Dobla un horno de ladrillo con una estufa. Cómo doblar un pequeño horno de ladrillos con tus propias manos para dar lo más simple. Clasificación de los dispositivos de calefacción. Criterios para elegir el diseño óptimo.

La construcción de un horno de ladrillos es un proceso bastante complicado y lento. Puede construirlo con sus propias manos, pero en este caso debe tener mucho cuidado y seguir estrictamente el esquema (orden) de albañilería. Si para usted, esta es la primera colocación de un horno de ladrillos con sus propias manos, entonces es mejor obtener asesoramiento detallado de un especialista o diseñar el horno bajo su guía.

Elegir un horno de ladrillo

En grandes casas privadas y cabañas, las calderas con calentamiento de agua se usan con mayor frecuencia para calentar. Para calentar edificios con 2-3 viviendas, es suficiente construir un horno de ladrillos. No solo mantiene el calor por mucho más tiempo, sino que también crea un microclima especial en la habitación y puede convertirse en una verdadera decoración de la casa. Sin embargo, un horno de ladrillos también tiene un inconveniente importante: esta estructura es muy general y ocupa demasiado espacio.

Hay varios tipos de hornos de ladrillo:
en la calificación de tales estructuras sueco merecidamente ocupa el primer lugar; es compacto, tiene vitrocerámica y está equipado con escudo de tres canales(un intercambiador de calor que le permite mantener el calor durante mucho tiempo, en forma de pared con chimeneas en el interior, puede actuar simultáneamente como un muro de carga o ubicarse por separado); sus variedades incluyen los diseños de Kuznetsov, Buslaev, etc.;

La aparición de la estufa sueca y la construcción de un muro con un escudo de tres canales.

A pesar de su nombre, horno holandés con chimeneas verticales(canales en los que se almacena el calor ya través de los cuales se elimina el humo) fue inventado por artesanos rusos; tiene una alta transferencia de calor; suele tener 2 canales: verano e invierno, lo que facilita su encendido después de un largo descanso; en las versiones clásicas, no se proporciona la placa de cocción, sin embargo, existen variaciones de estufas con chimenea incorporada y placa de cocción;

Estufa holandesa clásica con chimeneas verticales

Chimeneas con disposición vertical (como la holandesa) y horizontal de canales

Estufa rusa mantiene el calor durante mucho tiempo: hasta 2-3 días; tiene un umbral de gas (una pared entre la cámara y la boca del horno); calienta mucho tiempo, y ocupa mucho espacio, sus dimensiones son tales que en su sofá caben varias personas al mismo tiempo; es por eso que en los últimos años tales diseños se han utilizado muy raramente.

Estufa rusa

Por espesor de pared Todos los hornos se dividen en:

De paredes delgadas: de una sola pieza, ideal para casas de campo;

De paredes gruesas: erigidas en locales destinados a residencia permanente, almacenan calor durante mucho tiempo;

Combinado: las paredes gruesas se colocan solo en la cámara de combustión; la chimenea tiene paredes delgadas.

Hornos de campana simple y doble Kuznetsova es una de las variaciones más comunes del horno sueco. A diferencia de lo convencional canal, la salida de los gases calientes por las chimeneas se realiza no sólo por tiro, sino también de forma natural por el especial diseño de los conductos de humos. El humo en ellos primero sube, y cuando se enfría baja. Dado que hay muchas menos fugas de calor en ellos (después de todo, el aire caliente no puede encontrar una salida hasta que se enfría), estos hornos pueden almacenar calor durante mucho tiempo.

Esquema de una chimenea en forma de campana.

Un horno de ladrillos no puede tener un acabado o estar cosido con metal, enlucido, colocado con baldosas de cerámica o piedra de revestimiento, o colocado debajo de juntas (con sellado y dando a las costuras una forma especial).

Unión en horno

Acabados de horno

¿Necesita una base para la estufa?

El ladrillo es un material bastante pesado. El peso del horno plegado puede alcanzar las 8-10 toneladas, por lo que la base del horno debe ser sólida. De lo contrario, debido a los movimientos del suelo y su expansión durante la congelación, se pueden formar grietas en él o puede colapsar por completo. A veces, para una contracción más uniforme, si hay varias estufas o chimeneas en la casa, se hacen bases separadas no solo para ellas, sino también para la chimenea de raíz (ubicada en un área separada).

Fundación para el horno

Dado que el hundimiento del suelo debajo de la estufa y la casa serán diferentes, los cimientos de dicha estructura deben construirse por separado de la base del edificio. Entre los cimientos principal y del horno, se hace necesariamente un espacio de 50 mm, que se llena con arena.

Si el horno se está construyendo en un edificio ya construido, se permite instalar una estructura que pese hasta 1200 kg (300-350 ladrillos) en el panel del piso. Sobre un piso de madera, está permitido erigir estructuras de hasta 700 kg.

La mejor base para un horno de calentamiento masivo es el hormigón. Para cemento M400, la relación de cemento, arena y grava será de 1:3:5. Al usar la marca M250, las proporciones cambian: 1:2:4. La profundidad de la plataforma de hormigón depende del peso del horno, la densidad del suelo y la profundidad de congelación del suelo. En cada región de Rusia, será diferente (ver foto).

Profundidad de congelación del suelo

1. La base debe sobresalir de los bordes del horno en cada dirección por un ladrillo (10-15 cm). En la caja de fuego, esta distancia puede ser un poco mayor, hasta 30 cm.

2. Se apisona el fondo del pozo preparado para la cimentación. Luego se coloca una capa de impermeabilización.

3. Antes de colocar el mortero en el pozo, se vierte en el pozo una almohada de piedra triturada de 10 centímetros y 15 cm de escombros. Todo el espacio libre entre las piedras también se rellena con escombros y se vierte con mortero.

5. Para que la solución no se agriete durante el proceso de secado, se vierte en el pozo en capas, y cada capa debe resistir al menos un día.

6. Después de quitar el encofrado, los huecos resultantes se llenan con arena, se vierten con agua y se compactan cuidadosamente.

Sentando las bases para el horno en la etapa de construcción de edificios.

¡Importante! Se debe erigir un horno masivo solo después de que la solución se haya solidificado por completo. La base gana un 50% de fuerza después de 15 días. El endurecimiento final ocurre solo después de 28 días.

herramientas de albañilería

Para el trabajo necesitarás:

Paleta para sacar y colocar mortero; la herramienta con el mango ligeramente desplazado hacia un lado es más conveniente de usar;

Piqueta o martillo de piqueta: para tees de ladrillos de tamaño insuficiente;

búlgaros con un disco de diamante para cortarlos en mitades y cuartos;

Mazo con punta de goma para apisonar ladrillos en la colocación;

Amarre de cordón torcido;

Plomada para comprobar superficies verticales;

Nivel de construcción;

Un cuadrado con el que se alinearán las esquinas;

Ruleta.

Herramientas de albañilería de horno

Para alinear paredes y esquinas, puede usar un cordón de amarre y una esquina de metal

Mortero de albañilería

La mezcla de cemento bajo la influencia de altas temperaturas se agrieta rápidamente, por lo tanto, solo mortero de arcilla y arena. Para la instalación de una tubería que pasa por el ático, se usa mortero de cal o cemento de cal. La mezcla de cemento y arena se usa solo para colocar tuberías sobre el techo.

La proporción de arcilla y arena tamizada se selecciona experimentalmente. Depende del tipo de arcilla. En la mayoría de los casos, se usan mezclas de 1: 2 o 1: 3. Además, cuanto más grasa sea la arcilla, menos debería estar en la solución. Primero, la arcilla se empapa, se filtra a través de un tamiz y solo luego se agrega arena.

La solución debe tener la consistencia de una crema agria bastante espesa. La viscosidad de la mezcla se puede determinar como sigue. Se sumerge un palo de madera o una paleta en la solución y se agita. Si queda una capa de menos de 2 mm de espesor, se agrega arcilla, más de 3 mm, se agrega arena. El mortero demasiado grasoso provocará el agrietamiento de la costura de mampostería, con falta de arcilla, la arena se derramará de las costuras.

Secretos de albañilería

Es mejor colocar el horno desde ladrillos refractarios de arcilla refractaria. Para ahorrar dinero, puede diseñar solo una caja de fuego para ellos, pero use silicato común para el resto del horno. Sin embargo, no se recomienda combinarlos en un solo paquete, así como ladrillos de diferentes fabricantes: con diferencias de temperatura, el grado de expansión será diferente, por lo que dicho horno puede "conducir". No se utiliza ladrillo hueco débil para mampostería..

Tipos, tamaños y peso de ladrillos.

1. Para la instalación de hornos, se utilizan órdenes: diagramas detallados que indican el proceso de colocación de cada fila. La ubicación de los ladrillos refractarios de arcilla refractaria en el horno en tales esquemas se indica mediante sombreado o resaltado en color. No se recomienda encarecidamente cambiar el orden innecesariamente: las desviaciones en el esquema pueden conducir a un estrechamiento de los canales de humos.

Colocación de arcilla refractaria para hogares y chimeneas y ladrillos de silicato

2. Antes de colocar ladrillos, se colocan 2 capas en la base impermeabilización: fieltro para techos o fieltro para techos impregnado con masilla. Para proteger la solución de la deshidratación, primero se sumerge el ladrillo en agua durante un par de minutos.

3. Su primera fila se coloca en seco sin mortero. A continuación, se realiza el trazado con juntas superpuestas la fila anterior. Cada costura debe estar completamente llena de mortero, sin huecos ni sumideros.

4. La fila se coloca desde las esquinas (ver foto). Después de eso, entre los dos ladrillos de las esquinas, se realiza el informe de toda la fila.

Poniendo una fila

5. El nivel del edificio verifica el cumplimiento horizontal y vertical de cada fila.

6. Para evitar errores, la fila se coloca primero sin mortero. Luego se firma con tiza el número de serie de cada uno de los ladrillos, se retiran y comienza la colocación final. No solo las costuras horizontales, sino también todas las verticales se untan con una solución con una capa de 3-5 mm.

¡Importante! Al colocar chimeneas, no use mitades y cuartos de ladrillos. Si se caen, sacarlos de la chimenea será problemático. Es mejor usar partes de ladrillos en las filas superiores de la estructura.

7. La encimera y la parrilla se colocan con un espacio de 5 mm para compensar la expansión térmica.

8. Las puertas del horno y el soplador están aisladas con asbesto y, además, están sujetas al cable, que se coloca en las costuras de la mampostería. Para su fijación en un marco de hierro fundido, necesariamente se proporcionan orificios especiales.

