Las plantas de arbustos, tanto individuales como en grupos, están necesariamente presentes en parcelas personales.

Para obtener una corona hermosa y bien desarrollada con una gran cantidad de brotes, se forma la parte aérea de los arbustos. La formación generalmente se lleva a cabo en viveros dentro de los 2-3 años de vida de las plántulas. Si compra plántulas de 1 a 2 años, tendrá que darles forma usted mismo.

Es recomendable comenzar esta tarea con la selección de plántulas. Al elegir plántulas para plantar en grupo, es recomendable seleccionar aquellas que tengan un sistema de raíces sano y bien desarrollado. Si compra varias plántulas, deben tener la misma altura total, el mismo grosor del cuello de la raíz, no debe haber signos de daños por enfermedades y plagas.

Especies como el agracejo, la espirea japonesa, el cotoneaster, la baya de la nieve se arbustan bien, pero a veces se les poda, pero con un propósito diferente. La poda se puede realizar para obtener el mismo tipo de arbustos en un grupo.

En el primer año después de la siembra, se permite que los arbustos se desarrollen libremente, sin poda. A partir del segundo año, comienzan a formar la parte aérea.

La formación comienza en marzo-abril antes del inicio del flujo de savia. Los arbustos se cortan a una altura de 5-8 cm desde el cuello de la raíz, es decir. poner un tocón. En otoño, debido al despertar de los brotes latentes, se desarrollan nuevos brotes en estos tocones, que se cortan a principios de la primavera del año siguiente, dejando tal número de brotes que se han desarrollado de cuatro a seis a seis a diez nuevos brotes. para el otoño del tercer año de cultivo.

Con tal poda, generalmente se dejan de dos a cinco ojos en cada brote, según la cantidad de brotes formados después de aterrizar en el tocón. Para el otoño del tercer año, las plantas adquieren una apariencia estándar.

Al formar, es necesario tener en cuenta algunas características de los diferentes grupos de plantas: - caragana, cotoneaster, las lilas se pueden cortar solo una vez y obtener de cuatro a siete troncos esqueléticos; - en el segundo año, las rocas que naturalmente forman una corona no se plantan en un tocón: chaenomeles, magonia, chokeberry, cinquefoil; - Los arbustos con macollaje deficiente en el tercer año se plantan nuevamente en un tocón (orgullo de viburnum, hortensia en pánico, arce tártaro).

Para obtener arbustos grandes con una copa de crecimiento libre, proceda de la siguiente manera. En arbustos caducifolios y florecientes decorativos bien ramificados, todos los brotes que han completado su crecimiento se acortan en una cuarta parte (pero no más de la mitad) de la longitud y adelgazan la corona si está engrosada. En este caso, es necesario garantizar la colocación uniforme de los brotes en el espacio.

Los arbustos caducifolios y en flor con macollaje débil se podan de manera diferente. Todos los crecimientos anuales se cortan severamente, dejando 3-4 brotes (o pares de brotes) cada uno. En plantas con entrenudos cortos, la cantidad de yemas que quedan en el brote debe ser de 1,5 a 2 veces mayor.

En los arbustos, cuya forma de corona debe ser en forma de bola, pirámide, trapezoide, los crecimientos anuales se cortan con más fuerza, dejando bases de 3-4 cm de largo. En este caso, el contorno de recorte debe corresponder a los contornos previstos.

En el primer año después de esta poda, se deja que las plantas se desarrollen libremente para que formen nuevos brotes. En los próximos 3-4 años, los arbustos formados se cortan de acuerdo con la plantilla 2-3 veces durante la temporada de crecimiento. El primer corte de pelo se lleva a cabo en la primavera, antes de que se abran los brotes, y el siguiente, a medida que crecen los brotes. Cuando crecen de 8 a 12 cm, se cortan a la mitad de la longitud.

El espino es más fácil de formar en forma de cono, cotoneaster y espino cerval, en forma de cubo, bola o cilindro. Los arbustos de hoja perenne y coníferas de hasta 4 años no se podan. Luego, se podan 2 veces al año, antes del comienzo de la temporada de crecimiento y antes del final del crecimiento de los brotes en longitud.

Thuja western es más fácil de formar en forma de cono. Se da una forma artificial más compleja para los arbustos (por ejemplo, helicoidal) usando plantillas.

Los arbustos sin injertar se pueden formar en forma de plantas estándar. Este método es adecuado para grosellas doradas, espinos, espinos amarillos y otros arbustos vigorosos. La formación de arbustos estándar es una continuación de la formación que describí anteriormente.

poda de árboles es un tipo de operación quirúrgica que tiene los siguientes objetivos:

Eliminación de ramas y ramitas secas y dañadas, que reducen el efecto decorativo de la planta y contribuyen a la formación de huecos;
adelgazamiento de la copa de un árbol, eliminación de ramas que interfieren entre sí, aclaración, lo que mejora el crecimiento;
preservación de las formas y tamaños previamente dados a la corona;
reducción de copa, rejuvenecimiento de plantas.

