Cómo unir tablas a postes de hierro. Cerca de madera sobre postes de metal: cerca de bricolaje con instrucciones fotográficas. Características de la fijación de productos de soporte en el suelo.

La madera es un material de construcción práctico. El bajo precio, la baja pérdida de calor, el peso ligero y la facilidad de instalación de una casa de madera hacen que este material sea muy popular. Sin embargo, no es tan fácil fijar la viga en la base, porque el árbol no se puede pegar al concreto ni soldar al metal. En este artículo, hablaremos sobre cómo se une la madera a varios cimientos, a qué prestan atención y qué errores cometen.

Tipos de cimientos para una casa de madera.

Impermeabilización

La viga inferior, así como el enrejado de madera, deben protegerse adecuadamente del agua y la humedad, sin embargo, no siempre es posible usar creosota u otras sustancias igualmente efectivas (y la mayoría de las veces con olores desagradables). Si no es posible tratar el enrejado o la viga inferior con fracciones pesadas de aceites, se deben usar sustancias menos eficaces y se deben colocar al menos 2 capas de material para techos entre la base o el enrejado de hierro/hormigón y la viga. Este es un material que se cae durante los cambios de temperatura. Después de todo, por la mañana, la temperatura del aire aumenta y la temperatura de la base o la parrilla permanece sin cambios. Si usa una rejilla de madera, la impermeabilización debe colocarse tanto debajo como encima. Esto protegerá la pared de la humedad y evitará el moho y la putrefacción.

¿Qué método de montaje es mejor?

Al elegir un método de montaje, tenga en cuenta los siguientes factores:

• humedad de la madera;
• condiciones climáticas;
• actividad sísmica;
• fuerza de los vientos más frecuentes.

Para fijar una viga mojada (más del 16%) a un enrejado de madera, sólo se deben utilizar compensadores de retracción. Todos los demás métodos de fijación son ineficaces.

Después de todo, una barra de humedad alta y especialmente natural produce una contracción muy fuerte, por lo que los pernos de anclaje comunes no podrán proporcionar una fijación de alta calidad. Para sujetar una viga de humedad alta o natural a una rejilla de madera, es necesario usar un análogo de un compensador de contracción, solo que no está hecho de un tornillo, sino de un perno de anclaje. Se puede usar el mismo método al instalar una viga en pernos roscados. En lugar de una tuerca y una arandela, debe usar una tuerca, dos arandelas y un resorte. Se debe usar el mismo método de fijación en aquellas regiones donde caen lluvias intensas y prolongadas en primavera y otoño.

En regiones con alta actividad sísmica, es necesario utilizar una viga inferior con un contenido de humedad no superior al 12%, tratarla con la hidroprotección más eficaz e instalarla en el soporte más rígido (ordinario y pernos de anclaje). Esto asegurará la resistencia suficiente de toda la estructura. El mismo enfoque debe aplicarse en regiones donde la velocidad del viento suele superar los 20 metros por segundo. Descuidar un montaje rígido en regiones sísmicamente activas o ventosas hará que el montaje se afloje bajo la influencia de factores externos y la casa comenzará a balancearse. El descuido de los compensadores de retracción cuando se trabaja con madera natural y de alta humedad, así como en regiones con frecuentes y fuertes lluvias estacionales, dará lugar a la aparición de espacios entre la corona tapajuntas y la cimentación o enrejado.

Todas las fotos del artículo.

Durante el proceso de construcción, a menudo existe la necesidad de sujetar elementos de madera a estructuras de ladrillo, hormigón, hormigón celular y metal. Para que el resultado del trabajo sea confiable y duradero, es necesario conocer los tipos de sujetadores y las características del uso de una u otra opción.

Las tecnologías modernas han hecho posible desarrollar muchas soluciones que brindan alta resistencia y le permiten instalarlas usted mismo, este artículo estará dedicado a este tema.

