Conexión de piezas de madera: tipos de conexión, finalidad, técnica de ejecución, materiales y herramientas necesarios, instrucciones de trabajo paso a paso y asesoramiento de expertos. Empalme de vigas a lo largo.

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En ocasiones, al realizar obras de construcción y otros trabajos con madera, se requiere alargar o ensanchar elementos, y muy pocas personas saben cómo hacerlo correctamente. Es por eso que consideraremos cómo empalmar el tablero usted mismo y qué métodos y técnicas existen. Es importante elegir la opción que mejor se adapte a una situación determinada y requerirá un tiempo y dinero mínimos.

Requisitos básicos del flujo de trabajo

Antes de comenzar a considerar opciones específicas para llevar a cabo el trabajo, es necesario comprender qué factores se observan para garantizar que se obtenga el resultado esperado:

¡Importante!
Recuerde una regla simple que siempre usan los expertos: para obtener el mejor resultado, es necesario que los parámetros de los elementos a unir sean similares, es decir, se debe usar un solo tipo de madera.

opciones de trabajo

Todos los eventos de este tipo se pueden dividir en dos grandes grupos: tableros de rally en ancho y largo, los consideraremos por separado y le diremos qué métodos son los más populares y cómo implementarlos correctamente.

Ancho de conexión

Por supuesto, la solución más simple sería una opción de empalme de escudo, por lo que comenzaremos con ella, primero presentaremos un diagrama de las opciones principales y, a continuación, las describiremos en detalle:

• El primer método consiste en cortar una cavidad con una fresadora, que tiene forma trapezoidal y permite el uso de una llave como retenedor.. La confiabilidad se puede llamar una ventaja de esta solución, y una desventaja es la necesidad de una fresadora o la presencia de una fresadora manual para el trabajo, no puede arreglárselas con una herramienta manual;
• El agrupamiento mediante una barra final, que se conecta a los extremos del tablero mediante el método de machihembrado, se utiliza para elementos de pequeña longitud., ya que esta opción proporciona una alta fiabilidad de estructuras precisamente pequeñas. Una vez más, tendrá que trabajar. Con su ayuda, se llevará a cabo de manera rápida y eficiente;
• Puede hacer un recorte en el extremo, colocar el riel debajo y ponerlo en pegamento para madera., esta también es una opción bastante interesante que es adecuada para estructuras pequeñas;
• Las dos últimas opciones implican pegar un riel triangular, solo uno de ellos corta el extremo, y la segunda opción implica cortar el extremo en ángulo., debe elegir lo que mejor se adapte a una situación determinada.

Pero si desea conectar la placa de forma más segura, uno de los siguientes métodos servirá:

• La segunda solución es la conexión al llamado minithorn, esta es una opción muy duradera y confiable, pero para el trabajo necesitará un cortador especial, cuyo precio es alto, por lo que este método es elegido por aquellos que a menudo tienen que elementos de empalme;

• Si los elementos están conectados a lo largo no en una, sino en dos o más capas, entonces puede usar la opción de extremo a extremo, tal conexión de tableros a lo largo es adecuada para sistemas multicapa, en la figura está debajo de la letra A;

• A menudo se utiliza la opción tradicional de ranura y cumbrera, aquí es importante garantizar la configuración de conexión óptima, por lo que el ancho de la ranura y, en consecuencia, la lengüeta no debe ser más de un tercio del espesor total del tablero, es importante cortar con mucha precisión para que los elementos coincidan perfectamente, esto aumentará significativamente la fuerza de la conexión;

¡Importante!
Cuando se trabaja, se usa con mayor frecuencia una fresa, pero las fresas pueden tener una configuración diferente, debe controlar el estado de sus filos y afilarlos o reemplazarlos de manera oportuna, ya que la calidad de la conexión depende en gran medida de la pureza. del procesamiento.

• Puede usar la opción de cortar en ángulo, es muy adecuado cuando no se requiere una resistencia especial, pero necesita conectar elementos que puedan usarse para el acabado, etc .;
• La ranura de espina triangular en muchos aspectos se parece a la habitual, solo difiere la configuración de los extremos. Aquí también es importante que los elementos encajen perfectamente entre sí, ya que esto garantizará tanto la precisión del emparejamiento como su máxima fiabilidad;
• Un cuarto de conexión es simple: los cortes se hacen por la mitad del grosor, la longitud de las protuberancias no debe exceder en gran medida el grosor, los elementos se lubrican con pegamento y se comprimen hasta que la composición se seque, este es un procedimiento estándar para casi todas las opciones;
• El último tipo es rally clave, no difiere de la opción anterior cuando se trabaja en ancho, los requisitos son los mismos.

Conclusión

Conectar el tablero de manera correcta y confiable significa garantizar su máxima resistencia, es importante seguir todas las recomendaciones y utilizar solo materiales de alta calidad. El video de este artículo mostrará claramente algunas de las opciones para llevar a cabo el trabajo, y si tiene preguntas o una adición, cancele la suscripción en los comentarios.

Si echa un vistazo más de cerca a los muebles o puertas antiguos masivos, una textura hermosa y uniforme llama su atención: el producto parece estar tallado en una gran pieza de madera. Solo después de un examen más detallado, es posible destacar los tablones individuales, que forman la superficie general.

Anteriormente, los muebles no se fabricaban, como se hace hoy, con tablas gruesas. Es solo que los carpinteros eran más hábiles. Con muchas tablas delgadas, podrían hacer un panel grande con una superficie perfectamente lisa. Aunque se sabe que el árbol vive su vida turbulenta contenta incluso cuando ya no está enraizado en el suelo. Está expuesto a la temperatura y la humedad, así como al estrés mecánico, como resultado de lo cual puede mostrar inesperadamente su "carácter".

La técnica de unir tablas para que permanezcan uniformes y suaves durante mucho tiempo se llama unión de tope a longitud.

Debe considerar cuidadosamente cada tablón y comparar su textura con la textura de las partes vecinas: las fibras de madera de cada parte deben correr en la dirección opuesta en comparación con las fibras de los tablones vecinos. Entonces una placa "bloquea" a la otra.

La naturaleza de la textura depende de la parte del tronco de la que se corta la tabla, desde el medio o desde el extremo. Las tablas se pueden colocar de diferentes maneras: en un caso, para que la superficie parezca un corte de un tronco, en el otro, al mezclar las tablas, se crea un patrón inusual.

Pero en cualquier caso, al colocar, las tablas deben colocarse una contra la otra para obtener un patrón ondulado. Por lo tanto, es muy difícil lograr el efecto de un "árbol completo" y al mismo tiempo "bloquear" el árbol. Después de todo, alternativamente el frente (mirando hacia el núcleo del árbol), luego el lado equivocado (mirando hacia la corteza) de las tablas son visibles.