Fijación de la puerta del horno

9. Las paredes de la chimenea deben ser perfectamente lisas y uniformes. Los grumos de hollín se acumularán en las juntas y las astillas de los ladrillos, por lo tanto, solo se utilizan ladrillos perfectamente uniformes y sin defectos para equipar las chimeneas. Los restos de la solución en dichos lugares deben limpiarse inmediatamente con un trapo o trapo.

10. Al montar una tubería, lo más difícil es la sección que atraviesa el piso del ático. Las paredes en este lugar aumentan de modo que su ancho supere los 38 cm, mientras que la sección transversal de la chimenea permanece sin cambios.

Los diagramas a continuación proporcionan ordenando un pequeño horno sueco para 570 ladrillos con vitrocerámica. Para el dispositivo de dicho horno también necesitará:

Estufa de hierro fundido de dos fuegos;

Puertas de hierro fundido para horno y soplador;

3 puertas de limpieza para eliminar el hollín;

2 válvulas;

horno metálico;

esquina,

Listón de acero para cubrir la encimera.

Video: Colocación de un horno de ladrillos con tus propias manos.

Una estufa es la mejor manera de calentar un edificio de hasta 100 metros cuadrados. Da un calor vivo que no se puede comparar con los modernos sistemas de refrigeración y pistolas de aire. A lo largo de los siglos de funcionamiento de las estufas de chimenea, los maestros identificaron todos los defectos de diseño y pudieron eliminarlos. La estufa de colocación automática está disponible para todos, pero necesita conocer muchos matices y trucos para que la estufa o la chimenea sean realmente funcionales y no solo ocupen espacio en la casa. Este artículo está completamente dedicado al tema de cómo construir una estufa con sus propias manos. Además de instrucciones detalladas, encontrará recomendaciones y consejos de fogoneros experimentados para mejorar la eficiencia del diseño.

Doblar el horno es una cuestión simple, pero antes de comenzar, debe decidir el tipo de estructura. Se selecciona según las opciones requeridas, la disponibilidad de espacio libre en la casa, así como otros parámetros. Después de eso, se crea un esquema de la estufa con las dimensiones y notas requeridas; es de acuerdo con este esquema que se llevará a cabo la colocación posterior de la estufa.

Estos no son todos los tipos de estufas, pero se enumeran las más comunes. A continuación, hablaremos sobre cómo plegar el horno de descarga de calefacción.

Dónde colocar el diseño

Muchos dibujos de hornos consideran solo opciones de pared debido al hecho de que es más fácil construir una chimenea dentro de una pared ya terminada. Sin embargo, hay muchas opciones donde los diseños de hornos se construyen justo en el medio de la casa. Este método solo es adecuado cuando necesita doblar la estufa en una habitación grande; en un área pequeña no solo interferirá, sino que también estropeará la vista, también es posible que las personas que pasan se quemen constantemente.

La colocación de las paredes de las estufas es buena a su manera: con tal planificación, hay un ahorro significativo en el espacio, la instalación se simplifica, los costos para terminar la estufa se reducen, pero incluso una pequeña corriente ayudará a mantener baja la temperatura al nivel de los pies. . Este problema se puede solucionar instalando suelo radiante o un circuito de agua.

El esquema de la estufa debe incluir no solo el diseño en sí, sino también los departamentos para almacenar leña, carbón y otros combustibles. Durante la limpieza y el encendido frecuente, el hollín y el hollín pueden ingresar al medio ambiente, por lo que no se recomienda colocar el equipo en las inmediaciones de dormitorios y salas de estar. El lugar estándar donde puede doblar el horno con sus propias manos es la cocina. En esta parte de la casa rara vez se cuelgan alfombras o se colocan muebles costosos, los pisos se suelen cubrir con linóleo, y las paredes con materiales lavables.

Nota: La estufa está rematada con tejas o ladrillos, pero no con papel tapiz o paneles de plástico.

Las placas deben ser de cerámica o piedra, de lo contrario es posible que se produzca un incendio, porque incluso la parte exterior de la estructura del horno tiene una temperatura alta durante el funcionamiento.

¿De qué está hecho el horno?

Hoy en día, incluso los proyectos de estufas son desarrollados por diseñadores, por lo que la apariencia puede ser completamente diferente, pero los componentes internos son difíciles de reemplazar con algo. Preste atención a esta sección, después de haberla estudiado en detalle, ya sabrá a medias cómo doblar el horno con sus propias manos.

caja de fuego

Ella es un intercambiador de calor. Es la parte principal de cualquier estructura de calefacción. El combustible del horno se carga en él, la ignición y la combustión se llevan a cabo allí. Las dimensiones del horno son directamente proporcionales al área de la casa a calentar. La dimensión lateral mínima de un intercambiador de calor cuadrado es de 40 cm, la máxima rara vez supera 1 metro. Colocar el corazón de la estufa con sus propias manos solo es posible con ladrillos refractarios: un calentamiento constante y fuerte hará que los materiales de construcción comunes se agrieten. El grosor de la pared debe ser igual a la mitad del ladrillo.

cenicero

Esta es una parte del diseño, que se encuentra en la parte inferior debajo del intercambiador de calor en el diagrama de la estufa. Es necesario recoger los materiales de combustión de desecho, a menudo se combina con un compartimento de suministro de aire. Esto no quiere decir que esto sea un error, pero así es como los desechos de la estufa pueden esparcirse por toda la casa. Muchos diseños de estufas cuentan con un tubo especial para suministrar oxígeno, por lo que los diagramas muestran una puerta que conduce al cenicero.

Chimenea

Antes de doblar la estufa con sus propias manos, piense en cómo se planea eliminar el hollín, ya que la instalación de la chimenea requiere el desmontaje parcial del techo y su posterior sellado. Algunos artesanos usan tubos corrugados en lugar de una chimenea de ladrillo, similar en apariencia a los tubos de campanas viejas. Dichos materiales no son adecuados para la limpieza y el calentamiento constante, son más adecuados para el uso periódico, por lo que es mejor construir una casa con ladrillos estándar.

El tubo de salida de humos debe ser lo más recto y sin juntas posible. Esto hará que sea más fácil de limpiar. Si no puede hacer todo usted mismo, entonces debe conectar asistentes especializados al caso. El maestro del horno no tomará mucho dinero, pero ayudará a prevenir las fugas de monóxido de carbono, se asegurará de que las tuberías y la estructura en sí no fumen.

Matices de construcción.

Para doblar una estufa duradera, debe tener suficiente conocimiento sobre su estructura, simplificará el proceso de usar los trucos de los fabricantes de estufas experimentados.

Para no perder mucho tiempo en el acabado, basta con diseñar bellamente un horno de ladrillos. Para evitar que los pedazos de mortero estropeen la apariencia, use cinta de construcción, que luego se despega junto con la tierra. Puede darle a la estufa una fachada original usando bloques de diferentes colores, redondeados con un molinillo.
Utilice soluciones comerciales. Contienen relleno y aglomerante de alta calidad, y también se producen utilizando agregados y aditivos modernos, lo que mejora sus propiedades tecnológicas.
La diferencia de estabilidad térmica entre la arcilla refractaria y los bloques de silicato es de 550 grados, para que la cámara de combustión no se colapse, es necesario rodear la lámina de basalto.
Muchos dibujos y diagramas de hornos indican la necesidad de usar esquinas de metal. Con su ayuda, es mucho más fácil construir una estufa con sus propias manos o doblar un intercambiador de calor. Además, las esquinas ayudan a orientar correctamente todas las filas de mampostería según las marcas.
Para crear costuras del mismo grosor, se pueden usar varillas de hierro: se colocan en la fila inferior y se rellenan con mortero, luego de lo cual se presionan contra la capa superior.
Es conveniente doblar el arco de la estufa o chimenea con plantillas de paneles de yeso u otros materiales densos. Para formar ladrillos, utilice diferentes boquillas.
Coloque la chimenea de acuerdo con el nivel y la plomada. Incluso un ligero balanceo de 5-6 grados puede arruinar todos sus esfuerzos.
Compre por adelantado todos los materiales de construcción necesarios. No hay nada peor que ir al supermercado por unos taladros o ladrillos en medio del proceso.
Tómese su tiempo y no comience a ensamblar el horno de mal humor: la irritación y la prisa no son los mejores consejeros en el negocio de la construcción.
Consulte los diagramas con más frecuencia y no se desvíe del diseño desarrollado.
Use herramientas y materiales de construcción de alta calidad; esto aumentará la seguridad del trabajo y mejorará la calidad de la chimenea o estufa.

Selección del material del horno.

Elegir un ladrillo

Nota: Entre la variedad de materiales de construcción, para construir una estufa con sus propias manos, debe elegir un ladrillo de los grados M250-500.

Dichas materias primas son más caras de lo habitual, pero, según los expertos, se adaptan mucho mejor a numerosos ciclos de calentamiento y enfriamiento. Además, para terminar el horno, es posible que se requiera un moldeado adicional de ladrillos con un molinillo o un molinillo. Los productos de los grados M100-200 se desmoronan durante el procesamiento, ya que contienen demasiada arcilla. Pueden colocar cualquier elemento decorativo después de hacer la estufa.

crear una solución

Para doblar la estufa con sus propias manos, necesitará una resistente al calor con un amplio margen de seguridad. Puede hacer su propia mezcla de mampostería para horno o comprarla en una tienda por departamentos de construcción. Necesitará arcilla normal, arena limpia y agua sedimentada. Antes de plegar el horno, calcule la cantidad aproximada de mortero: se usan 3 cubos de la mezcla por cada cien ladrillos.

La preparación es sencilla: remojar 1 volumen de arcilla en tres veces la cantidad de agua. Deje la solución de agua durante 3-4 horas. Después de que haya transcurrido el tiempo, agregue la arena tamizada hasta obtener la consistencia de una crema agria espesa. Es necesario amasar en un recipiente limpio con una pala o batidora. No use mortero de cemento para construir un horno con sus propias manos; comenzará a agrietarse después de unas pocas semanas de funcionamiento debido a una diferencia de temperatura constante.

Etapas de albañilería

Ya nos hemos ocupado de la parte teórica, es el momento del trabajo práctico. Dado que diseñar la estufa es bastante difícil, deberá ser paciente y estar preparado para modificaciones menores. La construcción de un horno con sus propias manos comienza con la limpieza de un lugar en la base. Si la casa se construyó recientemente y aún no tiene un acabado completo, será mucho más fácil: no tendrá que desmontar el revestimiento ni las baldosas. Tome medidas precisas de acuerdo con sus dibujos y diagramas y comience a colocar la estufa.

