Ako vyrobiť zruby z guľatiny. Drevený dom: technológia výstavby. Priečky v zrube

Tu je všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste mohli postaviť drevený dom nasekaný „v labke“, v pôdoryse s rozmermi 6x8 m (6x6 m - jeho teplá časť a 6x2 m - veranda). Takýto dom je pomerne kompaktný (čo je dôležité, ak váš pozemok nepresahuje 6 akrov), ale dostatočne priestranný a pohodlný z hľadiska dispozície. Vaše túžby, predstavivosť a možnosti však neobmedzujeme len na túto možnosť. Po pochopení technológie stavby zrubu si pomocou našich praktických tipov a „malých trikov“ môžete postaviť akýkoľvek iný nasekaný drevený dom podľa svojho vkusu. Všetky stavebné práce je možné vykonávať spoločne bez použitia špeciálnych zložitých mechanizmov. Náš popis praktických metód výroby zrubového domu pre skúseného majstra by sa zdal príliš podrobný, ale dúfame, že to pomôže začínajúcemu staviteľovi uskutočniť jeho sen. Stavba domu vlastnými rukami je skvelý spôsob sebavyjadrenia a aktívneho oddychu!

Pozorne si prečítajte materiál niekoľkokrát. Umožní vám to prehľadne predstaviť celý technologický postup, celú prácu ako celok a pri stavbe zrubu už nebudete musieť tak často nazerať do knihy. Práca pôjde rýchlejšie a vy budete úspešní!

Prvá vec, ktorú sa musíte naučiť, je odborný jazyk, ktorým tesári hovoria a ktorým s vami budeme komunikovať počas celej knihy. Začnime teda terminológiou.

Je známe, že dom by mal stáť na základoch a mali by ste s tým začať, ale toto je trochu iná téma, takže obrázok ukazuje dočasné obklady namiesto základov 1. Keď je príležitosť (aj po niekoľkých rokoch) , nezabránia tomu, aby ste si pod základ zrubu zaobstarali trvalú.

Zrubový dom je zrubová stavba bez podlahy, laty alebo strechy, teda hlavnej stavebnej časti domu. Skladá sa z niekoľkých koruniek, ktorých počet určuje výšku rámu. Koruna je obdĺžniková konštrukcia pozostávajúca z kolmo uložených kmeňov, ktoré sú v rohoch navzájom spojené zámkovým spojom.

Prvou korunou zrubu je lemovacia koruna 2, druhou a hlavnou je spodná lišta 3, do ktorej sú rezané polená 4. Časom sa dá nahradiť. Korunky od spodného obloženia po začiatok okenného otvoru sa nazývajú parapety 5. Ďalej nasledujú okenné korunky 6, potom okenné korunky. Prvá koruna je uzatváracia koruna 7. Konštrukcia, ktorá slúži ako základ pre strechu, sa nazýva horný postroj. Skladá sa z dvoch horných koľají 8 a krokiev 9. Čo sú to krokvy 10 a rohové stĺpy verandy 11, je zrejmé z obrázku.

Dohodnime sa, že polená v korunách, ležiace kolmo na nosníky, nazveme priečne a koruny, v ktorých sú okenné alebo dverné otvory, - štiepané. Polená tvoriace otvory sa nazývajú „krátke“. Môžu mať rôznu dĺžku v závislosti od umiestnenia okien a dverí.

Tradične, keď sa v Rusku staval zrub, guľatina sa spracovávala vo výške. V niektorých filmoch ste určite videli, ako tesár sediaci obkročmo na polene famózne a rýchlo ovláda sekeru. Pozrime sa bližšie na to, aké operácie vykonáva. V prvom rade musí potiahnuť pripravený kmeň nahor. Potom po vykonaní označenia urobte výrub pozdĺž neho a položte poleno na miesto, ktoré je pre to určené. Súhlaste, takáto práca vo výškach si vyžaduje veľkú kvalifikáciu a zručnosť. Je nepravdepodobné, že by ste ako začínajúci tesár dokázali spracovať poleno s požadovanou presnosťou na prvýkrát. Určite budete musieť poleno opakovane odstraňovať a znovu pokladať a upravovať ho na miesto. Najmenšia neopatrnosť pri takýchto manipuláciách vedie k zraneniu. Inštaláciou lešenia si môžete uľahčiť prácu a výrazne sa ochrániť. Musia byť pohodlné a spoľahlivé, aby podporovali nielen vašu váhu, ale aj hmotnosť spracovanej guľatiny. Inštalácia takéhoto lešenia si preto vyžaduje veľa dodatočného stavebného materiálu a času. Ale aj keď sú splnené všetky požiadavky, práca vo výškach so sekerou (vrátane lešenia) bez dostatočnej zručnosti je nebezpečná!

Ponúkame vám postaviť zrubový dom po častiach, z ktorých každá má výšku ľudského rastu. Táto metóda sa nazýva rezanie s následným posunom. Spočíva v tom, že jednotlivé časti zrubu sa po zhotovení na zemi rozoberú a prenesú do hlavného zrubu. Relé vám umožnia robiť všetku prácu so sekerou v stoji na zemi a nebude potrebné vonkajšie lešenie. V tomto prípade používame dve relé, pretože podľa nášho názoru je to najlepšia možnosť pre začínajúceho staviteľa. Nenechajte sa zmiasť časom stráveným dodatočnou demontážou a montážou koruniek. Sú viac ako kompenzované pohodlnosťou a bezpečnosťou práce, pretože dobre vybavené pracovisko je zárukou vysokej produktivity práce. Viac o tom, ako prebieha preklad, sa dozviete neskôr, ale zatiaľ budeme pokračovať v oboznamovaní sa s terminológiou.

Časť kmeňa stromu susediaca s koreňom sa nazýva zadok. Keď začnete rezať dom, mali by ste vedieť, že neexistuje žiadny dokonale rovný kmeň. Každá guľatina má sklon, t. j. zmenšuje sa priemer od tupo 1 po hornú časť 2. Preto pri stohovaní guľatiny na seba je potrebné striedať pažby a vrchy.

Pri montáži zrubu, aby jedna koruna tesnejšie priliehala k druhej, sa pozdĺž guľatiny zvolí drážka 3. Ďalšou často vykonávanou operáciou pri spracovaní guľatiny je výroba obruby 4.

Koniec guľatiny, vyrezaný z dvoch rovnobežných strán, sa nazýva „čmáranica“ 5, v tomto prípade vytvorené roviny sa nazývajú líca 6 a surový, konvexný povrch sa nazýva wae 7.

Hlavnými konštrukčnými prvkami zrubu, ktoré slúžia ako uzamykacie spoje guľatiny, sú "labka" 8 a "rybinový chvost" 9. Na dodatočné upevnenie guľatiny v korunách slúži spojenie hmoždinka 10 - vrecko 11 a stĺpiky a krokvy sú bezpečne nainštalované pomocou hrotov 12.

Výberu nástroja by ste mali venovať osobitnú pozornosť. Najdôležitejšia z nich je tesárska sekera 1. Mala by zodpovedať vašej váhe a pohodlne padnúť do ruky. Účel nástrojov ako dláto 2, olovnica 3, pílka 4, obojručná píla 5, držiak 6, bajonetová lopatka 7, ako aj metre 8, pravítko 9, štvorec 10, farebné ceruzky alebo voskovky 11 by nemali vyvolávať otázky. Na značenie sa používa nízko ťažná šnúra 12 a šidlo 13 a na kontrolu vodorovnej polohy sa používa vodováha 14. Na vyrovnanie vezmite elastickú gumenú hadicu dlhú 5-8 m, priemer asi 1 cm, ktorej konce navlečte na dve priehľadné sklenené trubice rovnakého priemeru, dlhé 15-20 cm. tónovaná voda. Okrem úrovne si musíte sami vyrobiť šablónu 15 z plexiskla s hrúbkou 2-3 mm a čiaru 16 - hlavné nástroje na označovanie, ako aj „babu“ 17 - hlavný „bicí“ nástroj vyrobený z brezového klinu s do nej vrazili dve skoby.

