EscudosEn una lápida en Gotland, se ven guerreros con pequeños escudos redondos. A juzgar por las proporciones de las figuras, tales escudos alcanzaban un diámetro de no más de 60 cm o incluso menos. Es posible que estos artículos también tuvieran demanda, aunque no hay evidencia arqueológica que respalde esta suposición. Si el escultor que talló las decoraciones en la lápida de Gotland quisiera mostrar un escudo de un metro de largo, tendría que cubrir una gran área de la figura de un guerrero. Es posible que el autor sacrificó la precisión en las proporciones en aras de una descripción más detallada de las personas. Otros ejemplos de abandono de las proporciones son bastante típicos de la creación artística de ese período y también están presentes en la lápida de Gotland.
Vista frontal de uno de los 64 escudos de Gokstad (alrededor de 900), que tenían alrededor de un metro de diámetro. Los herrajes curvos de metal que reforzaban el escudo por detrás son claramente visibles. Los escudos del barco Gokstad originalmente estaban pintados de negro y amarillo y tenían un borde de cuero alrededor (Museo de Historia Cultural, Universidad de Oslo, Noruega).
Se supone que muchos escudos tenían bordes de metal. Los componentes orgánicos de los escudos suelen morir por pudrirse y, si sobreviven para ser excavados, se desmoronan cuando intentas sacarlos del suelo.
En los primeros siglos del período vikingo, los escudos parecen haber sido siempre redondos. El curioso escudo ovalado del enrejado de Oseberg no tiene paralelo en la arqueología. El escudo en forma de gota, que se volvió cada vez más común en Escandinavia en el siglo XI, se llamaba "holfinn-shold" (holfinn-skjoldr). Es difícil determinar con precisión qué tan extendidos estaban estos escudos al final de la era vikinga, pero los housecarls angloescandinavos, aparentemente, estaban casi completamente armados con ellos en el momento de la batalla de Hastings. Tales guerreros profesionales altamente pagados, presumiblemente, adoptaron rápidamente las novedades que venían del continente.
Aunque las sagas islandesas posteriores a menudo hablan de algo así como colores heráldicos en los escudos de los guerreros vikingos, tal evidencia tiene un valor limitado. Se cree que tales descripciones reflejaban las prácticas medievales existentes en la época en que se escribieron las sagas. Entonces, en uno de ellos se dice que dos guerreros llevaban escudos, en uno de los cuales había una imagen de un dragón y en el otro, un león. Quizás esto sea un anacronismo, pero hay que tener en cuenta la gran cantidad de imágenes de animales en los escudos de los bordados de Bayeux, lo que sugiere que tal tradición, aparentemente, ya existía un siglo antes.
Como se indica en la sección Vikingos en América del Norte, los groenlandeses utilizaron escudos simbólicos durante las expediciones a Vinland, donde los escudos rojos indicaban el deseo de luchar y los blancos expresaban intenciones pacíficas. Los compañeros de Olaf II el Santo en 1015 portaban escudos blancos con cruces doradas, rojas y azules. El diseño era producto del tipo de cristianismo agresivo que su líder propagaba sin piedad, pero también un medio para diferenciarse de los paganos en la batalla.Un extracto del libro "Vikingos. Marineros, piratas y guerreros".
Autores: Chartrand, Durham, Harrison, Heath
Escudos de la época vikinga.
Los grandes escudos vikingos redondos se hicieron, al parecer, de acuerdo con alguna tradición especial. Los ejemplos más famosos de especímenes intactos, los que se ubicaron en los costados del barco de Gokstad, Noruega (Fig. 1), datan del 905 d.C. mi. (Bonde y Christensen 1993). Son similares a los escudos de Thorsberg (Raddatz 1987).
Diseño y dimensiones.
El tamaño habitual de los escudos de esa época era de 80-90 cm de diámetro (ver Tabla 1). A modo de comparación, escudos encontrados en entierros paganos anglosajones (23 copias), de 42 a 92 cm; de Thorsberg – 7 ejemplares, Edad del Hierro romana – de 65 a 104 cm de diámetro; Välsgarde, Suecia - 3 especímenes, período Vendel - de 84 a 110 cm de diámetro). El campo del escudo era plano; Estaba hecho de una capa de tablones (tableros), derribados (fijados) juntos. Los escudos de Gokstad están hechos de siete u ocho tablones de pino (parece que se ha usado madera blanda en la mayoría de los casos, pero no siempre) de diferentes anchos, y menos tablones más anchos parecen ser más prácticos; por ejemplo, el tablón central del escudo de la era Vendel de Välsgarde tenía 52 cm de ancho y el grosor de los tablones solía ser de 6-10 mm (Tabla 2); disminuido hacia los bordes (Fig. 1, Tabla 2). Aún no se ha encontrado la confirmación de las hipótesis sobre la existencia de estructuras multicapa (Härke 1981).
