Cómo elegir una piedra de afilar para un cuchillo. Cómo afilar cuchillos con bloque: consejos de expertos para el perfecto afilado de cuchillos de cocina y de caza. Errores comunes al afilar cuchillos

Un cuchillo afilado en la cocina es la clave para la paz en la familia. Después de todo, estúpido cuchillería capaz de causar irritación a la anfitriona, lo que necesariamente afectará no solo el proceso de cocción y apariencia platos, sino también en el estado de ánimo de los seres queridos.

Por supuesto, puede llevar el cuchillo al taller, donde será procesado con alta calidad. Pero, en primer lugar, llevará algún tiempo y, en segundo lugar, el cabeza de familia puede sentirse en desventaja al haber perdido la oportunidad de mostrar sus habilidades. Por lo tanto, los expertos recomiendan comprar al menos un bloque abrasivo para uso doméstico.

Clasificación

Hay 5 tipos de piedras abrasivas para afilar cuchillos:

• cerámico;
• diamante;
• del agua piedra japonesa;
• de piedra de agua artificial;
• de piedra de Arkansas.

Cada uno de ellos tiene sus propias características, que se discutirán a continuación. En cualquier caso, la herramienta suele presentarse en forma de un rectángulo tridimensional realizado con piedras especiales o con una superficie de material abrasivo.

Cerámica

Las barras de este tipo están hechas de granos microscópicos de electrocorindón o carburo de silicio. Su ventaja indudable es el desgaste lento, tales barras durarán mucho tiempo si se usan para enderezar la hoja.

Un momento negativo, los expertos llaman un cambio rápido en las propiedades de molienda de la superficie de la barra debido a la obstrucción de los espacios entre las micropartículas con virutas de metal. Tales piedras requieren una limpieza constante y el uso de fluidos lubricantes.

Para prolongar su vida, los maestros en el campo del afilado recomiendan moler periódicamente las barras con agua corriente. El buen cuidado permitirá durante mucho tiempo editar cuchillos caseros sin costos de material visibles.

barra de diamante

La superficie de la barra consiste en material natural o chips artificiales, similares a los diamantes en resistencia. Hay dos formas de recubrir una barra.

En el primer caso, pequeños gránulos de una aleación de níquel se untan, por así decirlo, sobre la parte de trabajo de la herramienta. Debido al alto grado de granulosidad de la barra, el afilado de la cuchilla se produce a gran velocidad, pero deja rayas visibles. Y, además, a diferencia de las muestras de cerámica, la superficie de la herramienta en sí está pulida sin posibilidad de restauración adicional.

En el segundo caso, se utilizan cristales de base orgánica, lo que reduce el número de rayones y aumenta la vida útil de la barra.

Esta herramienta natural tiene sus propias reglas de uso. Por eso, antes de su uso, los expertos recomiendan remojar las piedras en agua -cada muestra en un recipiente aparte- y esperar hasta que dejen de emitir burbujas. Después de eso, se sacan, se fijan en un soporte y se procede al afilado. Primero se hace en una barra más gruesa, se humedece periódicamente con agua y luego se pule en una de grano fino.

La complejidad de trabajar con piedra natural, el alto grado de desgaste y el alto costo no contribuyen a la difusión de tal afilado entre los habitantes. Pero mediante el uso de piedra de agua japonesa, puede afilar cualquier cuchillo obstinado en un taller profesional.

piedra de agua artificial

Este material es ligeramente inferior a las muestras naturales, pero tiene el mismo grado de granulosidad en toda la superficie estructurada, lo que facilita enormemente el proceso de torneado y reduce el costo del material.

A pesar del segundo lugar entre las muestras de agua, estas piedras han demostrado su eficacia en el uso doméstico.

piedra de arkansas

Esta herramienta más cara para uso doméstico contiene partículas de cuarzo. Al trabajar, realiza un pulido mínimo de la superficie, lo que garantiza un resultado excelente.

El único inconveniente, según los expertos, es la necesidad de usar un lubricante especializado, sin el cual la barra abrasiva se deteriorará en el primer afilado. Trabajar sin aceite técnico provocará la obstrucción de la superficie con desechos de procesamiento que no se pueden eliminar de los poros de ninguna manera. Como resultado, una herramienta costosa simplemente tendrá que desecharse.

Parámetros de la barra

La calidad de afilar un cuchillo depende no solo del material de la herramienta, sino también de tales indicadores:

• formularios;
• granulosidad;
• dureza.

Las barras abrasivas-barcos son ampliamente utilizadas. También es bastante popular la forma de un rectángulo regular que, aunque es más fácil de manejar, reduce ligeramente la calidad del procesamiento.

El parámetro de grano determina la cantidad de remoción de metal. Entonces, la eliminación más poderosa de la parte de trabajo del cuchillo proporciona un material con un indicador de 200 micrones.

Se utiliza una dureza diferente para un afilado diferente. Por lo tanto, los abrasivos más suaves se utilizan para el desbaste y los materiales más duros se utilizan para el procesamiento final.

¿Cómo elegir un instrumento?

Para afilar un cuchillo con alta calidad y sin problemas, debe comprar la herramienta adecuada. La piedra abrasiva debe cumplir las siguientes condiciones:

• ser 2 veces más largo que la hoja de un cuchillo;
• no tener astillas ni grietas en la superficie;
• tener la forma geométrica correcta.

Es mejor si hay varias barras en casa con diferentes grados de granulosidad. Para pulir la parte cortante de cuchillos especializados después del afilado, es necesario utilizar pasta GOI.

como afilar

Por primera vez, aun teniendo una super barra fabricada en material abrasivo de alta calidad, se recomienda afilar el cuchillo que no te importe estropear.

Además, los expertos aconsejan seguir una serie de reglas:

1. Humedezca la barra con agua y engrase con cualquier solución de detergente.
2. Poner herramienta de afilado sobre una superficie dura en un ángulo de 45° con respecto a sí mismo.
3. dar ángulo deseado inclinando el cuchillo de modo que la conexión entre el cuchillo y el mango quede fuera de la piedra y perpendicular a su parte larga.
4. Realice varios deslizamientos lejos de usted y luego 40 veces hacia usted.
5. Gire el cuchillo hacia la barra con el lado de corte opuesto y repita los movimientos.
6. Deslizamiento para lograr la eliminación de una rebaba, que no siempre es visible visualmente, sino que se determina al tacto.
7. Si se compra una barra abrasiva de doble cara, el acabado de la cuchilla se realiza por el segundo lado con un tamaño de grano más pequeño. La misma manipulación se puede realizar con otra herramienta o musat.

El procedimiento de afilado de la herramienta debe ir acompañado de humectación periódica para eliminar pequeños restos de metal. Si necesita un dispositivo perfectamente afilado, la edición se puede proporcionar con una pieza de cuero tratada con pasta GOI. Los movimientos del dispositivo de cuero en este caso deben ir en la dirección del filo del cuchillo.

Análogos de la barra de afilado

Por supuesto, comprar barras abrasivas es ideal para un buen propietario. En su defecto, puede recurrir no solo a los servicios de talleres especializados, sino también a comprar afiladores de cuchillos especiales:

La penúltima opción, a pesar del alto costo, conduce a un afilado rápido de la cuchilla. Los dispositivos manuales requieren el uso de ciertos esfuerzos. Los sistemas especializados son costosos, pero le permiten darle la forma y el ángulo de afilado correctos al cuchillo de cocina, así como mantener los cubiertos en condiciones de funcionamiento durante mucho tiempo.

Unas últimas palabras

Hay muchas personas que encuentran alguna razón para no hacer las tareas del hogar. Esto también se aplica al afilado de cuchillos. Y si un hombre no tiene alma para esto, no debe comprar piedras caras o sistemas de molienda completos. Es suficiente comprar una herramienta manual barata para necesidades de emergencia y convertirlo en una regla: llevar cuchillos al taller y pasar su tiempo libre en sus actividades favoritas con su familia.

Tiempo de leer:

1. Consejos a la hora de elegir una piedra de afilar para afilar
2. Afilado de cuchillos japoneses

Afilar cuchillos es un proceso inevitable para cualquier persona. A pesar de la rutina de este procedimiento, muchos no solo no saben cómo afilar un cuchillo correctamente, sino que también transmiten su "experiencia" a amigos y conocidos. Existe la opinión de que el afilado correcto de los cuchillos es relevante solo para las cuchillas hechas de aceros caros, y un simple cuchillo de cocina se puede afilar con un simple afilador doméstico por 200-300 rublos. De hecho, cualquier cuchillo se puede afilar hasta el filo de una navaja, solo en un cuchillo con acero pobre, tal afilado no durará más de cinco minutos.

El afilado manual de cuchillos es un procedimiento bastante largo, que incluye el uso de herramientas naturales piedras abrasivas y barras de diamantes. Para que el cuchillo afeite el vello de la mano, es necesario "terminarlo" en la piel, utilizando la pasta GOI de varios números.

Elegir piedras de afilar para afilar

Las barras de amolar para el afilado manual de cuchillos se pueden dividir en cuatro grandes grupos, según el material utilizado en su fabricación:

1. Piedras de afilar de cerámica;
2. piedras de diamante;
3. Piedras naturales de origen natural;
4. Piedras de agua japonesas.

Los afiladores de cuchillos de cerámica son la forma más económica de afilar sus cuchillos de cocina. Es con barras de cerámica que se llenan los estantes de las ferreterías y mercados. Los hay de varios tipos. El más común es el bar "barco". Por regla general, es muy tosco y solo es adecuado para un afilado tosco o para cambiar los ángulos de afilado de un cuchillo. A menudo hay barras de Polonia que tienen dos lados, con una superficie rugosa y lisa. Esta es la mejor opción de presupuesto. Si la barra está desgastada, no es una pena tirarla y reemplazarla por una nueva.

Las piedras de diamante rara vez se utilizan en el afilado profesional de cuchillos. El proceso de afilado en sí mismo cuando se utilizan barras de diamante es más complicado y el filo de corte se desafila rápidamente. Los diamantes a menudo dejan rasguños profundos en el borde de corte y "comen" demasiado metal cuando se afilan.

Las piedras de afilar cuchillos naturales y las piedras de agua japonesas son las mejores piedras para afilar cuchillos. La gran desventaja es su alto precio, muchas veces hay que encargarlos desde el extranjero.

El primer criterio al que debe prestar atención al elegir es el tamaño de la barra. Su longitud debe exceder la longitud de la hoja del cuchillo en 1,5-2 veces. La superficie de la barra de afilado de cuchillos de bricolaje debe ser lisa, sin astillas ni grietas. Si la piedra está dañada, es mejor rechazar la compra.

Para afilar cuchillos de cocina, es adecuada una piedra de afilar de cerámica de dos caras o varias barras de diferentes tamaños de grano, fabricadas en la URSS. No importa cómo reprendieron a la industria soviética, las muelas en la URSS se fabricaron estrictamente de acuerdo con GOST. Desafortunadamente, ahora tales barras solo se pueden encontrar en los mercados de pulgas.

Si su tarea no es solo afilar cuchillos de cocina, sino que quiere afilar cuchillos de caza o de turista al estado de una navaja, compre pasta GOI para terminar de pulir el filo.

Elección de grano de muela

Las piedras de moler generalmente se dividen en tres categorías:

• Grano áspero;
• grano medio;
• Granulado fino.

No todo el mundo sabe que además de esto, se separan como papel de lija por el número de granos abrasivos por unidad de superficie convencional. Las barras comienzan en 100 y terminan en alrededor de 15,000.

