Schémy domov z baru. Urob si svoj zrubový dom. Dokončenie domu z baru po zmrštení

Je možné postaviť dom z baru vlastnými rukami? Zahoďte pochybnosti – to je celkom v silách človeka, ktorý vie, ako narábať s tesárskym náradím. Jeho použitie je veľmi jednoduché, ekonomické a šetrné k životnému prostrediu. Je to dosť všestranná vec. Z baru si môžete postaviť nádherný letný dom v letnej chate, a ak je dodatočne izolovaný, bude možné žiť v zime.

Ako postaviť dom z baru? Ako každý biznis. Všetko začína snom. Je potrebné urobiť projekt domu a začať s výstavbou. Pri vývoji projektu bude lepšie držať sa obdĺžnikových tvarov.

Ako rýchlo bude dom postavený, do značnej miery závisí od dreva, ktoré kupujete na stavbu. Ak je všetko v poriadku s financiami, môžete si kúpiť lepené alebo sušené drevo. Stavba domu z lepeného lamelového dreva zaberie oveľa menej času. Ak kupujete surové drevo, zaberie to oveľa viac času. Po postavení rámu bude potrebné nechať ho vyschnúť. Bude to trvať približne rok. Až keď sa jeho dom zmenší, môže byť stavba dokončená. Výberom druhej možnosti stratíte čas, ale ušetríte veľa peňazí.

Každý dom stojí na základoch. Zrubový dom nie je výnimkou. Je potrebné brať jeho výber so všetkou vážnosťou, berúc do úvahy krajinu oblasti a typ pôdy. Základy môžu byť páskové a stĺpovité. Typ pásky sa považuje za vhodnejší. Je to o niečo drahšie ako stĺpové, ale spoľahlivejšie a odolnejšie. S týmto typom základov je možné postaviť pivnicu. A to je nesporné pohodlie každého domova.

Stavebné steny a strecha

Montáž stien z baru sa nelíši od montáže dizajnéra. Použitie profilovaného dreva výrazne zlepší tepelnú izoláciu. Rohové spoje sa vyrábajú dvoma spôsobmi: "v oblo" a "v labke". Spojenie "v oblo" spočíva v tom, že konce dreva presahujú rovinu stien. Ak v budúcnosti uvažujete o dekoratívnom zdobení domu, nemali by ste robiť spojenie „v cloude“.

Steny sú založené na rozložení prvej koruny. Prvá koruna nie je o nič menej dôležitá ako nadácia. Základ je potrebné pokryť hydroizoláciou a starostlivo zarovnať vodorovne. Nezáleží na tom, aký spôsob rohového pripojenia budete robiť v budúcnosti. Prvú korunu vždy spojte v rohoch „v polovici stromu“. Potom sú kĺby upevnené hmoždinkami, pokryté tmelom a potom sú položené zvyšné korunky. Každý nasledujúci rad musí byť bezpodmienečne vybavený tmelom. Ako tmel sa zvyčajne používa mech alebo kúdeľ.

Spolu s prvou korunou je položený základ podlahy. Je lepšie to urobiť dvakrát. Vrstva izolácie zahreje podlahu. V druhej fáze výstavby, po zmrštení domu, je položená konečná podlaha.

Nagels

Dôležitú úlohu v procese montáže stien z dreva zohrávajú hmoždinky. Ich úlohou je spojiť tyče dohromady a zabrániť ich krúteniu. Nagely sa najčastejšie vyrábajú s priemerom 3 - 4 centimetre z dubového alebo brezového dreva. Namiesto drevených kolíkov je možné použiť kovovú rúrku, ktorá je však dosť drahá. Pre kolíky sú 3 lúče vyvŕtané s priechodným otvorom do hĺbky v šachovnicovom vzore a vložené bez námahy. Namiesto drevených a kovových špendlíkov je možné použiť klince 25-30 cm. V tomto prípade je potrebné pamätať na to, že jeho klobúk musí byť nevyhnutne zapustený 3 až 4 centimetre hlboko do dreva, pretože zmršťovanie domu postaveného z dreva je nevyhnutné.

Strecha

Druhé poschodie je často plánované v podkroví, čo si vyžaduje izoláciu strechy. Tu sú dva spôsoby:

Nainštalujte dočasnú strechu, zakryte ju strešným materiálom a počkajte, kým sa dom zmrští rok. Po roku postavte z baru finálnu verziu strechy domu.
v prvom roku na dokončenie jeho stavby: zhotovením pary a hydroizolácie, izolácie a strešného materiálu na streche.

V druhej možnosti dodatočné náklady vo forme strešného materiálu, ale nepochybný zisk v čase - presťahujeme sa do nového domova.

Hlavné chyby počas výstavby

Postaviť dom z baru vlastnými rukami si vyžaduje veľa odvahy. To nie je vtip a väčšinou človek dôveruje svojej stavebnej firme s dobrou povesťou. Ak sa rozhodne stavať samostatne, je potrebné predvídať všetky možné chyby. Ako v každom biznise, aj tu sú „úskalia“.

Nadačné úspory

Základom každého domu je základ. Vo fáze jeho kladenia je potrebné prísne dodržiavať všetky prijaté stavebné a technické normy. Akýkoľvek pokus o úsporu peňazí môže viesť k zničeniu domu. Základ postavený s odchýlkami od stanovených pravidiel sa môže „pomstiť“ poklesom, výskytom mikro a makro trhlín a zničením stien. Následné opravy zničia všetky vaše úspory.

Obráťte sa preto na skúseného dizajnéra. Vypracuje projekt a urobí všetky technické výpočty. Iba v tomto prípade si môžete byť istí, že dom bude stáť a poteší vašu rodinu.

Chyby v dizajne

Pri samokalkulácii projektu hrozí neodborné prevedenie. Z rovnakého dôvodu by sa nemalo od developera projektu dôrazne požadovať výrazné úspory pri výstavbe. Na základe opakovaných skúseností sa zistilo, že podkrovie poskytuje veľké zvýšenie obytnej plochy, ale zároveň nevedie k výraznému zvýšeniu nákladov na výstavbu.

Zahrnutím suterénu do projektu výstavby domu výrazne nezvýšite jeho náklady, ale výrazne zlepšíte kvalitu života v tomto obydlí. Snažte sa, aby bol dom proporcionálny. Množstvo malých miestností vo veľkom dome a naopak spôsobí, že bývanie v ňom nebude príliš pohodlné. Zvážte zónovanie vopred. S najväčšou pravdepodobnosťou sa vám nebude páčiť, keď v spálni stúpajú pachy z kuchyne.

Iné chyby

Výber strešných materiálov pre strechu. V tejto veci je potrebné spojiť naše túžby s kompatibilitou všetkých ostatných typov stavebných materiálov. Bezpodmienečne sa zohľadňuje návrh samotnej strechy a klimatické podmienky staveniska.

Chyby v inžinierskom zariadení domu a jeho elektrifikácii. Pred inštaláciou rôznych inštalácií, ktoré zabezpečujú pohodlie v dome, kontaktujte organizáciu energetického dozoru. Povedia vám maximálny príkon elektriny v dome. Porušením tohto stavebného bodu ohrozujete životy svojich blízkych.

Dizajn krajiny. Krajinu lokality nie je potrebné považovať za niečo druhoradé. Premýšľanie cez to musí byť vykonané súčasne s návrhom všetkých budov nachádzajúcich sa na mieste. Tým sa vytvorí jeden celok domova a prírody. Pomôže to predvídať osvetlenie miestností vopred a presne spĺňať všetky normy pôdy.

Chyby pri výbere schodov. Nie nedôležitým momentom pri usporiadaní domu s podkrovím je výber schodov. Pre súkromný dom by ste si nemali vyberať rebrík so šírkou menšou ako 35 cm.Uhol väčší ako 30 stupňov nie je vhodný pre starších členov vašej rodiny. Zvážte tiež skutočnosť, že je žiaduce, aby rozmery schodiska boli veľké. To uľahčí zdvíhanie vecí do druhého poschodia domu. Dobre si premyslite miesto inštalácie samotného rebríka. Ak urobíte chybu pri jeho výbere, v budúcnosti to bude problematické.

Nekvalitná liečba antipyretikami a antiseptikami. Na váš dom prší, slnko ho vysušuje, vo dne v noci na váš domov útočia rôzne plesne, huby a mikroorganizmy. To všetko škodí domu z baru. Postaraj sa o neho. Nezabudnite vykonať komplexné a kvalitné ošetrenie všetkého reziva antipyretickými a antiseptickými roztokmi. Táto práca sa bude musieť vykonávať každý rok. Starostlivo ošetrujte všetky časti domu, kde drevo prichádza do kontaktu s betónom alebo je vystavené zrážkam.

Urobte si čas s inštaláciou dverí, okien, dekorácie interiéru. Majte na pamäti, že v drevenom dome sa inštalácia dverí a okien vykonáva špeciálnym spôsobom. Na tento účel bol vyvinutý špeciálny spôsob inštalácie, ktorý zabraňuje rozbitiu a deformácii okien a dverí. Je to trochu odlišné od bežného spôsobu výroby takýchto diel. Pri domoch, pri stavbe ktorých sa použila lišta s prirodzenou vlhkosťou, je potrebné pred začatím vnútornej výzdoby priestorov domu a inštaláciou dverí a okien počkať, kým lišta vyschne a dom sa zmrští. Tento proces zvyčajne trvá 9 až 12 mesiacov.