Ak máte možnosť kúpiť motorovú pílu - nenechajte si ujsť. Motorová píla vám výrazne uľahčí prácu, ušetrí váš čas a energiu.

Aby ste predišli zraneniam a iným „problémom“ počas výstavby, odporúčame vám oboznámiť sa so stránkami špeciálnych pracovných metód a bezpečnostných opatrení.

Stavbu musíte začať ťažbou dreva. Najlepšie je použiť ihličnany - borovicu a smrek. Aspen je dobrý na výrobu zrubov pre kúpele a studne - nebojí sa vody. Brezu však nemožno použiť, pretože rýchlo začína hniť a počas spracovania sa správa veľmi „rozmarne“. Keďže dobre horí a dáva veľa tepla, odložte si ho na krb. Po vyrúbaní lesa ho treba odkôrniť a vysušiť.

Poznámka: uvedené rozmery sú zvolené s okrajom na orezanie.

Teraz si vyberieme miesto pre stavbu. Zo strany budúcej verandy je potrebné zabezpečiť miesto na montáž komponentov zrubového domu. Potom môžete začať označovať plán budúceho domova, čo sa robí pomocou nízko napínacej šnúry a kolíkov. Našou úlohou je získať pravé uhly.

Základné pravidlo staviteľa - značkovanie určuje kvalitu

Implementujeme ho nasledujúcim spôsobom. Určíme bod 1. Odložíme si od neho 800 cm a získame bod 2. Na šnúre dlhej 1600 cm odmeriame 600 cm a uviažeme uzol. Konce šnúry zafixujeme v bodoch 1 a 2. Uchopením uzla šnúrku natiahneme a získame požadovaný bod 3. Podobne nájdeme bod 4. Získané body označíme kolíčkami a pomocou pásky zmeriame všetky požadované vzdialenosti a rovnosť uhlopriečok s presnosťou ~ 3 cm.

Ďalej vyrobíme a osadíme obklady zrubu (dočasný základ). Vyberte drevené kliny dlhé asi 1 m a priemerom aspoň 30 cm.Na obloženie je dobré osika. Je odolný proti vlhkosti, ak je predkôrnený.

Pod väznicami lemovacej koruny, v blízkosti rohov zrubu, je potrebné inštalovať obklady, aby sa zabezpečilo správne rozloženie zaťaženia. Podložky sa inštalujú podľa úrovne s presnosťou ~ 5 cm.

Zhotovovanie hrán je najbežnejšou operáciou pri spracovaní guľatiny. Na dokončenie je potrebné poleno orezať na mieru, zvoliť stranu pre hranu, budúcu rovinu hrany umiestniť približne zvisle a poleno upevniť konzolami. Nezľaknite sa, ak má poleno zakrivenie. Nezabráni vám to používať.

Na olovnicu na koncoch guľatiny nakreslíme zvislé čiary, ktoré definujú rovinu hrany.

Šnúru fixujeme šidlami v rovine hrany. Potom vykonáme vizuálnu kontrolu pri pohľade z konca polena a upravíme polohu šnúry. Farebnou ceruzkou prenesieme priemet šnúry na poleno. Ak chcete získať druhú okrajovú čiaru, zopakujte rovnaké operácie otočením polena.

Potom poleno do teska zafixujeme konzolami, ale nie moc, aby ste ich neskôr nemuseli vyklepávať páčidlom. Umiestnime rovinu budúcej obruby vertikálne, urobme zárezy a po orezaní guľatiny získame obrubu.

S motorovou pílou môžete namiesto zárezov robiť rezy, ktoré výrazne urýchlia prácu.

Nakoniec pristúpime priamo k výrobe zrubu. Začneme vyrábať rám z osemmetrových kmeňov (behov) prekryvnej koruny, na ktorej jednej strane je vytvorená obruba široká asi 10 cm. Teraz musíme spracovať konce behov.

Najprv odrežte „prsia“ so šírkou 2/3-3/4 priemeru polena. Dĺžka „čmáranice“ L je konštantná hodnota rovnajúca sa maximálnemu priemeru guľatiny zrubu.

Na konci „čmáranice“ vyberieme bod 1, cez neho nakreslíme čiaru „labky“ podľa šablóny s predĺžením vo vnútri domčeka.

Podobne podľa šablóny cez bod 2 na vonkajšom líci a cez bod 3 na vnútornom líci nakreslíme čiaru „labiek“.

Na líce polena nakreslíme zvislé čiary vzdialené od konca šírky „čmáranice“ polena a získame body 4 a 5. Zvislý rez urobíme až po čiaru 4-5.

Potom je potrebné položiť priečne guľatiny na „labky“ dráh s „blokmi“ a ich upevnením pomocou konzol skontrolovať a opraviť rozmery zrubu.

Teraz môžete výbehy s podšívkou pevne pripevniť sponkami.

Kreslenie je paralelný prenos bodov spojovacích čiar spodného kmeňa na horný. Otvorenie čiary pri kreslení „labky“ prekrývacej koruny je zvolené tak, aby bolo minimálne, ale také, aby línia „labky“ priečneho kmeňa neklesla.

V procese kreslenia guľatiny nie je možné zmeniť riešenie čiary! Nakreslíme čiary premyté zhora nadol, označíme hornú časť „labky“ a potom ju odrežeme. Urobme si priemernú „figurínu“ na behoch.

Aby sme zjednodušili vyrezávanie líc stredného „čmáranice“, urobíme rezy.

Podľa šírky „čmáranice“ priečneho kmeňa vyrežeme „rybinový chvost“ v chode. Pomocou vlasca prenesieme čiary „rybiny“ na „čmáranicu“ priečneho kmeňa a odrežeme ho. Stredné priečne poleno položíme na behy koruny koruny.

Teraz sa pozrime na spodný popruh. Urobme "čmáranice" na behoch spodného lemu, položme ich cez behy blikajúcej korunky. Pomocou obloženia a vodováhy je potrebné zabezpečiť, aby horné časti nábehov boli vodorovné a ležali v rovnakej rovine s presnosťou ~ 3 cm.Treba mať na pamäti, že pažby a vrcholy v korunách sa striedajú. Behy fixujeme pomocou konzol.

Na kreslenie vyberieme líniové riešenie zodpovedajúce maximálnej medzere medzi polenami plus 1-1,5 cm.

Skontrolujeme vybrané riešenie prvku pozdĺž koncov denníka. Musí byť väčšia ako vzdialenosť 1-2 na oboch koncoch. Bod 2 - hranica ochabnutia a vnútornej líce.

Označme hornú časť "labiek" pod priečnymi kmeňmi.

Pre ďalšiu prácu musíme zvládnuť operáciu odberu vzoriek drážky. Po celej dĺžke drážky urobíme krížové zárezy „pätou“ sekery a vyberieme drevo „špicou“ sekery pozdĺž línií drážky. Keď sa tieto dve operácie skombinujú, vytvorí sa drážka.

Potom by ste mali odrezať „labky“ a po položení guľatiny na miesto skontrolujte tesnosť jeho uloženia. Na tento účel by mal naskladaný kmeň ležať na vnútorných lícach s miernym previsom. Po naklonení ľahko zapadne na správne miesto. Potom poleno vrátime do pôvodnej polohy a podkladové poleno rovnomerne položíme kúdeľom (machom). Teraz naň môžete konečne položiť vrchný kmeň.

