Správny podlahový koláč na drevených kmeňoch: možnosti pokládky na rôzne podklady. Izolácia podlahy v drevenom dome: typy ohrievačov a postup pri práci Podlaha v drevenom dome s podzemím

Drevené domy a betónové dosky s cementovo-pieskovým poterom sa z viacerých dôvodov nekombinujú dobre. Vo veľkej väčšine prípadov sa podlahy v budovách postavených z dreva vyrábajú pomocou drevených trámov. Podľa toho sú tu podlahy špeciálne. Ďalej si povieme, ako fungujú, aké možnosti existujú a aký dizajn podlahy bude najefektívnejší.

Zásady realizácie podláh v technológiách drevostavieb

Všimnite si, že trámové stropy sú typické nielen pre zrubové, zrubové či drevené domy, ale rovnako tak vytvárajú veľmi veľké percento súkromných chát postavených z tehál, rôznych tvárnic alebo liateho betónu tak či onak. To znamená, že takmer všetko, čo je uvedené nižšie, bude relevantné pre súkromnú výstavbu vo všeobecnosti. Moderné požiadavky na komfort, energetickú efektívnosť a odolnosť obytných budov každým rokom rastú. Aby dom slúžil čo najdlhšie a bez problémov, je potrebné venovať náležitú pozornosť všetkým jeho prvkom bez výnimky. Môže sa zdať, že podlaha je akousi sekundárnou konštrukciou, no zďaleka to tak nie je. Drevené podlahy je potrebné zvážiť v kombinácii so stropmi, pretože v skutočnosti fungujú ako celok.

Pri zvažovaní konštrukcie drevených podláh v chate by sa mali rozlišovať dva typy systémov:

• poschodia 1. poschodia,
• podlaha na medzipodlažných stropoch (jeden a pol, druhá, tretia úroveň ...).

Budú fungovať inak a aj požiadavky na ne budú iné. V prvom prípade máme uzatváraciu vonkajšiu konštrukciu, bez ohľadu na to, čo je pod nimi - príprava pôdy so vzduchovým vankúšom alebo suterén / pivnica. Tu je potrebné chrániť interiér pred chladom, ako aj pred vlhkosťou, ktorá má tendenciu prenikať do miestnosti zospodu. Podlahy druhého alebo tretieho poschodia nepotrebujú izoláciu a hydroizoláciu (s výnimkou tých, ktoré sa nachádzajú nad kúpeľňami, bazénmi, parnými miestnosťami ...), ale je mimoriadne dôležité vytvoriť systém, ktorý zabráni šíreniu nárazov. vzdušný a štrukturálny hluk.

V oboch prípadoch je úlohou získať konštrukciu:

• z hľadiska výkonu je v súlade so všetkými platnými stavebnými predpismi;
• schopný žiť nie menej ako celý dom;
• čo najľahšie, najjednoduchšie a najlacnejšie;
• technologické z hľadiska inštalácie a údržby;
• priateľský k životnému prostrediu;
• zabezpečenie správneho fungovania a estetiky hotovej podlahovej krytiny.

Mnoho ľudí má aktuálne otázky týkajúce sa montáže drevenej podlahy, na ktoré musíme veľmi často odpovedať. Nižšie sa pokúsime načrtnúť tie hlavné. Taktiež ďalšie materiály na túto tému nájdete v sekciách - drevené konštrukcie a podlahové dosky.

Na lagách alebo na nosníkoch

Je zrejmé, že pre majiteľa domu je rýchlejšie a lacnejšie položiť palubu rovno na podlahové trámy a potom položiť vrchný náter. Problém je však v tom, že trámy sú zvyčajne pevne spojené s nosnými stenami. Z tohto dôvodu akékoľvek nárazové zvuky: chôdza, pohyb ťažkých predmetov, prevádzka inžinierskych zariadení a domácich spotrebičov - to všetko sa okamžite "dáva" susedným štruktúram a rozchádza sa v celom dome. To znamená, že existuje obrovské riziko vytvárania hluku prenášaného štruktúrou. Okrem toho sú v drevenom dome možné určité posuny (aj keď neberieme do úvahy zmršťovanie „polenát“), môžu ovplyvniť kvalitu lícovania podlahových prvkov, spôsobiť medzery, vŕzganie, atď. deformácia rovín. V niektorých prípadoch (najmä v suteréne) je schodík medzi trámy príliš veľký na to, aby sa dal prišiť priamo k nim bez použitia dosky s prehnane veľkým prierezom a hmotnosťou. Veľmi často ležia horné okraje nosníkov navzájom s pomerne veľkým horizontálnym rozdielom, čo značne komplikuje alebo znemožňuje vytvorenie rovnomernej podlahy nad nimi. Použitie guľatiny kolmej na podlahové prvky pomáha predchádzať takýmto problémom, pretože nemôžu byť pevne pripevnené k nosníkom, navyše sa odporúča ich odkryť cez elastické tlmiace podložky bez použitia akýchkoľvek upevňovacích konzol alebo pomocou kovových spojovacích prvkov. Výrezy nie sú zviazané s nosnými stenami a inými stacionárnymi konštrukciami, ako sú ramená schodov, stĺpy atď. Dokonca sa ani nepribližujú, pričom medzi koncami tyčí a stenami zostáva technologická medzera 10 - 15 mm a extrémne guľatiny v miestnosti sú umiestnené vo vzdialenosti od stien (do 10 centimetrov).

V podstate tak tvorí „plávajúci“ základ podlahy, ktorý je cenený pre svoje zvukovoizolačné schopnosti a stabilitu.

Dôležité! Niektorí remeselníci ponúkajú zákazníkom výrobu podláh, v ktorých "lagy" prebiehajú pozdĺž podlahových nosníkov (prišitých k nim z boku). Dostanú tak možnosť vyrovnať rovinu prievanu, ale aj pri použití podložiek tlmiacich vibrácie je hladina hluku takýchto podláh príliš vysoká. Sekundárnou úlohou inštalácie oneskorenia týmto spôsobom je vytvorenie ventilačnej medzery (v našom diagrame vyššie je to už poskytnuté).

Optimálny rozstup priehybov, ako aj vhodný prierez reziva na ich vytvorenie, závisí od mnohých premenných (materiál a hrúbka podlahovej krytiny, vzdialenosť medzi podpernými bodmi - trámy, návrhové zaťaženie...) a určuje sa v r. každý konkrétny prípad zvlášť.

Ak hovoríme o druhu a kvalite použitého reziva, tak tie sa väčšinou vyrábajú z tyče alebo dosky 1. stupňa v takej dĺžke, aby vystačili od steny k stene bez spojov. V zásade sa používajú produkty prirodzenej vlhkosti alebo „sušené“, ako sušiť rezivo nájdete v článku Atmosférické sušenie, ideálne hobľované. Borovica alebo smrek ako surovina na výrobu guľatiny sa osvedčili predovšetkým z dôvodu dobrého pomeru ceny, odolnosti voči vlhkosti a pevnostných vlastností. Neodmysliteľným pravidlom pri práci s rezivom je antiseptické ošetrenie všetkých drevených prvkov. Odporúčame použiť OZÓN -007. Použiť môžete aj osikové dosky, ktoré sa väčšinou dajú ľahko kúpiť.

Prečo a ako urobiť ťahovú podlahu

Keď hovoríme o podklade, môžeme hovoriť o dvoch veciach. Alebo o podlahe cez trámy alebo guľatinu, ktorá nesie jednu alebo dve ďalšie vrstvy (v závislosti od zvolenej možnosti - jemná podlaha a vrchný náter); alebo o pilovanie zospodu podlahových trámov.

Prvú verziu podkladu zvážime nižšie, ale povedzme tu o podaní.

Lemovanie lúčov vykonáva niekoľko funkcií:

• Ide o nosný nosič pre izolačné materiály, pretože sa vo väčšine prípadov nachádzajú práve medzi nosníkmi. Nielen izolácia sa spolieha na podšívku, ale aj zvuková izolácia, fólie a membrány - celý technologický koláč.
• Môže to byť súčasne dokončovacie obloženie stropu, a to ako s pevným obkladom, keď je strop skrytý, tak aj v interiéroch, kde zostávajú viditeľné trámy na spodnom poschodí (dnes pomerne módne riešenie vo vidieckom štýle). V oboch prípadoch zakrývací materiál skrýva „obsah“ podlahy - prvky rámu, skryté komunikácie, izolačné vrstvy.
• Vďaka vysokému koeficientu odporu dreva pri prestupe tepla funguje pilník ako prvok, ktorý znižuje množstvo tepelných strát. Ako súčasť komplexnej viacvrstvovej štruktúry pomáha zastaviť prúdenie hluku prenášaného vzduchom medzi podlahami.

