Stavba zrubu svojpomocne z baru. Ako vyrobiť zrub na kúpeľ z guľatiny a dreva vlastnými rukami - podrobný sprievodca. Video - Pripojenie lúčov

Navrhujeme postaviť najjednoduchšiu a najlacnejšiu, ale celkom pohodlnú malú vaňu, ktorej veľkosť vám umožňuje umiestniť ju kdekoľvek na mieste a dostupnú technológiu a nízka cena umožňuje každému, ak si to želá, mať taký kúpeľný dom. Rozmery budovy sú len 3 × 3 metre, výška je 2 metre, vaňa má kombinovanú parnú miestnosť a práčovňu s pieckou a oddychovú miestnosť. Všetky stavebné práce by mali byť vyrobené podľa požiadaviek.

Pre malý kúpeľný dom vyberáme lacné, ale z hľadiska kvality celkom vyhovujúce materiály. Čo je potrebné pripraviť?

Tabuľka stavebných materiálov

materiálov	Množstvo	Ilustračné
Cement M400	150 kg
Rezivo 150×150 mm	3,5 m3
	0,3 m3
	25 m / p.
	0,5 m3
	0,3 m3
	500 ks.
	10 m2
	30 ks.

Klince a skrutky rôznych veľkostí, kovové rohy pre priehradové systémy, stavebné kovanie, okná a dvere. Okná a dvere si môžete vyrobiť svojpomocne (lacné, ale časovo náročné a dosť náročné) alebo si môžete kúpiť hotové (v konečnom dôsledku rýchlo a lacnejšie). Budete potrebovať izoláciu, elektrické káble a armatúry.

Všetky materiály sme špeciálne poskytli s maržou. Po prvé, pri každej stavbe je nevyhnutný neproduktívny odpad. Po druhé, rezivo a železiarsky tovar sa budú na farme vždy hodiť. Je tu príležitosť a túžba - môžete si urobiť zásobu vody, slivky. Neexistuje žiadna túžba ani príležitosť - kúpeľ bude aj tak „fungovať“, do kotla nainštalovaného v peci (na horúcu) a do suda (na studenú) s vedierkami bude potrebné priviesť iba vodu. Vyberáme najjednoduchšiu možnosť - inžinierstvo vodovodné systémy nebudeme robiť.

Etapy výstavby kúpeľa

Pre ľahšie pochopenie technológie rozdelíme celý proces výstavby zrubového domu do niekoľkých etáp:

• nadácia;
• zrub;
• strecha;
• podlahy;
• otváranie okien a dverí;
• elektroinštalácie;
• opláštenie vonkajších a vnútorných stien.

Nadácia

Vyberáme stĺpový betón.

Krok, Nie.	Popis
	Na zemi robíme značky. V pôdoryse sú rozmery vane 3 × 3 metre, vzdialenosť medzi stĺpmi je 1,5 metra. Priečka medzi miestnosťami nie je nosná, nie je potrebné pod ňu robiť základ. Zapichnite kolíky po obvode a potiahnite medzi nimi laná. Na lanách označte polohu medziľahlých stĺpikov.
Krok 2	Vykopte jamy hlboké 50–60 cm, široké približne 40 cm, na dne vytvorte pieskový vankúš s hrúbkou 15–20 cm.
Krok 3	Ak je zem ílovitá, nie je potrebné robiť debnenie, nalejte betón priamo do jám. Nechajte betón stuhnúť približne dva týždne.
Krok 4	Označte umiestnenie kachlí, podľa nášho projektu sa bude nachádzať medzi kombinovanou parnou miestnosťou s práčovňou a oddychovou miestnosťou - toto usporiadanie umožní vykurovanie dvoch miestností naraz. Pod pecou musíte urobiť základ hlbšie, najlepšie do hĺbky zamrznutia pôdy. Ale ak rúra nie je príliš zložitá a masívna, potom stačí hĺbka 1 m, urobte pieskový vankúš s hrúbkou 25 ÷ 30 cm. Ak sa stále bojíte, že v zime môže základ „podkopať“ - položte ho po obvode jamy penové dosky Hrúbka 2 ÷ 3 cm Prevezmú silu napučiavania, základ zostane nehybný za akýchkoľvek klimatických podmienok. Ako položiť kachle je veľká a zaujímavá téma, na zváženie je potrebný samostatný článok.
Krok 4	Odporúčame ich nevylievať, ale obmurovať z betónových tvárnic s rozmermi 20 × 30 × 60 mm. Najprv mierne vyrovnajte betón na základni, použite na to hydraulickú hladinu a cementovo-pieskovú maltu. Ďalej vložte posledný stĺpec pomocou cementovo-piesková malta zarovnajte na výšku a vložte medziľahlé stĺpiky. Zároveň „vytiahnite“ základ pod kachle blokmi, mal by byť vyšší ako stĺpiky do výšky trámov, podlahových trámov a podlahových dosiek.

Základ piliera (s prvou korunou)

Väzba a rám

Existuje veľa rôznych možností na pripojenie nosníkov (pozri fotografiu), použijeme tie najjednoduchšie: v rohoch v labke a koncové spojenia v polovici stromu bez stopy.

Krok 1. Ešte raz skontrolujeme vzdialenosť medzi stĺpikmi, ak sa vyskytnú problémy, trochu ju orežeme.

Krok 2. Je veľmi žiaduce ošetriť prvú korunu (a najlepšie dve) antiseptickými prostriedkami. Položíme ich na dve alebo tri vrstvy strešného materiálu. Na prvej korunke označíme polohu okenných a dverných otvorov. Vložíme prvý rad, musíme upevniť hmoždinky v rohoch, je vhodné dať medziľahlé hmoždinky.

Na fotografii - vodotesné stĺpy a prvá koruna položená

Ceny za strešný materiál

ruberoid

Krok 3 Položte trámy spodného poschodia, vzdialenosť medzi nimi je 1,2 ÷ 1,5 metra, spojenie je polovica stromu bez stopy. Buďte veľmi opatrní v tejto fáze, bude veľmi ťažké a často nemožné opraviť chyby, ktoré ste urobili. Treba to rozobrať a začať odznova. Rohy nie je možné rezať, pre malé kúpele to nie je potrebné, stačí umiestniť konce dreva na tieto miesta v šachovnicovom vzore.

Krok 4 Na intervenčnú izoláciu môžete použiť moderné páskové ohrievače alebo tradičný kúdeľ. S páskou sa, samozrejme, pracuje ľahšie a rýchlejšie. Každá koruna sa musí kontrolovať podľa jej priestorovej polohy.

Krok 5 Cez rad inštalujeme drevené alebo kovové hmoždinky, vzdialenosť medzi nimi je asi meter. V rohoch okenných a dverových otvorov by mali byť hmoždinky umiestnené vo vzdialenosti nie väčšej ako 20 cm od okraja.

Nagel - foto

Je veľmi dôležité - vyvŕtajte otvor pre hmoždinku striktne vertikálne, hmoždinka do nej musí vstúpiť s medzerou. V opačnom prípade počas prirodzené zmršťovanie a zmršťovacie rady vane sa môžu prehýbať. Hmoždinka musí držať 1÷2 rady guľatiny.

Krok 6. Nainštalujte stropné nosníky. Musíte ich dať tak, aby nedosiahli dva rady na koniec zrubu. Približná výška vane je dva metre, ale ak dostanete trochu viac alebo trochu menej, nie je sa čoho obávať, nie je to kritické. Stropné trámy sú rezané do polovice stromu bez stopy, pre naše malý kúpeľ stačí osadiť dva stropné nosníky.

Krok 7 Položte horné dva rady dreva.

Dôležité - je potrebné ich upevniť hmoždinkami veľmi pevne, hmoždinky musia vniknúť do otvorov silou. Toto sa robí preto, aby krokvový systém korunky „neroztlačili“ - posledný riadok bude slúžiť ako Mauerlat.

Krok 8. Položte dočasný strop, použite na to akékoľvek dosky, uchopte ich len na niekoľkých miestach, po dokončení práce na streche sú odstránené.

Video - Kúpeľ z baru

Video - Pripojenie lúčov

Hlavnou úlohou pri stavbe akejkoľvek budovy z baru je čo najrýchlejšie ju priviesť pod strechu, všetky následné práce sa dajú robiť pomaly. Takouto cestou pôjdeme aj my.

Strecha

Existujú dve možnosti: dvojitý svah alebo jeden svah. Pre kúpeľ 3 × 3 môžete použiť najjednoduchšiu možnosť - jeden svah.

Ak ste sa rozhodli pre túto možnosť, strop sa musí vykonať okamžite. Pre kúpeľ musí byť izolovaný, môžete si vybrať minerálnu vlnu (oveľa drahšia a náročnejšia) alebo polystyrénovú penu (bude to stáť menej a rýchlejšie). Zostaňme pri jednoduchej možnosti - penovej izolácii. Nebojí sa vlhkosti, pre neho nie je potrebné používať rôzne pary a hydrobariéry.

Ceny penovej izolácie

polystyrénová izolácia PSB

Izolácia musí byť inštalovaná v niekoľkých fázach:

• priklincovať stropné trámy dosky so spodnou hranou, dostatočne hrubé 20 mm;
• položte na ne penové dosky. Položte ich čo najtesnejšie, nedovoľte medzery. Polystyrén je perfektne rezaný špeciálnym tesárskym nožom na pravítko. Počas obdobia označovania zabezpečte rozmery o 1 ÷ 1,5 cm viac - pena sa počas inštalácie zmrští, izolácia sa stane vzduchotesnou;
• na trámy položte akékoľvek dosky, môžu to byť rôzne segmenty, dosky atď. Hlavnou požiadavkou na ne je, aby odolali hmotnosti ľudí pri usporiadaní strechy. Po dokončení pokrývačských prác už nikto ďalší po streche nebude chodiť.

Ak je strecha štítová, urobte dočasný strop a izoláciu je možné vykonať neskôr. Je všetko pripravené? Dobre, poďme postaviť strechu.

№№	Ilustračné	Popis a vysvetlenia
Krok 1.		Skontrolujte vertikálnu polohu a rozmery hornej korunky. Rozmery sú normálne - výborné, výrazné horizontálne odchýlky - nie je problém, vodorovnú zarovnáme krokvami.
Krok 2		Určite uhol sklonu. Odporúčame uhol sklonu približne 20°. Viac dôležitý bod- ktorým smerom bude odtekať dažďovej vody, brať do úvahy vlastnosti stránky, umiestnenie vchodové dvere a vlastnosti existujúcich budov.
Krok 3		Dajte dôraz na krokvy vo vypočítanej výške. Jednoduché - nainštalujte vertikálne podpery z tyčí danej výšky položte na ne vodorovnú tyč. Vzdialenosť medzi podperami je približne 1,5 metra. Dizajn je možné zostaviť bez pílenia, stačí použiť kovové rohy a samorezné skrutky. Aby doraz odolal uhlovým silám, pripevnite ho rohovými doskami k podlahovým nosníkom.
Krok 4		Zmerajte dĺžku krokiev, berúc do úvahy presah. Pre náš prípad stačí 3,2 metra. Na krokvy použite dosky 50 × 100 mm, na vaňu 3 × 3 metrov stačí 6 kusov.
Krok 5		Nainštalujte extrémne krokvy, potiahnite lano medzi nimi a položte všetky ostatné pozdĺž neho. Na upevnenie na nosníky je spoľahlivejšie robiť zárezy, ak nemáte túžbu alebo zručnosť, použite kovové rohy.
Krok 6		Ako strešná krytina vybrali sme ondulin - jeden z najlacnejších a pomerne kvalitných materiálov. Neoplatí sa používať rôzne inzerované hydrobariéry. Po prvé, ak správne položíte strešný materiál, nedôjde k úniku. Po druhé, ak áno, nepomôžu žiadne zábrany: pod ťarchou vody sa prepadnú a časom sa roztrhnú.
Krok 7		Prepravka. Ondulin je v mnohom podobný bežnej azbestovej bridlici, rozdiel je menší fyzicka charakteristika na vnímanie vertikálnych síl. To znamená, že prepravka by mala byť položená častejšie, každý list ondulínu by mal spočívať na štyroch lamelách. Vzdialenosť medzi lamelami je 35 ÷ 40 cm Namiesto líšt môžete použiť úzke neomietané dosky, takmer sa nelíšia v nákladoch, ale pri pribíjaní ondulínu je menšia šanca, že necht „nikam nepôjde“.
Krok 8		Opatrne zarovnajte prvý rad, neponáhľajte sa s okamžitým príchodom listov, pre začiatočníkov je vhodné rozložiť celý rad a skontrolovať jeho polohu a až potom zobrať kladivo a klince. Ondulin je možné upevniť bežnými bridlicovými nechtami, upevnenie sa vykonáva v hornej vlne. Čím nižší je uhol sklonu, tým väčšie by malo byť prekrytie plechov. V našom prípade by sa plechy mali prekrývať asi o desať centimetrov. Pozor, nepreháňajte to so silou príklepu, nepoškoďte vlnu. Existuje túžba - nainštalujte drenážny systém.
Krok 9		Priestory medzi krokvami a stenou vane obložte doskami zo strany vyvýšenia rampy, nainštalujte veterné dosky.

Všetko, naliehavá práca je hotová, zrub môže byť ponechaný na zimu. Počas tejto doby sa vaňa stiahne, relatívna vlhkosť sa ustáli na prirodzené hodnoty. Ak sa chcete rýchlejšie umyť vo svojom vlastnom kúpeľnom dome, pokračujte v stavebných prácach.

Pre malý kúpeľ nie je potrebné inštalovať oneskorenia. Vzdialenosť medzi podlahovými nosníkmi je do jedného metra, vezmite tridsať dosiek, nebudú sa prehýbať.

Dôležité upozornenie – podlahové dosky nestláčajte s veľkou námahou, za mokra sa môžu nafúknuť.

Je veľmi žiaduce urobiť malý klon podlahy smerom k stojanu v parnej miestnosti na odvodnenie vody. Na tomto mieste môžete nainštalovať rošt, alebo ho môžete nechať tak – voda si aj tak nájde trhliny a odíde. Neexistujú žiadne špeciálne vývody vody. po prvé, stĺpové základy nechajte vodu bez problémov vsiaknuť do zeme. Po druhé, malý kúpeľ znamená malé množstvo vody. Na naklonenie podlahy položte drevené obklady na podlahové trámy, urobte malý sklon podlahy, vyhovujte 2÷3°.