La colocación de bloques se realiza de acuerdo con el marcado en una solución fresca. Se crean la primera sección del cenicero y el hueco de la campana. No olvide planificar la ubicación de las puertas antes de colocar la estufa. En estufas y chimeneas, las persianas y trampillas deben tener manijas resistentes al calor, una base de metal y lazos de sujeción. Es bastante difícil montar las puertas sobre mortero o mediante soldadura, por lo tanto, se utiliza la fijación de alambre, para que no haya huecos entre la mampostería y los tacos, es necesario hacer ranuras en los ladrillos con anticipación y ajustarlos al tamaño.
Disponga el orden hasta llegar al nivel de la rejilla de combustible. Instálelo y asegúrelo. La parte interna del intercambiador de calor consta de, lo que aumenta su vida útil.
La cámara de combustión está cerrada desde arriba por aproximadamente 12-15 filas. Si desea no solo diseñar la estufa, sino también hacerla multifuncional, instale una lámina de acero con quemadores de cocción en la parte superior. Recuerde crear rejillas de ventilación y una escotilla para agregar leña.
A continuación, debe realizar la instalación del paso de la tapa superior, a través del cual subirá el humo. Posteriormente, se instala una tubería de metal o asbesto en la parte superior de este pasaje, pero es mucho más razonable terminar la chimenea con ladrillos, ya que no se quemará con el tiempo.
Todas las juntas están herméticamente selladas con mortero: la mezcla siempre debe estar fresca, por lo que no es necesario que comience un canal completo de una vez. Se secará antes de ser aplicado a la mampostería.
Terminar el horno es el último paso y no es obligatorio si la estructura está ubicada en una sala técnica o industrial. Los ladrillos de silicato o losas de arcilla expandida son adecuados para terminar el horno. Si construyó una chimenea, entonces debe estar hecha de yeso o mármol. En este último caso, vale la pena considerar el gran peso de la piedra, que puede encoger los cimientos.

Estos datos son suficientes para que el maestro de la casa pueda plegar la estufa o la chimenea de forma independiente. Aborde el proceso de manera responsable y recuerde las precauciones de seguridad.

Hoy en día, numerosos fabricantes de equipos de calefacción de combustibles sólidos nos ofrecen la más amplia gama de hornos y calderas de metal, que se renueva año tras año con modelos cada vez más nuevos. Pero a pesar de todas sus ventajas, los propietarios de casas no gasificadas todavía tienen un horno de ladrillo común en honor, como lo demuestran numerosas reseñas en foros temáticos. ¿A qué se debe el verdadero amor popular por esta unidad? Nuestro artículo no solo dará una respuesta a esta pregunta, sino que también presentará al lector varios tipos de hornos y tecnología de construcción tipo ladrillo de bricolaje.

Ventajas y desventajas de un horno de ladrillos en la casa.

Entonces, tratemos de entender por qué un viejo aparato de calefacción es a menudo más preferible que sus contrapartes modernas de alta tecnología. Hay varias razones:

El cuerpo del horno es un excelente acumulador de calor: debido a esta propiedad, un horno de ladrillos debe calentarse con mucha menos frecuencia que uno convencional de acero e incluso de hierro fundido. Algunas variedades mantienen el calor hasta 24 horas, mientras que la leña debe arrojarse a la cámara de combustión de una estufa de metal cada 4 a 6 horas.
La capacidad de acumular calor hace que un horno de ladrillos sea más económico y menos dañino para el medio ambiente que sus "sustitutos" de metal. El combustible que contiene se quema en el modo óptimo, con la mayor transferencia de calor y una descomposición casi completa de las moléculas orgánicas en agua y dióxido de carbono. El exceso de calor resultante es absorbido por el ladrillo y luego se transfiere gradualmente a la habitación.
La superficie exterior del horno no se calienta a altas temperaturas.

Debido a esto, la radiación térmica generada por esta unidad es más suave que la de las estufas de acero caliente. Además, al entrar en contacto con el metal caliente, el polvo contenido en el aire se quema, liberando sustancias volátiles nocivas (esto se puede reconocer por el olor desagradable característico). Por supuesto, no pueden envenenarse, pero ciertamente causan daño a la salud.

Un horno de ladrillo (esto no se aplica a los de piedra) emite vapor cuando se calienta y lo absorbe nuevamente cuando se enfría. Este proceso se llama respiración del horno. Gracias a él, la humedad relativa del aire caliente siempre se mantiene en un nivel cómodo, entre 40 y 60%. Cuando se utiliza cualquier otro dispositivo de calefacción que no esté equipado con un humidificador, la humedad relativa en la habitación disminuye, es decir, el aire se seca.

Un horno de acero no tiene dónde colocar el exceso de calor, por lo que debe calentarse con frecuencia, colocar pequeñas porciones de combustible u operar en modo de combustión lenta. En el último caso, aumenta el tiempo de funcionamiento en una pestaña de combustible, pero se quema con una transferencia de calor incompleta y con una gran cantidad de monóxido de carbono y otras sustancias dañinas para el medio ambiente, las llamadas. radicales de hidrocarburos pesados.

No es difícil verificar esto: un horno de ladrillo produce un humo oscuro notable solo durante el encendido, mientras que de la chimenea de un horno de acero en el que arde el combustible, sale constantemente humo negro. Esta deficiencia se ve privada de los calentadores de combustible sólido de metal de combustión prolongada (de pleno derecho, y no los llamados hornos generadores de gas, que solo imitan la generación de gas). Pero son muy caros, tienen un diseño complejo y necesitan electricidad, sin la cual un horno de ladrillos puede funcionar fácilmente.

¿Qué se puede oponer a todo lo anterior? La habitación enfriada con un horno de ladrillos se calienta durante mucho tiempo. Por lo tanto, todavía se recomienda a los propietarios que adquieran un convector de acero adicional que calentará el aire en modo forzado mientras la estufa se calienta.

También se debe tener en cuenta que un horno de ladrillos es una estructura bastante masiva que debe construirse junto con la casa. E idealmente, esto debería hacerlo un maestro experimentado, que aún necesita ser encontrado.

El uso de hornos de ladrillo.

El ámbito de aplicación de las estufas no se limita a sus funciones principales: calentar y cocinar. Aquí hay algunas otras tareas que una unidad de este tipo puede resolver:

Ahumado de carnes y pescados.
Refusión de chatarra (horno de cubilote).
Temple y cementado de piezas metálicas (hornos de mufla).
Cocción de productos cerámicos.
Calefacción en blanco en la herrería.
Mantener las condiciones de temperatura y humedad requeridas en el baño.

Pero en gallineros, invernaderos, invernaderos y granjas ganaderas, no se recomienda construir un horno de ladrillos: aquí tendrá que respirar humos putrefactos, lo que conducirá a un rápido deterioro.

Tipos de estructuras

El esquema anterior en diferentes hornos puede modificarse. Las opciones más comunes son holandés, sueco, ruso y en forma de campana.

Holandés

Este esquema se llama serie de canales. Tal estufa es muy simple de fabricar y su diseño se puede ajustar fácilmente a cualquier habitación, pero la eficiencia máxima es solo del 40%.

unidad sueca

Una muy buena opción para una estufa de calefacción y cocina.

Una versión muy exitosa de la estufa de calefacción y cocina.. Su esquema se llama cámara. La cámara, cuyas paredes se lavan con gases de combustión calientes, se utiliza como horno. El convector de conductos se encuentra detrás de la estufa y ocupa todo el espacio desde el suelo hasta el techo. Este esquema tiene una serie de ventajas:

Eficiencia al nivel del 60%;
en el horno, se puede instalar un intercambiador de calor en el costado para calentar el agua, que se almacenará en un tanque de almacenamiento en el techo del horno;
los gases ingresan al convector relativamente fríos (se queman en la parte de la cámara), por lo que se pueden usar ladrillos de construcción y mortero ordinario de cemento y arena para su construcción;
un convector con esta forma calienta la habitación en toda su altura de la manera más uniforme posible;
cerca del horno sueco, puede calentarse y secarse rápidamente si abre la puerta del horno.

Los hornos de este tipo son difíciles de fabricar, requieren materiales de muy alta calidad y necesitan una base.

Horno tipo campana

Esquema de autorregulación: los gases de combustión ingresan a la chimenea solo después de una combustión completa debajo de la campana.

Tal mecanismo proporciona una eficiencia de más del 70%, pero este horno es bastante complicado de fabricar (se producen cargas elevadas en el diseño). Sí, y solo se puede utilizar para calefacción.

banco de estufa rusa

El esquema de la estufa rusa, como la chimenea inglesa, se llama flujo. No incluye convector.

El esquema de la estufa rusa, como la chimenea inglesa, se llama flujo. El convector no está previsto en él. El propietario de la estufa rusa gana en lo siguiente:

La eficiencia alcanza el 80%;
el edificio tiene un aspecto interesante;
estar disponible para cocinar tales platos de nuestra cocina nacional, que no se puede cocinar de otra manera que no sea en un horno ruso.

La estufa rusa se puede plegar de forma independiente, si sigue claramente los dibujos. Las más mínimas desviaciones pueden arruinar el diseño.

Disposición general del horno, dibujo.

El diseño del horno no es particularmente complejo.

En la matriz de ladrillos hay una cámara con una puerta en la que se quema el combustible: el horno (en la figura, posiciones 8 y 9). En su parte inferior hay una rejilla (pos. 7), sobre la cual se coloca el combustible ya través de la cual ingresa aire al horno. Debajo de las rejillas hay otra cámara, llamada cenicero o soplador, que también está cerrada por una puerta (pos. 4 y 6). Por esta puerta entra aire exterior al horno y por ella se retiran del cenicero las cenizas que han caído en él.

A través del orificio en la pared posterior, los gases de combustión ingresan al hailo (pos. 11), un canal inclinado dirigido hacia la pared frontal. Hailo termina con una constricción: una boquilla. A esto le sigue un canal en forma de U, llamado convector de gas (pos. 16).

Las paredes del convector de gas calientan el aire que se mueve a través de un canal especial dentro del horno. Este canal se llama convector de aire (pos. 14). Se instala una puerta (pos. 18) en su salida, que se cierra en verano.

La chimenea contiene los siguientes elementos:

puerta de limpieza (pos. 12): el canal de humo se limpia a través de ella;
válvula para configurar el modo de combustión (pos. 15);
vista (pos. 17): es también una válvula, a través de la cual, después del encendido, cuando ya se ha evaporado todo el monóxido de carbono, se bloquea la chimenea para retener el calor.