Technicky môže byť pilník vyrobený z akýchkoľvek materiálov určených na vytváranie rovin. Pri realizácii nosnej základne je však najvýhodnejšie použiť hranu triedy 2 s hrúbkou 20-25 mm a šírkou líca 100 až 200 mm. Ak bude hrať úlohu stropu, potom má zmysel použiť podšívku s „klasickým“, „mäkkým“ alebo „pokojným“ profilom, ktorého predná strana bude otočená nadol. Inštalácia hrubého pilníka alebo "obkladu" sa niekedy vykonáva pomocou lebečných tyčí, ktoré sú upevnené medzi nosníkmi. Táto možnosť je dosť komplikovaná, pretože majster musí veľa pripevniť, odmerať a veľmi presne odrezať veľké množstvo dosiek malej dĺžky tak, aby sa čo najtesnejšie medzi nosnými prvkami podlahy. Je pohodlnejšie a rýchlejšie olemovať trámy pozdĺž spodného okraja dlhým rezivom, čím získate pevnú rovinu. Treba však poznamenať, že niekedy má zmysel použiť dosky dlhé 3 metre, ktoré sa budú dať ľahko dostať pod trámy (obzvlášť dôležité pri zapĺňaní suterénu, kde je dosť miesta), ale zároveň diel bude možné pripevniť na niekoľko nosníkov naraz.

Typy podláh, čo robiť

Dokončiť náter. Za klasiku žánru možno považovať masívnu drážkovanú dosku s hrúbkou 28 až 45 mm a šírkou 110 až 140 mm. Tento typ reziva je špeciálne navrhnutý na vytvorenie drevenej podlahy, vyrába sa z ihličia vysušeného na 12-15 percent vlhkosti, má väčšinou dobre ohobľovanú prednú plochu. Tento materiál je vyrobený z vysoko kvalitných surovín (produkty patria do kategórie „A“), šetrných k životnému prostrediu bez akýchkoľvek kompromisov.

Hlavnou výhodou takýchto výrobkov je však prítomnosť drážky a hrebeňa. Po prvé, získame podlahu, ktorá nemá priechodné medzery pozdĺž roviny, na rozdiel od technológií využívajúcich hranované dosky. Zámok zabraňuje fúkaniu, šíreniu zvukov a chladu. Po druhé, prvky pera a drážky umožňujú pripevniť hotovú podlahovú dosku k nosníkom skrytým, keď je klinec alebo skrutka inštalovaná pod uhlom cez drážku alebo pero, takzvaná "parketová" metóda. Po tretie, väčšina modelov podlahových hromad je vybavená drážkou na zadnej strane, ktorá v akomkoľvek prevedení zabezpečuje vetranie podlahy.

Návrh podlahy (podlaha). Na vytvorenie podkladu pre pokládku finálnej podlahy nie je nutné použiť hobľovanú dosku s perom a drážkou, aj keď je samozrejme tiež výborná. V tomto prípade sa rezaná doska prvého a dokonca druhého stupňa ukáže normálne.

Dôležité! Hrubá podlaha (podlaha) z omietaných dosiek sa vyrába ešte pred výrobou drevených podláh z masívneho dreva s perom a drážkou. Namontovaním podlahového pera cez pevnú drsnú podlahu je možné získať štruktúru, ktorá je veľmi odolná voči zaťaženiu ohybom a úplne eliminovať výskyt vŕzgania v budúcnosti. Veď jeho príčinou býva trenie susedných lamiel o seba pri oslabení fixácie a vychýlení dosiek pri chôdzi.

Tiež pri výbere komponentov na montáž dokončovacej podlahy by ste mali venovať pozornosť plošným materiálom, ktoré umožňujú vyrobiť podlahu rýchlo as minimom spojov. Tie obsahujú:

Je potrebná izolácia drevenej podlahy?

Bohužiaľ, drevenú podlahu možno považovať za „teplú“ len obrazne. Ak sa prevádzkuje na prízemí, izolácia je nevyhnutná. Bez ohľadu na to, ktorý z moderných izolátorov sa používa, s ukazovateľmi 0,3-0,44 W / (m * C), jeho hrúbka by mala byť od 100 mm. V tejto hrúbke je k dispozícii polystyrén, vata alebo XPS, ale je lepšie naniesť 2-3 alebo dokonca 4 vrstvy po 50 mm, aby sa dosky usporiadali do „presadeného vzoru“ a uzavreli sa všetky medzery. Ak vezmeme do úvahy pracovné vlastnosti a praktickosť rôznych typov izolácie, potom jasným vodcom (veľa odborníkov sa domnieva, že jedinou možnosťou pre drevenú podlahu v drevenom dome) bude minerálna vlna. Vyznačuje sa elasticitou a určitou stlačiteľnosťou, preto sa dá ľahko prispôsobiť akémukoľvek kroku nosníkov, kde sa úplne otvorí bez zjavných medzier. Je paropriepustná, preto je schopná odvádzať prebytočnú vlhkosť z miestnosti bez toho, aby spôsobovala kondenzáciu vo vnútri konštrukcií. Nehorí, preto výrazne zvyšuje požiarnu odolnosť drevených podláh a stáva sa protipožiarnou bariérou. Dosky z minerálnej vlny sú pre človeka absolútne bezpečné a dajú sa bez problémov použiť v obytných priestoroch. Vďaka svojej vláknitej štruktúre je to práve vata, ktorá najlepšie pohlcuje zvukové vlny vzduchu a kročajový hluk. Preto sa práve tento materiál umiestňuje do stropov horných poschodí, aby sa zabezpečila správna zvuková izolácia. Môžu to byť univerzálne modely aj produkty špeciálne prispôsobené na boj proti hluku.

Vo vnútri konštrukcie rámovej drevenej podlahy je povolené používať vlnu na báze sklenených vlákien a čadičovú minerálnu vlnu (kamennú vlnu). Vzhľadom na to, že na izoláciu nie je žiadny tlak, na inštaláciu do takýchto systémov sú vhodné výrobky s relatívne nízkou hustotou (od 23 kg / m3). A keďže orientácia tepelnej izolácie je čisto vodorovná a nepredpokladá sa skĺznutie, neexistujú žiadne kontraindikácie pre použitie vlnených rohoží dodávaných v kotúčoch.

Treba povedať, že pre normálnu prevádzku minerálnej vlny ju treba doplniť stavebnými fóliami. V podlahe prvého poschodia a v podlahách nad vlhkými miestnosťami sa pred položením izolácie na hrubý pilník najprv položí hydroizolačná fólia. Spravidla ide o vystužený polyetylén, ktorý sa od bežného líši zvýšenou pevnosťou a odolnosťou.

Dôležité! Bez ohľadu na to, aké dokonalé sú opatrenia na hydro a parozábranu, všetky prvky drevených podláh a drevených podláh musia byť ošetrené impregnačnými prípravkami s antiseptickým účinkom, ktoré v prípade „nehody“ pomôžu zabrániť šíreniu hniloby resp. huba, napríklad OZÓN 007.

Na vrchu vlny, aby sa zabránilo úniku vlákien do miestnosti a chránil izolant pred vonkajšou vlhkosťou zo strany miestnosti, je izolačná vrstva pokrytá špeciálnymi membránami, vrátane superdifúznych, ktoré umožňujú, aby vlna bola vždy suchá. . Je tu jeden veľmi dôležitý bod: hotová podlaha drevenej podlahy by sa nemala dotýkať izolácie ani žiadnej fólie so zadnou stranou, inak nastanú problémy s vetraním podzemia a znížením životnosti a účinnosti. štruktúra. Preto je potrebné vytvoriť vetraciu medzeru s ďalšími rozperami. Môže ísť o hrubú podlahu (podlahu) pod ryhovanú podlahovú dosku, guľatinu alebo kontralištu do hrúbky 40 mm, ak sú podlahy položené priamo pozdĺž podlahových nosníkov.

Stavba akéhokoľvek domu je zložitý proces, ktorý zahŕňa niekoľko etáp. Medzi týmito fázami vyniká proces stavania podláh oddelene. V drevených konštrukciách mnohí uprednostňujú drevenú podlahu. Toto rozhodnutie je celkom opodstatnené, pretože vidiecky dom znamená blízkosť k okolitej prírode, takže prírodný materiál bude vyzerať najpôsobivejšie v porovnaní s betónovým poterom a syntetickými povrchovými úpravami. Zariadenie podlahy v drevenom dome sa vyznačuje svojimi vlastnými charakteristikami, takže inštalácia podlahovej konštrukcie by sa mala brať vážne. Aké poschodie možno postaviť v súkromnom dome?

Typy podláh

Podľa odborníkov môžu byť podlahy v drevenom dome buď betónové alebo drevené, pretože tieto dva materiály sú vhodné na použitie pri výstavbe súkromných domov. Podlahu v zrube je možné vyrobiť technológiou podlahového vykurovania - moderné technológie umožňujú realizovať aj túto možnosť.

Betónová podlaha je nalievanie poteru, ktoré je možné vykonať nezávisle. Výber tejto možnosti pre podlahu v drevenom dome v niektorých prípadoch šetrí určitý čas. Úplné vysušenie poteru trvá takmer mesiac a montáž kvalitnej drevenej podlahy od začiatku môže trvať ešte dlhšie.