Video - Ako vyrobiť podlahu s izoláciou vo vani

Elektrické vedenie

Hlavnou požiadavkou je prísne dodržiavať ustanovenia PUE (Pravidlá pre inštaláciu elektrických zariadení). Dajme niekoľko praktických rád.

Video - Zapojenie vane

Video - Osvetlenie vo vani

Vyrobiť okná a dvere svojpomocne je náročné, potrebujete mať nielen skúsenosti, ale aj špeciálne vybavenie a stroje. Je oveľa pohodlnejšie nakupovať hotové výrobky vrátane kovoplastov. Ak ich chcete nainštalovať, musíte vykonať niekoľko postupných operácií.

Krok 1. Je potrebné zarovnať existujúce otvory vo veľkosti, počas kladenia zrubu nikto nereže každý nosník. Označte lineárne rozmery otvorov na stene a konce tyčí prečnievajúce cez rozmery odrežte benzínovou alebo elektrickou pílou.

Krok 2 Z dosiek 50 × 150 mm vyrobte krabice na okná a dvere. Nie je potrebné ich zbierať do hrotu, stačí po koncoch zatĺcť obyčajné klince. Je veľmi dôležité - medzi horným drevom a krabicou ponechajte vzdialenosť 3 ÷ 4 centimetre na zmrštenie zrubu. Nie viac, vaňa má nízku výšku.

Krok 3. Vložte pripravené krabice do otvorov a upevnite ich klincami alebo samoreznými skrutkami. Izolujte medzeru v hornej časti krabice, môžete použiť vlek alebo montážnu penu.

Video - Funkcie prípravy otvorov v dome z baru pred inštaláciou okien / dverí

Video - Plášť, okenné otvory v drevenom dome

Okná a dvere sa vkladajú bežným spôsobom. Teraz môžete začať obkladať vnútorné a vonkajšie steny.

Začnime s vnútornosťami. Pre parnú miestnosť a práčovňu by sa mala používať iba prírodná podšívka, pre miestnosť na oddych môžete použiť akékoľvek iné materiály, od preglejky alebo OSB až po plastová podšívka. Ako príklad zvážime technológiu opláštenia pomocou podšívky, je ľahšie pracovať so všetkými ostatnými materiálmi.

Ide o dôležitú operáciu, ktorá si vyžaduje veľkú starostlivosť. Pre rám použite lamely 20 × 50 mm, urobte predbežné označenia. Stena musí byť rovná, všetky veľké vydutia musia byť odstránené.

Krok 1. Pribite krajné koľajnice v rohoch pod úrovňou, potiahnite medzi ne lano a nainštalujte zvyšné koľajnice pozdĺž neho, vzdialenosť medzi nimi je 40 ÷ 50 cm.

Krok 2. Skontrolujte vzdialenosť medzi podlahou a stropom v rohoch vane. Ak existuje rozdiel, odstráňte ho pomocou prvého a posledného radu obloženia. Medzi obkladom, podlahou a stropom ponechajte malé medzery (1÷2 cm). Trhliny budú zakryté soklovými lištami. Stropné podstavce (bagety) pribite na podšívku a nie na strop, inak je pri kolísaní rozmerov stien možná deformácia kože.

Krok 3. Na upevnenie obloženia použite klince s dĺžkou 1,5 ÷ 2 cm, musíte ich vraziť do drážky obloženia.

Zapínanie podšívky na kleimer

Pre vonkajšia koža môžete použiť akékoľvek materiály, fázy práce sú normálne. Ak je kúpeľ malý a lacný - vyberte si lacné materiály. Moderné stavebné technológie dovoľte im robiť krásne a kvalitne. Okná a dvere sú ukončené doskami.

Dokončiť smer	Ilustračné	Základné informácie
vertikálne		Vertikálne upevnenie panelov má veľkú nevýhodu - dosky sa po dĺžke nerovnomerne zahrievajú, čo negatívne ovplyvňuje ich životnosť. Vertikálne opláštenie je optimálne vhodné pre parné miestnosti prevádzkované prevažne v podmienkach vysokej teploty a nízkej vlhkosti vzduchu, t.j. v režime sauny. Na zabezpečenie efektívnejšej cirkulácie vzduchu v priestore medzi izoláciou a obkladom sa do kože zvyčajne vyvŕta niekoľko otvorov.
		V prípade horizontálneho usporiadania budú teplotné deformácie obkladového materiálu oveľa menej nápadné. Horizontálne orientované obloženie umožňuje vizuálne rozšíriť malú parnú miestnosť. O horizontálna montáž panely za nimi zabezpečia efektívnejšiu cirkuláciu vzduchu - v tejto situácii bude koža pripevnená k vertikálne orientovanému rámu, v dôsledku čoho bude medzera tiež vertikálna. Navyše s touto orientáciou rámu sa hlodavcom bude oveľa ťažšie dostať do priestoru za kožou. Horizontálne obloženie je pripevnené oveľa rýchlejšie a jednoduchšie ako vertikálne. Dôležité! Ak sa rozhodnete ozdobné panely orientovať vodorovne, uistite sa, že drážka „pozerá“ nadol.

Video - Urob si sám kúpeľ z baru

Všetky fotografie z článku

Ako zložiť zrubový dom z baru vlastnými rukami je pravdepodobne známe niekoľkým. V skutočnosti je táto úloha, aj keď je rozsiahla, stále celkom uskutočniteľná. S minimálnymi zručnosťami a zapojením dostatočne kvalifikovaných asistentov sa dá úloha zvládnuť pomerne rýchlo.

Prirodzene, aby výsledok splnil vaše očakávania, všetky fázy práce - od výberu materiálu až po konečnú úpravu - by sa mali vykonávať v prísnom súlade s technológiou. Preto je vhodné veľmi pozorne študovať nižšie uvedené tipy.

Výber materiálu

Výroba zrubov z baru vlastnými rukami začína vypracovaním projektu a výberom materiálu. A ak necháme plán budovy na vašom uvážení, pretože všetko závisí od konkrétnych želaní, potom je celkom možné poskytnúť niekoľko všeobecných odporúčaní týkajúcich sa dreva.

Všetky prírezy používané na stavbu zrubov sú rozdelené do niekoľkých skupín. Toto rozdelenie závisí od profilu výrobku, jeho štruktúry, ako aj od obsahu vlhkosti.

Rozdiel vo funkčných parametroch týchto materiálov je tiež veľmi významný:

• aj diely, ktoré sú rezané z guľatiny v tvare štvorca alebo obdĺžnika, sú lacnejšie, ale nezabezpečujú správnu tesnosť pri spájaní koruniek. Takže ak chcete získať maximálna tepelná izolácia steny aj bez povrchovej úpravy - vyberte si profilované drevo so špeciálnymi zámkami na spojovacích plochách;

Poznámka!
Niektoré modely profilovaného dreva majú dokonca špeciálny výber na pokládku intervenčnej izolácie.
Použitie tejto tepelnoizolačnej technológie výrazne zvyšuje úroveň úspory energie steny.

• čo sa týka konštrukcie, najbežnejší je pevný materiál. Pri vysychaní však môže dôjsť k deformácii dlhých trámov, preto sa niekedy na stavbu používa trám zlepený z lamiel s viacsmernými drevenými vláknami. Samozrejme, cena takýchto výrobkov bude vyššia, ale výberom lepených prírezov prakticky zaručujeme, že ich geometria zostane nezmenená;

• podľa obsahu kvapaliny, tyčinka prirodzenej vlhkosti, sušenie na vzduchu a komorové sušenie . Prvý je najlacnejší, no zároveň sa veľmi zmršťuje, takže zrub musí pred dokončením stáť aspoň rok. Preto na urýchlenie výstavby zvyčajne používajú prírezy, ktoré boli vysušené na vzduchu alebo v špeciálnych komorách.

Ktorúkoľvek z týchto kombinácií možno úspešne použiť na stavbu zrubového domu. A predsa v nedávne časy remeselníci uprednostňujú jednodielne profilované výrobky, ktoré prešli sušením na vzduchu. Podľa väčšiny odborníkov má práve táto surovina optimálnu kombináciu nákladových a prevádzkových parametrov.

Technológia zrubových stavieb

Dolná križovatka

Keďže náš článok sa zaoberá montážou zrubového domu z baru vlastnými rukami, nebudeme sa zaoberať technológiami na usporiadanie nadácie. Poznamenávame len, že relatívne malá hmotnosť konštrukcií umožňuje ich stavanie na plytkých základoch (páskové a stĺpové), ako aj na pilótových základoch z dreva, kovu alebo betónu.

Po dokončení základu je potrebné začať s montážou koruniek.

Tu bude najdôležitejším bodom inštalácia spodnej koruny, ktorá je v priamom kontakte so základňou a nesie všetko hmotnostné zaťaženie:

1. Na ochranu stien pred vlhkosťou položíme na základ dve vrstvy strešného materiálu alebo špeciálnu hydroizolačnú membránu.
2. Z trámu hrubšieho ako ten, ktorý bude použitý na stavbu stien, zostavíme spodnú korunu. Rohy spojíme do polovice stromu a upevníme ich oceľovými skrutkami alebo konzolami.
3. Drevenú konštrukciu impregnujeme použitým motorovým olejom, horúcim tmelom alebo ťažko umývateľnými antiseptikmi.
4. Korunku položíme na základ a upevníme kotvami s priemerom 10 mm a viac.

Poradte!
Niekedy sa pod korunu položí hrubá (30-40 mm) smreková doska impregnovaná hydroizolačnou hmotou.
Táto doska pôsobí ako bariéra proti vlhkosti av prípade potreby ju možno po 10-20 rokoch vymeniť a táto úloha je oveľa jednoduchšia ako demontáž blikajúcej korunky.

1. Na spodnú korunu pripevníme polená na podlahu. To sa dá urobiť buď pomocou odrezkov, alebo pomocou kovových dosiek.

korún

Takže spojenie medzi stenami a základom je pripravené, teraz poďme zistiť, ako postaviť samotnú štruktúru:

1. Pri prvom rade tyčí sme odrezali profil na spodnom okraji, čím sme vytvorili dokonale rovnú rovinu. Diely položíme na korunovú korunu a zafixujeme hmoždinkami pre drevený trám.
2. Ďalšie rady umiestňujeme tak, aby zámky profilov boli kombinované s minimálnou medzerou. Aby sme to urobili, každý rad rozrušíme údermi ťažkej paličky.
3. Medzi korunky položíme páskové tesnenie z jutovej tkaniny.

Hlavným trikom v tejto fáze je správna inštalácia hmoždiniek - drevených valcov vyrobených z brezy alebo iného tvrdého dreva:

1. Do položenej koruny vyvŕtame otvory v krokoch po 100-150 cm.Hĺbka hniezda pre hmoždinku by mala byť 1,5 násobok výšky nosníka, priemer by mal byť rovnaký alebo o niečo menší ako priemer samotnej hmoždinky.
2. Drevenú tyč narežeme tak, aby jej dĺžka bola o 20-30% menšia ako hĺbka hniezda. Táto zásoba voľného priestoru je potrebná na nerušené zmršťovanie.

1. Hmoždinky do hniezd zapichneme pomocou paličky. Zároveň dbáme na to, aby spojovacie prvky vchádzali do otvoru tesne, ale bez zbytočnej námahy, inak hrozia zmršťovacie trhliny pri zaseknutí korunky na hmoždinku.
2. Hornú časť hmoždinky prehĺbime o 10-30 mm vzhľadom na hornú rovinu nosníka.

Poznámka!
Ak vyrobíme zrubový dom studne vlastnými rukami z baru, t.j. staviame malú konštrukciu, potom je možné hmoždinky osadiť len v rohoch, prípadne aj úplne nahradiť kovovými klincami dostatočnej dĺžky.

Dokovacie tyče

Hlavným trikom pri montáži zrubového domu vlastnými rukami je spájanie častí v rohoch a pri stavbe. Existuje mnoho spôsobov takéhoto ukotvenia, ale v tabuľke nižšie popisujeme najpoužívanejšie:

Názov metódy	Charakteristický
Pozdĺžne predĺženie
Polovica stromu	Na spájaných častiach sa vyrábajú vzorky, ktorých veľkosť zodpovedá polovici výšky nosníka. Spojenie je dodatočne vystužené sponkami alebo klincami.
Na tŕň	Na konci jedného nosníka je vytvorený hrot, na konci druhého je vytvorená drážka. Pri dokovaní sa hrot zapichne do drážky s malou námahou, čo zabraňuje horizontálnemu posunu.
Na kľúč	Na koncoch sú vyrezané symetrické drážky, do ktorých sa po dokovaní zatĺka kľúč - lišta.
Na hrad	Na okrajoch častí sú vytvorené dlhé rezy - šikmé alebo rovné. Na sekciách sú zámky vyrobené vo forme symetricky umiestnených výčnelkov a vybraní. Prítomnosť zámkov neumožňuje, aby sa tyče pohybovali pozdĺž dĺžky.
Rohový výrub so zvyškami
Do misy	V hornej časti lúča sa vykoná výber, ktorý opakuje obrysy spodného profilu. Do tejto vzorky zapadá ďalšia korunka.
Do kapoty	Konštrukcia spojenia je podobná, ale výber sa vykonáva v spodnej časti a koruna je pritlačená k spodnému nosníku vlastnou hmotnosťou.
V ohryap	Symetrické odrezky sa vytvárajú s hĺbkou 1/4 časti nosníka, po ktorej sú diely spojené podľa princípu zámku.
Rohový výrub bez zvyškov
zadok	Tyče sa jednoducho pohybujú tesne k sebe a sú upevnené hmoždinkami. Spojenie nie je veľmi spoľahlivé, navyše prepúšťa prievan.
Polovica stromu	Vzorky sú vyrobené z rovnakých rozmerov ako pri stavbe nosníka, ale dokovanie sa vykonáva pod uhlom 900.
Na kľúč	Na spoji dielov sú vyrezané pravouhlé alebo lichobežníkové drážky. Po zložení korunky sa do spoločnej drážky zatlačí kľúč, ktorý plní úlohu spojovacieho prvku.
V teplom kútiku	Tento spôsob pripojenia je časovo najnáročnejší, no zároveň veľmi efektívny. Na jednej z plôch vytvoríme drážku, na druhej - hrot s dĺžkou najmenej 1/2 šírky lúča. Najúčinnejšie dokovanie s trapézovými spojovacími prvkami - takzvaný "rybinový chvost".

nástenná dekorácia

Po dokončení stavby zrubu ho treba nechať stáť. To sa deje tak, že v procese sušenia sa strom úplne zdeformuje a lineárne rozmery konštrukcie sa vrátia do normálu - inak sa spolu so stenami zdeformuje povrchová úprava a inštalované okná atď.