Para que las tablas encajen perfectamente entre sí a lo largo, los bordes deben estar absolutamente rectos. Es necesario fijar verticalmente la tabla entre dos tablas guía y procesar la superficie con una cepilladora. Trate la madera de inmediato, sin demora; cuando cambia la humedad, puede deformarse nuevamente.

En la mesa, ensamblada a partir de tablas, solían juzgar la habilidad del carpintero. La capacidad de conectar tableros de extremo a extremo a lo largo puede ser útil hoy en día. Te mostraremos y te diremos cómo se hace.

Marcado y pegado

Cómo conectar correctamente las tablas a lo largo de la tira de inserción

El tablón refuerza la junta en toda su longitud, cumpliendo dos funciones: duplica el área de las zonas de junta recubiertas de cola, al penetrar en el interior de ambas tablas, lo que le da una resistencia adicional a la junta, y por el sentido contrario de las fibras en el tablón en relación con las fibras en las partes principales la conexión es más resistente a la tensión.

uso de madera contrachapada

Para un tablón que necesita ser muy delgado, el contrachapado es el material más adecuado. Si, por ejemplo, toma un tablón de madera maciza, entonces la disposición de las fibras en el tablón y las tablas será paralela. En este caso, se logrará una alta fuerza de unión, pero la barra en sí no resistirá la carga y se romperá si las tablas comienzan a combarse. Puede utilizar una barra con una dirección transversal de las fibras. Soporta bien la carga durante la desviación de las tablas y le da mayor resistencia a la conexión, pero estas tiras tienen una longitud limitada y son extremadamente poco confiables bajo cargas longitudinales. El contrachapado multicapa compensa las carencias de los tablones de madera maciza, aportando solidez a la unión.

Una alternativa al riel son los clavos enchufables, que se colocan con un aterrizaje sobre pegamento a una distancia de 10 a 20 cm entre sí. Primero, se perfora un agujero para las púas en una tabla, luego se marca la ubicación de las púas en la otra tabla con marcadores especiales.

La barra de la izquierda es más larga, la del medio es más gruesa de lo necesario, la de la derecha está hecha correctamente. Debe ser más corto que la altura total de las ranuras para dejar espacio para el adhesivo.

Conexión ciega mediante tablón de madera contrachapada. La barra está completamente oculta y las tablas de los extremos permanecen intactas.

Se dice que los carpinteros y carpinteros más duros pueden construir una casa sin un solo clavo. Los artesanos japoneses, incluso los aficionados, son solo uno de ellos.

Hace unos años, un joven trabajador de la industria automotriz, entusiasta, cayó en manos de un libro que describía las técnicas tradicionales japonesas de carpintería. Estaba muy fascinado por las descripciones de las conexiones de las piezas sin el uso de clavos, tornillos y pegamento. Quería aprender a hacer lo mismo. Pero no había esquemas para hacer sujetadores en el libro. Entonces el chico decidió dibujarlos él mismo.

Usó el servicio gratuito Fusion-360 para modelar y animar las piezas. Los japoneses tradujeron el resultado resultante en gifs y lo publicaron en una cuenta de Twitter llamada La carpintería. En casi un año, el joven carpintero visualizó 85 formas diferentes de conexiones desmontables.

La variedad de sujetadores es realmente asombrosa. Con su ayuda, puedes hacer básicamente cualquier cosa: un taburete, un sofá, una mesa, etc. Lo principal es tener los brazos rectos y una buena herramienta, preferiblemente eléctrica.

Pero incluso si el trabajo manual no te inspira en absoluto, probablemente disfrutarás viendo GIF. La forma en que los detalles se entrelazan entre sí es fascinante.

Se puede utilizar una miríada de conexiones para conectar piezas de madera. Los nombres y clasificaciones de las uniones de carpintería y ebanistería tienden a variar considerablemente según el país, la región e incluso la escuela de carpintería. La artesanía radica en el hecho de que la precisión de ejecución proporciona una conexión que funciona correctamente y es capaz de soportar las cargas destinadas a ella.

Información inicial

Categorías de conexión

Todas las conexiones (en carpintería se llaman uniones) de piezas de madera se pueden dividir en tres categorías según el campo de aplicación (versión extranjera de la clasificación):

• caja;
• marco (marco);
• para empalmar/empalmar.

Las conexiones de cajones se utilizan, por ejemplo, en la fabricación de cajones y armarios, las conexiones de marcos se utilizan en marcos de ventanas y puertas, y el agrupamiento/empalme se utiliza para obtener piezas con un mayor ancho/largo.

Se pueden usar muchas uniones en diferentes categorías, por ejemplo, las uniones a tope se usan en las tres categorías.

preparación de materiales

Incluso la madera cepillada puede necesitar algo de preparación.

• Recorte el material con un margen de ancho y grosor para un mayor cepillado. No corte a la longitud todavía.
• Elija la capa de mejor calidad: la parte frontal. Plano a lo largo de toda la longitud. Compruébalo con una regla.
  Después de la alineación final, haga una marca en el frente con un lápiz.
• Cepilla el borde frontal limpio. Compruébelo con una regla, así como con una escuadra contra el lado frontal. Suavizar la deformación por cepillado. Marca un borde limpio.
• Use un calibre de espesor para marcar el espesor requerido a lo largo de todos los bordes del contorno de la pieza. Planifique a la altura de este riesgo. Compruébalo con una regla.
• Repita la operación para el ancho.
• Ahora marque la longitud y las conexiones reales. Marque desde el lado frontal y un borde limpio.

Marcado de madera

Tenga cuidado al marcar la madera. Deje suficientes concesiones para el ancho de la ranura, el grosor del cepillado y las uniones.

Todas las lecturas se toman del lado frontal y del borde limpio, en el que se colocan las marcas correspondientes. En los diseños de marcos y gabinetes, estas marcas deben mirar hacia adentro para mejorar la precisión de fabricación. Para facilitar la clasificación y el montaje, numere las piezas a medida que se fabrican en el lado frontal para que, por ejemplo, indique que el lado 1 está conectado al extremo 1.

Al marcar piezas idénticas, alinéelas con cuidado y haga marcas en todas las piezas de trabajo a la vez. Esto asegurará que el marcado sea idéntico. Al marcar elementos de perfil, tenga en cuenta que puede haber partes "derechas" e "izquierdas".

Juntas a tope

Estas son las juntas de ebanistería y carpintería más sencillas. Se pueden incluir en las tres categorías de compuestos.

Asamblea

La junta a tope se puede reforzar con clavos martillados en ángulo. Introduce los clavos al azar.