Lo que necesitas saber sobre este tipo de trabajo

Antes de comenzar la instalación, debe familiarizarse con varios matices importantes que garantizarán la mayor confiabilidad:

¡Importante!
A veces, debe proceder de la situación existente cuando se levantan las paredes, pero incluso en tales casos, puede lograr un excelente resultado del trabajo.
Es necesario no ahorrar y elegir el más confiable de ellos.

Resumen de las principales opciones de montaje

La elección de una u otra solución depende de la base sobre la que se realizará la fijación, el peso de las estructuras y su ubicación. Hay muchas formas, consideraremos las más extendidas y populares y comenzaremos con el material al que se unirá el producto de madera.

hormigón y ladrillo

Todo depende de qué elementos necesites instalar:

• La fijación de una viga de madera a un muro de hormigón se realiza mediante tacos de montaje rápido o anclajes metálicos especiales.. El trabajo es bastante simple y se lleva a cabo de la siguiente manera: a través de agujeros a cierta distancia, cuyo diámetro debe ser igual al tamaño del sujetador, también se perforan agujeros de cierta profundidad en la pared, para mayor confiabilidad, la longitud del elemento en la pared debe ser el doble del espesor de la barra.

¡Importante!
Si el grosor de los elementos metálicos es grande o tienen una mayor dureza, se recomienda hacer agujeros previamente con un taladro, cuyo diámetro debe ser 2 mm más pequeño que los tornillos autorroscantes utilizados durante el trabajo.

hormigón aireado

Este material tiene sus propias características, por lo que se utilizan los siguientes sujetadores:

• Tacos especiales de nylon, que pueden tener diferentes configuraciones, para usarlos es necesario leer las recomendaciones dadas por las instrucciones en el paquete, se indicará qué taladro y qué tan profundo necesita para hacer un agujero y qué tornillos usar para la fijación. Esta es la opción más fácil y rápida, y la foto de abajo muestra algunas configuraciones de este tipo de producto.

• Para estructuras más masivas, se recomienda usar sujetadores metálicos, tienen dientes que, cuando se atornilla un tornillo autorroscante del diámetro requerido, divergen y cortan en hormigón celular, proporcionando la máxima fiabilidad.

• Si una escalera de madera se sujeta a un piso de concreto aireado, es posible que se requiera un refuerzo adicional con un perno roscado., que atraviesa y proporciona la máxima fiabilidad.

paneles de yeso

Notamos de inmediato que las estructuras pesadas no se pueden unir a este material, pero los elementos pequeños se pueden fijar de manera muy segura utilizando los siguientes productos:

• El pasador "driva" es un nudo con o sin taladro al final, es preferible la primera opción, ya que no hay necesidad de hacer un agujero.
  
• Pasador "mariposa" se inserta en el orificio, con la ayuda de un tornillo autorroscante se rompe desde el interior y sujeta el elemento. Su precio es bajo, pero el trabajo es muy conveniente de realizar.

Conclusión

El video en este artículo le dará más información sobre este tema. En general, vale la pena señalar que seguir recomendaciones simples y usar sujetadores de alta calidad son los componentes principales de la confiabilidad de las conexiones.

Bajo protección confiable

Para que las estructuras de madera conserven su estabilidad durante mucho tiempo incluso al aire libre, es necesario prestar especial atención a la protección estructural de las piezas de madera y metal.

¡A la lluvia y al viento no les importará!

Como regla general, la oxidación del metal y la descomposición de la madera ocurren de manera imperceptible. Ambos procesos avanzan lentamente y sólo se hacen sentir cuando el techo del porche amenaza con caer sobre la cabeza de los propietarios. No solo eso: la madera podrida y las piezas de metal oxidadas con el tiempo pueden convertirse en una amenaza para la estabilidad de todo el edificio.

Cualquier protección anticorrosión está diseñada para proteger el metal de la humedad y el oxígeno. Como regla general, esto se puede lograr aplicando recubrimientos especiales a las piezas de acero. Algunos de ellos, como el cromo, entran en una reacción química con el acero, otros forman una película en la superficie del metal, incluso a partir de un polvo especial.