Po dokončení zarovnania začneme proces dokončovania:

1. Čistíme všetky praskliny a praskliny v tyčiach od pilín a nečistôt. V prípade potreby je možné trhliny rozšíriť, čím sa obmedzí ich šírenie.

1. Vykonávame tmelenie trhlín, zatĺkanie machových, kúdeľových alebo jutových šnúr do dutiny.
2. Trhliny tmelíme aj zvnútra, čím zabezpečíme maximálnu tesnosť stien.
3. Povrch tyčí očistíme brúskou, zároveň otvoríme póry v dreve, odstránime nečistoty a odrežeme prebytočný tmel.
4. Vykonávame ošetrenie proti vlhkosti pomocou antiseptických impregnácií.

Tým je práca na samotnom zrube dokončená a dostávame možnosť pristúpiť k usporiadaniu interiéru nášho domu.

Záver

Samozrejme, tento príbeh o tom, ako vyrobiť zrub vlastnými rukami z baru, obsahuje iba zoznam hlavných operácií. Na dôkladné zvládnutie tejto techniky budete potrebovať nielen teoretickú prípravu, ale aj prax, preto by ste si video v tomto článku mali naštudovať v celkom určite: aspoň budete mať predstavu o rozsahu plánovanej práce!

Jedna z najstarších stavebných konštrukcií drevený rám– sa teraz sebavedomo vracia k individuálnej výstavbe. Dôvodom nie je len prestížny vzhľad zrubových stavieb: zrubový dom veľmi dobre dýcha – v lete v ňom nie je horúco, v zime je v ňom teplo bez dodatočná izolácia, vlhkosť sa udržiava optimálna. Postaviť zrubový dom vlastnými rukami je pomerne náročná úloha., ale uskutočniteľné pre pracovitého a pozorného začiatočníka a šetriace Peniaze zároveň v porovnaní so zrubovým domom vyrobeným na mieru to môže byť 2-3 krát. Nemenej dôležitá je však skutočnosť, že životnosť domáceho zrubu môže presiahnuť 100 alebo dokonca 200 rokov, pričom norma pre sekané stavebné konštrukcie je 40 rokov; naozaj najlepšie typické zruby stoja 50-70 rokov. Dôvod - ak chcete postaviť zrubový dom pre niekoľko generácií, musíte vo svojej práci pozorovať veľa jemností o ktorom je napísaný tento článok; pomôžu tiež predĺžiť životnosť typického zrubového domu a urobiť ho odolnejším. Dobrí tesári ich najčastejšie poznajú, no nie každý milionár si môže dovoliť zaplatiť za takú namáhavú prácu. A s vlastnými rukami, pre vás to bude stáť len asi rok času navyše: kým bude stavba pokračovať, správny pôvodný zrub musí cez zimu stáť z tepla do tepla.

Predpoklady

Nielen pred začiatkom práce - pred všetkými myšlienkami o nich musíte jasne pochopiť určité pravidlá a aplikovať ich na svoje vlastné podmienky. Potom sa vyberie materiál - divá guľatina, guľatina, drevo - a skutočná technológia výstavby.

Bar, valec alebo divoch?

Rozmerové rezivo je komerčne dostupné až do dĺžky 12 m. Ale omietané 3- alebo 4-hranné drevo môže byť pozdĺžne spájané (pozri nižšie), takže zrub na normálne zakopaných základoch môže byť v zásade veľmi veľký , vľavo hore na obr. nižšie. Profilová lišta pre zrubový dom je pomerne drahá, ale predáva sa v hotových súpravách pre dom, vane atď. (pozri obrázok vpravo), ktoré sú často sprevádzané štandardný projekt. Jeho kolaudácia prebehne bez problémov a samotný zrub je možné zmontovať iba podľa priloženého návodu a nechať ho stáť kvôli zmršťovaniu po dobu tam uvedenú. Skutočná životnosť domu vyrobeného z takejto tyče bude 60-70 rokov a pri kvalitnom tmelení a pravidelnej každoročnej starostlivosti (obnova impregnácie vonku) až 100 rokov.

Neexistujú preto žiadne spoľahlivé spôsoby pripojenia pozdĺž guľatiny maximálna dĺžka domy z guľatiny 12 m vonku. Môžete pridať obytný priestor postavením prístavby spolu s domom a na spoločnom základe s ním (vpravo hore na obrázku), ale berúc do úvahy všetky obmedzenia rezania do zrubu, šírka prístavby je nie viac ako 2/3 dĺžky steny, ku ktorej prilieha. Maximálnym možným variantom tohto typu je zrub 12x12 bez stien, z každej steny vytŕča prístavba 6x6. Životnosť je rovnaká ako pri drevenej konštrukcii, tk. zaoblená guľatina je vlastne druh profilovaného dreva.

Základné pravidlá

Divoký zrub vyrobený zo samostatne zakúpených a pripravených kmeňov môže stáť viac ako 200 rokov; známe sú zruby z divých kmeňov, ktorých je viac ako 600. Divoký kmeň nie je meraný materiál a dá sa vyťažiť viac ako 12 m. Ale montáž zrubu z „diviaka“ je taká svojská, že budeme vráťte sa k tomu trochu ďalej, ale zatiaľ dokončíme analýzu pravidiel výstavby zrubových domov (pozri obr. a zoznam nižšie):

• Požiarna bezpečnosť zrubových stavieb nie je vyššia ako priemer. Impregnácia najlepšími modernými retardérmi horenia (impregnačné materiály na požiarnu odolnosť) uhasí horiacu handru spadnutú na podlahu a spomalí šírenie plameňov zo silného požiaru, aby ľudia stihli evakuovať a prípadne čiastočne odstrániť majetok . Ale aj keď sa oheň rýchlo uhasí, zvyšky domu budú musieť zbúrať a postaviť nový.
• Náklady na samotné materiály pre lacný divoký zrub sú minimálne dvakrát vyššie ako pre rám resp panelový dom rovnaký využiteľný objem.
• Náročnosť výstavby zrubového domu je veľmi vysoká. Ak sa vám bez skúseností podarí cez leto vyrobiť zrub za 12 korún (to je strop 2,5-2,7 m), a zároveň miniete maximálne 10% vyťaženého materiálu, tak ste nuget tesár.
• Reťazová píla, vŕtačka a možno aj stacionárna kotúčová píla a hoblík výrazne pomôžu skrátiť čas potrebný na stavbu zrubového domu, ale podiel kvalifikovaných vlastnoručný je však stále vysoká. Na zostavenie zrubu nestačí len kývanie rukami, kým vás bolia kosti. Je potrebné pracovať odmerane, opatrne, pomaly, neustále s použitím oka, presnosti a vynaliezavosti.
• Je možné postaviť zrubový dom z divokého kmeňa pre kúpeľný dom alebo nebytový dom (dača, vidiecke leto, poľovníctvo) na nezasypanom základe na pôde až do silného zdvíhania.
• Montáž zrubu sa vykonáva úplne naraz - spolu so sekanou verandou, verandou, letnou kuchyňou, chodbou, šatňou atď. Technické možnosti odložiť dokončenie celej stavby "na neskôr" je, pozri poz. 1 na obr., sú technicky málo prijateľné: dĺžka a charakter zmršťovania zrubu je výrazne odlišný od ostatných drevených stavebných konštrukcií.

• Rezanie zrubu do rohu bezo zvyšku (pozri nižšie), ktoré výrazne šetrí materiál, si vyžiada použitie spojov, ktoré sú asymetrické okolo pozdĺžnej osi guľatiny alebo trámu. V tomto prípade musia prekrývajúce sa konce jednotiek materiálu prechádzať z jednej strany rohu na druhú na nepárnych a párnych korunách, poz. 2. Šablónu na značenie drážok a hrotov je možné použiť samostatne, ale pri označovaní ďalšej korunky ju treba nielen otočiť, ale aj prevrátiť, aby značenie vyšlo zrkadlovo. Na tento účel sú strany šablóny označené "H" (nepárne) a "H" (párne).
• Neklaďte zrub na nosné tyče, poz. 3. Zrub nepotrebuje ani nosnú podperu, ani tlmiacu podložku - drží sám. Základ je pokrytý hydroizoláciou a priamo na ňom je zmontovaný zrub. A lišty pod rámom môžu byť a často sú medzerou pre hnilobu a škodcov.
• Montáž zrubu sa vykonáva ihneď na mieste, t.j. na základoch budovy, pričom okamžite urobte hrubý tesniaci úsek (poz. 4); však, . Zostavenie rámu na uľahčenie práce hore nohami vedľa základu a následné posúvanie korunky po korunke na miesto je surová záležitosť, vhodná napríklad pre dočasné alebo úplne nenáročné budovy. zimovisko tajgy.
• Podlaha v sekaných budovách je vyrobená iba plávajúca, poz. 5. Je neprijateľné rezať nosné trámy podlahy (nosníky) na polená alebo guľatinu!

Stavba z dreva

Zrub je vhodný pre všetky typy zrubových stavieb. Je najodolnejší, trvácnejší a môže stáť na nezasypanom základe na pohyblivých pôdach. Začnime teda s ním podrobnejšie rozbor.

Nástroj

Okrem bežného stavania na strom je na výrub zrubu absolútne nevyhnutný špeciálny nástroj, ktorý bol spomenutý vyššie. Na stavbu hran zrub môžete to urobiť bez toho.

Budete potrebovať aspoň 2 sekery: tesársku s rovnou čepeľou a tesársku s vypuklým, vľavo na obr. Ak existuje motorová píla, sekáčik nie je potrebný - s jeho pomocou sa polená rozrežú na polovicu starým spôsobom a odštiepia sa z nich. Veľmi užitočná bude aj sekera s asymetricky vypuklou čepeľou (vpravo hore na obrázku) a súprava adze (vpravo dole). Drevené kladivo-barsik výrazne zlepší kvalitu práce a zníži svalovú námahu na to potrebné o 2-3,5 kg v bočnej lište.

Diabolské tesárske náradie bude absolútne nevyhnutné. V predaji pod týmto názvom existuje veľa podôb strmeňov, ale presné označenia dostávajú iba na najdrahších zaoblených kmeňoch. Skutočnou tesárskou vlastnosťou je ťažký, drsný, viditeľný nástroj (pozri obrázok vpravo), ktorý vám umožňuje označovať ručne odkôrnené divoké lesy. Líniu na označovanie guľatiny si môžete urobiť sami (pozri nákres vpravo dole na tom istom obrázku) a bude sa s ňou pohodlnejšie pracovať: v rukoväti je vyvŕtaný pozdĺžny priechodný otvor smerom od osi pre vedenie. čap, ktorý je upevnený skrutkou alebo klinom. S takouto funkciou, dokonca aj úplne zeleným, ale úhľadný začiatočník bude môcť správne označiť veľmi nemotorné poleno, pozri nižšie.

O divokých klátoch

Je to divoký zrub, ktorý vydrží stovky rokov, postupne sa zlepuje do akéhosi monolitu. Dom alebo kúpeľný dom dýcha plnou silou z divokého kmeňa. Ak je možné fínsky kúpeľný dom postaviť z pozinkovanej guľatiny alebo dreva, potom je pôvodný ruský kúpeľný dom rozrezaný iba „divochom“. Ako dať divoký rám na kúpeľ, pozri napr. video

Video: zrub z divokého kmeňa

Aby sme pochopili tajomstvá divokého kmeňa, pozrime sa na štruktúru jeho rezu, pozri obr. napravo. Divoké poleno sa odkôrňuje ručne a neotáča sa v škrabke; preto je potrebné kupovať lesné drevo na ťažbu od drevorubačov a od predajcov – len neodkôrnené. Pri ručnom odkôrňovaní kmeňov sa zachováva kambium - vrstvy dreva špeciálnej štruktúry. V živom strome je to kambium, ktoré dodáva kmeňu zväčšenie hrúbky a vytváranie vrstiev, ktoré sú pod ním. A v rámci - najlepší dych stromu; v ruskom kúpeli - optimálna schopnosť stien prijímať a vydávať teplo. Ručné odkôrňovanie (štekanie) guľatiny je namáhavá úloha, ale ak chcete, aby vaši potomkovia boli prekvapení: „U pradedka staval!“, potom to stojí za to, pozrite si video:

Video: odstránenie kôry z guľatiny (štekanie) sami

Poznámka: Kambium je najrozvinutejšie u starých súčasníkov dinosaurov – ihličnanov. V kvitnúcich dvojklíčnolistoch je tenšia a inej štruktúry, kým v jednoklíčnolistových stromoch (napr. palmy) sa vôbec nevyskytuje.

Drevorubači predávajú divoký les na vlastný odber najčastejšie čerstvo vyrúbaný alebo niekedy minuloročný, inak nemá zmysel dávať zľavu (a ešte výraznejšiu). Drevo z dreva nakúpené od drevorubačov na zrub a s prihliadnutím na platbu za let dopravcom dreva bude stáť oveľa lacnejšie ako holý kmeň zrejúci na burze dreva. Ktoré tiež hľadajú - tu je pre obchodníkov výhodnejšie dať diviaka na spracovanie a predávať ochutené rezivo. To znamená, že zakúpený divoký les bude musieť byť vysušený v ich hromade, pozri graf:

Video: sušenie dreva pre zrubový dom

Ktorú kúpiť?

Veľký význam pre stabilitu a životnosť zrubu má čas ťažby dreva. Verí tomu množstvo odborníkov najlepšie drevo nasekaný na zrub v druhej polovici leta a začiatkom jesene. V tomto čase (po dozretí semena) je vlastná vlhkosť stromu najnižšia. Prirodzená vlhkosť v strome nie je len voda, ale miazgy s živinami, ktoré sú príťažlivé pre škodcov. Bližšie k zime strom opäť získava šťavu na zimovanie: v zime spí, ale žije a udržiava si život so zásobami miazgy. Stredomorské národy skutočne rúbu lodné drevo pri jesennej rovnodennosti, ale v regiónoch s tuhými zimami je tento argument neplatný.

V severných krajinách bol vždy najlepší les na ťažbu považovaný za zimný. Nejde o to, že za starých čias sa les rúbal selektívne – ťažba dreva po štvrtiach v krajinách bohatých na drevo sa praktizovala stáročia pred objavením sa gulagov a trestancov; NKVD využívala už osvedčené spôsoby hospodárenia v lesoch. A nie je to tak, že je ľahšie vyniesť poleno z lesa na saniach ako na vozíku: nosnosť, priechodnosť a manévrovateľnosť saní ťahaných koňmi mimo vyšliapanej cesty je horšia ako u saní. vozík.