Ďalej by sa mali vyrobiť tri priečne guľatiny spodného obloženia a položiť na výbehy. Na dokončenie spodného obloženia zostáva len vložiť polená. Na behoch spodného páskovania načrtneme miesta na vloženie lagu. Ako nulovú značku (horná úroveň oneskorenia) vyberieme približne stred priečneho kmeňa spodného trimovania. Presuňme nulovú značku do rohov zrubu a urobme zárezy. Hotové polená položíme na miesto, obkreslíme a následne zrežeme ich obrys na úroveň nadväzovania. Porazme lagy so „ženou“.

V priebehu práce sa môžete stretnúť s typickými chybami.

Poleno „hrá“ (medzera medzi „labkami“, voľné uloženie polena v drážke):

dôvodom je uzol na spodnej guľatine alebo zlý výber drážky; oprava - odrežte uzly na spodnom poli, horné poleno poklepte „ženou“, vyberte miesta zvrásnenia v drážke.

Medzera medzi „labkami“:

dôvodom je, že otvorenie vlasca pri kreslení „labky“ bolo väčšie ako otvorenie vlasca pri kreslení drážky, alebo došlo k „zablokovaniu“ vlasca; korekcia - s čiarou s riešením rovnajúcim sa šírke medzery nakreslite drážku na oboch stranách guľatiny a urobte výber.

Poleno "visí" na "nohách" (voľné uloženie guľatiny v drážke, medzi "nohami" nie je žiadna medzera):

dôvodom je, že otvorenie línie pri kreslení drážky je väčšie ako otvorenie línie pri kreslení „labky“; korekcia - s čiarou s roztokom rovnajúcim sa šírke medzery 1 nakreslite "labky" 2 a orezajte ich.

Malo by sa povedať, že sú prijateľné nasledujúce veľkosti medzier: v "labke" - 0,5 cm, v drážke - 1,5 cm.

Teraz prichádza na rad položenie prvej korunky parapetu. Najprv označte dvere. Treba poznamenať, že otvory (okná aj dvere) sú o 5-10 cm menšie ako konštrukčná veľkosť. Štiepané guľatiny sú upevnené hmoždinkami, pre ktoré sú na oboch stranách guľatiny aplikované značky.

Na označenie axiálnych línií hmoždinky na oboch kmeňoch je potrebné odstrániť "krátku" (guľatinu v delenej korune). Potom sa pozdĺž stredovej čiary vyberú vrecká pre hmoždinku pomocou dláta. Celková hĺbka vreciek by mala byť o 1 cm väčšia ako výška hmoždinky. Hmoždinka by mala pevne zapadnúť do vrecka.

Pri pokladaní koruniek by sa mala vykonávať neustála kontrola zvislosti rohov pomocou olovnice. Posledný parapet vo dverách zostáva neorezaný. Nerezaný kmeň tejto koruny je tiež osadený na dvoch hmoždinkách.

Kúdeľ (mach) sa nezmestí pod polená poslednej koruny parapetu, pretože táto koruna sa pri prvom položení odstraňuje. Začneme posúvaním, najskôr od nulovej úrovne odložíme rovnakú vzdialenosť smerom nahor a urobíme zárezy v rohoch odnímateľnej korunky. Potom odstránime poslednú korunku parapetu a nainštalujeme ju na zem s obkladmi vysokými 15-20 cm.V tomto prípade je potrebné dodržať zvislosť líc. Pomocou úrovne obnovte vodorovnosť koruny pozdĺž zárezov. Skontrolujeme rovnosť uhlopriečok v rohoch.

Začnime s rozložením koruniek okien, keď sme predtým označili okenné otvory. Odporúčaná výška otvorov: okná - 110-130 cm, dvere - 180-190 cm "Krátke" lemy okien sa upevňujú hmoždinkami. Položme uzatváraciu korunku, ktorá pozostáva z kontinuálnych kmeňov, a položíme ju na hmoždinky a prenesieme nulovú značku do jej rohov. Nakreslite zvislú čiaru v rohoch posúvaného rámu, ktorá slúži ako kontrola pri montáži.

Teraz je možné po označení guľatiny posunúť ich na hlavný rám a položiť každú korunu machom alebo kúdeľou. Pre pohodlie pri práci odporúčame vytvoriť jednoduché lešenie vo vnútri domu na úrovni okenného parapetu, pre ktoré nainštalujete podložky do rohov domu a pripevníte ich k sebe tyčami (dve tyče pozdĺž každej strany zrubu). Kvôli stabilite lešenia sa musia tyče v pároch opierať o protiľahlé steny zrubu.

Horný postroj sa skladá z dvoch horných dráh a krokiev. Na koncoch behov sa vykonávajú "prsia" av strede - iba vnútorné líca. Na opravu položíme horné úseky (osem metrov) na priečne polená poslednej koruny okna (horná časť „labiek“ na nich nie je potrebná).

Skontrolujte a opravte rozmery A-B, C-D. Pomocou podšívok a sponiek dosiahneme vodorovný vrchol behov.

Prenesme línie vnútorných líc behov na priečne polená. Po vrátení chodu odrežeme „labku“ na extrémnom priečnom poli a „rybinu“ na strednom. Urobme líčka v horných úsekoch, respektíve „rybinový chvost“ priečneho polena. Na spodnej strane nosníkov urobíme vrecká hlboké 4 cm pre hroty stĺpov verandy. Opäť položíme dráhy a po ich nakreslení ich narežeme na príslušné miesto.

Pripravíme polená na krokvy s dĺžkou 7 m. Všetky, okrem jedného, ​​by mali byť vytesané do dvoch rovnobežných hrán, čím sa získajú podvaly rovnakej hrúbky (najmenej 15 cm). Surovú koncovú krokvu narežeme „rybinou“ do chodu tak, aby jej vrchol bol vodorovný.

Označme body pripojenia zostávajúcich spracovaných krokiev na horných trasách. Potom odrežeme krokvy (kontrolujeme podľa úrovne), pričom prerezáme úsek nie viac ako o 1/4 priemeru.

Hornú úroveň krokvy môžete opraviť aj jej samotným odrezaním, ale nie viac ako 1/4 hrúbky.

Ďalej vyrábame plošiny pre nohy krokiev a pod veternú dosku na extrémnej (prvej) krokve (v jednej rovine so zvyškom). V prípade potreby ju treba vyzrážať opätovným ťahaním. Potiahnite šnúru pozdĺž koncov extrémnych krokiev a zarovnajte zvyšok pozdĺž nej.

Vytvorte značky na podreťazcoch a úsekoch pre následné zarovnanie a označte ich.

Na podkrokve verandy vytvorte vrecká na tyče (počet je určený dizajnom verandy). Aby ste odstránili medzeru medzi úrovňou spodného okraja krokiev (stropu) a posledným kmeňom steny verandy, nakreslite a vyrežte poleno - „zástrčku“.

Teraz začneme robiť krokvy. Výber materiálu, označovanie a výroba krokiev si vyžadujú osobitnú starostlivosť a presnosť, pretože pevnosť strechy závisí od ich kvality. Polotovary krokiev sa vyberajú s najmenším počtom uzlov. V žiadnom prípade by uzly nemali padať na vrch obrobku, pretože čap na tomto mieste bude výrazne oslabený. Je povolené, aby krokvy mali mierne zakrivenie v rovine sklonu strechy. Dĺžka polotovarov je určená uhlom strechy a dĺžkou krokiev. V našom prípade je uhol sklonu 45°.

Pripravené prírezy krokiev sa musia rozobrať v pároch a očíslovať. Na polotovaroch krokiev by mala byť strana, na ktorú bude prepravka pripevnená, plochá, bez vyčnievajúcich uzlov.

