Bonsai stilovi za tvrdo drvo. Vrste i stilovi formiranja bonsaija. Osnovni oblici i stilovi minijaturnih stabala

Pozdrav svim čitateljima bloga a posebno onih koji se time bave ili pokušavaju shvatiti antička umjetnost minijaturizacija razno drveće. Ova informacija će vam biti posebno korisna.

Nastavljam pregled raznolikosti oblika i silueta Budući da su mnogi od njih izvedeni, ovdje sam ih sve prikupio do maksimuma. Kratke značajke naznačeno. Kasnije, detaljnije o mnogima od njih, moći će se čitati zasebno. Za postojeće detaljni opisi linkovi su navedeni.>>>

Tako, razmotriti ukratko Dodatni stilovi bonsaija:

- sličan, ali karakteriziran ravnim deblom nepravilnog oblika, zakrivljenim u nekom dijelu, često u obliku slova S. Pogrešan uspravni stil. Zakrivljena okomica. " Veseli umjetnik u životu". Neklasični straight. Drugi naziv stila: Tatiki (Tatiki).

- Netsuranari - stil je imenovan "stajaćih vojnika". Predstavlja nekoliko debla koja izlaze iz jednog korijena. Izgleda kao skupina od nekoliko stabala. Fellow Style Kontaktirajte autora bloga.

visine do 7 cm
(mame bonsai)

visina 7,1 - 10 cm
(mini bonsai)

visine 10,1-20cm
(shohin bonsai)

visina 20,1-35 cm
(Kifu bonsai)

visina 35,1-70 cm
(Chuhin bonsai)

visina 70,1-120cm
(Ohgata bonsai)

2. Prema mjestu uzgoja:

Soba;
- ulica.

3. Po kvaliteti:

Izložbeni uzorci - bonsai vrhunske kvalitete.

Komercijalni primjerci su srednje kvalitetni bonsai, većinom uvezeni iz Azije.

Bonsai za početnike su još neformirani bonsai, koji su namijenjeni za obuku i daljnji uzgoj i formiranje bonsaija.

Pravila za formiranje bonsaija

Za formiranje pravilnog oblika bonsaija potrebno je pridržavati se određenih pravila harmonije. Na primjer, omjer između krošnje i debljine debla, izbor mjesta gdje će se ovo stablo postaviti.

Osnovni stilovi bonsaija

Različiti stilovi bonsaija oponašaju scene iz stvarnog života.

Modeli za bonsai stabla su planine, padine, podnožja, livade, rijeke, područja u blizini vode, u blizini kuće, u blizini mora.

Svako bonsai drvo treba izgledati kao dio prirode.

Bonsai drveće se sadi u ravne ili visoke posude. Plosnate posude oponašaju ravnicu, livadu; visoki se koriste za kaskadne biljke i imitiraju stablo na stijeni.

Ne morate slijediti određene stilove da biste uzgojili svoje stablo, samo imajte na umu da je uzgoj bonsaija kreativan proces koji ne trpi čvrsta i brza pravila). Prije svega uživajte!!

Najpopularniji stil za sobni bonsai je stil metle. Svojim oblikom oponaša većinu stabala koja rastu u prirodi.
"Stil metle" jednostavan je za uzgoj i održavanje. Omotavanje žicom se ne koristi, a postupak podrezivanja je vrlo jednostavan. Potrebno je odrezati sve što raste izvan okrugle krune. Još jedna prednost ovog stila je da je tijekom cvatnje cijela površina krune posuta cvijećem.
Bonsai se može formirati samo uz pomoć stalne kontrole rasta. Stablo ne bi trebalo biti jako visoko, ali njegovo deblo mora biti snažno i čvrsto. Bonsai kruna bi trebala biti kompaktna i imati kratke izbojke. Kako bi se postigla i održala ravnoteža između korijena i krošnje, cvijeća i bobica, mlada stabla moraju se redovito podrezivati ​​i ožičavati. Budući da većina sobnih bonsaija raste tijekom cijele godine, trebat će im češća i redovitija njega od bonsaija na otvorenom.

Kada birate oblik za svoj bonsai, stablo postavite u visinu očiju i gledajte kroz njega. Možete pronaći točno onaj oblik koji odgovara vašem drvetu:

1. Klasični ravni stil (CHOKKAN) - "NJEGOVO VELIČANSTVO".

Ovaj stil oponaša usamljeno stablo koje raste samo u labavom, ravnom krajoliku. Deblo je ravnomjerno, stožastog oblika. Grane ravnomjerno rastu sa svih strana, donja trećina debla je bez grana. S prednje strane deblo treba biti jasno vidljivo, odnosno uklanjaju se sve grane do gornje trećine stabla. Bonsai mora izgledati masivno, stoga koristimo stabla s jakim deblom. Ispravan lonac ima jednostavne glatke oblike, s ravnim nogama.

2. Neformalni izravni stil (MOYOGI) - "UMJETNIK KOJI SE RADUJE ŽIVOTU".

Krivo rastuće deblo bonsaija podsjeća na staro stablo koje raste u planinama, gdje se njegov oblik godinama oblikovao pod teretom snijega. Deblo je zakrivljeno, bliže vrhu zakrivljenost se smanjuje. Donja dominantna grana nalazi se jasno u donjoj trećini visine stabla, a vrh je jasno u razini baze debla. Ovaj stil karakterističan je za bukvu koja, unatoč činjenici da je druga stabla u prirodi prerastaju, zbog osjetljivosti na sjenu, nastavlja sporo rasti. Njegovo deblo počinje se rastezati prema svjetlijoj strani, formirajući tako zakrivljenost debla, prilagođavajući se različitim životnim uvjetima.

3. Nagnuti stil (SHANKAN) - "JA DUGO NEĆU PASTI."

Deblo je pod utjecajem vjetra nagnuto u stranu, ali grane ravnomjerno rastu sa strane. Vrh se proteže okomito prema gore. Na strani padine korijenje je deblje. Takva stabla možemo promatrati na potocima, barama ili padinama. Stablo je pod djelovanjem gotovo potpuno nagnuto prema tlu prirodne sile, ali pokušava se podići i nastavlja rasti. Ovaj stil simbolizira snažnu volju za preživljavanjem.

4. Drvo na vjetru (FUKINAGASHI) - "GDJE JE VJETAR, TU SU I GRANE."

Sve grane rastu u istom smjeru, kao da ih neprestano puše jak vjetar. Jedna strana bonsaija može biti potpuno bez grana. Ovo je specifično drvo za "jaku" planinsku klimu.

5. Polukaskada (HAN-KENGAI) - "MOJA KUĆA NA STJENOVOJ OBRDINI".

Ovaj stil oponaša stablo na stjenovitoj padini, stablo može biti na visokoj planini u blizini vodopada. Vrh debla "pada" dolje, ali nije postavljen niže od dna duboke posude.

6. Cascade (KENGAI) - "DOVOLJAN JE I UDAR U STIJENU DA SE PREŽIVI."

Imitira drvo na stijenama, koje ima tanko deblo i pada u ponor. Vrh joj je smješten znatno ispod dna visoke posude, a sve grane dopiru do svjetla. Duboka visoka posuda uvijek se postavlja na postolje. Vrste drveća za tkanje prikladne su za kaskadni stil.

7. Drvo na stijeni (SEKIJOJU) - "JAKO TE ČVRSTO DRŽIM."

Drvo raste na kamenu, stežući ga korijenjem, čiji donji dio raste u tlu posude. Za stvaranje ovog stila stručnjak odabire prikladan kamen s odgovarajućom bazom na vrhu. Zatim se priprema ljepilo od treseta, gline i suhog organskog gnojiva. Ovom mješavinom namažite pukotine kamena i na nju pričvrstite korijenje. Korijenje je prekriveno mahovinom, a biljka je pričvršćena na kamen. Oko kamenja i korijena izlije se mješavina zemlje i omota filmom. Podnožje koštice s korijenjem stavi se u posudu i prekrije zemljom.

8. Ukorijenjen na kamenu (ISHITZUKI) - "NITKO ME NEĆE IZVUĆI IZ KAMENA."

Bonsai koji raste iz kamena imitira rast stabla u pukotini u kamenu. Vrsta drva ovog stila ovisi o kamenu koji se koristi. Ako želite postići efekt stabla u daljini, koristite malo stablo na velikom kamenu za uzgoj.
Potrebne rupe (pukotine) u kamenju za korijenje mogu se lako napraviti svrdlom. Površina tla prekrivena je istom vrstom kamenja ili njihovim fragmentima.

9. Bare Roots (NEAGARI) - "OBLIKOVALI SU ME TOK I TIJEK."

Goli korijeni stvaraju učinak produženja debla na mjestu gdje je tlo isprano vodom ili erozijom tla. Neka stabla već imaju dobri korijeni, koji su sekvencijalno izloženi. Ako želite sami izgraditi korijenski sustav, morate posaditi bonsai u duboku posudu, u kojoj je samo u donjoj trećini posude dobra hranjiva zemlja, a gornje dvije trećine zauzima pijesak.
Drugi način uzgoja takvog bonsaija je korištenje biljaka s zračnim korijenima, kao što su shefleru ili ficus, u tu svrhu. Rast zračnog korijenja može se potaknuti čestim prskanjem stabla na mjestima gdje želimo dobiti zračno korijenje.

10. Stil metle (HOKIDACHI) - "SAVRŠENA HARMONIJA U MEKOM ZRAKU".

Ovaj stil se vrlo često koristi i imitira usamljeno rastuće drvo. Krošnja je sferična, deblo ravnomjerno. Grane koje rastu vrlo blizu jedna drugoj ravnomjerno su raspoređene sa svih strana. Održavajući i oblikujući biljku ovog stila, potrebno je osigurati da sve grane budu iste duljine, redovito ih rezati.

11. Elitni (književni) stil (BUNJINGI) - "PLES GEIŠE NA PROLJETNOM POVJETARCU".

Elegantno stablo, blago nagnuto, s mekim valovitim deblom. Grane - samo na vrhu (gornja trećina) biljke. U Europi se bor češće formira ovim stilom. Naziv stila (književni) dolazi od japanske umjetnosti pisanja tintom.
Za ovaj stil odabiru se stabla s tankim, zanimljivim deblom i malom krunom. Sadi se u relativno malu okruglu ili četvrtastu posudu.

12. Račvasto deblo (SOKAN) - "PROTEŽEMO SE K SVJETLOSTI IZ JEDNOG KORIJENA."

Dva debla različite visine rastu iz istog korijena, njihov rast je organiziran i skladan. Bonsai ovog stila imitira ženu i muškarca ili ženu i dijete.
Da biste stvorili bonsai u ovom stilu, morate koristiti dva stabla iste vrste, ali različitih veličina. Stabla su postavljena vrlo blizu jedno drugom i pričvršćena žicom. Nakon šest mjeseci žicu je potrebno privremeno ukloniti kako ne bi urasla u koru drveća.

13. Trostruko bure (SANKAN) - "NAJMANJI SE TREBA BORITI ZA SVOJE MJESTO."

Tri stabla različite visine rastu iz istog korijenskog sustava. Ovaj stil predstavlja obitelj (tata, mama i beba). Za izradu ovog stila slijedimo iste korake kao i za prethodni stil (Račvasto deblo (SOKAN)), samo s tri biljke.

14. Višestruko deblo (KABUDACHI) - "ČAK I SMO MI GRUPA, ALI SVAKO ZA SEBE."

Iz jednog korijena raste 5, 7, 9 ili više biljaka. Proces stvaranja ovog stila je isti kao i za prethodna dva stila (Split Barrel (SOKAN) i Triple Barrel (SANKAN)).

15. Grozd (NETSURANARI) - "MOJI KORIJENI SU ZDRAVI I ŽELIM ŽIVJETI."

Ovaj stil oponaša veliku skupinu biljaka koje rastu iz jednog korijenskog sustava, kao što je obrasli panj. Ovaj stil je dovoljno lako stvoriti s drvećem koje ima moćnu snagu korijenski sustav, a gornji dio uklonjen je iz nekog razloga.

16. Mesožder (IKADABUKI) - "ČAK I DA LEŽIM NA ZEMLJI, NE UMIREM, VEĆ NASTAVLJAM RASTI."

Ovaj stil imitira srušeno stablo. Grane iz njega rastu okomito prema gore i na kraju se pretvaraju u zasebna debla. Kao podlogu (srušeno stablo) uzimaju ravnomjerno deblo, ali ponekad koriste i zakrivljeno. Drvo je potrebno postaviti vodoravno, ukloniti grane s dna i bočne strane debla. Također, kora se reže s donje strane stabla, a na mjesta rezova nanosi se stimulator korijena. Zatim se cijeli donji dio stabla postavi vodoravno u zemlju. Korijenski sustav stabla, ili njegov dio, uklanja se tek kada se korijenje formira u podnožju stabla.

17. Pejzaž (SAIKEI) - "NEZAŠTIĆENA FANTAZIJA".

Ovaj stil bonsaija oponaša krajolik prirode i ponekad se uzgaja u posudama, ali češće na ravnim stijenama. Za stvaranje SAIKEI odabiru se mala stabla koja su prikladna za dugotrajni uzgoj i imaju odgovarajuće proporcije.
SAIKEI je napravljen od prirodnih materijala: biljaka, zemlje, kamenja, pijeska. Ponekad su pejzaži ukrašeni minijaturnim mostovima, kućama, figuricama itd. Ali ipak, samo prirodni elementi trebaju biti prisutni u klasičnom SAIKEI-u.
Kamenje izražava prirodu krajolika i može se koristiti za ponovno stvaranje otoka, brda ili planina.
Prije izrade SAIKEI-a, preporučljivo je nacrtati izgled krajolika s postavljanjem drveća i kamenja. Počinju stvarati SAIKEI s velikim kamenjem i visokim biljkama.

18. Šumski stil (YOSE-UE) - "ŠUMIRANJE LIŠĆA - TIŠINA U ŠUMI".

Ovaj stil imitira skupinu drveća u središtu polja ili travnjaka i uzgaja se u velikoj ravnoj posudi ili na stijeni. Radi se o najmanje 5 stabala iste vrste, ali različite dobi, različite visine i debljine debla.

19. Dead Tree (SHARIMIKI) - "IAKO SAM STAR, JOŠ ŽELIM ŽIVJETI."

Ovaj stil oponaša stablo pogođeno gromom ili djelomično osušeno stablo u planinama. Ali ta su stabla živa i nastavljaju rasti.

20. Slomljeno drvo (SABAMIKI) - "VJERUJ U ME".

Kako bi stablo djelovalo mnogo starije, možete napraviti pukotine u deblu. Mora se imati na umu da glavne životne procese osigurava onaj dio stabla koji se nalazi ispod gornjeg sloja kore. unutarnji dio ( unutarnje drvo) za odraslo stablo obavlja funkciju održavanja njegove strukture i osigurava da stablo ne padne. To objašnjava zašto stara stabla u prirodi i bonsai mogu živjeti bez njega.

21. Iskrivljeno deblo (NEJIKAN) - "SVE RADIM ZA TEBE JER SAM JAKO RASPITAN."

Deblo ovog bonsaija mora se oblikovati od najranije dobi spiralnim uvijanjem debla stabla. Učinak recepture nastaje uklanjanjem kore s dijela stabla. Potrebno je uvijati cijev korak po korak u suprotnim smjerovima.