Video Ako postaviť dom z baru vlastnými rukami

Naša krajina má stáročné tradície v stavbe drevených domov. Dlho bola v tomto smere hlboká stagnácia, no v posledných rokoch záujem o drevodomy neustále rastie. Tu pokryjeme základné otázky o tom, ako vytvoriť . Zvládnuť to sám je takmer nemožné, no môžete sa úplne stať lídrom skupiny nadšencov z radov priateľov, známych a rodinných príslušníkov.

Príprava na stavbu

Stavba vlastného domu je najzodpovednejšia záležitosť, preto by ste sa do nej nemali púšťať bez starostlivej prípravy. Pred konečným rozhodnutím o výstavbe musíte vykonať nasledujúce kroky:

1. vybrať a pripraviť miesto;
2. vypracovať projekt alebo pracovný náčrt s rozložením budovy;
3. vyberte materiál pre steny a vypočítajte jeho množstvo;
4. vypočítať prevádzkovú hmotnosť budovy, ktorú je možné vziať do výšky celkovej hmotnosti stenových materiálov plus 250 kg na meter štvorcový podláh a 120 kg na štvorcovú strechu (o výpočtoch sme napísali samostatný článok „“);
5. určiť požadovanú únosnosť základu, pre ktorú sa výsledná hodnota celkovej hmotnosti budovy vynásobí bezpečnostným faktorom v rozsahu 1,3–1,5.

Pre približný odhad nákladov na výstavbu sa za základ berú náklady na materiály stien. K tomu sa pripočítava 15-20% za náklady na montáž stien. Rovnaké percentá, ale už z celých nákladov na zrub sa hádžu cez krytinu. K prijatej sume sa pripočítajú náklady na nadáciu.

Približná výška nákladov vám pomôže triezvo posúdiť vaše možnosti na postavenie budovy pod strechou, keď bude možné urobiť prestávku vo výstavbe a zaručiť jej bezpečnosť. Pre drevené domy je to o to potrebnejšie, pretože vo väčšine prípadov potrebujú čas na zmrštenie.

Na vykonanie všetkých vyššie uvedených prác je žiaduce inžinierske školenie, ktoré pomôže urobiť presnejšie výpočty. Tu prichádza vhod pomoc odborníkov. Alternatívou môže byť kúpa hotového projektu – v tomto prípade sú už všetky vyššie uvedené problémy vyriešené. Tak či onak potrebujete výsledok s konkrétnymi číslami a nákresmi (náčrtmi), bez ktorých nemôžete pristúpiť k samotnej stavbe.

Založenie dreveného domu

Urob si svoj zrubový dom začať stavať od základov. Vzhľadom na to, že drevostavby sú niekoľkonásobne ľahšie ako murované domy, dáva to šancu veľa ušetriť na nulovom cykle. Vzhľadom na relatívne nízku hmotnosť drevostavby vám bude vyhovovať pásový základ čo najmenšej šírky s najľahšou výstužou. Tu by ste sa mali zamerať na hrúbku stien plus 5–7 cm materiálu v každom smere.

Základnou otázkou pri stavbe pásového základu je správna voľba hĺbky uloženia. Ak nechcete tráviť čas hľadaním presnej odpovede, ako na to, pridajte 10–15 cm k hĺbke zamrznutia pôdy vo vašej oblasti.Táto hodnota je určená pre najzákernejšie zvlnené pôdy. Avšak pre šancu ušetriť peniaze - urobte nejaké pokusy. Napríklad na suchej piesočnatej pôde bude prehĺbenie základu polovičné a tým aj náklady.

Aby stavba drevodomu splnila vaše očakávania, snažte sa dodržať základné pravidlá výstavby, od ktorých závisí predovšetkým kvalita práce. Zariadenie pásového základu sa vykonáva v nasledujúcom poradí:

• z vyčistenej oblasti sa odstráni úrodná vrstva pôdy;

Urob si sám základ

• vykonať označenie nadácie podľa projektu;
• vykopať zákopy do požadovanej hĺbky základu, aby bolo neskôr vhodné vodotesne izolovať tú časť, ktorá bude pod úrovňou terénu;

Urob si sám zákopy pre základ

• dno zákopov je pokryté štrkom alebo pieskom v 2-3 vrstvách, každá z nich je rozliata vodou a urazená;

Základové ryhy so sutinami

• debnenie a výstuž sú inštalované v zákopoch;

Urob si svojpomocne debnenie na zakladanie

• naplňte debnenie betónom;

Plnenie debnenia betónom

• úplné vyzretie betónu trvá štyri týždne pri teplote 15–20 °C, prvých 5–7 dní je jeho povrch navlhčený;
• hydroizolácia základu sa vykonáva po úplnom vyzretí betónu.

Pilótový základ s mriežkou pomôže znížiť náklady na nulový cyklus. Ak nepotrebujete pivnice a pivnice, tento typ základov je ideálny na stavbu zrubové domy svojpomocne. Takýto základ je možné postaviť za 2-3 dni a okamžite pristúpiť k stenám, pričom sa získa aj čas.

Montáž stien z tyče

Montáž stien z dreva začína položením svadobnej tabule s hrúbkou 50 mm pozdĺž celého obrysu základu. Musí byť ošetrený antiseptikom. Takáto doska slúži ako ochrana pred rozpadom spodnej koruny zrubu. V prípade potreby je možné ho vymeniť bez narušenia celistvosti stavby. Šírka prvej korunky by mala byť väčšia ako priemer nasledujúcich tyčí. Napríklad, ak je hlavným materiálom stien lúč 150x150 mm, potom by mal byť prierez prvej korunky 200x150 mm.

Na stavbu musíte mať slušné drevoobrábacie zručnosti, vedieť spájať drevené diely a mať k dispozícii dostatočnú sadu náradia. Pri montáži stien by sa mali dodržiavať nasledujúce pravidlá a odporúčania:

1. Medzi korunami steny je potrebné položiť ohrievač z kúdele alebo juty. Toto pravidlo platí pre všetky druhy reziva akéhokoľvek profilu - hobľované aj profilované, z masívneho aj lepeného dreva. Spolu s týmito ohrievačmi je veľmi užitočné použiť mach, ktorý má nielen tepelnú izoláciu, ale aj antiseptické vlastnosti. Mach je vynikajúcim prostriedkom na zabránenie vzniku plesní a hniloby.

2. Každá ďalšia koruna steny je spojená s predchádzajúcimi kolíkmi, ktoré sú presadené vo vzdialenosti 1–1,5 m od seba, ale nie bližšie ako 250–300 mm k okrajom misiek drevených spojov. Prierez (priemer) hmoždiniek môže byť 25–30 mm. Ich dĺžka by mala byť jeden a pol výšky dreva. Tieto prvky sa dajú ľahko vyrobiť sami: napríklad štvorcový prierez so špicatými koncami. Najlepším materiálom pre hmoždinky je breza. Na stavbu budete potrebovať niekoľko stoviek týchto štandardných položiek.

3. Hlavnou funkciou hmoždiniek je zabrániť horizontálnemu pohybu lúča. Nemali by zasahovať do prirodzeného zmršťovania budovy, takže pri vŕtaní otvorov pre hmoždinky a samotné steny musíte neustále kontrolovať vertikálu. Odchýlky spôsobujú, že trámy „visia“ počas zmršťovania, čo vedie k vzniku veľkých medzier, narušeniu geometrie stien a iným defektom.

4.​

5. Na zostavenie rohov a spájanie pozdĺž dĺžky tyčí sa používajú rôzne typy spojov. Pre rohy to môžu byť „polstrom“, „labka“, „priamy hrot“, „teplý roh“, „rybinový chvost“ a iné. Spájanie pozdĺž dĺžky sa vykonáva pomocou koreňového hrotu, šikmého zámku alebo „polovice stromu“.

6. Pre vybrané typy spojov je potrebné vyrobiť alebo zakúpiť šablóny. Poskytujú presnosť počas prevádzky a jednotnosť geometrických tvarov a veľkostí spojov, ako aj hĺbky rezov. V miestach, kde je drevo zarovnané, by mali byť pozdĺž všetkých línií vnútorné medzery so šírkou 0,5 mm. Sú navrhnuté tak, aby kompenzovali posuny počas zmršťovania domu a so sadou nadmernej vlhkosti. Všetky medzery sú tiež utesnené ohrievačmi.

7. Pred začatím montáže stien sa drevo ošetrí antiseptikami a retardérmi horenia, pokiaľ ste si nekúpili už spracovaný materiál. Tento postup sa vykonáva pomocou rozprašovača. Hneď nasledujúci deň môžete pracovať s barom.

8. Spolu s montážou stien sa namontuje oneskorenie podlahových a stropných dosiek, ako aj nosných priečok.

Urob si svoj zrubový dom nestavať sám. Montáž stien do výšky až jedného metra je možné vykonať spoločne. Pre ďalšiu prácu budú potrebné aspoň štyri páry rúk. Po prvé, z bezpečnostných dôvodov. Po druhé, udržať tempo práce. Najťažšou etapou pri výstavbe zrubového domu je usporiadanie okenných a dverových otvorov.