Cuando se trabaja con madera, además de la impregnación resistente a la intemperie, el mejor medio de pudrición es la protección constructiva. Básicamente elimina el contacto del árbol con el agua de lluvia y la humedad del suelo.

Los tornillos, por regla general, están galvanizados o pasivados; estos últimos tienen un color amarillo o azul oscuro característico.

Los tornillos ennegrecidos también se pueden usar para maderas oscuras, pero su protección anticorrosiva es más débil.

Los tornillos de acero inoxidable son la mejor opción cuando se construyen estructuras que estarán al aire libre.

Tornillos con formato(1) se utilizan principalmente para el acabado en seco de locales. Si, al trabajar con paneles de yeso, utiliza tornillos galvanizados(2), luego, con el tiempo, atraerán la humedad y se volverán visibles a través de una capa de pintura. pero con negro tornillos fosfatados esto no sucederá. Tornillos cromados/pasivados(3) se puede reconocer por la coloración amarillenta. Ofrecen cierta protección contra la corrosión, pero no deben exponerse a la lluvia constante. Tornillos y pernos de acero inoxidable(4) - el doble de caro, pero garantizado que no se corroerá.

La frase "acero de alta calidad" todavía no dice nada sobre la resistencia a la corrosión de los ángulos de acero u otros sujetadores. Solo a través de un tratamiento especial o adiciones de otros metales, el acero se vuelve resistente a la corrosión. A continuación se describen brevemente los cuatro métodos más comunes para proteger el acero del óxido y la intemperie.

El grado de protección anticorrosión que brinda cada uno de estos métodos es diferente, lo que también afecta el precio de los productos procesados ​​por uno u otro método. Los sujetadores hechos de acero inoxidable de alta calidad son los más caros, pero para ellos definitivamente no habrá problemas de corrosión.

La opción más económica son las piezas de acero galvanizado. Pero si desea que estas piezas no se oxiden, asegúrese de que su recubrimiento permanezca intacto. Lo mismo se aplica a los productos con recubrimiento en polvo. El acabado cromado es algo más resistente a la corrosión, pero su color amarillento no siempre casa con el diseño.

1. cromado

En el cromado, las piezas de acero pregalvanizado se sumergen en ácido crómico, lo que da como resultado la formación de una película de cromo sobre los productos. Da muy buena protección contra la corrosión a los tornillos y otros sujetadores, que permanece, como después del galvanizado, durante aproximadamente 40 años. Al igual que los sujetadores de bronce, los productos cromados se adaptan bien a la madera de exterior en términos de color.

2. Galvanizado

Durante el galvanizado, el acero adquiere una capa protectora de zinc. Durante el galvanizado en caliente, las piezas se sumergen en un baño de zinc calentado a +450°C. Durante la galvanización, se aplica zinc a la pieza.

en un baño de electrolitos. Los sujetadores tratados de esta manera conservan sus propiedades anticorrosivas hasta por 40 años. Es cierto que el aire salado reduce este período a 25 años.

3. Acero inoxidable

Se entiende por acero inoxidable de alta calidad los tipos de acero que, añadiéndoles cromo, níquel, molibdeno o titanio, se vuelven completamente inmunes a la corrosión bajo exposición atmosférica normal. Al mismo tiempo, los productos con superficies lisas son aún más resistentes a la corrosión que los rugosos, por lo que algunos fabricantes someten sus sujetadores a un pulido especial. Sin embargo, es erróneo suponer que

el acero inoxidable no está sujeto a la corrosión en absoluto. Incluso este tipo de acero de alta aleación es susceptible a dos tipos de corrosión: fisuras y picaduras. Para mantener una apariencia decente del acero inoxidable, se requiere un lavado regular de los productos metálicos con agua tibia y tensioactivos.