La poda de plantas leñosas debe ser realizada por trabajadores calificados en jardinería bajo la guía de un capataz (capataz). Al podar las plantas, es necesario tener en cuenta las características biológicas específicas del crecimiento y desarrollo de la planta, la forma de la copa y la dinámica de su variabilidad relacionada con la edad, el tipo de ramificación, la posibilidad de despertar yemas latentes y la capacidad de tolerar la poda. Como resultado de la poda, las plantas sufren cambios en la proporción de la masa total de la corona y las raíces. El número de raíces de succión comienza a aumentar. Esto contribuye a la entrada de nutrientes en los órganos del organismo vegetal, mejora el metabolismo de carbohidratos y nitrógeno, la síntesis de compuestos orgánicos y el régimen hídrico.

Existen los siguientes tipos de poda de coronas de plantas leñosas: moldura, sanitaria y rejuvenecedora.

recorte de forma - (Fig. 9.19, a, b, c) es aplicable para árboles en callejones y plantaciones ordinarias. La poda de formación se lleva a cabo para darle a la corona una cierta forma: una bola, un cubo, un cono, una columna. Con la ayuda de dicha poda, se logra una distribución uniforme de las ramas esqueléticas.

Varios tipos de tilo, olmo, fresno esponjoso, acacia blanca, carpe, haya, álamo toleran relativamente bien la poda. De las plantas coníferas, la tuya occidental, el abeto común y el enebro toleran bien la poda. Los diferentes tipos de abedules no toleran la poda de corona. El cerezo de pájaro, la catalpa, el arce de Noruega, el castaño de Indias y el fresno de montaña no toleran la poda.

La poda puede ser débil, moderada y fuerte. El grado de poda depende del tipo de planta, su edad, el estado de la corona.

Poda débil , o pellizcar brotes (no más del 25 ... 30% del crecimiento anual, para 2 ... 3 yemas), las plantas jóvenes están expuestas. Entre los cortes viejos y nuevos, es necesario dejar brotes de 6 ... 10 cm de largo.

La poda moderada, o el acortamiento de los brotes (hasta el 50% de la longitud del brote anual), se somete a árboles más viejos, cuando el crecimiento de los brotes se debilita gradualmente, el engrosamiento de la copa se detiene, los brotes de crecimiento más fuerte se colocan en el final de los brotes. Como resultado, los brotes superiores se alargan, las hojas se vuelven más grandes y la corona se vuelve más gruesa.

poda fuerte (hasta 60 ... 75% de la longitud del brote anual) están sujetos solo a especies de plantas de rápido crecimiento, como el álamo. Con una poda fuerte de álamo balsámico, se observa un crecimiento activo de brotes a lo largo de la periferia de la corona, aumenta el tamaño de las hojas. Si los árboles no se podan o se podan moderadamente, la copa se adelgaza rápidamente y las ramas inferiores mueren.

La poda de los árboles se realiza en primavera, antes del inicio de la temporada de crecimiento (flujo de savia), a finales de febrero-marzo. En áreas con inviernos suaves, los árboles también se pueden formar en otoño, después de la caída de las hojas.

Puede podar especies de plantas coníferas que crecen en setos (thuja occidental, abeto, abeto). Dicha poda se lleva a cabo a fines de junio, después del final del crecimiento de los brotes.

La frecuencia de formación de las copas de los árboles depende de la tasa de su crecimiento: las especies de crecimiento rápido se podan anualmente, las de crecimiento lento, 1 vez en 2 ... 3 años.

Poda sanitaria (Fig. 9.19, d, e, f) se lleva a cabo para formar una corona uniformemente translúcida y bien aireada. En primer lugar, cortan ramas enfermas, secas, rotas y secas (Fig. 9.20), monte bajo y brotes "gordos", ramas que crecen dentro de la corona y se cierran, frotándose entre sí (la más débil se elimina de dos ramas cercanas) . Hay que tener en cuenta la ubicación de las sucursales. Retire las ramas que crecen en un ángulo agudo desde el líder, o que crecen verticalmente hacia arriba, que, al crecer, se convierten en ramas gruesas que interfieren con el crecimiento del líder principal; con vientos fuertes, suelen desprenderse, formando laceraciones en el tronco. La poda sanitaria se realiza durante todo el ciclo vegetativo.