Začnime označovať základňu krokiev. Urobme umývanie pozdĺž línie elipsy a odrežme obrobok pod hrotom a potom, keď urobíme koncový rez, odrežme samotný hrot. Ďalej označte, odrežte a zrežte vrcholy krokiev. Hotové krokvy po dvojiciach rozoberieme a namontujeme na lícovanie a skontrolujeme kvalitu spojov s krokvami. Úprava sa vykonáva orezaním hrotov alebo rozšírením a prehĺbením vreciek.

Niekedy zjednodušujú prácu na výrobe krokiev. Na vrchole sú spojené do polovičných kmeňov a základne sú pripevnené ku krokvám klincami bez toho, aby vytvorili hrot. Zjednodušením úlohy pre seba výrazne oslabíte krokvy a vopred znížite životnosť strechy.

Teraz odstránime krokvy a pristúpime k poslednej zmene, pričom nezabudneme položiť kúdeľ (mach). Potom položíme všetky krokvy okrem verandy a upevníme ich konzolami od seba, aby sme sa vyhli ich otáčaniu pozdĺž osi.

Dostali sme sa do poslednej fázy výstavby - výroby stĺpov. V zrubovom dome tvoria stĺpy rám verandy a podľa funkčného účelu sú rozdelené na rohové, dverové, okenné a medziľahlé. Rohové stĺpiky sú oporou pre horné chody, rámy dverí a okien sú pripevnené k rámom dverí a okien. Medziľahlé stĺpiky nenesú žiadne dodatočné zaťaženie a sú len rámom na opláštenie. Rohové stĺpiky by mali mať najväčšiu plochu prierezu a stredné stĺpiky najmenšiu. Vzdialenosť medzi medziľahlými stĺpikmi sa určuje v závislosti od dĺžky dosiek použitých na opláštenie verandy, ale v žiadnom prípade by nemala byť väčšia ako 1,5 m.

Výroba rohových stĺpikov začína určením ich dĺžky a označením vreciek. Pre pohodlie označovania vyrobíme „rybársky prút“, na konci ktorého pripevníme olovnicu. Pomocou takéhoto zariadenia naprojektujeme ktorýkoľvek z rohov horného vrecka na plošinu verandy priečny kmeň spodného páskovania, pričom získame vzdialenosť H. Pomocou navrhnutého rohu obnovíme vzájomné vrecko pri dno.

Rohové stĺpiky musia byť spracované na tri hrany a vzdialenosť medzi dvoma rovnobežnými okrajmi by mala byť najmenej 16 cm.

Potom vyrobíme kapsu na spodný tŕň s hĺbkou 7 cm. Nainštalujeme rohové stĺpiky s obkladmi vysokými 5 cm, ktoré treba po šiestich mesiacoch po zmrštení zrubu odstrániť.

Po inštalácii rohových stĺpikov umiestnime krokvy verandy na miesto a pripevníme ich pomocou konzol. Zvyšok stĺpov musí byť vyrobený a inštalovaný po zmrštení zrubu. Dverové a okenné stĺpiky, ako aj rohové, sú spracované do troch hrán, zvyšok - do dvoch. Spodný hrot všetkých stĺpov okrem rohových by mal mať dĺžku 3 cm.

Inštalácia zostávajúcich stĺpov by sa mala začať zo strany zrubu, uchopením už nainštalovaných stĺpov k hornému chodu (podkrovie verandy) pomocou konzol.

Poslednou operáciou je inštalácia krokiev. Na jeho realizáciu je potrebné položiť mostíky zo stožiarov (dosiek) cez krokvy, pripraviť výložníky zo stožiarov dlhých cca 1,5 m podľa počtu krokiev a klincov dĺžky 100 mm. Rozložte nohy krokiev na krokvy, pričom hroty nasmerujte oproti vreckám.

Zbierame vrcholy krokiev klincami a nainštalujeme ich a zaistíme ich výložníkmi. Pri inštalácii extrémnych krokiev by sa mala použiť olovnica.

Je pohodlnejšie inštalovať krokvy s tromi ľuďmi. Pri zdvíhaní krokiev by ste sa mali súčasne pohybovať dopredu a upevniť hroty krokiev do vreciek, pripevniť ich pomocou výložníkov a skontrolovať zvislosť krokiev.

Zostáva len upevniť nohy krokiev s krokvami s tenkými konzolami.

Takže zrubový dom je pripravený! Ale zrub ešte nie je dom. Ďalej budete musieť urobiť základ, ušiť štíty, pokryť strechu, položiť kachle alebo krb, položiť podlahy, opláštiť verandu, vyrezať bloky okien a dverí atď., Vo všeobecnosti veľa zaujímavej práce. čaká ťa.

Nami ponúkaný projekt zrubu je univerzálny. Ak sa jeho rozmery úmerne znížia, získate veľmi dobrý zrub kúpeľa, napríklad s rozmermi 4x4 m. Mimochodom, je lepšie začať sa učiť tesárstvo z takejto budovy, získať potrebné zručnosti, získať sebavedomie a potom môžete pokojne ponúkať svoje služby v stavebníctve iným záhradkárom.

Dnes je veľký záujem o výstavbu drevodomov vrátane starej technológie zrubov. Je to spôsobené túžbou ľudí žiť v ekologickom dome.

Zrubové domy sú obľúbené pre svoju ekologickosť.

Medzitým, aby sme uspokojili takúto túžbu, si musíme pamätať na architektonické a stavebné tajomstvá svojich predkov. Tých tajomstiev je pomerne veľa a jedným z nich je vedieť nasekať zrub na misu.

V praxi nie je nič obzvlášť ťažké zvládnuť túto techniku, hoci nedbanlivosť a arogancia sú tu neprijateľné. Je potrebné starostlivo pochopiť niektoré jemnosti a pochopiť, čo je zrubový dom v miske a prečo je to dobré.

Rezanie zrubového domu do misy: jeho výhody a nevýhody

Tento spôsob konštrukcie rámov budov priniesol do modernosti ducha starého ruského obydlia, spoľahlivého, očarujúceho svojou farbou v ľudovom štýle. V tejto technológii je spojenie časov veľmi hmatateľné a dnes stavitelia, ktorí vedia ako, rovnako ako ich kolegovia pred stovkami rokov, aktívne stavajú domy na trvalý pobyt a týmto spôsobom obľúbené ruské kúpele.

Pri zakladaní do misky každé horné poleno zapadá do polkruhového vybrania, ktoré je vyrezané v spodnom poli ležiacom kolmo.

Podstatou takéhoto uhlového spojenia spracovávaných kmeňov je, že každý horný kmeň je umiestnený v špeciálnom polkruhovom vybraní vyrezanom v spodnej kolmej guľatine. Priehlbina, ktorá sa nazýva misa, je vyrobená z takej veľkosti, aby horná guľatina po položení dostatočne tesne priliehala k predchádzajúcej guľatine tejto steny. Vznikne tak súvislé, bez výrazných medzier, vertikálne prekrytie.

Na rozvoj tejto technológie mali určitý vplyv stáročné skúsenosti ľudového staviteľstva a klimatické danosti v danej oblasti. Variant rohového zväzku guľatiny, keď horné poleno leží v miske, sa nazýval „ruské rúbanie“ (alebo „v oblo“). Existuje však aj opačný spôsob, ako vyrúbať zrub. Spočíva v tom, že misa je v hornom polene narezaná na jeho spodnej časti a teda leží na spodnom polene. Táto technika sa nazývala „sibírsky výrub (alebo „v okhlop“).

Vznik takejto technológie bol spôsobený veľkými problémami s chladom a zrážkami na Sibíri v porovnaní so stredným Ruskom. Mnohí odborníci sa domnievajú, že sibírska verzia výrubu spoľahlivejšie chráni zrub pred všadeprítomnou vlhkosťou a mrazom.