4. Recubrimiento de polvo

Antes de aplicar el recubrimiento de laca en polvo, los productos se galvanizan. El polvo, luego aplicado al producto, se funde en un horno a una temperatura superior a +200°C. Después del enfriamiento, se forma una capa anticorrosión duradera sobre el producto. Para que el metal conserve sus propiedades anticorrosivas durante mucho tiempo, el revestimiento no debe dañarse.

¡Entonces los soportes permanecerán en pie durante mucho tiempo!

Bases de conducción: no requieren hormigón

A la hora de levantar estructuras de madera que tendrán que estar al aire libre, es muy importante que el árbol no tenga contacto directo con el suelo y por tanto no absorba humedad. Las bases de postes galvanizadas por inmersión en caliente son la forma más sencilla y económica de instalar postes de manera estable y mantenerlos secos. En dichos soportes, puede instalar una estructura liviana hecha de madera o tecnología de marco.

Al martillar las bases en el suelo, se deben usar herramientas especiales: un mazo de plástico y un tapón de plástico insertado dentro del cartucho; es sobre él que debe golpear. Si golpea con un martillo ordinario directamente sobre el metal, puede dañar la parte superior del producto.

Para una protección óptima contra la humedad, el extremo inferior del soporte debe tratarse con azul protector. Los orificios perforados para los sujetadores también deben impregnarse con un antiséptico. La capa protectora debe secarse por completo, solo entonces puede continuar con la instalación.

Aquí hay dos tipos de anclajes para postes de madera que se instalan sobre una base de hormigón y se protegen de la humedad. El anclaje en forma de H es adecuado para postes de varios tamaños. El tercio inferior del ancla se vierte con hormigón. Aquellos que encuentren demasiado visible la fijación con el clásico anclaje en U, pueden instalar los soportes en los anclajes casi invisibles con una zapata de soporte. En el medio del soporte, se hace una lima, se marcan los orificios para los pernos de fijación en el soporte, se coloca el soporte en el panel central del anclaje y se fija con pernos. Luego se hormigona el soporte.

Los soportes enterrados en el suelo tarde o temprano se pudren. Antes de que el soporte se derrumbe, se debe reemplazar su parte podrida. Para hacer esto, el soporte debe excavarse ligeramente, cortarse y retirarse la parte inferior del suelo. La brecha resultante entre el soporte y el suelo se puede llenar instalando un anclaje de metal sobre una base de hormigón. Se debe sustituir la parte inferior del soporte por una barra de tamaño adecuado, fijándola por ambos lados con dos barras. Un anclaje ancho en forma de H hormigonado proporcionará al soporte la estabilidad necesaria, está diseñado para un bastidor con un espesor de 70-140 mm.

PROTECCIÓN PARA APOYOS Y TERRAZAS

Tapas superiores

Para evitar que el agua de lluvia dañe el árbol, se colocan tapas superiores especiales sobre el soporte, aserrando la parte superior en ángulo o redondeándola.

Así los pisos durarán más

La protección estructural de la madera es especialmente importante cuando se colocan pisos en terrazas abiertas.

Ayudará a prolongar la vida útil de las tablas del suelo. En primer lugar, el suelo de la terraza debe disponerse de modo que tenga una ligera pendiente hacia un lado, de modo que el agua se drene por sí sola.

Ilustramos otras dos técnicas simples pero efectivas con dibujos.

Así es: la cabeza del tornillo autorroscante permaneció en la superficie del tablero. Los tornillos autorroscantes de acero inoxidable pueden romperse cuando se atornillan en madera dura, por lo que siempre debe taladrar agujeros un poco más pequeños que el diámetro del tornillo autorroscante para ellos.

Malo: la cabeza del tornillo sobresale por encima del tablero o está hundida. En el primer caso, puede lastimarse al engancharse con un tornillo autorroscante. En el segundo, se forma una depresión alrededor del tornillo y se acumula agua.