Recorta los extremos de las dos piezas de manera uniforme y únelas. Asegure con clavos o tornillos. Antes de esto, se puede aplicar pegamento a las piezas para mejorar la fijación. Las juntas a tope en las estructuras de marcos se pueden reforzar con una placa de acero o una llave corrugada en el exterior, o con un bloque de madera fijado en el interior.

Conexiones de clavos/espigas

Se pueden usar tacos de madera, hoy en día cada vez más llamados tacos, para fortalecer la conexión. Estas puntas redondas enchufables aumentan la resistencia al corte (corte) y, con adhesivo, mantienen el ensamblaje en su lugar de manera más segura. Las conexiones de espiga se pueden utilizar como conexiones de marcos (muebles), conexiones de cajones (gabinetes) o para empalmes (paneles).

Montaje de la junta de espiga

1. Recorte con cuidado todos los componentes exactamente a las dimensiones correctas. Marque la posición de la barra transversal en la cara y el borde limpio del montante.

2. Marque las líneas centrales de las clavijas al final de la barra transversal. La distancia desde cada extremo debe ser al menos la mitad del espesor del material. Una barra ancha puede requerir más de dos tacos.

Marque las líneas centrales de los pasadores en el extremo de la barra transversal y transfiéralos a la rejilla usando la escuadra.

3. Coloque el montante y la barra boca arriba. En el cuadrado, transfiera las líneas centrales al estante. Numere y etiquete todas las conexiones si hay más de un par de montantes y barras transversales.

4. Transfiera esta marca al borde limpio del poste y los extremos del travesaño.

5. Desde la parte frontal con un calibre de espesor, dibuje un riesgo en el centro del material, cruzando las líneas de marcado. Esto marcará los centros de los agujeros para las clavijas.

Con una galga de espesores, dibuje una línea central, cruzando las líneas de marcado, que mostrarán los centros de los agujeros de las espigas.

6. Usando un taladro eléctrico con un taladro helicoidal o un taladro manual con una broca de pala, taladre agujeros en todas las partes. El taladro debe tener una punta central y cortadores. El agujero a través de las fibras debe ser de aproximadamente 2,5 veces el diámetro de la espiga, y el agujero en el extremo debe ser de aproximadamente 3 veces la profundidad. Para cada orificio, deje un margen de 2 mm, a esta distancia la espiga no debe llegar al fondo.

7. Retire el exceso de fibras de la parte superior de los agujeros con un avellanador. Esto también facilitará la instalación de la espiga y creará espacio para que el adhesivo asegure la unión.

Nagels

El pasador debe tener una ranura longitudinal (ahora los pasadores estándar se fabrican con nervaduras longitudinales), a través del cual se eliminará el exceso de cola al ensamblar la junta. Si la espiga no tiene una ranura, córtela plana por un lado, lo que dará el mismo resultado. Los extremos deben estar biselados para facilitar el montaje y evitar que la espiga dañe el orificio. Y aquí, si las clavijas no tienen un chaflán, hágalo con una lima o muela los bordes de sus extremos.

Uso de alfileres para marcar tacos.

Marque y taladre los travesaños. Inserte pasadores especiales en los orificios para pasadores. Alinee la barra transversal con las marcas de la rejilla y apriete las piezas para unirlas. Las puntas de las tetinas harán marcas en la rejilla. Haz agujeros a través de ellos. Alternativamente, puede hacer una plantilla con un bloque de madera, taladrarle agujeros, fijar la plantilla en la pieza y taladrar agujeros para las espigas a través de los agujeros.

Uso de una plantilla para una conexión de espiga

La plantilla de metal para conexiones de espigas facilita enormemente el marcado y la perforación de orificios para espigas. En juntas de caja, la plantilla se puede usar en los extremos, pero no funcionará en la cara de los paneles anchos.

conductor para uniones de clavos

1. Marque las líneas centrales en el frente del material donde deben estar los orificios para las espigas. Seleccione un buje de guía de broca adecuado e insértelo en la plantilla.

2. Alinee las marcas de alineación en el costado de la plantilla y asegure el cojinete deslizante del casquillo guía.

3. Instale la plantilla en la pieza. Alinee la muesca central con la línea central del orificio del pasador. Apretar.

4. Instale el medidor de profundidad de perforación en el taladro en la ubicación deseada.

reunión

Para obtener una parte de madera más ancha, puede usar tacos para conectar dos partes del mismo grosor a lo largo del borde. Coloque dos tablas con los lados anchos juntos, alinee los extremos exactamente y sujete el par en un tornillo de banco. En un borde limpio, dibuje líneas perpendiculares que indiquen las líneas centrales de cada pasador. En el medio del canto de cada tabla, con una galga de espesores, hacer riscos a través de cada línea central previamente marcada. Los puntos de intersección serán los centros de los agujeros de las espigas.

La conexión del pin es ordenada y fuerte.

Conexiones de brida / mortaja

Una conexión por muesca, empalme o ranura se denomina conexión de esquina o media, cuando el extremo de una parte se une a la capa y otra parte. Se basa en una junta a tope con un corte final realizado en la cara. Se utiliza en conexiones de marcos (marcos de casas) o cajas (gabinetes).

Tipos de conexiones de mortaja / mortaja

Los principales tipos de juntas a tope son las juntas en T oscuras/semioscuras (a menudo este término se reemplaza por el término "al ras/semi-rasado"), que parece una junta a tope, pero es más fuerte, un cuarto de esquina (esquina junta) y una junta de esquina oscura/semi-oscura. Un corte de esquina en un rebaje y un corte de esquina en un rebaje con oscuridad / semioscuridad se hacen de la misma manera, pero el rebaje se hace más profundo: se seleccionan dos tercios del material.

haciendo un corte

1. Marque una ranura en la cara del material. La distancia entre las dos líneas es igual al grosor de la segunda parte. Continuar las líneas en ambos bordes.

2. Use un calibre de espesor para marcar la profundidad de la ranura entre las líneas de marcado en los bordes. La profundidad suele hacerse de un cuarto a un tercio del espesor de la pieza. Marque la parte de desecho del material.

3. Sujete en C la pieza de trabajo de forma segura. Corte a través de los hombros en el lado de desecho de las líneas de marcado a la profundidad deseada. Si la ranura es ancha, haga cortes adicionales en los desechos para que sea más fácil quitar el material con un cincel.

Sierra cerca de la línea de marcado en el lado de retorno, haciendo cortes intermedios con una ranura ancha.

4. Trabajando con un cincel en ambos lados, retire el exceso de material y verifique la planitud del fondo. Para nivelar el fondo, puede usar una imprimación.