Výberom možnosti rezania zrubového domu metódou „do misy“ preberá majster určitú zodpovednosť za výsledok. Preto je rozumné vedieť, akými výhodami a nevýhodami sa táto technológia vyznačuje.

Vďaka tomuto spojeniu je konštrukcia zrubovej stavby veľmi pevná, s teplými kútmi, ktoré neprefúkne vietor.

Označenie a vysekanie zrubu „do misky“.

Krásny originálny dom, vytvorený zo stavebných materiálov šetrných k životnému prostrediu, vyzerá veľmi harmonicky a nevyžaduje dodatočnú dekoráciu vonkajšej steny.

Zároveň môže mať zákazník ťažkosti, ak sa napriek tomu rozhodne zrubový dom opláštiť. Toto je mínus tejto technológie. Ďalšou nevýhodou zrubu v miske je pomerne veľká spotreba materiálu v porovnaní s inými technológiami zrubu. Kvôli rohom vyčnievajúcim o 50-60 cm prichádzajú stavitelia o užitočnú obytnú plochu domu.

Ako rezať zrubový dom do misy: materiály a nástroje

Pre pohodlné a produktívne rezanie misiek budete potrebovať nasledujúce nástroje:

• tesárska sekera;
• reťazová píla (elektrická píla);
• dláto;
• tesárske kružidlá (tesárske lano);
• izolácia (kúdeľ, mach, juta atď.).

Aké drevo je lepšie použiť na stavbu zrubu?

Na úspešné vyrezanie zrubu do misky nestačí dobrý nástroj a zodpovedajúca zručnosť staviteľa tesára. Na to je potrebné určiť najlepší materiál, ktorý odolá infekcii hubami a napadnutiu podkôrnym hmyzom.

Druhy odrezkov "v okhlop".

Tesári uznávajú na to takmer ideálny druh dreva borovicu. Je cenený pre svoj hladký, takmer bezuzlový kmeň, ktorý sa vyznačuje vysokým stupňom tvrdosti. Zároveň táto okolnosť vôbec nezasahuje do pohodlného spracovania, ktoré odlišuje borovicu. Na druhej strane ako integrálny prvok steny budovy zaujme svojou spoľahlivosťou a trvanlivosťou, dobrou odolnosťou voči rozkladu a absenciou praskania v dôsledku vysychania.

Ak chcete rezať zrub s istotou a dostatočne rýchlo, odporúča sa vybrať polená približne rovnakej dĺžky a priemeru. Zároveň je najpraktickejší priemer podľa skúseností s používaním tejto technológie 22-24 cm.

Pokiaľ ide o čas zberu guľatiny pre budúci zrubový dom, odborníci odporúčajú robiť to v zime. Práve v tomto období obsahuje kmeň stromu najmenej šťavy. Preto pri následnom vysychaní zimného dreva bude minimálne pokrivené, v kmeni vzniknú deštruktívne trhliny.

Ako rezať zrubový dom: postupnosť operácií

Dobrým druhom dreva na stavbu domu zo zrubu je borovica.

Výroba akéhokoľvek zrubu, vrátane metódy „do misy“, začína prípravou staveniska, na ktorom bude dom postavený. Do začiatku montáže prvej, najnižšej vrstvy guľatiny, musí byť základ budúcej stavby namontovaný tak, aby bola zabezpečená prísna horizontálnosť nástupného platu. Pred začatím výstavby stien je nevyhnutné položiť na základ vrstvu hydroizolačného materiálu.

Zariadenie korunovej koruny začína inštaláciou dvoch guľatiny navzájom rovnobežných, ktoré sa následne stanú súčasťou dlhých stien budúcej budovy. Medzi nimi by mala byť vzdialenosť rovnajúca sa dĺžke plánovaného priečneho nosníka.

Potom, čo prvé polená zaujmú svoju striktne vodorovnú a rovnobežnú polohu, umiestnia sa na ich okraje 2 kolmé polená. Podľa takto rozložených priečok sa vyrobia označenia budúcich výklenkov-misiek. Táto operácia sa vykonáva pomocou tesárskej linky.

Interpret by mal veľmi starostlivo označiť polkruhy na oboch kmeňoch súčasne, pretože iba dokonalá presnosť výpočtov a značenia zaisťuje maximálnu hustotu kmeňov navzájom. Hĺbka odberu misky by v tomto prípade mala zaručiť také uloženie horného kmeňa v spodnom, aby horný kmeň vyčnieval zo spodného o polovicu svojho priemeru.

Po označení nasleduje skutočný výber. Vyrába sa s motorovou pílou, sekerou a dlátom. Po vybratí dreva z misy sa vykoná skúšobná inštalácia guľatiny tak, aby k sebe tesne priliehala.

Aby sa vytvorilo priliehavé uloženie guľatiny vo vertikálnej rovine, na hornom okraji dolných guľatiny je vyrezaná špeciálna drážka.

Na vytvorenie čo najpriliehavejšieho priliehania guľatiny k sebe vo zvislej rovine je na hornom okraji dolných guľatiny po celej dĺžke vyrezaná špeciálna drážka na tesnenie. Jeho hrúbku ovplyvňuje veľkosť guľatiny, ako aj klíma, ktorá panuje v oblasti, kde bude stavba stáť. Zvyčajne sa pohybuje od 120 mm do 200 mm.

Ideálne zvolené tesniace drážky by mali byť bez medzier. Napriek takejto technologickej požiadavke sa na dodatočnú tepelnú izoláciu pred inštaláciou každého horného kmeňa položí drážka spodného kmeňa s ohrievačom.

Pri inštalácii guľatiny do misiek sa vyrovnávajú špeciálnymi hmoždinkami, pre ktoré sú v prírezoch predvŕtané otvory do hĺbky rovnajúcej sa výške jedného a pol guľatiny. Pri ukladaní polená týmto spôsobom sa poklepú dreveným klinom. A celú tú dobu je potrebné sledovať prísnu vertikálnosť stien.

Nuansy práce

Na vyrúbanie zrubu a jeho odolnosť voči nepriazni počasia sú guľatiny orientované tenkými letokruhmi do ulice a hrubými kruhmi do vnútra budúceho domu.

Na uľahčenie tohto procesu môžete postaviť budovu po častiach. Štafety (ako sa tieto časti nazývajú) sú zvyčajne uviazané na zemi a zoraďujú sa do veľkosti ľudského rastu. Potom sa každý z nich demontuje a znova nainštaluje už na základný rám.

Hromadová možnosť bude najlepšou voľbou pre základ pre drevený rám. Je ľahký a pomerne ľahko sa inštaluje.

Pri absencii potrebných skúseností sa odporúča začať s výrobou zrubov s výstavbou niečoho malého a nie veľmi významného, ​​napríklad zo záhradného altánku alebo malého kúpeľného domu. Skúsenosti teda prídu a zručnosť potrebná na stavbu plnohodnotného domu sa rozvinie.

Postupným učením sa stavebným trikom bude majster schopný vytvoriť niečo nielen vhodné na bývanie, ale svojim vynikajúcim vzhľadom tiež spôsobí nadšené reakcie.

Dnes budeme hovoriť o tom, ako nakrájať zrubový dom na misku vlastnými rukami. Povieme si, čo je táto technológia zač, aké má vlastnosti, výhody a nevýhody. A aby sa čitatelia blogu o drevenej bytovej výstavbe na Russkej izbe SPK dozvedeli viac o technológii výrubu, video o nej dokončí článok. Začnime?!

V poslednej dobe stále častejšie počúvam o nejakých nových super technológiách, všelijakých “inteligentných” domoch a iných výdobytkoch civilizácie, ale ... Priatelia, musíte uznať, predsa len nás to všetkých stále ťahá k prírode , prirodzené, známe, rokmi overené. Preto, keď príde na dom a z čoho je lepšie ho postaviť, nikdy ma neomrzí opakovať: najlepší stavebný materiál je strom, ekologický, priedušný, prírodný.