Fig. 1: escudo del entierro en Gokstad, Vestfold, Noruega, 905 d.C. Diámetro 94 cm (Nicolaysen 1882).
una. Vista frontal. Tipo Umbon - Rygh 564.
b. parte trasera; se ven los orificios para unir el borde (chapado) y una tabla de madera que sirve como manija; el resto de los elementos de refuerzo estructural visibles en la foto son adiciones modernas.
con. Vista lateral de la sección; adelgazamiento visible hacia los bordes.
Los tablones se pegaron entre sí siempre que fue posible. Además, el umbon, el mango y el borde (revestimiento del borde) (ver más abajo), así como el revestimiento de cuero, le dieron fuerza adicional. Algunos escudos de Birka tenían revestimientos faciales de cuero delgado y algunos de los primeros escudos ingleses estaban cubiertos por ambos lados (Arwidsson 1986; Dickinson y Härke 1992). Sin embargo, los listones de los escudos de Gostad estaban pintados, lo que indica que no estaban cubiertos de cuero (Lowe 1990). Incluso se puede suponer que su forma y fragilidad de construcción significaban únicamente el uso en el entierro, para lo cual fueron hechos; era poco probable que fueran escudos de batalla. Es interesante notar que los escudos de Gokstad son estructuralmente similares al escudo encontrado en la turbera de Tirskom, Letonia (turbera de Tir) (Figura 1.1).
Fig 1.1 - Escudo 1 encontrado en Tirskom, Letonia. Izquierda - encontrado, derecha - reconstrucción.
Escudo 1. Este escudo, que data del siglo IX, se ensambló a partir de seis tablones de abeto o abeto (Yrtan 1961). El diámetro del escudo es de 85,5 cm, el grosor de los listones es de 0,6 cm. En ambos lados, el escudo está cubierto de cuero y forrado con hierba comprimida, posiblemente para suavizar el golpe. En algunos lugares, la piel se fija en el borde (clavado (?) o cosido (?)).
Curiosamente, el umbon de escudo de la turbera de Tiro está hecho de madera, aunque es idéntico en forma y tamaño a los especímenes de hierro locales (se encontró otro umbon de madera en el sitio de un asentamiento eslavo en Gross Raden, en el norte de Alemania). El umbón mide 13,1 por 10,5 cm y cierra un hueco en el centro de 11,5 cm de ancho, está remachado con 14 remaches (que no se han conservado). Los rastros de golpes en la superficie de la piel y el umbón indican que el escudo se usó en la batalla.
Escudo 2. Del segundo escudo encontrado en Tirskom, solo se encontró la tabla del medio, o mejor dicho, solo una parte de ella. Estaba hecho de algún tipo de madera de conífera y mide 68 x 11,8 x 1,4 cm escudo convexo.
umbón
Se hizo un agujero redondo en el centro del escudo (al menos estaba en los escudos de Gokstad; los ovalados en forma de 8-D se conocen a partir de materiales relacionados con el Vendelian y períodos anteriores. El segundo escudo de Tirskom tenía un cuadrado agujero). Se cerró (el hueco) con un umbón semiesférico de hierro, cuyo diámetro era de unos 15 cm (junto con los márgenes); umbon cubrió el mango. El hierro de la cúpula era bastante grueso (3-5 mm), aunque los márgenes del umbón eran más finos ( Nota de S.K. : aproximadamente una docena de umbones rusos antiguos medidos por mí dieron un grosor de aproximadamente 1,5 mm, por lo que 3-5 mm es una clara exageración).
El umbon tenía dos formas principales: el estilo temprano (variante) tenía una cúpula alta y un "cuello" claro (cuello, intercepción) (Fig. 2-a) El estilo tardío (variante) tenía una cúpula baja sin "cuello" (Fig. 2-b), aunque no se produjo el desplazamiento completo del estilo temprano por el posterior. Menos comunes fueron la versión baja (Fig. 2-c) y la esfero-cónica (Fig. 2-d), a veces con una protuberancia en la parte superior.
Arroz. 2 - umbos de escudo.
Los únicos ejemplos de umbones con bordes festoneados se conocen de Telemark, Noruega (Fig. 3-a); Birka, Suecia e Ile de Groix, Francia (Fig. 3e). En el último entierro, se encontraron varios umbones únicos con rebordes inusualmente hechos (Fig. 3-d, c, d, e), posiblemente de origen europeo occidental (Mueller-Wille 1978).
Por lo general, el umbon se unía con clavos de hierro (remaches), cuyas puntas (extremos) estaban dobladas o remachadas desde la parte posterior del escudo (Fig. 3-d, h). ( Nota de S.K. : el clavado es el más común, se encuentran remaches, pero con menos frecuencia). Las muestras encontradas en Birka suelen tener 4 clavos, a veces seis (como en Gokstad). También existen casos de fijación con cinco remaches, como en Cronk Moar, Man and Groix, Francia.
