero serán redondeadas, pero el área imperceptible del agujero será solo del 2%.

Sin embargo, un taladro puede perforar agujeros cuadrados solo en madera, madera contrachapada y plástico no muy duradero: tal perforación requiere mucha potencia y hay enormes fuerzas laterales en la herramienta. Los agujeros cuadrados en el metal se perforan en máquinas especiales, pero la cerámica y la piedra no se pueden perforar así: las fuerzas laterales volarán la pieza en pedazos.

Salir

De alguna manera, perforar un agujero torpe con un taladro es un asunto simple. Pero perforar un agujero uniforme, redondo y limpio es un trabajo para un verdadero maestro, que es experto, inteligente y con manos hábiles.

Cada uno de nosotros se ha enfrentado repetidamente a la necesidad de montar varios objetos en las paredes que aportan variedad al interior, crean comodidad o simplemente recuerdan los momentos agradables de la vida. La mayoría de las veces, debe montar lámparas y apliques, cuadros y fotografías, espejos y estantes en una superficie de concreto, instalar un aire acondicionado o un televisor. Si en el caso de una pequeña pintura o fotografía puede arreglárselas clavando un clavo en la pared, entonces cuando se trata de objetos más masivos y pesados, surge la cuestión de perforar agujeros. Para evitar malentendidos al trabajar con concreto, por ejemplo, rotura del taladro, desafilado, vale la pena preparar adecuadamente la partición, elegir una herramienta de calidad y elegir el taladro adecuado.

Elegir una herramienta y trabajar con ella.

Al elegir una herramienta para perforar un agujero, debe comprender que su trabajo depende de ello. Un buen taladro perfora con precisión un muro de hormigón u otro material deseado, simplifica el proceso de perforación, mientras que un mal taladro requerirá mucho tiempo, puede que no haga frente a la tarea o la complique. A qué debe prestar atención al elegir un taladro:

• ¿Es posible cambiar la velocidad de perforación? - este punto es importante, porque la corrección del modo de velocidad garantizará un funcionamiento preciso del taladro, ayudándolo a no dañar la superficie.
• ¿Es posible perforar con percusión y ajustar la profundidad? – la perforación de impacto se puede aplicar a áreas problemáticas, ablandándolas.
• ¿Es posible sostener el taladro con ambas manos? - un taladro no es una herramienta fácil y, por lo tanto, se deben preferir los modelos que están equipados con mangos.
• ¿La potencia de la herramienta es suficiente para su trabajo?

Habiendo decidido un taladro, antes de comenzar a trabajar, debe acostumbrarse a sostenerlo. Para hacer esto, tome el taladro con una mano, como una pistola, coloque la otra mano en el mango de la herramienta (si no está previsto por el diseño, la mano se coloca cerca del cartucho). Es necesario sostener el taladro en sus manos estrictamente horizontalmente para que el orificio no se distorsione y tenga un ángulo incorrecto. Antes de encender el taladro, espere hasta que alcance la temperatura ambiente. Los cambios repentinos de temperatura pueden causar la formación de condensación. Si decide tomar un descanso durante el trabajo, desenchufe la herramienta de la red eléctrica.

Preparación de la superficie

Antes de comenzar a perforar, debe asegurarse de que no haya cableado, tuberías ni cables eléctricos en el área del piso seleccionada. Un detector de metales ayudará a hacer frente a esta tarea, ya que reacciona a los metales no ferrosos, al hierro y al acero.

Al ignorar esta condición, puede tropezar con barras de refuerzo, dañar el taladro o cables/tuberías que estaban ocultos en el techo. Si esta sección cumple con todos los requisitos anteriores, entonces se marca un punto en la pared y luego se hace una pequeña depresión a baja velocidad con un taladro. También vale la pena recordar que la superficie del muro de hormigón es más suelta que las capas posteriores.

Selección de taladro

Este punto puede considerarse legítimamente el principal, ya que la calidad del trabajo y la seguridad del taladro en sí, así como la precisión del trabajo, dependen de un taladro seleccionado adecuadamente. Hoy en día, hay una gran variedad de taladros en el mercado: para trabajar madera, metal, hormigón. Estos últimos se distinguen por una punta triangular. Para una superficie de concreto, es mejor usar un taladro de carburo, por ejemplo, Pobedit. Este tipo de taladro muele el material sin rasgarlo, lo cual es ideal para pisos de concreto.

Si en el proceso de perforar la pared el taladro no avanza, chocando con un área densa, se recomienda usar un punzón. Después de insertar el punzón en el orificio, se golpea con un martillo hasta que comienza a moverse hacia adelante y suaviza el área problemática. Después de eso, puede continuar perforando.