Moda, hobiji, umjetnost, filozofija, Put... Svatko tko počne uzgajati bonsai pronalazi svoj smisao u ovom čudesnom fenomenu japanske kulture. Za neke je to prilika za oslobađanje od stresa i bijeg od svakodnevnih briga, za druge - uspješan trgovački pothvat, za treće - uspon do harmonije, uvid u bit stvari i shvaćanje zakona svemira.

Smanjena verzija divljeg stabla - više od običnog sobnog bilja koje se uzgaja zbog prekrasnog lišća i cvijeća. Ovo je svojevrsni manifest života, rezultat borbe za opstanak. Bonsai uči optimizmu, strpljenju, fokusu i ustrajnosti; nisu uzalud ove dekorativne kompozicije bile toliko raširene među zen redovnicima i samurajima.

Sva živa bića su oronula, ali što je stablo starije, to ga više poštujemo i zanimamo. Razmišljajući o bonsaiju, možete krenuti na imaginarno putovanje, penjati se po stijenama do vodopada, vidjeti veliko u malom. A drvo – upija naše poglede, ljubav, divljenje i uzvraća. Uz pravilnu njegu može živjeti stotinama godina i postati živi simbol koji povezuje generacije, prenoseći drugima osjećaje i raspoloženje stvaratelja jezikom simbola.

II: POVIJEST BONSAIJA

Japanci nisu bili prvi koji su uzgajali minijaturna stabla, ona su se i dalje uzgajala egipatski svećenici, o čemu svjedoče crteži pronađeni u drevnim grobnicama. Oni prikazuju mala stabla u posudama postavljenim oko hramova.

Putujući hinduistički praktičari Ayurvede koristili su posude za nošenje nekih ljekovitih sadnica. Kako bi se olakšao transport, biljke i drveće stalno su se podrezivali. Liječnici su brzo primijetili da ovim tretmanom lišće stabla postaje manje, grane počinju gušće slijegati, a cijelo stablo smanjuje se u veličini.

Ali najbliži rođak japanskog bonsaija je umjetnost koja se pojavila u Kini za vrijeme vladavine dinastije Tang (618-907) i dobila ime olovka cai ili penging. Danas se u šangajskom botaničkom vrtu mogu vidjeti slike smanjenog krajolika i stabla u posudi koja je krasila grobnicu princa Zhang Huaija, koji je umro 706. godine. Međutim, postoje dokazi da su se takva stabla uzgajala u Nebeskom Carstvu i prije dinastije Tang.

Prema jednoj verziji, umjetnost penjinga nastala je iz nostalgije i bogatih i siromašnih ruralnih ljudi koji su pohrlili iz sela u gusto naseljene gradove Kine. U skučenim uvjetima novog načina života doseljenici su nastojali sačuvati uspomenu na svoja rodna mjesta. Postavili su male vrtove, oživljavajući pogled poznat iz djetinjstva. Istodobno, neka su stabla posebno posađena u zasebne posude kako bi se mogla pomicati, mijenjajući cjelokupnu kompoziciju. Vrtlari su također morali obuzdati rast posebno velikih primjeraka i poraditi na njihovom obliku.

Naravno, malo tko si je u gradu mogao priuštiti vrt. Većina se zadovoljila onim što su mogli vidjeti na prvi pogled - malim drvcem u elegantnoj vazi. Neke su skladbe bile toliko lijepe da su se počele posebno izrađivati ​​za prodaju.

Postupno se uzgoj minijaturnih stabala počeo pretvarati u zaseban umjetnički smjer - sa svojim kanonima, školama, granama. Raznolikost klimatskih zona, specifična vegetacija u svakoj od njih najviše je pridonijela nastanku različitih smjerova penging. U cijeloj zemlji obrtnici su radili s lokalnim materijalima koji su definirali njihov stil i tehniku. Postojale su dvije glavne vrste penjinga: šansesui i buka. Prvi je prikazivao planinski krajolik u kojem stablo nije bitan element ili ima sporednu ulogu. Buka pretpostavio je korištenje jednog ili više stabala kao obvezne dominante - on se smatra prototipom bonsaija u Japanu.

U Zemlju izlazećeg sunca penjing su u 6. stoljeću iz Kine donijeli sljedbenici učenja zen budizma, koji su često koristili minijaturna stabla u meditaciji. Iskreno radi, treba napomenuti da su druge azijske zemlje, poput Vijetnama, posudile penjing, ali zahvaljujući japanskim majstorima kultura uzgoja minijaturnih stabala pretvorila se u čitavu filozofiju. Gledajući unaprijed, recimo da su stoljećima kasnije, u 20. stoljeću, Japanci čak doprinijeli oživljavanju tradicije penjinga u samoj Kini, gdje su nemilosrdno istrijebljene tijekom godina komunističkog režima.

Prodirući u Japan, penjing je ostao prerogativ redovnika sve do 12. stoljeća, no onda su se minijaturna stabla preselila iz hramova u palače aristokracije i u kuće samuraja, o čemu su sačuvani dokumentirani dokazi. Među ilustracijama za knjigu Nevjerojatne priče o Kasuga Gongenu, koji datira iz 1303. godine, postoje crteži koji već odgovaraju modernim idejama o bonsaiju. I u pjesmi Borovica u posudi, pozivajući se na isto razdoblje, pjeva se veličanstvena slika stabla, koje "i nakon tisuća godina, u starosti, udara ljepotom zelenih iglica." Riječ bonsa iu one dane nije se koristio, zvali su se sastavi iz ukrasnih biljaka ili drveća hatiue, a principi i metode njihova sastavljanja bili su vrlo različiti od moderne tradicije. Majstori hatiue još nisu stvorili remek-djela zadanog oblika s dubokom unutarnjom simbolikom.

Od druge polovice 15. do početka 17. stoljeća Japan je ušao u er Zaraćene države. Bitke su ometale samuraje i plemstvo; zanimanje za sve elegantno vratilo se tek na kraju vladavine klana Tokugawa (1603.-1868.). Vladari ovog razdoblja pridonijeli su razvoju umjetnosti posuđene iz Kine, osobito treći šogun Iemitsu, koji se proslavio vrlo burnim društvenim životom (1623.-1651.). Sakupio je veliku zbirku minijaturnih stabala, koje je danonoćno čuvalo sedam samuraja.

Početak razdoblja Meiji (1868-1912) obilježen je uvođenjem riječi u japanskom jeziku bonsa i zajedno sa hatiue. Tijekom ovih godina, obični građani također su se pridružili pripremi ukrasnih kompozicija. Najčešće su koristili bor, smreku, kriptomeriju i šljivu. U proljeće 1892. otvorena je izložba bonsaija u jednom od tokijskih restorana - prva na svijetu. Od tog trenutka uzgoj minijaturnih stabala u Japanu uzdignut je u rang nacionalne umjetnosti, sakupljaju se, predstavljaju kao skupi dar, prenose kao obiteljsko naslijeđe koje povezuje generacije.

Početkom 20. stoljeća pojavile su se mnoge specijalizirane publikacije koje su posebnu pozornost posvetile razvoju tehnike bonsaija. Diljem Japana profesionalci i amateri podjednako nastoje poboljšati svoje vještine. Izložbe se održavaju svaki mjesec, kreiran Društvo za razvoj Bonsath.

Nakon strašnog potresa 1923. godine, tridesetak japanskih obrtnika preselilo se iz Tokija na sjeveroistok zemlje u šumsko područje u blizini grada Omiya, gdje je bonsa selo th. Ubrzo postaje središte uzgoja minijaturnih stabala u koje počinju dolaziti profesionalci i amateri iz cijeloga svijeta.

U proljeće 1934. nekoliko je skladbi japanskih majstora bilo izloženo među umjetničkim remek-djelima u tokijskom Muzeju lijepih umjetnosti. Od tada je ova izložba postala redovita. A tri godine kasnije, 50 minijaturnih stabala osvojilo je zlato na Svjetskoj izložbi u Parizu.

Završetkom Drugog svjetskog rata bonsai je poznat iu Novom svijetu. Orijentalne zanimljivosti u Sjedinjene Države donijeli su američki vojnici koji su se vraćali kući iz okupiranog Japana. Širenje japanske nacionalne umjetnosti po cijelom svijetu također je olakšano pojavom temeljno novih tehnologija, naime upotrebom žice, s kojom je mnogo lakše oblikovati kompoziciju nego korištenjem podrezivanja i istezanja.

Nakon Olimpijskih igara u Tokiju i međunarodne izložbe u gradu Osaki, gdje je predstavljeno 1190 veličanstvenih uzoraka, japanska nacionalna umjetnost konačno je postala vlasništvo svjetske kulture.

Potkraj 20. stoljeća Europom je zahvatio pravi komercijalni procvat, bonsai hobi je doživio vrhunac iu Starom i u Novom svijetu. Klubovi, savezi, udruge i, naravno, iskusni obrtnici pojavili su se u svim zemljama. Uzgoj minijaturnih stabala postao je ozbiljan posao, cijene nekih autorskih primjeraka porasle su do 2.000.000 dolara 80-ih godina prošlog stoljeća.

U Rusiji se prvi bonsai pojavio 1976. Na inicijativu supruge veleposlanika Japana, gđe Shigemitsu, Glavni botanički vrt Akademije znanosti SSSR-a dobio je na dar kolekciju od 44 minijaturna stabla. Zaposlenici Botaničkog vrta ne samo da su se brinuli o njima, već su i prakticirali tehniku ​​uzgoja bonsaija od breza i borova dragih ruskom srcu.

Uskoro popularan sovjetski časopis Znanost i život objavio fotografije i kratki vodič za njegu bonsaija. Tromilijunska naklada izdanja uvelike je pridonijela upoznavanju najširih masa naših sunarodnjaka s japanskom kulturnom tradicijom. Od tada taj interes ne jenjava, pogotovo sada, s otkrivanjem svijeta, s novim mogućnostima.

III: BONSAI STILOVI

U umjetnosti bonsaija nema strogih pravila. Minijaturnom drvetu treba samo malo pomoći da bi raslo kako treba na ravnici, u blizini litice ili u blizini rijeke. Naravno, da bi stablo bilo graciozno i ​​lijepo, treba mu dati odgovarajući oblik.

Za početnike će se mnogi stilovi bonsaija činiti kompliciranima, vrijedi započeti s proučavanjem tipičnih oblika, koji ipak imaju ogroman estetski i duhovni utjecaj. To su slike drveća koje vjetar savija ili raste pod kutom. U stvaranje bizarnijih kompozicija može se krenuti tek nakon dugogodišnjeg vježbanja na živom materijalu.

Nakon što ste proučili i savladali osnovne stilove bonsaija, shvatit ćete da su prava remek djela odstupanja od općeprihvaćenih normi. U određenoj fazi, pravi umjetnik mora zaboraviti sve što zna i slijediti diktat svog srca. Ali možete odbaciti samo ono što ste sami do kraja shvatili.

OSNOVNI STILOVI

TJOKAN: RAVNA OKOMITA

Klasična vertikala temelj je osnova bonsaija, tako da svi početnici moraju svladati stil tekkan prije nego što se uhvati u koštac sa složenijim minijaturama. Prema bonsai majstorima, ravna okomica predstavlja zrelost i savršenstvo.

Tekan oponaša stablo sa savršeno ravnim snažnim deblom, što je vrlo rijetko u prirodi. Doista, kako bi stablo bora ili smreke raslo strogo prema gore i imalo lijep oblik u normalnim uvjetima, potrebna im je dovoljna količina hrane i vode. Osim toga, ne smiju biti izloženi jakim vjetrovima i konkurenciji drugih stabala. Takav primjer može se vidjeti samo na ravnici.

Mnoge pasmine prikladne su za chokan skladbe, ali najčešće se koriste bor, smreka, smreka, kao i javor, breskva, šljiva, trešnja, naranča, jabuka. Svako minijaturno stablo formirano u ovom stilu karakterizira ravno, suženo deblo u obliku stošca, koje je podijeljeno na tri jednaka dijela.

Donji dio je bez grana, tako da se deblo stabla, njegovo korijenje i kora vide u punom sjaju. Iznad su tri glavne vodoravne grane: prva, najjača, raste u jednom smjeru, druga u drugom, a treća - natrag, od gledatelja. Posljednja grana je posebno važna, daje dubinu kompoziciji, stoga bi trebala biti bujna. Bočne grane su blago spuštene prema dolje i blago okrenute prema naprijed, ali tako da ne blokiraju deblo.

Gornji dio drvca ukrašen je tanjim i kraćim granama. Oni se uzdižu i stvaraju, ovisno o odabranoj pasmini, gustu listopadnu ili crnogoričnu krošnju, sfernu ili šiljastu.

Kada se brinete za drvo, osigurajte jednak i neograničen pristup svjetlosti i zraka svim granama. Pazite da grane ne rastu ravno jedna iznad druge, s ovim rasporedom sunce će ih neravnomjerno obasjati.

Kompozicije u stilu čokana najbolje je staviti u ovalni ili pravokutni spremnik.

MOYOGI: ZAKRIVLJENA OKOMITA

Moyogi smatra se varijacijom stila tekkan, raširen je u prirodi i prikladan je za početnike. Ovo je jedan od glavnih načina uzgoja minijaturnih stabala i najčešće se koristi. Moyogi je također dobar jer se skladbe stvorene u ovom stilu nikad ne ponavljaju jedna drugu. Najčešće koriste bor, hrast, javor, smreka.

Glavna razlika između moyogija i tekkana je u tome što uspravno deblo ima S-oblik ili nekoliko zavoja koji se smanjuju prema vrhu. Moyogi prenosi kretanje, stremljenje prema gore, fleksibilnost. Da bi se postigao ovaj učinak, deblo se počinje savijati od baze, pazeći da se vrh stabla nalazi točno iznad baze.

Prilikom odabira spremnika za kompozicije u stilu moyogi, trebali biste odabrati ovalnu ili pravokutnu posudu. Stablo je postavljeno u njega asimetrično, njegovi korijeni bi trebali biti vidljivi na površini zemlje. Obratite pozornost na činjenicu da se krunica ne proteže izvan rubova posude.

SOKAN (SOJU): DVOSTRUKA CIJEVKA

Stablo s dvostrukim deblom vrlo je često u prirodi. Njegova minijaturna kopija uzgaja se pomoću dva odvojena korijena ili jednog, tvoreći drugo deblo od donje grane, koja ne smije biti previsoka.

Skladbe u stilu sokan su i okomiti i nagnuti, dok se svakom deblu može dati poseban oblik. Grane stabala se razilaze, ali tvore zajedničku krunu. Ljepota takvog bonsaija ovisi o ravnoteži debljine i visine debla. Jedan od njih je snažan, drugi je mršav, pa se sokan stil ponekad naziva i "otac i sin" ili "majka i dijete".

Za stvaranje kompozicija preporuča se korištenje crnogoričnih, zimzelenih i listopadnih stabala s malim lišćem, cvijećem i voćem. Prikladno za razne vrste borovi, smreka, smreka, ginko, javor, bukva, brijest, jabuka, šljiva. U nekim zemljama ljubitelji bonsaija rade s primjercima lokalne flore, s posebnim naglaskom na one koji rastu u ekstremnim prirodnim uvjetima.

SHAKAN: KOSI STIL

Stil shakan reproducira stablo koje je preživjelo uragan ili odron. Njegovo deblo - ravno ili zakrivljeno - nalazi se pod kutom u odnosu na površinu posude. S jedne strane, snažni korijeni idu duboko u zemlju, as druge strane strše na površinu, kao da se drže za nju. Ovisno o nagibu debla, razlikuju se šo-šakan(minimum), ču-šakan(srednje) i dai-shakan(maksimum).