Los campos de algunos umbones estaban ubicados en ángulo, posiblemente porque estaban unidos al campo convexo del escudo. Birka también produce especímenes de umbones, cuyos márgenes estaban decorados con placas aplicadas de metal no ferroso (Fig. 3-f,g), y las cabezas de los remaches estaban incrustadas (?) o estañadas (Arwidsson 1986) .
Fig. 3 - Umbos de escudo.
a - umbon con bordes festoneados, Telemark, Noruega
b-e - Ile de Groix, Francia. Los extremos de los clavos suelen estar remachados en lugar de doblados.
f - Birka, se muestra la aplicación en estaño.
g - Birka, ribete de cobre en la brida.
h - Birka, en la vista lateral, se nota la curvatura de los remaches.
Resolver.
Aparentemente solo era de madera, a juzgar por la mayoría de los entierros, donde no hay tantos restos como en Gokstad; allí se remacha un tablón delgado a las tablas de borde a borde y sirve como manija (donde cruza el orificio central) (ver Fig. 1). En los escudos de fabricación más bella, se superponía una placa de hierro curvada sobre el núcleo de madera, generalmente adornada con una lámina de bronce grabada o una incrustación de plata (Fig. 4-a)
Arroz. 4 - asas de escudo, siglo X.
a – dos fragmentos de un mango de hierro decorado en plata con un núcleo de madera de un entierro en Hedeby, Schleswig-Holstein, Alemania.
b - un fragmento del extremo "pala" del mango, Gokstad.
c-d - monturas de bronce de tres puntas para un mango en forma de imágenes de animales humanos, entierros de Hedeby y Birka.
El mango era largo, a menudo cruzaba todo el diámetro del escudo y se adelgazaba hacia los extremos. A los extremos de la empuñadura se le podía adherir una superposición “en forma de pala”, que también se remachaba (Fig. 4-b); o todo estaba sujeto con varios sujetadores de bronce (placas) (Fig. 4-c, d). A veces, los remaches que sujetaban el umbón pasaban por el mango. El mango podría estar envuelto en cuero.
Refuerzo de borde.
La mayoría de los hallazgos no confirman la presencia de refuerzo de borde, lo que probablemente indica su ausencia (de refuerzo) o la fabricación de un material que se deteriora con relativa rapidez y, por lo tanto, no ha sobrevivido hasta nuestros días. Se perforaron pequeños agujeros en los escudos de Gokstad a una distancia de unos 2 cm del borde a intervalos de 3,5 cm (Fig. 1-a,b), posiblemente para sujetar el borde, del cual no se han conservado todos los demás rastros. . Se puede suponer que una tira de cuero corría a lo largo del borde, sujetada con puntos o clavada con clavos delgados.
Arroz. 5 - Abrazaderas metálicas de los bordes de los escudos.
a – entierro en Birka, Suecia. El tipo A es un soporte en U simple.
b – entierro en Birka, Suecia. Tipo B: con una extensión para colocar una tira de cuero.
c – Lindholm Høye 1112, Dinamarca. Hay rastros de persecución (?) alrededor del remache.
En las tumbas, a veces, hay pequeños soportes hechos de placas de hierro o bronce (Fig. 5). Los soportes a veces estaban decorados con estaño, repujado o grabado (Fig. 5-c). En Birka se encontraron escudos en los que las ménsulas se encajaban unas con otras de forma continua a lo largo del borde (Fig. 6); sin embargo, solo se han conservado fragmentos del borde, lo que, quizás, signifique un daño deliberado (?) al escudo antes del entierro.
Arroz. 6 – Entierro en Birka Bj736, siglo X.
a - escudos, tal como fueron encontrados durante las excavaciones
b - reconstrucción (Peter Beatson)
A veces, varias grapas se distribuyeron uniformemente alrededor del borde, quizás para asegurar el borde de la tira de cuero, que a veces deja huellas. Las grapas del entierro Bj 850 se sujetaron sobre un borde de cuero (Fig. 7), aunque su pequeño número y distribución desigual sugieren que este (sujeción a la piel) no es su propósito principal. Ellos, por ejemplo, podrían fortalecer las juntas de los tablones o el borde dañado.
Arroz. 7 – Entierro en Birka Bj850, siglo X.
a - escudo, tal como se encontró durante las excavaciones (Arbman, 1943).
1 - umbon, 2 - soportes de llanta, 3 - extremo del mango (cerca de los restos)
b - reconstrucción del escudo (Peter Beatson)
c - sección - área con soporte de bronce; se muestra el material del escudo, el forro de cuero y la tira a lo largo del borde.
Este artículo lo guiará a través del proceso de creación. su manos Armadura ligera y duradera hecha de un material llamado Wonderflex.
Wonderflex es un material muy versátil, pero existen ciertas limitaciones para su uso.