Kosenie guľatiny

Usporiadanie okenných a dverových otvorov sa v odbornom slangu nazýva pigtail alebo puzdro. Zárubne slúžia na zachovanie veľkosti a geometrie otvorov počas zmršťovania budovy; pozostáva zo štyroch častí:

1. páry bočných stien (ľavá a pravá) s rovnými hrotmi;
2. prah alebo parapet s drážkami pre hroty bočných stien;
3. horné páskovanie s podobnými drážkami.

Na inštaláciu zárubní na boky otvorov po celej dĺžke sa vytvorí rovný hrot s výškou polovice hrúbky bočných stien (stúpačiek). V samotných bočniciach je pod týmto hrotom vyrezaná drážka. Aj tu platia pravidlá vôle, ako pri napojení nosníka.

Pri montáži vrkôčikov sa najprv umiestnia bočné steny, potom sa pretrhnú prahom (parapet) a dokončia sa inštaláciou horného obloženia. Vnútorné rozmery opláštenia musia zodpovedať typickým rozmerom okennej a dvernej jednotky s prihliadnutím na použitie rovnakej izolácie ako pri montáži stien. Medzi horným páskovaním a rezom otvoru je ponechaný voľný priestor na zmršťovanie budovy.

Všeobecným pravidlom pre prácu s drevom je antiseptické ošetrenie všetkých čerstvých rezov, ktoré boli urobené pri montáži stien a iných konštrukčných prvkov budovy. Po vykosení otvorov a položení posledných korún je rám domu pripravený na ďalšie etapy výstavby. Na presun do nich je potrebné počkať na prirodzené zmrštenie zrubu, trvanie tohto procesu závisí od kvalitatívnych charakteristík dreva.

Zmršťovanie dreveného domu

Nevýhodou relatívne nízkej ceny dreveného trámu býva zvýšená zvyšková vlhkosť materiálu. V procese sušenia dochádza k prirodzenému zmršťovaniu budovy. Tí, ktorí chcú stavať, musia zvážiť nasledujúce faktory:

1. kúpite masívne drevené rezivo so zvyškovou vlhkosťou 20-30%, ktorého zmrštenie bude trvať 12-18 mesiacov;
2. vertikálne zmrštenie takéhoto materiálu môže dosiahnuť 10 cm, takže až do dokončenia procesu nie je možná žiadna ďalšia práca;
3. po dobu zmršťovania je krabica budovy chránená pred zrážkami dočasnou strechou, otvory okien a dverí sú pokryté fóliou;
4. sušenie dreva s vysokou úrovňou zvyškovej vlhkosti vedie k vzniku trhlín, narušeniu geometrie dreva a iným defektom, ktorých odstránenie si bude vyžadovať dodatočný čas a peniaze.

Minimálne zmrštenie (len 1%, resp. 3 cm vertikálne) je dané stenami z profilovaných lepených nosníkov. Tento materiál má zvyškovú vlhkosť v rozmedzí 12-16% a jeho zmrštenie trvá približne tri mesiace. Takéto ukazovatele nezasahujú do výstavby vnútropodnikových inžinierskych sietí. Nie sú rozhodujúce pre dokončovacie práce, ale na dosiahnutie bezchybného výsledku je lepšie chvíľu počkať.

Strecha, podlahy a stropy, okenné a dverové bloky

Na konci fázy zmršťovania by ste nemali dúfať v rovnomerné rozrušenie všetkých korún a trámov. Preto budete nevyhnutne musieť utesniť trhliny vonku a vo vnútri budovy. Pri výbere typu strechy by sa malo pamätať na to, že úroveň zložitosti profilu strechy ovplyvňuje jeho náklady. Zo všetkých strešných materiálov bude zrubový dom pre domácich majstrov vyzerať najlepšie s bitúmenovým (mäkkým) povlakom dlaždíc.

Zastrešenie je samostatnou a veľmi rozsiahlou témou, preto sa tu obmedzíme na zmienku o tomto procese. Keď je trvalá strecha pripravená, môžete pokračovať s podlahami a stropmi, ako aj s montážou okenných a dverových blokov. Tu je niekoľko tipov a trikov na vykonanie tejto práce:

 podlahy a stropy musia byť izolované, ale len nehorľavými materiálmi, ktoré navyše poskytujú zvukovú izoláciu;

 podlahy v dome z dreva by mali byť drevené z masívneho dreva (drahé) alebo masívnych dosiek (vynikajúcou a relatívne lacnou možnosťou je smrekovec);

 Stropné podlahy sú opláštené šindľom, no zároveň sa snažte nechať otvorené nosné trámy, ktoré budú výborným dekoratívnym prvkom interiéru.

Inštalácia hotových blokov okien a dverí by nemala spôsobovať ťažkosti. Potom môžete pristúpiť k finálnej izolácii otvorov vrátane utesnenia priestoru nad horným lemovaním zárubní. Dekoratívny dizajn okien a dverí spočíva v inštalácii platní a nevyžaduje ďalšie pokyny.

Dekorácia exteriéru a interiéru

Vonkajšia a vnútorná výzdoba domu z dreva sa vykonáva s prihliadnutím na kvalitatívne vlastnosti materiálu steny. Napríklad drahé lepené drevo je krásne samo o sebe. Jemu stačí brúsenie a lakovanie. Povrch hobľovaného dreva má oveľa viac nedostatkov, takže na jeho konečnú úpravu je možné zvoliť širokú škálu materiálov, berúc do úvahy skutočný stav vecí. Napríklad vonkajšie povrchové úpravy možno kombinovať s izoláciou stien.

Urob si svoj zrubový dom s odvetrávanou fasádou a úpravou panelového domu bude oveľa lacnejšia na údržbu. Vo vnútri budovy je žiaduce zachovať všetky drevené povrchy (inak, prečo sa obťažovať stavbou dreveného domu?). Brúsenie a lakovanie drevených povrchov stavby, najmä vzhľadom na množstvo práce, je veľmi zdĺhavý proces. Pri stavbe drevodomu je veľmi dôležité, aby miestnosti s vysokou vlhkosťou (kuchyňa, kúpeľňa, WC) boli umiestnené čo najbližšie k sebe. Tým sa v blízkej budúcnosti zbavíte mnohých potenciálnych problémov.

Prečo si ľudia stavajú vlastné domy

Túžbu stavať z finančného hľadiska nemožno nazvať najziskovejšou, pretože náš čas strávený stavbou stojí aj peniaze. Navyše budete aj tak potrebovať pomoc. Motivácia je tu úplne iná. Vlastnoručne postavený dom zvyšuje úroveň osobného sebavedomia a robí z vás skutočného muža. Veď to je jedna z troch hlavných vecí, pre ktoré podľa ľudovej múdrosti prichádzame na tento svet. Hlavné je nedovoliť a poslúži vám a vašim potomkom na pekné chvíle.

Drevené domy boli vždy považované za najteplejšie a najekologickejšie. Majú vysoké tepelné a zvukové izolačné vlastnosti. Ak boli skoršie drevené domy postavené z guľatiny, potom moderné môžu byť postavené z obyčajného, ​​lepeného alebo profilovaného dreva.

Dom, postavený z dreva, má krásny a bohatý vzhľad a vo vnútri vytvára atmosféru tepla a pohodlia. Veľmi dobre sa v ňom dýcha, keďže strom má dobrú priedušnosť.

Drevo sa líši technológiou výroby (lepené a masívne drevo), vlhkosťou (suchá a prirodzená vlhkosť), profilom. Profilované a lepené nosníky sú najobľúbenejšie. Majú obdĺžnikový alebo štvorcový prierez.

Profilový nosník má určitý profil a pripomína guľatinu. Jeho spodná a horná strana sú opracované tak, aby tesne priliehali k spojovacím bodom. Lepené lamelové drevo má všetky hladké strany.

Je potrebné mať na pamäti, že počas prevádzky strom praskne a zmršťuje sa.

Lepené trámy sú zbavené tejto nevýhody, pretože ide o dosky vopred upravené a zlepené špeciálnym lepidlom. Vzhľadom na to, že nosník má v priereze obdĺžnikový alebo štvorcový tvar, je vhodné ho položiť. Upevňovací systém pero-drážka z profilovaného dreva zjednodušuje montáž.

Postaviť dom z baru vlastnými rukami si preto dokáže aj človek, ktorý má len malé stavebné skúsenosti. Okrem toho je ľahké robiť dekoráciu interiéru a exteriéru, pretože geometricky správny tvar vám umožňuje získať hladké povrchy.

Na obklad je možné použiť akýkoľvek materiál. Vďaka tesnému uloženiu nosníka je vylúčená tvorba studených mostov.

Základové zariadenie

Ako každá kapitálová štruktúra, aj dom z dreva potrebuje základy. Základom domu je základ a od jeho kvality závisí životnosť celej konštrukcie.

Pre drevený dom je najvhodnejší pásový základ, najmä ak sa pod domom plánuje postaviť pivnica alebo pivnica.

Je schopný vydržať značné zaťaženie a počas výstavby nevyžaduje špeciálne vybavenie. Pre bahnité, vlhké a voľné pôdy je lepšie vybudovať základ z pilótového roštu.