Ide o spôsoby, ktorými je strom chránený pred mrazivou vlhkosťou v nádobách. Ak šťavy stromu zamrznú, zomrie bez poškodenia mrazom. Vyššie rastliny si „zvvykli“ využívať jednu z anomálnych vlastností vody – v kapilárach klesá jej teplota mrazu; nanorúrky dokážu udržať vodu viskóznu, ale stále tekutú pri –130 Celzia (!). Ihličnaté rastliny sú veľmi starodávne, ich cievny systém ešte nie je taký dokonalý, takže na zimu pridávajú do štiav viac živicových látok; práve táto šťava vyteká na jar pri naklepávaní ihličnanov na živicu. Zo stromu vyrúbaného v zime sa pri sušení vyparí voda a zostane živica. V zaťaženej štruktúre je stále plynulo vytláčaný až k otvoreným koncom ciev, kde na vzduchu rýchlo bitúmenuje a blokuje cestu škodcom a len príležitostne sú ich veľmi vzácne druhy schopné zahryznúť sa do spór alebo cez nich preniknúť. suché kambium.

Poznámka: v dôsledku toho sa drevo najvyššej kvality na zruby ťaží v oblastiach s vysokou vlhkosťou vzduchu, dostatkom snehu a pomerne nízkou zimné teploty. V Ruskej federácii - od Karélie v páse na juh do oblasti Pskov.

Výber denníka

Nenamerané drevo na vhodnosť na spracovanie je geometriou veľmi hrubo odmietnuté a namerané drevo je kalibrované, pokiaľ to vlastnosti dreva dovoľujú: 1 % dĺžky. To znamená, že zakrivenie guľatiny, a čo je dôležitejšie, rozdiel v priemeroch pažby a hornej časti žrde (zadok a vrch surovej guľatiny) je povolený 1 cm / m. Ak hádžete polená do zrubu ako musíte, tak osnova vane 3x4 m od 10 korún 30 cm polená môže nabehnúť až do pol metra. Preto treba guľatiny pripravené na zrub pred sušením roztriediť, rozobrať po stranách stavby a označiť - ktorá koruna ktorej steny a akým smerom bude padať.

Ak zbierate zrub vo veľkom, dopadne to rovnako ako vľavo na obr. nižšie. Nielenže to nie je hodné štandardného termínu – na 12-korunáčku to z dôvodu potreby orezania každej koruny zoberie ešte 4 polienka. Čo stálo veľa peňazí. Po 5-10 rokoch sa zrub vo veľkom rozštiepi, vylezie z neho tmel a hnije alebo je napadnutý plošticou. Ale rám, zostavený z guľatiny, ktorého pažby a vrcholy sú vzájomne orientované od koruny ku korune (na obrázku vpravo), sa časom iba usadí a naberá na sile.

V zrube zo zaoblených guľatiny je tiež žiaduce orientovať zadok s vrcholmi v opačnom smere; to zvyšuje reálnu životnosť jeho služby 1,5-2 krát oproti vypočítanej. V oboch prípadoch okrem rovnomernosti výpočtu zohráva úlohu smer konvergencie ročných vrstiev. Živicový balzam je vytlačený viac smerom k zadku a v správne zloženom ráme si polená akoby navzájom pomáhajú odolávať vonkajším vplyvom. Je ťažké určiť smer konvergencie vrstiev podľa textúry zaobleného kmeňa a na smreku a smrekovci je to často nemožné, ale „chvosty“ uzlov slúžia ako vynikajúci indikátor: v korunách susediacich v výške, mali by byť v rôznych smeroch, porovnajte vľavo a vpravo na obr.

Poznámka: pri triedení guľatiny do zrubu dávajte tie hrubšie na koruny, ktoré sú nižšie. Hrúbka guľatiny by sa mala znižovať. Ako môže pivová fľaša stáť lepšie – na dne alebo na hrdle? Zrubový dom z guľatiny, ktorá je náhodne rozložená vo výške, bude stáť prinajlepšom štandardnú dobu.

Ktorý strih?

Rohový zrub má jednu výhodu: výrazne nižšiu spotrebu materiálu. Správny výstupok obla je od 1 stopy, t.j. viac ako 30,5 cm.Teraz dávajú oblo 20-25 cm, ale aj to znižuje maximálnu možnú životnosť zrubu z tohto zrubu 1,5-2 krát. Krátke oblo má zmysel len v ráme z nanovo zlepenej guľatiny. Odhadnime: zrub v oblo 6x9 12 korún. Celkom 96 vyčnievajúcich koncov po 30 cm - 28,8 m polena! Obla si odniesla buď takmer 5 krátkych polienok, alebo viac ako 3 dlhé polienka. Za peniaze - bolestivo hryzie. Vo všetkých ostatných ohľadoch - z hľadiska pevnosti, tuhosti, trvanlivosti, vzhľad- zrubový dom v rohu je horší ako zrub so zvyškom. Predovšetkým – z hľadiska odolnosti: žiadny z viac ako 100 rokov starých zrubov nie je zarezaný do rohu. Obla slúžia ako akési bitúmenové zátky, ktoré nevpustia škodcov do stromu a drážky zrubu (pozri nižšie) sú uzavreté. Konce zrubov v rohu sú otvorenejšie vonkajšie vplyvy.

korunná koruna

Plat je najnižšia a najzodpovednejšia koruna zrubu. Kvalita celého zrubu ako celku veľmi závisí od kvality jeho montáže. Podmienečná rovina pokrývajúca blikajúcu korunu musí byť vodorovná, takže guľatiny pre ňu sa vyberajú a pripravujú veľmi starostlivo.

Nielen v RuNet, ale aj v mnohých starých tlačených manuáloch pre tesárov chýba jeden dôležitý bod pri kladení slepej korunky: čo robiť s medzerou medzi ňou a základom, ktorá je vytvorená na 2 stranách, ak je korunka urobené ako ostatné (zobrazené červenými šípkami na poz. .1 a 2 obr.)

Položiť doskou alebo trámom? Brána pre škodlivé živé tvory, hnilobu a pleseň: na rezive nie je kambium. Položiť základ s rímsami (poz. 3)? A kde sa hovorí o takýchto ľuďoch so SNIP? Pri usadzovaní praskne. Správne korunovaná koruna zrubového domu, najmä zrubu pre dom, je zostavená pomocou polovičného guľatiny (poz. 4):

1. Na krátkych stranách zrubu sa vyberie 1 (jeden) najhrubší kmeň, ktorý sa najmenej zbieha k vrcholu; ideálne valcové.
2. Na dlhých stranách sa vyberú 2 polená, ktoré môžu mať rovnakú hrúbku a tiež menej zbiehajúce sa na vrcholoch.
3. Z dlhých guľatiny na položenie na základ sa odstránia okraje tak, aby výšky prierezov guľatiny od roviny okraja po hornú časť rezu D boli po celej dĺžke rovnaké, pozri nižšie.
4. Poleno na krátkych stranách sa pozdĺžne rozpolí alebo sa z neho vyreže sekací blok (stále užitočný) tak, aby výška výsledných dosiek T bola rovná polovici D po celej dĺžke.
5. Dosky sa položia na základ.
6. Dlhé polená sú umiestnené na doskách s okrajmi nadol a vrcholmi v opačných smeroch.
7. Na dlhých kmeňoch je vyznačená čiara na vyrezanie drážok na zostavenie do vločky (obrátená miska, pozri nižšie).
8. Dlhé polená sú odstránené a v nich sú vybrané drážky.
9. Dlhé polená sú umiestnené na mieste - budú vyčnievať do polovice cez krátke dosky.
10. Ďalšia montáž zrubu sa vykonáva v súlade s dennými návodmi (pozri nižšie).

Poznámka: Nezabudnite tu a všade ďalej pri výbere drážok dávajte na tmelenie 5-7 mm! A ako vyrobiť vozík pre motorovú pílu na pozdĺžne rezanie guľatiny, pozrite si video nižšie.

Video: vozík na pozdĺžne rezanie guľatiny pre zrubový dom

Ako odstrániť lemovanie

Zodpovednou záležitosťou je aj odstránenie okraja z dlhých kmeňov (mimochodom sa nazývajú lôžka v korune a krátke chrobáky sa nazývajú chlapci) na položenie. Chôdza po posteli s motorovou pílou nebude fungovať, budete musieť pracovať s rukami. Znížte okraj do predklonu, ako je znázornené na vložke vľavo hore na obr. nižšie, možno skúsený tesár a aj tak sa ponáhľa. Faktom je, že sekera sa pod svojou hmotnosťou otočí čepeľou dole a hmatový (svalový) pocit človeka má prah citlivosti. Začiatočník bez rozvinutých svalových schopností pocíti odchod sekery, keď už hryzie pod zárezmi (pozri nižšie), automaticky ju otočí hore a celá hrana sa ukáže ako hrbatá. Správne je okraj odstránený z lôžka sekerou vo vzduchu (pozri tiež obrázok nižšie):

• Z dvojice lôžok sa vyberie tenšia, umiestnená vrchom (!) na podperu (najlepšie do drážky na nej) a dočasne upevnená konzolami, poz. 1 na obr.
• Osová (stredová) čiara je označená olovnicou, pozdĺž nej je urobený zárez na podpere a vyznačená olovnica zodpovedajúca šírke hrany v polovici priemeru guľatiny (tvoriacej hranu). Zmerajte výšku lôžka v hornej časti D, poz. 4, poz. 2 a 3.
• Posuňte posteľ zadkom na podpere. Na olovnici je axiálna nastavená vertikálne hore. D sa položí na zadok a podľa značiek na zadku a vrchu sa obrys obruby zrazí potiahnutou šnúrou, poz. 4. Ukáže sa, že je mierne divergentný, ale pri položení bude jeho horná línia vodorovná.
• Opakujte operácie s ďalším lôžkom, pričom výslednú hodnotu D odložte na jeho zadok a vrch.
• Chlapcom položia postele, označia na nich misky a zbierajú korunu koruny, ako je opísané vyššie.

Pozdĺžne drážky

Pred pokračovaním v práci sa rozhodneme, aké budú pozdĺžne drážky v zruboch zrubu, prípadne dokúpime polená s akými drážkami. Od toho závisí stabilita a životnosť zrubu viac ako od spôsobov rezania, pretože. sú to pozdĺžne drážky, ktoré udržujú tesnenie, a ak nie sú správne vykonané, sú najvhodnejším miestom na začatie deformácie a/alebo zavlečenia hniloby a škodcov.

Rohovú drážku (poz. 1 na obrázku) je možné vyrezať ľubovoľnou sekerou, vr. pochodujúce. Potrebuje však veľa tmelenia a keď sa zrub zmršťuje a zmršťuje, krídla drážky sa rozchádzajú a odhaľujú vrstvy dreva bez kambia, menej odolného voči vonkajším vplyvom. Odpadový materiál je veľký. Používa sa na svojpomocnú výstavbu nebytových budov na narýchlo z odpadu alebo voľných materiálov napr. taigské chatrče z mŕtveho dreva.

Lunárna drážka (poz. 2) sa často nazýva kanadská a uhlová ruská, čo je nesprávne. Obe tieto drážky sú ruské, pretože tradície a techniky drevenej architektúry priniesli do Kanady a do Ameriky vôbec ruskí priekopníci z Aljašky. Lunárna drážka sa počas zmršťovania / zmršťovania neotvorí (poz. 3). Na jeho zrezanie (pozri nižšie) potrebujete tesársku sekeru, alebo ešte lepšie sekeru, alebo ešte lepšie adze. Nevýhodou je, že tmel potrebuje pomerne veľa drsnosti (v ťahu) a k tomu kvalitnú povrchovú úpravu (v súprave).

Ak je zrub vyrezaný z divokého kmeňa, potom tak, že základná trhlina ide tak, ako má, a drážka sa urobí plytká, 2-3 cm, pozdĺžna priekopnícka sa zamyje (označené svetlozelenou farbou na poz. 2). Ak je rám vyrobený z pozinkovanej alebo lepenej guľatiny s mesačnou drážkou, potom už prešiel vlastným zmršťovaním a zmršťovaním a v konštrukcii zostáva iba hmotnosť. Potom sa na klenbe guľatiny urobí hlboká, cez celú beľ až po jadro, priekopnícka ryha, poz. 4a. Pri zaťažení váhou sa drážka nebude sama od seba rozchádzať, ale stlačí oblúk spodného kmeňa.

Poznámka:časom sa na vonkajšom povrchu výrezu objavia praskliny, ktoré však nie sú nebezpečné - nenarúšajú pevnosť konštrukcie a vznikajú, keď sa jadro výrezu zmení na čistý lignín, ktorý je nevhodný na usídlenie škodcov choroboplodné zárodky.

Pri výbere hotovej guľatiny s mesačnou drážkou (a fínskej, pozri nižšie) musíte byť veľmi opatrní. Drážka by mala sedieť na spodnej guľatine s krídlami v malej medzere do 7 mm vo vnútri, poz. 4a. Ak horné poleno sedí na spodnom, čo trochu zjemňuje odborný žargón, „korisť na mačičku“, poz. 4b, t.j. medzera je „vytlačená“ na krídla drážky, je to neprijateľné manželstvo - tesnenie z takejto drážky sa okamžite vyšplhá a zrubový dom z takýchto kmeňov pravdepodobne nebude stáť dlhšie ako 10 - 15 rokov.

fínska drážka, poz. 5, sa tiež vykonáva bez horného rezu na divých kmeňoch (poz. 5a) a s rezom na zaoblených a lepených kmeňoch, poz. 5 B. Mech vhodný na utesnenie zrubu je menej na severe a ľan, konope (na kúdeli) a ešte viac juta vo Fínsku nerastú. Preto fínska drážka vyžaduje minimálne hrubé tmelenie a vôbec nevyžaduje konečnú úpravu. Môžete si ho však vybrať iba na píle alebo ručne pomocou špeciálneho nástroja, ktorým je skúsený stolár. Pre každý prípad uvádzame nákres fínskej drážky pre najbežnejšiu guľatinu s priemerom 260 mm (pozri obrázok vpravo); požadovaná presnosť je 0,25 mm.

Zrub v oblo

V závislosti od miestnych podmienok a typu základu možno zrub zostaviť do oblo rôzne cesty. Vyjde z divokého lesa z kombajnu a nebude prehnane drahý.