En las imágenes de arriba, todas las piezas de la armadura, excepto el casco, se fabricaron con una combinación de Wonderflex y Apoxie.
Paso 1: ¿Qué es Wonderflex?
Wonderflex es un termoplástico de bajo punto de fusión (temperatura de "activación" de 150 °F a 170 °F), con un respaldo de fibra tejida en un lado. Cuando se calienta, el material puede estirarse, repetir la forma de la pieza de trabajo.
Las láminas Wonderflex se pueden unir entre sí. Cuanto más caliente el material, más fuerte será la unión. Recomiendo usar pistolas de calor para calentar, pero también puedes calentar piezas más pequeñas en el microondas.
Tomemos el "condicional" que la mayoría de la gente tiene en casa: marcadores, reglas, lugares de trabajo bien iluminados. Me gustaría ofrecer un conjunto de herramientas para trabajar con Wonderflex:
- Pistola de calor;
- Tijeras para traumatismos (tienen un borde dentado que le permite cortar 3 capas de Wonderflex con bastante facilidad)
- Punzón manual (Wonderflex es bastante malo para taladrar. Para agujeros limpios, lo mejor es un punzón);
- Rodillo: para pegar hojas;
- Piezas en bruto para moldear elementos de armadura;
- Esponjas de molienda: para suavizar la textura del material;
- Masilla e imprimación de poliéster;
- soldador;
- Respirador, guantes y gafas protectoras;
Para las piezas volumétricas utilizaremos un material llamado Apoxie Sculpt (arcilla), que se endurece durante la noche, se seca, casi no encoge y es fácil de lijar. Cuando trabaje con Apoxie, algunas herramientas de arcilla pueden ser útiles.
Paso 3: crea plantillas de armadura
Cualquier proyecto siempre comienza con dibujos. Hay muchas formas de conseguirlos. En primer lugar, si la imagen de la réplica deseada está en un videojuego, un artesano experimentado podrá extraer archivos en forma de un modelo 3D que se pueda manipular.
Tenía un maniquí que coincidía con el tamaño de mi torso. Después de imprimir el conjunto de plantillas de armadura, pegue las piezas para visualizar la forma de la armadura. Si las piezas no coinciden y se necesitan más ajustes, realice los cambios necesarios en la plantilla y luego imprima una nueva pieza.
El papel es una buena contraparte de Wonderflex. Dedique tiempo a personalizar plantillas. Si puede configurar todos los elementos correctamente, puede ahorrar mucho tiempo y frustración más adelante cuando intente moldear Wonderflex.
Paso 4: espesar las hojas
Una vez ordenadas las plantillas, es hora de transferirlas a Wonderflex.
El grosor de una capa es bastante pequeño y el material no mantendrá la forma dada bajo ningún impacto. Además, al formar piezas de una sola capa, el material se arrugará a lo largo de aquellas áreas que se estiran. Para resolver este problema, uniremos varias hojas antes de formar partes del disfraz a partir de ellas.
Para zonas amplias, como el pecho y la espalda, se optó por utilizar tres capas. Los calentamos con una pistola de calor, y luego los enrollamos con un rodillo. Para unir previamente las hojas y que no se muevan durante el enrollado, puede usar un alfiler u objeto similar. Sin embargo, le recomiendo que primero se asegure de que el Wonderflex calentado no se pegue a la superficie del rodillo. Mi rodillo tiene un tambor de silicona, así que no fue un problema.
Para otras partes que no se desgastan tanto (hombros y caderas), usa 2 hojas cada una para hacer una base preliminar para las piezas de la armadura.
Paso 5: Componentes básicos
Después de compactar las hojas, es hora de cortar los espacios en blanco.
Es mucho más fácil cortar una forma de una pieza preformada. Después de todo, si corta una pieza y luego la estira en forma, al final el resultado será "torcido".
La primera imagen muestra un panel "vacío". Esta parte se hizo con 2 capas de Wonderflex. Usaremos un tubo de plástico viejo (puedes tomar cualquier material no poroso y resistente al calor) para lograr la curvatura deseada. Puede usar adaptadores grandes para tubos de PVC: las líneas estrictas y la resistencia a altas temperaturas los convertirán en una herramienta excelente para el moldeado Wonderflex. Para evitar que se pegue, cubra parte de la lámina con cinta metálica.
Para enfriar formas simples, use un balde de agua fría.
Después de calentar la hoja, dale la forma deseada, luego sumérgela en agua. Se tarda unos 5 minutos en enfriarse por completo (en el aire), pero con el método del balde, el proceso tarda unos segundos.
Después de obtener la forma deseada, tome el patrón y enciérrelo en la pieza de trabajo. Usamos pequeñas abrazaderas para fijar la plantilla mientras dibujamos.
Después de transferir los contornos de la plantilla, simplemente corte la forma deseada. Como escribí anteriormente, Wonderflex usó tijeras de trauma para cortar. Aunque un cuchillo de papelería también funciona muy bien.