El aislamiento térmico que rodea la chimenea en la intersección del piso del ático y el techo se llama corte (pos. 23). En la intersección de la superposición, las paredes de la chimenea se hacen más gruesas. Este ensanchamiento se llama esponjamiento (pos. 21), también se considera corte.

Después de cruzar el techo, la chimenea tiene otro ensanchamiento: una nutria (pos. 24). No permite que la humedad de la lluvia penetre en el espacio entre el techo y la chimenea.

Otros elementos:

1 y 2 - cimentación con calor e impermeabilización;
3 - patas o trincheras: una estufa con tales elementos requiere menos ladrillo, además, tiene una superficie de calentamiento adicional desde abajo;
5 - el comienzo de un canal de aire especial (ventilador), a través del cual se logra un calentamiento uniforme de la habitación en altura;
10 - bóveda de horno;
13 - la curva del convector de aire, llamada rebosadero o paso;
20 - superposición del horno;
22 - piso del ático.

Preparándose para la construcción

Materiales requeridos, selección.

Al construir un horno, se utilizan los siguientes tipos de ladrillos:

Construcción de ladrillo cerámico (rojo). Disponen las filas más bajas: la llamada parte de fuego secundario (indicada por un sombreado oblicuo en el diagrama), así como la parte de la chimenea en la que se observan temperaturas inferiores a 80 grados.
Horno de ladrillo cerámico. También es rojo, pero en comparación con el edificio, tiene una calidad superior (marca - M150) y puede soportar temperaturas más altas, hasta 800 grados. Exteriormente se distinguen por su tamaño: las dimensiones del horno son de 230x114x40 (65) mm, mientras que las del de construcción son de 250x125x65 mm. El ladrillo del horno presenta la parte de la llama (horno) del horno, en el diagrama se indica con un sombreado en un cuadro.
Ladrillo de chamota. La cámara de combustión está revestida con este material desde el interior. Puede soportar temperaturas de hasta 1600 grados, pero sus ventajas no se limitan a esto. Los ladrillos de arcilla refractaria combinan una alta capacidad calorífica (es un acumulador de calor muy "capaz") y una conductividad térmica igualmente alta.

¡Nota! El ladrillo cara vista en este caso no se puede utilizar.

Debido a la alta conductividad térmica, es imposible diseñar la parte de fuego solo con ladrillos de arcilla refractaria: el horno se calentará demasiado y se enfriará muy rápidamente debido a la intensa radiación térmica. Por lo tanto, la superficie exterior debe necesariamente estar revestida con ladrillos para horno al menos medio ladrillo.

Las dimensiones de los ladrillos de arcilla refractaria son las mismas que las del horno. A menudo, se recomienda que su calidad esté determinada por la profundidad del color, pero este método es válido solo para aquellos productos para los que se extrajo arcilla en un solo lugar. Si comparamos la arcilla refractaria de diferentes depósitos, entonces el color no siempre da una característica objetiva: el material oscuro puede ser de calidad inferior al amarillo claro.

Un indicador de calidad más confiable es la ausencia de poros y partículas extrañas visibles a simple vista, así como una estructura de grano fino (en la figura, una muestra cualitativa está a la izquierda). Cuando se golpea con un objeto de metal, un ladrillo de arcilla refractaria de alta calidad debe producir un sonido sonoro y claro, y cuando cae desde cierta altura, se rompe en pedazos grandes. Uno de baja calidad responderá con sonidos sordos al golpeteo y, cuando se caiga, se desmoronará en muchos fragmentos pequeños.

Además, durante la construcción del horno, se utilizan las siguientes soluciones:

Cemento-arena: aquellas partes del horno que consisten en ladrillos de construcción ordinarios se colocan sobre un mortero de cemento-arena convencional.
Cemento-arena de alta calidad: esta solución, compuesta por arena de montaña y cemento Portland de grado M400 y superior, se utiliza si se prevé una cocción irregular del horno. El hecho es que una solución de arcilla seca con un calentamiento insuficiente puede saturarse de humedad y volverse agria. Es por eso que, en áreas con temperaturas inferiores a 200-250 grados (en el diagrama, eclosión oblicua con relleno), se usa un mortero de cemento y arena de alta calidad a base de arena de montaña en lugar de arcilla. Hacemos hincapié en que esto debe hacerse solo si la estufa a menudo estará inactiva durante la estación fría.
solución de arcilla Esta solución también requiere arena de montaña. Se caracteriza por la ausencia de residuos orgánicos, por lo que las costuras se desmoronarían rápidamente. Pero ahora no es necesario comprar arena de montaña costosa: se obtienen morteros de excelente calidad a base de arena de cerámica molida o ladrillos de arcilla refractaria.
La arcilla de alta calidad es más cara que la arena, por lo que se busca minimizar su cantidad en la solución.

Para determinar la cantidad mínima requerida de este material, sujeto al uso de arena de ladrillos triturados, proceda de la siguiente manera:

la arcilla se remoja durante un día, luego se mezcla con agua hasta que se vea como plastilina o masa espesa;
dividiendo la arcilla en porciones, prepare 5 variantes de la solución: con la adición de 10% de arena, 25, 50, 75 y 100% (en volumen);
después de 4 horas de secado, cada porción de la solución se enrolla en un cilindro de 30 cm de largo y 10 a 15 mm de diámetro. Cada cilindro debe envolverse alrededor de una pieza en blanco con un diámetro de 50 mm.

Analizamos el resultado: una solución sin grietas o con pequeñas grietas en la misma capa superficial es adecuada para cualquier tarea; con una profundidad de grieta de 1 a 2 mm, el mortero se considera adecuado para mampostería con una temperatura de no más de 300 grados; con grietas más profundas, la solución se considera inadecuada.

Herramienta

Además del conjunto estándar de herramientas para trabajos de albañilería, que incluye:

paleta;
recoger martillo;
corte de costuras;
pala de mortero.

El fabricante de estufas debe tener una orden de ferrocarril. Tiene una sección de 5x5 cm, grapas para sujetar en las costuras y marcas correspondientes a la posición de las filas individuales. Al establecer 4 órdenes en las esquinas, será fácil garantizar la verticalidad de la mampostería y la igualdad del ancho de las costuras entre las filas.

Cálculo de un calentador simple.

El método para calcular el horno es extremadamente complejo y requiere mucha experiencia, pero existe una versión simplificada propuesta por I. V. Kuznetsov. Demuestra un resultado bastante preciso, siempre que el exterior de la casa esté bien aislado. Para 1 m 2 de la superficie del horno, se aceptan los siguientes valores de transferencia de calor:

en condiciones normales: 0,5 kW;
en heladas severas, cuando la estufa se calienta de manera especialmente intensa (no más de 2 semanas): 0,76 kW.

Así, un horno de 2,5 m de altura y dimensiones en términos de 1,5x1,5 m, con una superficie de 17,5 m 2 , producirá 8,5 kW en modo normal y 13,3 kW de calor en modo intensivo. Este rendimiento será suficiente para una casa con un área de 80 a 100 m 2.

El cálculo del horno también es muy complicado, pero hoy no es necesario. En lugar de diseñar y fabricar una caja de fuego casera, es mejor comprar una lista para usar en la tienda: ya está calculada de acuerdo con todas las reglas y costará menos.

Al elegir una cámara de combustión, tenga en cuenta lo siguiente:

El tamaño de la cámara de combustión y la ubicación de los sujetadores deben corresponder al tamaño estándar del ladrillo utilizado.
Para un horno que se usa de vez en cuando, puede comprar un horno soldado de chapa de acero; para uso permanente, solo necesita comprar una caja de fuego de hierro fundido.
La profundidad del pozo de cenizas (estrechamiento inferior de la cámara de combustión) debe ser un tercio de la altura de la cámara de combustión si el horno se alimenta con carbón o turba la mayor parte del tiempo, y un quinto si el combustible de madera o pellets es el principal. .

La sección transversal de las chimeneas que cumplen con los requisitos estándar (carrera vertical recta, altura de la cabeza sobre la parrilla, de 4 a 12 m) se selecciona de acuerdo con las recomendaciones especificadas en SNiP, según la potencia del horno:

con transferencia de calor hasta 3,5 kW: 140x140 mm;
de 3,5 a 5,2 kW: 140x200 mm;
de 5,2 a 7,2 kW: 140x270 mm;
de 7,2 a 10,5 kW: 200x200 mm;
de 10,5 a 14 kW: 200x270 mm.

Es imposible calcular con precisión la potencia del horno, por lo tanto, a veces puede haber una discrepancia entre la sección aceptada de la chimenea y el rendimiento de la unidad: el horno comienza a humear. En este caso, es suficiente simplemente aumentar la altura de la chimenea entre 0,25 y 0,5 m.

Se han desarrollado fórmulas empíricas para determinar el número de ladrillos, pero dan un error de hasta el 15%. La única forma de hacer un cálculo preciso a mano es simplemente contar los ladrillos en orden, lo que solo tomará alrededor de una hora. Una opción más moderna es simular un horno en uno de los programas informáticos diseñados para ello. El propio sistema elaborará una especificación, que indicará el número exacto de ladrillos enteros, así como el corte, la forma, etc.

Elegir un lugar, esquemas.

El método de instalación de la estufa depende del tamaño de la casa y de la ubicación de las distintas habitaciones en ella. Aquí hay una opción para una pequeña casa de campo:

En la estación fría, una estufa de este tipo calentará todo el edificio con alta calidad, y en verano, con la ventana abierta, puede cocinar cómodamente en ella.

En una casa grande con residencia permanente, la estufa se puede colocar de la siguiente manera:

En esta versión, la estufa-chimenea instalada en la sala de estar está equipada con una cámara de combustión de hierro fundido comprada con una puerta de vidrio resistente al calor.

Y así se puede instalar un horno de ladrillos en una vivienda de clase económica:

Al considerar la ubicación del horno, tenga en cuenta lo siguiente:

Una estructura con más de 500 ladrillos debe tener sus propios cimientos, los cuales no pueden ser parte de los cimientos de la casa.
La chimenea no debe entrar en contacto con las vigas del ático y las vigas del techo. En este caso, debe tenerse en cuenta que en el área de intersección del piso del ático, tiene un ensanchamiento, llamado pelusa.
La distancia mínima desde la tubería hasta la cumbrera del techo es de 1,5 m.