Arroz. 9.20. Esquema para eliminar ramas secas: a - eliminación parcial de una rama pesada; b - cortar la rama desde abajo para evitar el acoso de la corteza; c - la formación de una acumulación sólida; 1 - afluencia anular de la corteza; 2 - cuello de rama; 3 - crecimiento duro

Arroz. 9.21. Esquemas de formación de árboles: a - eliminación de ramas en el tallo de un árbol; b - poda de ramas en crecimiento; c - eliminación del líder que interfiere con el desarrollo del tronco principal; d - secuencia (1...5) de eliminación de la rama de secado

Poda antienvejecimiento aplicable para árboles decorativos viejos que pierden (Fig. 9.21). Para mantener su actividad vital, las ramas principales de la copa se eliminan parcial o totalmente. La pérdida de decoratividad y viabilidad se manifiesta en los árboles con la edad, cuando aparecen ramas secas en la copa, los brotes dejan de crecer y la parte superior se seca. La eliminación de ramas se lleva a cabo en la zona de aparición de nuevos brotes jóvenes. Se cortan al 50...75% del largo total. En la rama que queda en la copa debe haber dos o tres ramas de segundo orden.

En verano, de las yemas dormidas de estas ramas suelen aparecer brotes jóvenes que, si es demasiado denso, hay que aclarear. Para el rejuvenecimiento general de un árbol envejecido, la poda en la copa se lleva a cabo gradualmente, durante 2-3 años, comenzando desde la parte superior y las ramas esqueléticas grandes. Las especies de plantas con una buena capacidad para reproducir brotes rápidamente (tilo, álamo, sauce) toleran bien tal poda. De las especies de coníferas, solo el abeto espinoso (forma azul) tolera la poda rejuvenecedora. El rejuvenecimiento de la picea se puede llevar a cabo antes del inicio de la temporada de crecimiento.

Junto con la poda de las ramas de la corona con el fin de rejuvenecer, es posible realizar la poda de las raíces, realizándola gradualmente, podando las raíces en 1/3 ... 1/2 anualmente y combinándola con la poda de la corona. Para podar las raíces, se cava un árbol en una zanja a una distancia igual a 10 veces el diámetro del tronco a una altura de 1,3 m del suelo. La profundidad de la zanja debe ser de 40 ... 60 cm, ancho - 30 ... 40 cm Después de cortar las raíces y limpiarlas, las zanjas se cubren con tierra fértil. Las plantas deben regarse inmediata y abundantemente.

poda de arbustos. En los arbustos, como en los árboles, existen tres tipos de podas: de moldeo, sanitarias y rejuvenecedoras.

Objetivo recorte de moldes - creación de una forma artificial del arbusto, manteniendo esta forma en los parámetros dados, mejorando el crecimiento de los brotes laterales. Es necesario tener en cuenta la biología del crecimiento y desarrollo de las plantas. En las especies cuyos botones florales se depositan desde otoño sobre los brotes del año anterior, la poda de los brotes marchitos se debe realizar hasta la mitad de su longitud. El raleo de los brotes que no florecen en estas especies se puede realizar en primavera.

Varias especies forman botones florales en los brotes del año en curso en la primera mitad del verano. Dichos arbustos se podan a fines del otoño o principios de la primavera, antes del comienzo del flujo de savia.

Los arbustos de floración temprana incluyen: lila común y lila persa, clemátide de montaña y alpina, caragana, agracejo común, agracejo de Thunberg, mahonia de hoja hueca, espino, retama morada, goof, espino amarillo, madreselva, grosella dorada y alpina, rosa rugosa, viburnum-pride, buckthorn, spirea (especies de floración temprana), etc.

Las especies que florecen en verano o al final del verano incluyen: retama (la mayoría de las especies), naranjo falso, ligustro, cinquefoil, vesícula, derain blanco y rojo, espirea japonesa, Douglas, etc.

La poda se realiza al mismo nivel desde la superficie de la tierra, desde las secciones laterales. Al arbusto se le da el perfil deseado. Los brotes se cortan a 1/2 ... 1/3 de la longitud de crecimiento, en el primer año; por 2/3 - en el segundo año y en los siguientes.

Los "setos" de arbustos jóvenes se cortan (forman) 1-2 veces durante la temporada de crecimiento (Fig. 9.22). Cuando se produce el desarrollo completo de los arbustos, la frecuencia de poda aumenta hasta 4 ... 6 veces (para los de crecimiento lento, hasta 3 veces). La primera poda se realiza en marzo-abril, antes de la brotación, la siguiente, a medida que se pierde la claridad del perfil transversal. Los setos de crecimiento libre no necesitan una poda sistemática; en las plantas, solo se cortan las ramas viejas, engrosando el arbusto.

Poda sanitaria Se lleva a cabo para eliminar brotes y ramas secas, dañadas y enfermas. Se lleva a cabo anualmente durante toda la temporada de crecimiento.