Medzi výhody betónovej podlahy v zrubových domoch patrí zníženie nákladov na konečnú úpravu náteru. Správne vyrobený poter má rovný povrch, na ktorý môžete namontovať akýkoľvek dokončovací náter. Schopnosť položiť náter na poter bez dodatočných prác na vyrovnávaní pracovnej základne znižuje čas práce a náklady na materiály. Samotný proces poteru nie je technicky zložitý, nepotrebujete tu špeciálne zručnosti.

Pri inštalácii podláh v drevenom dome z betónu je potrebné vziať do úvahy možnosť prasknutia poteru pod vplyvom vibrácií stien konštrukcie. Trhliny vytvorené počas prevádzky betónovej podlahy nepovedú k vážnym následkom, ale môžu zvýšiť tepelné straty. Aby ste udržali tepelné straty na minimálnej úrovni, počas inštalácie cementového poteru sa odporúča dôkladne zvážiť položenie vysokokvalitnej izolácie.

Cementová podlaha v drevenom dome má ďalšiu nevýhodu: sama tlačí svojou hmotnosťou na základ. Pred vykonaním stavebných prác odborníci odporúčajú vykonať potrebné výpočty, aby základ počas prevádzky domu vydržal ťažký betónový poter. Ak to nezvládnete sami, obráťte sa na skúseného staviteľa.

Ďalším typom podlahy v drevenom dome je podlaha z rovnakého dreva. Medzi výhody takejto podlahovej konštrukcie patrí ekologická šetrnosť materiálu a estetický vzhľad. Drevo je prírodný materiál, ktorý neobsahuje syntetické prísady a počas prevádzky neuvoľňuje látky škodlivé pre ľudský organizmus. Vzhľad drevenej podlahy je v dokonalom súlade so samotnou budovou a okolitým prostredím. Pre vidiecky dom sa cementová podlaha, na rozdiel od dreva, bude zdať nadbytočná, dokonca cudzia.

Moderné prostriedky na ochranu drevených podláh, ktoré zahŕňajú rôzne oleje, laky a impregnácie, umožňujú nielen poskytnúť podlahám v drevenom dome dlhú životnosť, ale aj krásny vzhľad v súlade s celkovým interiérom miestností. V procese práce môže drevená podlaha dostať požadovaný odtieň alebo zdôrazniť jej pôvodnú štruktúru a farbu. Prírodné drevo poskytuje pocit tepla a útulnosti v miestnosti, prispieva k vytvoreniu príjemnej atmosféry v celom dome.

Výhodou drevenej podlahy je jednoduchosť jej opravy. V prípade potreby môžete poškodenú časť vymeniť sami pomocou štandardnej sady nástrojov.

Nevýhody drevenej podlahy zvyčajne zahŕňajú vysoké finančné a mzdové náklady. Inštalácia podlahy v drevenom dome je dosť zložitá: niekedy sa veľké množstvo práce nedá vykonať samostatne. Dosiahnuť dokonale rovný povrch za takú cenu môže byť problematické.

Spôsoby inštalácie drevených podláh

Drevená podlaha môže byť vyrobená vo vidieckom dome tromi spôsobmi. Prvá metóda sa používa v prípadoch, keď položenie podlahy v drevenom dome nie je spojené s inštaláciou nosných nosníkov v samotnom zrube. Výsledná drevená podlaha bude plávajúca konštrukcia, ktorá nie je spojená so stenami. Takýto povlak sa zhromažďuje na nosných stĺpoch.

Druhý a tretí spôsob organizácie drevených podláh sa používa pri montáži zrubu s inštaláciou nosných trámov. Na základe týchto trámov sa položí buď jednodosková alebo dvojdosková podlaha. Usporiadanie jednovrstvovej podlahy v drevenom dome nie je ťažké ani pre začiatočníka. Tento spôsob inštalácie náteru je v praxi ľahko realizovateľný, ale je vhodný len pre domy, ktoré sú prevádzkované počas teplej sezóny. Jeden náter je možné zostaviť vo vidieckom dome alebo v letnom dome, pre konštrukcie, v ktorých sa plánuje celoročné bývanie, je takýto dizajn neprijateľný.

Pre dom, ktorý je často postavený na bývanie počas celého roka, je vhodná iba dvojitá drevená podlaha. Takáto podlahová konštrukcia v drevenom dome pozostáva z inštalácie hrubých a dokončovacích podláh, medzi ktorými sú položené hydro- a tepelne izolačné materiály. Horná dokončovacia podlaha je zvyčajne zostavená z drážkovanej dosky.

Aká je podlaha na podperách?

Montáž podlahy na nosných stĺpoch začína prípravou podkladu. Na tento účel je potrebné odstrániť vrchnú vrstvu zeme a potom ju naplniť štrkom, drveným kameňom alebo pieskom. Najlepšou možnosťou by bola základňa z drveného kameňa a na jej vrchole - tesne zabalený piesok. Ďalej sa na základňu položia tehlové nosné stĺpy, na ktoré sa najčastejšie používajú štandardné červené tehly. Položenie podlahy v drevenom dome sa musí vykonať s prihliadnutím na všetky základné požiadavky, preto je pri montáži nosných stĺpikov potrebné korelovať ich výšku a prierez. Čím vyššie zdvihnete úroveň stĺpov, tým väčší by mal byť ich prierez. Pre podpery s výškou viac ako 25 cm sa odporúča šírka dvoch tehál.

Inštalácia stĺpov pre podlahy v drevenom dome začína obvodom miestnosti, po ktorej pokračujú v inštalácii rovnakých konštrukcií v strede pracovnej plochy. Na koncoch podpier je položený strešný materiál, ktorý pôsobí ako hydroizolačný materiál. Na vrchole sú na stĺpy namontované drevené obklady, na ktorých sú inštalované guľatiny z dreva alebo guľatiny.

Polená sa umiestňujú pri inštalácii podlahy v drevenom dome v určitej vzdialenosti od seba, krok medzi oneskoreniami závisí od šírky dosiek, ktoré sa majú v budúcnosti použiť. Aby sa zabránilo posunutiu podlahovej konštrukcie v zime v dôsledku zamrznutia pôdy, odporúča sa vyplniť priestor pod guľatinou troskou. Násyp by nemal dosiahnuť oneskorenie asi 5 cm - táto vzduchová medzera je ponechaná špeciálne na vetracie procesy.

Samotná podlaha sa kladie na namontované polená a dosky sa odporúča ukladať v smere svetla z okien alebo v smere jazdy. Odborníci odporúčajú začať s podlahou 1,5 cm od steny, takéto medzery po obvode podlahy v drevenom dome sú vytvorené zámerne - aby sa zabezpečila požadovaná úroveň vetrania.

Ako príslušenstvo na drevené podlahy sa používajú dlhé klince, ktoré by sa mali zatĺcť do dosky pod uhlom. Po lakovacích prácach už hlavičky nechtov nebudú viditeľné. Keď je podlaha úplne zmontovaná, na opačné strany miestnosti sú pripevnené dočasné soklové lišty. Štrbiny týchto soklových dosiek sa pri položení podlahy v drevenom dome používajú ako nárazníkové zóny, ktoré sú potrebné na chvíľu, kým drevo úplne nevyschne. Keď je rezivo úplne suché, môžu byť tieto soklové lišty nahradené bežnými konštrukciami. Aby ste pochopili postup pri vykonávaní inštalačných prác na vytvorenie podlahy na podperách, odporúča sa, aby ste sa oboznámili s fotografiami zobrazujúcimi každú fázu procesu.

Obloženie jednej dosky

Jedno podlažie je možné realizovať na konštrukcii nosných stĺpov. V tomto prípade sú nosníky pripevnené k nosným stĺpom a na nosníky je položená doska s perom a drážkou. Takáto podlaha v drevenom dome je plne v súlade s vyššie opísaným dizajnom, zostaveným na stĺpoch.

Existuje ďalšia možnosť pre jednu podlahu: keď je povlak namontovaný na nosníkoch zabudovaných do nosných stien. V takejto situácii nie je potrebná konštrukcia tehlových podpier. Úlohu pracovnej základne budú vykonávať nosné nosníky. Pretože vzdialenosť medzi nimi je zvyčajne veľmi veľká, pred prácou na doskovej podlahe by sa mala postaviť prepravka guľatiny.

Návrh podlahy zahŕňa použitie lúča so štvorcovým úsekom 5-6 cm ako oneskorenia.V drevenom dome je krok medzi oneskoreniami určený hrúbkou dosky konečného náteru. Čím hrubšia je drážkovaná doska, tým väčší môže byť krok medzi oneskoreniami. Pri inštalácii prepravky odborníci odporúčajú neustále sledovať rovnosť jej povrchu. Iba dobre zmontovaná prepravka vám umožní bezproblémovo položiť rovnomernú doskovú podlahu.