Por lo general, al afilar, se utilizan barras de 600-800 unidades. Para pulir los bordes, se utilizan barras de marcado 1500-2000. Las barras de más de 2000 son utilizadas solo por profesionales y rara vez están disponibles para la venta.

Instrucciones paso a paso para afilar un cuchillo.

Antes de comenzar a afilar un cuchillo, debe comprender algunas reglas por sí mismo:

• El ángulo de afilado del cuchillo debe mantenerse estrictamente;
• No presione con fuerza el cuchillo al afilarlo, no se afilará más rápido, pero la piedra de afilar puede dañarse;
• Las piedras de afilar deben lavarse con agua para eliminar el polvo de metal.

Si está tratando de afilar un cuchillo por primera vez, no practique en modelos caros, tome un simple cuchillo de cocina y llévelo a un filo de navaja.

1. En primer lugar, debe lavar la barra con agua y agua jabonosa o detergente para lavavajillas;
2. La segunda etapa es la preparación del lugar de trabajo. Para hacer esto, se coloca una tabla recta sobre la mesa, en la que se instala una piedra de afilar. Todos eligen la posición de la barra de acuerdo a sus sentimientos de conveniencia;
3. Antes de comenzar a afilar, debe elegir en qué ángulo desea afilar la hoja. Debe recordarse que para un trabajo fino, el ángulo de afilado debe ser de unos 20 grados. Para una navaja multiusos, 30-40 grados también son adecuados. La elección del ángulo de afilado depende directamente de la calidad del acero de la hoja del cuchillo. El acero de mayor calidad puede mantener un afilado fino durante mucho tiempo. Afilar cuchillos de cocina baratos en un ángulo pequeño no es práctico;
4. La esencia de establecer el ángulo correcto de la hoja es que el filo sea perpendicular al movimiento del cuchillo a lo largo de la piedra de afilar. Si te conviene el ángulo del cuchillo antes de afilarlo, no es difícil resistirlo, el filo simplemente presiona contra la barra con toda su superficie. Para cambiar el ángulo de afilado, es mejor usar dispositivos especiales para mantener el ángulo de afilado. Se pueden comprar en tiendas especializadas en cuchillos o hacerlos usted mismo;
5. Habiendo fijado la cuchilla en el ángulo deseado, comenzamos a deslizar la cuchilla a lo largo de la barra alejándola de nosotros. La cuchilla se afila hasta que aparece una "rebaba" a lo largo de todo el filo. Cuando aparezca, puedes proceder a afilar el otro lado del cuchillo. El polvo que aparece durante el afilado debe lavarse periódicamente con agua corriente;
6. Después de afilar con un abrasivo grueso, puede proceder a afinar con una piedra más pequeña. El procedimiento para tal ajuste fino no es diferente del afilado en una piedra de amolar gruesa. Si tiene varias piedras de grano más fino, continúe afilándolas, cambiándolas de menor a mayor;
7. Para cuchillo de cocina tal afilado será suficiente, cortará finamente un tomate y papel. Si desea lograr un afilado perfecto de la cuchilla, debe afilar el RK ( innovador) sobre la piel con pasta GOI;

Llevando la vanguardia a la nitidez de la navaja

Para “acabar el RK, utilizan una pasta especial para pulir GOI, desarrollada en la época de la URSS por el Instituto Estatal de Óptica. La pasta se extiende sobre un trozo de piel, que es conveniente adherir a bloque de madera, aproximadamente del tamaño de una piedra de afilar estándar. La peculiaridad del pulido sobre pasta GOI es que la hoja del cuchillo debe pulirse con movimientos hacia sí misma.

Afilado de cuchillos japoneses

El afilado de los cuchillos japoneses se lleva a cabo de acuerdo con un esquema especial, ya que las hojas de los cuchillos japoneses tienen una geometría diferente a las demás y un afilado de un solo lado. Esta geometría da como resultado que los productos no se adhieran a la hoja del cuchillo.

Las hojas japonesas se afilan con los mismos abrasivos que otros tipos de cuchillos, solo que se afilan por un lado, hasta que aparece una rebaba. Cuando aparece, la cuchilla se voltea hacia el otro lado y la rebaba se elimina con unos pocos golpes. Después de eso, la piedra de afilar se reemplaza con una piedra de grano más fino y se repite el procedimiento.

Afiladores de cuchillos manuales domésticos

Hay muchos afiladores de cocina pequeños que, según el fabricante, pueden afilar un cuchillo perfectamente en un minuto. De hecho, estos afiladores solo se pueden recomendar a aquellos que quieran deshacerse del cuchillo en poco tiempo. Estos afiladores "comen" una gran cantidad de metal, y pronto el cuchillo se vuelve delgado e inadecuado para su uso posterior.

Existen excelentes afiladores de cuchillos que no solo pueden afilar su cuchillo hasta lograr el filo de una navaja, sino que también facilitan el mantenimiento o incluso cambian el ángulo de afilado de la hoja. Estos son sistemas como Edge Pro Apex o Lanski. Una máquina afiladora de cuchillos es bastante cara, unos 6.000 rublos.

También hay análogos de la compañía china Ganzo, que cuestan la mitad. La máquina para afilar cuchillos de este fabricante ha demostrado su eficacia.

Errores comunes al afilar cuchillos

Las personas que no son expertas en afilar cuchillos a menudo admiten errores graves Durante este proceso:

• Habiendo comprado una primera barra que encontró, creen que esto es suficiente para un afilado completo. De hecho, un juego de afilado de cuchillos debe incluir al menos varias barras de diferentes tamaños de grano;
• Falta el cuchillo. Durante el afilado, se forman muchas pequeñas rebabas en el filo del cuchillo, lo que puede dar la sensación de que el cuchillo está afilado. Tales rebabas se rompen rápidamente en el proceso de trabajar con un cuchillo y deben volver a afilarse. Para evitar tal situación, es necesario inspeccionar cuidadosamente el RK durante el proceso de afilado;
• Algunos comienzan a afilarlo sin siquiera limpiar el cuchillo de la suciedad y la grasa, después de ver cómo los chefs profesionales ajustan sus cuchillos con moussat durante el proceso de cocción. Debe recordarse que mussat está destinado solo a enderezar el filo, no afila la hoja del cuchillo;
• No presione con fuerza el cuchillo contra la barra durante el afilado, esto solo estropeará la piedra de afilar;
• Ángulo de afilado incorrecto. Debe recordarse que un ángulo de afilado demasiado grande no permitirá que su cuchillo corte los alimentos en forma delgada, y con un ángulo de afilado pequeño, la hoja se "asentará" rápidamente sobre alimentos sólidos.

Al afilar, solo siga estas reglas simples y tendrá éxito.

Dispositivo para afilar cuchillos con tus propias manos.

Si alguien no está satisfecho con el alto precio de una herramienta de marca para afilar cuchillos, puede hacer la instalación usted mismo. La ventaja de la producción propia es que puede hacer un kit de afilado de cuchillos según sus deseos, cambiando el diseño en cualquier dirección.

Para comenzar el trabajo de fabricación, debe encontrar un dibujo adecuado en Internet. Por lo general, los sacapuntas caseros son de dos tipos:

• Un simple sacapuntas tipo Lanski;
• Sacapuntas casero, similar al modelo de Edge Pro Apex.

Depende de usted decidir qué modelo copiar, solo recuerde que la primera opción es más fácil de fabricar, pero menos conveniente de usar. Un juego para afilar cuchillos del segundo tipo es técnicamente más difícil de hacer, pero es mucho más conveniente trabajar en él. Consideraremos cómo hacer una versión más simple con más detalle.

Hacer un afilador tipo Lanski

Para hacer un afilador tipo Lanski, necesitarás piedras de afilar de diferentes granulometrías, una pieza de plexiglás grueso, de la que cortaremos soportes para piedras, una esquina de aluminio, una barra de acero delgada y un perfil de aluminio.

Para empezar, se cortan espacios en blanco de plexiglás para pegar piedras abrasivas. Deben ser un poco más largas que las piedras de afilar, ya que todavía hay agujeros que perforar en ellas para insertar una varilla allí. Se inserta una barra precurvada con la letra "G" en los orificios perforados y se fija con un perno de fijación.

De perfil de aluminio y una esquina, debe cortar varios espacios en blanco, para que luego pueda hacer un sistema de sujeción para un cuchillo a partir de ellos. En la cima estructura ensamblada no olvide perforar varios agujeros para diferentes ángulos de afilado, similar al sistema Lanski.

No te olvides de hacer un bastidor para asegurar toda la estructura en una posición fija. Puede prescindir de él, pero creará grandes inconvenientes en el trabajo.

Kit para afilar cuchillos de camping

Naturalmente, no podrá llevar un kit de afilado de cuchillos completo en una caminata, pero es recomendable poner una piedra de doble cara y una barra con piel estirada en una mochila. Deje que el acero de su cuchillo tenga características sobresalientes, nadie es inmune a los baches y atascos del filo. Será problemático afilar un cuchillo de damasco o un cuchillo de acero en polvo, así que toma un cuchillo pequeño de acero al carbono por si acaso, no ocupará mucho espacio, pero te ayudará si falla el cuchillo principal. El acero al carbono tiene un corte muy agresivo y se puede afilar fácilmente con una simple piedra de afilar en un par de minutos. Al mismo tiempo, tales cuchillos se afilan bastante bien. El único aspecto negativo es la falta de resistencia a la corrosión de dicho acero.

No es difícil afilar un cuchillo correctamente, solo necesita seguir los consejos de profesionales y tener el conjunto necesario de accesorios de afilado. Todos pueden elegir la composición de este conjunto por sí mismos, teniendo en cuenta su visión de la nitidez del cuchillo.

Para los que no estén en el tema, para que no haya malentendidos, les explico los términos utilizados:

Espada- La parte del cuchillo que no es el mango. Por lo general, de acero o cerámica.

Extremo- el lado posterior de la hoja, opuesto al lado de corte.

Descendencia- un estrechamiento que va desde la culata hasta la parte cortante. Para cuchillos con una sección en forma de cuña, toda la hoja está hecha en forma de descenso. Pero para muchos cuchillos, por ejemplo, para el finlandés, el descenso ocupa solo la 3ª parte del ancho de la hoja, mientras que el resto sigue siendo un plato plano.

innovador(borde, RK) - el borde del cuchillo, que se usa para cortar.

Aproximación (chaflán)- afilado desde la bajada hasta el filo. Por lo general, el enfoque completa las pendientes, lo que hace que el cuchillo finalmente esté afilado (teóricamente, los cuchillos son posibles donde las pendientes terminan con un filo sin un enfoque). Casi siempre, la aproximación tiene algún ángulo con respecto a la bajada. Si el cuchillo no se altera, sino que simplemente se afila, entonces es el suministro el que se procesa.

Microplomo (microbisel)- la parte de la entrada más próxima al filo de corte, afilada, en relación con el resto de la entrada, en un ángulo más obtuso. Las microminas a veces se fabrican deliberadamente, generalmente con un abrasivo más fino, para aumentar la durabilidad del borde (el llamado escalón). Pero a veces son el resultado inevitable del afilado manual sobre un bloque sin fijación rígida, por lo que la mina queda ligeramente redondeada. Dado que, al terminar de afilar en barras delgadas, intentan mantener el ángulo con más cuidado, después del afilado, el suministro resulta ser una barra rugosa, cambiando gradualmente el ángulo y convirtiéndose en un afilado más fino.