Objetivo poda antienvejecimiento - renovación del organismo de la planta, eliminación de los signos de su envejecimiento, asegurando un aspecto saludable del arbusto durante mucho tiempo. Los métodos de poda, su multiplicidad, el grado están determinados por consideraciones de biología vegetal, el ciclo de su desarrollo. La poda de arbustos se realiza con tijeras eléctricas de jardín SEN-2 (Fig. 9.23).

Arroz. 9.22. Esquema de formación de "setos": 1 - poda de plantas que desarrollan follaje continuo: a - poda corta después de la siembra; b - la primera poda de moldura al año siguiente de la plantación; c - la segunda poda de moldura dos años después de la plantación; g - la tercera moldura cortada según un perfil dado; II - corte de molduras a lo largo de contornos especificados

Arroz. 9.23. Tijeras eléctricas de jardín SEN-2: 1 - mango con interruptor; 2 - motor eléctrico; 3 - mango; 4 - reductor; 5 - regla guía; cuchillos de 6 segmentos

Los arbustos se pueden dividir en cinco grupos según los ciclos de crecimiento, según sus características de desarrollo:

1) plantas con el crecimiento de los brotes principales a lo largo de la temporada de crecimiento; al año siguiente, el arbusto desarrolla pedúnculos laterales. Estos incluyen saúco, espirea, cinquefoil, rosal silvestre, fresno de montaña, vesícula. Se deben podar hasta que salga un gran brote lateral y se deben retirar los brotes viejos hasta la base. Algunas especies (escaramujos) dan descendencia de raíz, que se extiende 1 ... 2 m desde el arbusto madre. En este caso, la planta recién formada se debe desenterrar y trasplantar a otro lugar. Las Spireas que florecen a principios del verano se podan inmediatamente después de la floración, y las que florecen a mediados del verano, en el otoño o la primavera del próximo año;

2) plantas en las que crecen brotes axiales en un año o varios años. Estos incluyen madreselva, naranja simulada. En el segundo año, en estas especies, los brotes apicales dejan de crecer, se forma una ramita de fruta corta. El ciclo completo de desarrollo de estas especies de arbustos es de 6...7 años. La muerte de los tallos ocurre en promedio después de 14-20 años. La madreselva forma un gran crecimiento de tallo en la parte superior de los brotes axiales, lo que aumenta el período decorativo del arbusto. El naranjo falso tiene una autodepuración constante del arbusto. La poda de arbustos de estas especies se lleva a cabo eliminando ramas y brotes envejecidos en el lugar donde aparecen brotes de tallos grandes. La poda se realiza después de la floración;

3) plantas con la formación de ramas esqueléticas perennes y pedúnculos laterales que se extienden desde ellas. Estos incluyen grosellas, derain, viburnum lilac. La renovación del arbusto se lleva a cabo debido a la aparición de abundantes brotes de raíces y brotes del cuello de la raíz. En los arbustos de estas especies, las copas se adelgazan y los brotes centrales y laterales se acortan y se eliminan las ramas envejecidas. La poda se lleva a cabo en la primavera, 1 vez en 4 ... 5 años, y la eliminación de ramas y cepillos descoloridos, anualmente. Los retoños de raíz se eliminan sistemáticamente, especialmente en formas injertadas, para no debilitar el crecimiento y desarrollo de la planta principal;

4) plantas, en su forma de vida acercándose a formas duraderas de árboles, como almendro, shadberry, cotoneaster, caragana. Los arbustos no tienen tallos; con el envejecimiento, los tallos del arbusto mueren por completo. La renovación ocurre debido a la descendencia rizomatosa o brotes del cuello de la raíz. En arbustos, es necesario podar las ramas esqueléticas y acortar los brotes, lo que potenciará el crecimiento de las ramas restantes y despertará los brotes adormecidos. Si el arbusto comienza a florecer mal y el crecimiento de los brotes disminuye, entonces es necesario podarlo. En cotoneaster y caragana, las ramas debilitadas se retiran a la base, en irgi, a una rama o al lugar donde se forma el siguiente brote;

5) plantas de larga vida que no forman brotes de tallo y descendencia rizomatosa, como el espino, el sauce arbustivo, el arce. La durabilidad de tales plantas es de más de 20 años. Los arbustos de este tipo se aclaran cortando ramas y brotes viejos, tiñendo los troncos para aligerar la copa y estimular la aparición de nuevos brotes. En los espinos estándar, a una edad temprana, se selecciona un tronco principal, en el que se eliminan los brotes a la altura requerida. Tal operación se lleva a cabo durante varios años para evitar la formación de nuevos brotes en el tronco.