Od pásového základu sa líši inštaláciou betónových pilót do výkopov, ako pilóty možno použiť azbestové rúry. Je možný pevný základ z betónovej dosky, ktorá v takom prípade funguje ako podklad.

Zvážte fázovú výstavbu najobľúbenejšieho pásového základu vlastnými rukami. Najprv sa vykoná označenie budúceho domu: umiestnenie vonkajších stien a nosných vnútorných stien.

Na tento účel sa na mieste rohov a nosných stien zatĺkajú kolíky a ťahá sa rybárska šnúra. Po napnutí rybárskej línie musíte zmerať uhlopriečky, mali by byť rovnaké. Podľa označenia sú vykopané zákopy, ktorých šírka by mala presahovať hrúbku stien o 10 centimetrov.

Hĺbka zákopov by mala byť pod úrovňou mrazu pôdy, ale nie menej ako 60 centimetrov. V tejto fáze sa vykopáva jama podľa veľkosti budúceho suterénu alebo jama na pivnicu. Spodok výkopu je pokrytý vrstvou piesku a štrku alebo drveného kameňa, každý 10 centimetrov. Aby bol piesok lepšie zhutnený, musí byť navlhčený. Cez tieto vrstvy sa naleje betón s hrúbkou 5 centimetrov.

V ďalšej fáze sa vykonáva inštalácia dreveného debnenia vlastnými rukami z dosky s hrúbkou 20 mm. Pri konštrukcii debnenia sú kvôli pevnosti umiestnené vzpery vo vnútri a zvonku je podopreté nosnými doskami.

Tyče sú položené pozdĺž a cez priekopu a viažu priesečníky drôtom. Po vystužení sa naleje betónová malta. Pri nalievaní betónu, aby ste sa vyhli tvorbe vzduchových bublín v ňom, by ste mali použiť cementový vibrátor alebo ho ubíjať ručne.

Pri tuhnutí betónu ho treba neustále vlhčiť, aby pri tuhnutí nepraskal. Betón musí podľa noriem tvrdnúť najmenej 28 dní. Po konečnom vytvrdnutí základu môžete začať stavať steny.

Ak pochopíte, že stavbu sami nezvládnete, tak sa môžete obrátiť na firmu, objednať si dom podľa svojho alebo vášho projektu. Pozrite sa napríklad na tieto možnosti pre borovicové domy, sú celkom dobre vyvinuté a odborná komunita nepochybuje o skúsenostiach spoločnosti a kvalite materiálov.

Pozrite si našu video kompiláciu na túto tému:

Stavba stien a kladenie podláh

Predtým, než začnete položiť prvú korunu po celom obvode suterénu, musíte položiť hydroizolačnú vrstvu ich dvoch vrstiev strešného materiálu. Táto vrstva bude chrániť steny pred prenikaním vlhkosti.

Vrstvy by sa mali ukladať v nasledujúcom poradí: vrstva bitúmenu, vrstva strešného materiálu, potom opäť vrstva bitúmenu a vrstva strešného materiálu. Šírka izolácie musí presahovať základ o 30 cm.

Po začatí výstavby stien. Pre steny sa lúč odoberá v závislosti od klimatických podmienok. Ak mrazy neklesnú o viac ako 30 stupňov, odoberie sa drevo s hrúbkou asi 150 mm. V opačnom prípade sa lúč odoberie hrubší. Hlavná záťaž ide na spodný postroj, preto je vhodné pod prvú korunu vložiť dosku z smrekovca s hrúbkou 5 cm.

Je potrebné, aby sa v budúcnosti v prípade potreby opravy nevymenila celá spodná koruna, ale iba svadobná tabuľa.

Dosky a všetko drevo by mali byť starostlivo ošetrené antiseptikom na ochranu pred rozkladom a škodlivým hmyzom, ako aj zlúčeninami spomaľujúcimi horenie, ktoré chránia pred horením.

Prvá koruna sa položí do polovice stromu, bez ohľadu na to, ako budú položené ďalšie koruny. Existujú tri spôsoby rohového pripojenia:

• zadok;
• polovica stromu;
• pomocou koreňového klasu.

Po prvej alebo druhej korune sa položia guľatiny podlahy. Ak to základňa dovolí, potom sa na ňu položia guľatiny, ak nie, potom sa zrútia do prvej koruny. Tuhosť konštrukcie je zabezpečená lagmi a hotovou podlahou.

Preto hrúbka dokončenej podlahy závisí od vzdialenosti medzi oneskoreniami. Čím menšia je vzdialenosť medzi oneskoreniami, tým tenšia môže byť hotová podlaha.

Napríklad so vzdialenosťou medzi oneskoreniami 40-70 cm sa šíri podlaha s hrúbkou 25-40 mm. Polená musia byť položené striktne vodorovne. Na guľatiny je položená hrubá podlaha z neomietaných dosiek.

Vrstva hydroizolácie, vrstva izolácie, vrstva parotesnej zábrany sa položí postupne na povrch podkladu a na konci sa položí dokončovacia podlaha.

V budúcnosti sa každá nová koruna položí po namontovaní predchádzajúcej. Medzi tyčami je položený ohrievač: juta, kúdeľ alebo bielizeň. Je lepšie použiť páskovú izoláciu vhodnej dĺžky, ktorá je upevnená zošívačkou.

Tesnenie eliminuje tvorbu studených mostov, zabraňuje hromadeniu kondenzátu a tvorbe plesní. To vám umožní predĺžiť životnosť domu. Korunky sú k sebe pripevnené pomocou zvislých čapov - hmoždiniek. Neumožňujú, aby sa lúč krútil a pohyboval sa.

Špendlíky môžu byť drevené alebo kovové. Kovové sú spoľahlivejšie, ale sú drahšie. Nainštalujte hmoždinky v krokoch po jeden a pol metra. Zvyčajne prechádzajú cez 2-3 korunky, šachovnicovo sú vyvŕtané otvory s priemerom 3-4 cm.

Pri ukladaní dreva je potrebné namontovať okenné a dverné rámy a rezať drevo na vhodnú dĺžku. Krabice sú pripevnené k drevu klincami.

Ak nie sú žiadne krabice, potom sa inštalujú dočasné stúpačky z neomietaných dosiek s rozmermi budúcich okenných rámov. Vnútorné priečky sa vyrábajú až po výstavbe zrubu a nárazu do hlavných stien.

Ak sa stavia dvojpodlažný dom, ktorého rozmery sú viac ako 6x6 metrov, potom musí byť na prvom poschodí umiestnená aspoň jedna priečka, ktorá bude slúžiť ako dodatočná podpora podlahy v druhom poschodí.

Po rozložení prvého poschodia domu vlastnými rukami je druhé poschodie pokryté a výstavba zrubu pokračuje.

Strop slúži ako podklad na druhom poschodí. Hydroizolácia na druhom poschodí nie je potrebná. Pre lepšiu tepelnú a zvukovú izoláciu podlahy je vyrobená vrstva izolácie. Stavebný trh ponúka širokú škálu podlahových krytín:

• parketová doska;
• linoleum;
• laminát;
• dlaždica;
• koberce atď.

Akýkoľvek náter je vhodný pre dom z dreva, je dôležité, aby bol v súlade s interiérom miestnosti a zodpovedal celkovému dizajnu miestností.

Montáž strechy

Po postavení stien sa začne výstavba strechy. Strechy môžu byť jednoplášťové, štítové, členité, krížové, valbové a iné. Najpopulárnejšie sú štítové a zlomené.

Vďaka svojej jednoduchosti sa dajú ľahko namontovať vlastnými rukami. Okrem toho dizajn týchto striech umožňuje výstavbu podkrovia.

Inštalácia strechy pozostáva z nasledujúcich krokov:

• inštalácia krokvového systému;
• inštalácia hydroizolačnej vrstvy;
• zariadenie tepelne izolačnej vrstvy;
• montáž strešného materiálu.

Základom strechy je presah. Musí byť silný a spoľahlivý. Na jeho zariadenie sa používajú stropné nosníky. Sú naskladané v krokoch najmenej jeden meter. Pri pokladaní nosníkov musíte použiť úroveň, aby ste dosiahli spoločnú rovinu a dokonalú horizontálnosť.

Potom sa pomocou krokiev namontuje konštrukcia budúcej strechy. Je pevne pripevnený pomocou priečnikov, rozperiek a regálov. Najprv sa namontuje rám krokiev, ktoré sú medzi sebou položené vo vzdialenosti jedného metra. Potom sú čelá položené lištou alebo doskami.

V poslednej fáze sa na krokvy naplní prepravka s krokom najmenej 40 cm, potom sa usporiada hydroizolačná a tepelne izolačná vrstva.

Keď je strešný rám pripravený a všetky vrstvy sú položené, môžete pristúpiť k zastrešeniu. Hlavným účelom strechy je chrániť dom pred zrážkami a vonkajšími mechanickými vplyvmi, no zároveň musí byť v súlade so vzhľadom celého domu.

Najpopulárnejšie typy strešných krytín sú kovové dlaždice, bridlica, ondulín a vlnitá lepenka. Najlacnejšou možnosťou zastrešenia je položiť strešný materiál na prepravku a pokryť ju bridlicovými doskami.