Rezanie polien do misy, pozri obr. nižšie., alebo rusky (ale - pozri vyššie) je najjednoduchšie: označenie misky a pozdĺžnej drážky sa vykonáva súčasne pozdĺž hornej guľatiny, ktorá sa nespracuje odložené, pozri obr. napravo. Horná guľatina je umiestnená na mieste, drážka na spodnej korune je označená čiarou. Horná guľatina sa odstráni, drážka sa vyberie, horná guľatina sa vráti späť. Maximálna možná presnosť značenia: dobrý zrub v miske sa dá poskladať z úplne nemotorných nezdravých polená. Ale stabilita rámu v miske je nízka, aj keď je z vybraného zimného diviaka - voda zateká do misky a pozdĺžnej drážky. Dočasné a nebytové budovy sú narýchlo zarezané do misy; niekedy - zruby s relé. Zbierajú sa smerom od základu hore nohami (od horných koruniek k spodným) a potom sa koruna po korunke prenáša do základu, pozri vyššie. Toto je zlý spôsob, pretože buď pri hrubej montáži nebude zrub presne zbiehať, alebo ak nedáte povolenky na tmelenie, vyjde spočiatku rozrezaný.

Montáž zrubu do okhlopu, t.j. do obrátenej misky („kanadskej“ a opäť – pozri vyššie!) vyžaduje starostlivé označenie a výber drážok (pozri nižšie), pretože sú tiež označené na mieste, ale oddelene, a horná guľatina po označení sa spracováva oddelene na stranu. Ale každý zo zrubov, ktorých je viac ako 100, sa zhromažďuje výlučne v digestore.

V hornom zrube je niekoľko druhov drážok, pozri vpravo na obr. vyššie. Rez do okhryapu sa tiež nazýva ruský hrad az tohto hľadiska je „ešte rustikálnejší“ - výber drážky s plochým dnom je oveľa jednoduchší ako kruhový (polkruhový). Používa sa pre nebytové budovy (vane a pod.) bez vnútorných nosných priečok; ak na nezasypanom základe, potom na stabilných, dobre únosných (od 0,7 kgf / cm2) nekamenovitých a mierne zdvíhajúcich sa pôdach.

Strihanie do hrebeňa na hrebeň (niekedy píšu - do oválneho hrebeňa) sa robí pre rovnaké budovy, naopak, na pohyblivých pôdach v oblastiach, kde strom nepodlieha rozkladu. Trochu bežný spôsob, pretože. voda prúdi do pozdĺžnej drážky a horná guľatina sa musí odstrániť a spracovať na stranu, aby sa vybrala drážka. Ozdobný je rez do okhryapu s úpravou (lemovaním) koncov - takto sa umiestňujú zruby, ktorých vonkajšie a vnútorné plochy stien sú lemované pod povrchovou úpravou. Zruby sú umiestnené v okhlop s tukovým chvostom pre obytné budovy v oblastiach, kde je strom náchylný na hnilobu, na pohyblivých pôdach a v drdole s tukovým chvostom a hrebeňom - ​​na nich, ale na suchších miestach a kde sa škodcovia nevyskytujú tak často.

Označenie guľatiny pre zrubový dom

Označovanie drážok na guľatiny pre zruby v oblo a v rohu sa vykonáva rôznymi spôsobmi, ale v oboch prípadoch vyžaduje od majstra maximálnu presnosť. A preto sa uvažuje v jednej časti.

Pri označovaní guľatiny zrubu do boku sa najskôr označia misky (na obrázku vľavo; sú tam uvedené aj vypočítané pomery pre obe drážky), ale ešte sa nerúbu. Pozor: ak postavíte rám z divého kmeňa, potom sa priemer d na označenie misky musí odobrať zo spodnej, už položenej v ráme, priečne k novému kmeňu!

Pozdĺžna drážka je tiež označená na mieste a pozdĺž dna, ale teraz pozdĺžna guľatina, t.j. ležiace pod novým, poz. 1 vpravo na obr. Je mimoriadne dôležité, aby sa línia neskreslila (poz. 2), preto sa buď nasadí na rukoväť kladiva, alebo sa vybaví vodiacim kolíkom (pozri vyššie); Touto technikou nepohrdnú ani skúsení tesári, ktorým záleží predovšetkým na kvalite práce, a nie na úprave okien.

Po označení sa pod vzorkou najskôr vyreže pozdĺžna drážka. S motorovou pílou (poz. 3) to nie je také jednoduché: bez toho, aby ste videli koniec čepele s reťazou, ju musíte nakresliť presne pozdĺž oblúka kruhu, takže mnohí remeselníci stále radšej nerežú drážku , ale rozsekať ho sekerou alebo v krajnom prípade tesárskou sekerou. V každom prípade sa rezy / zárezy robia rovnomerne pozdĺž dĺžky, takže drážka je akoby rozdelená na štvorce. Potom sa drážka vyreže diagonálnymi údermi tesárskou sekerou (poz. 4) alebo lepšie sekerou. Ak je zrub vyrobený z divých kmeňov, stačí to - polená budú na seba tesne sedieť. Ak je drážka na zaoblenej guľatine, potom nie je úplne vybraná sekerou, ale je vyčistená pomocou adze. Teraz si môžete vybrať aj drážku, položiť hrubý tmel a poleno položiť na miesto.

Poznámka 6: výber drážok a kladenie guľatiny na miesto sa vykonávajú v pároch - dve krátke, dve dlhé. Po zložení každej korunky sa skontroluje jej vodorovnosť a v prípade potreby sa zastrihne. A nezabudnite na 5-7 mm prídavky na tmel!

Zruby v rohu (rohu) sa montujú takmer výlučne v labke. Pri dĺžke materiálu do 12 m nie je potrebné používať spôsoby spájania nosníkov (pozri nižšie): okrúhly denník oveľa pevnejšie a tuhšie ako pravouhlý nosník tejto priečnej oblasti.

Ako označiť guľatiny pre zrubový dom v labke je znázornené na obr. Labka so zárezom sa používa, ak je niektorá zo strán zrubu dlhšia ako 4,5 m.

Ak sa chystáte postaviť zrub do labky, určite zvážte nasledovné: po prvé, kvôli prechodu hrotu a drážky pod ním z jednej strany rohu na druhú na nepárnych a párnych korunách (pozri vyššie), musia byť označenia rovné alebo zrkadlové. Druhá - pri montáži z divej guľatiny sa ako základná veľkosť pre rozloženie na 8 radlicov na výšku berie najmenší z priemerov guľatiny predchádzajúcej už zloženej koruny (viď obr.). Záležitosť sa ukazuje ako problematická, preto sa horné a spodné okraje často odstraňujú z guľatiny pre zrubový dom v labke, takže sa získa polohranný nosník rovnakej výšky. Potom je rovnaká šablóna vhodná na označenie, zrub bude silnejší, teplejší a vhodnejší na kúpeľ. Pravda, bude to stáť 4 guľatiny navyše za 3-5 korún, takže v konečnom dôsledku zrub z guľatiny v labke šetrí materiál len na dĺžku a jeho spotreba v kubických metroch môže byť ešte vyššia. než nasekaný do oblaku.

O spevnení zrubu

Pri demontáži starých, ale stále celkom vhodných zrubov na oboch stranách dlhších ako 14 stôp (4,27 m), sa ukázalo, že takmer všetky sú dodatočne pripevnené dubovými alebo bukovými hmoždinkami, pozri obr. napravo. Pevnosť zrubu z divých kmeňov na hmoždinkách časom nadobúda mimoriadnu hodnotu: možno ho odtrhnúť od základov pomocou zdvihákov bez lafety, naložiť žeriavom na korbu nákladného auta a neporušenú prepraviť do múzea. A ak ho stále potrebujete zlomiť, niekedy ste museli použiť loptičku, inak sa demontáž zmenila na neznesiteľnú záťaž.

Priemer hmoždiniek na upevnenie zrubu je 40-60 mm. Dĺžka - 100-130 mm. Slepé otvory pre hmoždinky sú vyvŕtané 1,5-2 mm po označení, spracovaním uloženia na mieste všetkých kmeňov ďalšej koruny. Pri hrubom tmelení sú na mieste vyrezané otvory pre hmoždinky, naopak o 3-5 mm širšie. Hmoždinky sú opatrne zatĺkané do spodného kmeňa leopardom. Potom sa položí horné poleno a usadí sa na miesto ťažkým kusom polena s rukoväťou, rovnakou ako drevené ubíjadlo.

Zrub

Zrub je prevažne „domáci“ - dáva okrem možnosti zväčšiť veľkosť budovy (pozri vyššie) steny, ktoré dýchajú voľnejšie ako zruby, čo je vhodnejšie pre obytné priestory. Kúpeľ z baru je najlepšie získať fínsky alebo ruština ľahká rodina, pozri video:

Video: zrubový dom s použitím kúpeľa ako príklad

Pozdĺžne spojenie

Možnosť výstavby trámov pre zrubový dom na dĺžku je taká významná, že by sa mala v prvom rade zastaviť: ak sa spoj trámov rozptýli, potom bude najlepšou vecou komplexná oprava. A v najhoršom prípade - dočasné vysťahovanie z domu a prepážky zrubu.

Zapojenie v priamom zámku (na obrázku vľavo) je najspoľahlivejšie mechanicky a technologicky jednoduché, ale zámky. Odporúča sa použiť, ak ide pod dodatočnú povrchovú úpravu, ktorá chráni napríklad pred vlhkosťou. opláštenie vlečky. Spojenie v šikmom zámku nenasáva vlhkosť, je však náročnejšie na realizáciu a je menej odolné. Spojenie nosníkov do šikmého zámku musí byť vystužené hmoždinkami upevňujúcimi koruny (pozri nižšie), 0,6 m na oboch stranách.

Polovičaté spoje, rovné a šikmé (na obrázku vpravo) s hmoždinkami na spoji v zrube, sú absolútne nespoľahlivé: prevádzkové namáhanie môže hmoždinky jednoducho odrezať a trám sa zrazu vysunie zo zrubu ; najmä ak je spoj šikmý. Autor týchto riadkov mal v časoch svojej dosť neopatrnej mladosti možnosť byť svedkom toho, ako lúč „vystrelený“ zo zrubu na mieste zabil covenera. Doslova mozgy vyfúkli sprej. Prípad je už bolestivý a potom je tu vyšetrovanie – predsa len mŕtvola. Miestny okresný policajt sa postavil na stranu ťažkoodencov, no z kraja prišiel vyšetrovateľ pre mimoriadne dôležité prípady. A toto posledné stalinistické dieťa s kruhovým znamienkom z čiapky na mozgu, namiesto všetkých zákrut, bolo pevne prišité tam, kde majú ľudia myšlienky: nič sa nedeje bez vinníka. Nehoda je trockisticko-buržoázny vynález. Ako sa ukázalo, vôbec nie z ideologických úvah: aby sa to ospravedlnilo, prepáčte, smeti od Sovietov, mužstvo si muselo odložiť takmer polovicu svojich letných zárobkov. Viac k dispozícii jednoducho nebolo. Keď muži medzi sebou diskutovali o tomto incidente, lodník z vlajkovej lode flotily Petra Veľkého by to počul. Ale dosť bolo čiernych textov, späť k téme.

Rohové pripojenie

Zrubový dom z baru sa dá bezo zvyšku zostaviť aj do obláčika a do kúta. Nie je také zriedkavé umiestniť zruby do terénu: viac-menej „prvotne“ stále vyzerajú, ale najčastejšie sa zruby stále montujú v rohu: úspory materiálu tu nie sú relatívne.

Spôsoby montáže zrubu z baru do oblo sú znázornené vľavo na obr. Polovičné spojenie je najjednoduchšie a najmenej odolné. Používa sa pre nebytové budovy malých rozmerov (do 4x6 m) bez nosných priečok. Vložte taký zrubový dom do okhlopu alebo do misky veľký rozdiel nie, pretože drážky s plochým dnom a strmými stenami. Spojenie v tukovom chvoste sa používa, ak je zrub vyrobený z nosníkov, ktoré sú po dĺžke zložené; v okhryap - pre zruby obytných budov z jedného baru. Väčšina predajných zostáv pre zruby je pripravená na spájanie do okru.

Spoje rohov zrubu sú znázornené hore na obr. Tupý kĺb kvalitné tyčinky výrazne šetrí materiál, ale je krehký. Montáž na zásuvný bodec pre rohy sa používa zriedka a to len pri budovách nie väčších ako cca 3,5x5 m.Častejšie sa ako doplnkové pri montáži nosných priečok používa zásuvný bodcový spoj.

Ak je však roh zrubu na násuvnom hrote spojený natupo, potom je veľmi žiaduce použiť pár (presnejšie tri) hrotové drážky rybinového typu, viď obr. Samotný tŕň je vyrobený z tvrdého tenkovrstvového tvrdého dreva, odolného voči vonkajším vplyvom napr. dub. Zrkadlová šablóna na označenie rybiny nie je potrebná, stačí vystriedať prekrývajúce sa tyče koruniek susediacich vo výške.

Spojenie v labke sa najčastejšie používa v zruboch kúpeľov a nebytových budov; nižšie sa mu budeme venovať podrobnejšie. Tupý spoj na koreňovom klase (pozri obr.) je technologicky najťažší, ale trvácny, vhodný pre obytné budovy a má najcennejšiu kvalitu: umožňuje použitie chybného bordového dreva na montáž zrubu. Po roku pôsobenia zmršťovania sa vyrovná a ak ho odstránite zo zrubu, nebude o nič horší ako štandardný. Do každej zrubových stien medzi „skrutkovými“ však treba umiestniť aspoň 4-6 kvalitných tyčí, t.j. nie je možné kúpiť úplný neštandard pre zrubový dom za lacnú cenu: spojenie v koreni vám umožňuje uviesť do činnosti manželstvo, ktoré sa náhodne dostalo do strany; V žiadnom prípade by ste nemali dávať chybný nosník do koruny!

Pri montáži zrubu sa pokrivený trám postupne sťahuje kladkostrojmi, pri narovnávaní sa pripevňuje už položenými hmoždinkami, viď obr. napravo. Pokiaľ ide o bodec, je narezaný tak, aby zapadol do drážky, zatĺkaný na miesto leopardom a zaklinený, pričom sa otočí samotný koniec pokriveného trámu tak, aby tesne priliehal na dno. Teraz potrebujeme technickú prestávku v práci na 2-3 dni, aby sa najsilnejšie vnútorné pnutie rozptýlilo v násilne vypchatom dreve.