Los arbustos en algunos casos se rejuvenecen al "aterrizar en un tocón". Esta poda tolera la mayoría de los tipos de plantas. Las plantas injertadas se podan a una altura de 10 ... 15 cm desde el sitio del injerto. Las plantas sin injertar se podan a una altura de 10 ... 15 cm desde el cuello de la raíz una vez cada 3 años. Los brotes del tallo se forman en los tocones de la izquierda. En varias especies (grosella, caragana), se forman brotes tanto de tallo como de raíz. Por lo general, para evitar el engrosamiento del arbusto, los brotes se adelgazan, dejando brotes fuertes. Los brotes anuales se acortan "por el riñón", sin dejar tocones. La superficie de los cortes se limpia y se cubre con masilla de jardín o pintura al óleo.

Fuente: Construcción y explotación de objetos de arquitectura paisajista. Teodoronsky V. S.

Una forma maravillosa de convertir una casa de verano en una villa aristocrática es tener árboles y arbustos en el jardín, hábilmente recortados en forma de una variedad de formas geométricas.

La formación de la copa de árboles y arbustos en el jardín es una actividad muy apasionante. Los arbustos que tienen forma se llaman topiarios. Topiary es una poda formativa, con la ayuda de la cual los árboles y arbustos reciben una forma concebida desde formas geométricas simples (bola, cubo, pirámide) hasta las siluetas más complejas de animales, personas y personajes de cuentos de hadas. Las espirales, las letras y los números también son populares.

Cortar arbustos rizados requiere mucha paciencia. Antes de que aparezca una "escultura viviente" de este tipo en su jardín, los brotes jóvenes deberán cortarse durante varios años.

¿Qué practicar?

Para comprender cuánto le gustará la peluquería, primero puede practicar en escoba kochia, una planta herbácea anual de hasta 120 cm de altura.Toleran un corte de pelo y la formación de la corona de las variedades Green Forest, Sultan, Summer Cyprus, Trichophylla. . Trabajar con kochia es un verdadero placer. Más cerca del otoño, el arbusto se volverá rojo y adquirirá una apariencia muy hermosa. Al final de la temporada, simplemente puede sacarlo y enviarlo al compost para que crezca una nueva figura en este lugar el próximo año.

Otra gran opción para la formación es el olmo de hoja pequeña. El árbol crece muy rápido después de la poda, por lo que todos los defectos de su trabajo no serán visibles. Este es también el principal inconveniente del olmo: la planta brota rápidamente nuevos brotes, y si la forma es exitosa, deberá mantenerse en el futuro con cortes de pelo frecuentes.

De los cuales arbustos para formar una escultura viva en el jardín.

Para los arbustos topiarios, los expertos aconsejan elegir plantas de crecimiento lento, una corona densa y hojas pequeñas. En regiones frías, arbustos como:

• tuya occidental,
• enebro,
• alheña,
• espino,
• cotoneaster.

En las regiones del sur, la lista se complementará con:

• boj,
• carpe común,
• acebo,
• cereza de laurel.
• hiedra,
• ciprés.

En nuestro clima, la planta ideal para esquilar es la tuya occidental. A diferencia del abeto, ¡se puede formar en solo un año! El primer corte de pelo de árboles de hoja perenne se lleva a cabo en la segunda mitad del verano. Posterior - en marzo - abril, antes del inicio del flujo de savia. Durante los períodos de crecimiento activo, es mejor no molestar a las plantas coníferas con un corte de pelo.

En el sur, la planta más popular para crear figuras topiarias es el boj. Aféitese bien dos veces al año. Aconsejamos a los principiantes que planten dos arbustos a la vez: uno para entrenar, el otro - "limpio".

condiciones y cuidados.

Las plantas formadas, tanto árboles como arbustos, no toleran bien la sequía y las heladas. Para la mayoría de las plantas, es mejor elegir un lugar protegido del viento y del sol brillante. En otoño, el cepellón y la base del tronco se cubren con una capa adicional de tierra o aserrín. Las "esculturas vivientes" de forma compleja deben cubrirse completamente con un paño, ya que los brotes dañados serán muy difíciles de reponer. En general, debe recordarse que un corte de pelo agota los árboles y arbustos, por lo que es importante para ellos el cuidado adecuado, la fertilización y el cumplimiento de las prácticas agrícolas.

Inmediatamente después de la esquila, es aconsejable apoyar las plantas con estimulantes. Para acelerar la formación de raíces, puede usar Zircon y rociar epin en la corona. No olvides regar y rociar la corona de coníferas.

El abeto y la picea forman hermosas figuras en forma de cono, pero conservan su densidad solo si crecen al sol. A la sombra, la corona estará bastante floja. Para obtener una forma densa, elimine los crecimientos anualmente, dejando 1 - 2 agujas jóvenes. La forma más fácil de hacer esto es en el momento en que recién comienza el nuevo crecimiento.

Cómo cortar arbustos en forma de bola o pirámide.

Las figuras simples, con un buen sentido de la forma, se pueden cortar sin dispositivos "a ojo". La planta se cultiva al tamaño deseado y luego se le da la forma deseada, cortando todo el exceso. Por lo general, así es como le dan una forma esférica a varios arbustos: agracejo, derain y spirea.