Starostlivosť a dokončovacie práce

Ak si postavíte dom vlastnými rukami z lepeného lamelového dreva, po jeho výstavbe môžete okamžite začať dokončovať. Zmršťovanie dreveného domu trvá podľa pravidiel asi dva roky. Počas tejto doby sa strom prispôsobuje klimatickým podmienkam, kde sa dom nachádza.

Počas tohto obdobia je dôležité miestnosť neustále vetrať, aby dobre vyschla a zabránilo sa hnilobe. Po zmrštení musia byť všetky trhliny a praskliny, ktoré sa objavili na stenách, opravené špeciálnym tmelom a neustále prekryté ich ďalším vzhľadom.

Po zmrštení zrubu sú namontované okná a dvere a môžete pristúpiť k jeho vnútornej a vonkajšej výzdobe. Domy z profilovaného dreva nepotrebujú povrchovú úpravu, sú krásne samy o sebe.

V iných prípadoch vonkajšia dekorácia zahŕňa maľovanie alebo pokrytie celej fasády obkladovými materiálmi. Vnútorná výzdoba pozostáva z dekorácie stropu a steny.

Ak to financie dovoľujú alebo nie je možné postaviť dom vlastnými rukami, môžete si kúpiť hotový. Ceny za takéto domy závisia od architektonického návrhu a konštrukcie.

Ich cena sa pohybuje od 7 tisíc rubľov do 20 tisíc rubľov za meter štvorcový. Čím je projekt zložitejší, tým je drahší, najmä ak je dom postavený na individuálnom projekte.

Nižšie je uvedená tabuľka približných cien za domy z profilovaného dreva:

Domy z lepeného lamelového dreva sú asi jeden a pol až dvakrát drahšie. Je to spôsobené zložitejšou technológiou výroby.

Aby dom slúžil dlhé roky, treba sa oň neustále starať. Ochranný náter pravidelne obnovujte každé 3-4 roky. Sledujte stav nadácie, nemala by byť zaplavená, aby nedošlo k jej rozpadu. S náležitou starostlivosťou sa dom postavený z dreva vlastnými rukami môže stať rodinným hniezdom a vydrží desiatky rokov.

Drevo je jedným z najekologickejších stavebných materiálov, takže túžba mať drevený dom je pochopiteľná. Drevostavby sa dnes stávajú populárnymi, takže stavebné firmy ponúkajú hotové možnosti, ktoré však väčšinou nie sú lacné. Postaviť dom z dreva vlastnými rukami nie je obzvlášť ťažké, takže teraz zvážime princípy tejto záležitosti.

Pri správnom spracovaní a položení dreva je konštrukcia odolná a v praktickosti sa nedá porovnávať ani s rámovým domom. Nie je to tak dávno, čo bolo drevo na stavby brané ako jeden kmeň kvôli ťažkostiam pri jeho spracovaní. Teraz je populárnou možnosťou drevo. Povieme vám, ako postaviť dom z baru.

Zvláštnosti

Pri stavbe má drevo oproti guľatine významnú výhodu – potrebuje menej, no má aj nevýhody. Švy medzi susednými výrobkami sú slabo chránené pred všetkými druhmi zrážok, takže vyžadujú špeciálne ošetrenie. Je možné opláštiť konštrukciu z nosníka určitým materiálom, ale ak sa to neplánuje, z každého nosníka sa musí odstrániť skosenie 20 x 20 mm.

Nosník môže byť tiež vystavený špirálovej deformácii, ale moderné technológie pomohli zbaviť sa toho vytvorením profilovaného nosníka s komplexnou „ochranou“. Výrobcovia materiálu ho starostlivo sušia, čo pomáha predchádzať zmršťovaniu.

K dispozícii je tiež lepený nosník so zvýšenými indikátormi pevnosti. Jeho dôležitou výhodou je geometrická stabilita, ktorá nedovolí materiálu meniť tvar pod vplyvom vlhkosti.

Technológia montáže

Vo výrobnom závode si môžete kúpiť hotovú súpravu na stavbu a po príchode na miesto ju jednoducho zostaviť podľa plánu. Pri inštalácii sa používajú potery - kovové kolíky so špeciálnym antikoróznym náterom. Sú potrebné na spoľahlivú fixáciu tyčí na určitom mieste.

Objednávka montáže:

1. nadácie.
2. Kontrola geometrie.
3. Položenie hydroizolácie s následnou inštaláciou prvej úrovne dreva.
4. Pozdĺžne je materiál upevnený krížikom pre atraktivitu.
5. Montáž trámov na drevené hmoždinky s položením izolácie medzi nimi.
6. Po postavení stien sa namontujú medzipodlažné stropy vrátane podlahových nosníkov.
7. Krokvový systém. Pri jeho vývoji sa berie do úvahy 2% zmrštenie lepeného lamelového dreva. Konštrukcia využíva posuvné upevnenie krokiev.
8. Strešná krytina.
9. Vnútorné usporiadanie. Izolácia podlahy a stien, výroba priečok a iné práce. Táto etapa zahŕňa aj pokládku inžinierskych komunikácií.
10. Terasa. Ak je poskytnutá, potom je potrebné začať s kladením podlahy zo špeciálnej impregnovanej dosky vyrobenej s očakávaním dlhodobej prevádzky pod vplyvom vonkajších faktorov.
11. Montáž okien a dverí.

Teraz sa pozrime na hlavné body, ako postaviť dom z baru, podrobnejšie.

nadácie

Základ je stĺpový, páskový a doskový. Stĺpový základ je jedným z najjednoduchších. Na jeho výrobu sú potrebné azbestocementové rúry, ktoré bude potrebné vložiť do pripravených otvorov. Tento typ základov má tiež nevýhodu vo forme nedostatočnej komunikácie medzi prijatými stĺpmi. Praktickejšie je zvoliť si jeho pilótový analóg, v ktorom sú pilóty spojené železobetónovou doskou.

Doskový základ je železobetónová doska, na ktorej bude pokračovať výstavba. Bude to vyžadovať betón a výstuž vo veľkých množstvách.

Pásový základ je najbežnejší z dôvodu mnohých možností s rôznymi funkciami. Pre veľké bremená sa používa typ základov s rovnakým prierezom, zatiaľ čo pre ľahké domy sa používa plytko zakopaná odroda, ktorá je lacnejšia, ale nie horšia v spoľahlivosti.

Steny

Steny musia byť zmontované priamo na mieste. V rohoch môže byť nosník spojený jedným z dvoch spôsobov - s rímsou a bez nej. Najprv sa na pripravený základ položí páskovacia korunka a pripojí sa k polovici stromu. Tento typ upevnenia sa používa bez ohľadu na zvolené spojenie nasledujúcich radov. Prvé poschodie by malo byť vysoké asi tri metre. Keď sú steny položené na požadovanú úroveň, urobia strop a začnú druhé poschodie, ak je plánované.

Stavať domy na kľúč z dreva nie je možné! Najprv musíte postaviť zrubový dom z baru na zmrštenie a až v druhej fáze, 4-6 mesiacov po návrhu, vykonajte všetky dokončovacie práce, inak môžu nastať veľké problémy.

materiálov

Pre drevené domy sa tmel používa veľmi často. Mach, plsť alebo konope sa predávajú vo výhodných rolkách, takže ich strihanie na stuhy požadovanej veľkosti je celkom jednoduché.

Poschodie

Izolácia zohráva dôležitú úlohu pri pokladaní podlahy, takže dizajn je vyrobený dvojito. Medzi dve vrstvy je umiestnená izolácia, ktorá zároveň dobre odhluční miestnosť. Pomocou narezanej dosky sa vytvorí prievan.

Je zvykom lemovať tento materiál zospodu, ale takéto upevnenie nie je spoľahlivé. Na zlepšenie charakteristík budovy sa používa lebečný lúč, ktorý musí byť pripevnený k kmeňom.

Pri dodržaní jednoduchých pravidiel ľahko postavíte z baru akýkoľvek tvar domu. Takéto štruktúry sa vyznačujú praktickosťou, rýchlosťou výstavby a estetikou.

Sprievodca a podrobné pokyny na stavbu domu alebo ruského kúpeľa z baru vlastnými rukami.

Koľko stojí stavba domu?

S touto otázkou pre mnohých Rusov začína každý rok nový záhradnícky život. Po tom, čo novo razený vlastník pozemku dostane pozemok, bude u nás definitívne čeliť zložitej ekonomickej situácii.

Zaujímavé návrhy mnohých stavebných firiem – postaviť akúkoľvek stavbu na kľúč, môžu byť v rozpore s rodinným rozpočtom. Aj keď sa vzdáte architektonickej sofistikovanosti, stavba domu bude drahým potešením.

Často sa náklady, ktoré sa vynaložia na priamu výstavbu, budú rovnať nákladom na materiál pre budúce bývanie. Všetky ekonomické výpočty budú spočívať na jednoduchej identite: náklady na materiál a náklady na prácu sú rovnaké. Preto je lepšie postaviť dom svojpomocne.
Hlavným problémom pri svojpomocnej výstavbe domu je neznalosť stavebných operácií a postupnosti ich realizácie.

Ako postaviť dom z baru?