Paso 6: engrase, dé forma, doble, repita...
Hay algunas piezas de armadura que no se pueden obtener de la forma anterior.
A diferencia de la etapa anterior, primero debe transferir el dibujo y luego formar gradualmente el elemento del disfraz.
Partiendo de la parte inferior de la pierna, formé los detalles principales usando la pierna del maniquí. Si bien esto me permitió lograr formas básicas bastante precisas, se mantuvieron las líneas finas y los bordes ondulados. En este caso, para suavizarlos, debes concentrarte en un área, calentarla, formar curvas y luego remojarla en un balde de agua helada.
Paso 7:
En la foto 2 puedes ver el método de formación de las secciones de la espalda y el pecho. Dado que estas piezas son demasiado grandes para caber en un balde de agua helada, vale la pena comenzar el proceso de calentamiento colocando una toalla húmeda encima. Una vez completada, la pieza de trabajo se cubre con una segunda toalla mojada en agua helada.
Este proceso lo repetimos varias veces hasta llegar a la forma deseada. Fueron necesarias varias pasadas y estiramientos en las esquinas y los bordes para llegar a este "punto".
En la imagen se puede ver la placa frontal del pecho después del moldeado. Hagamos pequeños cortes a lo largo de los brazos y el cuello para estirar la forma a lo largo de los bordes y aumentar la curvatura. Luego las cubriremos con finas tiras de Wonderflex para reforzar las costuras. Si la armadura necesita ser suave en estas áreas, puede cerrar estos cortes en la parte posterior para darle al acabado una apariencia suave.
Una vez que las piezas tienen forma, es buena idea probarlas en un maniquí para asegurarse de que todas las costuras estén alineadas.
Paso 8: Agregar detalles de superposición
Wonderflex funciona muy bien con superficies grandes y formas anchas, pero para áreas más definidas y detalles nítidos, necesitará usar un material diferente.
Prefiero usar la arcilla epoxi de 2 componentes Apoxie Sculpt. Todos los detalles volumétricos, a excepción de los detalles de las hombreras, se moldearon a partir de él.
Me gustaría señalar que la colocación de piezas adicionales (en la parte inferior de la pierna) ocultará la línea de costura entre las dos mitades del Wonderflex y hará que la superficie del elemento de la armadura sea un todo único. Apoxie funciona bastante bien con abrasivos.
Para la fabricación de remaches para armaduras, utilizaremos clavos para muebles. Pretaladre un agujero, corte el extremo puntiagudo y péguelos en su lugar.
Paso 9: lije y alise la superficie
No olvide usar un respirador primero. Todo el trabajo debe realizarse al aire libre o en un área bien ventilada.
El primer paso es lijar las piezas de armadura formadas con papel de lija grueso. Dependiendo de lo bien que hayas esculpido las formas, el proceso puede ser muy corto o muy largo.
Después de nivelar la superficie de la arcilla, cubra las partes con una imprimación para automóviles en tres capas. Todas las pequeñas protuberancias y ondulaciones deberán suavizarse. Para pequeños defectos, utilizaremos masilla como relleno. Es importante aplicar pequeñas capas de masilla en las partes que estarán sujetas a pliegues, ya que puede romperse durante las torceduras.
Para el pecho y la espalda, que tienen muchas pequeñas abolladuras, utilizamos el método de lijado con esponja.
Si tiene áreas con defectos profundos o abolladuras grandes, puede usar relleno de poliéster. Este acolchado puede flexionarse ligeramente, lo que permite que Wonderflex no se vuelva completamente rígido.
Después de aplicar el relleno, aplique un par de capas más de imprimación. Si va a envejecer la superficie de la armadura, puede dejar algunos defectos externos.
Al lijar Wonderflex, puede obtener bordes que sobresalgan de las fibras. Una pasada rápida con un cuchillo caliente o un soldador solucionará este problema.
El objetivo principal de este artículo es llenar el vacío existente y hacer la vida más fácil a quienes recién comienzan a actuar en el campo de la reconstrucción histórica. Se recomienda que primero lea la traducción del artículo de Peter Bitson en las direcciones anteriores y luego use este artículo como una guía para la acción.
Material.
El campo del escudo se puede hacer sobre la base de dos opciones: desde un escudo de muebles (el más cercano a la realidad, pero menos duradero) o una lámina de madera contrachapada. El tablero para muebles es un rectángulo pegado a partir de tableros de 1 m de ancho, 2 m de largo y 2 cm de espesor. Dado el grosor de los escudos reales, deberá planificar un espacio en blanco de madera con una cepilladora en casi una vez y media 6-8 mm. O use madera contrachapada con un grosor predeterminado. El diámetro de la pieza de trabajo puede variar de 80 a 90 cm.