Si no puede presumir de un buen ojo, necesitará una plantilla hecha de palos de bambú o listones conectados con cinta adhesiva para que funcione. La plantilla se aplica a la planta y se cortan todos los brotes que sobresalen más allá de la forma.

Si planea una figura particularmente compleja, cuya creación llevará más de un año, puede usar una plantilla estacionaria, que es un marco de alambre. Se cava cuidadosamente en el sitio de plantación, tratando de no dañar las raíces. La planta en sí se coloca dentro del marco, y todo lo que está afuera se corta. Las paredes de metal del marco sirven como guías claras para el corte. Con su ayuda, se crean figuras interesantes a partir de arborvitae y enebro.

En una nota.

Hay formas de crear esculturas de jardín que no implican ningún corte de pelo. Todo lo que se necesita para esto es un marco que modele una figura. Simplemente plante enredaderas a su alrededor, como uvas de niña o hiedra, y deje que los brotes a lo largo del alambre. Pronto la vid trenzará el marco con la forma exacta.

Cuándo cortarse el pelo.

Puede comenzar a crear una forma de topiario cuando la planta alcance la edad de 5 años y su sistema de raíces se desarrolle lo suficiente. El corte de pelo se lleva a cabo durante el período de crecimiento de los brotes, eliminando no más de un tercio de la masa verde a la vez, de lo contrario, la planta comenzará a doler.

Al usar el marco, los brotes que crecen a través de la malla se pellizcan, dejando 3-4 brotes en la rama. Gracias a esto, la planta comienza a ramificarse más activamente, el follaje se volverá gradualmente más grueso.

Para cortar plantas, puede usar no solo tijeras especiales (mecánicas o de batería), sino también una podadora de jardín común. Solo debe asegurarse de que sus cuchillas estén bien afiladas y no "mastiquen" los cortes.

cuidado estacional

La poda y perfilado de arbustos se desarrolla en tres tipos: rejuvenecedor, sanitario y perfilado. La poda adecuada de arbustos permite que la planta no solo dé la forma necesaria, sino también cuide su fertilidad.

Poda formativa de arbustos.

La tarea de este tipo de poda es dar al arbusto una forma artificial, mantenerlo en parámetros específicos y estimular el crecimiento de brotes laterales. Es muy importante tener en cuenta la fisiología del crecimiento y desarrollo de dicha planta.

Primer corte después de la siembra

En aquellas especies cuyos botones florales nazcan del período otoñal sobre los brotes del año pasado, es necesario realizar el proceso de poda de los brotes marchitos con aproximadamente la mitad de su longitud.

Y ya en la primavera, debes diluir los brotes de tales plantas leñosas.
Las plantas como la lila persa, la lila simple, la acacia de Karagan, el agracejo de Tun Berg, el agracejo común, el retoño, la grosella alpina y dorada, la madreselva, la espirea, la rosa rugosa, el espino, el espino amarillo se consideran de floración temprana.

Los arbustos que ponen brotes de flores en los brotes de este año se podan a principios de verano, a fines de otoño o principios de primavera, antes del inicio del movimiento de la savia. Esas especies que florecen en el verano incluyen la vesícula, la espirea japonesa, el naranja falso, el deren rojo y blanco, el sauce, Douglas y muchos otros.
El proceso de poda se lleva a cabo a la misma distancia del suelo, de lado, y al mismo tiempo debe crear el perfil deseado para el arbusto. Los brotes se podan en el primer año en aproximadamente la mitad o un tercio del crecimiento, y en el segundo y siguientes años en 2/3.
Los arbustos frutales dan mucho más rendimiento durante la poda formativa. Este método es el más común entre muchos jardineros aficionados, debido a su facilidad de ejecución. Los arbustos de bayas con este método de poda aumentarán su fructificación y transformarán la apariencia del diseño externo.

Poda rejuvenecedora de arbustos.

El objetivo es renovar el cuerpo de la planta, prevenir todos los signos de envejecimiento y garantizar un aspecto saludable del arbusto durante mucho tiempo.

Quitar ramas viejas

El método de poda, frecuencia, grado dependerá de consideraciones de la biología de la planta, su ciclo de desarrollo.
método de rejuvenecimiento. En muchos casos, los arbustos se rejuvenecen plantándolos en un tocón. Esta técnica de poda es adecuada para la mayoría de los arbustos. Para las plantas injertadas, la poda se realiza a 10–14 cm del sitio del injerto. Si el arbusto no está injertado, la poda debe realizarse a una distancia de 10 a 14 cm del cuello de la raíz una vez cada tres años. Sobre los tocones resultantes, se obtienen brotes de tallo. En muchas especies, se pueden formar brotes de raíces y tallos. Como regla general, para evitar la densidad del arbusto, los brotes se hacen con menos frecuencia, mientras que los brotes fuertes no se tocan.