Keď sú guľatiny zostavené a pripevnené klincami, môžete pristúpiť k inštalácii samotnej jednej paluby. Podlaha môže hrať úlohu hrubého aj dokončovacieho náteru. Ak sa nechystáte dodatočne položiť dekoratívny náter vo forme linolea alebo iného materiálu na podlahy v drevenom dome, potom bude chodník považovaný za dobrý. Po dokončení všetkých prác sa odporúča pokryť hotový povrch v niekoľkých vrstvách ochranným lakom.

Ak drevenú podlahu pokryjete iným materiálom, v skutočnosti bude hrať úlohu drsnej podlahy. Na inštaláciu hrubého náteru bude stačiť použiť neomietaný materiál.

Inštalácia jednotlivých poschodí na nosné stĺpy alebo na zrubovú prepravku je pomerne jednoduchá. Takýto náter sa robí rýchlo a ľahko a tiež si nevyžaduje vážne výdavky. Nevýhodou jednovrstvových podláh v drevenom dome je ich nízky stupeň tepelnej izolácie. V zime zem v podzemí zamrzne. V prípade použitia stĺpov to môže spôsobiť posunutie tehlových stĺpov a samotného povlaku. Jedno poschodie je možné použiť buď pre domy, ktoré sú určené na bývanie počas leta, alebo ak je k dispozícii kúrenie v chladnom období.

Dvojitá podlaha

Dvojitú podlahu v drevenici možno považovať za najlepšie riešenie pre celoročné bývanie na vidieku. Takýto povlak sa nazýva dvojitý, pretože pozostáva z dvoch povinných vrstiev - hrubovania a dokončovania. Ako prebieha inštalácia?

Najprv sa na trámy namontuje hrubý náter neomietaného reziva do hrúbky 0,45 cm.Keďže táto podlahová vrstva je v spodnej časti, pri jej usporiadaní ušetríte na nákupe materiálu. V drevenom dome nie je potrebné používať drahé dosky na podlahu, tu sú vhodné dosky alebo materiály nízkej kvality. To neznamená, že vrstva prievanu môže byť vyrobená nekvalitne. Pre neho sa odporúča vybrať dosky z ihličnatých stromov a vopred ich impregnovať antiseptickými roztokmi.

Dosky hrubého náteru by mali ležať blízko seba. Keď je táto vrstva konštrukcie pripravená, je potrebné na ňu položiť tepelne izolačný materiál. Na tieto účely je vhodná minerálna vlna, polystyrénová pena, expandovaná hlina, piliny alebo iné moderné typy izolácie.

Zariadenie podlahy v drevenom dome bez problémov zahŕňa nielen umiestnenie izolačného materiálu, ale aj vrstvu hydroizolácie. Všetky tieto komponenty dizajnu poskytujú budúcemu náteru dlhú životnosť. Finálny náter sa montuje po položení tepelnej izolácie, medzi týmito dvoma vrstvami by mala byť ponechaná medzera 1,5 cm.Upevnenie dosiek sa vykonáva rovnakým spôsobom ako pri konštrukcii iných typov podláh.

Na hotové dvojité podlahy v drevenom dome môžete položiť povrchovú úpravu a tiež použiť konečnú vrstvu konštrukcie ako dekor. Na tento účel musí byť drevo ošetrené ochrannými lakmi alebo inými špeciálnymi kompozíciami s farebným efektom.

V súčasnosti je čoraz obľúbenejšia ekologická nízkopodlažná výstavba rodinných domov z drevených materiálov. Tradičné zruby z guľatiny, drevené chaty a dokonca aj domy postavené z ľahkých materiálov sa ich majitelia snažia opláštiť doskou alebo šindľom. Rovnaké úvahy, aby sa v obydlie vytvorila mikroklíma bližšie k prírode, sa riadi aj výberom materiálu na podlahy, pričom sa dáva prednosť drevu ako ľahšiemu, no dostatočne odolnému materiálu.

Drevo má vďaka svojmu prírodnému pôvodu pomerne nízku tepelnú vodivosť, ale v ruskom podnebí potrebuje dodatočnú tepelnú izoláciu.

možnosti

Existuje pomerne veľký výber plnív na izoláciu medzipodlahových stropov, podláh a stropov. Pre neskúseného staviteľa môže byť ťažké pochopiť vlastnosti tej či onej izolácie, objektívne posúdiť ich výhody a nevýhody a urobiť správnu voľbu.

Ide o to, že rôzne tepelnoizolačné materiály sú pre niektoré prevádzkové podmienky vhodnejšie a pre iné menej vhodné. Izolácia takých špecifických priestorov, ako je podkrovie, podzemie, veranda, si vyžaduje špeciálny prístup, preto stojí za to preštudovať si všetky vlastnosti materiálov, aby bolo možné vyrobiť izolačné zariadenie čo najefektívnejšie.

Nasledujúce faktory ovplyvňujú výber tepelnoizolačného materiálu:

• Vlhkosť. Konštantná vlhkosť v miestnosti (pivnice s otvorenou pôdou alebo nedostatočná hydroizolácia základov, kúpeľne, zimné záhrady alebo domáce skleníky) alebo pravdepodobnosť zvýšenia vlhkosti v nej (balkóny, miestnosti na sušenie odevov, kúpeľne alebo parné miestnosti);
• Účel priestorov. Niektoré druhy materiálov obsahujú vo svojom zložení určité živice alebo lepidlá, ktoré z bezpečnostných dôvodov nie sú vhodné do spální alebo detských izieb.
• Možnosť poškodenia hlodavcami alebo hmyzom, odolnosť proti napadnutiu hubami. Niektoré materiály sú pre hlodavce príťažlivé, iné sú pre nich odpudzujúce.
• Dolné a horné teplotné limity. Niektoré tepelné izolátory sú nestabilné voči silným mrazom, iné strácajú svoje vlastnosti alebo sú úplne zdeformované a pri výraznom zahrievaní sa stávajú nepoužiteľné.

Malo by sa pamätať na to, že tepelnoizolačný materiál by mal „fungovať v oboch smeroch“ - nielen chrániť domov pred nízkymi teplotami v zime, ale aj udržiavať príjemné prostredie pre ľudí a domáce zvieratá v letných horúčavách.

V neposlednom rade celkový stav domu ovplyvňuje aj výber izolácie a spôsob vykonania zateplenia:

• vek budovy - v starom dome je potrebná jedna metóda, v novo postavenom - iná;
• metóda výstavby základov - na vŕtaných alebo skrutkových pilótach, na železobetónových blokoch alebo na ľahkých základoch malej hĺbky;
• počet podlaží budovy a miesto výkonu práce - či je podlaha izolovaná na 1. alebo 2. poschodí.

Spodná časť

Vo väčšine prípadov sú drevené domy postavené s vysokou základňou, to znamená, že výška podkladu umožňuje izoláciu zospodu. Jedinou výnimkou môžu byť južné regióny, kde sa súkromné ​​domy stavajú na stabilných pôdach technológiou výstavby nízkopodlažných budov na plytkých hromadách. Ale aj tam sa vo väčšine prípadov snažia vyhovieť tradičnej výstavbe domov s vysokou základňou.

V opačnom prípade, ak podklad nie je dostatočne vysoký, na izoláciu podlahy prvého poschodia bude potrebné odstrániť podlahovú dosku na guľatinu alebo inú nosnú konštrukciu.

Takto je možné izolovať zospodu dostatočne vysokým podkladom pre prvé poschodie alebo zateplením podlahy druhého poschodia, čo je teda strop pre prvé poschodie.

Vykonávanie tepelnoizolačných prác v podzemí nie je oveľa komplikovanejšie ako rovnaké práce pri izolácii podlahy druhého poschodia, ale má množstvo funkcií. Pred začatím práce musíte pripraviť miesto a poskytnúť si minimálny komfort a potrebnú úroveň bezpečnosti.

S najväčšou pravdepodobnosťou v suteréne nie sú žiadne okná, takže v prvom rade sa musíte postarať o dostatočné osvetlenie. Ak nie sú žiadne stacionárne lampy, mali by sa používať vodeodolné prenosné svetelné zdroje na pružnom kábli dostatočnej dĺžky.

Z rovnakého dôvodu je v podzemných priestoroch extrémne slabé prirodzené vetranie a niekedy úplne chýba. Žiaľ, mnohí stavebníci tento faktor nezohľadňujú, čo má mimoriadne negatívny vplyv na produktivitu práce. Vydychovaný oxid uhličitý je ťažší ako iné plyny, ktoré tvoria atmosférický vzduch, a preto má tendenciu klesať ku dnu.

A keďže je podzemie najnižším bodom, hromadí sa tu oxid uhličitý, narúša plné dýchanie robotníka, spôsobuje zvýšenú únavu, ospalosť a v obzvlášť ťažkých prípadoch mdloby. Takže je veľmi dôležité zabezpečiť dostatočné prívodné vetranie zvnútra domu alebo z ulice.

Samozrejme po dobu prác v pivničných priestoroch je potrebné odstrániť všetky tam uložené veci, výrobky a iné predmety, ktoré bránia voľnému pohybu opravára.