Je lepšie postaviť drevený dom. Drevené konštrukcie sú totiž veľmi jednoduché. Navyše je tento materiál príjemný a ľahko sa s ním pracuje. Drevené domy majú výbornú mikroklímu.
Ďalej môžete ísť dvoma spôsobmi. Prvým je získať peniaze a kúpiť celý súbor stavebných materiálov naraz. Táto sada obsahuje

• rezivo na stropy a podlahy,
• drevo na zrubový dom,
• brúsené a neomietané dosky,
• okenné a dverové bloky atď.
• ľanová alebo jutová izolácia
• strešný materiál,
• pergamen,
• sklo,
• ruberoid, g
• zdvihnúť, sponky, ťahať atď.

Druhým spôsobom je obstaranie všetkého uvedeného po častiach v súlade s etapami výstavby.

Je lepšie ísť prvým spôsobom, pretože to nakoniec vyjde lacnejšie. Navyše, pri kúpe kompletnej sady stavebných materiálov ich mnohé firmy doručia priamo na miesto zadarmo.

Je potrebné zabezpečiť, aby rozmery nosníka, jednej z najdôležitejších súčastí budúceho domu, boli minimálne 150x150x6000 mm. V zásade sa však môžete od týchto parametrov vzdialiť.

Kde začať stavať dom?

Najprv musíte ísť na miesto, skontrolovať územie, nájsť prístupové cesty (ak ešte nie sú žiadne cesty), určiť väzbu budúceho domu na oblasť, typ pôdy. Miesto, kde bude záhradný domček postavený, je určené podľa plánu rozdelenia celého územia na samostatné časti. Postavenie domu je potrebné dohodnúť s predstavenstvom združenia dačo.

Najprv je potrebné nakresliť plán pozemku na list papiera v určitej mierke s uvedením konkrétnych rozmerov a vyznačením miesta, ktoré bude pre dom vyhradené. Tento plán je potrebné v tabuli osvedčiť pečiatkou alebo podpisom zodpovednej osoby.

Práce na stavenisku by sa mali začať vyrúbaním kríkov, kosením trávy, vytrhávaním pňov a kosením humien na území budúceho staveniska. Na tieto práce potrebujete sekeru, lopatu, kosu, ručný navijak, páčidlo a perlík. Na čistenie pňov je lepšie použiť kladivo.
Po vyčistení oblasti môžete prejsť na ďalší krok.

Najprv musíte určiť typ nadácie. Je lepšie zvoliť pásový základ, pretože pomocou neho môžete získať hotový, teplý, pevný základ z homogénneho materiálu s najnižšími nákladmi na prácu. A potom nemusíte robiť ďalšie práce na výrobe a inštalácii kohútikov a prepojok. Mal by sa použiť zjednodušený spôsob označovania osí bez použitia odliatkov. Koniec koncov, odlievanie veľmi sťažuje kopanie základových rýh.

Pri kopaní základov musíte odstrániť zeminu, ktorá sa odstraňuje, inak bude zasahovať do konštrukcie. Úrodná vrstva by mala byť umiestnená v samostatnej hromade, môže byť užitočná v záhradníctve. Veľmi dôležitým faktorom je hĺbka, do ktorej bude základ položený. Hĺbka základu bude ovplyvnená úrovňou podzemnej vody, typom pôdy a hĺbkou zamrznutia.

Najlepšie zo všetkého je plytký základ s pieskom, ktorý vyplňuje dno výkopu. Za týmto účelom sa do výkopu vždy nasypal piesok vo vrstvách po 25 cm, ubíjal sa a zalieval vodou. Pred naliatím betónu sa na pieskový vankúš položila výstuž. Musia existovať aspoň dve tyče výstuže.

Ako výstuž možno použiť zlomené a zdeformované železobetónové stĺpy osvetlenia. Perlíkom môžete rozbiť betón okolo výstuže stĺpa. Stačia dva póly. Z jednej môžete získať 8-10 výstužných tyčí, ktorých priemer je 10-14 mm.

Pred položením výstuže je potrebné ju narovnať a ohnúť v rohoch. K tomu môžete použiť dve železničné barle. Zatĺkajte ich hrebeňmi k sebe do pňa, trámu alebo polena tak, aby medzi nimi bola výstužná tyč. Prúty, ktoré sú umiestnené, by nemali byť menej ako 20 cm za sebou. Aby sa pri nalievaní betónu nerozchádzali, je lepšie zviazať konce tyčí drôtom v mieste prekrytia.

Na ochranu výstuže pred koróziou je potrebné pod tyče umiestniť kamene, kusy tehál, štrk tak, aby výstužné tyče boli vyvýšené nad pieskom aspoň o 5 cm.Ak tyče nie je na čo dať, napr. potom sa dajú zavesiť. Priečka pokrýva hornú časť výkopu a na nej je zavesená výstuž. Potom sa priekopa vyplní betónom. Je lepšie kúpiť hotový betón, je veľmi namáhavé ho pripraviť ručne.

Nalievanie základov

Základ je najlepšie naliať nasledovne. Pozdĺž osí základu sa do nevytvrdnutého betónu vkladajú kovové tyče, ktorých dĺžka je 40 cm, do hĺbky 20 cm sa tieto tyče zapustia do základu základu. Zvyšných 20 cm tvorí základňu základu. Tyče sa vkladajú do rohov základu a potom po 1-1,5 m medzi rohy. Takže tyče budú spojené do jednej celej základne so soklom a budú slúžiť ako základ pre upevnenie panelov soklového debnenia.

V teplom počasí musí byť povrch čerstvého betónu chránený machom, trávou, pilinami a navlhčený vodou alebo jednoducho pokrytý strešnou krytinou. Potom je potrebné vyrobiť debniace panely. Na tento účel je lepšie použiť hranové dosky, ktorých hrúbka je 40 mm. Štíty budú bez medzier, povrch sokla nevyžaduje omietku. Aby ste ušetrili peniaze, môžete použiť neomietané dosky.

Po zbere dosiek musíte zbierať štíty dĺžky a výšky, ktoré zodpovedajú plánu. Pri zisťovaní dĺžky štítov bude počiatočnou veľkosťou hrúbka základne a vzdialenosť medzi jej stredovými čiarami.

Na tesneniach položených na zemi sú štíty namontované tak, že ich hladká strana je otočená dovnútra základne. Pomocou konvenčných nožových svoriek sú dosky tesne pritlačené k sebe. K štítom sú pribité obklady, ktoré sú umiestnené šikmo k pozdĺžnej osi štítu. Výška štítov by mala byť 10 cm nad úrovňou betónu.

V každom základe musí mať sokel vo výške 15-20 cm od zeme vetracie okná. Mali by byť oproti sebe na opačných stranách základne. Ak chcete vytvoriť okná, musíte do debnenia vložiť azbestocementové rúry, ktoré tesne pripevnia konce k štítom, aby sa do nich nenalial betón.

1. Inštalácia štítov začína vnútorným obrysom. Predtým sa na kolíky namotajú kúsky drôtu tak, aby na oboch stranách kolíkov boli voľné konce drôtu, ktorého dĺžka nie je menšia ako 20 cm.
2. Najprv sú nainštalované štíty so zámkami. Sú dočasne opravené.
3. Potom sa za ne nahradia štíty, ktorých okraje spočívajú na zámkoch. Konce štítov sú pripevnené k zámkom pomocou klincov.
4. Štíty vnútorného obrysu, spojené dohromady, sú nastavené vzhľadom na osi základu a sú kontrolované diagonálne v rohoch.
5. Horné a spodné vzpery sú pribité, ktoré určujú šírku základne.
6. Potom sú pripevnené štíty vonkajšieho obrysu, ich stredy sú kombinované s určitými značkami na základe.
7. V horných a dolných vzperách sa zabúda na klince. Štíty na seba narážajú. Skontroluje sa, či je inštalácia štítov symetrická vzhľadom na stredové čiary základne a uhlopriečky sa merajú vo vonkajších rohoch.
8. Potom ohýbame klince a spodná časť štítov je pripevnená vzhľadom na osi základne.
9. V hornej časti sokla na vzperách je vhodné umiestniť prúty soklovej výstuže. Potom je horná časť debnenia sokla upevnená potermi. Ozdobné lišty sú prekryté a zviazané drôtom.
10. Takýmto jednoduchým spôsobom sa získala tuhá konštrukcia, ktorá je pevne spojená so základňou základu. Predtým, ako nalejete debnenie betónom, musíte na štítoch označiť hornú líniu nalievania. Od najvyššieho vyvýšeného rohu na zemi sa začína označovanie úrovne horizontu suterénu. Po 1-1,5 metre od štartovacieho bodu sa urobia značky a cez štíty sa cez ne zatĺkajú klince. Výšku sokla ukážu prečnievajúce konce klincov. Budú to aj kontrolné značky pri nalievaní základne.

Pre vytvorenie ideálneho povrchu je potrebné značiť a neustále kontrolovať horizont hydraulickou vodováhou. V horúcom počasí chráňte zaplavený sokel. Asi 2-3 dni je potrebné vydržať betón v debnení. V procese výstavby domu získa potrebnú silu.

Vykladanie stavebného materiálu

Ak bola pri stavbe domu objednaná celá sada stavebných materiálov, potom je potrebné vopred premýšľať, kde ich vyložiť.
Najprv musíte z auta odstrániť bloky okien a dverí. Ostatné materiály je lepšie zatlačiť späť, pričom predtým neopracované dosky boli položené na zemi.