Se puede comprar un simple pomo de acero galvanizado por 140 rublos. en el supermercado de la construcción.

Fabricado en acero de alta calidad y decorado con una bola, el pomo cuesta casi 400 rublos.

Las tapas de plástico están diseñadas para muebles infantiles o edificios en el patio de recreo. Protegen la madera de la putrefacción y los niños de lesiones. Precio: 80 rublos.

La parte superior del soporte sin tapa debe ser redondeada o cortada en ángulo para que el agua de lluvia drene rápidamente. En este caso, el árbol debe cubrirse con una solución a prueba de humedad.

Puedes comprar una parte superior de poste hecha de madera.

El vecino empezó, eso sí, a poner un vallado perimetral a partir de una chapa perfilada. Disuadido violentamente en uno de madera. Sin embargo, ya compró el material para la base de la cerca: postes de metal y troncos de metal del perfil. Ahora quiere perforar agujeros en estos retrasos y sujetar las tablas con tornillos galvanizados.
No entiende los argumentos de la razón: sobre el hecho de que es más fácil, más barato y más confiable comprar 20 rublos cada uno y soldar placas en blanco en lugar de estos troncos para unir vigas de madera a los pilares, a los que luego se clavarán tablas fácilmente. y simplemente
Puede entenderlo: ¿a dónde van ahora estos retrasos comprados imprudentemente? Pero existe la sospecha de que no solo es más largo perforar las piezas de hierro de las hemorroides, sino que estos tornillos autorroscantes se oxidarán en unos años y las tablas saldrán volando...

¿O me equivoco y lo hacen así, tablas sobre piezas de hierro?

Si realmente quiere disuadir a su vecino, intente analizar la situación de manera integral con anticipación. ¿Qué le dirás a tu vecino, qué puede decirte en respuesta, etc. Lo que nos dijiste aquí se hará añicos en el primer minuto de la conversación. He aquí una posible justificación de la posición del vecino.

Una cerca donde haya troncos de metal entre los postes es más confiable que una cerca con troncos de madera, ya que tanto los troncos de metal como su fijación a los postes son definitivamente más confiables (más fuertes).

Cuando se usan troncos de metal, el marco de la cerca seguramente será más duradero, y para futuras reparaciones solo se tratará de reemplazar las tablas de revestimiento durante mucho tiempo, mientras que de lo contrario puede ser necesario reemplazar los troncos de madera.

Los tornillos que sujetan las tablas y los clavos que sujetan las tablas también se oxidarán. Este es un argumento más allá de la taquilla.

Pero el hecho de que en este caso las tablas fijadas con tornillos autorroscantes se aflojen más tarde que las tablas clavadas es un hecho. Los clavos son lisos y se sujetarán con la madera, y los tornillos autorroscantes son roscados, que se introducirán en el metal al final. Además, los tornillos autorroscantes, si es necesario, se pueden apretar (torcer), pero ¿clavos?

Asumiré cuidadosamente que no intentaste atornillar los tornillos en el perfil. Rumores sobre la dificultad de adjuntar algo al perfil resp. tornillos autorroscantes - muy exagerados. Y si en la vida tuvo que trabajar con un destornillador más a menudo que con un martillo (y ahora es todo el tiempo), entonces usted, atornillando tornillos autorroscantes en el perfil con un buen destornillador, probablemente se adelantará sosteniendo un martillo .

Un destornillador ahora está disponible, tal vez, para todos, y de una herramienta para clavar clavos en la mano, casi con certeza, solo habrá un martillo. Es físicamente más fácil trabajar con un destornillador que martillar clavos con un martillo.

Para llenar cualitativamente las tablas en la cerca con un martillo, aún debe adaptarse: para que sus esfuerzos por clavar la próxima tabla no conduzcan al aflojamiento de las anteriores. Con un destornillador y rezagos de metal, este problema simplemente no existe.