Poda de arbustos sanitarios

La poda sanitaria, por regla general, tiene como tarea eliminar los daños, la desecación, las enfermedades.

Eliminación de ramas secas y enfermas.

brotes y ramas. Este método de poda se lleva a cabo todos los años durante toda la temporada de crecimiento.
Los arbustos ornamentales, gracias a la poda sanitaria, harán las delicias de sus jardineros con su floración en paisajes de diseño por mucho más tiempo.

Todo sobre poda e injerto de árboles y arbustos Gorbunov Viktor Vladimirovich

Formación de arbustos y poda de grosellas.

La grosella negra se llama la reina del jardín, ya que ya no existe tal cultura que acumularía hasta 330 mg de ácido ascórbico en 100 g de bayas. Además, las grosellas son ricas en azúcar, ácidos libres, sustancias P-activas, vitaminas B, A, E y K, sales minerales, taninos y colorantes, aceites esenciales y otros elementos beneficiosos para el ser humano. Algunas propiedades únicas más de este cultivo son el alto rendimiento, la madurez temprana, las condiciones de crecimiento sin pretensiones, la alta calidad de las bayas para el consumo (tanto frescas como para hacer mermelada).

Las mejores condiciones para el cultivo de grosellas negras se forman en suelos arenosos y arcillosos que contienen suficiente humus. La grosella negra no tolera los suelos con alta acidez, así como los humedales, y se reproduce bien en áreas moderadamente húmedas.

La grosella negra en invierno, con una capa de nieve normal, tolera temperaturas de hasta -40 ° C, pero esto depende tanto de las características de la variedad como de las condiciones de mantenimiento de la planta.

Es muy fácil propagar esta cultura: capas horizontales, así como esquejes lignificados, verdes, combinados y de un solo brote.

El mejor momento para plantar es el otoño. Se introducen 1.2-2 cubos de compost de turba, 200-300 g de superfosfato, 40-70 g de sulfato de potasio y 300 g de ceniza en el hoyo de plantación preparado que mide 50 × 50 cm. La parte aérea de las plántulas plantadas se acorta para que queden 2-3 brotes en cada rama sobre el suelo, el cuidado adicional de las plantas incluye deshierbe, aflojamiento, fertilización y riego. Un arbusto de pleno derecho se forma dentro de los 5-6 años, para este momento debería tener 3-4 ramas de cada edad.

Cada variedad de grosella negra es única y tiene un complejo de cualidades valiosas, por lo que trate de plantar varias variedades en su sitio, además, con diferentes períodos de maduración, pero igualmente resistentes a plagas y enfermedades.

Grosella roja y blanca

En los jardines, las grosellas negras se complementan perfectamente con otro cultivo de bayas: las grosellas rojas y blancas. Pertenecen a la misma especie, pero pueden tener, según las variedades, bayas blancas, amarillentas, rosadas, rojizas, rojo oscuro y color cereza.

Cediendo a las bayas de grosella negra en términos de cantidad de vitaminas, la grosella roja tiene sus propias ventajas: es más rápida, más productiva; sus frutos pueden permanecer más tiempo en las ramas sin perder su sabor e incluso mejorando sus propiedades beneficiosas debido a la acumulación de azúcares; es más pequeña que la grosella negra, sufre de falta de humedad y requiere menos fertilizantes.

Las bayas de grosella roja combinan muy bien los ácidos orgánicos y los minerales en su composición. La grosella roja es bastante modesta, pero no tolera los suelos pesados, reacciona negativamente al encharcamiento y crece mal a la sombra. Es más resistente al invierno que la grosella negra y puede soportar temperaturas invernales de hasta -42 °C, mientras que las flores toleran olas de frío de otoño de hasta -3 °C.

En el jardín, los arbustos de grosella roja generalmente se colocan a lo largo del perímetro de la parcela, a una distancia de 2,5-3 m entre hileras y 1,5 m en una hilera. La siembra se realiza mejor en otoño, profundizando el cuello de la raíz en 6-8 cm Para formar un arbusto fuerte, después de la siembra, se corta la parte aérea, dejando 3-4 yemas en cada rama. La tecnología de plantación y el cuidado son los mismos que para la grosella negra.

Formando un arbusto, 3-4 de los brotes más fuertes se dejan anualmente. Por lo tanto, el arbusto debe tener unas 20 variedades de ramas. En el futuro, cuando las bayas sean más pequeñas, las ramas viejas de 6 a 8 años se eliminarán gradualmente y se dejará la misma cantidad de ramas basales anuales fuertes para reemplazarlas. El mejor momento para los esquejes es a mediados de agosto. En fechas posteriores, no se produce el enraizamiento y los esquejes pueden morir.