Hay excepciones a la primera regla:

Una placa de cuerpo bajo y ancho, equipada con una placa calefactora, se puede instalar sin cimentación si el suelo es capaz de soportar una carga de al menos 250 kg/m2.
En una casa con cimientos seccionales de tiras, se puede erigir un horno con un volumen de hasta 1000 ladrillos en la intersección de los cimientos de las paredes internas (incluidas las en forma de T). En este caso, la distancia mínima desde la base del horno hasta las cintas de base del edificio es de 1,2 m.
Se permite construir una pequeña estufa rusa sobre la base de una viga de madera con una sección de 150x150 mm (la llamada tutela), basada en el suelo o escombros de los cimientos del edificio.

El trabajo preparatorio consiste en la colocación de los cimientos y la colocación de impermeabilización térmica e impermeabilización. Si el horno está equipado con zanjas, se construye una base de tira debajo de él, puede ser escombros. Un horno ordinario (sin trincheras) está construido sobre una losa monolítica de hormigón armado. A cada lado, la base debe sobresalir del contorno del horno al menos 50 mm.

El "pastel" aislante se escribe en la siguiente secuencia:

el material del techo se coloca sobre la base en 2 o 3 capas;
encima se coloca cartón de basalto de 4–6 mm de espesor o la misma lámina de amianto;
luego coloque una lámina de hierro para techos;
queda por colocar la última capa: cartón basáltico o fieltro impregnado con mortero de mampostería altamente diluido.

La colocación puede comenzar solo después de que la capa superior se haya secado hasta el hierro para techos.

Antes de comenzar los trabajos de albañilería en el piso frente a la futura estufa, es necesario construir un revestimiento ignífugo, que generalmente es una lámina de hierro para techos colocada sobre un revestimiento de amianto o cartón basáltico. Un borde de la hoja se presiona contra la primera fila de ladrillos, el resto se dobla y se clava al piso. El borde delantero de dicho revestimiento debe estar al menos a 300 mm del horno, mientras que sus bordes laterales deben sobresalir del horno 150 mm a cada lado.

Instrucciones paso a paso

Reglas de albañilería de acuerdo con la orden.

La estufa se coloca de acuerdo con el orden (ver Fig.).

Respete las siguientes reglas:

Las costuras entre los ladrillos en la bóveda de la cámara de combustión y la parte inferior del fuego pueden tener un ancho de hasta 13 mm, en otros casos, 3 mm. Se permiten desviaciones: hacia arriba, hasta un ancho de 5 mm, hacia abajo, hasta 2 mm.
No se puede vendar las costuras entre la mampostería de cerámica y arcilla refractaria; estos materiales difieren mucho en la expansión térmica. Por la misma razón, las costuras en dichas áreas, así como alrededor de elementos metálicos o de hormigón, tienen un espesor máximo (5 mm).
La colocación debe llevarse a cabo con el revestimiento de las costuras, es decir, cada costura debe estar superpuesta por un ladrillo adyacente al menos una cuarta parte de su longitud (ladrillo).
El diseño de cada fila comienza con ladrillos de esquina, cuya posición se verifica por nivel y plomada. Para que la verticalidad no tenga que verificarse cada vez, los cables se tiran estrictamente verticalmente a lo largo de las esquinas del horno (para esto, debe clavar clavos en el techo y en las costuras entre los ladrillos) y se guían en el futuro.
Las puertas y contraventanas se fijan en la mampostería mediante un alambre de unión colocado en las costuras, o con la ayuda de abrazaderas hechas de una tira de acero de 25x2 mm. La segunda opción es para la puerta de la cámara de combustión (especialmente su parte superior), el horno y los amortiguadores de llama: aquí el cable se quemará rápidamente.

En la pelusa y la nutria, solo aumenta el tamaño exterior de la chimenea, la sección interior permanece sin cambios. El grosor de las paredes aumenta gradualmente, por lo que se agregan placas cortadas de ladrillos a la mampostería. La superficie interior de la chimenea debe estar enlucida.

Cómo hacer una unidad de calefacción con tus propias manos.

La construcción del cuerpo del horno comienza con la parte del sub-horno.

En ausencia de experiencia suficiente, las hileras primero deben colocarse sin mortero y nivelarse adecuadamente, y solo luego la hilera debe transferirse al mortero. Además, se recomienda a los artesanos novatos que coloquen la parte del horno del horno en el encofrado.
Después de colocar la tercera fila, se instala una puerta de ventilación.
Debe estar nivelado. Para sellar el espacio entre el ladrillo y el marco, este último se envuelve con un cordón de asbesto.
Luego, coloque la parte de la llama, para lo cual usan ladrillos de horno y arcilla refractaria.
Antes de colocar, los bloques se limpian con un cepillo del polvo. El ladrillo cerámico debe humedecerse bajándolo en un recipiente con agua y luego sacudirlo. Mojar los ladrillos de arcilla refractaria no solo no es obligatorio, sino que tampoco está permitido. Muchos fogoneros aplican la solución con las manos, ya que no es fácil colocar una capa delgada de 3 mm de espesor con una llana. El ladrillo debe colocarse correctamente de inmediato, sin corregir ni golpear. Si no fue posible hacer esto la primera vez, la operación debe repetirse, después de quitar el mortero untado en el ladrillo, ya no se puede usar.
Después de colocar algunas filas más, la cámara del cenicero se cubre con una rejilla. Debe descansar sobre ladrillos de arcilla refractaria, en los que se cortan las ranuras correspondientes.
Instale la puerta del calefactor, en el mismo orden en que se instaló la puerta del ventilador.
Extienda las filas de la parte del horno. Si se está erigiendo una losa baja, entonces la fila de ladrillos sobre la puerta del horno debe moverse un poco hacia atrás para que no sean volcados por la pesada lámina de hierro fundido cuando se abre.
La cámara de combustión se cubre con una encimera o bóveda (en hornos puramente de calefacción). Debido a la diferencia significativa en la expansión térmica entre el hierro fundido y la arcilla, la losa no se puede colocar sobre el mortero; se debe colocar un cordón de asbesto debajo.
Además, la colocación del horno continúa de acuerdo con el orden, formando el sistema de convección de gas. Para que el hollín se acumule en el fondo del convector de gas, desde donde se puede eliminar fácilmente, la altura de las transiciones inferiores entre canales (desbordamientos) debe ser un 30-50% más alta que las superiores (se denominan pasos). ). Los bordes de los pases deben estar redondeados.

Habiendo completado la construcción del cuerpo del horno, proceda a la construcción de la chimenea.

Características de la formación del arco.

Las bóvedas son de dos tipos:

plano: los arcos de este tipo se colocan a partir de ladrillos moldeados de la misma manera, pero en lugar de un círculo, se usa una plataforma plana. Una bóveda plana tiene una característica: debe ser perfectamente simétrica, de lo contrario se derrumbará muy pronto. Por lo tanto, incluso los fabricantes de estufas con suficiente experiencia construyen esta parte del horno utilizando ladrillos con forma comprados y las mismas paletas;
semicircular (arqueado).

Estos últimos se disponen utilizando una plantilla, también llamada círculo:

Comienzan con la instalación de bloques de soporte extremos: cojinetes de empuje, que se cortan previamente de acuerdo con el dibujo de la bóveda, hecho en tamaño completo, en la solución.
Después de que la solución se seque, se instala un círculo y se colocan las alas del arco.
Las dovelas se clavan con un tronco o un martillo de madera, habiendo aplicado previamente una gruesa capa de mortero en el lugar de la instalación. Al mismo tiempo, controlan cómo se extrae la solución de la mampostería de las alas: si la mampostería se completó sin violaciones, este proceso se llevará a cabo de manera uniforme en todo el arco.

El círculo debe quitarse solo después de que la solución se haya secado por completo.

El ángulo entre los ejes de los ladrillos adyacentes en un arco de medio punto no debe exceder los 17 grados. Con tamaños estándar de bloques, la costura entre ellos en el interior (desde el lado de la cámara de combustión) debe tener un ancho de 2 mm y en el exterior: 13 mm.

Reglas y matices de operación.

Para que una estufa sea económica, debe mantenerse en buenas condiciones. Una grieta de solo 2 mm de ancho en el área de la válvula proporcionará una pérdida de calor del 10% debido al flujo de aire incontrolado a través de ella.

También es necesario calentar la estufa correctamente. Con un ventilador fuertemente abierto, del 15 al 20% del calor puede volar hacia la chimenea, y si la puerta del horno está abierta durante la combustión del combustible, entonces todo el 40%.

La leña utilizada para calentar la estufa debe estar seca. Para hacer esto, deben estar preparados con anticipación. La leña cruda da menos calor y, además, debido a la abundancia de humedad en ellos, se forma una gran cantidad de condensado ácido en la chimenea, que destruye intensamente las paredes de ladrillo.

Para que el horno se caliente de manera uniforme, el grosor de los troncos debe ser el mismo, aproximadamente de 8 a 10 cm.

La leña se coloca en filas o en una jaula, de modo que haya un espacio de 10 mm entre ellos. Debe haber una distancia de al menos 20 mm desde la parte superior del marcador de combustible hasta la parte superior de la cámara de combustión, incluso mejor si la cámara de combustión está 2/3 llena.

El encendido de la mayor parte del combustible se realiza con soplete, papel, etc. Está prohibido el uso de acetona, queroseno o gasolina.

Después de encender, debe cubrir la vista para que el calor no se erosione a través de la chimenea.

Al ajustar el tiro durante el encendido, debe guiarse por el color de la llama. El modo de combustión óptimo se caracteriza por el color amarillo del fuego; si se volvió blanco, el aire se suministra en exceso y una parte significativa del calor se arroja a la chimenea; el color rojo indica falta de aire: el combustible no se quema por completo y se libera una gran cantidad de sustancias nocivas a la atmósfera.

Limpieza (incluso del hollín)

La limpieza y reparación del horno generalmente se lleva a cabo en verano, pero en invierno será necesario limpiar la chimenea 2-3 veces. El hollín es un excelente aislante térmico y, con una gran cantidad, la estufa se volverá menos eficiente.

La ceniza debe retirarse de la parrilla antes de cada cámara de combustión.

El tiro en el horno, y por lo tanto el modo de su operación, está regulado por una vista, una válvula y una puerta de ventilación. Por lo tanto, el estado de estos dispositivos debe ser monitoreado constantemente. Cualquier daño o desgaste debe repararse o reemplazarse de inmediato.

Video: cómo doblar el horno con tus propias manos.

Cualquiera que sea la versión del horno de ladrillos que elija, solo funcionará de manera efectiva en una casa bien aislada. De lo contrario, no habrá amistad entre ellos.