La presencia de un micro-avance no es una condición necesaria para una buena nitidez. Además, si se hace incorrectamente (por lo general debido a la dificultad de controlar el ángulo), la cuchilla se desafilará más de lo que era antes de que se formara el microavance. El cuchillo puede cortar bien y durante mucho tiempo. Por lo tanto, por lo general, incluso un micro avance fallido no estropea el afilado. Sin embargo, el afeitado comienza peor o deja de afeitarse por completo.

Máquina- generalmente una máquina afiladora eléctrica con un círculo o cinta. Se utiliza en la industria para la formación rápida de taludes (en el caso de que no se obtengan por forja) y un filo de corte. En la vida cotidiana, se puede usar para volver a afilar rápidamente un cuchillo a un nuevo ángulo y crear nuevos suministros. Algunos NO artesanos intentan utilizar la máquina para otros fines y, en lugar de reelaborar o hacer un cuchillo, intentan afilarlo. Esto conduce a la eliminación innecesaria de metal, como resultado de lo cual, después de varios afilados, el cuchillo se desfigura. Al mismo tiempo, no es posible lograr una buena nitidez en la máquina (a menos, por supuesto, que tenga un juego de discos del tamaño de grano requerido, que nunca es el caso en la realidad). Y, de hecho, al afilar un cuchillo en una máquina, la gente simplemente inutiliza el cuchillo.

Además, el afilado en la máquina a menudo conduce al sobrecalentamiento del metal, como resultado de lo cual el cuchillo se apaga, se ablanda y se desafila rápidamente, lo que requiere un afilado frecuente.

Afilador de brochado lamelar- placas de acero duro o cerámica dirigidas una hacia la otra, entre las cuales se propone clavar un cuchillo, despegando las placas. Como resultado del pelado, el filo del cuchillo se vuelve más delgado, lo que aumenta la nitidez. Sin embargo, tal pelado destruye la estructura del metal en el cuchillo, dejando surcos profundos (cuando se observa bajo un microscopio) y estirando el metal. Como resultado, el borde no es muy estable, rápidamente se desafila, se atasca y se desmorona. Tienes que afilar con frecuencia, dedicando más tiempo y matando el cuchillo.

Los surcos longitudinales dejados por el afilador preparan el metal para una ruptura rápida.
Como resultado, el cuchillo se desafila rápidamente y requiere un nuevo afilado, lo que aumenta el desgaste y los costes de tiempo.

Musat- similar a una lima redonda. Los alicates de metal están diseñados para desplegar el borde rugoso de los cuchillos blandos. Es imposible afilar un cuchillo en un musat de metal. Para cuchillos de acero duro, el musat de metal generalmente es inútil. Los molinillos de cerámica suelen ser una piedra de afilar redonda y te permiten girar el borde y afilar el cuchillo. Sin embargo, un buen afilado de un cuchillo sobre ellos es una tarea casi imposible. Las barras de molienda de sección cuadrada, de aproximadamente un centímetro de espesor, se pueden atribuir al musat. Es inconveniente afilar este híbrido, sin embargo, como en un musat de cerámica, puede girar el filo y afilar el cuchillo.

Dado que es posible expandir el filo no solo con un cuchillo de metal, sino también con la culata de otro cuchillo, y para aceros duros el cuchillo es inútil, el valor práctico del cuchillo tiende a cero. Usar musat o no es cuestión de gustos. Pero musat es conveniente cuando no se desea lavar el cuchillo. No puede tocar a tientas un cuchillo sucio en una piedra de afilar; la piedra tendrá que limpiarse durante mucho tiempo. Y el musat se lava fácilmente. Entonces, para los carniceros, al cortar canales, será conveniente la presencia de musat a mano.

Existe la idea errónea generalizada de que musat es más cuidadoso con un cuchillo que con una muela, porque no elimina mucho metal. Pero, en primer lugar, no es necesario editar cuchillos con piedras de corte y, en segundo lugar, aflojar el borde en diferentes direcciones, musat no lo fortalece. Entonces, con la habilidad de usar piedras, la elección y la oportunidad de lavar el cuchillo, el musat se vuelve superfluo.

Sistema de afilado- un sistema para afilar manualmente un cuchillo, que le permite hacerlo manteniendo un ángulo de afilado constante. En este sistema, una lima o piedra de afilar camina sobre una guía. En consecuencia, a diferencia del afilado manual sobre una piedra, en el que la mano inevitablemente cambia el ángulo, redondeando el enfoque, en el sistema de afilado el ángulo es siempre el mismo. Como resultado, se excluye el desprendimiento del exceso de superficie y, en primer lugar, la productividad aumenta notablemente y, en segundo lugar, el resultado parece más preciso.

Abrasivo- la parte de trabajo de las principales herramientas de molienda (barras, discos, papel de lija, musat de cerámica). Puede presentarse en forma de polvo, mezclado con algo en forma de pasta (por ejemplo, pasta GOI), cementado en barra con algún tipo de ligante, pegado sobre papel (placa metálica, tela). Los abrasivos también forman parte de las muelas naturales. Por ejemplo, muchos tipos de esquisto se afilan al contener cristales de cuarzo. Dependiendo del tipo de abrasivo (albor, diamante, carburo de boro, carburo de silicio, óxido de cromo, óxido de aluminio, cuarzo, etc.), y del tamaño del cristal (grano), las propiedades abrasivas de la herramienta varían.

El afilado de cuchillos y otras herramientas comienza con un abrasivo grueso, pasando gradualmente a uno más fino. Creo que duplicar o triplicar el tamaño del grano es óptimo. Por ejemplo, después de 200 granos, cambie a 400 granos, luego a 800 granos, etc. Cada uno decidirá por sí mismo qué tamaños usar (por ejemplo, 240 => 500 => 1000, y posiblemente continúe con 2000 => 4000, etc. d.). Depende del tamaño que desee terminar de afilar y del tipo de abrasivo disponible. Decidí que se lograba suficiente nitidez para detenerse con grano 800. Para los cuchillos de cocina que se someten constantemente a pruebas crueles, como cortar en placas de cerámica, no tiene sentido jugar con un afilado más fino, ya que puede pasar mucho tiempo afilando, luego cortar un tomate en un plato y terminar con un cuchillo desafilado en un plato. Entonces, para los cuchillos de cocina universales, determiné el afilado suficiente obtenido en una piedra de grano 800. Y el resto de las dimensiones se determinaron a partir de esta representación, dividiendo (para un afilado preliminar) o multiplicando (para un acabado más fino) los valores por 2 y eligiendo del surtido disponible los valores que más se acercan a los obtenidos por división. Es el tamaño del paso lo que importa. Por ejemplo, un paso y medio tardará bastante tiempo en nivelar los surcos dejados en el paso anterior, y luego la misma cantidad de tiempo en el paso siguiente. Cada paso y medio tomará la misma cantidad de tiempo que cada paso doble. La calidad no cambiará. Solo el tiempo cambiará. Además, existe la posibilidad de eliminar el exceso de metal. Si da un paso demasiado grande, por ejemplo, después de 220, vaya a 800, los surcos de una barra áspera deberán nivelarse tan delgados durante mucho tiempo. Como resultado, para lograr la misma calidad, con una gran diferencia de granulosidad en cada paso, habrá que aumentar los costes de tiempo.

Si desea hacer el trabajo rápidamente sin sacrificar la calidad, elija la herramienta adecuada y, en términos de grano, elija movimiento correcto abrasivo.

En otras palabras, está bien si, por falta de un abrasivo intermedio, pasaste de 180 de grano japonés a 800. Solo tardará un poco más en funcionar y el desgaste de la piedra 800 será un poco mayor. Pero, por el contrario, al agregar muchos intermedios, por ejemplo, 240, 320, 400, 600, no solo aumentará los costos de tiempo, sino que también, muy probablemente, eliminará demasiado metal. A este ejemplo es mejor insertar 1 piedra de grano 320 o 400, aunque no puede insertar nada, solo aumentando ligeramente el tiempo de procesamiento.

En conclusión, sobre los abrasivos, quiero señalar que si no fabrica cuchillos usted mismo, sino que solo afila los existentes, necesita un abrasivo más grueso que el grano japonés 400 (estándar europeo F280, grano 36 micrones), por si acaso. Pero para trabajos que requieren un abrasivo más grueso que grano 400, es mejor no usar una barra, sino una amoladora eléctrica. Por lo tanto, las barras que generalmente se venden para afilar cuchillos simplemente no son adecuadas para ello. Solo pueden realizar trabajos preparatorios antes de afilar cuchillos. Y se venden en todas partes solo porque son baratos. Un comprador común no puede estar convencido de que necesita comprar una piedra 5 o incluso 10 veces más cara. Preferiría tomar una barra por un dólar y no profundizar en las complejidades de las habilidades de afilado. En consecuencia, no hay a quién vender muelas normales y, por lo tanto, no hay necesidad de ponerlas a la venta. Además, para la mayoría de los vendedores, las piedras de afilar son solo un producto relacionado, en el que no entienden mejor que los compradores comunes.

Piedra(barra) - un abrasivo conectado por algún ligamento cementante. En casa, puedes conseguirlo mezclando cemento con arena de cuarzo. Sin embargo, las piedras industriales están hechas de aglomerantes y abrasivos más sofisticados. Para una piedra de afilar, es de gran importancia sobre qué unión está hecha. Por ejemplo, las barras de diamante a menudo se fabrican galvanizando un diamante sobre una placa de metal. Estas barras arrancan el metal de forma muy agresiva, ya que tienen diamantes muy afilados y muy duros que sobresalen con fuerza. Son muy adecuados para formar pendientes en la placa en el proceso de convertirla en un cuchillo y para restaurar un cuchillo mal muerto. También son el único método para afilar cuchillos de cerámica. Sin embargo, bajo una presión excesiva, los diamantes pueden desprenderse de la unión, lo que provoca la calvicie de la barra y la pérdida de su capacidad de afilado. Además, los diamantes cortan ranuras profundas en el metal que, si no se alinean, se desafilarán rápidamente.

Algunos abrasivos no son muy fuertes y se desafilan rápidamente, rozando el metal que se afila sobre ellos. Para evitar que las piedras pierdan su capacidad abrasiva, los abrasivos quebradizos a menudo se amasan en una unión suave, que se desgasta gradualmente, lo que permite que el abrasivo desgastado se desmorone y exponga el abrasivo nuevo que aún no se ha desgastado. Así se fabrican, por ejemplo, las piedras de agua sintéticas japonesas Naniwa Professional (anteriormente llamada Chaucer). Sin embargo, la desventaja de estas piedras es su rápido desarrollo, lo que provoca un adelgazamiento de la piedra y la formación de hoyos en ellos, que no permiten un afilado normal. Como resultado, las piedras de unión blanda, aunque conservan su capacidad abrasiva, necesitan una nivelación sistemática (sobre vidrio, otra piedra o incluso sobre el bordillo de una carretera). Es bueno afilar aceros muy duros con tales piedras, ya que nunca se desafilarán. Además, no darán lugar a que se astille el borde, ya que bajo una presión excesiva se rompe la unión de la barra y no se afila el acero.