Con un cincel, retire los residuos, trabajando de ambos lados, y nivele el fondo de la ranura.

5. Verifique el ajuste, si la pieza está demasiado apretada, es posible que deba recortarse. Compruebe la perpendicularidad.

6. La conexión de muesca se puede fortalecer mediante uno de los siguientes métodos o una combinación de ellos:

• pegado y sujeción hasta que se fije el adhesivo;
• atornillar con tornillos por la cara de la parte exterior;
• clavado en ángulo a través de la cara de la parte exterior;
• clavando oblicuamente a través de la esquina.

La conexión de muesca es lo suficientemente fuerte.

Conexiones machihembradas

Esta es una combinación de un corte de cuarto y un corte de descuento. Se utiliza en la fabricación de muebles y la instalación de pendientes de aberturas de ventanas.

Haciendo una conexión

1. Hacer los extremos perpendiculares a los ejes longitudinales de ambas partes. En una parte, marque el hombro midiendo el grosor del material desde el final. Continúe marcando en ambos bordes y el frente.

2. Marque el segundo hombro desde el final, debe estar a una distancia de un tercio del grosor del material. Continuar en ambos bordes.

3. Utilice una galga de espesores para marcar la profundidad de la ranura (un tercio del espesor del material) en los bordes entre las líneas de los hombros.

4. Con una sierra para metales con tope, corte los hombros hasta los riesgos del regruesador. Retire los residuos con un cincel y verifique la uniformidad.

5. Usando un calibre de espesor con la misma configuración, marque una línea en la parte posterior y en los bordes de la segunda parte.

Consejo:

• Las uniones de tipo machihembrado se pueden hacer fácilmente con un enrutador y una guía adecuada, ya sea solo para la ranura o para la ranura y el rebaje. Ver pág. 35.
• Si el peine está demasiado apretado en la ranura, recorte el lado frontal (liso) del peine o lije con papel de lija.

6. Desde el lado frontal con un calibre de espesor, haga marcas en los bordes hacia el extremo y en el extremo mismo. Vio a lo largo de las líneas del medidor de espesor con una sierra para metales con una culata. No corte demasiado profundo ya que esto debilitará la conexión.

7. Trabajando con un cincel desde el extremo, retire los desechos. Compruebe el ajuste y ajuste si es necesario.

Conexiones de medio árbol

Las conexiones de entramado de madera se refieren a conexiones de marcos, que se utilizan para conectar partes en capas o a lo largo de un borde. La conexión se realiza tomando la misma cantidad de material de cada parte para que queden a ras entre sí.

Tipos de uniones en medio árbol

Hay seis tipos principales de conexiones en el medio árbol: transversal, angular, al ras, bigote angular, cola de milano y empalme.

Hacer un refuerzo de medio árbol

1. Alinee los extremos de ambas partes. En el lado superior de una de las partes, dibuje una línea perpendicular a los bordes, retrocediendo desde el extremo hasta el ancho de la segunda parte. Repita en la parte inferior de la segunda pieza.

2. Ponga la regruesadora a la mitad del grosor de las piezas y dibuje una línea en los extremos y bordes de ambas piezas. Marque los residuos en la parte superior de una y en la parte inferior de la otra parte.

3. Sujete la pieza en un tornillo de banco en un ángulo de 45° (cara vertical). Corte con cuidado a lo largo del grano cerca de la línea más gruesa en la parte posterior hasta que la sierra quede en diagonal. Voltee la pieza y continúe cortando suavemente, levantando gradualmente el mango de la sierra hasta que la sierra se alinee con la línea del hombro en ambos bordes.

4. Retire la pieza del tornillo de banco y colóquela en la cara. Presiónelo firmemente contra la cabina y fíjelo con una abrazadera.

5. Sierra a través del hombro hasta el corte anterior y retira los residuos. Alinee todas las irregularidades en la muestra con un cincel. Compruebe la precisión del corte.

6. Repita el proceso en la segunda pieza.

7. Verifique el ajuste de las piezas y, si es necesario, nivele con un cincel. La conexión debe ser rectangular, al ras, sin espacios ni holguras.

8. La conexión se puede fortalecer con clavos, tornillos, pegamento.

Articulaciones de esquina en el bigote.

Las juntas de esquina en el bigote se realizan utilizando el bisel de los extremos y ocultan el grano del extremo, y también corresponden estéticamente más a la rotación angular de la superposición decorativa.

Tipos de conexiones de esquina en el bigote.

Para realizar un biselado de los extremos en una junta de esquina, el ángulo en el que se unen las partes se divide por la mitad. En una junta tradicional, este ángulo es de 90°, por lo que cada extremo se corta a 45°, pero el ángulo puede ser obtuso o agudo. En juntas de esquina desiguales, las partes con diferentes anchos están conectadas al bigote.

Hacer una conexión de esquina

1. Marque la longitud de las piezas, teniendo en cuenta que debe medirse por el lado largo, ya que el bisel reducirá la longitud dentro de la esquina.

2. Habiendo decidido la longitud, marque la línea a 45° - en el borde o en la cara, dependiendo de dónde se cortará el bisel.

3. Con un cuadrado combinado, transfiera el marcado a todos los lados de la pieza.

4. Cuando corte a mano, use una caja de ingletes y una sierra para metales o una sierra manual para ingletes. Presione la pieza firmemente contra la parte posterior de la caja de ingletes; si se mueve, el bisel resultará desigual y la junta no encajará bien. Si está cortando a mano alzada, tenga cuidado de no desviarse de las líneas marcadas en todos los lados de la pieza. Una sierra de ingletes, si tiene una, hará un biselado muy limpio.

5. Coloque las dos piezas juntas y verifique el ajuste. Puede corregirlo recortando la superficie del bisel con una cepilladora. Fije firmemente la pieza y trabaje con una cepilladora afilada, colocando un pequeño saliente del cuchillo.

6. La conexión debe derribarse con clavos a través de ambas partes. Para hacer esto, primero coloque las piezas sobre la cara y clave los clavos en el lado exterior del bisel para que sus puntas se vean ligeramente fuera de los biseles.

Empiece a clavar en ambas partes para que las puntas sobresalgan ligeramente de la superficie del bisel.

7. Aplique pegamento y apriete la junta con fuerza para que una parte sobresalga ligeramente y se superponga a la otra. Primero, clava clavos en la parte que sobresale. Bajo golpes de martillo al clavar clavos, la pieza se moverá ligeramente. Las superficies deben estar niveladas. Clave el otro lado de la conexión y hunda las cabezas de los clavos. Compruebe la cuadratura.

Introduzca primero los clavos en la pieza que sobresale y el impacto del martillo moverá la unión a su posición.