Ninguna casa privada está completa sin una estufa tradicional de ladrillo para calefacción y cocina. Y aunque hoy en día muchas casas están equipadas con calefacción de gas, la mayoría de los propietarios no tienen prisa por abandonar el horno de ladrillos, ya que brinda un calor especial: el calor del hogar, llenando el hogar de comodidad y una sensación de calma. Además, en regiones ricas en bosques, puedes ahorrar significativamente en el consumo de gas natural adquiriendo leña.

El deseo de remodelar la casa, incluida la transferencia de la estufa de calefacción y cocina, a menudo puede basarse en los matices y sutilezas del negocio de la estufa. Aprenderá a doblar el horno con sus propias manos en este material.

Hay muchos tipos de hornos, pero no todos se utilizan en la construcción privada.

Tipos de estufas para casas particulares:

calefacción(chimeneas, calentadores de sauna);
Cocinando(el horno es exclusivamente para cocinar);
Universal(calefacción y cocina).

La última variedad se considera universal, por lo tanto, es más común en la construcción privada.

El dispositivo del horno y sus propiedades.

Después de revisar los bocetos y diseños de los hornos de ladrillos y elegir una opción específica, debe prestar atención no tanto a su diseño externo como a su estructura interna. El dispositivo del horno de calentamiento y cocción determina su rendimiento y, en última instancia, su vida útil.

El diseño interno de la estufa de calefacción y cocina no depende de la ubicación del electrodoméstico en la casa. La estufa de la cocina se puede ubicar en el medio de la habitación, en la esquina o contra la pared.

Los principales elementos estructurales del horno de calentamiento y cocción:

Shantsy (canales de calor y aire);
Cenicero (o soplador);
rejilla (para conectar la cámara de combustión con el cenicero);
Debajo (pendiente a la rejilla);
cámara de combustión;
Burnout (chimenea);
La bóveda del hogar (separa la zona de combustión de la zona de postcombustión en la cámara de combustión);
Ventilación de aire (agujero a través del cual ingresa calor a la habitación calentada);
pared exterior;
Circulación de humos (Canal que conecta la cámara de combustión con la chimenea);
superposición;
Chimenea;
sangría (el espacio entre la chimenea y la estufa);
Compuertas de humo;
Paredes disipadoras de calor.

La producción de calor del horno está determinada por la cantidad de energía térmica liberada por el horno por hora y depende de la cantidad de combustible utilizado. La capacidad calorífica (la capacidad de almacenar calor del combustible quemado) se mide en horas. Diferentes estufas tienen diferentes niveles de capacidad calorífica, que también depende del grado de aislamiento de las paredes y techos, ventanas y puertas de la casa.

La ubicación de la estufa en la casa afecta la cantidad de calor. Una casa con una estufa en el medio será más cálida.

Estufa rusa y su dispositivo.

Se instala un horno de ladrillos ruso en la base, ya que su dispositivo es bastante masivo. En su diseño, la estufa rusa incluye una subestufa utilizada para almacenar combustible, que se seca en ella y se inflama fácilmente cuando la estufa se derrite. La estufa se cierra con una bóveda, sobre la cual se vierte el relleno sobre una solución de arcilla. El fondo de la cámara de cocción se instala encima de la ropa de cama.

La estufa rusa tiene un diseño especial, que difiere significativamente de la estufa tradicional de calefacción y cocina en términos de coeficiente de transferencia de calor y otros parámetros. Durante el calentamiento, incluso por poco tiempo, la estufa rusa acumula calor y puede entregarlo durante 24 horas.

Para que la estufa rusa no consuma cantidades excesivas de combustible, no eche humo y no se enfríe en cuestión de horas, es importante seguir la tecnología y las dimensiones exactas de mampostería que incluye el esquema al instalarlo. Los ladrillos que forman el interior del horno están tallados y pulidos para que las paredes del interior del granizo queden uniformes y lisas.

También en su diseño, la estufa rusa incluye una cámara de combustión, que es su corazón. El hogar se divide en una cámara de cocción o panadería y un hogar (crisol). El piso del horno tiene un diseño inclinado, que debe hacerse exactamente de acuerdo con el dibujo al instalar una estufa rusa.

El crisol es el principal secreto que esconde la cocina rusa. Algunos platos después de la cocción deben languidecer en la cámara de cocción durante mucho tiempo. No es posible lograr tal efecto o crear condiciones similares para preparar platos de la cocina rusa utilizando una placa familiar o un horno eléctrico.

El secreto principal que distingue a la estufa rusa de la tradicional es el canal de humo del diseño más simple, que en su eficiencia supera los dispositivos de canales de humo de otras estufas.

Dispositivo de horno ruso de bricolaje (video)

Elección de diseño

La elección del tipo de horno depende de las condiciones de su funcionamiento:

Estufa de calefacción y cocina. Si está planeando un uso intensivo de la estufa en su hogar, es mejor elegir una estufa de calefacción y cocina con un dispositivo masivo y calefacción regular. En el dispositivo de dicho horno, su estructura, que consta de muchos ladrillos fríos, primero se calienta y luego comienza la transferencia de calor.
El horno se está calentando. Para una casa en la montaña o una casa de verano donde no está prevista la residencia permanente, una chimenea será suficiente. Aunque tiene una capacidad de calor pequeña (2 a 3 horas), puede calentar la habitación mucho más rápido que una estufa enorme. Este diseño le permitirá calentarse rápidamente en la estación fría.

Una estufa de ladrillo se puede instalar con o sin cimientos. La construcción más liviana se ensambla en un cuarto de ladrillo (el ladrillo se coloca en el borde). Para darle fuerza, se utiliza un marco hecho de esquinas de metal. Un horno masivo requiere una base, que no debe estar conectada al soporte del edificio. En el caso de una chimenea separada, también necesita su propia base.

Determinación del tamaño y la potencia

El nivel de transferencia de calor de la estufa de calefacción y cocina debe cumplir exactamente con las posibles pérdidas de calor, que dependen de la temperatura exterior de la casa, así como del grado de aislamiento de las paredes, ventanas, puertas y techos.

El tamaño y el diseño del futuro horno determinan su potencia.

Dispositivo de horno. ¿Dónde empezar?

La colocación de cualquier horno no puede iniciarse sin un proyecto o plano, el cual debe incluir la ubicación y dimensiones de la estructura, así como la salida de la chimenea sin perturbar los elementos de soporte de la estructura. También es necesario calcular el coeficiente de transferencia de calor del horno. El esquema o proyecto del futuro horno se compila sobre la base de este cálculo.

Es bastante difícil crear un proyecto o dibujos de una estufa de calefacción y cocina por su cuenta, por lo que puede utilizar los servicios de una organización de diseño o información en Internet.

herramientas y materiales

Cuando se aprueba el proyecto del horno, es posible prepararse para su colocación.

Para plegar el horno con sus propias manos, debe tener a mano:

Martillo de fogonero (llana);
maestro bien;
Nivel de construcción y plomadas;
cinta métrica;
Mortero de cemento y arena;
Herramientas eléctricas manuales (taladro percutor, amoladora, etc.);
Ladrillo rojo;
Ladrillo refractario (cocido);
Ladrillo cara vista;
Mortero para albañilería de arcilla y arena;
Materiales aislantes del calor y resistentes a la humedad;
Accesorios y electrodomésticos para hornos.

Colocación de horno de bricolaje. Todas las etapas

Como cualquier proceso de construcción, colocar una estufa con sus propias manos se realiza por etapas.

El esquema de este proceso incluye los siguientes puntos:

Arreglo de cimientos. Los cimientos no se pueden colocar a partir de un ladrillo completo, sino a partir de un campo de batalla. La base no se usa para todas las estructuras de hornos, pero si está construyendo un horno ruso o masivo, no puede prescindir de su construcción.

En ningún caso, el soporte del futuro horno debe entrar en contacto con los cimientos del edificio, ya que tienen diferentes asentamientos y, en caso de sesgo, el horno puede agrietarse y su funcionamiento puede verse afectado, y esto es un riesgo de incendio.

La profundidad de la cimentación depende del peso de la estructura del horno y su diseño, y el área de apoyo debe exceder las dimensiones totales del horno en al menos 5 cm en todo el perímetro. La cimentación se nivela con dos hileras de ladrillos cocidos sobre mortero de cemento hasta el nivel del suelo. Al formar la primera fila de mampostería, es necesario lograr una superficie horizontal plana de acuerdo con el nivel, ya que de ello dependerá la calidad de la construcción de todo el horno. A esto le sigue una capa de impermeabilización, como material para el que se puede usar fieltro para techos común o material para techos, el material se coloca en dos capas.

Revestimiento de horno. La primera fila se coloca encima de la impermeabilización. El enladrillado de cada fila debe comenzar sin mortero, dejando espacios entre los ladrillos iguales a las futuras costuras (3 - 5 mm). A continuación, se coloca un mortero en lugar del ladrillo de la esquina y se nivela con una paleta. El ladrillo en sí se sumerge en agua y se mantiene allí hasta que sale todo el aire. El ladrillo "empotrado" se retira del agua y se coloca correctamente sobre el mortero con una paleta para nivelar. El exceso de solución se elimina con una llana.

Para verificar qué tan correctamente se coloca el ladrillo de la esquina, debe verificarse con un nivel de construcción horizontal y líneas verticales en ambos lados verticalmente.

La colocación de ladrillos posteriores se realiza de manera idéntica, la única diferencia es que las costuras verticales se rellenan con mortero durante el proceso de colocación. Cada fila posterior debe colocarse con un desplazamiento de medio ladrillo para vestir las costuras. Durante la mampostería, se instalan accesorios (la puerta del soplador y la cámara de combustión, la rejilla, las placas). Las aberturas para accesorios y aparatos de horno deben hacerse un poco más grandes que los elementos mismos, teniendo en cuenta la diferencia en la expansión lineal de elementos metálicos y ladrillos.

Formación de una chimenea. El proceso de colocación de la tubería no es muy diferente de la colocación del horno mismo. Al pasar el piso del ático, es necesario observar la distancia de fuego (38 cm) desde el sistema de vigas y otros elementos de madera hasta la pared interior de la tubería. Si no desea enladrillar la parte exterior de la chimenea que se eleva sobre el techo, puede instalar una tubería de asbesto o metal.