Los abrasivos más fuertes a menudo se fijan con una unión rígida. La más rígida es la cerámica. Hay 2 tipos de unión cerámica: cerámica y vitrocerámica (cerámica densa al vacío). En cerámica, las barras se llevan a una temperatura en la que la arcilla comienza a sinterizarse. Y se llaman barras sobre un aglomerante cerámico. La vitrocerámica se produce a temperaturas mucho más altas, en las que la arcilla se convierte en vidrio, en un entorno de vacío para eliminar las burbujas. Por lo general, no se denominan barras vitrificadas, sino barras de cerámica o cerámica superdura. Las barras de cerámica prácticamente no se desgastan, pero su precio no es pequeño y su rango no es grande, ya que no todos los abrasivos pueden soportar la temperatura de transición vítrea de la cerámica. Sobre el este momento El corindón (óxido de aluminio) se utiliza en barras de cerámica, ya que puede soportar las temperaturas requeridas. Por lo tanto, las barras a menudo se denominan aluminocerámicas. El rubí (una especie de corindón), el circón, el circonio cúbico, el sesquióxido de cromo, el carburo de boro y el carburo de silicio también se pueden utilizar teóricamente en las barras de vitrocerámica. La desventaja de la vitrocerámica es su alta dureza. Debido a la presión excesiva sobre la vitrocerámica en el filo de un cuchillo de acero quebradizo, pueden aparecer virutas. Si presiona demasiado a la ligera, la velocidad disminuye.

Algunas barras se fabrican con un aglutinante orgánico (Venevsky Diamond Plant, Naniwa Super Stone y otros).

La precisión con la que trabajará la muela está determinada por la altura a la que se eleva la parte superior del abrasivo sobre el resto de la superficie de la barra y la distancia entre las partes superiores de los abrasivos adyacentes. En piedras sintéticas (artificiales), esto casi siempre está determinado por el tamaño del grano abrasivo que lo llena. Sin embargo, en una serie de casos, los granos se unen y entrelazan entre sí (típico de la cuarcita), o se fusionan entre sí (vitrocerámica), por lo que las distancias y alturas dependen del grado de intercrecimiento (fusión). En este caso, dicen que la piedra se afila no con grano, sino con estructura.

Suspensión- papilla de abrasivo y agua (aceite). Ya sea inducido a partir de un polvo (o nagura), o formado como resultado de moler una piedra. La presencia de lodo en la piedra generalmente acelerará el afilado, pero puede volverla áspera cuando se trabaja con piedras muy delgadas. Y el espesamiento de la suspensión sobre piedras finas conduce a un relativo despuntado del borde (respecto al que se podría obtener sobre una piedra limpia).

Nagura- toba volcánica (nagura natural), que contiene granos abrasivos y un aglutinante muy blando, comparable a la fuerza de la tiza, por lo que se utiliza como piedra de suspensión. La suspensión Nagura puede aumentar la rugosidad y agresividad de una piedra delgada o aumentar la productividad de una piedra con el mismo tamaño de grano que Nagura. Debido al precio muy alto de nagura y al hecho de que solo acelera un poco el proceso, solo los conocedores especiales lo usan fuera de Japón.

Naguru también se puede utilizar para limpiar la barra de atascos o como barra independiente. Pero en el caso de utilizar nagura como barra independiente, su desgaste es muy elevado. Es más barato comprar cuchillos nuevos que afilar un nagura.

Lodo- metal gastado.

refrigerante(refrigerante) - Hay 2 tipos principales de refrigerante que se utilizan para afilar: aceite y agua. Se denominan lubricantes-enfriadores, porque al afilar, taladrar, cortar materiales con máquinas como amoladora eléctrica, taladro, amoladora, sierra mecánica y otras, se produce un sobrecalentamiento local, lo que lleva no solo a la pérdida de las propiedades del material (el acero endurecido pierde el endurecimiento), pero también la destrucción del material y la herramienta (el vidrio sobrecalentado localmente estalla, los abrasivos de diamante se encienden cuando se calientan por encima de los 800 grados). Existe la necesidad de enfriar el área de contacto entre la herramienta y la superficie que se está mecanizando. Además, para reducir el desgaste, es necesario lubricar.

Al afilar sin el uso de máquinas herramienta, la capacidad de enfriamiento del refrigerante no importa, ya que es improbable un sobrecalentamiento crítico sin altas velocidades. Sin embargo, la lubricidad sigue siendo importante.

En realidad, el proceso de afilar un cuchillo

Si está haciendo un cuchillo nuevo a partir de un plato, muélalo secuencialmente en piedras de grano 120 y 240, creando descensos en él y eliminando tanto metal que al final en cada barra el extremo se vuelve el doble de delgado (por supuesto, es más fácil de comenzar en una amoladora eléctrica). Después de 240 piedra, el final debe tener un grosor del orden de un milímetro. Luego muela la pieza de trabajo resultante con papel de lija o barras más delgadas, obteniendo así un cuchillo muy desafilado.

En un cuchillo muy desafilado o un cuchillo con el filo dañado que hay que corregir (si el filo está torcido, es recomendable enderezarlo con la culata de otro cuchillo o musat antes de afilarlo para que no raye la muela y no no se rompa), es necesario formar un borde cortante con una piedra de grano 240-400, haciendo un plomo. En este caso, debería aparecer una rebaba en el borde. Esta rebaba indicará que el borde está completamente mecanizado y puede continuar con el siguiente paso.

Antes de pasar a una piedra más fina, es necesario quitar la rebaba moviendo la culata hacia adelante, como si estuvieras cortando la navaja sobre la piel, sobre un trozo de madera o, en casos extremos, sobre la misma piedra sin presión ( otra forma de quitar la rebaba es cambiar los lados del cuchillo en cada pasada).

A partir de grano 400, siempre se debe quitar la rebaba al pasar a la siguiente piedra o al terminar de afilar.

Al afilar un cuchillo en una piedra de grano 400, se obtiene un cuchillo de dureza media que, sin embargo, puede comenzar a afeitarse con incertidumbre. Puede detenerse en esto, pero el borde no será estable y se desafilará rápidamente. Y la nitidez no es suficiente para un trabajo delicado. Por lo tanto, recomiendo cambiar a una barra de grano 800.

El grano 800 es una piedra para afilar un cuchillo no muy afilado. Después de recibir y desbarbar esta piedra, el resultado es un cuchillo que afeita con incertidumbre y tiene un filo relativamente resistente. Para muchos cuchillos de cocina, esto es suficiente, porque una vez que se cortan en un plato, se desafilará independientemente de la dureza del filo (la dureza de los platos es mucho mayor que la dureza del acero). Sin embargo, si el cuchillo se usa solo para cortar tablas de madera, o es un cincel que requiere el mayor afilado y durabilidad, debe afilarlo con una piedra de grano 1500.

El grano 1500 es el límite para un cuchillo de cocina europeo clásico (pero no para un cincel y una hoja de cepilladora). Después de quitar las rebabas, el cuchillo afeitará bien sin rayar, picará los tomates sin triturarlos y será bueno mantenerlos afilados.

Pero si esto no es suficiente, afile en una barra de grano 3000 o superior. Como resultado, puede aplicar la pasta GOI en la piel. Pero la piel no debe colgar libremente. Debido a su suavidad, se dobla debajo del borde. Se forma un agujero en la piel, lo que le da al filo del cuchillo un gran radio y, por lo tanto, lo desafila. Lo ideal es que la piel esté firme y pegada a pie de madera para hacerlo de cuero piedra de afilar.

En otros asuntos, después de piedras de grano 10.000 o más, no se necesita una barra de cuero. Pero estas piedras deben estar perfectamente pulidas. Debido a la complejidad de esta tarea y al alto costo de las piedras de grano fino, muchos prefieren el cuero.

Para afilar rápidamente, debe tomar la barra derecha. Por ejemplo, un diamante de grano 60 le dará a la placa la forma de un cuchillo en un minuto, mientras que un bloque de corindón de grano fino no podrá hacerlo en una hora. Por lo tanto, es muy importante elegir el grano y la agresividad adecuados para una tarea en particular. Puede acelerar el pelado en bruto de aceros duros con un diamante. Para aceros dulces por prioridad: corindón, carburo de boro, carburo de silicio. Es bueno utilizar un sistema de afilado. No solo hará que el trabajo sea más preciso, sino que también, al eliminar el procesamiento innecesario, reducirá los costos de tiempo.

No recomiendo tratar de obtener un borde invisible con un abrasivo grande. Sobre todo el diamante. El abrasivo grueso crea surcos profundos. Si estos surcos permanecen después de afilarlos, el cuchillo cortará perfectamente, pero también se desafilará rápidamente a medida que se rompan los dientes formados por los surcos. Además, las ranuras profundas pueden provocar grietas y astillas.

Para no quitar el exceso de metal del cuchillo, con abrasivos de grano 200 y más grueso, es mejor no hacer descensos de menos de 1 milímetro en el extremo y no afilar el filo si no requiere alteración.

Con una barra de grano japonés 400, puede llevar las pendientes a 0,8-0,4 milímetros y dar forma al borde de corte para que su extremo no sea visible a simple vista.

El borde nunca es perfecto, consiste en una línea de un átomo de espesor. Hay miles o incluso millones de átomos en el borde. Forman un borde redondeado. Cuanto menor sea el radio de este redondeo, más afilado será el cuchillo. Pero el abrasivo siempre extrae partículas de metal cuando se aleja del borde y las empuja hacia adentro cuando se acerca al borde. El tamaño de estas partículas es comparable al tamaño de grano. Como resultado, si va al borde con una piedra áspera, dejará dientes con puntas relativamente afiladas y bases romas. Para aumentar la nitidez, primero deberá afilar estos dientes hasta la base, reduciendo así el tamaño del cuchillo. Cuanto más delgado sea el abrasivo, más delgadas serán tanto la parte superior de los dientes como sus bases. Cuanto menor sea el radio del borde y más afilado el cuchillo. Por lo tanto, para no reducir el tamaño del cuchillo, no necesita ir al borde con una piedra en bruto. Hay que ir al filo con barras que den un filo aceptable, esas sobre las que, en principio, se puede acabar de afilar (por ejemplo, un cuchillo corta bastante bien de grano 400).

El cuchillo será fácil de cortar incluso en ángulos de afilado grandes, si se termina en una piedra muy pequeña. Debido al gran ángulo, se atascará ligeramente (se desafilará) al chocar con partículas sólidas, y debido al acabado en una piedra delgada y al tamaño pequeño de los dientes, los dientes se romperán menos al cortar (desgastando el cuchillo). Por lo tanto, colocando el cuchillo en un ángulo relativamente obtuso, pero jugueteando con él sobre piedras delgadas, puede obtener un cuchillo que cortará carne congelada y espinas de pescado sin dobladillo y sin perder nitidez, pero al mismo tiempo cortará bien los tomates. Para estas operaciones, por supuesto, es mejor tener diferentes cuchillos. Sin embargo, las piedras finas, al aumentar el tiempo dedicado al afilado, no solo aumentan la durabilidad del cuchillo, compensando el tiempo empleado, sino que también aumentan su versatilidad. Los cuchillos con un ángulo obtuso comienzan a hacer frente a tareas delicadas, y los cuchillos con un ángulo afilado temen menos el trabajo duro.