8. Si hay un pequeño espacio debido a la irregularidad, alise la conexión en ambos lados con una varilla de destornillador redonda. Esto moverá las fibras, lo que cerrará el espacio. Si el espacio es demasiado grande, tendrá que volver a hacer la conexión o cerrar el espacio con masilla.

9. Para reforzar la junta de la esquina en el bigote, puede pegar un bloque de madera dentro de la esquina si no es visible. Si la apariencia es importante, entonces la conexión se puede hacer en una espiga enchufable o se puede asegurar con tacos de chapa. Dentro de las juntas planas se pueden utilizar pasadores o láminas (espárragos planos estándar).

Empalme en un bigote y conexión con corte.

El empalme en un bigote conecta los extremos de las partes ubicadas en la misma línea recta, y se usa una conexión con un corte cuando es necesario conectar dos partes de perfil en ángulo entre sí.

empalme de bigote

Al empalmar con un bigote, las partes están conectadas por los mismos biseles en los extremos de tal manera que el mismo grosor de las partes permanece sin cambios.

Conexión de corte

La conexión con corte (con corte, con ajuste) se usa cuando es necesario conectar dos partes con un perfil en la esquina, por ejemplo, dos zócalos o cornisas. Si la pieza se mueve durante su fijación, el espacio se notará menos que con una junta de esquina.

1. Fije el primer rodapié en su sitio. Mueva el segundo zócalo cerca de él, ubicado a lo largo de la pared.

Fije el primer zócalo en su lugar y presione el segundo zócalo contra él, alineándolo con la pared.

2. Deslice a lo largo de la superficie perfilada del zócalo fijo con un pequeño bloque de madera con un lápiz presionado contra él. El lápiz dejará una línea de marcado en el zócalo a marcar.

Con una barra con un lápiz presionado contra ella, unida con un borde al segundo zócalo, dibuje a lo largo del relieve del primer zócalo, y el lápiz marcará la línea del corte.

3. Corte a lo largo de la línea de marcado. Compruebe el ajuste y ajuste si es necesario.

Perfiles complejos

Coloque el primer zócalo en su lugar y, colocando el segundo zócalo en la caja de ingletes, haga un bisel en él. La línea formada por el lado del perfil y el bisel mostrará la forma deseada. Corta a lo largo de esta línea con una sierra de vaivén.

Conexiones de ojal

Las conexiones con ojales se utilizan cuando se requiere unir partes que se cruzan ubicadas "en el borde", ya sea en una esquina o en el medio (por ejemplo, la esquina del marco de una ventana o donde la pata de una mesa se encuentra con un travesaño).

Tipos de ojales

Los tipos más comunes de conexiones de ojo son el ángulo y la T (en forma de T). Para mayor resistencia, la conexión debe estar pegada, pero puede fortalecerla con una espiga.

Hacer una conexión de ojal

1. Marque de la misma manera que para pero divida el grosor del material por tres para determinar un tercio. Marque los residuos en ambas partes. Por una parte, tendrás que elegir el medio. Este surco se llama ojal. En la segunda parte, se eliminan ambas partes laterales del material, y la parte central restante se llama espiga.

2. Corte a lo largo de las fibras hasta la línea de los hombros a lo largo de las líneas marcadas en el lado de los desechos. Corta los hombros con una sierra para metales con un tope y obtendrás una espiga.

3. Trabajando en ambos lados, seleccione el material del ojal con un cincel/cincel ranurador o una sierra de vaivén.

4. Verifique el ajuste y ajuste con un cincel si es necesario. Aplique adhesivo a las superficies de la junta. Compruebe la cuadratura. Use una abrazadera en C para sujetar la junta mientras se cura el adhesivo.

Conexión de punta a enchufe

Las juntas de espárrago en el casquillo, o simplemente juntas de espárrago, se utilizan cuando dos piezas se unen en ángulo o en una intersección. Es probablemente la más fuerte de todas las uniones de marcos en carpintería y se usa en la fabricación de puertas, marcos de ventanas y muebles.

Tipos de conexiones de punta a enchufe

Los dos tipos principales de uniones de espárragos son la conexión habitual de espárrago en casquillo y la conexión escalonada de espárrago en casquillo (semioscura). La espiga y el casquillo tienen aproximadamente dos tercios del ancho del material. La expansión del nido se realiza en un lado de la ranura (penumbra), y se inserta un escalón de espiga en él desde su lado correspondiente. La penumbra ayuda a evitar que la espina se salga del nido.

Conexión estándar de espiga a enchufe

1. Determine la posición de conexión en ambas piezas y marque en todos los lados del material. El marcado muestra el ancho de la parte de intersección. La espiga estará al final del travesaño y el encaje atravesará el poste. La espiga debe tener un pequeño margen de longitud para poder pelar más la conexión.

2. Tome un cincel lo más cerca posible del tamaño de un tercio del grosor del material. Ajustar la galga de espesores al tamaño del cincel y marcar el nido en el centro de la rejilla entre las líneas marcadas previamente. Trabaja desde el frente. Si lo desea, puede configurar la solución de espesor a un tercio del espesor del material y trabajar con él en ambos lados.

3. De la misma manera, marca la espiga en la culata y ambos lados para marcar los hombros en el travesaño.

4. Fije una pieza de soporte secundario de madera en un tornillo de banco lo suficientemente alto como para sujetar el soporte de borde. Fije el poste al soporte colocando la abrazadera junto a la marca del nido.

5. Cortar el nido con un cincel, dejando unos 3 mm hacia adentro desde cada uno de sus extremos para no dañar los bordes al tomar muestras de residuos. Sostenga el cincel derecho y paralelo
sus bordes son el plano de la cremallera. Realice el primer corte estrictamente verticalmente, colocando el bisel de afilado hacia el centro del nido. Repita desde el otro extremo.

6. Realice algunos cortes intermedios, sosteniendo el cincel en un ligero ángulo y bisele hacia abajo. Selecciona los residuos usando el cincel como palanca. Profundizando 5 mm, haga más cortes y seleccione un desperdicio. Continúe hasta aproximadamente la mitad del espesor. Voltee la pieza y trabaje de la misma manera en el otro lado.

7. Después de retirar la mayor parte de los desechos, limpie el nido y corte el margen que quedó antes de las líneas de marcado en cada lado.

8. Cortar la espiga a lo largo de las fibras, guiando una sierra para metales a tope a lo largo de la línea de marcado desde el lado de los residuos, y cortar los hombros.

9. Verifique el ajuste y ajuste si es necesario. Los hombros del listón deben encajar cómodamente contra el poste y la unión debe ser perpendicular y libre de juego.