El mango debe estar hecho de un tablón de madera con una sección en forma de D. La longitud se ajusta en función del diámetro del escudo, de modo que la muesca desde el borde sea de aproximadamente 5 cm. El mango se puede hacer del mismo ancho a lo largo de toda la longitud, o puede reducirlo a un cono, desde el centro hacia sus dos extremos. El grosor y la altura no superan los 3-3,5 cm.En las miniaturas carolingias hay imágenes de escudos redondos con mango de metal con figuras (Maine), el material anglosajón también confirma el uso de este tipo de mango (Maine).
El lugar central del escudo está ocupado por un umbon, una tapa de hierro que cubre el mango desde el exterior del escudo. Para la era vikinga, los umbones tienen un aspecto bastante similar en toda Europa, difiriendo en los detalles de la fabricación del propio cono y el diseño del campo. A finales del siglo XIX se desarrolló una tipología (Ryuge) que todavía se utiliza en la actualidad. Umbon se puede hacer de forma independiente mediante forjado en frío en un mandril a partir de una lámina de hierro de 2-2,5 mm.
El borde del escudo estaba cubierto con una tira de cuero de 2-3 mm de espesor y 5-6 cm de ancho. Las uniones de las piezas se cerraron con herrajes rectangulares de hierro de 1 mm de espesor con unas dimensiones de 2 por 7 cm, según los materiales del cementerio de Birka, estos herrajes se remacharon con 2 remaches.
El lado exterior del escudo debe estar pegado con cuero o tela (arpillera). El escudo de la turbera de Tyria estaba pegado con cuero por ambos lados.
Nuevamente, de acuerdo con los materiales del cementerio de Birka, junto con los hallazgos de escudos, se pueden rastrear hallazgos de uno o dos anillos de hierro en soportes ubicados a la misma distancia del umbon, aparentemente necesarios para sujetar una correa de cuero.
Alucinaciones.
Antes de comenzar a hacer su primer escudo, debe evitar los errores más comunes que se cometen:
Tablones adicionales.
Además del mango, el campo del escudo no se reforzó con tiras longitudinales adicionales remachadas con una gran cantidad de remaches. En primer lugar, no hay evidencia arqueológica de este hecho y, en segundo lugar, esta adición no agrega fuerza al escudo, sino que lo hace más pesado. La empuñadura del escudo era la única barra que sujetaba el campo del escudo y el umbón. El uso de remaches para sujetar estas piezas sigue siendo controvertido. Por lo general, el umbón se sujetaba con clavos doblados hacia adentro. El mango del escudo de Tiro estaba atado al campo con una cuerda.
Grosor del escudo.
El grosor óptimo del escudo es de 6-8 mm: no debe hacer un escudo de madera contrachapada de más de 10 mm. Esto agrega peso, convirtiendo el escudo de una defensa móvil y activa en otro elemento pesado en su brazo. Los artefactos reales nos dan una idea del escudo como defensa para una pelea, las pruebas muestran que el escudo no puede resistir las flechas y los dardos, los poderosos golpes con un hacha destruyen el borde del escudo, incluso rompiendo el mango. Esta fragilidad se compensa con su maniobrabilidad y facilidad de desmontaje de piezas metálicas a un nuevo campo.
Grilletes de escudo.
No es necesario atar el borde del escudo con una tira de metal, esto nuevamente aumentará el peso y no evitará en gran medida que el borde del escudo se destruya. Los escudos de la era vikinga tenían solo una tira de cuero a lo largo del borde, sujetada adicionalmente con soportes de metal. En el único entierro de Birka, los ribetes están remachados uno junto al otro, cubriendo un sector del escudo.
Correa de escudo.
El cinturón estaba unido a anillos de acero, que a su vez estaban unidos al mango. El error más común es montar el cinturón en el campo del tablero con un remache y una arandela, y luego instalar la hebilla y el extremo del cinturón. Nunca se han encontrado hebillas y más aún puntas (ricamente decoradas) junto a los restos del escudo. Aparentemente, el cinturón era uno solo, o su longitud se regulaba mediante una serie de agujeros en un lado del cinturón y una cola bifurcada en el otro.
Decoraciones.
Los hallazgos arqueológicos de escudos nos dan una mala elección de la decoración de la parte exterior: Gokstad - alternancia de pintura amarilla y negra, Gnezdovo - rojo ocre sobre los restos de un árbol en el borde de un escudo. El escudo de Tiro tiene un revestimiento de cuero que, muy probablemente, no tenía un patrón. Las fuentes pictóricas sobre escudos son mucho más ricas (se pueden dar bastantes ejemplos de miniaturas con la reconstrucción del dibujo en toda Europa). Además de estas fuentes, se pueden utilizar dibujos sobre modelos de escudos ornamentales. La base del patrón suele ser la llamada "rueda de Segner", o una cruz. El concepto erróneo más común es la transferencia de un patrón zoomórfico o geométrico real que decora cualquier objeto de la cultura material (cestería en platos, cucharas, bordados, arquitectura, miniaturas de libros) al tema de la vida militar. No olvide que el adorno para nuestros antepasados tenía un significado más práctico que solo como un elemento de decoración.