Po vyložení materiálov je potrebné ich ihneď roztriediť podľa druhu a rozložiť na vopred určené miesta.
Je lepšie rozložiť materiály nasledovne. Najčastejšie sa základ domu nachádza v rohu medzi hranicou pozemku a cestou.

V tomto ohľade musia byť stavebné materiály položené takto: proti dvom stenám suterénu. Je žiaduce, aby vzdialenosť od stohu k základu bola aspoň 3 metre. Aby sa zabránilo skrúteniu a vychýleniu nosníkov, je potrebné ich položiť na rovnomerné tesnenia položené vodorovne. Samotné tyče môžu byť použité ako rozpery. Ak je veľa miesta, stoh sa umiestni do klietky: jeden rad je umiestnený pozdĺž, druhý naprieč.

Dosky sa kladú na obklady zo zvyškov dosiek. Medzi doskami je ponechaná medzera, aby stoh "dýchal". Každý nový rad dosiek musí byť preložený dištančnými vložkami. Je potrebné, aby hobľovaná rovina dosky smerovala nadol. Pri nehranených doskách by široká časť mala smerovať nadol.

Všetky stohy by mali stúpať nad zemou aspoň o 20-30 cm.
Keď je všetok materiál triedený a položený, bude potrebné ho pokryť pred zrážkami strešným materiálom. Dôležitý detail: na akomkoľvek dreve musíte okamžite odstrániť zvyšky kôry.
Orientačný výpočet "sprievodných" materiálov na stavbu domu 6x6:
- 50 kusov sponiek;
- 2 balíky kúdele;
- klince: 200 mm - 16 kg, 150 mm - 8 kg, 120 mm - 6 kg, 100 mm - 20 kg, 70 mm - 10 kg;
- 7 kg bridlicových nechtov;
- klince na vonkajšie a vnútorné obloženie;
- 3 rolky 15 m pergamenového papiera na strop a štít;
- 12 rolí 15 m strešnej lepenky na sokli, na podklade a na streche.

Drevená podlaha a steny

Teraz je čas položiť prvú korunu.
Pred položením spodného obloženia musíte na základňu poslať dve vrstvy strešného materiálu po celom obvode. Na tento účel sa ohne pás strešného materiálu a položí sa na základňu.

Na páskovanie sa vyberajú rovnomerné tyče bez trhlín, skokov a známok hniloby. Aby sa voda nedostala do medzier medzi tyčami, musíte na horných okrajoch skosiť 10 x 10 mm. Spárovanie tyčí v rohoch sa najlepšie vykonáva pomocou hrotu a drážky. Rozmery hrotu by mali byť 4x4 cm a rozmery drážky by mali byť o 5 mm väčšie ako rozmery hrotu.

Pomocou pravouhlých alebo okrúhlych kolíkov a klincov 200 mm sú tyče navzájom spojené vo vertikálnej rovine.
Je lepšie rozrezať zakrivené tyče na malé kúsky a položiť ich do okenných a dverových otvorov.

Je potrebné venovať osobitnú pozornosť antiseptickému ošetreniu tyčí prvej koruny. Predhriaty olej by mal byť namazaný na vnútornej a spodnej strane tyčí, pričom konce nechajte čisté. Spracované páskovacie tyče sa položia na základňu a upevnia sa pomocou konzol.

Potom musíte okamžite rozložiť sexuálne protokoly. Ako guľatina je možné použiť tyče, ktoré sa kladú každých 1 m. Ak to šírka suterénu umožňuje, potom sa na ňu položia konce guľatiny. Ak to neumožňuje, potom sa do postroja urobia väzby a tam sa vložia konce oneskorenia.

Pri veľkých rozpätiach sa polená ukladajú na tehlové alebo betónové stĺpiky, ktoré sa zakopú 50 cm do zeme. Hlavnou požiadavkou je, že poloha oneskorenia by mala byť vodorovná a horné vrstvy by mali mať jednu rovinu. Pre dočasné podlahy sa na guľatiny položia neomietané dosky.
Potom môžete začať stavať steny.

Celé drevo, z ktorého je dom postavený, má rovnakú dĺžku. V stenách sú však aj okenné a dverné otvory, takže môžu byť potrebné menšie mreže. Z jedného veľkého lúča možno získať 3-4 menšie lúče.
Tyčinky sú pripravené za 2-3 koruny. Na spodnú korunu je položená rovnomerná vrstva kúdele, jej hrúbka by mala byť 1 cm, kúdeľ je skrútená smerom von na oboch stranách nosníka o 5-6. Druhá koruna je umiestnená na kúdeľ. Potom sa kúdeľ znova nasadí a tak ďalej. Tyče novej korunky sú spojené klincami s tyčami pod a nad korunami. Prvé klince od rohu domu sa nachádzajú vo vzdialenosti 30-40 cm, ďalej sa klince zatĺkajú po 1,5 m.

Okenné bloky každé 2-3 koruny sú pripevnené klincami na stenové nosníky.
Ak nie je žiadny okenný blok, ale potrebujete zostaviť zrubový dom, môžete dočasné stúpačky vyrobiť z hranovaných dosiek, ktorých hrúbka je 20 mm a šírka sa rovná hrúbke zrubu. Pomocou týchto dosiek sú nosníky otvoru upevnené a upevnené vo vertikálnej rovine.

V tomto prípade sa cez tieto dosky zatĺkajú klince do konca dreva. Pri stavbe stien domu je dôležité kontrolovať zvislosť rohov a vodorovnosť stien. Tyče musia byť upevnené v rohoch tak, aby nezhasli.

Veľmi zásadný moment nastáva pri ukladaní trámov cez dverové a okenné bloky. Aby ste ich neprivreli, musíte ponechať sedimentačnú medzeru, ktorá sa rovná 1/20 celej výšky zrubu.
Ďalej musíte nainštalovať lešenie. Sú to podlahy, ktoré stúpajú 1,5-2 metre nad zemou, v závislosti od výšky suterénu a zrubu. V lesoch je podlaha veľmi dôležitá. Musí podporovať najmenej troch ľudí. Jeho šírka musí byť aspoň 60 cm.

Na výrobu lešenia je možné použiť akékoľvek drevo - prúty, dosky, guľatinu, omietané a neomietané dosky. Ak sa podlaha lešenia prehýba, musíte ju zdvojnásobiť. Pokládku nosníka je možné dokončiť, keď výška medzi podlahou a stropom dosiahne najmenej 2,4 metra. Posledná koruna musí byť dobre skontrolovaná na výšku a uhlopriečku a zošitá v rohoch. Teraz sú steny pripravené.

Strecha

Existuje mnoho rôznych typov striech: prístrešok, štít, valbová, stanová, krížová atď. Ale pri stavbe letnej chaty sú najbežnejšie štítové zlomené strechy. Pre svoju jednoduchosť a spracovateľnosť inštalácie sa stali veľmi obľúbenými. Tiež tieto strechy vám umožnia vybudovať atraktívne a priestranné podkrovie.

V srdci strechy je spoľahlivé prekrytie. Mal by pozostávať zo stropných nosníkov, ktoré sú položené rovnobežne s fasádou. Pre rozpätie dĺžky 6 metrov je potrebné použiť nosníky s prierezom najmenej 150 x 150 mm. Podlahové nosníky môžete podoprieť hlavnou stenou.

Vzdialenosť medzi podlahovými trámami by nemala byť väčšia ako 1 m.Na hornom obložení zrubového domu musíte označiť miesta, kde je potrebné umiestniť podlahové trámy. Pomocou hydraulickej úrovne musíte dosiahnuť spoločnú rovinu a prísnu horizontálnosť. Všetky nerovnosti, ktoré sa vydutia, treba opatrne odrezať sekerou.

Je potrebné, aby dĺžka podlahových nosníkov presahovala šírku zrubu o dve rímsy.
Podlahové nosníky je možné postaviť pomocou kusov dosiek 50x150 mm. Na oboch koncoch nosníkov je potrebné vyrezať štvrtiny dlhé 1 m, vložiť do nich predĺženia a spojiť ich klincami s dĺžkou 150 mm s tyčami. Potom sa na predĺženiach pre ľahkú inštaláciu vyrobia vložky s hĺbkou 3-5 cm.

Pripravené trámy sa zdvihnú na horný rám zrubu a položia sa na kúdeľ a pribijú sa klincami 200 mm. Medzi nosníky sa vkladajú vložky. Pomocou nich môžete upevniť trámy a chrániť podkrovie pred chladom. Vložky sa pribíjajú k nosníku a páske klincami 200 mm. Hotová podlaha je pokrytá neomietanými doskami.

Aby ste správne určili proporcie strechy, môžete si vytvoriť šablónu. Dá sa vyrobiť na zemi z opracovaných dosiek. Je lepšie urobiť šablónu v životnej veľkosti. Takže pomocou šablóny môžete určiť, aký druh manzardovej strechy chcete postaviť.

Ďalším krokom je inštalácia rámu podkrovia. Dá sa to urobiť priečne aj pozdĺžne. V oboch prípadoch sa montáž vykonáva na podlahe. V prípade priečnej metódy je profil rámu zostavený z obláčika v tvare U a 2 stojanov a je inštalovaný na požadovanom stropnom nosníku domu. Inštalované prvky v tvare U sú navzájom spojené nosníkmi.