Donja grana u svim shakan kompozicijama nalazi se u smjeru suprotnom od nagiba stabla. I ona i druge grane su zakrivljene, vrh malo strši naprijed. Čini se da stablo nastavlja odolijevati naletima vjetra.

Da bi se postigla stabilnost, većina bonsaija treba biti koncentrirana unutar granica spremnika. Pri izradi shakan kompozicija koriste se ovalne ili duguljaste posude. U okruglim posudama stablo se sadi u sredini.

KENGAI: KASKADNI STIL

Kaskadna, padajuća stabla često se nalaze na strmim liticama i strmim liticama. Duboko ukorijenjene u zemlju ili stijenu, rastu viseći prema dolje. Postoje slični oblici u umjetnosti bonsaija, svi su izvedeni iz dva glavna stila - kengai(puna kaskada) i khan kengai(polu-kaskada).

U kengai kompozicijama, prema gore usmjereno deblo iznenada mijenja smjer i pada, spuštajući se ispod površine visokog spremnika. Jedna od tri glavne grane također se može nagnuti na stranu kontejnera, dominirajući deblom. Njegova duljina nije ograničena, pa je uobičajeno postaviti takav bonsai na visoke stolove. Mala grana vrha obično je usmjerena od glavnog dijela stabla kako bi se cijeloj kompoziciji dala stabilnost.

Uzgoj bonsaija u stilu kengai nije jednostavan, jer se stablo uvijek pokušava popeti. Formiranje kaskade u vrtu u vrtnoj gredici obično je nemoguće, potrebno je saditi u duboku posudu. Da biste usmjerili rast stabla prema dolje, upotrijebite žicu ili promijenite položaj posude. Pravi spremnik iznimno je važan za kaskadnu kompoziciju, mora biti dubok i težak kako bi uravnotežio grane i deblo stabla. Najprikladniji oblik je okrugli, kvadratni ili šesterokutni.

Kengai stil prikladan je za drveće s fleksibilnim deblom, što uključuje azalea, smreka, cotoneaster. Prilikom odabira primjerka u rasadniku, poželjno je da ima veliku granu u donjoj trećini debla.

HAN-KENGAI: POLUKASKADNI STIL

Poput kaskadnog stila, khan kengai kopira drveće nagnuto nad liticu. Njegova razlika je u tome što u han-kengai kompozicijama deblo nije toliko savijeno, već je usmjereno vodoravno, ne dopuštajući im da padnu ispod baze spremnika pod vlastitom težinom. Deblo, koje raste prema gore, nalazi se u sredini i formira ga široka kruna. Polu-kaskada zahtijeva proporcionalnu krošnju i deblo, korijenje mora biti dobro razvijeno i smješteno u smjeru glavne kaskadne grane.

Za khan-kengai kompozicije koriste se iste vrste stabala koja se dobro savijaju kao i za kaskadne minijature. Posuda može biti ravnija i manje duboka.

BUJINGI: KNJIŽEVNI STIL

Budzingi- jedan od naj izvrsni stilovi bonsai, nastao je relativno nedavno, na kraju razdoblja Edo (1603-1868). U podrijetlu Bujinga bili su japanski pisci, ljubitelji kineskog slikarstva. nanga. Stvarajući skladbe od minijaturnih stabala, pokušavali su u svemu imitirati umjetnike Srednjeg kraljevstva, namjerno zanemarujući kanone bonsaija. Intelektualci su se oslanjali na vlastito nadahnuće u svemu što su crpili, pa tako i u čuvenom traktatu Riječ o slici iz Vrta gorušičinog sjemena, glavni vodič za nang. Kasnije su neki izrazi koje su skovali japanski pisci počeli koristiti i drugi majstori bonsaija.

Književni stil podsjeća na delikatne crteže tušem koji nastaju sa samo nekoliko poteza kistom. Bujinga skladbe zahtijevaju manje vremena od ostalih. Naglasak je na visokom, tankom, graciozno zakrivljenom deblu. Donje grane stabla su odsutne, gornje su smještene u izbočinama. Krošnja je mala, ali dobro oblikovana, lišće je malo i dobro vidljivo. Takva stabla nalaze se u sjenovitim dijelovima šume, gdje im zbog nedostatka sunca donje grane odumiru, a deblo postaje kvrgavo i grubo.

I crnogorično i široko listopadno drveće. Bonsai treba staviti u malu okruglu posudu s podignutim rubovima. Boja posude treba biti svijetla.

NEAGARI: IZLOŽENO KORIJENJE

„Plima i oseka su me oblikovale“ – tako se može opisati stil ne-agari, jedan od najizvornijih u umjetnosti bonsaija. Korijenje stabla u non-agari kompozicijama nije samo izloženo, ono je visoko podignuto iznad tla i uvijeno poput podveze. Na njima deblo stoji kao na štulama. Slični oblici mogu se vidjeti duž obala rijeka, gdje je drveće isprano vodom.

Za kompozicije u stilu ne-agari treba koristiti stabla koja tvore zračno korijenje, poput nekih fikusi- Ficus benghalensis, Ficus retusa ili Ficus pumila.

SEKIJOJU: DRVO NA KAMEN

Stil sekijoju vrlo spektakularan, gledatelj vidi stablo na stijeni, s raširenom krošnjom i snažnim korijenjem, nalik na paučinu, koja uporno guta cijeli kamen. Ovako vegetacija preživljava na ogromnim stijenama. S vremenom, korijenje stabla koje raste na stijenama počinje nalikovati deblima.

Sekijoju stil prikladan je za sve nepretenciozne pasmine s dobro razvijenim korijenima. Najčešće se koristi javor, kineski brijest, bor i smreka.

Samo stablo u sekijoju skladbama može se uzgajati u bilo kojem stilu, s izuzetkom, možda, "metle" i "ravne vertikale". Kameni ulomak koji se koristi kao stijena mora imati prolazne pukotine kako bi kroz njih korijenje moglo prodrijeti u tlo.

Ako korijenski sustav nije dovoljno dugačak, stablo se prvo sadi u duboku kutiju i, kako raste, uklanja se. gornji sloj tlo. Korijeni su izloženi i počinju se ukrućivati. Kad stignu do dna kutije, stablo se izvadi, čvrsto veže za kamen uzicom ili žicom i omota polietilenom, nakon dodavanja malo pjeskovite zemlje, i obilno zalije. Nakon što bonsai ojača i puca, polietilen i pijesak se uklanjaju, a stablo se presađuje u posudu.

HOKIDACHI: METLA

Bonsai u stilu hokidachi nalikuje metli postavljenoj na dršku. Prikladan je za drveće širokog lišća s raširenim tankim granama koje izgledaju privlačno čak i bez lišća. U prirodi se takvi oblici nalaze u zelkova, brijest ili grab. S tim pasminama najčešće rade, ali Breza, vrba ili hrast za stvaranje lijepe "metle" definitivno nije prikladno.

Deblo u hokidachi kompozicijama je strogo okomito, ali ne jako dugo. Sve se grane odvajaju od jedne točke, tvoreći gustu sferičnu krunu. Njegov odnos prema duljini cijevi je 2:1.

Krošnju može činiti jedna ili više jednakih grana, ali niti jedna ne smije dominirati nad ostalima. Ako se to dogodi, takva se grana mora jako skratiti ili potpuno ukloniti.

Klasični hokidati bonsai formira se pincetom vršnog izdanka na 1/3 ukupne visine debla. S pojavom pupova, kruna stabla poprima V-oblik, nastavljaju raditi s njom, stežući grane kako bi postigli bolji rezultat.

U kontejneru, bonsai u stilu hokidachi treba postaviti strogo u središte.

IKADABUKI: SPLAV

Središte kompozicije ikadabuki postaje oboreno stablo, koje se ponovno ukorijenjuje na tlu u vodoravnom položaju. Grane stabla, poštujući zakone rasta, počinju se uzdizati i na kraju se pretvaraju u debla koja stoje uspravno, poput ljudi na splavi.

Za formiranje takvih bonsaija koriste se primjerci koji s jedne strane imaju više grana - one se čuvaju, a druge uklanjaju, radeći plitke zareze po cijeloj dužini debla kako bi se ubrzalo stvaranje novog korijena. Zatim se stablo utisne u tlo i fiksira trakama lišća ili tkanine.

Vrijeme potrebno za razvoj novog korijenskog sustava ovisi o vrsti stabla. Javoru će za to trebati 1-2 godine, boru - do 5 godina. Tek nakon isteka navedenog vremena, možete ukloniti korijen iz glavnog stabla i premjestiti cijeli sastav u prikladniji spremnik. Osim javor i borovi Ikadabuki stil prikladan je za rad smreka, euonymus, ficus.

Postoje dvije vrste "splavi": ravne i zakrivljene. U prvom slučaju, sastav se temelji na kratkom i debelom stablu, njegove grane su duž jedne linije i rastu strogo okomito ili s blagim nagibom. Druga vrsta bonsaija zahtijeva tanko, nekoliko puta uvijeno stablo, na kojem su grane raspoređene nasumičnim redoslijedom. I u prvom iu drugom slučaju, nova debla mogu imati vlastite zavoje, ali tada se ovaj uzorak treba ponoviti u cijeloj kompoziciji.

SARIMIKI: MRTVO DRVO

Središte kompozicija u stilu Sarimiki postaju područja mrtvog drva. Nastaju umjetno rezanjem kore posebnim grinjama. Kretanje sokova u takvim područjima prestaje, drvo se suši.

Mrtvi dijelovi debla i grane nazivaju se, respektivno, Shari i ginovi. Duh se može rascijepiti posebnim kliještima i napraviti "nasilnike" koji oponašaju udar groma. Izložena područja tretiraju se brusnim papirom i vapnenim sulfidom kako bi se drvo izbijelilo.

Tako to izgleda smreka raste na planinskim padinama pod sunčevim zrakama. Njega, zajedno sa tisa, smreka ili bor najčešće se koriste za stvaranje skladbi u stilu sarimiki, budući da drvo ovih vrsta nije pod utjecajem gljivica i ne trune. Mnoga listopadna stabla mogu se umjetno ostariti, ali stil sarimikija je prilično kompliciran: mrtva područja trebaju izgledati lijepo, a morate raditi vrlo pažljivo kako ne biste uništili cijelo stablo.

POSEBNI STILOVI

NETSURANARI: ZAJEDNIČKI KORIJENI

„Stajaći vojnici“ odn netsuranari simbolizira postojanost, odanost, pouzdanost. Kompozicija izgleda kao skupina od nekoliko stabala, iako sva debla potječu iz istog korijena. Da biste to učinili, stablo je položeno na dno posude i posuto zemljom, a grane su usmjerene prema gore. S vremenom će postati poput pojedinačnih stabala, podsjećajući na šumu.

Prilikom stvaranja skladbi u stilu netsuranari koriste se Japanski bijeli bor (Pinus parviflora) ili Ajanska smreka (Picea jezoensis). Japanci vjeruju da ovo drveće donosi sreću.

FUKINAGASI: DRVO NA VJETRU

Slika stabla na vjetru osvaja i dira na prvi pogled, ovo je jedna od najljepših priča u umjetnosti bonsaija. Očito su ga japanski majstori uočili na obali mora, gdje vjetar uvijek puše u istom smjeru.

Stil fukinagashi oponaša stablo s jednim ili dva debla, koje od rođenja nije imalo drugog izbora nego se savijati pod pritiskom elemenata kako se ne bi slomilo. Gledajući takvu kompoziciju, gledatelj bi trebao osjetiti nalet vjetra, tako da bi kruna stabla trebala biti malo razbarušena i imati najmanje lišća ili iglica.

Fukinagashi podsjeća na drugačiji stil - Shakan, ali im je zajedničko samo nagib koji je nastao pod utjecajem prirodnih čimbenika. Razlika je u tome što grane drveta na vjetru rastu samo u jednom smjeru, a ne u oba. Prema vrhu se skraćuju, pa cijela kompozicija izgleda kao trokutasti plamenac koji se razvija.

Kada stvarate skladbe u stilu fukinagashi, možete koristiti bor, smreka, sageterija i breza. Bolje je uzgajati takav bonsai u pravokutnom ili ovalnom spremniku.

Yose-UE: ŠUMA

Ovaj stil prenosi ideju kontinuiteta generacija u još većoj mjeri od Sokana: yose-ue- cijela šumska obitelj s velikim matičnim stablom na čelu.

Ukupan broj "rođaka" u skladbama yose-ue uvijek je neparan - od 5 do 19. Svaki od njih ima strogo određeno mjesto u spremniku. "Majka" je ispred, "djeca" su smještena oko nje na različitim udaljenostima. Da bi se poboljšala perspektiva, stražnja stabla s gustim donjim granama i gustom krošnjom postavljena su kompaktnije, a debla prednjih ostavljena su otvorena. Prilikom stvaranja minijaturne šume možete uzeti stabla iste vrste, ali kombinacije zimzelenih i listopadnih vrsta izgledaju najpovoljnije. Najčešće se koristi bor, tuja, kriptomerija, bukva, grab, breza, zelkova ili javor. Najbolje će izgledati u posudi ovalnog oblika.

Složenost "šumskog" stila je da, kao nitko drugi, zahtijeva potpunu prirodnost iz sastava. Morate voditi računa o različitim razinama reljefa, o kamenju, možda o dodatnim premalim biljkama. Ali najteže je pokazati vrijeme. Gledajući takvu obitelj, gledatelj bi trebao vidjeti da su se stabla pojavljivala u općoj skupini postupno, tijekom mnogo godina.

SAIKEI:KRAJOLIK U MINI

saikei, strogo govoreći, to nije bonsai stil, to je neovisni smjer za stvaranje minijaturnih krajolika, u kojem se, osim drveća, koriste kamenje, tlo, mahovina i druge biljke. Majstori bonsaija utjecali su na razvoj saikeija, ali ovaj je trend apsorbirao i tradiciju Vijetnamaca hononbo(tzv. skulpturalne skupine koje oponašaju otoke, planine i prirodu koja ih okružuje), kao i neka načela magarčić i bonseki(Japanski pejzaži kamenja i pijeska).

Povijest saikeija seže više od sto godina, prve slike minijaturnih krajolika nalaze se na svicima iz 13. stoljeća. Nakon Drugog svjetskog rata ova je drevna umjetnost oživljena zahvaljujući majstoru bonsaija. Toshio Kawamoto. Kawamoto je osnovao vlastitu školu i učinio saikei izuzetno popularnim kako u Japanu tako iu drugim zemljama svijeta. Sljedbenici su nastavili rad majstora, podižući njegovu umjetnost na još višu razinu.

Toshio Kawamoto želio je osigurati da on i njegovi učenici ne moraju predugo čekati pri stvaranju minijaturnih krajolika, pa za rad nije odabrao zrela stabla, već mlade sadnice. Tehnika njege i stilovi su isti kao u umjetnosti bonsaija.

Međutim, saikei imaju razlike, prije svega ideološke. Ako majstori bonsaija naglašavaju ljepotu jednog ili više stabala, onda u saikeiju ona postaju elementi krajolika - obvezni, ali ne i najvažniji. Kamenje se često koristi u bonsai kompozicijama, ali ono ne oblikuje krajolik, dok u saikeiju ima vrlo važnu ulogu. Toshio Kawamoto je čak uveo posebnu klasifikaciju za njih - planina, otok, usamljena obala itd. Svi elementi kompozicije raspoređeni su na takav način da u minijaturi rekreiraju prirodni krajolik, ponekad stvaran, nezaboravan.