Cabe señalar que sin un punzón, un perforador puede hacer frente fácilmente a tales dificultades, sin embargo, hacen agujeros que superan los 13 mm de diámetro. Si desea utilizar taladros universales al perforar, debe recordar que requieren refrigeración, la vibración está desactivada y solo son adecuados para un taladro convencional.

Un poco sobre el dispositivo del taladro y la instalación del taladro.

Un taladro clásico consta de un cable de alimentación, un botón, un cable de condensador, un inversor, cepillos y resortes, una armadura, un estator, una caja de cambios y un mandril, cojinetes, una llave y tornillos de fijación. Un taladro insertado correctamente mejora la calidad de la perforación y puede asegurarla.

Lo primero que debe verificar al comenzar a trabajar con un taladro es que no haya contaminantes en el taladro. Un trapo será de gran ayuda en la limpieza de taladros. Si el taladro está suelto, existe el riesgo de que salga volando y dañe al maestro. En consecuencia, es necesario sumergir el taladro tanto como sea posible en el cartucho (¡hasta el tope!).

¡En ningún caso intente "alargar" el taladro sumergiéndolo parcialmente en el mandril!

Es importante asegurarse de que el taladro en la herramienta se fije estrictamente a lo largo del eje. Si no se observa esta regla, la perforación en concreto se realizará de manera deficiente, la forma del orificio puede ser impredecible y el efecto elemental del golpe del taladro se convertirá en la causa de todos estos malentendidos.

El procesamiento de piezas metálicas pertenece a la lista de operaciones muy complejas. Es posible que se requiera taladrar cuando se trabaja en producción, en el hogar, en un garaje, en una casa de campo. Para estos fines, se utilizan equipos de perforación, taladros y accesorios.

Los productos metálicos tienen mayor resistencia y dureza, lo que conduce a una estricta adherencia a la tecnología y al uso de equipos confiables y de alta calidad. Es necesario perforar agujeros en el metal para crear una variedad de conexiones colapsables y no colapsables. Para este procedimiento de plomería, necesita una máquina o un taladro, un martillo con un punzón de centro de plomería para marcar con precisión los agujeros y un taladro.

Cómo perforar un agujero en metal - tecnología

El procesamiento de productos metálicos se lleva a cabo en la producción, en la reparación de un automóvil, en el hogar o en la fabricación de diversas estructuras. El uso de la tecnología de perforación de agujeros en metales implica el uso de máquinas herramienta o taladros manuales. Al mismo tiempo, la primera opción requiere costos financieros significativos, ya que el equipo estacionario no es barato.

El proceso tecnológico de perforación consiste en la eliminación gradual de una fina capa de metal durante el movimiento de rotación-traslación del taladro. Es imposible obtener un procesamiento de alta calidad sin una fijación axial confiable del cartucho y una alimentación en línea recta. Para estos fines, se utilizan abrazaderas especiales de tipo mecánico: conductores. Estos accesorios son necesarios cuando es necesario perforar un agujero en una pieza de metal que es más gruesa que el diámetro de la herramienta que se está utilizando.

Antes de comenzar a perforar, marque el centro del orificio resultante con un punzón. Para obtener una alta precisión, es necesario seleccionar un taladro de 0,1 a 0,3 mm más pequeño que el tamaño requerido del área tratada. Una ligera vibración del equipo romperá el diámetro perforado al valor requerido. Para reducir la fricción, se utiliza refrigerante o un lubricante especial. Puede ser aceite de máquina o agua corriente.

Cuando los bordes del taladro están desafilados, deben corregirse, de lo contrario, la herramienta y la pieza de trabajo pueden estropearse. Cuando se trabaja con objetos huecos (cajas, tuberías), se coloca un espaciador de madera especial en el interior. Si se requiere roscado, los taladros se seleccionan teniendo en cuenta el desglose del sitio de perforación. Primero, use una barrena de un diámetro más pequeño, luego de lo cual perforan la principal.

Cómo taladrar metal con un taladro

El principal problema cuando se trabaja con un taladro es su sujeción manual. En este caso, es necesario observar estrictamente la dirección, proporcionar la fuerza de sujeción necesaria y controlar la velocidad de perforación.

Después de colocar las marcas necesarias en el producto, se debe perforar el centro de los futuros lugares de perforación, lo que evitará que la barrena se mueva. La pieza de trabajo se puede fijar en abrazaderas o colocar en un soporte especial. Cuando se utiliza una herramienta manual para agujeros en metales, es necesario controlar la estricta posición perpendicular del taladro.

No aplique una presión excesiva a la herramienta durante la operación. A medida que avanza, la fuerza disminuye, lo que reduce la formación de rebabas en la salida y evita la rotura de la broca. Al morder el taladro, se libera por rotación inversa.