10. Se pueden insertar cuñas en ambos lados de la espiga para asegurarla. Se hace un hueco para esto en el nido. Trabajando con un cincel desde el exterior del nido, ensanche alrededor de dos tercios de la profundidad con una pendiente de 1:8. Las cuñas se hacen con la misma pendiente.

11. Aplique pegamento y presione firmemente. Compruebe la cuadratura. Aplique pegamento a las cuñas y colóquelas en su lugar. Corte el margen de espiga y elimine el exceso de pegamento.

Otras conexiones de puntas

Las juntas de montantes para marcos de ventanas y puertas son algo diferentes de las juntas de montantes medio oscuras, aunque la técnica es la misma. En el interior hay un pliegue y / o una superposición para vidrio o un panel (panel). Al realizar una conexión con una espiga en un receptáculo en una pieza con costura, alinee el plano de la espiga con el borde de la costura. Uno de los hombros del travesaño se hace más largo (hasta la profundidad del pliegue) y el segundo es más corto para no bloquear el pliegue.

Las uniones con pernos para piezas con superposiciones tienen un hombro cortado para que coincida con el perfil de la superposición. Alternativamente, puede quitar la moldura del borde del zócalo y hacer un bisel o un corte para que coincida con la contraparte.
Otros tipos de conexiones de punta a enchufe:

• Espiga lateral - en la fabricación de puertas.
• Una espiga biselada oculta en la penumbra (con un escalón biselado): para ocultar la espiga.
• Spike in the dark (pasos del montante en sus dos lados): para detalles relativamente anchos, como el borde inferior (barra) de la puerta.

Todas estas conexiones pueden ser de paso, o pueden ser sordas, cuando el extremo de la espiga no es visible desde la parte posterior del bastidor. Se pueden reforzar con cuñas o tacos.

reunión

La madera ancha y de alta calidad es cada vez más difícil de encontrar y muy cara. Además, estos tableros anchos están sujetos a deformaciones por contracción muy grandes, lo que dificulta el trabajo con ellos. Para conectar tablas estrechas a lo largo del borde en paneles anchos para encimeras o cubiertas de bancos de trabajo, se utiliza la reunión.

Capacitación

Antes de comenzar el rally real, debe hacer lo siguiente:

• Si es posible, seleccione tablas aserradas radialmente. Son menos susceptibles a la contracción que la madera aserrada tangencial. Si se utilizan tablas de aserrado tangencial, coloque su lado sano alternativamente en uno y otro lado.
• Trate de no agrupar materiales con diferentes métodos de aserrado en un solo panel.
• Nunca junte tablas de diferentes tipos de madera a menos que estén bien secas. Se encogerán y agrietarán.
• Si es posible, coloque las tablas con las fibras en una dirección.
• Asegúrese de cortar el material a la medida antes de grapar.
• Utilice únicamente pegamento de buena calidad.
• Si la madera será pulida, ajuste la textura o el color.

Reunidos por una fuga suave

1. Coloque todas las tablas boca arriba. Para facilitar el montaje posterior, marque los bordes con una línea continua de lápiz dibujada en ángulo a lo largo de las juntas.

2. Planifique los bordes rectos y verifique el ajuste a las tablas adyacentes correspondientes. Alinee los extremos o las líneas de lápiz cada vez.

3. Asegúrese de que no haya espacios y que toda la superficie sea plana. Si aprieta el espacio con una abrazadera o lo pone masilla, la conexión se romperá posteriormente.

4. Al cepillar piezas cortas, sujete los dos lados derechos con un tornillo de banco y cepilla ambos bordes al mismo tiempo. No es necesario mantener la cuadratura de los bordes, ya que al acoplarse se compensarán mutuamente su posible inclinación.

5. Preparar como para una junta a tope y aplicar adhesivo. Apriete con lapeado para conectar las dos superficies, exprimiendo el exceso de pegamento y ayudando a que las superficies se “peguen” entre sí.

otros métodos de pago

De la misma manera se preparan otras juntas de fusión con diferentes amplificaciones. Éstos incluyen:

• con alfileres (tacos);
• en un surco y un peine;
• en un cuarto

Unión y sujeción

El pegado y la fijación de piezas pegadas es una parte importante de la carpintería, sin la cual muchos productos perderán fuerza.

Adhesivos

El adhesivo refuerza la conexión, manteniendo las partes juntas para que no se puedan separar fácilmente. Asegúrese de usar guantes protectores cuando manipule adhesivos y siga las instrucciones de seguridad en el empaque. Limpiar el producto del exceso de cola antes de que fragüe, ya que puede desafilar la cuchilla de la cepilladora y obstruir el abrasivo de la piel.

PVA (acetato de polivinilo)

El pegamento PVA es un pegamento universal para madera. Cuando aún está húmedo, se puede limpiar con un paño humedecido con agua. Pega perfectamente las superficies sueltas, no requiere fijación a largo plazo para el fraguado y fragua en aproximadamente una hora. El PVA proporciona una unión bastante fuerte y se adhiere a casi cualquier superficie porosa. Proporciona una unión permanente, pero no es resistente al calor ni a la humedad. Aplicar con brocha, o para grandes áreas diluir con agua y aplicar con rodillo. Dado que el pegamento PVA tiene una base de agua, se encoge al fraguar.

adhesivo de contacto

El adhesivo de contacto se pega inmediatamente después de la aplicación y conexión de las piezas. Aplícalo en ambas superficies y cuando el pegamento esté seco al tacto, únelos. Se utiliza para laminado (laminado) o chapa de madera aglomerada. No se requiere fijación. Limpiado con disolvente. El adhesivo de contacto es inflamable. Trabaje con él en un área bien ventilada para reducir la concentración de humos. No se recomienda para uso en exteriores, ya que no es resistente a la humedad ni al calor.

Adhesivo epoxídico

El epoxi es el adhesivo más fuerte que se usa en la carpintería y el más caro. Es un adhesivo de dos componentes a base de resina que no se contrae al fraguar y se ablanda cuando se calienta y no se desliza bajo carga. Resistente al agua y une casi todos los materiales, tanto porosos como lisos, con la excepción de los termoplásticos como el cloruro de polivinilo (PVC) o el plexiglás (vidrio orgánico). Adecuado para trabajos al aire libre. En su forma sin curar, se puede eliminar con un solvente.

pegamento caliente

El adhesivo termofusible une casi todo, incluidos muchos plásticos. Por lo general, se venden en forma de barras de pegamento que se insertan en una pistola de pegamento eléctrica especial para pegar. Aplicar cola, unir superficies y apretar durante 30 segundos. No se requiere fijación. Limpiado con disolventes.