Klasični saikei sjedi na velikom keramičkom pladnju neutralne boje s niskim rubom. Drenažni otvori na dnu ladice prekriveni su plastičnim mrežama, nakon čega se na njih izlije tanak sloj mješavine tla. Prije postavljanja drveća na njihova mjesta, za stabilnost, njihovo korijenje može se prekriti tresetom i glinom. Drveće i biljke trebaju biti postavljeni tako da gledatelj ima osjećaj perspektive - što je manje, to je dalje.

Zatim dolazi red na kamenje, treba ih postaviti u skladu s preliminarnom skicom. Visina svih elemenata mora biti uravnotežena, tako da fragment, koji igra ulogu stijene, bude viši od stabla.

Nakon postavljanja kamenja i drveća, prostor između njih se ispuni mješavinom zemlje, zatim se cijela površina prekrije zemljom, pazeći da sloj zemlje ne bude jako debeo.

Saikei se ukrašava komadićima mahovine i postavlja na mjesto zaštićeno od vjetra i izravnih zraka sunčeve zrake. Minijaturni krajolik treba ne samo redovito zalijevati, već i prskati. Zimi saikei treba držati u zatvorenom prostoru gdje temperatura ne pada ispod 0°C.

IV: KLASIFIKACIJA BONSAJA

VELIČINA

Vrijednost pravog remek-djela nije određena njegovom veličinom, već vještinom i ukusom kreatora. Među bonsaijima ima vrlo sićušnih stabala koja vam stanu na dlan, i to poznatih mjesečev bor, raste na otoku Honshu u prefekturi Shizuoka, rasteže svoje grane čak 13 metara!

Bonsai se mjere od vrha do baze debla, isključujući posudu. Složenost predstavljaju kaskadni i polukaskadni oblici, budući da se takve instance prvo podižu, a zatim spuštaju. Njihova se veličina određuje od baze do zavoja koji oblikuje deblo prije ponovnog spuštanja.

Postoji nekoliko osnovnih veličina minijaturnih stabala. I, iako se takva sistematizacija smatra prilično proizvoljnom i postoje odstupanja u brojevima, stručnjaci obično razlikuju 5 klasa bonsaija, koje se razlikuju po veličini.

mame

Najsitniji bonsai su u klasi mame. Među njima postoje pravi patuljci - ne više od 2,5 cm Ova veličina se zove keshitsubu. Idu na kesitsubu sito(2,5-7,5 cm) i hafu(13-20 cm).

šohin

Sljedeći razred - šohin, uključuje stabla do 18 cm (komono) a od 15 do 20 cm (čumono). Ovi bonsai se smatraju malim, oni, poput mame, zahtijevaju povećanu pažnju zbog svoje krhkosti i ranjivosti. Zahtijevaju posebne posude, sitna i mala drvca se presađuju, orezuju i zalijevaju češće od ostalih. Ovi bonsai se mogu uzgajati iz smreka, shadberry, rododendron, smreka.

kifu

Stabla srednje veličine, do 40 cm (doatademochi), spojeno u Klasa kifu. Prikladno za stvaranje takvog bonsaija žutika, poljski ili kameni javor, ligustrum, planinski bor.

tehin

Klasa tehin- to su stabla od 40 cm, na primjer, breza, lijeska, bor, jasenov javor, brijest. Najveći bonsai u ovoj klasi (omono) dosežu metar ili više, uzgajaju se iz bukva, hrast, bazga, javor, ariš, lipa, jasen. Omono se u Japanu obično postavlja na ulazu u bogato imanje – kao znak srdačnosti i gostoprimstva ili kao simbol bogatstva vlasnika.

daiza

Daiza - veliki bonsai veći od jednog metra . Mogu se vidjeti u nekim starim Japanski vrtovi. Najprikladnije pasmine za takve divove su platana, kesten, crni bor, bazga, bagrem, glicinija.

BROJ UDARA

Najčešći sastavi su oni koji se sastoje od jednog stabla koje raste s jednim deblom. Predstavljeni su u svakom od stilova. Postoje bonsai s više stabljika i zajedničkog korijena, kao i skupine stabala od jednog ili različite pasmine, svaki sa svojim korijenskim sustavom. Koriste se za stvaranje krajolika, pazeći da je broj debla u takvim skladbama neparan.

AGE BONSAJI

Za oblikovanje i dovođenje minijaturnog stabla do savršenstva potrebno je duge godine. Starost bonsaija može biti od 5 godina do nekoliko stoljeća. Stoljećima stare kopije neprocjenjive su, prenose se s koljena na koljeno, izlažu u muzejima ili se čuvaju u privatnim zbirkama koje su nedostupne široj publici.

Vrtna stabla smatraju se najstarijima Happo-en u Tokiju. Životni ciklus nekih od njih traje oko 8 stoljeća. Među časnim stogodišnjacima je i već spomenuti Moonlight Pine. Stara je više od 6 stoljeća, poznato je da je njen prvi vlasnik bio lokalni princ Shingen Takada. Sada se koriste za njegu bora moderne tehnologije, čak je ispod njega postavljena posebna platforma koja rotira stablo tako da je ravnomjerno osvijetljeno sa svih strana.

Poseban spomen zaslužuje još jedan jedinstveni primjerak, prenesen preko japanskih careva. to Treća generacija Tokugawa bora, zbog čega je jedan od šoguna moćne dinastije zanemario svoje dužnosti i potpuno se posvetio umjetnosti bonsaija. Drvo je posađeno prije 500 godina, a do danas se nalazi u zbirci carske palače.

Konačno, u američkom arboretumu National Arboretum možete vidjeti minijaturni bor Yamaki prevezen u SAD iz Japana. Stara je oko 375 godina, tijekom bombardiranja Hirošime bila je samo tri kilometra od mjesta pada atomske bombe i ostala potpuno neozlijeđena.

Točna starost takvih remek-djela ne može se odrediti bez oštećenja. Stoga se pri ocjenjivanju stručnjaka u pravilu oslanjaju na povijesne dokaze.

Međutim, nemojte misliti da pravi bonsai mora biti jako star. Doista, nemoguće je stvoriti kompozicije s podijeljenim deblom ili s djelomično spuštenom korom s mladih stabala. Ali također izgledaju vrlo izražajno i impresivno ako su oblikovani pravilno i skladno.

V: IZBOR BONSAJA

Pri izradi bonsaija stručnjaci i amateri koriste oko 400 razne vrste drveće i grmlje. Ponekad se u kompozicijama nalaze i zeljaste biljke, na primjer, neke srednje veličine paprati. Vrlo su lijepe, iako zimi trebaju vlažan i hladan zrak, inače će im se listovi osušiti.

Međutim, klasični bonsai uzgaja se od biljaka koje imaju čvrsto deblo i grane, odnosno od drveća ili grmlja. Imajte na umu da različite zemlje svijeta imaju svoje tradicije. Dakle, u Japanu su teška stabla s moćnim deblom i savršeno oblikovanom krošnjom češća. U SAD-u se cijene jednostavni i grubi primjerci koji često dosežu 1 metar visine. Europljani preferiraju elegantne skladbe s tankim deblima.

Prilikom odabira razmislite o učinku koji očekujete od budućeg sastava. Treba imati na umu da će vas zimzelene vrste oduševiti svojom ljepotom tijekom cijele godine, dok su ostala stabla dobra tijekom razdoblja cvatnje ili obrnuto, zimi, zahvaljujući osebujnom obliku golih grana.

Smatra se kraljicom crnogoričnih bonsaija bor, prate je smreka, ariš, tuja, čempres. Od plodonosnih i lijepo cvjetnih stabala, možemo preporučiti bagrem, guava, šipak, mirta, magnolija, breskva, šljiva, citrusi. Javor- miljenik tvrdog drveta, ali minijaturni izgledaju ne manje impresivno hrast, bukva, grab, vrba, breza ili Oskoruša. Za bonsai su općenito najprikladnija listopadna stabla, i to ona čiji su listovi i cvjetovi prirodno mali, jer se tako postiže proporcionalan omjer svih elemenata buduće kompozicije.

Vrlo su cijenjene pasmine koje zasićuju zrak hlapljivim ljekovitim izlučevinama i dobro ga pročišćavaju - to uključuje grejp, limun, smokva, vreteno, hibiskus, lovor, šimšir i drugi. Naravno, ako vam se ne sviđa ovaj ili onaj miris, ne morate se prisiljavati radi ideala ljepote. Zapamtite glavno pravilo: ni u kojem slučaju ne birajte nešto što vas iritira, zbunjuje svojim izgledom, bojom ili aromom. Minijarno drvce treba donijeti samo vlasniku pozitivne emocije i odražavaju njegov karakter.

Bonsai se može uzgajati iz sjemena ili yamadori- ovo je naziv stabla ili grmlja uzetog u posebnom rasadniku. Za početnike je bolje ići drugim putem, a morate početi s mladim primjercima brzorastućih pasmina, na primjer, s smreke ili čempresi. Tada ćete brže vidjeti prve rezultate, steći neke vještine i nećete izgubiti interes.

VI: POZICIONIRANJE BONSAIJA

Većina bonsaija nisu sobne biljke, potrebno im je mjesto na otvorenom za normalan rast i razvoj. Stoga ih Japanci uzgajaju u vrtovima i u posebnim prilikama unose u kuću.

Egzotične japanske sadnice u Ruski uvjeti loše se ukorijeniti. Ali mnoge vrste našeg drveća mogu ukrasiti vašu ljetnu kućicu. U tom slučaju nećete morati brinuti o zalijevanju, ostat će samo rezidba i oblikovanje.

Navikli su na hladnoću i mirno hiberniraju na ulici. hrast, breza, brijest, jorgovan, žutika, jabuka, kruška, šljiva, trešnja, bor, smreka, smreka, tuja, cotoneaster, ariš. Međutim, ljeti ih treba zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti. Ova stabla ne podnose dobro sobnu klimu.

U zatvorenom prostoru, naši sunarodnjaci uspješno uzgajaju tropske i suptropske biljke. Među njima - serisa, fikusi, šipak, hibiskus, dracena, kordilina,Jaboticaba,gardenija i poznati "Stablo novca". Ne zahtijevaju posebne uvjete za zimovanje, od njih je brže i lakše formirati bonsai. Ali nekoliko termofilne vrste (cedrovi, kriptomerije, čempresi) ljeti je bolje držati u vrtu, a zimi - u svijetloj, hladnoj sobi, na temperaturi ne nižoj od +10 stupnjeva. S povećanjem duljine dana i intenziteta svjetlosti, mogu se prenijeti na topla soba, što je posebno poželjno za cvjetne vrste.

VII: RASVJETA

Većina sobnih bonsaija zahtijeva puno svjetla. Izuzetak su stabla koja su prirodno niska i rastu u šumi, gdje su skrivena od izravne sunčeve svjetlosti. Za druge vrste morate pronaći dobro osvijetljeno mjesto, na primjer, na prozorskoj dasci, ali pazite da se bonsai ne pregrije. Stablo se mora nekoliko puta tijekom dana okretati kako bi svi njegovi dijelovi dobili ravnomjernu količinu svjetla.

Nedostatak svjetlosti možete odrediti prema udaljenosti između listova - internodija. U normalnoj formaciji, lišće se nalazi na granama nedaleko jedno od drugog. Ako se ta udaljenost poveća, tada je bonsai potrebno dodatno osvjetljenje. Potražite negdje drugdje ili kupite svjetiljku – fluorescentnu, halogenu ili živinu. Bolje je isključiti žarulje sa žarnom niti, njihova svjetlost se razlikuje od dnevne svjetlosti, a toplinske zrake mogu oštetiti bonsai. Koristiti umjetno svjetlo tijekom cijele godine nije preporučljivo, ali u zimsko razdoblje a i za oblačnih dana potrebno je dodatno osvjetljenje.

VIII: STANJE TEMPERATURE

Bonsai dizajniran za negrijani prostori, zimi se drže na hladnom na temperaturi u rasponu od 5-12 ° C. Takve uvjete možete stvoriti u zimskom vrtu ili posebnom stakleniku.

Tropske vrste se dobro osjećaju tijekom cijele godine na temperaturi od 18-24°C. Ljeti se izlažu na otvorenom, produžujući vrijeme za 30 minuta dnevno, kako bi se bonsai postupno navikao na sunčeve zrake.

Što je viša temperatura minijaturnog stabla, potrebno mu je više svjetla, vode i hranjivih tvari. Sa smanjenjem termometra, zalijevanje i gnojidba biljke može se smanjiti.

IX: VLAGA

Vlažnost u tropima, odakle dolaze mnoge sobne biljke, vrlo je visoka. Što je više vlage u zraku, to im je manje vode potrebno. U ruskim kućama, gdje je vlažnost znatno niža, akvarij koji se nalazi u blizini bonsaija može ispraviti situaciju. Pomoći će i druge biljke koje isparavaju vlagu ili pladanj napunjen vodom i hidroloptama u koji se stavi posuda s minijaturnim drvcem. Količina tekućine mora se održavati na istoj razini. Učinkovitost ove metode bit će još veća ako se pladanj i bonsai postave iznad sustava grijanja. Lakše je i jeftinije od korištenja glomaznog, bučnog i skupog ovlaživača zraka.

Ujutro se tropski bonsai može prskati vodom, ali ne na jakom i vrućem suncu. Takav postupak daje samo kratkoročni učinak, pa se mora provoditi više puta, ali tako da se stablo osuši do večeri.

U prirodnim uvjetima snažne krošnje štite drveće od prekomjernog isparavanja vlage i od štetnika koji se odbijaju lelujavim lišćem. U zatvorenom prostoru, zrak se praktički ne kreće, a nježni izdanci mogu postati lak plijen za insekte. Ovo je još jedan razlog da bonsai postavite na balkon ili ga iznesete u vrt ili uključite ventilator u blizini.

X: ZALIJEVANJE

Postavljanje minijaturnog stabla u kontejner ima svoje karakteristike, zbog čega bonsai zahtijeva više vode nego obične sobne biljke. Stoga je potrebno osigurati da tlo u posudi ostane vlažno, ali ne mokro.

Vjeruje se da se bonsai može zalijevati odozgo, odozdo ili naizmjenično na oba načina. Glavna stvar je dobro navlažiti cijelu zemljanu kuglu, a ne samo površinu. Prilikom zalijevanja odozgo, voda bi se trebala pojaviti iz drenažnih otvora posude i otjecati u posudu, odakle se mora ukloniti. Zalijevanje odozgo pomaže u ispiranju viška mineralnih soli iz tla, a lakše je pratiti prodiranje vlage do korijena. Vodu možete uliti i u posudu, ali tada svakako morate ocijediti višak nakon što se upije u tlo. Posuda s bonsaijem ne može stalno biti u vodi, pa da se to ne dogodi, ima čak i posebne nožice za sigurnosnu mrežu.

Tijekom sadnje minijaturnog stabla, tlo oko njega je dobro nabijeno, zbog čega gusto tlo otežava vlazi do korijena bonsaija. Stoga se bonsai ponekad jednostavno spuštaju u posudu s vodom - ovo je još jedan način da se zemljana kugla pravilno natopi.

Režim navodnjavanja i njegova učestalost ovise o vrsti stabla. Crnogorični bonsai zahtijeva manje vlage u usporedbi s listopadnim. Ljeti, u razdoblju intenzivnog rasta, zalijevanje treba obavljati svakodnevno, au vrućini - dva puta dnevno, što se ne odnosi na suptropske biljke. Zimi je dovoljno jedan ili dva puta tjedno, a ne tako obilno.