Rovinnosť stien a stropu podkrovia je ťažko dosiahnuteľná, pretože je možné zakrivenie trámov stropných stropov. Preto je lepšie použiť metódu pozdĺžnej montáže.

Na použitie tejto metódy je potrebné uvoľniť pravú stranu podlahy od dočasnej podlahy. Regály sú položené na stropných nosníkoch a horný chod je k nim pripevnený pomocou konzol. Potom sú stojany upevnené pomocou výstuh. Rozpätie rámu sa musí zdvihnúť bez trhania, v počiatočnom momente zdvihu je potrebné umiestniť tyče pod chod. Po skontrolovaní zvislosti stojanov na olovnici ich pripevnite pomocou výstuh.

Na uľahčenie montáže sa pod už zdvihnuté väznice umiestňujú medziľahlé stĺpiky. Rovnaké operácie sa musia opakovať na druhej strane. Po zdvihnutí a upevnení regálov s nosníkmi ich musíte zviazať pomocou podkrovných trámov - podlahových poterov.
Keď sú podkrovné trámy položené a upevnené klincami, musia sa na ne položiť neomietané dosky.

Podšívky zostavené podľa šablóny, hrebeňové krokvy, priečniky sú inštalované na potery a upevnené klincami. Inštalácia začína čelami a potom sú vystavené stredné hrebeňové krokvy.
Teraz je postavený podkrovný rám.

Strešná krytina domu

Ide o veľmi zodpovednú prácu, ktorá si vyžaduje zručnosť, vedomosti a zručnosti.
Musíte začať s prípravou frontov. Takáto príprava spočíva v inštalácii dvoch priečnych a dvoch zvislých dosiek, ktorých prierez je 150 x 50 mm. Do výsledného otvoru sa vloží okenný blok, skontroluje sa jeho horizontálna-vertikálna poloha a upevní sa klincami.

Ďalej je potrebné utiahnuť fronton pergamenom. Bude chrániť pred vlhkosťou a chrániť dom pred prievanom. Prúžky pergamenu by mali byť pokiaľ možno prekryté a vodorovné a pripevnené k stĺpikom pomocou malých klincov alebo klincov. Zvyčajne je štítok opláštený prepätím. Je lepšie šiť spodnú časť štítu vodorovne a hornú zvislo. Táto metóda je technologicky vyspelá a veľmi ekonomická.

Najprv sa zošije vertikálna horná časť. Je potrebné starostlivo sledovať, či dosky ležia zvisle a hrebeň prepätia tesne zapadá do drážky. Nával môžete vyplniť a jeho konce, ktoré vyčnievajú nad krokvy, potom odrežte pílkou.

Je dôležité správne pribiť odtokovú dosku. Je potrebné, aby bol pribitý malým skosením medzi horizontálnou a vertikálnou časťou kože. Pri zošívaní hornej časti štítu nezabudnite, že prekrytie by malo byť vždy drážkou nadol. Je tiež potrebné neustále sledovať horizontálnosť.

strešné latovanie

Môžeme povedať, že táto práca je jednoduchá, ale má svoje vlastné charakteristiky. Po prvé, je potrebné, aby prepravka vyčnievala za rozmery domu. Takáto rímsa musí byť vyrobená na ochranu pred priečelím budovy pred vniknutím dažďovej vody. Najčastejšie sa robí presah 50-70 cm.Ak je strecha v dome ruberoidná, potom veľkosť presahu nehrá zvláštnu úlohu.

Ak je strecha bridlicová, musí byť veľkosť presahov štítových ríms presne určená v súlade s celkovou dĺžkou prepravky. Dá sa to urobiť veľmi jednoduchým spôsobom. Na zemi je potrebné položiť dve dosky rovnobežne s celou zamýšľanou šírkou strechy. Na nich je potrebné umiestniť bridlicu s požadovaným presahom v celej vlne alebo polovičnej vlne.

Potom by ste mali porovnať dĺžku celého radu s dĺžkou strechy. Rozdiel medzi dĺžkou rozloženého radu a prepravky sa rozdelí na dve časti a získa sa požadovaná šírka previsu.
Po určení presahov sa na každú krokvu pribijú dve dosky. V tomto prípade musí šírka rímsy zodpovedať odchodu každej dosky. Potom je pribitý pozdĺž dosky na konce týchto ríms.

Pre medziľahlé dosky prepravky sa získajú prirodzené obmedzovače.
Prepravka môže byť vyrobená z neomietaných dosiek, ak sú pribité pohľadom dole. Medzi doskami by mala byť medzera 5 cm.Pri ukladaní dosiek sa strieda tupá časť s vrchom. Okrajové dosky by mali byť pribité na spodnú a hornú časť krokiev.

Keď je prepravka pripravená, mali by ste okamžite opláštiť rímsy štítov. Ide o časovo veľmi náročné podnikanie, ktoré si vyžaduje určité zručnosti, pretože musíte pracovať na ťažko dostupných miestach a vo vysokých nadmorských výškach. Rímsy môžete ihneď zošiť štítmi, ktoré sa pokojne a jednoducho vyrábajú na zemi. Po ich výrobe zostáva len zdvihnúť ich na strechu a vytvoriť priestor na umiestnenie obloženia medzi dosky prepravky.

V prípade potreby je možné spoj štítu s doskami štítu uzavrieť lemovaním. Predné dosky by mali byť pribité na konce štítov.
Nasleduje strecha. V počiatočnej fáze výstavby je lepšie pokryť strechu dvoma vrstvami strešného materiálu. Rolky je potrebné zdvihnúť na strechu a rozvinúť kolmo na hrebeň. Je potrebné, aby každý nasledujúci pás strešného materiálu prekrýval ďalší pás aspoň o 10-15 cm.

Prvá vrstva strešného materiálu môže byť pripevnená pomocou gombíkov a druhá - drevenými lamelami, ktoré môžu byť ošetrené farbou, sušiacim olejom, strojovým olejom alebo antiseptikom. Je lepšie uzavrieť strechu pokrytú strešným materiálom pozinkovaným plechom pozdĺž hrebeňa.

Konce strešného materiálu, ktoré visia nadol, musia byť dobre pripevnené.
Teraz je dom pod strechou. Budú sa vykonávať ďalšie dokončovacie práce v interiéri. Toto je najpríjemnejšia etapa pri stavbe domu.

Vnútorné dokončovacie práce

Táto fáza výstavby by mala začať vypchávaním podkladu. Najprv musíte vyplniť lebečné tyče pozdĺž spodných okrajov oneskorenia. A potom k nim pribite čierne podlahové dosky. Táto podlaha je pokrytá vrstvou strešného materiálu a na jej vrchu je umiestnený ohrievač. Ako ohrievač môžete použiť minerálnu vlnu alebo expandovanú hlinku. Na izoláciu musíte poslať priesvitný papier.

Dosky čistej podlahy sa kladú na polená prednou stranou, pričom klince nie sú dobíjané až do konca. Po roku budete musieť klince vytiahnuť, dosky otočiť a úplne pribiť.
Pri lemovaní stropu sa musíte rozhodnúť, kde necháte otvor do podkrovia.

Po zasiahnutí stropu sa musíte presunúť do druhého poschodia. Tam sa na stropné dosky položí priesvitný papier, umiestni sa ohrievač, potom opäť priesvitný papier a podlahové dosky sa pribijú.
Potom sa lemuje podkrovný strop.

Vo fáze dekorácie interiéru sú bloky dverí a okien odkryté a upevnené. V otvoroch sú upevnené klinmi. Odkryté bloky so stenami zrubu sú upevnené klincami 100-120 mm. Do medzery sa napchá kúdeľ, vyčnievajúce časti sa odrežú. Medzera medzi stenou a blokom je uzavretá doskami. Prah dverovej jednotky by nemal stúpať viac ako 7 cm nad podlahu.

Pri upevňovaní okenných blokov by mala byť nad horným plášťom pribitá šikmá rímsa a na spodnú dosku by mal byť inštalovaný odtok.
Je potrebné urobiť schodisko, ktoré povedie do druhého poschodia. Podľa návrhu je najjednoduchšie jednoramenné schodisko.

Jeho spodná časť spočíva na podlahe a jeho horná časť spočíva na stene podkrovného otvoru. Vzdialenosť medzi schodíkmi by mala byť 20 cm Najprv sa pripravia materiály na tetivu, zábradlie a schodíky. Na výrobu tetivy je lepšie kúpiť rezivo s prierezom 60 x 200 mm.
Pre schody je potrebné zvoliť suchý materiál s hrúbkou najmenej 50 mm. Ich dĺžka je minimálne 800 mm. Konce krokov a ich dĺžka musia byť rovnaké.

Schody sú položené na tyčiach s prierezom 5x5 cm a pripevnené klincami 100 mm k tetivám. Určujú sa miesta, kde sa schody zmestia do podkrovia a na poschodie. Vykonajú sa rezy a získa sa potrebný obrobok, ktorý tesne prilieha k stene a podlahe.

Na tomto polotovare je narezaná druhá tetiva. Obe tetivy sú kombinované a na vonkajších okrajoch sú aplikované značky budúcich krokov. Pozdĺž týchto značiek sú pribité tyče a potom kroky. Schodíky na vonkajšej strane tetivy sú pribité ozdobnými klobúkmi.