Cultivo de grosellas a partir de sus propias plántulas.

Si los viejos arbustos en el jardín comenzaron a producir una pequeña cosecha, usted mismo puede cultivar plántulas, observando ciertas reglas.

Primero debe elegir arbustos para la propagación, deben ser de alto rendimiento, de raza pura, sin signos de enfermedades ni daños por plagas.

La forma más fácil de propagar las grosellas es con esquejes lignificados. Es necesario cosechar y plantar esquejes a principios de otoño. Si esto se hace durante octubre, la tasa de supervivencia de la planta disminuirá.

En el arbusto, se cortan brotes anuales fuertes y maduros de ramas de 2 a 4 años. Es necesario quitar inmediatamente las hojas de los brotes y cortarlos en esquejes de hasta 15 cm de largo, es necesario que haya al menos 5-6 yemas en cada esqueje. El corte superior se hace por encima del riñón y el inferior por debajo. No es necesario utilizar la parte inmadura del brote.

Para que los recortes no se sequen, se dejan por un tiempo en un lugar fresco o se colocan en agua. Para un buen enraizamiento, primero se deben remojar los esquejes en agua durante 3-4 semanas. Los extremos de los esquejes se sumergen en agua por 1/3 de la longitud, o se tratan con sustancias de crecimiento.

Plantación de esquejes de grosella negra lignificados: a - rodaje de un año; b - tallo lignificado; c - plantar un esqueje

Necesitas plantar esquejes en una o dos líneas. Si los esquejes se plantan en dos líneas, entonces la distancia entre ellos debe ser de 50 a 60 cm, y si en uno, de 8 a 10 cm, el esqueje se planta oblicuamente, en un ángulo de aproximadamente 45 °. Es necesario asegurarse de que queden dos brotes en la parte superior del mango, y uno de ellos debe estar al nivel del suelo. Para evitar la formación de vacíos, los recortes se comprimen fuertemente y compactan el suelo entre ellos. Después de eso, riegue y espolvoree con fertilizantes orgánicos. Después de plantar, la cama debe cubrirse con materiales de mantillo. Para un mejor enraizamiento de los esquejes, las camas se cubren con una envoltura de plástico oscuro. El uso de la película crea buenas condiciones para el crecimiento de los esquejes, ya que el suelo debajo de ella se calienta rápidamente y se encuentra húmedo.

Plantar esquejes de grosella

Como regla general, las grosellas se plantan a lo largo de las cercas. El sitio de aterrizaje se excava preliminarmente hasta una profundidad de hasta 22 cm, después de haber aplicado fertilizante por adelantado. Se deben aplicar 3-4 kg de materia orgánica por 1 m2, superfosfato granular - hasta 150 g, sulfato de potasio - hasta 30 g Los hoyos se cavan 2-3 semanas antes de la siembra, hasta 40 cm de profundidad y hasta 60 cm ancho.

Plantar una plántula de grosella.

Hasta 10 kg de compost (turba o humus), se agregan 40 g de sulfato de potasio al pozo de siembra. Es muy importante que los fertilizantes minerales no entren en contacto con las raíces de las plantas durante la siembra para evitar quemaduras, ya que las plantas se arraigan peor con esto.

Para plantar, debe elegir solo aquellas plántulas que tengan un sistema de raíces muy poderoso. Tal plántula debe tener al menos tres raíces esqueléticas de hasta 20 cm de largo. La parte aérea debe caracterizarse por la presencia de uno o dos brotes que salen de la base de la plántula.

El momento más favorable para plantar grosellas es el otoño. La regla principal a seguir es tener tiempo para plantar plántulas 14 días antes del inicio de las heladas.

El primer ojo inferior del nudo de reemplazo debe mirar hacia afuera desde el centro del arbusto, ya que el brote que crece de él se cortará en el nudo de reemplazo.

En brotes anuales, los cortes deben hacerse en el nudo y no en el entrenudo. En un nudo, especialmente con un zarcillo, hay una partición interna, un diafragma que protege el núcleo blando del entrenudo del daño de las plagas, la penetración de microorganismos, el secado y la congelación.

Las rebanadas al podar las uvas no deben estar arrugadas, sino suaves, para lo cual la mejilla cortante y convexa de la cuchilla de la podadora debe mirar hacia la parte restante, y la mejilla plana, que arruga los bordes de la herida, hacia la parte eliminada del brote. .

Del libro Prácticas Agrícolas Inteligentes. Cosecha milagrosa en 6 acres autor Zhmakin Maxim Sergeyevich

Poda de árboles frutales y arbustos.

Selección y colocación de árboles frutales y arbustos En la práctica de la jardinería, se utilizan plantaciones separadas y mixtas de cultivos de frutas y bayas. Con una colocación mixta, se colocan arbustos de bayas, fresas y verduras entre árboles frutales jóvenes.