Fabricación de escudos. Campo de escudo.
Primero debe cortar un círculo de madera contrachapada, con el corte habitual de una hoja, puede obtener dos espacios en blanco con un diámetro de 89 cm. También es necesario cortar un agujero debajo del brazo en el centro del escudo. El diámetro del agujero debe ser un poco más grande que el diámetro interior de su umbon (ya terminado). Todos los bordes cortados deben lijarse cuidadosamente. La parte interior del escudo está revestida sobre tablas con un cuchillo falso a lo largo del patrón longitudinal de madera contrachapada y tratada con tinte. Si la superficie se ensambla a partir de un tablero para muebles, la textura y la dirección de los tableros aparecerán después de la tinción.
Después de eso, es necesario pegar el lado exterior del escudo con un paño, para esto es necesario aplicar una capa de PVA primero en el plano, luego poner un tejido húmedo (!) en el escudo y aplicar algunos más capas de pegamento en la parte superior. La última capa será el patrón de escudo; para esto, agregue un pigmento colorante o pintura al temple al pegamento y pinte la superficie.
umbón
Mientras el escudo se seca, debes hacer un umbon. Con una gran cantidad de herramientas modernas, esto no será difícil de hacer. La primera forma es comprar un umbon prefabricado y formado en caliente, que se puede reorganizar infinitamente del escudo antiguo al nuevo. Y la segunda forma es la autoproducción. Para hacer esto, necesitará: un martillo perforador de cara redonda, una pequeña copa/lingote cóncavo de acero o una tabla de cortar de madera con un hueco en el centro. Se corta una pieza de trabajo con un diámetro de 16-18 cm de chapa de hierro con un grosor de 2-2,5 mm, luego se delinean campos de 2 cm a lo largo del borde con un calibrador. Debes derribar la esfera con una serie de golpes desde el borde hacia el centro. Cada ciclo de impactos te permitirá derribar la esfera unos 5 mm. Dada la profundidad requerida del umbon 6-8 cm. Después de la segunda hora de noquear, finalmente obtendrá la idea de que era mejor comprarlo.
Costuras de borde.
Después de que la tela de la cara del escudo se haya secado, será necesario cortar los excesos de tela alrededor de los bordes. Luego procederemos a enfundar el borde del escudo con una tira de cuero. Con un espesor de escudo de 8 mm, bastará con una tira de cuero de 5 cm de ancho. Probándose la tira en el borde, marque la línea del borde de la tira a lo largo de todo el escudo. Además, retrocediendo desde esta línea 5 mm hacia el exterior, alinee con un punzón a intervalos regulares (10-12 mm) los futuros orificios para el firmware. Si elige una costura sólida, entonces una línea de agujeros será suficiente, si está sobrehilando, entonces será necesario alejarse de la línea de 5 mm dentro del escudo y marcar los agujeros en el medio. A continuación, debe perforar todos los orificios con un diámetro de 2 mm en un círculo, aplicar una tira y perforar los orificios para el firmware con un punzón, de modo que coincidan con los perforados en el campo del escudo. Puedes coser una tira con lino grueso o hilos encerados.
Instalación de accesorios.
Para los accesorios, puede usar una lámina de hierro de 1 mm de espesor, de la cual es necesario cortar 6-8 placas idénticas de 2 cm de ancho y 7 cm de largo (con un espesor de escudo de 8 mm y una cubierta de cuero de 2 mm, cuando estas dimensiones cambian, la longitud del soporte puede variar). Se perforan 4 orificios en la pieza de trabajo para futuros remaches, y el soporte se engarza firmemente con unos alicates a lo largo del borde del protector. Después de eso, se perforan agujeros en el escudo, se insertan remaches y se remachan desde el interior. Si la tira de cuero en el borde consta de varias piezas, los soportes se colocan en cada unión, si la tira es sólida, se pueden colocar 4-6 soportes a lo largo de los sectores del escudo a la misma distancia entre sí.
Montaje de las partes del escudo. Umbon, asa, anillas.
Antes de montar el mango, es necesario fijarle anillos: soportes para cinturones. Los anillos se doblan en un mandril con un diámetro de 2 cm de alambre de 4 mm. Luego se cortan tiras de 4-5 mm de ancho de un soporte adicional. Se doblan alrededor del anillo y se insertan en los orificios perforados en el mango, y los vástagos restantes se desdoblan en el reverso. Su ubicación puede variar, lo principal es que estén equidistantes del umbón.