Si se requiere una gran profundidad de perforación (más de cinco diámetros de broca), se debe prestar especial atención a la refrigeración del objeto de corte y la eliminación constante de virutas de metal. Se utiliza previamente una broca de tipo corto para obtener el centrado y la dirección de avance requeridos. La eliminación de virutas se realiza volcando la pieza, con refrigerante y también con ganchos o imanes.

Requisitos de perforación

Para perforar un agujero en metal con alta calidad, es necesario elegir las brocas adecuadas, teniendo en cuenta los diámetros, así como las propiedades del material. Para esto, se utiliza acero para herramientas de alta velocidad. Al taladrar objetos de acero aleado y al carbono de tipo endurecido, hierro fundido, acero inoxidable y otros materiales difíciles de mecanizar, se utilizan brocas de carburo.

Antes de perforar un agujero en metal sólido, debe perforarse previamente con una herramienta más pequeña. Algunos productos de corte contienen aditivos de cobalto que aumentan su resistencia al desgaste y su durabilidad. La letra "K" se agrega a la marca de esta herramienta.

Potencia y velocidad en el trabajo

Sus capacidades dependen de la potencia del equipo que realiza la perforación de metales. Los taladros manuales con una potencia de unos 500-700 W están diseñados para taladrar secciones de hasta un máximo de 10-13 mm de diámetro.

La velocidad de rotación de la herramienta de corte cuando se trabaja con metal común se usa a baja y media (500-1000 rpm). El uso de altas velocidades está plagado de un rápido calentamiento del taladro, lo que provoca su recocido con ablandamiento. La perforación de agujeros profundos en metal debe realizarse con una presión moderada y velocidades bajas.

como taladrar metales

Para un proceso de perforación de metal completo, el parámetro principal es la nitidez del taladro. La tasa de desafilado de los filos depende directamente de la dureza del material que se procesa, la fuerza de avance, la velocidad de rotación, la presencia de enfriamiento y otros factores. La tecnología para perforar agujeros grandes en metal es que inicialmente perforan con un taladro pequeño y luego usan el principal.

Para una perforación precisa, es obligatoria la perforación con núcleo de los centros de las futuras áreas procesadas. Puede mejorar las condiciones del proceso sumergiendo primero la punta de la herramienta en aceite para máquinas. En la vida cotidiana, se usa agua jabonosa ordinaria. Para el proceso de perforación profunda, es necesario enfriar constantemente la herramienta de trabajo y eliminar las virutas de metal acumuladas a tiempo.

Sábana

Cuando se trabaja con productos de chapa, es necesario colocar un bloque de madera debajo del punto de corte, lo que evitará la aparición de rebabas. Como reemplazo de la barra, puede usar cualquier material que sea menos duro que el principal. En la etapa final, se recomienda reducir la fuerza de avance, lo que también reducirá la probabilidad de rebabas peligrosas.

Agujeros en tuberías

El principal problema con la perforación de tuberías es su posicionamiento preciso. En este caso, el lugar de entrada perforado muchas veces no coincide con el de salida. Aumentar el diámetro de la tubería conduce a errores aún mayores. Es casi imposible mantener una estricta perpendicularidad a simple vista, por lo tanto, se utilizan guías y conductores especiales comprados o hechos en casa.

Acero inoxidable

El trabajo con acero inoxidable se realiza a velocidad mínima, preferiblemente con un taladro de cobalto. Un valor de 120-150 rpm proporcionará la calidad y velocidad de corte requeridas. En ausencia de un controlador de velocidad, se usa un encendido a corto plazo del taladro, lo que evitará que el cartucho acelere a valores máximos. Puedes utilizar taladros escalonados, que facilitan mucho el proceso. Para diámetros superiores a 15 mm se utilizan "coronas" especiales. El enfriamiento del elemento de trabajo se realiza con grasa o aceite de oliva.

Aluminio

La complejidad de trabajar con productos de aluminio radica en el material que envuelve los bordes de corte. Esto complica enormemente la penetración del barrenador en las profundidades y, en el camino, expande el lugar mismo del procesamiento. El taladrado preciso requiere una extracción más frecuente de la broca de la pieza para su limpieza y el uso de refrigerante.

Seguridad

Cualquier trabajo, incluido el trabajo en metal, debe realizarse respetando todas las medidas de seguridad necesarias. Las piezas de trabajo de tamaño mediano y grande se fijan en accesorios especiales o en la mesa de la máquina. Las piezas pequeñas se sujetan con un tornillo de banco manual. No sujete las piezas de trabajo con las manos mientras taladra.

Es imposible tocar elementos móviles, lanzar correas sobre la polea de la máquina cuando gira. Las virutas se eliminan con ganchos o cepillos especiales. Las mangas de los overoles están abrochadas o enrolladas por encima del codo, el cabello está escondido debajo de un tocado, los ojos están cerrados con gafas de seguridad.