Ak je v podpoli otvorená pôda, mala by sa podľa možnosti vyrovnať a zhutniť. V najlepšom prípade, ak to rozpočet dovoľuje, nalejte betón vysoký aspoň 10 cm s výstužou, čím výrazne znížite vlhkosť v podzemnom priestore. Tým sa výrazne predĺži životnosť ako nosných prvkov suterénu, tak aj drevených podlahových konštrukcií.

Pri absencii prirodzeného pasívneho vetrania podkladu nebude zbytočné robiť malé (asi 10 x 10 cm) vetracie otvory vo vonkajších stenách. Tým sa zlepší mikroklíma v pivnici, dodatočne sa zabráni zvyšovaniu vlhkosti a v dôsledku toho sa zabráni poškodeniu drevených konštrukcií plesňami.

Po dokončení prípravných prác je v prvom rade potrebné skontrolovať stav nosných prvkov - nosníkov, guľatiny, podperných stĺpikov.

Po zistení oblastí poškodenia plesňou dôkladne očistite povrch špachtľou, brúsnym papierom (populárne nazývaným „koža“) a potom dvakrát namočte antiseptickými roztokmi. Potom by mali byť všetky dostupné drevené prvky hojne impregnované protipožiarnymi a bio-ochrannými kompozíciami a dôkladne vysušené.

Ak sú základy a podstavec postavené z betónu alebo tehly (blok), tieto oblasti musia byť ošetrené bitúmenovým tmelom na ochranu pred vlhkosťou. Ak sa práce vykonávajú v dňoch vysokej vlhkosti vzduchu, môže byť potrebné ich dodatočne vysušiť pomocou vykurovacieho zariadenia.

V niektorých prípadoch postačí bežný domáci ventilátor, ale pre veľké podzemné priestory môže byť potrebná tepelná pištoľ budovy. V žiadnom prípade nepoužívajte plynovú alebo benzínovú/naftovú teplovzdušnú pištoľ, je dovolené používať iba elektrické, ktoré by ste z bezpečnostných dôvodov nemali nechať bez dozoru.

Pre izoláciu zospodu je dosť nepohodlné vykonávať prácu s valcovanými tepelnoizolačnými materiálmi, ako je minerálna vlna alebo izolon. A ešte viac, sypké materiály nie sú vhodné na tieto účely - piliny, keramzit a podobne. Preto by sa mala uprednostňovať izolácia v listoch - pena, pena atď.

V prvom rade je potrebné upevniť parozábranu, vo väčšine prípadov ide o polyetylénovú fóliu. Pre podmienky pod podlahou je vhodnejšie zvoliť fóliu s hrúbkou 350 mikrónov alebo viac, ak je to možné, ešte hustejšie.

Musí byť upevnený, pričom treba dodržať úplné uloženie pomocou stavebnej zošívačky pozdĺž guľatiny (trámov), berúc do úvahy všetky nepravidelnosti, ohyby a výškové rozdiely, v miestach previsu dodatočne upevniť pozdĺž podlahových dosiek. Fragmenty fólie musia byť položené s presahom najmenej 10 cm na seba, okraje pripevnite širokou lepiacou páskou. Presah na stenách a zvislých konštrukciách - minimálne 25 cm.

Potom musíte pokračovať v inštalácii tepelne izolačného materiálu v intervaloch medzi oneskoreniami. Ak je to možné, fragmenty tepelného izolátora by sa mali odrezať tak, aby medzi nimi a oneskoreniami neboli žiadne ďalšie medzery a aby samotná izolácia nevypadla. Ak je to potrebné, ak fragment nedrží okraje guľatiny, môže byť dočasne pripevnený samoreznými skrutkami a medzera medzi jeho okrajmi a guľatinami môže byť vyplnená montážnou penou.

Malo by sa pamätať na to, že kovová samorezná skrutka má veľmi vysokú tepelnú vodivosť, preto po vytvrdnutí stavebnej peny musia byť všetky odstránené.

Taktiež po celoplošnom nanesení tepelnoizolačného materiálu na strop je potrebné vyplniť všetky nevyhnutne vzniknuté medzery montážnou penou a po jej vytvrdnutí odrezať prečnievajúci prebytok.

Potom, aby sa zabezpečilo spoľahlivejšie zadržanie tepelnoizolačného materiálu, je potrebné ho zospodu upevniť ľahkým pilníkom. Najekonomickejšou možnosťou sú dosky z drevovláknitých dosiek, ale vhodné sú aj nízkokvalitné preglejky, dosky s hranami a množstvo ďalších materiálov. Nepoužívajte GKL (sadrokartónové dosky) kvôli vysokej hygroskopickosti a krehkosti.

Po dokončení podania by ste mali opraviť ďalšiu vrstvu pary a hydroizolácie. Môžete použiť aj plastový obal. V tomto prípade je prípustné použiť izolón, fólieizol a iné kompozitné materiály.

Vyššie

V tomto prípade existujú dve možnosti izolácie, ktoré sa od seba radikálne líšia:

• Bez demontáže podlahovej krytiny. Na starú podlahu sa položia guľatiny, medzi ne sa položí izolácia a na vrch sa položí nová podlahová krytina.
• S demontážou. V tomto prípade sa dosky označia, demontujú a vynesú z miestnosti, kde sa opravujú. Izolácia sa namontuje medzi existujúce nosníky, potom sa podlahové dosky nainštalujú späť.

V prvom prípade sa úroveň podlahy zdvihne – v závislosti od použitej technológie o výšku 10 až 25, v niektorých prípadoch aj 30 cm.Tento spôsob je cenovo výhodnejší a znižuje využiteľný objem miestnosti. Ale ak to rozpočet dovoľuje a stropy sú dostatočne vysoké, táto možnosť môže výrazne skrátiť čas na dokončenie práce.

V druhom prípade zostáva výška podlahy na rovnakej úrovni, ale stavebník bude potrebovať viac práce a času.

Bez ohľadu na to, ktorá možnosť je zvolená, pred začatím všetkých prác sa musí z miestnosti odstrániť všetok nábytok, podlaha musí byť zbavená koberca alebo inej krytiny a musí sa odstrániť základná doska.

Najprv musíte skontrolovať stav podlahových dosiek. Prvky poškodené hnilobou alebo napadnuté plesňou je potrebné vymeniť, nestabilné prvky upevniť. Na staré dosky musíte naniesť pôdu, antiseptické impregnácie a v prípade potreby na to použiť ďalšie zdroje tepla.

Rovnako ako pri prehliadke podzemného priestoru, miesta napadnuté hubou, ktoré si však zachovávajú pevnosť, musia byť vyčistené na zdravé drevo a hojne napustené antiseptikmi.

Skúsení stavitelia odporúčajú na tieto účely použiť kompozíciu, ktorá je praktická a úplne bezpečná pre ľudí a domáce zvieratá, ale tak nemilovaná hlodavcami a červotočom - chladný roztok obyčajnej kuchynskej soli. Na jeho prípravu sa soľ pridáva do horúcej vody, kým sa neprestane miešať.

Časti dosky, ktoré boli predtým očistené od poškodenia plesňou zvonku, sú husto poliate horúcim fyziologickým roztokom. Medzery nájdené medzi doskami alebo praskliny v nich musia byť vyplnené stavebnou penou, na vrchu vyrovnané olejovým alebo akrylovým tmelom. Po vysušení položte hydroizolačný materiál - plastovú fóliu alebo penofol, prilepte spoje širokou lepiacou páskou.

Potom sa položia oneskorenia. Mali by ste si vybrať drevo z ihličnatého dreva, ktorého minimálny prierez je 50 x 50 mm. Ak je však podlaha spodného poschodia izolovaná a súčasne je potrebná zvýšená tepelná izolácia, potom je potrebný nosník s väčším prierezom.

Uprednostňuje sa sušené drevo bez viditeľných deformácií (bez ohybov pozdĺž niektorej z osí), triesok a iných poškodení. Je dôležité vziať do úvahy, že medzi izoláciou a hornou doskou by mala byť medzera 1 - 2 cm pre prirodzenú mikrocirkuláciu vzduchu a kompenzáciu vlhkosti, takže výšku materiálu na poleno treba počítať s rezervou.

Ako rám je okrem dreva prípustné použiť hranu s hrúbkou 50 mm alebo viac vhodnej šírky, namontovanú na hrane (širšia strana bude umiestnená vertikálne) - v tomto prípade viac je potrebné pevné upevnenie dosiek k podlahe. Možno budete potrebovať kovové rohy s dĺžkou police aspoň polovičnou šírkou dosky: ak je napríklad vybraná doska s prierezom 50 x 120 mm na inštaláciu na hranu, potom musí byť dĺžka kovovej rohovej police byť aspoň 60 mm. Krok inštalácie rohov nie je väčší ako 1 meter.

Dôrazne sa neodporúča používať neomietané materiály, pretože larvy alebo dokonca dospelí jedinci drevokazného hmyzu sa môžu na dreve zachovať v úbytku (zvyškoch kôry) a, žiaľ, nie je vždy možné ich eliminovať pomocou bioochranných impregnácií. .