Kako bi se uvjeti za bonsai približili prirodnim, minijaturna stabla zalijevaju se samo u jutarnjim i večernjim satima, u vrijeme kada u prirodi pada rosa. Ali ako na vrućem danu vidite da je lišće bonsaija opušteno, prvo ga ohladite u hladu, a zatim spustite posudu u posudu s toplom vodom. Kad je drvo žedno, poprskajte ga. Temperatura vode tijekom zalijevanja i prskanja treba biti nekoliko stupnjeva viša od temperature okoline.

Najbolja voda za navodnjavanje je otopljena voda, voda iz slavine mora se braniti tri dana ili očistiti filter za kućanstvo. Tvrdoća vode može stvarati probleme kod uzgoja bonsaija, a filteri sa smolama za ionsku izmjenu pomažu ih riješiti, uklanjaju nečistoće soli kalcija i magnezija. Ako se to ne učini, s vremenom će se na površini zemlje i na kori pojaviti bijeli kredasti sediment koji se ne može ukloniti. Tvrda voda ostavlja neizbrisiv premaz na lišću, imajte to na umu kada prskate bonsai.

Pravilno zalijevanje jedan je od glavnih uvjeta za brigu o minijaturnim stablima. Čak i jedno pretjerano sušenje gotovo će sigurno ubiti većinu njih, kao i višak vlage. Sadnjom bonsaija u dobro sastavljeno tlo smanjuju se rizici od posljedica nepravilnog zalijevanja.

XI: TLO, DRENAŽA

Gotova zemlja, koja se koristi pri uzgoju običnih sobnih biljaka, nije prikladna za bonsai. Prava mješavina tla je supstrat koji se sastoji od pijesak, glina, humus(staro lišće, iglice, treset, trula kora). Takav se supstrat može kupiti u trgovini ili napraviti samostalno.

Za listopadne vrste smjesa se priprema od 7 dijelova gline i 3 dijela pijeska. Stabla koja cvjetaju i donose plodove trebaju tlo koje sadrži 6 dijelova gline, 3 dijela pijeska i 1 dio humusa od lišća. Kada radite s crnogoričnim bonsaiima, glina i pijesak se uzimaju u omjeru od 6 do 4.

Mala količina se može dodati supstratu organska gnojiva- piljevina od roga, krv, riba ili koštano brašno, pogača uljane repice (3 g organske tvari na 1 kg tla). Nakon što su sve komponente dobro izmiješane, smjesa se neutralizira od sjemenki korova i uzročnika bolesti zagrijavanjem 15 minuta na temperaturi od 100 °C u loncu ili drugoj prikladnoj posudi.

Osim supstrata, u spremnik se stavlja drenaža - slomljene krhotine, šljunak, ekspandirana glina, grubi mokri pijesak ili posebne kemijski neutralne granule. Veličina potonjeg je 3-4 mm. Iz drenažnih rupa će se izliti manje granule, a velike će se slijepiti, iz kojih će drenaža prestati propuštati vodu. Što je slabiji korijenski sustav biljke, to bi trebao biti veći sloj drenaže.

XII: POSUDA ​​ZA BONSAJE

Pravi spremnik je kritičan kada se uzgaja minijaturno drvce. Imajte na umu da u umjetnosti bonsaija ovo nije samo spremnik, već jedan od najvažnijih elemenata cjelokupne kompozicije, mora biti u potpunom skladu sa stablom. Japanci čak imaju poseban izraz - hachiutsuri, koristi se za procjenu kompozicijskog jedinstva svih komponenti bonsaija.

Nije iznenađujuće da je zdjela u kojoj raste drvo ponekad i sama umjetnina. Evo samo jednog djelića povijesti: 2011. kupac koji je tri stoljeća star bonsai platio 1.296.850 dolara Pinus parviflora, morao dodatno platiti za lonac koji je prodavao bijeli japanski bor, još 493.000 dolara.

Naravno, samo bogati kolekcionari mogu si priuštiti takva remek-djela, posjećujući posebne aukcije na kojima su izloženi rijetki starinski pribor. Za nekoga tko tek uči osnove umjetnosti, sasvim je prikladan obični čvrsti spremnik, odabran prema dolje navedenim pravilima.

Prije svega, takva posuda mora biti izrađena od prirodnih materijala - gline, fajanse ili porculana. Treba zapamtiti da glinene posude dobro apsorbiraju vlagu, stoga ćete drvo morati zalijevati obilnije i češće. A ako će vaš bonsai rasti u vrtu, trebat će mu keramika otporna na mraz.

Stjenke lonaca su glazirane, ali samo izvana, inače će zemlja iznutra skliznuti a da ih ne dotakne. Takvi su proizvodi vrlo lijepi, ali, za razliku od neglaziranih, lošije prolaze kisik i vlagu iz zraka do korijena. Stoga se preporučuju neglazirane posude dok drvo još raste i jača.

Oblik spremnika može biti proizvoljan - kvadratni, pravokutni, okrugli, ovalni. U pravilu, kada se uzgaja većina ravnih i visokih bonsaija, koriste se plitke posude. Prema mišljenju stručnjaka, niska zdjela oponaša ravnicu ili čistinu na kojoj stoji usamljeno stablo. Takav spremnik je također poželjan jer pridonosi formiranju ravnog korijenskog sustava stabla. Posude srednje visine prikladne su za bonsai sa širokom krunom i snažnim deblom. Kada radite s kaskadnim stilovima, potrebni su duboki i visoki lonci, u kojem slučaju spremnik igra ulogu "stijene".

Omjeri posude i stabla moraju biti uravnoteženi tako da posuda s jedne strane ne potiskuje bonsai, a s druge strane u potpunosti odgovara visini debla i veličini korijenskog sustava.

Minijaturno stablo potrebno je često zalijevati. Kako korijenje ne bi trunulo, na dnu posude napravljeno je više rupa za drenažu nego u običnim posudama za cvijeće. Rupe su zatvorene posebnom mrežom od guste plastike s veličinom ćelija od oko 3 mm. Posebno je proizveden u Japanu, ali prikladan je i uobičajeni "komarac".

Boja posude trebala bi se dobro slagati s lišćem ili iglicama. Bleštave boje odvratit će pozornost gledatelja, stoga općenito stručnjaci predlažu odabir nježnih nijansi smeđe, zelene, sive ili plave. U Japanu se crnogorično drveće obično sadi u zdjele ili zdjele smeđih tonova od neglazirane keramike. Za tvrdo drvo koristite bež, zelenu ili Plava boja. Cvjetni bonsai lijepo izgleda u crnim ili bijelim posudama. Najvažnije je ne kombinirati hladne i tople boje u jednom sastavu. Ne biste trebali uzgajati plavu smreku u posudi od terakote, a bor u posudi s plavim ostakljenjem, to će biti grubo kršenje načela hachiutsuri.

Prilikom odabira posude morate obratiti pozornost na starost vašeg bonsaija. Mladi primjerci prvo se stavljaju u obične cvjetne posude - nazivaju se i "ubrzavajući", jer se korijenski sustav u njima može slobodno razvijati. Kada bonsai postigne željeni oblik, stablo se presađuje u ravnu posudu, smanjujući volumen korijena obrezivanjem.

XIII: UZGOJ BONSAJA

Postoje dva načina razmnožavanja bonsaija: vegetativno, u kojem se koriste reznice, mladice ili mladice, i sjeme. U sobnim uvjetima najčešće se pribjegava prvoj metodi, najjednostavnijoj i pouzdanoj. Sjeme nekih tropskih biljaka zahtijeva dovoljno toplina i vlažnosti, nema načina bez staklenika s donjim grijanjem.

RAZMNOŽAVANJE REZNICAMA

Reznica je dio korijena, lista ili izdanka iz kojeg se pravilnom njegom može dobiti nova biljka. Reznicama stabljike potrebno je od 10 dana do nekoliko tjedana da formiraju korijenski sustav i počnu rasti. Vrijeme ovisi o vrsti biljke, njezinoj starosti i sposobnosti stvaranja novih korijena i izdanaka.

Može se razmnožavati reznicama crnogorično drveće, osim za smreku, bor i jelu, koristeći iste mješavine tla za ukorjenjivanje kao i za sjeme. Neke se reznice bolje ukorijenjuju dok su vrlo mlade, dok su druge zrelije.

Postoje tri vrste reznica: zelena aktivno raste, poludrvena i drvenasta.

zelene reznice odrezati s vrhova brzo rastućih mladih izdanaka ispod čvora ili pupoljka, ostavljajući 3-5 listova na vrhu i otkrivajući donju trećinu. Najbolje je to učiniti u proljeće, ujutro. Matična biljka je prethodno izrezana, što potiče pojavu svježih izdanaka. Provjerite je li rez ravnomjeran, bez neravnina i ni u kojem slučaju ga ne dodirujte rukama.

Gotove reznice zakopaju se trećinom duljine u mješavinu tla. Vrlo su osjetljivi na nedostatak vlage, pa zalijevanje treba biti obilno, a temperatura vode treba biti u rasponu od 20 - 25 ° C. Ako se reznice ne sade odmah nakon rezanja, moraju se staviti u posudu s vodom.

Polu-lignificirane reznice - to su osnovice mladica duge 10-15 cm, beru se krajem ljeta. Prilikom rezanja, izdanci se povlače prema dolje tako da se od glavne stabljike matičnog stabla odvoji komad drva oko 1,5-2 cm (takva "peta" doprinosi ukorjenjivanju). Listovi s donje trećine reznice se uklanjaju, a rez se tretira regulatorom rasta.

Polu-lignificirane reznice postavljeni u mješavinu tla na temperaturi od 14-18 ° C, najbolja opcija za njih je hladan staklenik. Rast reznica podržava tekuće gnojivo, prihranjivanje treba biti redovito.

lignificirane reznice su rijetke, iako je ova metoda primjenjiva za razmnožavanje nekih grmova koji imaju razdoblje mirovanja kada je njihov rast potpuno zaustavljen, lišće opada, a stabljike su otvrdnule. Za reprodukciju odaberite trome izdanke s 5-6 pupova. Da bi se ubrzao proces formiranja korijena, reznice se zakopaju u staklenik pod kutom od 45 °, produbljujući u zemlju za 3 pupoljka.

Lignificirane reznice mogu se osušiti zbog isparavanja s površine izdanaka, što najčešće objašnjava odsutnost novoformiranih korijena u njima. Stoga će za gornji dio reznice biti potrebno stvoriti uvjete niske temperature. Dakle, pupoljci neće cvjetati, a sva energija bonsaija otići će na razvoj korijenskog sustava. Reznice, u kojima se formira vrlo sporo, tretiraju se posebnim regulatorima rasta.

REPRODUKCIJA PO SLOJEVIMA

Slojevi su vrsta reznica, razlika je u tome što se od matičnog stabla odvajaju tek nakon što se ukorijene. Povlačenja mogu biti obični i zrak.

Redovito nanošenje slojeva primjenjivi su kada imate posla sa stablom čije su donje grane toliko blizu tla da se mogu saviti na njega bez lomljenja. To uključuje fikusi magnolije, borovi, forzicije, Weigels, irga, aralija.

Nakon što se odabere željena grana, ispod nje se sipa porozni biljni kompost. Kada radite s matičnim stablom koje raste u kontejneru, možete koristiti posudu postavljenu na željenu visinu.

Na mjestu gdje bi se grana trebala ukorijeniti, naprave se 1-2 uzdužna reza, a okolo se očisti lišće. Nakon toga se grana pritisne na površinu i udubi 10 cm, pričvrsti je žicom u zemlju ili pritisne nečim teškim. Tlo uvijek mora biti vlažno. Čim korijenje ojača, reznice se mogu odvojiti od matične biljke.

Zračni slojevi dopustiti formirati bonsai u najkraćem mogućem roku s grana relativno zrelog stabla. Ova metoda je prikladna za debele žene,rododendron, javor, bukva, cedar, pirakantus, šipak, brijest, dunja, vrba i mnogi drugi. Njihove grane nalaze se visoko od površine zemlje i ne dopiru do nje. Ali ispada da samu zemlju možete približiti granama, iako je to najbolje učiniti u proljeće.

Nakon odabira prikladne stabljike, ispod jednog od njegovih pupova izrađuju se 2-3 uzdužna reza duljine 3-5 cm.Upotrebom običnih šibica lagano se proširuju i tretiraju stimulansima rasta. Rezovi su naborani mokrom mahovinom i kompostom od povrća. Zatim se ta mjesta omotaju komadom perforirane polietilenske folije ili grube tkanine i obilno zalijevaju. S pojavom korijena uklanja se zaštitni omot, slojevi se odrežu i presađuju u posudu.

GRAFT

Cijepljenje je prilično kompliciran postupak, treba ga provesti tek nakon stjecanja vrtlarskih vještina, ali čak i tada može dati neočekivane rezultate. Stoga je bolje prve pokuse staviti na jeftin materijal. Cijepljenju se obično pribjegava ako druge metode razmnožavanja nisu moguće ili u hitnim slučajevima, na primjer, da se spasi bonsai s oštećenim korijenskim sustavom.

Uz pomoć cijepljenja moguće je postići pojavu cvjetova različitih boja na istom stablu. Složite se da će minijaturna šljiva s bijelim, ružičastim i crvenim cvjetovima izgledati vrlo impresivno. Osim toga, ova metoda omogućuje dodavanje grana rijetkom dijelu krošnje stabla kako bi ga učinili debljim.

Cijepljenje ima još jednu važnu prednost. Bonsai uzgojen iz sjemena može se genetski razlikovati od svojih roditelja, dok cijepljeni primjerci u potpunosti zadržavaju svoje karakteristične osobine.

Cijepljenje nije ništa drugo nego usađivanje dijela biljke (kalem) u podlogu - odnosno u deblo, granu ili korijenje jedinke iste vrste. Mjesto cijepljenja vezano je čvrstim elastičnim materijalom za fiksiranje i premazano posebnim mastiksom koji štiti rezove od atmosferski utjecaji, insekti štetnici i patogeni. Najbolje razdoblje za takav postupak je proljeće, jer u to vrijeme počinje protok soka ili ljeto.

Cijepljenje na cijepanje omogućuje sadnju novih grana u stablo. Podloga se rascijepi nožem na dubinu od 3-5 cm i u utor se umetne reznica, odsječena s obje strane klinom (kalem). Reže se ili s matičnog stabla ili s drugog, ali iste vrste. Takvo cijepljenje može se obaviti samo na tankim granama u proljeće.

Inokulacija (pupljenje) potrebno u slučajevima kada je potrebno kombinirati muško i žensko žensko drvo da bi se dobio dvospolni primjerak koji donosi plod. Temeljac se poprska raspršivačem, nakon čega se na kori izreže slovo “T”. U rez, povlačeći koru, umetnite "oko" - bubreg sa štitom, odsječen iz izdanka izdanka. Nakon toga se cjepivo veže i maže.

Okulacija se ukorijenjuje kada otpadne peteljka ocela, što se obično događa u proljeće sljedeće godine. Šanse za uspjeh povećavaju se s nekoliko istovremenih pupanja na različitim mjestima: na taj način možete dobiti ne jednu, već nekoliko novih grana.