A continuación, se montan el mango y el propio umbón. Suele estar unido a 4 clavos o remaches, dos de los cuales también pasan por el mango. Para la propia empuñadura se necesitan dos remaches más en los extremos, aunque se puede remachar cada tabla de un escudo forrado. El toque final es la instalación de un cinturón con lazos y coser una funda de lino para el escudo.
Hola, damas y caballeros, hoy hablaremos sobre un escudo redondo, que fue utilizado tanto por nuestros antepasados, los eslavos, como por los guerreros del norte de Escandinavia, conocidos en todo el mundo, los vikingos. Quiero decir de inmediato que esto no es una reconstrucción, es decir. la forma de crear un escudo no es histórica. Pero eso no significa que no sea real.
Necesidad
- Tableros. Parte del palet, parte tirada por el campo.
- Cola de carpintero. Cualquier pegamento para madera servirá.
- Remaches.
- Hoja de hierro.
Fabricación de escudos
No estamos buscando formas simples, por lo que no haremos un escudo de madera contrachapada o un escudo de muebles (un escudo de un escudo, genial), sino de tablas. Aquí están estos:
¿Y me preguntas cómo hacer algo genial con un montón de estas viejas tablas? ¡Pero de ninguna manera! Primero necesitas cortar todos los espacios en blanco.
En el proceso, reemplacé algunas de las placas originales. Un ligero desgaste por el tiempo le da al árbol un encanto especial, pero la podredumbre franca ya es superflua. Si compra una tabla con bordes (puede usar una tabla larga y luego serrarla en las partes necesarias), entonces no tendrá que planificarla mucho, y si va por el camino difícil y toma tablas viejas, tendrá para ajustar los extremos. Con esto quiero decir que todas las piezas de trabajo deben encajar bien entre sí. Necesitas esto para el siguiente paso: pegar. Oh sí. Todas las tablas no deben tener más de 10 mm de espesor. El escudo debe ser ligero, el escudo vikingo histórico podría tener 8 mm en el medio y ya 5 mm hacia los bordes. Más de 1 batalla de escudos no debería haber sido suficiente, solo el umbon es tenaz, pero hablaremos de eso más adelante.
Pegué todas las tablas en un banco de trabajo, en tres lados de los cuales se colocaron topes en forma de barras. Pegué los extremos con cola para madera Moment. Muy buen pegamento, por cierto, con él también pegué la cubierta de la guitarra eléctrica, y bueno, el escudo. Todos los extremos fueron pegados y unidos a su vez. Luego se unió un tercer tope al banco de trabajo, que sujetó todas las tablas, y se colocaron dos tablas más en la parte superior y se colocaron bloques de yeso sobre ellas. Esto es para que todo el pegado no conduzca. Dejé que el pegamento se secara durante aproximadamente un día.
Después de eso, se dibujó un círculo de 74 cm de diámetro. No es el más grande ni el más pequeño, en general, elegí este tamaño específicamente para mí.
A continuación, comencé a hacer el umbón. En general, debería ser de acero de unos 4 mm, pero aquí decidí tomar el camino de menor resistencia. Encontré una placa de hierro de poco más de un milímetro de espesor y comencé a doblarla en un hemisferio.
Para hacer esto, cavé un tubo en el suelo, puse un plato encima, lo calenté constantemente con un quemador y lo golpeé con una mancuerna vieja.
Después de eso, se taladraron agujeros a lo largo de los bordes del umbon, y también lo limpié de pintura vieja y lo ahumé al fuego. Además, el cuero estaba pegado en el interior del umbón.
Ahora marcamos un agujero para el umbón en el centro del escudo y realizamos trabajos de perforación y cincelado. Es decir, perforamos a lo largo de los bordes de la marca y luego eliminamos el círculo con un cincel, aquellos lugares que no fueron perforados. También perforamos el umbón y el escudo a lo largo de los bordes del orificio para los remaches.
Sujetamos el umbon al escudo con remaches. Y pinta el escudo con tinte. Usé una mezcla de caoba y moca. Resultó bastante interesante. Con diferente iluminación y diferentes ángulos, el color está saturado de oscuridad o tiene una luz opaca.
A continuación, hice un mango con una barra de pino. ¿Por qué pino? Porque estaba a la mano, ¡¿por qué si no?!
El mango también está unido al escudo con remaches y a cada tablero para fortalecer el escudo.
A continuación, encontré cuero negro y marrón, cortado en tiras y clavado al escudo con pequeños tachuelas. En el reverso, tuve que unir adicionalmente toda la piel con una grapadora grande, porque los claveles eran demasiado cortos. ¿Ir a la tienda y comprar claveles del largo adecuado? No, no es nuestra elección.
Esto completa la producción del escudo. Y sí, intentamos golpearlo con un hacha y, he aquí, ¡sobrevivió! Es mejor no repetir esto, incluso si haces un escudo y no estarás seguro.
¡Hay un hacha rúnica, hay un escudo, queda por hacer un barco grande e ir de excursión!