Pokladanie by malo začať od najvyššieho miesta zvoleného pomocou úrovne budovy. Schéma kladenia oneskorenia je pomerne jednoduchá. Krok musí byť udržiavaný konštantný - od 50 do 60 cm. Horizontálna by mala byť dodržaná, pokiaľ je to možné, ak je to potrebné, umiestnenie pevných vložiek odolných voči vlhkosti a hubám zospodu. Polená sú pripevnené k podlahe samoreznými skrutkami v krokoch po 100-120 cm.

Tepelnoizolačný materiál je umiestnený v priestore medzi oneskoreniami. Pri izolácii zhora sa výber už neobmedzuje len na doskovú izoláciu. V tomto prípade je možné na podlahu položiť nie dosky, ale preglejku dostatočnej hrúbky, potom podlaha vydrží ešte o niečo dlhšie.

Urob si sám algoritmus

Izolácia zhora s demontážou podlahových dosiek znamená, že podlahové dosky boli skontrolované, ich stav je vyhovujúci a nie je potrebné ich vymieňať.

Pred demontážou je potrebné dosky označiť s uvedením poradia a orientácie, nakoľko pri doskách perodrážka alebo upevnení perodrážkou chyba orientácie naruší ich vzájomné upevnenie. Označenie hornej strany bude povrch, na ktorom je označenie aplikované.

Je potrebné vykonať demontáž s maximálnou starostlivosťou, bez poškodenia materiálu. Ak sú dosky priskrutkované samoreznými skrutkami, všetky je potrebné odskrutkovať a až potom zdvihnúť jeden po druhom, začínajúc od okraja miestnosti.

Určité ťažkosti pri hľadaní upevňovacích bodov pomocou samorezných skrutiek môže spôsobiť stará farba, ak bola podlaha natretá. Pomôže k tomu jednoduchý spôsob - pomocou magnetu, možno zo starého reproduktora (stĺpca). Aj keď dnes je silnejší neodýmový magnet relatívne lacný. S jeho pomocou je hlava samoreznej skrutky, farba sa odlupuje špachtľou a odskrutkuje sa samorezná skrutka.

Demontáž sa vykonáva trochu inak, ak sú dosky pribité. V žiadnom prípade sa nepokúšajte odstrániť klince kliešťami alebo sťahovákom na nechty, dosku tým len poškodíte. Hlavičky nechtov sa dajú ľahko lokalizovať aj magnetom, tieto miesta sú označené fixkou.

Stavitelia „starej školy“ pomocou sekery rozoberú dosky: opatrne ju zaklinia medzi lag a dosku bez toho, aby poškodili jednu alebo druhú, a okraj dosky s miernym kývaním zdvihnú.

Môžete použiť páčidlo alebo plochý sťahovák na nechty. Netreba skúšať zdvihnúť celú dosku naraz, zaklinovať sekerou len na jednom mieste, drevo sa z toho môže rozštiepiť.

Je potrebné zdvihnúť dosku v každom bode pripevnenia do malej výšky, potom znova ísť pozdĺž dosky a zopakovať túto operáciu. Keď je okraj už zreteľne zdvihnutý, umiestnite pod nástroj ďalšiu podperu a zdvihnite celú dosku. V čom je dôležité zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu jazyka alebo jazyka dosky.

Staré klince je potrebné vyraziť kladivom zo strany hrotu a keď sa hlavička klinca zdvihne nad dosku, odstráňte ju kliešťami alebo kliešťami. Po odstránení dosiek stavebník polená otvorí a ak je ich stav uspokojivý, pomocou stavebnej zošívačky položí plastovú fóliu, spoje pripevní lepiacou páskou a namontuje tepelnoizolačný materiál.

V oboch prípadoch pri otvorených polenách ich treba pred položením izolácie naimpregnovať požiarnymi a bioochrannými látkami a dôkladne vysušiť.

V prípade použitia sypkého materiálu – či už sú to piliny, drevobetónový granulát, keramzit alebo akýkoľvek iný, je potrebné vrstvu izolačného materiálu dôkladne vyrovnať, vyhnúť sa príliš voľnému ukladaniu alebo naopak nadmernému zhutňovaniu, vyplniť všetky nerovnosti a praskliny . V prípade použitia valcovaných materiálov by ste sa mali pokúsiť rezať v súlade s geometriou priestoru medzi oneskoreniami, vyhnúť sa roztrhnutiu a rozdrveniu a nezanechávať prázdne miesta.

Malo by sa pamätať na to, že mnohé valcované tepelnoizolačné materiály strácajú svoje vlastnosti, keď sú mokré a menia sa z tepelného izolátora na tepelné vodiče. Pri práci s listovým materiálom by ste sa mali snažiť rezať čo najpresnejšie, vyhýbať sa ohýbaniu plechov, vyplniť medzery a dutiny montážnou penou.

Na konci pokládky tepelného izolátora, bez ohľadu na to, aký je materiál hygroskopický, je potrebné znova položiť polyetylénovú alebo inú fóliu odolnú proti vlhkosti a až potom namontovať dosky.

Tepelnoizolačné materiály

Moderný trh ponúka pomerne široký výber materiálov na tepelnú izoláciu a pre neskúseného domáceho majstra môže byť ťažké vybrať si najvhodnejšiu izoláciu drevenej podlahy.

Okrem ceny má každý typ materiálu svoje výhody a niektoré majú zjavné nevýhody:

• Penoplex. Izolačné dosky vyrábané v pomerne širokom rozsahu hrúbok. Dostatočne odolný a zároveň ľahko spracovateľný materiál s vysokými tepelno-izolačnými vlastnosťami, odolný proti vlhkosti a mechanickému namáhaniu. Pre jednoduchú inštaláciu je k dispozícii vo verzii s perom a drážkou. Bojí sa vysokých teplôt a organických rozpúšťadiel. Neatraktívne pre hlodavce a hmyz.
• Polystyrén. Na rozdiel od staršieho brata - penoplexu, je mäkší, menej odolný proti vlhkosti a pri rezaní sa môže drobiť. Zároveň má oveľa nižšiu hustotu a v dôsledku toho aj o niečo väčšiu tepelno-izolačnú schopnosť. Na rozdiel od penoplexu a EPPS neobsahuje vo svojom zložení styrény, to znamená, že je o niečo bezpečnejší pri použití v obývacích izbách.

• EPPS- extrudovaná polystyrénová pena. V skutočnosti ide o rovnaký penoplex, ale s malými rozdielmi vo výrobnej technológii. Čo sa týka vlastností, nie je nad ním ani podradný, ani nadradený.
• Piliny. Tento sypký materiál je veľmi lacný, v niektorých prípadoch dokonca zadarmo, keďže ide vlastne o odpadový produkt. Jeden z najekologickejších a najbezpečnejších materiálov pre ľudí a domáce zvieratá. Malo by sa pamätať na to, že piliny nemožno položiť v čistej forme, inak sa nedá vyhnúť invázii hlodavcov a hmyzu. Piliny sa musia zmiešať s cementom alebo hlinkou, pričom sa pridajú roztoky spomaľujúce horenie, antiseptické a antifungálne roztoky. Piliny netolerujú vlhkosť a bez riadneho spracovania a izolácie proti vlhkosti sú ľahko náchylné na hnilobu a poškodenie plesňou. Postupom času sa zalepia a stratia svoje izolačné vlastnosti.
• Expandovaná hlina.Ľahký pórovitý sypký materiál z pálenej hliny, preto je absolútne zdravotne nezávadný. Odolný voči vysokým teplotám. Expandovaná hlina nemá uzavreté póry, preto je hygroskopická a potrebuje kvalitnú hydroizoláciu.

• Penofol. Ide o penový polyetylén s hliníkovou fóliou nanesenou na jednej strane (menej často na oboch stranách). Má vysokú odolnosť proti vlhkosti, z hľadiska tepelnoizolačných vlastností je výrazne horšia ako polystyrénová pena. Veľmi citlivý aj na mierne teplo. Nepoškodzuje ho huba, nepodlieha hnilobe. Pri používaní treba brať do úvahy jednu vlastnosť – fóliová strana by mala smerovať do teplej miestnosti.
• Izospan. Vysoko kvalitný materiál pre paru a hydroizoláciu. Používa sa ako ochrana proti vlhkosti, umožňuje dreveným konštrukciám "dýchať", to znamená, že nenarušuje výmenu vzduchu s okolím. horľavý Odolné voči napadnutiu hubami.
• Izolon. Penový polyetylén bez fólie. Vzhľadom na zvláštnosti výroby sa nevyrába s hrúbkou väčšou ako 7 mm, preto nemá praktické uplatnenie ako tepelný izolant. Zároveň ide o kvalitný hydroizolačný materiál s niektorými zvukotesnými vlastnosťami. Citlivý na vysoké teploty, odolný proti plesniam, nepoškodzujú ho hlodavce ani hmyz.