Cijepljenje u bočni rez koristi se pri radu sa zimzelenim vrstama drveća. Na podanku, bliže vratu korijena, napravi se bočni rez dubok oko 5 cm, u koji se umetne reznica, koso zarezana s obje strane, zatim se to mjesto omota krpom i premaže mastikom. Takvo se cijepljenje provodi ljeti, au proljeće cijepljenje već počinje rasti. Reže se pod kutom, neposredno iznad mjesta cijepljenja.

Kalem za koru omogućuje formiranje bonsaija s brojnim deblima, također potiče rast starih stabala. Na deblu matičnog stabla napravi se okomiti rez dužine oko 3 cm, nakon čega se kora odvoji od drveta, a ispod nje se umetne mladica manjeg promjera. Mjesto cijepljenja zaveže se krpom i premaže mastikom. Ova metoda vam omogućuje sadnju nekoliko reznica na jednu zalihu odjednom. Ali takav postupak treba provoditi samo na velikim stablima, u proljeće.

Pristupno presađivanje (ablaktacija) - ovo je spajanje dviju neovisno rastućih grana. Ova pojava je vrlo česta u prirodi, a ova metoda je u službi vrtlara od pamtivijeka. Jednostavan je i pouzdan, budući da se spojene grane i dalje hrane, jer kretanje sokova duž njih ne prestaje. Šanse za uspješno spajanje s ablakcijom mnogo su veće nego s reznicama.

Prilikom cijepljenja na plemku i podlogu odreže se oko 3 cm kore. Nakon toga se povezuju, vežu i prekrivaju mastikom.

Cijepljenje zbližavanjem provodi se u proljeće, do jeseni se cijepljenje ukorijeni. Odvaja se odsijecanjem dijela podanka neposredno iznad mjesta spajanja.

UZGOJ IZ SJEMENA

Ova metoda je duga i mukotrpna, ali on vam omogućuje da formirate najljepše skladbe. Upamtite da br posebno sjeme jer bonsai ne postoji, trebat će vam oni koje možete kupiti u bilo kojem vrtlarskom dućanu ili izgraditi sami.

Sjeme nekih biljaka treba odmah posijati jer klija odmah nakon žetve. Ostale treba neko vrijeme čuvati na suhom i hladnom mjestu. Treće pak mogu proklijati u jesen ili zimi, ali prvo ih je potrebno nekoliko dana staviti u mokar pijesak.

Sjetva se provodi u proljeće ili od kasnog ljeta do sredine jeseni. Sjeme posijte u zemlju, prosijano kroz fino sito i pomiješano s pijeskom. Velike sjemenke se posipaju tankim slojem zemlje, a male se ostavljaju na površini, nakon čega se zalijevaju iz boce s raspršivačem, prekrivaju staklom na vrhu ili stavljaju u staklenik.

Kasnije se gornji sloj zemlje malo osuši. Time se sprječava truljenje sjemenki i osigurava im zrak. Ovisno o vrsti biljke, vrijeme klijanja je od 1 do 2 mjeseca.

Izbojci koji su se pojavili prozračuju se, ali ne zalijevaju tako često kako korijenje ne bi istrunulo. Sadnice uzgojene iz sjemena presađuju se u posude i zalijevaju.

XIV: PRESAĐIVANJE I OBLIKOVANJE BONSAJA

PRIJENOS

Svaka umjetno uzgojena biljka treba redovito presađivati. To je zbog činjenice da se sastav tla u posudi s vremenom pogoršava, njegova zrnasta struktura se uništava i u njoj se nakupljaju organski ostaci. Ravnoteža elemenata u tragovima je poremećena, kemijski sastav se mijenja, kao rezultat toga, tlo postaje kiselo, što dokazuje smanjenje veličine lišća.

Minijaturna stabla nisu iznimka, i njih je potrebno presaditi kako bi se postigao točan omjer korijena i krošnje. Stoga su glavni zadaci presađivanja bonsaija zamijeniti dio tla i ukloniti potlačeno ili pregusto korijenje.

Mlada stabla do 3-4 godine presađuju se godišnje, odrasle - 1 put u 2-3 godine, a stare se ne smiju uznemiravati 10-15 godina. Crnogorične vrste zahtijevaju takav postupak češće od listopadnih. Na isti način, bonsai koji rastu tijekom cijele godine u toploj klimi presađuju se jednom svake 2-3 godine, a oni otporniji na mraz - nakon 5 godina.

Ako ne govorimo o hitnom spašavanju drveća, onda je najbolje vrijeme za presađivanje proljeće ili jesen. Prvo, bonsai treba malo osušiti, za što se prestane zalijevati 1-2 dana, tako da se zemljani grumen smanji u veličini i odvoji od zidova posude. Stablo se uzima za podnožje debla i pažljivo okreće lijevo-desno. Ako čvrsto stoji u posudi, nježno je gurnite prema gore s dna gurajući kuglicu zemlje kroz odvodnu rupu pomoću štapića ili upotrijebite tanku metalnu lopaticu sa zaobljenim rubovima.

Prije obrezivanja korijenje se ispravlja malim grabljama, ako ih nema pri ruci, poslužit će. hashi- Tradicionalni japanski štapići. Korijenje se reže direktno sa zemljom - tako da viri iz zemljane grumene 2-3 cm.Alat za rezanje mora biti vrlo oštar kako bi se što manje ozlijedio bonsai.

Nakon toga se drenaža mijenja i u posudu se sipa svježi zemljani supstrat. Bonsai se stavljaju unutra, okreću oko osi kako bi raširili tanke korijene i zaspali. Svježi supstrat mora ispuniti cijeli prostor, zračne šupljine su štetne za korijenski sustav. Drvo se, ako je potrebno, može pričvrstiti u posudu bakrenom žicom, ali ni u kojem slučaju deblo ne smije biti zakopano u zemlju i prekriti korijenski vrat - to će dovesti do smrti bonsaija.

Prilikom presađivanja minijaturnih stabala, spremnik se ne mijenja, osim u slučajevima kada postoji želja za poboljšanjem sastava. Pazite da nove posude ne premašuju veličinu starih, bonsai s malim korijenjem u velikoj posudi najvjerojatnije se neće ukorijeniti jer se tlo može ukiseliti. Ako i dalje koristite drugu posudu, štoviše, već u uporabi, dezinficirajte je u otopini kalijevog permanganata, a novu opecite kipućom vodom.

Nakon završetka presađivanja, bonsai treba obilno zalijevati i staviti dalje od izravne sunčeve svjetlosti i propuha.

FORMIRANJE BONSAJA

STVARANJE KORIJENA

Snažan, zdrav, dobro razvijen korijenski sustav najvažniji je uvjet za bonsai, inače će stablo jednostavno umrijeti. Tanko podzemno korijenje opskrbljuje deblo i grane vlagom i elementima u tragovima, a veliko, koje strši na površinu, drži stablo u zemlji.

Stanje korijenskog sustava određuje se tijekom presađivanja bonsaija. Trula i suha područja režu se oštrim alatom. Nakon toga, korijenje se ispravlja tako da se radijalno odvaja od debla.

Mora se posvetiti posebna pozornost Nebari - nadzemno korijenje. Oni bi trebali biti ne samo jaki, već i lijepi, glatko zakrivljeni. Također je poželjno da Nebari ne strše preko polovice promjera krune, tako da će morati puno raditi. Formiranje nadzemnog korijenja počinje od prvih dana uzgoja bonsaija. Pomoću bakrene žice oblikuju se u hobotnicu. Lomljiva i kruta područja ne smiju se dirati. Nakon toga, Nebari se posipaju zemljom kako bi brže postali kruti. Najkasnije dva mjeseca kasnije, žica se uklanja. To se mora učiniti vrlo pažljivo, uz pomoć rezača žice. Zatim se nebari ponovno prekrije slojem zemlje.

ZADEBLJAVANJE CIJEVI

Debelo deblo daje bonsaiju izgled zrelog stabla. Da bi se ubrzao njegov rast u širinu, koriste se različite metode. Da biste to učinili, prvih 3-5 godina bonsai se redovito presađuju u veću posudu, a zatim počinju koristiti ravne posude, što dovodi do prirodnog zadebljanja debla. Fleksibilna, ali već mlitava debla, tijekom razdoblja aktivnog rasta, pažljivo se savijaju u podnožju u različitim smjerovima svaki tjedan, zbog čega stablo počinje aktivno povećavati svoju masu. Bonsai iste debljine po cijeloj dužini čvrsto se omota žicom, a nakon što mu počne rasti kora, pažljivo se skida. Kao rezultat toga, na deblima se pojavljuju izrasline, koje s vremenom prerastaju, tvoreći zadebljanja.

Ponekad se, iako dosta rijetko, vrat glavnog korijena čvrsto stegne žičanom omčom. Sokovi u ovom dijelu počinju stagnirati, što dovodi do pojave opuštenosti tkiva. Operacija je vrlo rizična, može završiti stanjivanjem korijena.

Zadebljanju debla pridonosi i rast velike bočne grane u donjem dijelu stabla. Uklanja se samo u posljednjim fazama formiranja bonsaija, čak i ako se izdvaja iz cjelokupnog sastava.

Deblo bi se trebalo sužavati prema vrhu, za stablo od 20 cm omjer njegove debljine i visine trebao bi biti 1 prema 6. Imajte na umu da kako se vaš bonsai širi u širinu, postaje ga sve teže oblikovati.

Prstohvat

Štipanje ili štipanje jedna je od glavnih metoda formiranja krošnje bonsaija. U proljeće, prekomjerni razvoj izdanaka dovodi do stvaranja novih izdanaka, povećanja praznina između reznica lišća. Donje grane počinju slabiti i odumiru, dok gornje grane jačaju i šire se u širinu, a samo se mladice na krajevima zadebljaju, dok druge, "pazušne", sporo rastu. Ako se ovaj proces ne kontrolira, cijela će kompozicija izgubiti ravnotežu. Čupanjem vrhova mladih izdanaka i zaustavljanjem njihovog rasta možete potaknuti stvaranje brojnih malih grana.

Štipanje se izvodi prstima skupljenim u štipaljku ili pincetom. Prejake mladice režu se oštrim škarama. U crnogorici se uklanjaju za 2/3 duljine, u predstavnicima mješovite šume ostavljaju se samo 2-3 lišća, odsijecajući sve krajnje.

Posebnu pozornost treba posvetiti granama, najčešće se pojavljuju neplanirani i nepotrebni izdanci na takvim mjestima. Kako rastu, ometaju normalnu opskrbu hranjivim tvarima starih grana, koje igraju ključnu ulogu u sastavu, i dovode do njihove smrti.

Na granama koje su posebno uzgojene treba ostaviti više izdanaka, ali kada prijete da se pretvore u grane, uklanjaju se. Oslabljene bonsaije ne pincirate dok ne povrate vitalnost.

Štipanje početi odmah nakon pojave mladih izdanaka. Odgoda prijeti povećanjem razmaka između lišća i naglim pogoršanjem oblika krošnje stabla - osobito u javor. Neke vrste, npr. kriptomerija ili iglica kleke zahtijevaju ponavljanje pinciranja do rujna.

REZANJE

Jednostavno je nemoguće stvoriti bonsai bez pribjegavanja rezidbi. Neki suvremeni kineski majstori čak i sada koriste isključivo ovu tehniku, a žicu načelno zanemaruju. Obrezivanje je jedna od najvažnijih operacija u umjetnosti bonsaija, uz njegovu pomoć stablu se daje željeni oblik, postižući ispravnu korespondenciju između korijenskog sustava i krune. Osim toga, doprinosi najboljem kretanju sokova. Imajte na umu da je takav zahvat veliko opterećenje za bonsai, može se koristiti samo na zdravim primjercima - i samo onima koji nisu bili podvrgnuti godinu dana.

Obrezivanje dodatnih grana i izdanaka jedna je od prvih radnji koje se provode sa stablom prilikom formiranja bonsaija. Početnicima se može savjetovati da počnu s brzorastućim pasminama koje imaju male listove.

U prvoj fazi, kako bi razvili osjećaj za oblik u sebi, izrađuju lučno obrezivanje krošnje stabla. Uklanjanje grana predstavlja određene poteškoće za početnike, nije uvijek jasno što ostaviti i što žrtvovati. U takvim slučajevima preporuča se jednostavno zatvoriti jednu ili drugu granu rukom i vidjeti hoće li cijeli sastav imati koristi od toga ili ne. Nekoliko ih je Opća pravila: hrabro dio s granama koje se nalaze jedna nasuprot drugoj, križaju se, kao i slabe i pretanke.

Tijekom rada bit će vam potreban poseban alat: rezači žice kojima možete rezati grane srednje debljine i preklopna pila za deblje grane. Drugi rezač žice (konkavnog oblika) koristi se tijekom obrade neravnina preostalih na deblu od odrezanih debelih grana.

Reznice se moraju odmah tretirati istim sredstvima koja su namijenjena, na primjer, običnim vrtnim stablima , tekući lak-balzam na akrilna baza. Može se primijeniti po vlažnom vremenu ili ako iz rane teče sok. Još jedan dokazani lijek je vrt var poput kita. Ali prije nego ga nanesete na suhe posjekotine, navlažite ruke vodom.

Najviše pravo vrijeme za obrezivanje grana uzima se u obzir zima ili rano proljeće, kada sve divlje životinje još miruju. Ako u tom razdoblju počnete raditi, vaše će stablo lakše preživjeti operaciju i neće izgubiti sokove. Najtanje grane mogu se rezati bez štete za bonsai tijekom cijele godine.

Defolijacija ili uklanjanje lišća služi za obnovu i pomlađivanje krošnje. Kao rezultat ovog postupka, broj listova se povećava, a njihova se veličina značajno smanjuje. Defolijacijom stabla moguće je regulirati njegov daljnji razvoj: pupoljci koji se nalaze u čvorovima uklonjenih listova će rasti, dok će ostali ostati u stanju mirovanja.

Defolijacija se provodi ljeti, jednom svake 2-3 godine, ali ne u godini presađivanja, stablo mora biti zdravo i snažno. Listne plojke režu se oštrim škarama u cijelosti ili djelomično, a peteljka se uvijek ostavlja. Kada je posao završen, bonsai se postavlja na zasjenjeno mjesto dok se ne pojave novi listovi.

UPOTREBA ŽICE

Izum vezivanja žice smatra se najznačajnijim događajem u povijesti bonsaija. Do ovog otkrića došlo se slučajno. NA potkraj XIX stoljeća jedan amater iz grada Osake poslao je svom prijatelju u Tokio minijaturni bor čije su grane bile učvršćene žicom da se ne polome. Zahvaljujući ovoj sretnoj nesreći, koja je uvelike pojednostavila proces oblikovanja minijaturnih stabala, drevna umjetnost je ponovno rođena.

Potrebno je strpljenje i praksa da naučite kako pravilno koristiti sve tehnike žice. Vježbajte, razvijajte vještine - to je jedini način da postignete dobar rezultat.

Za izradu bonsaija možete koristiti žicu debljine od 0,7 do 7 mm. Jednostavno pravilo pomoći će odrediti točnu veličinu: fiksna grana ili deblo trebaju biti 3 puta deblji. Drugim riječima, ako radite na grani od 1 cm, koristite žicu od 3 mm.

OKVIRI

Da bi grane ili deblo stabla dobile željeni oblik, na njih se nanosi žičani okvir. Najčešće se ova tehnika koristi pri radu s crnogoricom, njihova kora je gruba, tragovi namotavanja na njoj brzo prerastu. Međutim, taj se proces mora nadzirati i metal se ne smije rezati u deblo i grane kako bi se spriječilo stvaranje ružnih spiralnih ožiljaka.