Polstromové spojenie na zásuvnom hrote sa používa zriedka, pretože. vyžaduje najselektívnejšie, ideálne rovnomerné drevo s prirodzeným sušením (nie v tepelnej komore alebo mikrovlnnej rúre). Viac sa používa pri montáži priečok, tupého spoja na zásuvnom hrote, viď obr.:

Poznámka: o rohových spojoch zrubu z baru pozri aj videorecenziu nižšie.

Video: o rohových spojoch nosníka

Priečky v zrube

Ďalšou dôležitou výhodou zrubu je, že je oveľa jednoduchšie ako zrub rozdeliť ho vnútri nosnými aj jednoduchými plánovacími prepážkami. Spôsoby vkladania priečok do dreveného rámu sú znázornené nižšie na obr. vyššie so schémami zapojenia dreva.

Zostava tupého spoja na zásuvnom hrote sa používa na inštaláciu ľahkých prepážok: neoslabuje samotný rám a priedelový nosník nemusí mať rovnakú veľkosť ako v ráme. Pre nosné priečky obytného domu je najvhodnejšie polopanvové nadväzovanie (takpovediac na rybinový „polo-chvost“), pretože. nasekanú škatuľu prakticky neoslabuje, ale naopak spevňuje a sama k nej pevne priľne. Hroty na panvici by mali byť zrkadlové od koruny ku korune (zobrazené červenou šípkou).

Vloženie jednej prepážky s panvicou (rybinou) oslabí rám, ale spevní ho, ak je pripevnená krabicová konštrukcia, ktorá dobre drží náklad: sekaný baldachýn, letná kuchyňa, kúpeľ pri dome a iné sekané nadstavce na spoločný základ s domom. Na 2-strannom hlavnom čape sú vyrezané priečky, ktoré sú vystavené pravidelnému prevádzkovému zaťaženiu; preim. tepelný. Napríklad ohradenie kuchyne, studených chodieb, kúpeľne, alebo vedľa ktorej je domová pec. V tomto prípade by sa väzby na koreňovom hrote koruniek, počnúc od 2., mali striedať s tupými spojmi na násuvnom hrote (znázornené červenou šípkou), inak bude samotný rám nadmerne oslabený.

Montáž zrubu

Hlavným problémom zrubového domu z tyče je priečny posun tyčí v dôsledku deformácie a vytláčania tmelu. Existuje veľa profilov trámov pre zruby navrhnutých tak, aby sa vyhli obom (pozri niekoľko príkladov na obrázku), ale zatiaľ neexistujú žiadne spôsoby, ako postaviť zrub bez toho, aby ste ho vystužili kolíkmi (cez hmoždinky).

Ako sa vykonáva inštalácia zrubového domu v labke z tyče, je uvedené nižšie. ryža. na príklade tyče 150 mm. Označenie pre iné veľkosti (vľavo hore) sa vykonáva podobne: hore - štvorec; na boku - skosenie v polovici hrúbky. Spojenia pero-drážka by sa mali zrkadlovo striedať od korunky ku korunke, vľavo dole. Hmoždinky z tvrdého dreva by mali vstúpiť do spodného nosníka v 1/3 jeho výšky; na základe toho je obmedzovač hĺbky vŕtania 5 nastavený vpravo na obr. Plus pridanie 5-7 mm na tmelenie, nezabudnite! Priemer hmoždiniek je 30-40 mm; priemer otvorov pre ne je o 1,5-2 mm menší. Špendlíky je lepšie zatĺcť snežným leopardom, takže oveľa lacnejšia dubová alebo buková guľatina vyjde nazmar. Vzdialenosť od okraja akéhokoľvek otvoru k najbližšej hmoždinke musí byť najmenej 120 cm.

Nosníky pre zrubový dom imitujúci guľatinu

Niekedy sa na napodobnenie (avšak aj pre neodborníka málo presvedčivého) zrubu do zrubu používa 3-hranný hranový trám alebo lamela rovnakého profilu. Je tak populárne, že 3-stranné drevo sa predáva pod šikovným názvom D-log. D-guľatiny sa často predávajú s hotovými čapmi a drážkami pre tupý spoj (v rohu) alebo v oblaku. Pri ich kúpe majte na pamäti, že sú „zrkadlové“ a predávajú sa ako „okrúhle-ploché“ a „ploché-okrúhle“, pozri obr. napravo. Z týchto a iných sú protiľahlé steny zostavené v pároch (ak sú tyče rovnakej dĺžky) alebo susedné koruny susediace na výšku, ak je dĺžka tyčí odlišná.

Otvory v zrubovom dome

Zrubový dom bez okien a dverí bol umiestnený len v dávnych dobách ako krutý trest pre nebezpečných zločincov, rebelov a tých, ktorí boli pre úrady neprijateľní. Mnohí odsúdení, ktorí mali možnosť voľby, uprednostňovali trest smrti sťatím hlavy alebo obesením, než aby boli podrezaní. Takže ktokoľvek bude musieť urobiť otvory pre okná a dvere v zrube.

Otvor v zrube sa robí oveľa jednoduchšie ako v akejkoľvek inej stene: jednoducho sa vyreže, pozri obr.:

Je potrebné splniť len 3 podmienky: v hornej a dolnej časti otvoru musí zostať aspoň 1,5 guľatiny alebo aspoň 2,5 trámu; otvor sa zarezáva do horných a dolných kmeňov / trámov v polovici ich výšky a od okrajov otvoru po susedný roh, priečku alebo najbližšiu hmoždinku musí byť najmenej 1,2 m. vo všetkých ohľadoch by bolo lepšie ich vyrobiť z obyčajných hranových dosiek. Takže práca - postaviť zrubový dom vlastnými rukami - nespočíva len v ťažkostiach.

Drevené domy boli vždy považované za najatraktívnejšie pre bývanie. Maximálny komfort pri minimálnych nákladoch je jednou z ich hlavných výhod. Vzhľadom na to, že individuálna výstavba si teraz získava na popularite, dôležitým ukazovateľom je skutočnosť, že pri stavbe takýchto budov môžete samostatne vykonávať takmer celé množstvo práce. A ešte jednoduchšie je pozrieť si projekty a ceny firmy DDM-Stroy, ktorá ponúka drevodomy na kľúč. V tomto ohľade je obzvlášť vhodný nosník, ktorý je oveľa jednoduchšie namontovať ako guľatina.

Akákoľvek udalosť začína plánovaním, takže najprv musíte rozhodnúť o odrodách týchto produktov a vziať do úvahy niektoré body.

• Po prvé, proces „urob si sám“ môže byť značne komplikovaný, ak je výber materiálu nesprávne.
• Po druhé, pri určovaní výšky výdavkov nie je potrebné zamerať sa iba na cenu produktu (ruble / m3) a kúpiť si jeho najlacnejšiu možnosť. Existujú aj ďalšie výdavky, ktoré závisia od stupňa jeho pripravenosti na inštaláciu.
• Po tretie, aj keď sa takéto domy stavajú pomerne rýchlo, ale keď môžete začať s dokončením budovy, presťahovať sa do nej, opäť závisí do značnej miery od typu stavebného materiálu.

Vzhľadom na to všetko stručne zvážime vlastnosti druhov dreva dostupných na trhu a uskutočniteľnosť nadobudnutia každého z nich.

Najkvalitnejšie, ale aj najdrahšie. Ide o „montáž“ tenkých dosiek (lamiel) zlepených dohromady. Tým je dosiahnutá vysoká pevnosť materiálu, vynikajúce zvukové a tepelnoizolačné vlastnosti a hlavne - nezmršťuje sa. Takže sa môžete okamžite usadiť v takomto obydlí.

Profilované

neplánovane

Najlacnejší produkt, pretože v skutočnosti ide o nespracovaný polotovar získaný po rozrezaní guľatiny po celej dĺžke zo 4 strán. Konštrukcia tohto druhu dreva je spojená s mnohými ťažkosťami a počiatočná úspora materiálu povedie k značným nákladom na ďalšiu prípravu na inštaláciu a potrebe dodatočných opatrení.

Súkromní vývojári uprednostňujú nákup profilovaných produktov, pretože je ľahšie s nimi pracovať. Preto zvážime technológiu výstavby domu z baru vo vzťahu k nej a iba všeobecnú metodiku, pretože jednotlivé nuansy sú určené miestnymi podmienkami.

Hlavné etapy výstavby z dreveného domu

• Nadácia

Pre takúto štruktúru je v zásade vhodný akýkoľvek typ. Výber je určený charakteristikami pôdy, umiestnením vrstiev podzemnej vody a množstvom ďalších faktorov. Pre obytné budovy je najvýhodnejšia pásová základňa, pretože vám umožňuje vybaviť suterén. Takýto základ pre dom z dreva môže byť položený v rôznych hĺbkach, ale vzhľadom na to, že budovy s viac ako 3 poschodiami nie sú postavené z tohto stavebného materiálu, postačuje možnosť malej hĺbky (asi 60 - 80 cm pre obytnú budovu a 45 - pre ľahkú konštrukciu).

• Priekopa

Na zníženie pravdepodobnosti prieniku podzemnej vody zospodu je vhodné vyplniť jej dno vrstvou hliny (asi 10 cm) a opatrne ju zhutniť. A až potom - "vankúš" tlmiaci nárazy (zmes štrku a piesku alebo iba hrubého piesku).

Rozmery pásky pre vnútorné steny môžu byť menšie. Závisí to od dispozície domu a vlastností upevnenia krokvového systému.

• debnenie

Robí sa to tak, že horná časť základu stúpa asi 50 cm nad zem.Ďalšia možnosť je na úrovni terénu a na vrchu je murivo vysoké pol metra. Pre ňu sa odporúča použiť keramické tehly.

Má zmysel vybaviť pevné debnenie. Na tento účel sa používajú dosky z expandovaného polystyrénu.

čo to dáva?

1. Dodatočná izolácia základne.
2. Ochrana základov pre dom vyrobený z dreva pred mechanickým poškodením a deformáciou v dôsledku posunov zemných vrstiev, ktoré sú spôsobené rôzne dôvody vrátane sezónnych. Polystyrén v tento prípad hrá úlohu vrstvy absorbujúcej nárazy, zmäkčujúcej tlak na betón.
3. Viac spoľahlivú ochranu zapustená časť pred prenikaním vlhkosti, pretože tento materiál ju neabsorbuje.

Preto je možné dosiahnuť značné úspory dokončovacie materiály, pretože polystyrénová pena je lacná.

• rám

Samotný betón nie je dostatočne pevný - musí byť vystužený. Iba v tomto prípade je schopný odolať plnej hmotnosti budovy (samotnej budovy + jej „vypchávky“). Vzhľadom na to, že konštrukcia zrubov z baru patrí do kategórie „nízkopodlažných“, na zostavenie rámu stačí použiť priečku s prierezom do 8 mm.

Musíte vziať do úvahy:

• je žiaduce pripojiť tyče ručne pomocou špeciálneho drôtu (metóda pletenia). Aplikácia zváračka vedie k prehriatiu kovu, čím sa znižuje pevnosť konštrukcie;
• aby sa zabránilo priamemu kontaktu tvarovky s kvapalinou, jej rozmery musia byť menšie ako profil pásky. To znamená, že na žiadnej strane by sa nemal priblížiť k povrchu „výplne" na viac ako 5 cm. Preto sa rám neumiestňuje na dno výkopu, ale na tehly, plastové „stojany" a podobne.

• Nalievanie roztoku

Aby mal betón čo najmenej dutín (a to znižuje pevnosť monolitu), musí byť hmota roztoku v debnení zhutnená. Voda v nej zároveň začne „odchádzať“ smerom nahor, kde bude intenzívnejšie prebiehať jej odparovanie, čím sa skráti čas tvrdnutia.

Zhutnenie zmesi sa vykonáva rovnakou výstužnou tyčou, s ktorou je mnohokrát prepichnutá po celej ploche výplne. Uskutočniteľnosť použitia lopaty, ako ju odporúčajú niektoré zdroje, sa zdá byť pochybná, pretože jej bajonet cez výstužná klietka nepôjde všade.

Steny je potrebné chrániť pred vplyvom vlhkosti prichádzajúcej zospodu, zo zeme (kapilárna prienik). Často nájdete odporúčania týkajúce sa použitia strešného materiálu ako izolačného materiálu. Robí sa to skôr zo zvyku, keďže tradične to bol on, kto sa používal ako najlacnejší a cenovo najdostupnejší. Ale vzhľadom na to, že aj v tých „najpohodlnejších“ podmienkach vydrží najviac 5 rokov a na trhu je veľký sortiment podobných (a lacných) produktov, je lepšie kúpiť membránu alebo hrubú fóliu.

Okrem toho musí byť odrezaný izolačný materiál spojený s vrstvou, ktorá pokrýva podlahy 1. poschodia, aby bola chránená pred vlhkosťou, pretože v ideálnom prípade by mala byť ochrana „monolitická“. Na jeho usporiadanie sa nepoužíva strešný materiál, ale najčastejšie je to polyetylénová fólia, ktorá sa položí na základňu. Vzniká logická otázka - ako bezpečne upevniť výrobky, ktoré sú v zložení a vlastnostiach úplne heterogénne?

Z materiálu sú vyrezané pruhy so šírkou o niečo väčšou ako monolitová páska. Horná časť základu je potiahnutá špeciálnym tmelom alebo tekutým bitúmenom a na vrch je položená vrstva hydroizolácie. V závislosti od vlastností pôdy (umiestnenie vrstiev podzemnej vody) možno budete musieť položiť druhú.

Stavba zrubu svojpomocne z baru

Robí sa to niekoľkými spôsobmi, takže stručne zvážime každý z nich.

"V polovici stromu"

Na koncoch (ktoré budú uhlové) sa urobia rezy (odrezky) na polovicu hrúbky výrobkov. V strede sú vyvŕtané otvory pre hmoždinky (spojovacie kolíky).

Preto je lepšie použiť okrúhle kliny z rovnakého dreva ako samotný nosník. Tým sa zabezpečí, že koeficienty tepelnej deformácie materiálov budú korešpondovať. Neodporúča sa používať kovové kolíky.

Majstri odporúčajú upevniť niekoľko korún (radov dreva) jednou hmoždinkou naraz. Táto metóda vyžaduje dodatočné izolačné opatrenia, inak sa nedá vyhnúť silnému vetraniu rohov. Sú v nich namontované drevené vložky, napríklad juta je upchatá. Preto príprava koncových častí obrobkov vyžaduje špeciálnu presnosť.

Ale tyče spodnej koruny sú upevnené iba touto metódou!