• Ecowool. Extrudný materiál na báze celulózy. V súkromnej bytovej výstavbe sa používa zriedka, pretože na aplikáciu je potrebné špeciálne vybavenie a vyškolený personál. Žiaľ, nie je nezvyčajné, že dodávateľ poruší formuláciu pôvodnej kompozície, aby znížil náklady, v dôsledku čoho tento materiál s vysokými tepelnoizolačnými vlastnosťami nakoniec začne vyparovať toxické látky do prostredia.
• polyuretánová pena, ako celulózová ecowool, vyžaduje na aplikáciu špeciálne vybavenie. Kompozícia neobsahuje škodlivé látky. Pri tuhnutí vytvára uzavreté póry, čím sa vylučuje akékoľvek vyparovanie látok do okolia. Zo strany zhotoviteľa nie je predmetom porušenia receptúry. Odolný voči mrazu a teplu, nepodlieha hnilobe, plesniam, hubám. Má vysoké hlukové a tepelnoizolačné vlastnosti.
• Minerálna vlna. Jeden z najnáročnejších a ľahko použiteľných tepelnoizolačných materiálov. Bojí sa vlhkosti, ale po vysušení obnoví svoje vlastnosti. Vďaka výplni minerálnymi trieskami eliminuje poškodenie hlodavcami alebo hmyzom a absencia organických plnív zabraňuje hnilobe alebo poškodeniu plesňou. Ľahko pokrčený materiál, preto vyžaduje starostlivé zaobchádzanie

Pri výbere izolačného materiálu si nezabudnite prečítať návod na použitie, ktorý je k nemu pripojený. Tento dokument podrobne popisuje charakteristiky: tepelnú vodivosť, prípustný teplotný rozsah, vlhkosť atď.

Typické chyby

V niektorých prípadoch stavitelia, ktorí sa spoliehajú na odolnosť materiálu deklarovaného výrobcom proti vlhkosti, zanedbávajú dodatočnú hydroizoláciu. Kondenzácia sa môže vytvárať pri náhlych zmenách teploty v prostredí s vysokou vlhkosťou, ako aj pri stekaní vody priamo z miestnosti cez trhliny v podlahe. Voda pri mrazení spôsobuje praskanie alebo praskanie pórov v materiáli, čo drasticky znižuje tepelno-izolačné vlastnosti.

Pri izolácii podlahy prvého poschodia penou je materiál niekedy ponechaný otvorený. Faktom je, že myši často obhrýzajú penový plast, odoberajú mu omrvinky a „izolujú“ ním svoje diery. Tento prístup pomáha zachovať parotesnú vrstvu a v prípade potreby bez problémov aktualizovať dosky tepelného izolátora.

Stáva sa, že staviteľ ušetrí na páske a nechá prekrytie plastovej fólie voľné. Vlhkosť obsiahnutá vo vzduchu preniká cez okraje fólie do minerálnej vlny a tá vlhne. Takže Je dôležité sledovať dodržiavanie technológie práce zamestnancami.

Príklady úspešných návrhov

Zvážte nasledovné:

• Klasický "koláč" pri izolácii zhora s použitím poteru pod hotovú podlahu.

• Inštalácia guľatiny "v rade", zásyp expandovanou hlinkou cez film, pokrytý preglejkou.

• Kvalitné vyplnenie medzier medzi lagmi a plechmi stavebnou penou.
• Pokladanie dosiek v priestore medzi nosníkmi na vrchnej vrstve izospan.

• Použitie širokých dosiek namontovaných na okraji.
• Obojstranná hydroizolácia z minerálnej vlny.

Proces výstavby súkromného dreveného domu pozostáva z niekoľkých etáp, z ktorých jedna je spojená s výstavbou podlahy. Jeho rozmanitosť sa vyberá v štádiu návrhu konštrukcie a zohľadňuje sa veľa faktorov. O tom, aké sú podlahy v drevenom dome a o vlastnostiach ich dizajnu, sa bude diskutovať v tomto článku.

Podlaha na prvom poschodí v drevenom dome, keď sa pod ňou nachádza nevykurovaná pivnica, má svoje vlastné charakteristiky. V tomto ohľade možno rozlíšiť niekoľko typov štruktúr:

1. Konštrukcia studenej podlahy, usporiadaná na hlinenom základe (bez podzemia). Zariadenie tohto druhu studenej podlahy je možné len vtedy, ak je pod budovou suchá pôda a vysoké umiestnenie podláh spodného poschodia, pod ktorým je položená vrstva zhutneného piesku. Na vrch sa naleje ďalšia vrstva čistého, kalcinovaného, ​​suchého piesku. Výrezy z ihličnatého dreva s hrúbkou viac ako 150 mm sú zakopané vo vytvorenom pôdnom podklade a dosadajú na špeciálne výklenky v stenách domu. Zhora sa vykonáva jeden chodník, ktorého hrúbka je od 30 do 40 mm.

2. Teplá podlaha so studeným podzemím sa odporúča v oblastiach, kde je vysoká hladina podzemnej vody. Takáto konštrukcia je usporiadaná takto:

• vyčistený piesok s vrstvou 10 - 15 cm sa položí na zem v podzemí a urazí sa;
• nainštalujte podpery s výškou najmenej 50 cm , Na tento účel môžete naliať betónovú maltu do vertikálne vykopaných rúr s kovovým rámom požadovanej výšky;
• na podpery sa položí dvojitá vrstva hydroizolačného materiálu a drevené dosky s hrúbkou 3 cm;
• sú položené nosné nosníky.

Pre tepelnú izoláciu je potrebné namontovať podklad položený na koľajniciach pribitých na koncoch guľatiny. Na podlahy sa používajú rezané neomietané dosky. Potom sa položí vrstva parozábrany a izolácie. Potom sa na trámy položí dosková podlaha.

3. Zariadenie studenej podlahy s teplou podlahou sa odporúča tam, kde má pôda nízku hladinu pôdnej vody. Rovnakým spôsobom ako v skôr opísanom spôsobe sa konštrukcia inštaluje, ale fáza inštalácie podkladu s izoláciou sa preskočí a nainštaluje sa čistá podlaha.

Aký by mal byť drevený dom

Podlaha v drevenom dome musí byť pevná, odolná, teplá a rovnomerná, s estetickým vzhľadom.

Pri vykonávaní prác na inštalácii podlahy v drevenom dome samostatne berú do úvahy vyššie uvedené požiadavky a tiež určujú postup pri vykonávaní nadchádzajúcich prác, zohľadňujú vlastnosti konštrukcie budovy a jednotlivca. charakteristika prevádzky domu. Najprv musíte zvážiť rôzne možnosti podlahy, ktoré je možné inštalovať v drevenom dome, preštudovať si ich klady a zápory a pri zohľadnení prevádzkových podmienok zvoliť vhodnú možnosť.

Dôležitým kritériom, ktoré musí podlaha spĺňať, je jej rovnosť. Bez ohľadu na materiál podlahy musí spĺňať normy sanitárnych a hygienických, konštrukčných, prevádzkových a estetických požiadaviek.

Typy podláh

Podlahy v drevených domoch sú vyrobené z dreva alebo betónu - najbežnejších stavebných materiálov. Implementovať je možné aj technológiu zariadenia „tepelne izolovaný podlahový systém“.

Teraz na stavebnom trhu existuje niekoľko druhov "teplých podláh". Líšia sa typom chladiacej kvapaliny a efektívnosťou práce. Povieme v našom článku.

Betónová podlaha

Obľúbeným spôsobom, ako získať rovnomerný podklad v relatívne krátkom čase, je nalievanie betónového poteru. Ak môže úplné vysušenie poteru trvať mesiac, inštalácia nového dreveného poteru bude trvať dlhšie.

Výhody betónových podláh sú nasledovné:

1. Vo výraznom znížení nákladov na dokončovacie náterové zariadenie.
2. Po zaschnutí poteru sa získa rovnomerný základ, ktorý je však možné položiť akýmkoľvek dokončovacím materiálom.
3. Pri pôvodne vysokokvalitnom potere nemusí byť potrebné ďalšie zarovnanie pred dokončením práce, čo ušetrí čas, fyzickú silu a náklady na materiál.
4. Zariadenie na poter je možné vykonať nezávisle, bez zapojenia špecialistov.

Ako vybaviť betónovú podlahu v súkromnom dome na vlastnú päsť v dvoch hlavných možnostiach - na zemi a na podlahách - sa dozviete

Medzi nedostatky možno zaznamenať veľkú hmotnosť monolitickej podlahovej konštrukcie a v dôsledku toho zvýšenie zaťaženia základov. Preto sa potrebné výpočty nadácie vykonávajú v štádiu projektovania domu. Ďalšou nuansou je, že keď steny vibrujú, je možné praskanie poteru, čo povedie k tepelným stratám. Preto pri inštalácii teplej podlahy je potrebné vykonať kvalitnú tepelnú izoláciu základne.