Ak sa rozhodnete postaviť drevodom, v prvom rade vám k tomuto kroku blahoželáme a v druhom rade vám odporúčame náš originálny ruský zrub namontovať pri takzvanom ručnom výrube.

Hlavné tajomstvo tohto jednoduchého, no ako čas ukázal, veľmi geniálneho nápadu je nasledovné: do každého polena je vyrezaná priehlbina, teda „miska“, do ktorej zapadá ďalšie poleno, tento zárez sa tiež vyreže. v ňom - ​​miska. Hlavnou úlohou je prispôsobiť veľkosť misky tak, aby polienka naukladané na seba tesne priliehali k sebe.

Existujú dva spôsoby, ako rezať zrub z guľatiny do misky

1. "V cloude"(Ruské rúbanie) - rohový zväzok guľatiny sa vykonáva položením vrchnej guľatiny do misy.
2. "V kapucni"(sibírsky rez) - horné poleno, v spodnej časti ktorého je vyrezaná miska, sa položí na spodné poleno atď.

Existuje názor, že druhá technika výrubu je spoľahlivejšia, lepšie chráni zrub pred chladom a vlhkosťou. Ale vy a ja vieme, ako urobiť tepelnotechnický výpočet stien domu, ako hydroizolovať základy, ako a čím správne spracovať strom, nakoniec, aký druh ohrievača kúpiť, takže sa nebojíme mrazu alebo vlhkosti na zrube.

Typy rezov "v okhlop"

Rezanie zrubového domu do misy - výhody a nevýhody

Ako ste pochopili, rezanie do misky je stavebná technika, ktorú naši pradedovia používali z generácie na generáciu na stavbu domu bez jediného klinca. Takéto domy, ako sa hovorí, po stáročia.

• Ak hovoríme vo všeobecnosti o ručne rezaných zruboch, výhodách a nevýhodách tejto technológie, potom si všimnem nasledovné: takéto domy nie je potrebné nijako špeciálne dokončovať. Ak je materiál (drevo) kvalitný, pôsobí sám o sebe veľmi krásne a noblesne a podľa nás je zbytočné naň niečo vyrezávať.
• Hlavnou výhodou a možno aj najzávažnejším argumentom v prospech dreveného domu, ktorý sa pomocou tejto technológie rohového spájania guľatiny do misky rúbe, je to, že sa ukazuje ako teplý, pevný a spoľahlivý.
• Jediným pravdepodobne mínusom rezania do misky je väčšia spotreba materiálu, ak túto technológiu výstavby zrubu porovnáme napríklad s inými existujúcimi. Keďže rohy zrubov vyčnievajú až o pol metra, zmenšuje sa úžitková obytná plocha domu.
• Ďalšou črtou takýchto domov a kúpeľov je, že ako každé drevené obydlie musí byť ošetrené špeciálnymi zlúčeninami ( antiseptiká a retardéry horenia) chrániť strom pred negatívnymi vplyvmi prostredia.

Takže, priatelia, zhrňme si výsledky v otázke "rezanie zrubu do misy: výhody a nevýhody." V skutočnosti neexistujú žiadne významné mínusy, ale plusy sú solídne.

Označenie a vysekanie zrubu "do misky"

Domy z guľatiny do misky - vyberte si materiál

V skutočnosti je výber dreva, z ktorého bude váš dom postavený, najdôležitejšou úlohou, ktorú musíte vyriešiť.

V prvom rade hovoríme, že náš zrub bude výhradne z ihličnanov. Tie sú najodolnejšie voči hnilobným procesom, pretože obsahujú prírodné antiseptikum – živicu. Ak budeme vychádzať z toho, že v dreve nerozumiete vôbec ničomu, tak si všetko musíte vopred zistiť sami: ovoňať, ohmatať, pohladkať, pozrieť si prstene v reze, ale naučiť sa rozlišovať rôzne druhy drevo. Aj keď nemôžete rozlíšiť vianočný stromček od brezy, potom je lepšie nekrájať do misky vlastnými rukami. Na tieto účely si najmite odborníkov napríklad odkaz na

A pamätajte: na výrub zrubového domu pomocou tejto technológie musíte použiť polená rovnakej veľkosti (dĺžka a priemer). Je žiaduce, aby rezaný strom bol aspoň 26–28 cm.

Urob si sám zrub v miske - pokyny krok za krokom

Technológia výstavby takéhoto domu je mimoriadne jednoduchá, ale rezanie si vyžaduje dobrú fyzickú prípravu, zručnosť, presnosť a presnosť. Pretože kvalita práce priamo ovplyvňuje ... Vo všeobecnosti ovplyvňuje všetko: ako bude váš dom (krivý a šikmý alebo dokonale rovný), ako pohodlne v ňom budete žiť vy a vaša domácnosť atď.

Ak stručne načrtnete schému výrubu zrubového domu vlastnými rukami, vyzerá to takto:

Ručné rezanie kúpeľného domu alebo doma do misky - nuansy

Všetko prichádza so skúsenosťami! Skúsenosti však prídu neskôr a dom treba postaviť hneď, takže sláva tomu, kto vynašiel internet, a tým, ktorí sa v ňom delia o svoje vzácne skúsenosti, tak ako ja.

Nech je majster akokoľvek ctihodný, nie vždy ide všetko podľa plánu a nie vždy všetko vyjde správne, najmä ak ide o ručné rezanie zrubu do misky. Preto je nevyhnutné pred prácou zistiť čo najviac nuancií, aby sa predišlo prípadným incidentom. Tu je niekoľko užitočných tipov:

• Pri vyrezávaní misky je veľmi vhodné potrieť miesto, kde sa polená dotýkajú, dreveným uhlím: keď poleno vložíte do misky, uvidíte, koľko dreva bude treba ešte narezať.
• Zrežete misky, pričom ste všetko vopred zmerali. Položíme polená a po úprave každej vrstvy zmeriame úroveň: ak vidíte zošikmenie, môžete to skúsiť opraviť tmelom, položíme s ním misku do požadovanej výšky.
• Všetky guľatiny sú očíslované: hrúbka guľatiny je iná, aby nedošlo k neskoršej zámene.
• Povedzme, že ste si vybrali drevo veľmi vysokej kvality, každopádne pre väčšiu spoľahlivosť každú vyrúbanú misku impregnujeme nejakým špeciálnym baktericídnym roztokom, aby v budúcnosti nevznikali plesne.
• Poleno pri ukladaní položíme miskou dole, aby pri náhlom daždi voda nevytiekla.

Technológia rezania zrubu do misy - video

Zdá sa, že to už bolo povedané všetkým. Ako sa hovorí, na prstoch vysvetlené. Ale aby bolo všetko úplne jasné, musíte použiť ďalší veľmi užitočný zdroj s popisom technológie rezania zrubu do misy - video! Čo iné môže všetko tak jasne vysvetliť. Schémy, kresby, kresby sú dobré, životné príbehy tiež, ale keď ten proces vidíme na vlastné oči, všetko do seba zapadne.

Pozeraj video:

Chcem ti poradiť ako špecialista, ktorý sa v stavbe zrubov niečomu naozaj rozumie, Valeria Samoovič. Mimochodom, nedávno nám dal rozhovor, bude to zaujímavé čítať!

Dúfam, že teraz je vám všetko jasné a zrozumiteľné. A ak nie, pýtajte sa v komentároch k článku, vysvetlíme to ešte zrozumiteľnejšie.

Prečítajte si nás na Twitter a pripojte sa ku skupine

V súčasnosti čoraz viac ľudí začína stavať zrubový dom vlastnými rukami z profilovaného dreva alebo guľatiny. Toto nie je len pocta móde. Rezanie dreveného rámu nie je taký zložitý proces, materiály sú relatívne lacné a výsledok je spoľahlivý, jednoduchý a prináša pánovi veľa pozitívnych emócií.