Listopadna stabla obično se formiraju obrezivanjem, potreba za korištenjem žice pri radu s njima ne pojavljuje se tako često. Na glatkim bukvama, brijestovima, javorovima i lipama žičani okvir ne smije dugo ostati, inače će tragovi namotaja biti vidljivi desetljećima.

U prvoj fazi sve grane su fiksirane - do vrha izdanaka. Zavojnice žice postavljene su pod kutom od 45°. Pazite da se nijedna grana ne križa s drugom, svaka od njih mora imati svoj smjer.

Najbolje vrijeme za formiranje bonsaija sa žicom je zima ili rano proljeće: u ovom trenutku na drveću nema lišća, lakše je raditi s njima. S dolaskom topline, kretanje sokova se ubrzava, grane i deblo se zgušnjavaju, tako da uvijek treba postojati mali razmak između namota i drva.

Nakon otprilike 3 mjeseca, kada se učvrste željeni oblici debla i grana, žičane "skele" se skidaju s minijaturnog stabla. Kako se ne bi oštetio bonsai, namot se ne odvija, već se pažljivo grize posebnim rezačima žice.

SPAJALICE

Spajalice se koriste u slučajevima kada uobičajena primjena žice neće dati željeni rezultat, na primjer, kada se mijenja smjer rasta debelih grana i debla. A za bonsai s više stabljika, cijeli se sastav može prilagoditi na ovaj način. Kako se spajalice ne bi zarezale u koru, moraju se povremeno pomicati, ne zaboravljajući staviti komade kože ispod njih.

PROTEŽE SE

Postavljaju se zatezne žice kako bi se povukle grane koje rastu. Ova tehnika ne oduzima toliko vremena kao primjena okvira, ali čak i ovdje morate pažljivo pratiti da se žica ne ureže u koru drveta.

SMRT DRVA

SKIDANJE KORE

Uklanjanje kore s grana i debla prakticira se za umjetno starenje stabla, na primjer, pri stvaranju skladbi u stilu Sarimiki. Takav rad je u moći ljudi s iskustvom, s osjećajem za oblik i određenim vrtlarskim vještinama. Grane koje ćete ostaviti na životu ne smijete potpuno otkriti, na njima svakako morate zadržati uske dijelove kore kroz koje će voda i hranjive tvari otjecati do lišća. Možete potpuno otkriti samo one dijelove stabla koji bi, prema planu, trebali biti mrtvi.

Postupak skidanja kore nije težak, ali tada je potrebno gole dijelove obraditi nožem za drvo. Takva će operacija zahtijevati vještinu, pa je u početku bolje vježbati na malom obrezivanju, a istodobno pažljivo promatrati slične primjerke u divljini. Počevši skidanjem kore, pripremite cijelu osnovni alat: noževi za rezbarenje drveta, kliješta, konkavne škare, brusni papir. Nemojte žuriti s korištenjem električnih alata, oni olakšavaju posao, ali morate se naviknuti na njih kako ne biste oštetili bonsai.

Za izbjeljivanje koristite otopinu vapnenog sulfida s dodatkom crne boje. Otopina se mora nanositi tri puta godišnje, ispiranjem starog sloja. Poduzmite mjere opreza: sumpor, ulazeći u tlo, može uništiti korisne mikroorganizme. Ne dirajte žive dijelove stabla bez pranja ruku nakon upotrebe otopine.

PODJELA

cijepanje ili sabamiki koristi se kada želite reproducirati rezultat udara groma u svojoj kompoziciji. U prirodnim uvjetima takvi su primjerci prilično česti i, iako više nisu punopravna stabla, njihov je izgled vrlo slikovit. Kako bi se stvorio sličan učinak, deblo bonsaija rascijepa se žičanim rezačima i klinovima, stvarajući dražesno drvo - ginovi i sari. Međutim, takva operacija, kao i sarimiki, zahtijeva znanje i iskustvo.

TIPIČNE GREŠKE U OBLIKOVANJU BONSAJA

Nemoguće je izbjeći pogreške pri uzgoju minijaturnih stabala, posebno za početnike. Pogreške vas ne smiju obeshrabriti, vrhunci umjetnosti mogu se postići samo stalnim eksperimentiranjem i slušanjem savjeta iskusnijih stručnjaka. Ispod su neke tipične početničke pogreške na koje je ukazao John Yoshio Naka, jedan od najvećih bonsai majstora današnjice.

1: bez vrha;

2: grane drveća izgledaju kao žbice kotača;

3: grana koja tvori "rašlje";

4: ravno rastuća grana;

5: grana nalik na panj;

6: grane smještene na istoj razini;

7: grana raste prema gore;

8: kratka grana pored većih;

9: paralelne grane;

10: grana raste u pogrešnom smjeru;

11: grana koja prelazi deblo;

12: grana koja tvori koljeno;

13: nasumično rastuće grane;

14: grana sa zadebljanjem;

15: križanje grana;

16: zaobljene grane;

17: grana koja raste prema dolje;

18: grana u obliku slova "U";

XV: ALATI ZA BONSAJE

Umjetnost bonsaija nikada ne bi dosegla takve visine da nije bilo pojave mnogih specijaliziranih alata i alata dizajniranih za uzgoj minijaturnih stabala. S vremenom su se poboljšali i postali rašireni među amaterima diljem svijeta.

Kvaliteta i cijena takvih alata variraju, dobri nisu jeftini. To je zbog činjenice da se intervencija u životu minijaturnog stabla može usporediti s ozbiljnom kirurškom operacijom na ljudskom tijelu. Bonsai su krhki i ranjivi, s njima morate raditi vrlo pažljivo, za to su vam potrebne posebne pincete, rezači žice, noževi. Osim toga, korištenjem visokokvalitetnih alata u kraćem vremenu i uz manje truda formirat ćete lijepo stablo koje će se onda lakše njegovati. Naravno, početnicima je za početak dovoljan mali set, sve ostalo možete dokupiti po potrebi.

Na tržištu alata za bonsai tradicionalno se prednost daje japanskim proizvodima - prvenstveno zbog visoke kvalitete čelika. Odnedavno se neki alati izrađuju i od "inoxa", što još više udara po džepu ljubitelja bonsaija. Međutim, dobre škare od ugljičnog čelika ili rezači žice jednako su pouzdani ako ih se sjetite očistiti i podmazati na vrijeme.

OSNOVNI ALATI

potrebno za obrezivanje malih grana i uklanjanje lišća u gustom dijelu krune.

koriste se u slučajevima kada je ojačane izdanke teško odrezati prstima.

imaju debele oštrice koje vam omogućuju rezanje jakih grana i korijenja.

Rezači žice : pružaju čist simetričan rez, imaju zaobljenu glavu koja štiti granu od oštećenja.

Konkavni rezači: dizajniran za rezanje grana u ravnini s deblom, ostavljajući izduženo udubljenje. sječivo takvi su rezači žice oštri kao britva, pa rana na drvetu brzo zacjeljuje. Ovo je vrlo važan alat koji se ne može zamijeniti škarama za rezidbu koje obrađuju drvo iz drugog kuta.

Konveksni rezači : koristi se za brzo i čisto uklanjanje priljev iz debla i korijena. Glava klešta izrađena je u obliku lopte, zbog čega se nazivaju i "kuglastim".

Škare za korijenje: imaju ojačane oštrice koje vam omogućuju rezanje gustog drva. Takve se štipaljke koriste za rezanje korijena tijekom presađivanja bonsaija.

Razdjelnik bačve: ovaj vam alat omogućuje cijepanje drva s najmanje preostalih oštećenja. Oblik njegove glave i simetrične oštrice za rezanje omogućuju istovremeno odvajanje i seciranje, što rezultira čistim rascjepom.

Mala pila: koristi se za rezanje grana koje se ne mogu ukloniti škarama i rezačima žice. Mali kut njegovih zubaca daje gladak, čist rez. List pile je blago zakrivljen.

Žica: bakar ili aluminij, potonji je dvije vrste - bijeli i smeđi (anodizirani), njegova debljina je od 1 do 4 mm. Željezna žica ili ona koja se koristi u cvjećarstvu nije prikladna za formiranje minijaturnih stabala, nije dovoljno fleksibilna i, štoviše, hrđa. Bakrenu žicu prije upotrebe potrebno je žariti, odnosno zagrijati do crvene boje i brzo ohladiti u vodi kako bi postala mekana i lakše se omotala oko grana. Kada radite s granama debljim od 3 mm, bolje je koristiti aluminijsku žicu, a za osjetljive izdanke uzeti tanki bakar (do 0,5 mm), koji se ne može žariti.

ima višenamjensku svrhu, na primjer, za cijepljenje, raslojavanje, obrezivanje jakih korijena i malih debla.

potrebno kod ravnanja posebno teških grana u velikom bonsaiju. Stezaljke dolaze u različitim veličinama i dizajnirane su za povećanje pritiska svakih nekoliko tjedana ili kada se postigne željeni rezultat. Ove alate morate koristiti pažljivo kako ne biste prekinuli kretanje sokova u grani.

potrebno za čupanje iglica, uklanjanje nepotrebnih pupova, čišćenje bonsaija od insekata, korova i sitnih ostataka u podnožju stabla. Stražnja strana pincete ima oblik lopatice, tako da je prikladna i za rahljenje ili zbijanje zemlje.

Master OK: pomaže u zbijanju tla i fiksiranju bonsaija u posudi.

Hasi: tradicionalni japanski štapići koriste se za nježno raspetljavanje korijena prilikom presađivanja bonsaija.

Kuke sa zubima: zamijenite hashi kod rasplitanja jačih i debljih korijena bez oštećenja.

ima mnoge namjene - od zbijanja tla do čišćenja dna debla i spremnika.

dizajniran za rahljenje ili uklanjanje zemlje oko korijena.

imati ugrađena sita koja prosijavaju prašinu. Dobro će vam doći ako ćete zimi sakupljati velike količine zemlje, prije upotrebe u proljeće potrebno ju je prosijati.

Sito: koristi se za dobivanje tla različitih veličina zrna.

Kanta za vodu: ima dugačak izljev i finu mrežicu koja siječe mlaz vode prilikom zalijevanja bonsaija.

Sprej: koristi se za ravnomjerno prskanje insekticida i prskanje krošnje bonsaija vodom.

Vrtna mastika: poseban alat za obradu svježih rezova, koji pomaže u izbjegavanju stvaranja ožiljaka na kori stabla.

NJEGA ALATA

Što prije dobar alat jer bonsai nisu jeftini, vrijedi se pobrinuti da dulje traju. Nakon rada ih svakako očistite od prljavštine i smole, obrišite škare i rezače žice alkoholom. Rezni alat koji ne koristite dulje vrijeme treba čuvati na suhom mjestu, prethodno podmazan strojnim uljem i zamotan u vunenu tkaninu. Noževi i rezači žice moraju se s vremena na vrijeme naoštriti, to se može učiniti samostalno uz pomoć brusnog kamena.

2013 www.site

Ponovno ispisivanje materijala moguće je samo uz pisani pristanak administracije stranice.

Među bezbrojnim sortama i hibridima slatkih paprika ima i poput, primjerice, paprike Ramiro, čija je popularnost doslovno svjetska. A ako je većina povrća na policama supermarketa bezimena i gotovo je nemoguće saznati njihovu sortnu pripadnost, onda će ime ove Ramirove paprike sigurno biti na pakiranju. I, kao što je moje iskustvo pokazalo, ovu papriku vrijedi znati o njoj i drugim vrtlarima. Zato je i napisan ovaj članak.

Jesen je doba najveće gužve. Nije više vruće, ujutro je jaka rosa. Budući da je zemlja još topla, a lišće je već napadnuto odozgo, stvarajući vrlo posebnu mikroklimu u površinskom sloju, gljivama je vrlo ugodno. U ovo vrijeme ugodno je i beračima gljiva, pogotovo u jutrima kada je svježije. Vrijeme je da se oboje upoznaju. I, ako se ne upoznaju - upoznajte se. U ovom ću vam članku predstaviti egzotične, malo poznate i ne uvijek jestive gljive koje izgledom podsjećaju na koralje.

Ako ste zaposlena osoba, ali u isto vrijeme niste bez romantike, ako imate vlastitu stranicu i obdareni ste estetskim ukusom, onda istražite priliku za kupnju ovog prekrasnog ukrasni grm- Caryopteris, ili Orahovac. On je i "krila lijeska", "modra magla" i "plava brada". U njemu su doista nepretencioznost i ljepota u potpunosti spojeni. Svoj ukrasni vrhunac Cariopteris doživljava krajem ljeta i u jesen. U to vrijeme cvjeta.

Ajvar od paprike - kavijar od povrća ili gusti umak od povrća od babura paprika s patlidžanom. Paprike za ovaj recept se peku, i to dosta dugo, zatim se i pirjaju. U ajvar se dodaje luk, paradajz, patlidžan. Za berbu za zimu, kavijar se sterilizira. Ovaj balkanski recept nije za one koji vole da spremaju na brzinu, nedovoljno pečene i pečene - nije za ajvar. Općenito, detaljno pristupamo pitanju. Za umak biramo najzrelije i najmesnatije povrće na tržištu.

Unatoč jednostavnim imenima ("ljepljivi" ili "sobni javor") i statusu moderne zamjene za sobni hibiskus, abutiloni su daleko od najjednostavnijih biljaka. Dobro rastu, obilno cvjetaju i oduševljavaju zdravim izgledom zelenila samo u optimalnim uvjetima. Na tankim listovima brzo se pojavljuju sva odstupanja od ugodne rasvjete ili temperature i kršenja u skrbi. Da biste otkrili ljepotu abutilona u sobama, vrijedi pronaći savršeno mjesto za njih.

Palačinke od tikvica s parmezanom i gljivama - ukusan recept s fotografijom dostupnih proizvoda. Obične palačinke od tikve možete lako pretvoriti u dosadno jelo dodavanjem nekoliko slani sastojci. U sezoni tikvica, počastite svoju obitelj palačinkama od povrća sa šumskim gljivama, ne samo da su vrlo ukusne, već i zadovoljavajuće. Tikvice su svestrano povrće, pogodne su za nadjeve, za pripreme, za glavna jela, pa čak i za slastice. ukusni recepti- od tikvica se rade kompoti i pekmezi.

Ideja o uzgoju povrća na travi, ispod trave i u travi isprva je zastrašujuća, dok ne osjetite prirodnost procesa: u prirodi se sve događa na taj način. Uz obavezno sudjelovanje svih živih bića u tlu: od bakterija i gljivica do krtica i krastača. Svatko od njih daje svoj doprinos. Tradicionalna obrada tla s prekopavanjem, rahljenjem, gnojidbom, suzbijanjem svih onih koje smatramo štetnicima uništava stoljećima stvarane biocenoze. Osim toga, zahtijeva puno rada i sredstava.

Što učiniti umjesto travnjaka? Tako da sva ova ljepota ne požuti, ne boli i istovremeno izgleda kao travnjak ... Nadam se da se pametni i brzopleti čitatelj već smiješi. Uostalom, odgovor se sam nameće – ako se ništa ne poduzme, ništa se neće ni dogoditi. Naravno, postoji nekoliko rješenja koja se mogu koristiti i uz njihovu pomoć smanjiti površinu travnjaka, a time i mukotrpnost njege. Predlažem razmotriti alternativne opcije i razgovarati o njihovim prednostima i manama.