Horno de ladrillos de bricolaje (video)

Conclusión

La formación de habilidades útiles en el campo del negocio de hornos no es una tarea fácil, como colocar un horno con sus propias manos. Es importante tener el enfoque correcto para el proceso de construcción de un horno de ladrillos, observando exactamente la relación dimensional del proyecto del dispositivo y el producto terminado.

Ejemplos de hornos de ladrillo (foto)

Desde la antigüedad, sucedió que la estufa de la casa servía no solo para calentar. Podía alimentar, proporcionar higiene y acostar. La estufa es el lugar más cálido y privilegiado de la casa, no sin razón en todos los cuentos de hadas, los ancianos y los niños se sentaban en la estufa, los que más necesitaban comodidad y calor. Hoy en día, las funciones de un calentador tradicional, estufa sueca u holandesa se reducen principalmente a una función decorativa y de calefacción, lo que no impide que se utilicen para preparar platos fragantes y saludables del arsenal de muchas cocinas del mundo. El artículo se centrará en los hornos de ladrillos para el hogar.

Doblar el horno es toda una ciencia que se conoce desde hace más de un año de estudio. Si no hay un fabricante de estufas calificado entre sus amigos, y realmente desea tener un hogar en la casa, entonces tendrá que asumir la implementación de una idea audaz usted mismo. Esto es lo que necesita saber antes de comenzar.

Decidimos el diseño de un horno de ladrillo.

Dependiendo de las esperanzas que los dueños de bienes raíces tengan con su casa, vale la pena considerar las opciones que satisfacen todos los deseos. No se olvide de las dimensiones de varios hornos y su peso. Es necesario calcular no solo sus propias fuerzas y medios, sino también la fuerza de la base.

horno ruso

Apto para conocedores de la tradición. Este diseño realiza la cantidad máxima de funciones, por lo que ocupará mucho espacio en la casa. Tradicionalmente, se coloca en la esquina más cercana a la puerta, pero en los interiores modernos también se puede colocar en el centro de la habitación.
La tumbona se proporciona para el descanso; Dependiendo de las dimensiones de la estufa, puede tener dimensiones impresionantes. El crisol (o, de lo contrario, la caja de fuego) se encuentra directamente debajo de él. Un ventilador proporciona un suministro de aire continuo para una mejor combustión del combustible. El hogar y el tocón son los compartimentos que preceden a la boca del horno. Se garantiza que los alimentos cocinados que quedan en esta área se mantendrán calientes durante mucho tiempo. La capa inferior y la placa inferior se utilizaron para almacenar utensilios de cocina, tenazas, atizadores. Pechurki son huecos de pequeño diámetro ubicados a lo largo de la pared lateral de la estufa. Sirvieron para secar cosas pequeñas, por ejemplo, las manoplas cubiertas de nieve se secaban muy rápido en ellas.
Aquellos que deseen colocar una estufa rusa en la casa deberán proporcionarle un lugar de al menos dos metros de altura, un metro y medio de ancho y dos y medio de largo. Un diseño con tales dimensiones proporcionará fácilmente un calentamiento uniforme de habitaciones de 30-40 m². Pero tal horno también requiere mucho combustible. Aquellos propietarios que no puedan presumir de volúmenes significativos de la habitación o que no sean fanáticos del color tradicional deben prestar atención a otra versión de la estufa.

foto de horno de ladrillo

sueco

Un modelo que es más compacto que una estufa rusa, diseñado para calentar espacios y cocinar, es el sueco.
Ella tiene los mismos requisitos de altura: dos metros. Pero las dimensiones en largo y ancho se reducen a un metro. La cámara de combustión proporciona suficiente calor para cocinar alimentos en dos quemadores de una estufa de hierro fundido al mismo tiempo.
También hay un horno, que las amas de casa apreciarán. El sueco tiene muchas modificaciones, llevan el nombre de los desarrolladores (una estufa diseñada por Potapov, Buslaev, Kuznetsov). Cada uno es ligeramente diferente en tamaño, apariencia y disipación de calor, por lo que elegir la opción correcta no es difícil.

vídeos de horno de ladrillo

Holandés

Servirá solo para calentar la casa. Al contrario de su nombre, tiene raíces rusas, ya que es un invento de los fabricantes de estufas domésticas. Sus principales ventajas son la alta transferencia de calor con dimensiones compactas. Si no hay heladas severas fuera de la ventana, entonces la mujer holandesa puede mantenerse caliente por un día. Las características de diseño incluyen una chimenea sinuosa y una cámara de combustión baja (en comparación con una estufa rusa). Gracias a esto, la holandesa calienta uniformemente de abajo hacia arriba.
Sus paredes son delgadas: uno, con menos frecuencia dos ladrillos, la base en forma de círculo o rectángulo cabe en un área de 1 m². Para calentar una habitación mediana en una casa de campo, esto es más que suficiente. Y en términos de peso, es notablemente más ligero que sus competidores, y en términos de consumo de combustible es el más económico. El diseño de la cámara de combustión no se complica por la abundancia de detalles, pero esto solo favorece el aumento de la conductividad térmica. La silueta de la estufa holandesa es muy atractiva, para mejorar su apariencia, a menudo se remata con azulejos.

Etapa preparatoria antes de hacer un horno de ladrillo

En la etapa de preparación, debe asegurarse de encontrar un proyecto de pared de ladrillo que sea adecuado en todos los aspectos, considerar su ubicación y tener en cuenta todos los requisitos de seguridad contra incendios. Deberá recoger herramientas, comprar el material adecuado e invitar a los asistentes.

El borrador del esquema se puede solicitar a agencias especializadas o recursos confiables en la Web. Para aquellos que lo deseen, los cursos detallados incluso se filman en video.

De las herramientas que necesitarás:

una malla (tamiz) para tamizar la arena, con un tamaño de malla que no exceda los 2 mm;
pala;
molinillo (tienes que cortar un ladrillo);
un martillo de pico ayudará a cortar un ladrillo sólido en pedazos pequeños y cortarlos en la forma y el tamaño deseados;
costuras para costuras. Esta es una herramienta especial que le permite dar a las costuras entre los ladrillos un aspecto limpio y estético. Si se planea enlucir la estufa o cubrirla con azulejos decorativos, entonces no será necesario usar este dispositivo. Y cuando el maestro quiera dejar el enladrillado en su forma original, el empalme asegurará la misma densidad y anchura de las costuras;
llana (llana) para aplicar la solución;

boquilla-mezclador en el perforador. La solución se necesitará en grandes volúmenes, y dicha masa se puede mezclar uniformemente solo con una herramienta eléctrica;
la cinta métrica es mejor tomarla con un margen de longitud. Cinco metros serán más que suficientes;
una plomada ayudará a controlar la verticalidad de la mampostería en las esquinas;
se necesita una regla para verificar la uniformidad de la mampostería. También es adecuado un listón de madera plano de más de un metro de largo;
el nivel del edificio verifica si la mampostería ha "caído" con respecto a la horizontal;
el trabajo estará “sucio”, por lo que se debe tener listo el equipo de limpieza: baldes, trapos, trapos y fregonas. Es mejor limpiar la solución antes de que se seque.

La lista de materiales no diferirá en variedad (según la configuración del horno elegida). Los cambios significativos solo estarán en la cantidad de ladrillos y accesorios adicionales: una estufa de hierro fundido, la cantidad de puertas. El ladrillo, la arena y la arcilla son los principales rubros de gasto.

La arena debe tener las siguientes características: limpia, fina, uniforme. Este resultado se puede lograr tamizando.
La arcilla es delgada, normal y aceitosa. Las proporciones de la preparación de la solución de trabajo dependen de su variedad. Muchos expertos aconsejan elegir la "media dorada", es decir, arcilla con un grado normal de contenido de grasa.

El ladrillo se produce en cuatro tipos principales.

Cerámico. Este es un clásico entre los materiales para la construcción de viviendas. Coloque los cimientos, construya un muro de carga, construya una casa de campo: todo esto se puede hacer con ladrillo rojo. Es cierto que ahora se produce no solo en rojo y naranja, sino en casi cualquier tono.
ladrillo de silicato Tiene una composición y color diferente a la cerámica. Es menos resistente a la humedad, pero amortigua bien los sonidos. Pero estas características son completamente irrelevantes para la construcción de cimientos, tuberías y hornos.
Tipo de ladrillo refractario Se utiliza en industrias donde el calentamiento constante a altas temperaturas es la norma. Metalúrgicos y sopladores de vidrio, por ejemplo, trabajan con hornos construidos con este material. Su alta conductividad térmica y su capacidad para soportar temperaturas extremadamente altas hacen que los ladrillos refractarios (arcilla refractaria) sean los mejores para construir un horno. Se divide en cuatro tipos:
- el acero al carbono rara vez se encuentra en venta libre, está destinado al uso y construcción de instalaciones de producción altamente especializadas;
- el ladrillo de cal-magnesia se utiliza en empresas de fundición de metales;
- el aspecto de cuarzo, a pesar de su resistencia al fuego, es muy inestable a los efectos de los álcalis o del óxido de hierro. Pero para paredes y bóvedas de hornos puede usarse;
- El ladrillo refractario de alúmina es el más común, pero no resistirá el calentamiento a más de 1300 ° C.

Los ladrillos refractarios son más caros que los convencionales. Los fabricantes rusos ofrecen este material de construcción a precios más bajos que los de los competidores extranjeros.

El ladrillo cara vista, como su nombre lo indica, se usa solo para decoración. Para mejorar la apariencia del horno, se usa con bastante frecuencia. La variedad de tonos permite adaptar la estufa a cualquier interior.

Fundación para la instalación de un horno de ladrillo.

La base del horno se forma (idealmente) en la etapa de colocación de los cimientos de la casa. Deben ser independientes entre sí. Este requisito se explica por la diferencia en el nivel de contracción natural. Surgirá en cualquier caso, y las cargas en ambas bases y los efectos de la temperatura serán diferentes.

La base debe exceder las dimensiones de la futura estructura en unos 15 cm en cada dirección. La impermeabilización es un requisito obligatorio para la base del horno.

Cómo poner un horno de ladrillo ruso

¿Qué más hay que tener en cuenta antes de empezar a trabajar? Una estufa rusa clásica requerirá alrededor de 1.700 ladrillos, una vista con una media puerta que regulará el acceso a ella, una válvula (dimensiones del orificio 26 × 24 cm), arena y arcilla en cantidades suficientes. Necesitarás hacer unos 80 cubos de mortero.
En cuanto a la capa de la mezcla aplicada, en este caso la regla es más, significa mejor, no funciona. Una costura de mampostería de grosor moderado ayudará a que los ladrillos se agarren más rápido y con más fuerza.
De acuerdo con los cánones clásicos de diseño del horno, la bóveda del horno debe ir en ángulo con respecto a la boca. Una protuberancia en forma de tuerca corta las chispas del crisol en las tuberías y atrapa el hollín.