Výhody dreveného domu spočívajú v tom, že je šetrný k životnému prostrediu, má nízku tepelnú vodivosť, čo zaisťuje príjemnú teplotu vo vnútri budovy v každom ročnom období. Nevýhod nie je až tak veľa: životnosť drevenej konštrukcie sa pohybuje v rozmedzí 50-100 rokov, je problematické zhotoviť k nej prístavbu, požiarne nebezpečenstvo stavby je vysoké aj pri špeciálnom spracovaní dreva.

Potrebné materiály a nástroje

Zrub alebo zrub si môžete postaviť vlastnými rukami za jednu sezónu, ak máte materiál a potrebné nástroje. Na to budete potrebovať:

• motorová píla;
• osi;
• dláta;
• paličky a kladivá;
• elektrická vŕtačka;
• sponky, klince a iné spojovacie prvky.

Pripomíname, že na drevený zrub sa používa suchá guľatina alebo špeciálne profilované trámy, takže materiál je potrebné pripraviť cca 7-10 mesiacov pred začiatkom stavby, ale základ pre zrub je možné pripraviť aj 1 mesiac vopred . Drevené prvky konštrukcie sú ľahké, takže pravdepodobnosť zmrštenia základu je veľmi nízka. Výnimkou sú základy, ktoré budú postavené na ľahkých pôdach. Piesočnatá pôda a príliš hlboká vrstva hliny naznačujú, že základ musí byť spoľahlivý a pripravený minimálne 6 mesiacov pred začiatkom hlavnej stavebnej fázy.

Poradie stavebných prác

Takže základ je vyrobený, všetky nástroje sú k dispozícii, po ruke je potrebné množstvo suchých kmeňov (pripravte ich pred rezaním zrubu), môžete začať stavať misku budovy. Na základ sa položí vrstva hydroizolácie. Môžete použiť strešnú lepenku (v 3-4 vrstvách) alebo použiť modernejšie materiály. Spodná časť guľatiny bude musieť byť odrezaná pod šnúrou, aby bola rovná. Rovnakú operáciu sa odporúča vykonať s hornou časťou.

Na základ sa pozdĺžne položia dve pripravené guľatiny. V mieste, kde bude spojenie s priečnou guľatinou, je potrebné dať jej príslušnú profiláciu. Zvyčajne sa spojenie uskutočňuje v labke: okraje guľatiny sú profilované tak, že v koncovej časti majú tvar pravouhlého lichobežníka a v mieste spojenia s okrúhlou časťou guľatiny sú redukované do pravouhlého tvaru.

Rovnakým spôsobom je profilovaná aj priečna guľatina. Pripojenie uhla k labke vyžaduje presné merania a výpočty, aby sa predišlo medzerám. Niekedy dodatočné kliny vrážané medzi profilované časti guľatiny pomáhajú eliminovať nesprávne výpočty. To však nemožno považovať za východisko: v dôsledku toho sa v rohoch vytvorí studená zóna, čo spôsobí zamrznutie konštrukcie a poškodenie materiálu hubou z nadmernej vlhkosti vstupujúcej do spoja. Rybinový spoj pripomína rovnakú labku, ale v centrálnej časti má výstupok, ktorý pomáha urobiť roh vzduchotesnejším.

Prvá koruna a spoľahlivé spojenia

Prvá koruna zrubu je kľúčová, preto k jeho kvalite treba pristupovať veľmi zodpovedne. Pre dodatočnú pevnosť spojov sa často používa vertikálny čap. Na to je potrebné obe polená prevŕtať a do vzniknutého otvoru zatĺcť drevený špic (dub) s o niečo väčším priemerom. Aby hroty nepadali do seba, usporiadajte ich do šachovnicového vzoru. Správne organizované spojenie s hrotmi neumožní stenám chodiť.

Dôležitým bodom je pozdĺžna hustota stien. Medzi sebou by mali byť guľatiny spojené čo najtesnejšie. V tomto ohľade môže byť výrub zrubu vykonaný rôznymi spôsobmi. Špeciálne pripravené profilované nosníky nie je potrebné upravovať. Guľatina túto kvalitu nemá, preto musí byť prispôsobená. Dve najčastejšie používané možnosti sú:

1. Výrezy z protiľahlých strán majú ploché profilovanie. V korunách guľatiny tieto roviny ležia na sebe a poskytujú tesné spojenie.
2. Každý kmeň je potrebné najprv „vybrať“ - vytvoriť pozdĺžne vybranie zaobleného tvaru. Toto vybranie poskytne veľkú plochu kontaktu s kmeňom spodnej koruny. Výhody tejto metódy sú tiež v tom, že stenové prvky budú mať dodatočnú príležitosť vyhnúť sa zrážkam zo vstupu do križovatiek. Životnosť budovy bude oveľa vyššia.

Druhá možnosť profilovania sa zdá byť praktickejšia. Na prípravu takéhoto nasekaného polena je vhodné použiť špeciálnu sekeru (vo forme sekačky) alebo obyčajnú, ale práca tu bude o niečo náročnejšia.

Potreba tesnenia

V každom prípade budú steny vyžadovať dodatočné tesnenie. Korunky sú na seba naskladané dodatočným spracovaním švíkov. V špecializovaných predajniach sú na to dostupné rôzne moderné prostriedky.

Pretože staviate svoj vlastný dom alebo kúpeľ z dreva šetrného k životnému prostrediu, nemali by ste na tesnenie používať syntetické výrobky. Je lepšie vrátiť sa k tradícii a použiť mach na utesnenie švíkov. Je nenáročný na prípravu, veľmi rýchlo schne. A je ľahké utesniť švy machom: položíme ho na spoje, utesníme dreveným klinom a paličkou.

Jednoduché poklepanie vám umožní včas odhaliť všetky nedostatky v spojoch a včas ich odstrániť.

Antiseptické vlastnosti machu umožnia, aby polená zostali suché a nepoškodené po dlhú dobu.

S takým starostlivým prístupom k materiálu a povrchovej úprave budete môcť sami poradiť priateľom, ako si vyrobiť zrubový dom sami.

2016-02-24, 22:12

Náradie Odstraňovanie kôry Kladenie guľatiny Počiatočné značenie Zrezanie radlice Rezanie rovín radličiek Nastavenie rovín radlíc Prirubovanie drážok

Vyrúbať zrub svojpomocne je celkom reálne. Teraz zistíme všetky podrobnosti a uvidíme, no, sekera je vo vašich rukách.

Nikde inde takýto materiál na internete nenájdete, keďže všade môžete vidieť rezanie zrubu z prvotriednej guľatiny, no pre neskúseného človeka nie je ľahké zohnať prvotriednu guľatinu, preto budeme rezať z toho, čo Boh poslal, bez kompromisov v kvalite.

Boh vtedy zoslal les vyrúbaný hurikánom a o prvej triede nemôže byť ani reči. Napriek tomu si z nej vyrúbeme výborný zrub na kúpeľ.

Získajte prvý stupeň - výborný, uľahčite si prácu.

Nástroj

Na výrobu zrubového domu budete potrebovať nasledujúci nástroj:

2. Píla alebo motorová píla

3. Hoblík Scherhebel alebo elektrický hoblík

4. Úroveň 40 - 60 cm.

5. Kovové pravítko 40 - 60 cm.

6. Stavebná šnúra-malka.

7. Šablóna.

O šablóne podrobnejšie, ako sa to musí urobiť. Šablóna pre labku kanadskú (rybinový). Tu je:

Rozmery šablóny

A - šírka vzhľadom na hornú (tenkú) časť najtenšieho kmeňa. Šírka šablóny sa berie už v tejto časti o 4 centimetre. Napríklad, ak je hrúbka guľatiny 20 cm, potom je šírka šablóny 16 cm.