Echemos un vistazo a los precios. Por el desfase, lo más probable es que el vecino haya comprado un perfil de 20x40, a un precio de unas 70 r el metro? Es decir, un tronco ordinario de 2,5 metros de largo costará 175 rublos.

A pesar de que al usar un perfil de metal de cualquier longitud, a cualquier distancia entre los postes, no habrá recortes, ya que se pueden soldar entre sí. Cuando usamos troncos de madera, obtenemos restos o más. placas / esquinas para unir el tronco fuera de los pilares (dos placas - 40 r). O tendrá que hacer que el ancho entre los postes sea un múltiplo de la longitud estándar de la madera de 3 metros, lo que puede no tener el mejor efecto en la resistencia de una valla de madera relativamente pesada, especialmente cuando se monta sobre troncos de madera.

Pero volvamos a los precios de los retrasos. A menos, por supuesto, que los troncos de madera no sean gratuitos. Para un tronco de una cerca de madera, una tabla de 50x100 es buena. Cuesta unos 5.000 rublos por metro cúbico de humedad natural y unos 8.000 rublos por metro cúbico seco. Es decir, el tablero más barato (ya sea que pronto se convierta en un "sable", "hélice" o se rompa estúpidamente, dejémoslo detrás de escena) costará alrededor de 25 rublos por metro. Los troncos de la mejor calidad costarán 40 rublos por metro.

En resumen, un retraso de metal en una carrera entre dos pilares de 2,5 metros de largo costará 175 rublos.
Un tronco de madera de 2,5 metros de largo costará 62,5 + 20 = 82,5 rublos de peor calidad. Y la calidad es mejor, ya a 100 + 20 = 120 rublos. 20 rublos: el costo de la placa que se necesita para unir el tronco al poste.

Con un ancho de la cerca total entre tramos de 30 metros y dos rezagos (si la longitud de la cerca o la cantidad de rezagos son diferentes, será necesario aclarar los siguientes cálculos), obtenemos el costo de equipar la cerca con metal retrasos 70x2x30 = 4200 rublos. El costo de equipar la misma longitud de la cerca con troncos de madera es peor que 1500 para los troncos y alrededor de 500 rublos para las placas: 1500 + 500 = 2000 rublos. Si toma mejores retrasos, entonces 2400 + 500 = 3100 rublos. Y dejamos tras bambalinas la situación con la posible aparición de retazos al utilizar troncos de madera.

Es decir, ¡los ahorros en material de retraso cuando se utilizan retrasos de madera de alta calidad en lugar de retrasos de perfil metálico serán de hasta 1,100 rublos a 30 metros!
A pesar de que la negativa a usar troncos de metal presenta a un vecino con una pérdida de 4200 rublos.

PD Y, por favor, no te ofendas, pero probablemente no deberías ser tan parcial con tu prójimo (estoy hablando de "razones de la razón", etc.).
En cualquier caso, no olvides que todavía tienes que vivir y vivir con él.

Cualquier propietario de un área suburbana, con razón, trata de cercar sus posesiones de alguna manera. Por lo tanto, la construcción de la cerca siempre se incluye en la lista de tareas prioritarias y, a menudo, se comienza a montar incluso antes de que haya comenzado la construcción de la casa principal. Hay muchas opciones de diseño para tales cercas. Pero a pesar de la amplísima gama de materiales que se ofrecen a la venta, tanto de construcción general como especialmente diseñados para la construcción de vallas, las vallas de madera siguen siendo uno de los más demandados.

Las vallas de madera se han utilizado durante siglos y han demostrado su practicidad. Es cierto que los soportes de la cerca han sido y siguen siendo un punto débil: la madera del contacto constante con el suelo es rápidamente biodegradable y la edad de los postes de madera, por desgracia, es de corta duración. Pero nada en nuestro tiempo nos impide encontrar una solución más sólida. Entonces, por ejemplo, una cerca de madera sobre postes de metal durará mucho más . Se trata de tales cercas que se discutirán en esta publicación.