Se han desarrollado órdenes para ayudar al maestro. Gracias a estos cortes, puede imaginar claramente cómo se debe hacer la colocación de una fila en particular. La vista superior le permite comprender cuándo necesita usar un ladrillo completo y dónde necesita batir la mitad. Los pedidos también indican los lugares de instalación de hierro fundido y otras partes de la estufa.

Dibujo de un horno de ladrillo

La base del horno debe cubrirse con una capa de material impermeabilizante. El fieltro para techos o el material para techos es muy adecuado. La primera fila se colocará directamente sobre ella. Los ladrillos quemados (sobrecalentados) en esta etapa de la mampostería serán más preferibles, ya que no le temen a la humedad.
Para que el aderezo de las costuras en las filas iniciales y posteriores sea de alta calidad, en las esquinas fila inicial coloque tres ladrillos de ¾ de tamaño. Es decir, se forma un triángulo a partir de estos ladrillos incompletos: uno en el centro y otro en los lados. Deben hacerse en un bisel para garantizar el máximo ajuste.
Segunda fila sirve como inicial para colocar la guardia.
Dado que la albañilería implica la colocación de ladrillos separados, para evitar la coincidencia de las costuras, tercera fila requerirá la presencia de cuatro ladrillos en las esquinas con dimensiones de ¾.
al acostarse cuarta fila necesitas tomar ladrillos enteros. Un par de ladrillos que se apilan uno frente al otro, formando la entrada al horno inferior, deben tener esquinas biseladas. De esta manera, se obtendrá soporte para el arco. Para que la estufa quede nivelada, se construye un encofrado de madera en su abertura.

Cuando se completa el arco, puede volver a colocar quinta fila. Se colocan tres ladrillos de ¾ en las esquinas. La peculiaridad de colocar ladrillos en esta fila es que 20 de ellos (los que forman las paredes laterales) deben ser golpeados con un martillo con un pico para que formen un soporte para las bóvedas del horno.

Sexta fila prevé colocar las paredes laterales en un solo ladrillo, y la parte posterior y frontal en dos. Es importante que el encofrado esté diseñado de tal manera que, una vez finalizado el trabajo, pueda retirarse fácilmente a través de la entrada al horno inferior. Si no consigues dar a los ladrillos la forma deseada, deberás utilizar los habituales, y rellenar los huecos con mortero y trozos de ladrillos rotos. Pero la resistencia ideal está asegurada cuando se coloca un ladrillo completo con biseles bien hechos.
séptima fila en cuanto a la técnica de ejecución se parece al primero, para el octavo Se utiliza ladrillo macizo. La octava fila consiste en organizar una plataforma para una estufa fría.
novena fila- como el primero, conectado con las paredes de la estufa. Se coloca arena seca entre las paredes.
undécima fila debe cubrir completamente el relleno arenoso y la estufa misma.
decimotercera fila implica el inicio del trabajo de colocación de las paredes del hogar y el horno. Entre ellos pasa una tira de metal, que en su forma repite exactamente la boca del horno. Puede fijarlo en la mampostería de la siguiente manera: la tira debe tener agujeros a través de los cuales se pasa el cable de acero.
Todas las demás filas se realizan para construir las paredes de la cámara de combustión y el hogar hasta hasta la decimoséptima fila. Requiere que los ladrillos pre-astillados y tallados en la cantidad de ocho piezas se conviertan en un soporte para la bóveda del horno. El horno de crisol en sí está dispuesto de manera similar a una tutela.
El arco del crisol terminado es una ocasión para comenzar a colocar decimoctava fila. Un par de tacones: los soportes se fijan en el costado de la ventana del hogar. El arco, del que son el comienzo, será pequeño. Al colocar las siguientes filas, no olvide que el espacio libre debe llenarse con una mezcla de arena bien seca, ladrillo, grava y vidrios rotos.
vigésima primera fila sirve de tapa para el relleno y el crisol, y vigesimo segundo forma una capa adicional.
vigésima tercera fila debe reforzar las paredes del escudo y el retubo. En el último elemento, se sujeta un prensaestopas, se necesita conectarle una tubería de samovar, si se planea calentarlo en el interior. Cuando se colocan las filas posteriores, se forma otro orificio para la vista en el sobretubo. Y las siguientes dos filas arreglan la media puerta de la vista.
Tecnología de colocación trigésima primera fila requiere que se forme una canaleta junto a una de las paredes (una fila adicional de tres ladrillos). La siguiente fila puede bloquear completamente el sobretubo. La única salvedad es que en el lado derecho se supone que debe dejar un agujero, tapado por una válvula.
Desde la trigésima cuarta fila necesitas construir las paredes de la chimenea. Casi en el techo, se realiza un corte para dejar entrar un poco los ladrillos. Con ello se consiguen dos efectos: decorativo y práctico. El último valor es que la ranura aumenta la transferencia de calor y sirve como barrera que separa las estructuras del techo de la propia tubería.
Después de que la mampostería se seque, proceden al acabado final del horno de ladrillos, hacen un calentamiento de prueba (no a toda potencia) y disfrutan del trabajo realizado.

Horno de ladrillo holandés de bricolaje

El horno holandés es mucho más simple que el ruso, pero tiene sus propios matices. La versión clásica se ve así:

el diseño tiene una forma rectangular (aunque sea diferente, la configuración de la cámara de combustión no cambiará y permanecerá rectangular);
no hay rejilla;
elementos estructurales:
una cámara de combustión, que se encuentra en la base en la mitad inferior del horno;
una chimenea que consta de un tubo de escape con un paso de gases de seis canales a través del sistema: tres canales de descenso y tres de elevación;
puerta de limpieza;
sopló.

Necesitarás comprar:

ladrillos refractarios - 200 piezas;
alambre bien doblado;
una pieza de material para techos para impermeabilización;
piedra triturada, arcilla, arena y cemento;
cola de albañilería;
puerta de la cámara de combustión, soplador, válvula;
un conjunto estándar de nivel, cinta métrica, paleta, plomada.

Esquema de un horno de ladrillos holandés

etapas de trabajo

Cuando la base de la estufa se seca, se cubre con material para techos, y este, a su vez, se cubre con una capa de mortero de arcilla. Preparación: la arcilla se remoja en agua durante al menos dos días, después de lo cual se toma en un volumen de 8 litros, se agregan 0,9 kg de pegamento para colocar estufas y se agregan dos cubos de arena. La consistencia resultante debe parecerse a una crema agria espesa. Deje que la solución se seque.

Primera fila extender sobre una capa de arena humedecida con agua. Se vierte un cojín de arena sobre toda la superficie de la base. Sin olvidar las reglas de vestimenta, se colocan dos filas continuas entre los ladrillos.
en la tercera fila comienza a formar una cámara de cenizas, la puerta se instala más tarde.

cuarta fila realizar con el fin de construir una matriz del horno, la puerta se instala inmediatamente. Para fijarlo en la mampostería, se usa un alambre de metal. Si las tres primeras filas de ladrillos se colocaron planas, en la cuarta fila se colocan de borde hasta que se cierra la puerta de la cámara de combustión.
El cenicero está instalado en la quinta fila, y sexta fila- simple aumento de la altura de las paredes. Cuando se termina el revestimiento de la puerta del cenicero, se cubre con la séptima fila y los ladrillos se vuelven a colocar planos. octava fila- Aumento de altura.
Algunos propietarios equipan una placa en una estufa holandesa. Si está prevista por el proyecto, entonces novena y décima fila están retrocediendo. En la parte superior de la novena fila, se coloca un cordón de asbesto alrededor del perímetro, sobre el cual se instala una superficie de cocción. La décima fila implica el comienzo de la colocación de los cimientos de la chimenea. Para facilitar el diseño, a veces se monta una chimenea de metal.
EN undécima fila se está instalando una válvula (usando un cordón de asbesto), y la mampostería está hecha en un cuarto de ladrillo.
EN decimocuarta fila la cámara de combustión está cubierta desde arriba, se forma un orificio a lo largo de la pared posterior para la salida del exceso de humo. Se realiza un trabajo similar en la siguiente fila.
EN dos filas, decimosexta y decimoséptima formar una puerta de limpieza. Simplemente puede dejar un ladrillo en su lugar sin unirlo con mortero.
decimoctava fila- esta es la base de la chimenea. Cuando todos los ladrillos de esta fila han ocupado sus lugares, instalan la tubería terminada o continúan formándola a través de la mampostería.
Los expertos aconsejan remojar el ladrillo en agua durante un tiempo (hasta que las burbujas de aire dejen de entrar activamente en la superficie). Se cree que un ladrillo húmedo no absorberá el agua del mortero, se agarrará mejor y, en el futuro, las costuras no colapsarán bajo la influencia del calor.

Para una máxima transferencia de calor, las paredes están dispuestas en un solo ladrillo. No se recomienda ahogar a la holandesa con aquellos tipos de combustible que se caracterizan por una combustión rápida (broza, paja, juncos secos). El horno no tiene tiempo para calentarse, y todos los esfuerzos literalmente vuelan hacia la chimenea.
El combustible, que forma mucha ceniza durante la combustión, tampoco contribuirá a calentar la habitación, pero forma mucho hollín en la chimenea. Esto aumenta el riesgo de incendio.
La mejor opción es un combustible que pueda arder sin llama durante mucho tiempo.
Vale la pena agregar al tema de la seguridad contra incendios que el horno holandés no se puede calentar demasiado. Emitirá monóxido de carbono cuando se sobrecaliente. El grado de calentamiento se verifica con el contacto habitual de la palma con la mampostería: si la mano tolera el calor, entonces la temperatura es de aproximadamente 50 ° C. Esta es la norma.
Para aquellos que están colocando estufas por primera vez, vale la pena hacer una prueba de colocación de forma "seca". Es decir, realizar todo el trabajo por etapas, sin sujetar los ladrillos con mortero. Para que pueda llenar su mano y al mismo tiempo decidir si necesita ayuda externa.

Hacer una estufa con sus propias manos no es el tipo de actividad que se puede presentar por primera vez. Un estudio cuidadoso de los esquemas, albañilería de prueba sin el uso de mortero, el asesoramiento de artesanos experimentados facilitará la tarea. El trabajo y la paciencia, según el dicho, contribuyen en gran medida al resultado positivo de cualquier negocio.