B - 3/4 z A

C a D - 2/4 z A

E – 1/4 z A

Odstránenie kôry

V prvom rade polienka zbavíme kôry. Od všetkých. Aby poleno pod kôrou nehnilo a v teplom počasí by sa pod ním neaktivoval podkôrny hmyz.

Táto operácia sa vykonáva lopatou, naostrenou takto:

Po odstránení kôry môžu polená ležať veľmi dlho, ale ak predpokladaná doba skladovania presiahne šesť mesiacov, je potrebné zabezpečiť vetranie a zakryť nohu zhora strešnou krytinou, alebo niečo podobné.

Rozloženie denníka

Práca začína položením guľatiny. Na tento účel sú vyrobené dva stojany s vybraniami, na ktorých má guľatina polohu potrebnú na označenie.

Ak je materiál I. triedy, bez viditeľných ohybov, poleno sa vyskladá pozdĺž letokruhov tak, aby časť, kde sú letokruhy tenšie, neskôr vypadla z vonkajšej strany zrubu.

Ak materiál nie je prvej triedy, potom sa guľatina položí v súlade s existujúcimi ohybmi, ktoré musia byť otočené nahor alebo von. Alebo obaja. Len nie dole a dnu.

Buď opatrný. Na prvý pohľad sa poleno môže zdať veľmi rovné, no pohľad pozdĺž neho okamžite určí zakrivenie.

Pri vyskladaní určujeme aj smer kladenia guľatiny v zrube voči predchádzajúcemu. Zadná časť sedí na temene a naopak.

Počiatočné označenie

Polená sa vyberajú nasledovne: prvá koruna je najhrubšia, potom je tenšia a tenšia smerom k stredu. od 7. krúžku opäť hrubšie a posledný upínací krúžok je hrubý.

Na značenie je poleno orezané. Neexistujú na to žiadne špeciálne zariadenia - robí sa to očami, ale čím hladšie sa orezávanie vykoná, tým menej bude fit a pravdepodobnosť prasklín v rohoch.

Orezávanie sa vykonáva presne vo veľkosti, rovnaké pre všetky guľatiny steny.

Po orezaní podľa úrovne nakreslíme vodorovnú čiaru pozdĺž najširšej časti konca guľatiny (v prvom ročníku je to stred), označíme jej stred a zo stredu odoberieme šírku šablóny.

Nakreslíme dve čiary pozdĺž šírky šablóny, pozdĺž vertikálnej úrovne, čím začneme obrys líc labky.

Potom pozdĺž týchto línií natiahneme niť medzi koncami polena a pozdĺž nej nakreslíme pozdĺžnu časť líc v dĺžke 25–30 cm.Len všetky sú rovnaké.

Výsledkom je, že na koncoch denníka dostanete nasledujúce označenie:

Rezanie labiek

Označením vystrihneme líca labky.

Šírku líčok upravíme presne podľa šírky šablóny tak, aby sedela tesne, no bez pnutia. Zatiaľ čo ruka nie je plná, je lepšie ich vyrobiť s malým okrajom a potom brúsiť sekerou na požadovanú veľkosť.

Reťazová píla na rezanie líc sa používa, keď sú na nich roky uzly. Ak nie sú žiadne uzly, potom sa celý segment odreže sekerou.

Pokračujeme k výrobe sedadla labky. Prvé dve polená majú jedno sedadlo – vrchné.

Do stredu položíme šablónu na labku a nakreslíme pozdĺž horného okraja. Úzka časť šablóny je na vonkajšej strane steny.

Od okraja ohraničenia naznačeného šablónou nakreslíme čiaru smerom nahor pozdĺž vertikálnej úrovne na oboch stranách. Vzdialenosť od okraja k hornej časti guľatiny na širokej (vnútornej) strane musí byť aspoň 5 centimetrov.

.

Potom obkreslíme okraj sedadla, prerežeme koniec a odrežeme segment guľatiny. Pri rezaní zadku je dôležité nerobiť rez pod okrajom šablóny.

Na opačnom konci guľatiny je tiež vyrobená labka. Potom sa podľa rovnakých pokynov vyrobí druhý kmeň, ktorý bude v zrube rovnobežný s prvým.

Prechádzame k priečnym kmeňom prvej koruny. Orezávanie, značenie a líca na priečnom polene sa robia presne rovnakým spôsobom ako na prvom. Ale labka je trochu iná, pretože je už plná a má dve miesta na pristátie, hornú a dolnú.

Najprv sa vytvorí spodná plošina labky. Odmeriame asi 5 cm od spodnej časti polena, nastavíme a obkreslíme šablónu.

Prečo asi 5 cm? Keďže polienka sa nelíšia v dokonalej rovnomernosti a orezanie s najväčšou pravdepodobnosťou nebude spočiatku dokonalé, šablóna s najväčšou pravdepodobnosťou odvedie rovinu preč, takže ju bude potrebné upraviť pozdĺž spodnej labky a táto úprava môže zožrať ďalšie 1 - 2 cm.

V dôsledku toho dostaneme normálnu hĺbku labky. Hĺbka labky by mala byť približne 0,5 šírky ryhy, takže ak je priemerná šírka ryhy 12 - 14 cm, potom je hĺbka labky normálne 6 - 7 cm.

Nezabudnite, že úzky koniec šablóny je na vonkajšej strane. Horný okraj sa zatiaľ nedá nakresliť. Načrtol som to tu, aby vám to bolo jasnejšie.

Teraz nakreslíme vnútorný okraj labky podľa úrovne.

Poleno otočíme a rovnako ako na prvom poli nakreslíme hranu a urobíme rez a vyrežeme aj labku, iba ak bola horná časť labky urobená na prvom poli, teraz na priečny, urobíme dno.

Hornej podesty sa zatiaľ nedotýkame, keďže spodnú bude treba ešte upraviť.

Potom vezmeme elektrický hoblík a spracujeme uzlové výčnelky. Ak sú na polene ostré ohyby, výstupky, tak ich tiež orezávame.

Zostáva nám upraviť roviny labiek pozdĺžnych a priečnych kmeňov, ale ako to urobiť, aby sa to znova neopakovalo, ukážem na druhom polene, na ktorom už bude drážka.

Medzitým nastavíme priečne a zobrazíme celú štruktúru pozdĺž uhlopriečok a úrovne. Úroveň sa odoberá zo spodnej časti prvých guľatiny.

Úprava rovín labiek

Máme pripravený vrch labky prvého polena a spodok labky prvého priečnika. Teraz musíte tieto lietadlá prispôsobiť.

Najprv nakreslíme vertikálu. To sa deje pomocou úrovne a klinu.

Po vystavení polena týmto spôsobom sa pozrieme na medzeru, určíme a načrtneme miesta na labke, ktoré je potrebné olemovať, aby tam nebola žiadna medzera a poleno ležalo striktne vertikálne.

Po nasadení si odmeriame výslednú hĺbku spodnej roviny labky a podľa tejto veľkosti podľa predlohy obkreslíme a hornú rovinu zrežeme. Takto bude labka umiestnená presne v strede guľatiny.

Teraz pripravujeme trojité poleno. Bude pozdĺžny, s drážkou a všetky nasledujúce guľatiny budú vyrobené podľa rovnakých pokynov.

Poleno odkryjeme, ako je uvedené vyššie, vyrežeme líca a spodnú časť labky zrežeme s hĺbkou asi 5 cm, uzly a rímsy spracujeme hobľovačom a nainštalujeme na predchádzajúcu.

Pomocou klinu odkryjeme kolmicu a pozrieme sa na medzeru medzi polenami.