Cuando se trata de aumentar la durabilidad de los bordes, es importante no exagerar. Nuestras cocinas están dominadas por cuchillos de acero inoxidable suave. Por ejemplo, los muy utilizados cuchillos Tramontina con mango de madera tienen una dureza de 52 HRC. Al afilar un cuchillo de este tipo a 10 mil granos, el borde se vuelve mucho más delgado que un cabello, más delgado que cualquier lámina. Con tal espesor y acero tan blando, se dobla y se alisa, casi con un soplo de viento. Si corta con presión, el cuchillo cortará y rasurará bien (hasta que se doble el borde). Pero si se corta tirando, por la tersura se resbala (jabón). Y resulta que el mismo cuchillo, afilado con grano 1500, corta mejor tirando debido a la sierra relativamente grande en el borde, que es más resistente al bruñido. Y toma mucho tiempo moler hasta 10,000 granos. Y es más difícil controlar un afilado tan fino, porque debido a las dimensiones microscópicas, ya no queda claro a la vista ni al tacto si el filo está bien mecanizado con otro abrasivo. Pero resulta que el tiempo perdido en vano, y en etapa inicial cuchillo corta mejor. Además, debe tener en cuenta el hilo en las placas, que mata el afilado en un solo movimiento. Entonces, en cada caso específico, debe determinar su límite razonable y no afilar sin pensar hasta 20 mil granos con una piedra Suehiro Gokumyo GMN200 de $ 250 solo porque alguien lo escribió en algún foro.

Es importante que al afilar sobre piedras finas, para evitar que el metal se enrede en el filo y se formen cráteres, el cuchillo debe moverse con la punta en el sentido de la marcha, o al menos con la punta en el sentido de la marcha. también (es decir, como último recurso, a menos que sea inconveniente afilar de un lado a otro). En piedras ásperas, también es mejor mover la punta hacia adelante para exponer rápidamente el medio (borde). Sin embargo, después de terminar de afilar en piedras ásperas, puede ser útil hacer algunos movimientos con la punta desde la dirección del recorrido para romper las microrebabas.

Costos de tiempo

Con la selección correcta de barras, afilar incluso un cuchillo muy muerto hasta lograr un filo de navaja, incluso sin un sistema de afilado, tomará solo unos minutos.

No escuche a las personas que afilan un cuchillo de acero en polvo con una dureza casi como el diamante en una piedra de agua japonesa o Arkansas. ¡Los diamantes afilan diamantes!

¿Quieres pasar una semana afilando?

¿Desea nivelar las barras sobre vidrio con polvo de carburo de silicio durante varias horas después de eso?

¿Quieres gastar varios sueldos en bares improductivos?

Si es así, adelante a toda velocidad, piedras naturales, barqueros japoneses... y ten paciencia.

Otros gurús ofrecen afilar todo con diamantes venecianos en un enlace orgánico. Se pueden entender: ¿por qué, en nuestra era tecnológica, aferrarse a las tecnologías de la Edad de Piedra? ¡Abajo las piedras naturales, abajo los barqueros japoneses demasiado problemáticos! ¡Unos minutos y el cuchillo estará más afilado que una navaja!

Pero caro. Y, de hecho, la capacidad de corte y la resistencia al desafilado del cuchillo no serán perfectas.

Para aquellos que no están dispuestos a gastar la mitad de su salario en piedras de moler, no hay solución menos tecnológica: diamantes en un aglomerante galvánico para afilado en bruto, electrocorindón, carburo de boro y carburo de silicio en el medio del camino (pero diamantes de grano más fino también son posibles), alumocerámica o piedras naturales en la etapa final.

Es decir, una combinación de diferentes tipos que son los más adecuados para operaciones específicas.

La velocidad es casi la misma. El costo es mucho menor. En lugar de carburos, se pueden usar piedras de varios tipos de corindón. Un trabajo un poco más lento, un poco más a menudo para actualizar las piedras, ¡pero muy barato! Lo principal es el tamaño de grano correcto, el paso correcto y no eliminar el exceso de metal, no tratar de obtener un borde acabado en una barra que es demasiado rugosa. A medida que el extremo del borde se adelgaza, pase a una piedra más delgada. No tienes que quitar el exceso, no tienes que perder más tiempo y afilar el cuchillo.

División de piedras de afilar por tipo de refrigerante

Dado que existen 2 tipos principales de refrigerante (aceite y agua), además del tipo de aglomerante, tipo de abrasivo y origen (natural o sintético), se acostumbra dividir las piedras de afilar en aceite y agua. Las barras de agua no necesitan humedecerse con agua destilada. Así como el aceite está lleno de diferentes aditivos para diferentes propósitos, el agua puede contener "aditivos". Para afilar, cualquiera no demasiado agua sucia de un grifo o depósito. Para reducir su volatilidad de la superficie de la barra (con afilado manual) y aumentar la capacidad de mantener el lodo a flote, se le puede agregar glicerina. Para reducir la absorción de lodos, se puede agregar detergente a la barra. Estos aditivos no cambiarán la esencia del refrigerante: el agua con "aditivos" seguirá siendo agua.

Lo mismo puede decirse del aceite: el aceite diluido o el aceite con impurezas no cambia su esencia. Además, la palabra "aceite" en este caso debe entenderse más allá de las ideas habituales al respecto. En primer lugar, el aceite está formado por ésteres de ácidos grasos y, por ejemplo, el ácido oleico, como si no fuera un aceite, es un excelente refrigerante, y en segundo lugar, en lugar de aceite, se puede utilizar cualquier líquido aceitoso o jabonoso, ya sea queroseno, glicerina o, incluso detergente (a falta de uno mejor).

Por supuesto, las piedras de afilar no tienen que usarse exactamente con el tipo de refrigerante recomendado por el fabricante. Pero no pasará sin consecuencias negativas: Arkansas en el agua se obstruirá con lodo y dejará de afilarse, el bloque de carburo de silicio soviético estará sucio con aceite absorbido hasta el final de los días. Por lo tanto, es mejor usar las barras según lo prescrito por el médico. Y si se hace esto, las características se revelan en las barras: las barras de agua emiten una suspensión que consiste en un abrasivo que rueda libremente. Esto hace que se desgasten más (que cuando se usan con aceite), pero se afilan más rápido. En las piedras de grano fino, aparece otra característica: las piedras de aceite de grano fino dan trazos precisos, alisando el metal que las rodea y creando así un efecto de espejo. En contraste con ellos, piedras de agua la formación de trazos claros y alisados ​​está impedida por un cojín de suspensión que, rompiendo el contacto de la barra con la superficie a tratar, deja trazos propios cortos y un efecto mate.

Finalmente las piedras en agua generalmente funcionan más rápido, mientras que las piedras en aceite dan como resultado una superficie más rápida con un alto grado de reflexión y un filo más agresivo.(debido a los golpes más afilados, lo cual es bueno para los cuchillos, pero malo para las navajas). Esta habilidad es utilizada por los artesanos: después de haber trabajado con un cuchillo en un bloque de agua con agua, lo terminan en seco para obtener un resultado promedio entre piedras de aceite y agua.

Hay barras que se posicionan como barras para funcionamiento en seco. Estos incluyen cerámica hermética al vacío y diamantes en un enlace orgánico o galvánico, así como Naniwa Super Stone. Sin embargo, las cerámicas herméticas al vacío que solo contienen aceite pueden evitar que se obstruyan con lodo, y las placas de diamante galvanizadas pierden velocidad si el lodo no se lava con agua. Como resultado, los diamantes y Naniwa Super Stone funcionan mejor con agua que secos y deben clasificarse como barras de agua, mientras que las cerámicas herméticas funcionan mejor con aceite y deben clasificarse como aceite.

Para cuchillos convencionales y cuchillos de acero sujetos a oxidación, es mejor usar piedras de aceite. Para cuchillos con pendientes escandinavas, al afilar sin microsuministro, es mejor usar piedras de agua, ya que las pendientes anchas flotan en el aceite, casi sin tocar el borde. Si tiene que usar una piedra de aceite en escandiscos, en lugar de aceite, es mejor usar una solución detergente, o aceite muy fino o querasina. En general, los kaini acuáticos son más versátiles. Sin embargo, algunos aceros pueden oxidarse cuando se afilan durante mucho tiempo.

No afile aceros blandos con piedras de diamante con aglomerante galvánico. Los diamantes cortarán profundamente el acero y saldrán gradualmente de la barra. Las piedras de afilar de diamante están diseñadas para afilar aceros muy duros que se deslizan sobre barras comunes sin afilar.

No afile aceros muy duros, como cinceles y cortadores rápidos, con barras en uniones duras, como cerámicas herméticas al vacío. El abrasivo se desafilará gradualmente, pero la barra no se renovará, por lo que la barra perderá rápidamente su capacidad abrasiva. Las barras de alúmina-cerámica pueden servir sin desgastarse durante mucho tiempo, siempre que no se afilen sobre ellas aceros muy duros, para no inutilizarlas. Las piedras de afilar de cerámica herméticas al vacío son muy buenas para afilar aceros inoxidables relativamente blandos, con una dureza de hasta 58 (puedes afilar y el acero es un poco más duro, pero cuanto más duro sea el acero, más se suavizará la barra).

Las piedras de agua sintéticas japonesas y sus contrapartes de enlace suave son adecuadas para la mayoría de los aceros. Sin embargo, muchos de ellos se desgastan con relativa rapidez (aunque también hay barras en un enlace relativamente duro). Este borrado provoca una renovación del abrasivo. En lugar de uno desafilado, aparece un abrasivo nuevo y afilado en la superficie. Esta es la razón de la versatilidad de estas barras: afilan cualquier acero, ya que se renuevan constantemente. Debido a la rápida renovación, las piedras no se obstruyen. Pero al moler, pierden su forma, requieren alineación y se consumen gradualmente. Comprar piedras nuevas para reemplazar las gastadas es algo costoso, y nivelar las que han perdido su forma es problemático. Pero, lo peor de todo, muchas de las piedras japonesas de marca exigen condiciones de secado y pueden agrietarse cuando secado rápido. Mantenerlos húmedos, como se acostumbra hacer con las piedras rusas, también es imposible para muchos, ya que las piedras sintéticas japonesas más caras se fabrican con un enlace de magnesio que se debilita gradualmente. Es decir, al comprar una piedra sintética japonesa, debe comprender muy bien cómo trabajar con esta piedra en particular, cuyos métodos de explotación pueden ser muy diferentes de los métodos de explotación de otras piedras (incluidas las piedras de la misma empresa, pero de una serie diferente). Se debe tener especial cuidado con las barras pegadas al soporte. Debido a la diferencia en el grado de deformación durante el hinchamiento y la diferencia en la velocidad de hinchamiento-secado, las barras pegadas a los soportes tienden a reventar.

No puede haber consenso sobre las piedras de agua japonesas similares a Naniwa Professional (anteriormente Chaucer). Por un lado, son universales y lo agudizan todo. Por otro lado, deben humedecerse, pero luego secarse con mucho cuidado para que no se ablanden ni se agrieten. Claramente no son tan buenos como caros. ¡No hace falta decir que si el papel de lija pegado en una pieza de aglomerado resistente a la humedad cuesta 4500 yenes! Para trabajos en bruto, a menudo son inferiores en rendimiento a los diamantes venecianos más baratos y libres de desgaste (y más aún, a los diamantes galvanizados), y para trabajos finos son inferiores en calidad a las buenas muestras de piedras naturales.

Pero comprar un japonés es más fácil que una buena piedra natural. Los depósitos naturales se agotan y los sintéticos japoneses son inagotables.