Umak od rajčice s lukom i slatkom paprikom - gust, mirisan, s komadićima povrća. Umak se brzo kuha i ispadne gust jer je ovaj recept s pektinom. Takve pripreme napravite krajem ljeta ili u jesen, kada je povrće sazrijelo pod suncem na gredicama. Od svijetlih, crvenih rajčica dobivate isti svijetli domaći kečap. Ovaj umak je gotov preljev za špagete, a možete ga i samo namazati na kruh - jako je ukusno. Za bolje očuvanje možete dodati malo octa.

Ove sam godine često vidio sliku: među raskošnom zelenom krunom drveća i grmlja, tu i tamo, poput svijeća, "gore" vrhovi izdanaka. Ovo je kloroza. Većina nas zna za klorozu iz školskih lekcija biologije. Sjećam se da je to nedostatak željeza ... Ali kloroza je dvosmislen koncept. I ne uvijek posvjetljivanje lišća znači nedostatak željeza. Što je kloroza, što nedostaje našim biljkama u klorozi i kako im pomoći, reći ćemo u članku.

Povrće na korejskom za zimu - ukusno korejska salata s rajčicama i krastavcima. Salata je slatko-kisela, ljuta i blago ljuta, jer se priprema sa začinima za korejsku mrkvu. Za zimnicu svakako pripremite nekoliko staklenki, u hladnoj zimi dobro će vam doći ovaj zdravi i mirisni zalogaj. Za recept možete koristiti prezrele krastavce, povrće je bolje brati u kasno ljeto ili ranu jesen, kada sazriju na otvorenom polju pod suncem.

Jesen su za mene dalije. Moji počinju cvjetati već u lipnju, a cijelo ljeto susjedi me gledaju preko ograde, podsjećajući me da sam im obećao nekoliko gomolja ili sjemenki do jeseni. U rujnu se u mirisu ovog cvijeća pojavljuje trpka nota, nagovještavajući približavanje hladnoće. Dakle, vrijeme je da počnete dugo pripremati biljke hladna zima. U ovom ću članku podijeliti svoje tajne jesenska njega za višegodišnje dalije i priprema ih za zimsko skladištenje.

Do danas su napori uzgajivača uzgojili, prema različitim izvorima, od sedam do deset tisuća (!) sorti kultiviranih stabala jabuka. Ali uz njihovu veliku raznolikost u privatnim vrtovima, u pravilu raste samo nekoliko popularnih i voljenih sorti. Stabla jabuke su velika stabla s raširenom krošnjom i ne možete ih uzgajati mnogo na jednom području. Ali što ako pokušate uzgajati stupne sorte ovog usjeva? U ovom ću članku govoriti o takvim sortama stabala jabuka.

Pinjur - balkanski kavijar od patlidžana sa slatkom paprikom, lukom i paradajzom. Posebnost jela je da se patlidžani i paprike najprije peku, zatim gule i dugo pirjaju u žeravnici ili u loncu s debelim dnom, dodajući ostatak povrća navedenog u receptu. Kavijar je vrlo gust, svijetlog, bogatog okusa. Po mom mišljenju, ovaj način kuhanja je najbolji od svih poznatih. Iako je problematičnije, rezultat nadoknađuje troškove rada.

Klasični bonsai stilovi razvili su se prema stoljetnim japanskim tradicijama, fokusirajući se na izgled drveća koje prirodno raste u prirodi.

Drvo se može promijeniti od udaraca vanjsko okruženje. Često se u nepovoljnim klimatskim uvjetima stabla jako mijenjaju, nastaju patuljasti oblici koji često jedva nalikuju svojim visokim kolegama. Uzmimo za primjer planinski bor (Pinus mugo).

U visokim planinskim uvjetima (kamenito tlo, stalni vjetrovi, kratka ljeta, niske temperature zimi) drvo formira jako zakrivljena, nagnuta debla, iako u ravnici raste kao tipično drvo s dobro izraženim okomitim deblom i ovalnom krošnjom. .

Ili obična breza u šumsko-stepskoj zoni s raširenom, visećom krošnjom potpuno se razlikuje od breze koja je rasla u tundri, gdje formira mali grm s jako zakrivljenim stabljikama pritisnutim na tlo. A takvih primjera u prirodi ima mnogo.

Ili još jedan primjer koji bismo svi mogli vidjeti: jedno stablo koje raste na rubu šume ima široku krošnju, kraću od sličnih stabala koja rastu usred šume.

Što je bonsai? to umjetan način uzgoj minijaturnih stabala. Nastanak različitih stilova temelji se na promatranju prirode, a svako odstupanje od nje, ma koliko vrijedno u vrtlarstvu bilo, snažno se odvaja od tradicionalne definicije bonsaija.

Najvažnije u umjetnosti bonsaija je održati vezu između uzgojenog stabla u odabranom stilu bonsaija i samoniklog bilja. Na primjer, u prirodi postoji određeni primjerak koji pripada vrsti koja raste u močvarnom, plodnom okruženju. Stoga nije ni potrebno započeti njegovo formiranje u stilu "korijena na stijeni", jer u prirodi takva situacija nije održiva.

Bonsai se može klasificirati na temelju određenih karakteristika svakog primjerka, izravno ovisno o tome kako je uzgojen. Ne postoji stroga klasifikacija bonsaija, oni se mogu dalje podijeliti prema obliku krošnje, položaju, vrsti i broju debla, obliku rasta grana ili sastavu.

Klasifikacija bonsaija prema veličini

Ako uzmemo visinu debla kao osnovu za klasifikaciju, tada se svi bonsai mogu podijeliti u tri glavne skupine: male, srednje i velike. Visina bonsaija se mjeri bez uzimanja u obzir visine posude za sadnju, već samo visine same biljke, od vrha do dna.

• Mali bonsai, "Shokkin" (shokkin), ova skupina uključuje vrlo male biljke visine od 8 do 15 centimetara;

Srednja skupina bonsaija podijeljena je u dvije podskupine:

• "Komono" (Komono) s biljkama visine od 15 do 30 centimetara;
• "Chumono" (Chumono) s biljkama visine od 30 do 60 centimetara.

Najčešći su bonsai srednje skupine.

Treća skupina uključuje velike bonsaije:

• "Omono" (Omono), visina biljaka je oko 1 metar.
• Bonsai iznad 120 cm - vrtni bonsai.

Bonsai treće skupine izgledaju veličanstveno. Ali zauzimaju puno više prostora od prosječnog bonsaija. Stoga se najčešće uzgajaju u vrtu. Potreban im je svjež zrak kako bi održale svoj oblik, au vrtu izgledaju savršeno.

Klasifikacija bonsaija prema broju debla

Češći bonsai su stabla koja rastu s jednim deblom iz jednog korijena. Na temelju njih uzgajaju se mnoge vrste bonsai stilova.

Postoje bonsai s više stabljika, kada nekoliko debla raste iz jednog korijenskog sustava odjednom.

Postoje stilovi kada se nekoliko stabala jedne ili više vrsta s pojedinačnim korijenskim sustavom sadi u kontejnere, tvoreći mali šumarak. U ovoj sorti bonsaija, broj debla mora biti neparan, osim u stilu "dva debla".

Višecijevni stil, "buš" (kabudati)

Nekoliko debla (neparan broj) raste iz jednog korijena u obliku grma. Sva se debla razlikuju po visini i debljini: najmanja su debla tanja, veća su jača i deblja. Grane svih stabala tvore jednu krunu.

Stil školjke kamenice (karabuki)

Iz jednog korijena raste nekoliko debla (neparan broj), koja nalikuju krilcima školjke kamenice.

Stil vijugavih gaći (netsunagari)

Nekoliko nepravilnih, vijugavih debala s vijugavim korijenjem raste iz jedne baze.

Stil "Grupa od tri debla" (sambon-yose)

Sastav se sastoji od tri neovisna stabljika.

Stil "Grupa od pet debla" (gohon-yose)

Sastav se sastoji od pet neovisnih debla. S povećanjem broja debla (uvijek neparan broj), stil dobiva novo ime.

Stil stabla s više stabljika (tsukami-yose)

Iz jednog korijena raste nekoliko stabljika.

Grove stil (yamayori)

Nekoliko debala različite visine (najčešće više od devet) posađeno je jedno do drugog. Cijela kompozicija dobiva prirodan izgled šumarka.

Šumski stil (yose-ue)

Stil koji imitira minijaturnu šumu. Stabla (neparan broj) moraju biti različite visine. Glavno, najviše, drvo posađeno je ispred. Druga dva visoka stabla posađena su s obje strane i malo iza njega.

Kako bi se poboljšao učinak, stražnja stabla s gustom i gustom krošnjom sade se vrlo kompaktno, na prednjem stablu ostavlja se otvoreno deblo. Neravni površinski reljef, kamenje, kao i dodatno zasađene nisko rastuće zeljaste biljke stvaraju jedinstvenu kompoziciju.

Klasifikacija bonsaija po stilu

Bez obzira na veličinu i broj debla bonsaija, svi se uzgajaju istim tehnikama, odnosno normama koje su prikazane originalna rješenja, koji definiraju izgled svake instance.

Tu dolazi razlika u bonsai stilovima. Pri određivanju stila najčešće se uzima u obzir položaj debla i grana, iako se ponekad obraća pozornost na oblik korijena.

Stilovi bonsaija međusobno se razlikuju po nagibu debla, položaju grana i korijena, rasporedu nekoliko primjeraka stabala u jednoj zdjeli.

Glavni stilovi bonsaija uključuju "klasično uspravno", "nagnuto stablo" i "kaskadu". Ostatak su njihovi derivati, a razlikuju se samo po složenosti korištenih tehnika ili broju primjeraka koji rastu u jednoj posudi.

Klasični uspravni stil (tekkan)

Klasični uspravni ili okomiti bonsai stil u potpunosti ponavlja stil jednog uspravnog stabla sa snažnim granama i korijenjem ravnomjerno raspoređenim duž strana.

Stablo ima savršeno ravno deblo, koje se ravnomjerno sužava prema vrhu. Grane, blago opuštene, rastu vodoravno. Najniža grana je najsnažnija, sljedeće grane prema vrhu trebaju postupno postajati tanje. Ovaj stil je prikladan za drveće svih vrsta.

Pogrešan uspravni stil (moyogi, tatiki)

Stil, kao i klasični uspravni stil, karakterizira jedno uspravno deblo, ali malo nepravilnog, možda blago zakrivljenog oblika. Grane koje rastu iz zavoja debla također su uvijene. Ovaj stil je tipičan za različite tipove crnogorične biljke, npr. za čempres, čempres.

Stil "Drvo savijeno vjetrom" (fukinagashi)

Ovaj stil je stablo s vijugavo nagnutim deblom pod određenim kutom u odnosu na vertikalu. Grane rastu samo u jednom smjeru paralelno s tlom: s jedne strane debla, u smjeru očekivanog smjera vjetra.

Stil krivog drveta (Nejikan)

Karakterizira ga snažno zakrivljeno deblo u podnožju. Vijugave grane prate krivulje debla.

Stil krhkog drveta (Sabamiki)

Glavno deblo je dubokom otvorenom ranom bez kore podijeljeno na dva dijela.

Bonsai u stilu metle (hokidashi)

Stil se smatra klasičnim, u kojem se poštuje osnovno načelo - apsolutno pravilno uspravno deblo s krunom u obliku lepeze, kišobrana ili metle. Grane se skupljaju na vrhu debla i rastu u svim smjerovima.

Stil se formira štipanjem vršnog izdanka na 1/3 ukupne visine debla. Bočni izdanci počinju rasti iz uspavanih pupova borove šume. U budućnosti se ti izbojci također stežu, što u konačnici stvara krošnju u obliku metle. Za ovaj stil prikladna su listopadna stabla sa širokom, raširenom krunom.

"Nagnuto stablo" ili kosi stil (shakan)

Drveće koje se uzgaja u kosom stilu ima deblo koje je blago nagnuto na obje strane. Grane su raspoređene na uredan način, ali njihov rast nije baš ravnomjeran.

Nagnuti bonsai stil oblikovan je slično klasičnom uspravnom stilu. Nagnuto drvo simbolizira otpor vjetru.

"Dvostruke bačve", ili stil s dvostrukom bačvom (sokan)

Dva stabla rastu iz istog korijena. Jedan od njih trebao bi biti velik i jak, drugi mali i tanak. Grane koje se vodoravno razlikuju tvore zajedničku krunu. Ovaj stil se također naziva "otac i sin" ili "blizanci".

Dvocijevni stil (sozu)

Dva stabla koja rastu jedno uz drugo, ali različito ukorijenjena, različitih veličina i debljina stvaraju vrlo atraktivnu kompoziciju.

Mesni stil (ikada)

Stil karakterizira činjenica da oponaša položaj stabla koje je palo u močvaru. Lome mu se donje grane, prvo dio debla, a zatim se cijelo deblo uranja u močvarno tlo, nepotopljene grane počinju rasti prema gore, pretvarajući se u zasebna stabla različitih veličina koja rastu na jednoj "splavi". S vremenom staro deblo trune i nastaju mlada stabla vlastite korijene i krunice.

Polukaskadni stil (han-kengai)

Stil oponaša stablo koje, takoreći, visi nad liticom ili liticom. Značajka ovaj stil - vrh prtljažnika doseže sredinu kontejnera. Polukaskadni bonsai uzgajaju se u visokim posudama kako bi se istaknuo prirodni fenomen.

Kaskadni stil (kengai)

Stil oponaša planinsko drveće koje pada sa strmih litica. Karakteristična značajka ovog stila je deblo stabla, strmo nagnuto u odnosu na duboku posudu, sa snažnim, izraženim korijenima. Vrh stabljike može se pružati ispod dna posude.

Elitni ili književni stil (bujingi)

Složeni stil, jedan od najstarijih, karakterizira vitko i dugo, često zamršeno zakrivljeno deblo, čiji oblik podsjeća na kaligrafski znak. Nekoliko grana s također nekoliko listova nalazi se u gornjoj trećini debla. Krošnja treba biti pravilnog oblika i razgranata po širini, a ne po visini. Takav bonsai sadi se u vrlo malu i svijetlu zdjelu.

Stil udarca munje (Sarimiki)

Ovaj stil odražava pravi prirodni fenomen. Karakterizira ga slomljeno deblo, kod kojeg je samo nekoliko grana ostalo živo na samom vrhu.

Stil golih korijena (niagari)

Stil ponavlja takav prirodni fenomen kao što je erozija tla. Zemlja ili pijesak se isperu, korijenje se otkrije i na kraju obraste korom.

Ukorijenjen u kamenom stilu (Ishitsuki)

Korijenje stabla potpuno leži u šupljini stijene. Rast grana varira ovisno o vrsti stabla.

Roots on the Rock Style (Shokijozu)

Proces erozije tla na kamenu, kada kameni blokovi koji strše iz zemlje uzrokuju da drveće koje raste na njima produbi korijenje u pukotine i pukotine kako bi zadržalo krošnju i ne umrlo.

Literatura: Werner Bush, Bonsai u našoj kući, 1998.;
Francisco Javier Alonso de la Paz, Bonsai. Veliki atlas.2001.
Izvor slike: flickr.com: Steve Greaves (4), Mike (2), Changho Kim (2), Rodrigo Sousa (3), Ceki .. Marriott (2), Paul Cheng (4), Bernard d "Astous, Roger Ferrer Ibáñez (5), Walkuere123, publikaccion, Colin Morris, BeiJing Bonsai