Clips para fijación

Las abrazaderas vienen en una variedad de diseños y tamaños, la mayoría de los cuales se denominan abrazaderas, pero generalmente solo se necesitan un par de variedades. Asegúrese de colocar un trozo de desperdicio de madera entre la abrazadera y el producto para evitar abolladuras por la presión aplicada.

Técnica de pegado y fijación.

Antes de pegar, asegúrese de ensamblar el producto "seco", sin pegamento. Bloquee si es necesario para verificar las conexiones y las dimensiones generales. Si todo está bien, desmonte el producto, colocando las piezas en un orden conveniente. Marcar las zonas a pegar y preparar las abrazaderas con las mordazas/topes separados a la distancia deseada.

Conjunto de marco

Extienda el adhesivo uniformemente con un cepillo en todas las superficies a pegar y ensamble rápidamente el producto. Retire el exceso de adhesivo y asegure el ensamblaje con clips. Comprima las conexiones con una presión uniforme. Las abrazaderas deben ser perpendiculares y paralelas a las superficies del producto.

Coloque las abrazaderas lo más cerca posible de la conexión. Compruebe el paralelismo de los travesaños y alinéelos si es necesario. Mida las diagonales: si son iguales, se mantiene la rectangularidad del producto. De lo contrario, un golpe leve pero fuerte en un extremo de la rejilla puede igualar la forma. Ajuste las abrazaderas si es necesario.

Si el marco no queda plano sobre una superficie plana, utilice un mazo para golpear las secciones sobresalientes a través de un trozo de madera como espaciador. Si eso no funciona, es posible que deba aflojar las abrazaderas o sujetar el bloque de madera a lo largo del marco.

A menudo, durante la construcción de marcos para techos de configuración compleja, es necesario utilizar elementos de tamaño no estándar. Los ejemplos típicos incluyen estructuras de cadera y media cadera, cuyas nervaduras diagonales son significativamente más largas que las patas de viga ordinarias.

Situaciones similares surgen en la construcción de sistemas con valles. Para que las conexiones creadas no se conviertan en la causa del debilitamiento de las estructuras, debe saber cómo se empalman las vigas a lo largo, de qué manera se garantiza su resistencia.

Empalmar las patas de la viga le permite unificar la madera comprada para la construcción del techo. El conocimiento de las complejidades del proceso hace posible construir casi completamente un marco de armadura a partir de una barra o tablero de una sección. La construcción de un sistema de materiales del mismo tamaño tiene un efecto positivo en el costo total.

Además, un tablero y una barra de mayor longitud, por regla general, se producen con una sección mayor que la de un material de tamaños estándar. Junto con la sección transversal, el costo también aumenta. Tal margen de seguridad cuando se construyen costillas de limatesa y limahoya a menudo no es necesario. Pero con el empalme adecuado de las vigas, los elementos del sistema cuentan con suficiente rigidez y confiabilidad al menor costo.

Sin el conocimiento de los matices tecnológicos, es bastante difícil hacer uniones de madera que sean realmente rígidas a la flexión. Las uniones de viga pertenecen a la categoría de bisagras de plástico que tienen solo un grado de libertad: la capacidad de girar en el nodo de conexión cuando se aplica una carga vertical y de compresión a lo largo.

Para garantizar una rigidez uniforme cuando se aplica una fuerza de flexión a lo largo de toda la longitud del elemento, el emparejamiento de las dos partes de la pata de la viga se ubica en lugares con el momento de flexión más pequeño. En los diagramas que muestran la magnitud del momento de flexión, son claramente visibles. Estos son los puntos de intersección de la curva con el eje longitudinal de la viga, en los que el momento de flexión se aproxima a los valores cero.

Tomamos en cuenta que durante la construcción del marco del truss, se requiere garantizar que la resistencia a la flexión sea igual en toda la longitud del elemento, y no las mismas oportunidades para doblarse. Por lo tanto, los puntos de unión se disponen junto a los soportes.

Como soporte, se toman tanto un bastidor intermedio instalado en el vano como directamente un Mauerlat o un truss truss. El recorrido de la cumbrera también se puede evaluar como un posible soporte, pero es mejor colocar las patas de la viga que unen las áreas más bajas a lo largo de la pendiente, es decir, donde se coloca la carga mínima en el sistema.

Opciones de empalme para vigas.

Además de determinar con precisión la ubicación para emparejar las dos partes del elemento del sistema, debe saber cómo se extienden correctamente las vigas. El método de formación de la conexión depende de la madera elegida para la construcción:

• Barras o registro. Se construyen con un corte oblicuo formado en la zona de conexión. Para reforzar y evitar la rotación, los bordes de ambas partes de las vigas cortadas en ángulo se sujetan con un perno.
• Tableros cosidos en pares. Están empalmados con la ubicación de las líneas de atraque aparte. La conexión de dos partes superpuestas entre sí se realiza con clavos.
• Tablero único. La prioridad es empalmar con un tope frontal, uniendo las partes recortadas de la pata de la viga con la imposición de uno o un par de revestimientos de madera o metal. Con menos frecuencia, debido al grosor insuficiente del material, se utiliza un corte oblicuo con sujeción con abrazaderas de metal o una pelea de clavos tradicional.

Consideremos en detalle estos métodos para comprender en profundidad el proceso de aumento de la longitud de las vigas.

Opción 1: método de corte en bisel

El método implica la formación de dos cortes o cortes inclinados, dispuestos desde el lado del emparejamiento de partes de la pata de la viga. Los planos de corte a unir deben estar perfectamente alineados sin el menor hueco, independientemente de su tamaño. En el área de conexión, debe excluirse la posibilidad de deformación.

Está prohibido rellenar grietas y filtraciones con cuñas de madera, madera contrachapada o placas de metal. No funcionará para ajustar y corregir fallas. Es mejor medir con precisión y dibujar líneas de corte con anticipación, de acuerdo con los siguientes estándares:

• La profundidad está determinada por la fórmula 0.15 × h, donde h es la altura de la viga. Este es el tamaño del área perpendicular al eje longitudinal de la viga.
• El intervalo dentro del cual se ubican las secciones inclinadas del corte está determinado por la fórmula 2 × h.

La ubicación del área de atraque se encuentra de acuerdo con la fórmula 0,15 × L, que es válida para todos los tipos de pórticos, en la que el valor de L muestra el tamaño del tramo cubierto por las vigas. La distancia se mide desde el centro del soporte.

Los detalles de una barra, al hacer un corte oblicuo, se sujetan adicionalmente con un perno que pasa por el centro de la conexión. El orificio para su instalación se perfora de antemano, su Ø es igual al Ø de la varilla de sujeción. Para evitar que la madera se aplaste en el lugar donde se instala el sujetador, se colocan arandelas anchas de metal debajo de las tuercas.