Las piedras naturales tienen diferentes propiedades, y recomendación general en ellos no. Son de 2 tipos: algunos, de hecho, son limo petrificado con una mezcla de dióxido de silicio. Donde el dióxido de silicio es un abrasivo y el limo es un aglutinante. Estas piedras naturales no tienen diferencias fundamentales con las sintéticas. Contrariamente a la creencia popular sobre la inaplicabilidad del concepto de grano a las piedras naturales, el dióxido de silicio funciona de acuerdo con su grano, sin importar cómo se haya pulido originalmente la piedra. Solo tenga en cuenta que la fuerza del dióxido de silicio es mucho menor que la de los abrasivos sintéticos, y se muele rápidamente, dando un lijado más suave. Estas piedras funcionan liberando una suspensión. Otras piedras, en particular, las cuarcitas (negras duras de Arkansas y Arkansas translúcidas), son dióxido de silicio prácticamente puro, cuyos cristales han crecido juntos. Su granularidad está determinada no tanto por el tamaño de los cristales como por el grado de pulido de la piedra.

Las cuarcitas tienen propiedades únicas. No se montan con pegamento, sino con el tiempo. Tardará millones de años en reproducirse artificialmente.

Como resultado, cada barra natural debe tener sus propias recomendaciones. Pero personalmente, no veo el sentido de usar piedras naturales de grano inferior a 1500. El diamante, el carburo de silicio, el óxido de aluminio (corindón) y, a menudo, el carburo de boro, funcionan más rápido y son mejores para la eliminación rápida de metales.

Las barras de diamante Venev con aglomerante orgánico han demostrado ser resistentes al desgaste y afilar cualquier acero. Pero no recomendaría afilar aceros blandos con ellos, para no aumentar su desgaste (porque los diamantes no son menos afilados que los diamantes en un enlace galvánico, y también, atascados en metal blando, pueden arrancarse del enlace) . Además, los fabricantes hicieron una reserva de que en los abrasivos finos, en algún lugar de 1 micrón (alrededor de 10 mil granos), el polvo puede acumularse sin control, formar coágulos en la barra y dejar raspaduras ásperas en la superficie tratada. Por lo tanto, surge la pregunta: ¿una barra de diamante con aglomerante orgánico número 10.000 brindará suficiente limpieza de pulido? Y en general, ¿esta enfermedad no es característica de otras barras artificiales? ¿Las piedras sintéticas de grano 10.000 darán la claridad de una buena piedra natural? A juzgar por el hecho de que a veces se encuentran grandes inclusiones incluso en costosas piedras sintéticas japonesas, los fabricantes de barras artificiales no pueden deshacerse por completo de este problema.

Resumiendo la información de las barras, puedes ofrecer opciones:

1. Selección adecuada de piedras naturales;
2. un juego de piedras de agua japonesas;
3. diamantes Venev en un enlace orgánico;
4. una combinación de diamantes galvanizados para aceros duros y cerámica para el resto.

Las opciones se enumeran en orden de costo y la molestia de cuidar las barras (la necesidad de nivelar y moler). Aunque, a menudo, el cuidado de las piedras de agua es más problemático que el de las naturales. Al mismo tiempo, las compañías de agua japonesas pueden reemplazarse con análogos más baratos y hacer que la opción sea la más barata, pero aún así muy problemática.

La velocidad de trabajo en cada una de estas opciones depende del metal que se procesa, pero en general, la opción 3 es la más rápida y la opción 4 es solo ligeramente inferior a ella en velocidad. Sin embargo, después de los diamantes, incluso los de Veneva, es mejor terminar con un abrasivo menos cruel. Por ejemplo, después de haber afilado un cuchillo con una dureza superior a 61 con una piedra galvanizada a grano 800-1500, llévelo a una buena resistencia en barras de óxido de aluminio (corindón) de grano 1500-3000 con una unión relativamente suave. Y luego, para una máxima durabilidad, use una buena piedra natural de grano 5000 o superior. Así, se conseguirá tanto la máxima velocidad como la máxima calidad, y un precio muy bajo (precio en comparación con juegos de barras orgánicas puras de Venecia, o de sintéticos japoneses de alta calidad, o de piedras naturales). Un intento de reducir aún más el costo de un juego de piedras conducirá a una pérdida de velocidad (afilado solo en barras baratas de óxido de aluminio), o a una pérdida de calidad (afilado solo en diamantes galvanizados), o a la pérdida de los dos al mismo tiempo.

En cambio, para los cuchillos de cocina, la velocidad no suele ser importante. Y la calidad no importa si el cuchillo se tira inmediatamente al fregadero, donde se abollará al golpear otros cuchillos, tenedores y platos. Y luego las barras de óxido de aluminio baratas son bastante apropiadas. Y el grano 1500 es excesivo. Afilar estos cuchillos con una piedra más fina que grano 800 es una pérdida de tiempo. La estabilidad de los bordes aún se verá comprometida por un manejo descuidado. Solo si la actitud hacia el cuchillo es cuidadosa, tiene sentido afinarlo.

No debe comprar lingotes finos de diamantes venecianos con un bajo porcentaje de relleno. Habiendo hecho una opción de presupuesto, los gerentes de la planta de Venev la promueven, argumentando que ni en términos de velocidad de trabajo ni de calidad, las barras de grano fino con bajo contenido de diamante son inferiores a las barras con un relleno del 100%. Sin embargo, debido a alta densidad diamantes, cada diamante individual experimenta más presión cuando se trabaja y corta más fuerte en el metal que cuando se rellena al 100 %, lo que hace que el procesamiento sea más áspero. Por lo tanto, las barras con un 100 % de relleno funcionan con mayor precisión. Y si parecen demasiado caros, entonces es mejor pensar en diamantes galvanizados u otros abrasivos.

Para obtener una representación visual de la diferencia en el relleno, pellizca 4 tachuelas entre tus dedos para formar un mini peine y rasca tu mano con él. Incluso podría ser agradable. Luego intente rascarse con una uña. Probablemente no será agradable. Esta es la diferencia entre las barras 100% y 25% Venevian. ¡El 25% con las barras dañas el metal! Por supuesto, los diamantes no sobresalen de la barra como clavos, y el efecto no es tan terrible, pero, sin embargo, una barra 100% se afila más rápido y mejor.

A partir de 8 mil granos, las barras no afilan tanto como alisan el metal (pero para ello deben estar bien pulidas, de lo contrario trabajarán mucho más ásperas de lo que sugiere su grano). Así que si no necesitas superficie del espejo, entonces no necesitas barras de alto agarre. No se afilarán. Su tarea es igualar las irregularidades más pequeñas que aceleran el desafilado del cuchillo.

Además de elegir el tipo de barra, es de gran importancia selección de grano adecuada. Si el cuchillo ha dejado de cortar tomates, pero los corta bien, debe comenzar a afilarlo con aproximadamente 1500 granos. Si el cuchillo no corta bien los tomates, grano 800. Si el cuchillo corta muy mal, grano 400 y más grueso. No es necesario comenzar a afilar un cuchillo ligeramente desafilado con una barra áspera. Por lo que no lograrás más nitidez ni velocidad, sino más desgaste en el cuchillo. Es mejor afilar el acero un poco más con una barra delgada que afilar el acero innecesariamente con una áspera. Además, alisar los surcos de una piedra áspera puede llevar más tiempo que afilarlos directamente sobre una fina.

La dureza del aglomerante y la densidad del contenido de partículas abrasivas también es de gran importancia. Una barra sólida no pierde partículas y si se cortan las partículas de la parte superior, se reduce la abrasividad. En etapas difíciles, esto afecta negativamente la velocidad. Pero en las etapas intermedias, especialmente a alta densidad de partículas, se puede usar para hacer que una barra con un grano relativamente grueso dé una superficie más suave. Esto se usa a veces para hacer que Translucent o cermet den un acabado de navaja fina. El mismo se suele utilizar frotando diferentes caras de la piedra sobre polvos de diferentes granulometrías para afilar rápidamente por una cara y acabar finamente por la otra. Pero esta característica debe tenerse en cuenta simplemente al seleccionar piedras. Por ejemplo, después de una piedra dura de grano 800, el cuchillo estará más afilado que después de uno blando de 1500, aunque los golpes después de 1500 serán más finos y el acabado de la superficie y la durabilidad serán mayores. A este respecto, a menudo se dice que no se puede comparar el valor granular de la piedra natural (que suele tener una gran dureza y un abrasivo que se puede pulir y amolar rápidamente) o la vitrocerámica, con el valor granular de la piedra sintética. Pero este es un enfoque simplificado que interfiere con la comprensión de la física del proceso. En general, las diferentes piedras no se pueden comparar en términos de valor de grano en absoluto. Una piedra de alúmina blanda funcionará de manera completamente diferente a un diamante duro con el mismo grano. La dura piedra de carburo de silicio también le dará su carácter a la obra. Y en una piedra blanda de carburo de silicio, obtienes la cuarta opción. Y todo con el mismo tamaño de grano. La arena es solo una de las pautas para la capacidad abrasiva. La dureza del enlace es otro punto de referencia. Las piedras blandas con el mismo tipo de abrasivo trabajan más rápido, mientras que las piedras duras dan mayor nitidez. En consecuencia, para las etapas iniciales, si la tasa de desgaste no es crítica, se prefieren las piedras blandas. Y para el acabado mejor las duras. Por ejemplo, afilar una navaja de afeitar a grano 3000 es bueno en las blandas y luego pasar a las duras. Y un cuchillo de cocina al que no le vas a dedicar mucho tiempo se puede terminar en una piedra dura de grano 1000. Sin embargo, puede ser más afilado que el grano 3000 en una piedra de agua japonesa costosa pero más suave. Es decir, al elegir la dureza adecuada, puede obtener un juego de afilado económico que da la misma nitidez que un juego de piedras grande y costoso con una dureza seleccionada sin éxito (pero tenga en cuenta que la dureza del enlace provoca obstrucciones).

La densidad de las partículas es casi siempre cuanto mejor, más. Solo si necesita aflojar la superficie, la baja densidad se vuelve útil.

Cuarzo ampliamente distribuido en la naturaleza en forma de arena, areniscas, cuarcitas, etc. Posee una capacidad abrasiva y resistencia relativamente bajas, prácticamente no se utiliza en piedras de afilar sintéticas. El cuarzo es el abrasivo que se utiliza para moler pizarras, que es arcilla petrificada mezclada con polvo de cuarzo (dióxido de silicio). Hace un buen trabajo con aceros clásicos. Pero no es efectivo para el polvo.

Corundo(Electrocorindón), debido a la abrasividad relativamente baja debido a la forma redondeada del grano (parcialmente compensada por la aleación y, por ejemplo, el electrocorindón de cromo - rubí técnico - tiene bordes más afilados), no elimina con mucha eficacia el metal duro a presiones normales. Pero, al tener una alta resistencia (por ejemplo, en relación con el carburo de silicio quebradizo), conserva su capacidad abrasiva durante mucho tiempo. Cuando se utilizan en barras de grano fino de unión dura, producen barras económicas resistentes al desgaste. Y cuando se usa en barras de grano grueso, le permite aumentar la velocidad de procesamiento de aceros dulces al aumentar la presión (para un procesamiento basto, un aumento de la presión es aceptable, pero el carburo de silicio se desmoronaría, lo que evitaría un aumento de la velocidad). En general, las piedras de corindón son las más sencillas y se suelen utilizar para afilar cuchillos de acero inoxidable.