"Bandage" (s koreňovým hrotom)

Pripravujú sa aj otvory pre hmoždinky. Ale spojenie tyčí je vyrobené "hrad". Jeho význam je v tom, že je hutnejší a navyše zabraňuje vzájomnému vytláčaniu produktov. Na jednom nosníku sa vytvorí nápoj a na druhom výstupok, ktorý sa vloží do tejto drážky.

Na "špendlíkoch"

Rozdiel je v tom, že drážky sú pripravené na oboch spojených tyčiach. Do nich je vložený obdĺžnikový kľúč. Zároveň by takéto časti vo všetkých radoch mali byť umiestnené tak, aby v každej ďalšej došlo k určitému posunu v ich polohe.

Montážne tipy

• Pre spoľahlivejšie upevnenie radov remeselníci odporúčajú použiť ďalšie klince. Musia mať takú dĺžku, aby prešli trámom a prenikli do podložného aspoň polovicou jeho hrúbky.
• Každé 4 riadky je vhodné vykonať spojenie metódou „polstromu“.
• Musí byť zmontovaný obzvlášť bezpečne horná koruna, keďže k nej bude pripevnený krokvový systém.

Bez ohľadu na spôsob pripojenia je každý rad pokrytý izoláciou. Pre zabezpečenie kvality a zjednodušenie práce je vhodné zakúpiť si pásku z jutovej tkaniny (bežne dostupná). Tento výrobok má stabilnú hrúbku po celej dĺžke, takže je vylúčená tvorba dokonca mikroskopických medzier medzi tyčami. Pri použití tradičnej kúdele nie je možné dosiahnuť túto kvalitu utesnenia steny.

Upevnenie pásky v mieste pokládky sa vykonáva pomocou stavebnej zošívačky.

Na dĺžku

Spravidla nie je možné zakúpiť nosník presne rovnakej dĺžky ako stena. V procese práce musia byť obrobky spojené nielen v rohoch, ale aj pozdĺž obvodu. V takýchto prípadoch sa používa metóda „polstromu“, ale takým spôsobom, že spoje v susedných radoch sú od seba vzdialené a nie sú umiestnené nad sebou.

V oblasti okenných a dverových otvorov sú nosníky spojené pomocou 2 hmoždiniek.

Montáž priečok (vnútorných stien) sa vykonáva až po dokončení montáže zrubového domu.

• Ak je to možné, je vhodnejšie nakupovať drevo priamo v podniku. A nejde len o náklady. Za mierny poplatok, podľa konkrétnych výkresov zákazníka, odborníci na priemyselné zariadenia pripravia všetky polotovary na inštaláciu (rezacie misky, vŕtanie otvorov pre hmoždinky) a tiež impregnujú špeciálnymi kompozíciami. Majiteľ bude musieť takýto "konštruktér" iba zložiť. Náklady na zaplatenie takejto služby sú kompenzované skrátením času výstavby a ďalšími vysoká kvalita(presnosť) všetkých spojov (vzhľadom na náročnosť ich samonastavovania).
• Pri výbere druhu dreva je potrebné zvážiť, že ihličnatý je menej náchylný na rozklad. Musíte však vziať do úvahy, ako členovia rodiny znášajú jeho vôňu (ak existujú nejaké alergie). Navyše, pre spodnú korunu skúsení remeselníci odporúčajú používať drevo iba zo smrekovca. Absorbovaním vlhkosti sa len stáva pevnejším („tvrdne“).
• Pri výbere materiálu by ste mali venovať pozornosť stupňu jeho vlhkosti. Drevo vysušené v podniku je drahšie. Aby ste však zabezpečili jeho kvalitné vysušenie na mieste, musíte nielen mať skvelá skúsenosť, ale aj na to, aby sa vytvorili potrebné podmienky (napríklad voľný priestor pre správne stohovanie; vytvorte optimálne vetranie). Ak si nie ste istí svojimi schopnosťami, nemali by ste na tom šetriť.
• Dĺžku tyčí je vhodné zvoliť tak, aby maximálne množstvo spoje predstavovali spoje vonkajších a vnútorných stien. Tým sa zvýši pevnosť väzieb.

Technológia montáže zrubového domu z baru pre dom alebo kúpeľ

Organizácia pracoviska pre montáž stien

Aby bola práca argumentovaná, tyče sú rozložené v stohu vo vzdialenosti 5-6 metrov od budovy na jednej alebo lepšie - na jej dvoch stranách. Každá vrstva nosníkov v stohu je položená na podložkách dosiek.

Vedľa stohu je vybavené pracovisko na označovanie a rezanie nosníkov. Variant usporiadania takéhoto pracoviska je znázornený na obrázku.

Lúč je vhodné označiť pomocou šablóny vo výške 0,9 - 1,1 metra v oblasti označenia, uzol A na obrázku. Po označení sa drevo spustí na nízke obklady v oblasti rezu. V tejto polohe je pohodlné a bezpečné rezať rezivo reťazovou pílou.

Odrezaný nosník sa zdvihne na stenu. Na uľahčenie zdvíhania sú usporiadané svahy - šikmé tyče, ktoré svojim horným koncom spočívajú na hornej korune zrubu. Lúč sa posúva pozdĺž svahov pomocou lana.

Na svahoch sú pribité klinové zarážky, vďaka ktorým je zdvíhanie dreva bezpečnejšie. Okrem bezpečnosti vám dorazy umožňujú zvládnuť s malými silami. Dokonca aj jedna osoba môže v prípade potreby zdvihnúť nosník a upevniť ho pomocou zarážok v medziľahlých bodoch.

Najpohodlnejšie je vykonávať prácu na montáži zrubového domu z baru tímom štyroch ľudí. Môžete tiež spolupracovať práca pôjde pomalšie.

Na inštaláciu horných okrajov zrubu a strechy je skonštruované lešenie.

Trojposchodové lešenie na štíte domu. 1 — Extrémny stojan; 2 — stojan v tvare l lesy prvého stupňa bočná fasáda; 3 - podlahy; 4 — Centrálny stojan; 5 - krížové výstuhy (zobrazené podmienečne); 6 - šéfovia

Montáž horných korún zrubového domu sa vykonáva z úrovne prvej vrstvy. Podlaha prvej vrstvy je položená na stojanoch v tvare g, poz. 2 na obrázku. Regály sú inštalované okolo stien domu a pripevnené k stenám pomocou nástavcov, poz.6.

Vo fáze montáže strechy (podkrovia), na fasádach, kde je potrebné zariadenie štítov, je potrebné urobiť lešenie v troch úrovniach. Na stavbu lešenárskych regálov sa používajú dosky 50 x 150 mm. Podlaha je vyrobená z rovnakých dosiek.

Z lešenia je pohodlnejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie pracovať ako z rebríkov – nezabúdajte na to.

Označovacie lišty na montáž na stenu

Praktické stavebné skúsenosti ukazujú, že nie je reálne mať na pamäti postupnosť označovania prvkov rohových spojov.

Pred začatím práce nakreslia schému montáže stien domu, na ktorej uvádzajú: sériové číslo koruny, typ spojovacieho prvku na koncoch polotovarov, polohu otvorov v stene.

Príklad schémy montáže steny domu je znázornený na obrázku:

Schéma na označenie rohových spojov nosníka a spojov detailov pozdĺžnych stien pre dom s celkovými rozmermi 6x9 metrov. ALE a OD- pozdĺžne steny; D a B- priečne steny; E- vnútorná stena z dreva - priečka; 1 - spoje trámov.

V dome, ktorý je znázornený na obrázku, sa každá koruna skladá zo 7 kusov tyčí s dĺžkou 3 až 6. m.

Koruna pozdĺžnej steny pozostáva z dvoch častí: hlavného nosníka štandardná dĺžka 6 metrov a nadstavce, dlhé 3 metre. Na jednej korune sú vľavo položené dlhé tyče a vpravo predĺženia. Na ďalšej korune začína kladenie v rovnakom poradí, ale vpravo.

Detaily koruny priečnej steny a priečky sú vyrobené z jednej tyče štandardnej dĺžky 6 metrov.

Aby sa vylúčili studené mosty vo vonkajších stenách, spoje nosníkov pozdĺžnej steny, položka 1, sa vykonávajú vertikálnymi rezmi „na podlahu stromu“ s presahom 15 - 20 cm. Trám v rohoch koruniek je spojený do obväzu s koreňovým hrotom (podrobnejšie pozri nižšie).

Ako správne a rýchlo označiť hroty, drážky a iné profily, zaistite rovnaké rozmery drevených prírezov?

Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je pomocou šablón. Šablóna sa nanesie na nosník a obrys profilov šablóny sa prenesie na povrch nosníka fixom.

Pohodlnejšie, rýchlejšie na označenie a vôľu menej chýb, ak šablóna úplne opakuje obrys dielu, má rovnakú dĺžku ako diel, ktorý sa má označiť. Na nosník som položil šablónu a okamžite som preniesol všetky rozmery a profily na obrobok.

Pre náš príklad bude potrebné vyrobiť sedem šablón podľa počtu dielov v korune. Jedna šablóna označuje dve zrkadlové časti stien.

Ak o tom premýšľate, počet šablón sa môže znížiť. Zvážte, ako vyrobiť univerzálne šablóny na označenie detailov pozdĺžnych stien domu (pozri schému montáže stien vyššie).

Dva vzory (jasne zvýraznené žltá) na označenie nosníka pozdĺžnych stien. 4 - drážka pre koreňový hrot; 5 - drážka pre hrot vnútornej steny; 6 - vzorka; 7 - dobor bar.

Obrázok vyššie zobrazuje šablónu. na označenie hlavného nosníka v korune, v ktorej je nadstavec umiestnený vpravo. Na schéme usporiadania steny sú to korunky A1, A3, A5 a C1, C3, C5.

spodná šablóna slúži na označenie hlavného lúča v korunkách s nadstavcom vľavo - A2, A4, A6 a C2, C4, C6.

Šablóny sú na prvý pohľad rovnaké, líšia sa však tým, že drážky poz.5 na spojenie s priečkou sú umiestnené v rôzne miestašablóny.

Rovnaké šablóny sa používajú na označenie detailov rozšírení. K tomu na vzoroch v bodoch b a s vŕtané cez otvory a v bodoch a a d boli urobené rezy.

Na označenie predĺženia sa šablóna nanesie na drevo a hroty sa prepichnú cez otvory a rezy na povrchu obrobku.

Zapamätajte si túto techniku ​​s otvormi zariadenia v šablóne. To vám pomôže vytvoriť všeobecné šablóny v mnohých iných prípadoch.

Šablóny sú vyrobené z hobľovaných "palcových" dosiek.

Vďaka tomu sa nám darí znížiť počet šablón zo siedmich na tri (2 na pozdĺžne steny a 1 na priečne). Dve pozdĺžne šablóny (vpravo a vľavo) poskytujú možnosť získať polotovary pre pozdĺžne steny a jedna priečna šablóna vám umožňuje zbierať diely pre priečne steny a priečky.

A teraz uvažujme ako sa používajú šablóny. Na označenie prvého lúča koruny (napríklad začínajúc zľava) sa ľavá šablóna umiestni na lúč a koniec šablóny sa zakrúžkuje značkou vľavo, potom dvoma drážkami a nakoniec výberom pre spojenie „k podlahe stromu“. Označený lúč sa prenesie na miesto rezu, kde sa nachádzajú nepotrebné úlomky (sú lepšie pri označovaní
poklop) vyrezaný motorovou pílou.

Ako označiť detaily hrotmi? Je zrejmé, že pero a drážka sú prvky toho istého uzla, čo znamená, že si musia navzájom zodpovedať veľkosťou a umiestnením. V detaile s hrotom je v mieste drážky vyznačený hrot.

Ak sú rozmery drážky 5×5 cm, potom by mal mať hrot rozmery - 4,5 × 4,5 cm. Medzera je vyplnená intervenčnou izoláciou.

Profil šablóny sa prenáša na horné čelo nosníka. Označenia sa prenesú na zvislú hranu lúča pomocou štvorca. Podľa tohto označenia sa vykonávajú presné rezy.

Ako zostaviť hladké steny z tyče rôznych šírok

Špecifikácie (TU) na výrobu dreva umožňujú odchýlku veľkosti dreva v jednom alebo druhom smere od štandardnej hodnoty uvedenej v dokumentoch.

Ak sú v nákupných dokladoch uvedené štandardné rozmery reziva, napr. rez 150x150 mm. a dĺžke 6 metrov, skutočné rozmery sa budú líšiť od štandardu.

Každá tyč v dávke dreva privezeného na stavbu sa bude líšiť od rozmerov uvedených v dokumentoch o niekoľko milimetrov. Rozmery prierezu a dĺžka tyčí budú odlišné.

Pri vytváraní šablón, označovaní dreva a montáži stien je potrebné vziať do úvahy rozmerové rozdiely.

Ako zostaviť rovné steny, ak sa drevo líši v šírke a dĺžke?

b — minimálna šírka drevo; delta b- rozdiel medzi úzkymi a širokými lúčmi.

Samozrejme z baru rôzne šírky, môžete urobiť hladký iba jeden povrch steny - buď zvonku alebo zvnútra budovy.

Ak chcú urobiť hladkú stenu domu vonku, tak všetky tyče v stene sú zarovnané pozdĺž vonkajšieho okraja. Potom vo vnútri domu budú široké tyče vyčnievať zo steny o množstvo „delta b"(rozdiel medzi úzkymi a širokými tyčami). Zarovnanie na vonkajšom okraji vedie k zväčšeniu medzier v rohovom spojení tyčí (pozri obrázok).

Ak sú tyče v stene zarovnané pozdĺž vnútorného okraja, potom "kroky" vyčnievajúcich trámov budú už na vonkajšom povrchu steny. Vonkajšia stena je zvyčajne opláštená. A ak skosíte vonkajšie okraje nosníka, potom budú kroky na stene neviditeľné aj bez opláštenia. Rohové spoje tyčinky sú hustejšie, "teplé".

Ako a čím spojiť koruny zrubu

Každá koruna zrubového domu je spojená s dolná koruna kovové alebo drevené hmoždinky. Nagels sa nachádzajú vo vzdialenosti približne 250-300 mm od konca trámu a potom každých 1-1,5 metra dĺžky trámu.

Každý detail koruny je upevnený najmenej dvoma hmoždinkami. Dĺžka hmoždinky musí byť aspoň 1,5 násobok výšky dreva.

cm., poz. jeden.

Hmoždinky z kruhovej ocele s priemerom 6-8 mm.- špendlíky so zahroteným koncom alebo klince (6x200-250 mm), jednoducho zatĺkajú do tyčí koruniek kladivom, voliteľná možnosť a na obrázku.