Si una tabla se conecta mediante un corte oblicuo, se realiza una fijación adicional con abrazaderas o clavos.

Opción 2: Juntando las tablas

En el caso de utilizar tecnología de rally, el centro de la sección conectada se ubica directamente sobre el soporte. Las líneas de unión de los tableros recortados se ubican a ambos lados del centro del soporte a una distancia calculada igual a 0.21 × L, donde L denota la longitud del vano superpuesto. La fijación se lleva a cabo con clavos instalados en un patrón de tablero de ajedrez.

El contragolpe y los espacios también son inaceptables, pero son más fáciles de evitar recortando cuidadosamente el tablero. Este método es mucho más simple que el método anterior en ejecución, pero para no desperdiciar hardware y no debilitar la madera con agujeros adicionales, se debe calcular con precisión la cantidad de puntos de los sujetadores que se instalarán.

Los clavos con una sección de vástago de hasta 6 mm se instalan sin perforar previamente los orificios correspondientes. Para sujetadores más grandes que el tamaño especificado, es necesario perforar para que al conectar, el tablero no se rompa a lo largo de las fibras. Una excepción son los herrajes de sección transversal que, independientemente del tamaño, simplemente se pueden martillar en piezas de madera.

Para asegurar suficiente fuerza en la zona de rally, se deben observar las siguientes condiciones:

• Los sujetadores se colocan cada 50 cm a lo largo de ambos bordes de las tablas a unir.
• Los clavos se colocan a lo largo de las juntas de los extremos en incrementos de 15 × d, donde d es el diámetro del clavo.
• Para unir el tablero en la interfaz, son adecuados los clavos lisos, redondos, atornillados y roscados. Sin embargo, se prefieren las versiones roscadas y atornilladas porque tienen una resistencia a la extracción mucho mayor.

Tenga en cuenta que la conexión de las vigas por reunión es aceptable en el caso de un elemento de dos tablas cosidas. Como resultado, ambas uniones se superponen con una pieza sólida de madera. Las ventajas del método incluyen el tamaño del tramo superpuesto, que es impresionante para la construcción privada. Del mismo modo, las patas de la viga se pueden aumentar si la distancia desde el soporte superior al inferior alcanza los 6,5 m.

Opción 3: Tope frontal

El método de extensión frontal de las vigas consiste en unir a tope las partes conectadas de la pata de la viga con la fijación de la sección con clavos, espigas o pernos a través del revestimiento instalado en ambos planos laterales.

Para excluir el contragolpe y la deformación de la pata de la viga extendida, se deben seguir las siguientes reglas:

• Los cantos del tablero a unir deben estar perfectamente recortados. Se deben excluir los espacios de cualquier tamaño a lo largo de la línea de conexión.
• La longitud de las superposiciones se determina mediante la fórmula l = 3 × h, es decir, deben tener no menos de tres anchos de tabla. Por lo general, la longitud se calcula y selecciona en función de la cantidad de clavos, se da la fórmula para determinar la longitud mínima.
• Las superposiciones están hechas de material cuyo grosor no es inferior a 1/3 del mismo tamaño de la placa principal.

Los clavos se martillan en las superposiciones en dos filas paralelas con una "dispersión" de tablero de ajedrez de puntos de fijación. Para no dañar la superposición, que es delgada en relación con la madera principal, el número de puntos de fijación se calcula en función de la resistencia de los clavos a la fuerza transversal que actúa sobre las patas de los herrajes.

Cuando la unión de las partes de la viga se encuentra directamente sobre el soporte, no es necesario realizar cálculos de clavado para fijar las superposiciones. Es cierto que, en este caso, la pata acoplada funcionará como dos vigas separadas tanto para la desviación como para la compresión, es decir según el esquema normal, será necesario calcular la capacidad portante para cada una de las partes constituyentes.

Si se utilizan pernos de varilla de acero o varillas sin rosca, tacos como sujetadores, al unir una tabla o viga gruesa, la amenaza de deformación se eliminará por completo. De hecho, pueden ignorarse incluso algunos huecos en la unión de los extremos, aunque es mejor evitar tales defectos.

Cuando se utilizan tornillos o tornillos, los orificios se perforan previamente para su instalación, el Ø de los orificios es de 2 a 3 mm menos que el mismo tamaño de la pata del sujetador.

En la producción de juntas frontales de vigas, es necesario observar estrictamente el paso de instalación estimado, la cantidad y el diámetro de los sujetadores. Si se acorta la distancia entre los puntos de fijación, la madera puede partirse. Si los orificios para los sujetadores son más grandes que las dimensiones prescritas, la viga se deformará y, si es menor, la madera se agrietará durante la instalación de los sujetadores.

Ampliación con vigas mixtas

Para conectar y aumentar la longitud de las vigas, hay otra forma muy interesante: construir con dos tablas. Están cosidos a los planos laterales del elemento individual que se está extendiendo. Entre las partes extendidas hay un espacio igual al ancho de la tabla superior.

El espacio libre se llena con recortes de igual espesor, fijados a intervalos de no más de 7 × h, donde h es el espesor de la tabla que se está extendiendo. La longitud de las barras distanciadoras insertadas en el espacio libre es de al menos 2 × h.

La extensión con dos tableros apilables es adecuada para las siguientes situaciones:

• El dispositivo de un sistema en capas a lo largo de dos carreras laterales, que sirven como soporte para la ubicación del área de acoplamiento de la placa principal con los elementos adjuntos.
• Instalación de una viga diagonal que define un borde inclinado de estructuras de limatesa y media limatesa.
• Construcción de cubiertas inclinadas. Como soporte para la conexión, se utiliza el flejado del nivel inferior de vigas.

El cálculo de los sujetadores, la fijación de las barras remotas y la conexión de los tableros se realiza por analogía con los métodos descritos anteriormente. Para la fabricación de barras remotas, es adecuado recortar la madera principal. Como resultado de la instalación de estos revestimientos, la resistencia de las vigas prefabricadas aumenta significativamente. A pesar de los importantes ahorros de material, funciona como una viga maciza.

Video sobre cómo construir vigas.

Demostración de las técnicas básicas para empalmar los elementos estructurales del sistema truss:

Un video con un proceso paso a paso para conectar piezas de viga:

Ejemplo de video de una de las formas de conectar la madera:

El cumplimiento de los requisitos tecnológicos, según los cuales las vigas se empalman a lo largo, garantiza un funcionamiento sin problemas de la estructura. Los métodos de elongación le permiten reducir el costo de construcción de techos. No debe olvidarse de los cálculos preliminares y la preparación para hacer conexiones para que el resultado del esfuerzo sea ideal.