Carborundo(traducido como "piedra de carbón verde" o carburo de silicona), que tiene una abrasividad media y un precio bajo, se usa en papel de lija y polvos abrasivos, lo que le permite eliminar con bastante eficacia metales de diversa dureza y viscosidad. Sin embargo, tiene miedo a la presión y se derrumba en pequeñas partículas, perdiendo la capacidad de eliminarse rápidamente. Por lo tanto, en operaciones ásperas, a menudo se reemplaza por corindón más económico, lo que permite aumentar la velocidad de procesamiento al aumentar la presión. Debido a su baja resistencia a la deformación, se desgasta rápidamente al mecanizar aceros tenaces. Y, a pesar de la versatilidad general del carburo de silicio, es más práctico utilizar barras de electrocorindón para afilar cuchillos de acero inoxidable. Sin embargo, el rápido desgaste del carburo de silicio (así como del dióxido de silicio) da Efecto positivo sobre barras de grano fino: la molienda sobre la suspensión obtenida de la destrucción de cristales da una superficie más limpia. Por lo tanto, el acabado fino y la molienda, ceteris paribus, se realizan mejor no en óxido de aluminio, sino en carburo de silicio o dióxido de silicio - cuarzo.

Carburo de boro según la tabla tiene una abrasividad bastante alta. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este es un indicador de la cantidad de vidrio desgastado cuando se usa 1 gramo de abrasivo de rodamiento libre (en relación con la cantidad de vidrio borrado por la misma masa de diamantes). Dado que el carburo de boro es liviano, habrá una vez y media más partículas abrasivas en 1 gramo que el electrocorindón. Por lo tanto, al comparar la velocidad de 2 barras del mismo tamaño, una de las cuales es de carburo de boro y la otra de óxido de aluminio, la abrasión relativa de la barra de carburo de boro, teóricamente, debería ser una vez y media menor que la esperada en la tabla. . Además, la capacidad de desgastar una gran cantidad de vidrio para obtener carburo de boro no está determinada tanto por su capacidad de corte como por su resistencia al desgaste, que es más de 2 veces mayor que la resistencia al desgaste del electrocorindón. El carburo de boro no se desgasta por más tiempo, por lo que supera al electrocorindón en "capacidad abrasiva relativa". De hecho, si comparamos el tiempo de desgaste de los abrasivos y el resultado obtenido, la velocidad del carburo de boro será inferior a la del electrocorindón. Esto sucede porque cuando se tritura, el carburo de boro no produce bordes afilados. Pero tiene alta resistencia, manteniendo la abrasividad especificada durante mucho tiempo. Como resultado, generalmente no se usa en barras, donde superaría al óxido de aluminio más económico solo en resistencia al desgaste, sino en forma de polvos y pastas para el acabado de herramientas de corte hechas de materiales superduros como el carburo de tungsteno y las aleaciones de carburo de titanio (donde el corindón y el carborundum se desgastaría rápidamente). Sin embargo, el carburo de boro se puede usar en barras para aceros dulces, que se pueden procesar sin embotar. Debido a la alta resistencia al desgaste del carburo de boro, estas barras son lógicas en una unión muy dura. Como resultado de la dureza y el grano y la unión se obtienen piedras de afilar muy resistentes al desgaste. Pero esto crea el problema de la obstrucción, ya que la capa obstruida con lodo no se desmorona. En consecuencia, cuando se utiliza una barra de carburo de boro con una unión dura, se debe tener cuidado para evitar la obstrucción y, si ocurre, refresque la barra limpiando o quitando la capa obstruida. Son estas dificultades y la limitación a los aceros dulces las que han llevado a la impopularidad de la barra de carburo de boro. Sin embargo, cuando hay otros tipos de barras disponibles, se pueden usar barras de carburo de boro de aglomerante duro en aceros más suaves para reducir el desgaste general de la barra y, por lo tanto, reducir el costo de afilado a largo plazo. Además, debido a la combinación de alta dureza y redondez, el carburo de boro elimina bien el metal despeinado por el abrasivo grueso, dejando una superficie lisa. Esto le permite comenzar a esmerilar inmediatamente después del desbaste, lo que reduce el tiempo dedicado al afilado y reduce la necesidad de piedras de grano medio.

La experiencia demuestra que el carburo de boro es eficaz en aceros de hasta 55 HRC. Es decir, funciona bien en casi todos los cuchillos inoxidables baratos, incluida la serie Tramontina barata. Pero en las navajas Tramontina Professional Master y Tramontina más costosas, su efectividad disminuye notablemente. Es decir, dependiendo de tus cuchillos, puede ser una barra eterna e indestructible o una barra inútil.

Diamante(principalmente sintético), que tiene una gran dureza y resistencia, corta el metal como si fuera plastilina. Debido al alto costo, para obtener una barra, generalmente se aplica a las placas con la capa más delgada. Pero de esta capa, los aceros viscosos extraen granos de diamantes. Por lo tanto, es más recomendable usarlo para procesar aceros y cerámicas muy duros, que son difíciles de procesar con otros abrasivos.

Elbor(nitruro de boro cúbico) es casi tan duro como el diamante. Además, tiene buena resistencia química y soporta temperaturas más altas que el diamante, lo que le permite ser utilizado para cortes y rectificados rápidos, aumentando significativamente la velocidad de procesamiento en las máquinas herramienta. A procesamiento manual, donde no hay altas temperaturas ni contacto con medios agresivos, no tiene ventajas especiales sobre los diamantes, y por lo tanto, debido al costo superior al costo de los diamantes sintéticos y la baja capacidad abrasiva, el uso en piedras de afilar no se justifica económicamente.

Marcado de piedras de afilar de fabricación rusa.

A - electrocorindón

C - carburo de silicio

V - unión cerámica

B - enlace de baquelita

Quiero señalar que los fabricantes de barras de diamante de Venecia afirman que un grano de 1 micrómetro corresponde a 12-15 mil granos japoneses. Pero no lo es. 12-15 mil granos ya es una fracción de micrómetro. Sin embargo, con respecto a las barras, la afirmación de los fabricantes venezolanos puede ser cierta, ya que en la barra 1/0 el tamaño de partícula es inferior a 1 micra, lo que significa que la barra realmente puede tener 12-15 mil granos.

También quiero señalar que el tipo de operaciones realizadas se indica condicionalmente, ya que cada uno determina por sí mismo qué molienda está bien para él y cuál es áspera. Además, variando el tipo de abrasivo, tipo de lubricante y presión, es posible aumentar el arranque de metal para barras de grano fino o conseguir un trabajo más fino a partir de las de grano grueso. Entonces, las operaciones realizadas se indican solo para una idea aproximada del propósito del abrasivo de un tamaño de grano dado.

En todas las descripciones utilizo el sistema japonés, ya que casi nadie indica el tamaño de grano en micras, y el sistema japonés de gravilla es proporcional a los granos. Es decir, en una piedra japonesa de grano 800, el grano es 2 veces más fino que en una piedra de grano 400. Y en el F400 ruso (corresponde al grano 800 japonés), el grano es 3 veces más fino que en el F220 (aunque el valor F sugeriría una diferencia de aproximadamente el doble). Por lo tanto, solo en el sistema japonés el valor corresponde al tamaño (juego de palabras). Para el sistema europeo, sería más conveniente indicar simplemente el tamaño de grano en micrómetros. Aún más confusión en el estándar europeo trae papel de lija, que, a diferencia de las barras, está marcado como "P" y tiene su propia gradación de tamaño de grano, que no corresponde a la gradación de las barras.

Granos aproximados de las piedras de afilar más reconocidas (cerámica de aluminio Spyderco y Arkansas natural):

De acuerdo con este cuadro, el juego de cermet de Spyderco es un juego completo para afilar cuchillos que no estén demasiado desafilados hasta casi el filo de una navaja. Desafortunadamente, Spyderco no ofrece una opción aproximada. Junto con él, el kit te permitiría afilar rápida y fuertemente cuchillos desafilados. Pero, por desgracia, no tienen la opción tosca. Pero el conjunto de Arkansas se presenta incluso redundantemente completo para afilar (algunas de las piedras pueden excluirse). Sin embargo, debido al hecho de que es una piedra natural, puede ser inferior a la aluminocerámica en la velocidad de trabajo. Por lo tanto, la relación precio / calidad de Arkansas no se justifica ni siquiera en relación con el costoso Spyderco. Las excepciones son las piedras translúcidas, que, a juzgar por las revisiones, se pueden pulir hasta 6000 granos y más, y Black Hard, que, gracias al crecimiento de cristales, se afila a 8-10 mil granos y con bastante rapidez. Estas piedras se consideran legítimamente las mejores para afilar cuchillos antes de cambiar a cuero con pasta. Quizás solo la cerámica de rubí china pueda competir con Arkansas en este segmento, que, a juzgar por las revisiones, se puede pulir en la misma medida, obteniendo un análogo más barato. Otras contrapartes de grano fino no pueden competir ni en velocidad ni en durabilidad.

También está claro que no tiene sentido comprar Norton India y Norton Cystolon de momento, ya que en cualquier ciudad es fácil encontrar las mismas piedras en bruto 20 veces más baratas. Probablemente habrá otro nivel de calidad. Pero para un trabajo tan duro, la calidad no importa. Con una diferencia de precio tan llamativa, para un trabajo tan duro, solo importa el precio y la facilidad de uso. En las zonas rojas y moradas de la mesa se puede ignorar la calidad de las piedras. El desbaste de la barra Stayer es tan bueno como el de la Norton Cystolon. Sin embargo, a medida que disminuye el grano, comienzan a crecer los requisitos para la calidad de la piedra.

) En particular, GOST determina en qué 4 tamices de diferentes tamaños cuánto porcentaje de los granos debe asentarse. Como resultado, para determinar el tamaño, puede tomar el tamaño de grano máximo posible (pero solo hay un dos por ciento de granos tan grandes y solo darán rayas individuales), el tamaño del promedio de estos 4 tamices, o el tamaño promedio de la fracción principal (pero no la principal puede estar contenida en un número lo suficientemente grande como para determinar la naturaleza del procesamiento). De hecho, ninguna de las opciones definición exacta. Pero incluso si todos los granos fueran exactamente del mismo tamaño, la abrasividad dependerá de la sustancia abrasiva, el tipo de aglutinante, el fluido de corte (refrigerante), la dureza y la viscosidad del material que se procesa (que no se aplica directamente a la abrasivos en sí mismos, pero está estrechamente relacionado con la sustancia de la que está hecho el abrasivo). Igualmente importante es la presión. A alta presión, el diamante corta a la mayor profundidad posible y el carburo de silicio simplemente se desmorona. Como resultado, las piedras de diamante funcionan de manera más áspera que el carborundum, más rápido en materiales duros, pero generalmente más lento en materiales pegajosos. Entonces, incluso dentro del mismo tamaño, la naturaleza del trabajo de diferentes barras es diferente. Agregue aquí diferentes porcentajes en diferentes tamices para diferentes estándares y tenemos la posibilidad de solo una comparación aproximada de los estándares.

) Las piedras profesionales de Naniwa no están disponibles por debajo del grano 400. Ya que se cree que por debajo del grano 400 la calidad de las piedras no es importante. Y en esta página dice que el grano 400 es la piedra más áspera necesaria para afilar. Se necesitan piedras más ásperas para cambiar el ángulo de afilado o para arreglar un cuchillo astillado. Dicho esto, esta página establece que el grano 1500 es el límite superior para muchos usos y proporciona un borde más afilado que la mayoría de los cuchillos nuevos listos para usar.