Horné konce hmoždiniek z akéhokoľvek materiálu musia byť prehĺbené do nosníka o 2-4 cm. Ak sa tak nestane, potom, keď lúč vyschne a guľatina sa zmrští, hmoždinky budú vyššie ako lúč a zdvihnú hornú korunu. Medzi korunami sa vytvorí veľká medzera.

Z rovnakého dôvodu nie je možné vyrobiť upchaté hmoždinky z armovacej ocele. Vlnitý povrch takýchto hmoždiniek zabráni pohybu trámov korún počas zmršťovania zrubu, aj keď je hmoždinka prehĺbená do trámu. Na takýchto hmoždinkách budú korunky jednoducho visieť.

Oceľové hmoždinky s malým priemerom nemôžu vždy poskytnúť potrebnú tuhosť steny, najmä pri veľkých rozpätiach stien. Ich použitie možno odporučiť pre malé stavby – napríklad vane. Na zvýšenie tuhosti stien veľkých budov je potrebné inštalovať hmoždinky so zvýšeným priemerom.

Oceľové kolíky s priemerom 10 a viac milimetrov, ako aj drevené kolíky sa vkladajú do otvorov predvŕtaných v tyči. Priemer otvorov je o niečo menší ako priemer hmoždinky.

Pri tesnom uložení hmoždinky v otvore sa zvyšuje tuhosť steny, ale zvyšuje sa riziko, že hmoždinky budú prekážať zmršťovaniu zrubu.

Drevené špendlíky s priemerom 25-30 mm je vhodné rezať z okrúhlych odrezkov pre nástroj. Takéto odrezky sa vyrábajú z tvrdý rock strom. Odporúča sa skosiť spodný koniec hmoždinky - bude ľahšie zapichnúť hmoždinku do otvoru.

Možno vyrezať z bežnej "palcovej" dosky hmoždinky štvorcového prierezu 25x25 mm. Z jedného konca obrobku sa odstránia skosenia. Takéto kolíky sa zatĺkajú do otvoru vyvŕtaného vrtákom s priemerom 24 mm.

Rebrá takejto hmoždinky vyrobené z relatívne „mäkkého“ ihličnatého dreva sa počas pribíjania rozdrvia, drevo sa zhutní, čím sa hmoždinka v otvore celkom tesne uchytí.

Ako vyvŕtať otvory do nosníka pre hmoždinky

Hĺbka otvorov v stene na inštaláciu hmoždiniek musí presiahnuť aspoň 4 cm. dĺžka hmoždinky. Okrem toho musí byť otvor bez triesok.

Na vŕtanie dostatočne hlbokých otvorov do dreva veľký priemer, zvyčajne používajte nízkorýchlostnú elektrickú vŕtačku (vŕtačku). V pase elektrického náradia je zvyčajne uvedené, na aký priemer vŕtania v konkrétnom materiáli je vrták určený. Vzhľadom na veľkú hĺbku vŕtania je lepšie zvoliť vŕtačku s výkonovou rezervou.

Na vŕtanie otvorov do dreva je vhodné vybaviť vrták dôrazom, ako je znázornené na obrázku.

Dorazová lišta je pripevnená k vŕtačke pomocou oceľových svoriek.

Dôraz, vo forme drevený blok, pripevnený k vŕtačke napríklad pomocou svoriek. Doraz zastaví vŕtanie v požadovanej hĺbke, ale otáčanie vrtáka sa potom nezastaví. Pokračujúc v otáčaní na jednom mieste, vrták vyčistí dieru od triesok, obrúsi a potom sa ľahko dostane von z hlbokej diery.

Otvory pre napojenie koruniek je vhodné vyvŕtať do lišty, ktorá je už osadená na stene v konštrukčnej polohe na intervenčnej izolácii. Ale zvyčajne tu nastáva problém - intervenčné tesnenie sa nedá navŕtať. Vlákna tesniaceho materiálu sa jednoducho omotajú okolo vrtáka a upnú.

Trám musíte nainštalovať na stenu v dvoch krokoch. Najprv je nosník namontovaný bez tesnenia a dočasne pripevnený proti posunutiu, napríklad klincami. Vyvŕtajte otvory pre hmoždinky. Potom sa drevo odsunie zo steny a položí sa intervenčná izolácia.

V miestach vŕtania tesnenie je vyrezané ostrý nôž . Potom sa odstránený nosník znova nainštaluje na miesto, už na tesnenie, a upevní sa hmoždinkami.

Vŕtanie otvorov do nosníka položeného na stene by sa malo robiť, keď stojíte na pevnom základe - lešenie, lešenie, podlaha. Postavte sa úzka stena a vŕtanie je nebezpečné. Vŕtačka sa môže „zahryznúť“, výkonná vŕtačka sa otočí a pracovníka ľahko zhodí zo steny.

Ako vyrobiť rovnú stenu zo zakriveného nosníka

V nosníku privedenom na stavenisko sa časť nosníkov môže ukázať ako zakrivená. Lúč môže mať zakrivenie v jednej rovine, alebo sa môže krútiť skrutkou a v priereze môže mať tvar diamantu.

Ak je to možné, je lepšie nepoužívať zakrivené tyče na steny domu alebo kúpeľa. Tyče so zakrivením odporúčame rozrezať na menšie kúsky a použiť na iné, menej kritické miesta.

Na montáž stien je možné použiť malé množstvo dreva, ktoré má zakrivenie v jednej rovine. Takýto trám by ste nemali klásť do steny s vydutím nahor alebo nadol v nádeji, že sa pod váhou domu vyrovná - trám sa nevyrovná, aj keď je umiestnený v spodných korunách.

Zakrivený nosník sa položí do steny a narovná sa v horizontálnej rovine, ako je znázornené na obrázku.

Zakrivený nosník sa postupne narovnáva jeho upevnením pomocou hmoždiniek

Vyvŕta sa zakrivený nosník, ktorý sa v bodoch vŕtania kombinuje s priamym nosníkom. Po položení intervenčnej izolácie je zakrivený nosník na jednom konci upevnený hmoždinkou a bez ohybu je postupne upevnený hmoždinkami v ostatných bodoch.

Na uvoľnenie lúča nie je potrebné veľa úsilia. Na uľahčenie práce pomôže páka a držiak

Mezhventsovy tesnenie - izolácia, tmel

Pre a za studena je medzi korunky položené tesnenie. Predtým sa na to používal mach alebo ľanová kúdeľ. V súčasnosti sú komerčne dostupné špeciálne tesniace materiály na báze ľanu alebo ľanovej juty. Materiál sa predáva ako rolka pásky so šírkou 20 cm.

Pás tlmiaceho materiálu je položený pozdĺž celého horného okraja nosníka v dvoch alebo troch vrstvách a upevnený sponkami pomocou stavebnej zošívačky.

Ak stena nie je opláštená, potom by tesnenie malo stáť 1-2 od vonkajšieho okraja nosníka. cm. inak zvlhne.

Niektorí remeselníci kladú výplňový materiál do jednej vrstvy a ponúkajú utesnenie spojov po zmrštení zrubu, pričom do dutín spojov pridajú ďalšie množstvo materiálu. V tomto uskutočnení máme nižšiu spotrebu tesniaceho materiálu.

Práca s tmelením spojov je dosť namáhavá a únavná. Je lepšie ihneď položiť tesnenie hrubšie, vo viacerých vrstvách (troch vrstvách), aby sa eliminovala potreba tmelenia vodorovných škár.

Ako kontrolovať správnu montáž zrubu

V procese výstavby domu alebo kúpeľa je potrebné pravidelne kontrolovať správnu montáž zrubového domu z baru. Na to stačí ovládať nasledujúcich päť parametrov:

• Vertikálnosť rohov.
• Výška rohov a stien.
• Horizontita korún a horných plôch dreva.
• Rovnosť stien.
• Kvalita pokládky intervenčnej izolácie.

Pre kontrola zvislosti rohov použiť nasledujúcu metódu.

Na ovládanie zvislosti uhla sa na každej strane koruny aplikuje zvislá čiara. 1 - spodné obloženie; 2 - korunky; 3 - kontrolné vedenia; 4 - podstavec.

Na každej strane koruny, v rovnakej vzdialenosti od okraja rohu, nakreslite zvislú čiaru.

O správny styling korunky, táto čiara by mala byť rovná a zhodovať sa s vertikálou. Vertikálnosť čiary sa kontroluje olovnicou.

Ak sa zistia odchýlky, práca sa pozastaví a príčina sa odstráni.

Meria sa výška rohov a stien ruleta. Meranie sa vykonáva od základnej vodorovnej čiary, ktorá sa aplikuje na páskovací nosník pomocou vodováhy.

Horizontálne ráfiky a horné plochy drevo sa kontroluje na úroveň.

Rovnosť stien určuje sa vizuálne potiahnutím šnúry pozdĺž steny.

Zvlášť starostlivo a neustále kontrolujte zvislosť a výšku rohov. Odchýlky od zvislosti sú eliminované, až po výmenu trámu v korune. Výška rohov sa nastavuje zvýšením hrúbky tesnenia medzi korunkami v usadených rohoch. Niekedy pomôže, ak vo vysokom rohu zabúchate kladivom na trám.

Kvalita a hrúbka uloženia intervenčnej izolácie sa kontroluje vizuálne preskúmaním stien.

Okenné a dverné otvory v zrube

Od druhej koruny sa začínajú tvoriť dvere. Vzdialenosť od úrovne podlahy k oknu sa volí v rozmedzí 70 - 90 cm.

Kladenie dreva v korunách v zóne otvorov má svoje vlastné charakteristiky.

a - rozmiestnenie otvorov v stene, kde: 1 - stena; 2 - otváranie dverí; 3 - mólo; 4 - otváranie okien. v - schéma na rezanie dreva, kde c - zvyšok porezu. G - variant otváracieho zariadenia v zrube s osadením provizórnych upevňovacích trámov poz.7. d - možnosť s montážou palubiek do otvoru, poz.6 - ihneď dostaneme otvor pripravený na inštaláciu dverí alebo okna.

V praxi sa pri montáži zrubového domu používajú dve možnosti vytvorenia otvorov.

Jedna možnosť je " G" na obrázku. Otvor je vyrobený v verzia návrhu, robí sa len príprava na vytvorenie otvoru. Otvor je pripravený na montáž dverí a okien nie hneď pri montáži zrubu. Táto práca je ponechaná na neskôr - zvyčajne sa vykonáva po zmrštení zrubu.

Táto možnosť vám umožňuje urýchliť montáž zrubu. V otvore musia byť inštalované tyče, upevnenie steny zrubovým domom, poz.7 na obrázku. Vo dverách sú nainštalované najmenej dve takéto tyče.

V procese zmršťovania zrubového domu môžu steny „odniesť“ dovnútra alebo von. Aby sa tomu zabránilo drevo v mólach je upevnené zvisle inštalovanými doskami.

V inom variante - d» na obrázku sú otvory ihneď pripravené na montáž dverí a okien. Na tento účel sú v otvoroch inštalované paluby (pigtaily) - vertikálny nosník s drážkou, poz.6 na obrázku. Hrot stenového nosníka vstupuje do drážky. Týmto spôsobom je nosník móla fixovaný z posunutia. V tejto verzii sú otvory ihneď pripravené na montáž dverí a okien.

Paluby (pigtaily) tradične slúžia nielen na spojenie dreva v otvore, ale slúžia aj ako okenné svahy, parapety. Za týmto účelom sú starostlivo spracované, kučeravé skosenia sú odstránené.

Možnosť inštalácie okna do steny z dreva: 1 - dokončenie sklonov okna; 2 - doska vertikálneho pigtailu s koľajnicou - hrotom, vstupuje do drážky stenového nosníka; 3 - plastový okenný rám; štyri - tesniaca páska PSUL

V moderných podmienkach pri inštalácii plastové okná a zariadenie plastových svahov a parapetov, paluby (pigtail) možno vynechať. Tyče v otvore sú upevnené takto. Na koncoch tyčí po celej dĺžke otvoru je vyrezaná zvislá drážka a je tam vložená koľajnica, ktorá fixuje tyče steny pred posunutím.

Dĺžka paluby (pigtail) alebo koľajnice by mala byť menšia ako výška otvoru o 5-7 cm aby neprekážalo zmršťovaniu zrubu.

Drevo pre domy, kúpele vo vašom meste

Ako nainštalovať okná do drevenej steny

Ak bol otvor v stene vyhotovený v ťahanej verzii (pozri vyššie), potom montáž okna začína vyrezaním otvoru pod správna veľkosť. Na tento účel sa pozdĺž okraja rezu napchá koľajnica, položka 2 na obrázku, a tyče sa odrežú reťazovou pílou pozdĺž okraja koľajnice.

Správna inštalácia okná v drevenej stene. 1 - stena; 2 - koľajnica; 3 - platňa; 4 - okno; 5 - okenná schránka; 6 - stenový nosník nad oknom; 7 — mezhventsovy ohrievač; 8 - zmršťovacia medzera nad oknom a palubou; 9 - okenné rámy; 10 - stenový nosník (stena); 11 - paluba; 12 - klinec.

Potom kotúčová píla hroty sú vyrezané na koncoch tyčí steny (steny). Na hrotoch poz.10 je uložená paluba s drážkou poz.11. Spoje sú utesnené izoláciou. Paluba je pribitá k nosníku steny klincami pribitými pod uhlom, poz. 12. Takže nechty nebudú zasahovať do zmršťovania zrubu.

Do takto pripraveného otvoru sa vloží okenná schránka, ktorá sa pripevní k palube samoreznými skrutkami. Nad rámom okna nezabudnite ponechať medzeru, poz.8, aby ste kompenzovali zmršťovanie zrubu. Veľkosť medzery 5-7 cm. Medzera je vyplnená mäkkým izolačným materiálom.

Kompenzačná medzera musí byť ponechaná aj nad horným koncom dosky.

Podobne sú otvory pripravené a vložené do stien z dreva dverí.

Po dokončení montáže prvého poschodia domu je zrub pokrytý trámami medzipodlažného alebo podkrovného (ak je budova jednopodlažná) stropom.

Môže byť konštruktívny prvok. A môžu vykonávať nezávislú funkciu.

Na ďalšej strane je popísaná konštrukcia šikmej strechy domu z dreva, kde podlahové trámy súčasne slúžia ako prvok nosného rámu manzardovej strechy.

Pozrite si videoklip, ktorý podrobne popisuje a zobrazuje technológiu inštalácie zrubového domu zo stavebného nosníka.