Casi lo mismo se dice en el sitio web de Suehiro. Es decir, que el afilado principal de los cuchillos de cocina se realiza en piedras de grano 320-800, y el afinado final se realiza en 1000-1500. El afilado en piedras de grano más fino, según los expertos de Suehiro, no es necesario para los cuchillos de cocina.

Como puedes ver, la opinión de los expertos japoneses no coincide del todo y, en parte, está determinada por el gusto de personas específicas. Pero para resumir, su opinión converge en el hecho de que afilar cuchillos de cocina requiere piedras de grano 400-1500. Se necesitan piedras más ásperas si el cuchillo se ha dañado gravemente, y se necesitan piedras más finas para fines específicos (por ejemplo, para herramientas de carpintería).

Probablemente, cada uno de nosotros se ha encontrado con una situación en la que toma mucho tiempo cortar algo, por ejemplo, productos semiacabados en una fiesta, para un cumpleaños u otro día festivo. Pero, como siempre, en el momento más inoportuno te enteras de que la preparación va muy lenta, y el motivo de todo esto es un cuchillo sin filo que rueda como un juguete sobre un trozo de carne, aunque recordemos que no hace tanto tiempo. afilamos este mismo cuchillo con nuestras propias manos. Cómo no meterse en tales situaciones y no retrasar el inicio de las vacaciones, hablaremos en este artículo.

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Para empezar, averigüemos qué es piedras de afilar y que tipos son. Las piedras de afilar son artículos pequeños, generalmente rectangulares, hechos de piedras abrasivas o recubiertos con materiales abrasivos. Materiales abrasivos del francés "abrasit" - moler y del latín "abradere" - raspar, es decir, estos son materiales de alta dureza y se utilizan para el procesamiento varios tipos superficies como: vidrio, cuero, metal, caucho, minerales varios, etc.

En nuestro caso, estamos hablando, por supuesto, de cuchillos fabricados en metal. Con la ayuda de varias piedras de afilar, es posible afilar la hoja de un cuchillo hasta el punto de que pueda cortar fácilmente un cabello humano sin mucho esfuerzo. Entonces, ¿qué son las barras de afilado?

Barra de piedra de Arkansas

El lugar de nacimiento de esta piedra es América, Arkansas. Se extrae en depósitos muy raros, donde hay reservas de piedra natural que son únicas en su estructura. El proceso de extracción de esta piedra es muy costoso, lo que explica el alto precio de la barra de Arkansas. Las piedras de Arkansas están compuestas por cristales de cuarzo muy finos y naturalmente comprimidos y varían en su nivel de abrasividad, por lo que se dividen en 4 grupos diferentes: blanda, blanca dura, negra dura y transparente dura.

Con la ayuda de estas piedras, el metal de la hoja del cuchillo se elimina en una capa delgada, produciendo afilado de calidad durante mucho tiempo. para afilar mejor calidad utilizando un aceite especial. En ningún caso, no trabaje con esta barra sin usar aceite, la superficie de trabajo de la barra se obstruirá con pequeñas partículas de metal y será bastante difícil limpiarla.

bloque de piedra de agua japonesa

Por el nombre puedes adivinar el país de origen de esta piedra. En comparación con la piedra de Arkansas, estos productos son más suaves. Antes de usar una piedra de este tipo, debe colocarse en un recipiente con agua durante quince o veinte minutos. El tiempo depende de la dureza de la piedra. La inmersión en agua también es necesaria para destapar los poros, restaurar una superficie abrasiva y eliminar los contaminantes. Y también importante: si va a trabajar con varias piedras de diferentes granulometrías, entonces debe colocar cada piedra en un recipiente separado, ya que la superficie de un grado pequeño de abrasividad puede obstruirse con abrasivos de piedras grandes. Al terminar el cuchillo, esto puede causar rayones en la hoja.

El rendimiento de esta piedra es muy alto., con ella puedes restaurar cualquier cuchillo, incluso la hoja más desesperada. Pero el único inconveniente es que se desgasta rápidamente. superficie de trabajo. Algunos artesanos muelen una barra desgastada sobre esmeril duro para devolverla a su estado original. vista original.

Además de las piedras de afilar naturales para afilar, existen las artificiales, fabricadas industrialmente. Son de calidad inferior a las piedras naturales, pero mucho más asequibles. Como parte de la superficie de trabajo se suelen utilizar: corindón, carburo de silicio u óxido de cromo. Los cristales de estas sustancias son más fuertes que el acero y, al afilar un cuchillo, cortan perfectamente una capa de metal con una película delgada. Para sostener los cristales en la muela, se usa una base especial. Su material es mucho más suave que el acero y los cristales de trabajo. Los cristales gastados caen gradualmente de la base con cada capa y, gradualmente, a medida que la superficie se desgasta, las barras recuperan sus propiedades de trabajo.

barras de diamantes

Naturalmente, no puede llevar tales productos a una casa de empeño con el pretexto de que son joya. Se depositan cristales microscópicos en la superficie de trabajo de la barra, que se asemejan a los diamantes en su fuerza, pero creado artificialmente. Pero al mismo tiempo, el precio de una barra de este tipo es bastante alto. Dicho recubrimiento de diamante puede ser policristalino o monocristalino.

Las piedras de afilar de diamante para afilar cuchillos son de dos tipos y se diferencian entre sí por la forma en que se unen los cristales:

Barras de cerámica

piedras de ceramica se fabrican en diferentes países. Los principales productores en este momento son Polonia, China y Alemania. Dichos productos están hechos de granos finos de electrocorindón o carburo de silicio junto con un material aglutinante. La principal ventaja de tales piedras es su resistencia al desgaste. Las piedras de grano medio se desgastan muy lentamente, y las de grano fino duran mucho tiempo, ya que prácticamente no se desgastan.

La principal desventaja de los productos cerámicos.- rápida obstrucción con partículas de metal y pérdida de propiedades abrasivas. Las piedras de grano fino son especialmente propensas a obstruirse. Por lo tanto, la mayoría de las veces piedras de ceramica Se utiliza para el acabado después del desbaste de la hoja. Pero una mezcla práctica de jabón líquido mezclado con arena fina o un limpiador de cocina común para limpiar productos metálicos ayudará a restaurar el aspecto original. Se recomienda limpiar estas barras después de cada uso.

Y tampoco debemos olvidar que cuando trabaje con dichos productos, debe usar lubricante. Puede usar una solución jabonosa o agua corriente, para que la superficie no se obstruya ni se obstruya con partículas de metal.

Entonces, cuando examinemos los tipos de piedras de afilar, descubriremos cómo afilar cuchillos con ellas correctamente.

Cómo afilar cuchillos con una barra

Lo principal en el afilado de cuchillos es comprender la técnica de afilado, porque el maestro podrá afilar la cuchilla en un ladrillo ordinario, y el aficionado arruinará la cuchilla incluso en una piedra abrasiva natural.

Antes de comenzar a afilar, prepare lo siguiente:

1. Superficie de trabajo cómoda y antideslizante.
2. Tazón pequeño de agua.
3. Toalla.
4. Papel.

El primer paso es preparar el cuchillo: se debe lavar con jabón y secar.

Entonces debe decidir sobre un producto de molienda. Para mejores resultados, mientras trabaja barras alternas de grano grueso y grano fino. La opción ideal preparará piedra de grano grueso, medio y fino. Con la ayuda de un rectángulo de grano grueso, se restaura el ángulo y la forma deseados del borde de la hoja. La piedra de grano medio restaura el borde mismo y la piedra de grano fino está acabada. De otro fabricante grados variables granularidad de piedra de grano fino, por lo que debe elegir dicha piedra según sea necesario. Es mejor para un principiante comprar una piedra con una gran superficie de trabajo, las posibilidades de afilar un cuchillo son mucho mayores.

Antes de afilar, debes poner las barras en un recipiente con agua. Si elige una piedra de diamante, debe humedecerla ligeramente, pero cuando decida usar la piedra de Arkansas, no debe olvidar que está cubierta con un aceite especial y no empapada.

Después procedimientos necesarios, tienes que elegir el ángulo de afilado. Cuanto mayor sea el ángulo de inclinación durante el afilado, más diferente será el propósito del cuchillo. Una hoja que ha sido afilada en un ángulo de 30 grados encontrará un buen uso en trabajos complejos, el afilado a 20 grados es adecuado para trabajos de dificultad media, el afilado a 15 grados es adecuado para trabajos ligeros. Para un cuchillo de cocina ordinario, el ángulo de afilado es de solo 15-20 grados. Si al principio te resultará difícil mantener el grado de afilado deseado, existen pads especiales con los que podrás mantener el grado deseado.

Cuando haya decidido el ángulo, debe respetar este ángulo durante todo el proceso de afilado. Proceso de afilado consta de los siguientes pasos:

1. Molienda.
2. Pulido.
3. Sintonia FINA.
4. Enderezado de bordes.

Se instala una piedra de afilar en la mesa, que se retira del recipiente con agua, generalmente hay un soporte especial debajo, para no dañar la superficie de la mesa y fijar la piedra en la superficie. El cuchillo debe tomarse con ambas manos: sostenga la hoja con la mano izquierda y el mango del cuchillo con la derecha. Luego debe elegir el ángulo deseado en relación con la superficie de trabajo de la barra.

El filo del cuchillo debe estar dirigido lejos de ti. Luego deslice la hoja a lo largo de la barra con un movimiento suave alejándose de usted hacia adelante y hacia la derecha.

En el lugar donde se dobla la hoja, debe levantar el mango del cuchillo para que el ángulo especificado permanezca en la misma posición. Pasa el borde del cuchillo como si quisieras cortar una capa delgada y uniforme de este rectángulo. Es importante calcular el movimiento. de modo que el inicio del movimiento provenga del mango, la mitad de la cuchilla esté en el medio de la barra y al final piedra de amolar ya estaba la punta de la hoja del cuchillo. No cambie el ángulo mientras afila el cuchillo para que su trabajo sea lo más eficiente posible. Cada lado de la hoja debe pasar por el afilador la misma cantidad de veces, así que cambie los lados de la hoja después de cada pasada.

Debe repetir los movimientos hasta que aparezcan pequeñas partículas de metal en el área de toda la cuchilla, y en el lugar donde pasó el borde a lo largo de la barra, debería haber una tira brillante y uniforme. Luego retire las partículas de metal con papel y cambie la piedra a un grano más fino. Repita los mismos pasos. Cuando se trata del grano más fino, será necesario lijar la superficie hasta que aparezca una línea en el lado opuesto, se llama rebaba.

Después de aumentar la gradación de la barra a grano fino, la rebaba se vuelve más pequeña, pero no desaparece. Es por eso ella necesita deshacerse de, tomando una piedra con la granulometría más fina y pasando la hoja sobre ella con cada lado una vez, al igual que al afilar, solo los últimos movimientos deben hacerse de tal manera que la superficie del producto de afilado casi no sea tocada por la hoja . Para este procedimiento, lo mejor es tomar una barra limpia o limpiar la usada de la manera descrita anteriormente.

La calidad de una cuchilla afilada depende de qué tan afilado sea el borde. Después de deshacerse de la rebaba, debe tomar un bloque especial de madera, tratado con una pasta especial y cuero, para pulir el filo del cuchillo con él.

Para comprobar el filo de su cuchillo, toma un cuchillo y un pedazo de papel. Si el cuchillo puede cortar papel sin esfuerzo, entonces el afilado del cuchillo ha sido excelente. No compruebe el afilado del cuchillo con los dedos, ya que esto puede provocar cortes.

¿Cómo son los afiladores de cuchillos?