Drevená podlaha

Ďalším bežným materiálom na podlahy v drevenom dome je prírodné drevo. Medzi jeho výhody patrí nasledovné:

1. Ekologický materiál s bohatým prírodným vzorom.
2. Drevo je bezpečné, pretože neobsahuje škodlivé prísady, je úplne prírodné a neuvoľňuje škodlivé toxíny do životného prostredia.
3. Estetický vzhľad a organická kombinácia dreva so zvyškom stavebných povrchov, pričom betónová podlaha bude pôsobiť neprirodzene.
4. Pri inštalácii drevenej podlahy môžete odmietnuť iné dokončovacie materiály. Pomocou lakov, olejov, lazúr a iných impregnácií sa drevená povrchová úprava môže stať pevnejšou, odolnejšou a získať originálny, ušľachtilý vzhľad.
5. Drevo je veľmi odolné a v závislosti od plemena si môžete vybrať materiál s určitými úžitkovými vlastnosťami a textúrou.

Nepopierateľná kvalita prírodného dreva dáva atmosféru tepla a pohodlia, vytvára optimálnu mikroklímu a pohodlie v dome.

Dôležité! Drevená podlaha je opraviteľná. Na vykonanie súčasnej opravy jej fragmentu nebude potrebné demontovať celú podlahu, je možné vymeniť samostatný fragment. To si bude vyžadovať minimálnu sadu nástrojov a stavebných zručností.

Z mínusov drevenej podlahy sú zaznamenané vysoké náklady na materiál, pracnosť jeho inštalácie. Navyše, získať dokonale rovný základ môže byť dosť ťažké.

Čo je lepšie - betón alebo drevo

Vo fáze návrhu súkromného domu je potrebné okamžite rozhodnúť, aká bude podlaha - drevená alebo betónová. Ak chcete vybrať najvhodnejšiu možnosť, musíte vedieť, aký je rozdiel medzi takýmito podlahami.

cena

Na naliatie 5 cm hrubého poteru budete potrebovať 0,5 vreca cementu (300 rubľov / sito) a 1,5 (50 rubľov / sito) vreca piesku. 1 m 2 poteru teda bude stáť v priemere 225 rubľov. Ak prácu vykoná najatá osoba, k tejto sume je potrebné pripočítať náklady na prácu - 250 rubľov / m 2.

Ak vezmeme za základ suché drevo 10 x 10 cm, v krokoch po 40 cm (400 rubľov / m 2) a dosky OSB (600 rubľov / m 2) s hrúbkou 18 mm. S prácou tesára budú náklady 1250 rubľov / m 2.

komunikácie

V moderných domoch je systém vykurovania, zásobovania vodou a kanalizácie umiestnený vo vnútri konštrukcie podlahy. V prípade prasknutia potrubia môžu byť drevené rýchlo rezané a prístupné ku komunikácii. S betónovými podlahami je to ťažšie - na odstránenie poteru budete musieť použiť profesionálny nástroj a samotný proces si vyžiada veľa času a úsilia.

Načasovanie

Poter získa plnú pevnosť do 28 dní od dátumu naliatia. Navyše získava 70% silu v prvom týždni. Po celú dobu roztok uvoľňuje vlhkosť a nemožno naň nič položiť.

Drevenú podlahu je možné používať ihneď po montáži.

Trvanlivosť

Ak položenie drevenej podlahy nevykonáva profesionálny majster, po niekoľkých týždňoch môžete pri chôdzi po podlahe počuť charakteristické vŕzganie. Táto nevýhoda je zbavená betónového poteru. Navyše, keď prácu vykonávajú najatí pracovníci, výsledok a kvalita ich práce sa dá posúdiť okamžite.

Hmotnosť

Hmotnosť 1 m 2 OSB dosky hrúbky 18 mm je 12 kg, polená na 1 m 2 vážia cca 25 kg v závislosti od druhu dreva. 1 m 2 drevenej podlahy teda bude vážiť asi 40 kg. 1 m 2 poter s hrúbkou 5 cm váži 100 kg.

Proces stavania podláh na stĺpoch

Pri montáži takejto podlahy je potrebné dodržať nasledujúci postup:

1. Pripravte základňu. Na tento účel sa vykonáva označenie a výkop pôdy rastlinnou vrstvou. Výsledné vybranie je pokryté sutinami a na vrchu pieskom, ktorý sa potom ubíja.
2. Potom sa nainštalujú tehlové nosné stĺpy, berúc do úvahy základné konštrukčné požiadavky týkajúce sa výšky značky dokončenej podlahy a konštrukcie pod ňou.
3. Je povinné brať do úvahy pomer výšky nosného stĺpa a prierezu tehly. Takže pri výške podpery 25 cm a viac sa odporúčaná šírka podperného stĺpika rovná dvom tehlám.
4. Je potrebné začať inštalovať podpery najskôr pozdĺž obvodu budúcich priestorov a potom v rámci stanovených hraníc.
5. Na hornú rovinu každého stĺpika položím dve vrstvy strešného materiálu, aby som zabezpečil hydroizoláciu konštrukcie.
6. Potom sú drevené obklady upevnené. Na nich sú inštalované guľatiny z guľatiny alebo dreva. Šírka ich vzájomného rozstupu sa volí v závislosti od šírky podlahových dosiek, ktoré sa majú položiť.
7. Na vylúčenie pohyblivosti podlahovej konštrukcie v chladnom období, keď pôda zamrzne, sa používa trosková výplň, ktorá nedosahuje oneskorenie 5 cm na výšku. Zostávajúci voľný priestor zabezpečuje vetranie konštrukcie.

Podlaha na vrchu inštalovaných guľatiny sa vykonáva pomocou dosiek, ktoré sa začínajú ukladať a ustupujú 1,5 cm od steny. Vzniknutá medzera plní funkciu vetrania, ktorá je veľmi dôležitá pre správnu a dlhodobú prevádzku podlahy z prírodného dreva.

Dosky sú pripevnené k trámom pomocou dlhých klincov zatĺkaných pod uhlom 45 stupňov. Kým drevo nie je úplne suché, nainštalujte dočasné soklové lišty.

Jednovrstvová podlaha

Jednopodlažná konštrukcia môže byť umiestnená na stĺpoch, ako je opísané vyššie. Iba na vrchu soporov sú trámy, na ktorých je podlaha vyrobená z dosiek s perom a drážkou.

Druhou možnosťou je inštalácia podlahy pozdĺž trámov vyrezaných do telesa nosných obvodových konštrukcií budovy. Nosníky slúžia ako základ pre podlahu a tehlové podpery už nie sú potrebné.

Kvôli veľkej voľnej vzdialenosti medzi nosníkmi sa upevnenie podlahy z dosiek vykonáva pozdĺž prepravky:

1. Prepravka je vyrobená z tyče so štvorcovým prierezom 5-6 cm.
2. Krok dreva v prepravke závisí od hrúbky podlahovej dosky. Čím menšia je hrúbka dosky, tým menšia je vzdialenosť medzi oneskoreniami.
3. Pri montáži prepravky je dôležité kontrolovať jej vodorovnú polohu, aby ste v konečnom dôsledku dosiahli rovnomernú doskovú krytinu.
4. Upevnenie dosiek začína po tom, čo sú všetky guľatiny nainštalované na svoje miesta a bezpečne pripevnené klincami.
5. Ak sa na podlahu nemá položiť ďalší dekoratívny náter - laminát, dlaždice, linoleum, potom je hotovo.
6. Po namontovaní jednej podlahy je táto pokrytá dvoma vrstvami ochranného laku.

Poradenstvo. Ak je podlaha drsná, potom je možné na jej inštaláciu použiť neomietanú dosku.

Pri výrobe jednej podlahy nie sú potrebné seriózne profesionálne zručnosti, vážne časové a finančné náklady. Ale jeho nevýhodou sú nízke tepelnoizolačné vlastnosti.

Optimálnym riešením na usporiadanie podlahy v drevenom dome je dvojvrstvová štruktúra pozostávajúca z hrubej a dokončovacej vrstvy. Inštalácia takejto konštrukcie prebieha nasledujúcim spôsobom:

1. Čierna podlaha je namontovaná z neomietanej dosky s hrúbkou do 4,5 cm, ošetrená antiseptickou kompozíciou. V tomto prípade by sa malo uprednostniť ihličnaté drevo - je odolné, odolné voči vlhkosti, vlhkosti a rozkladu.
2. Dosky sa položia tesne k sebe a na vrch sa položí vrstva tepelnej izolácie z minerálnej vlny, penového plastu, expandovanej hliny alebo pilín.
3. Okrem izolácie je potrebné vykonať paroizoláciu konštrukcie, aby sa predĺžila jej životnosť.
4. Čisté podlahové dosky sa kladú, ako pri iných typoch konštrukcií, pričom medzi nimi zostáva medzera s čiernou podlahou 1,5 cm.

Čistá podlaha môže slúžiť ako konečný náter alebo slúžiť ako základ pre položenie dekoratívnej podlahovej krytiny, ktorá nielen ozdobí miestnosť, ale tiež zvýši tepelnoizolačné vlastnosti podlahy.

Začiatok práce - inštalácia podkladu

Prievanová podlaha pri inštalácii doskovej podlahy je potrebná z niekoľkých dôvodov:

1. Zvýšiť životnosť konštrukcie vďaka prítomnosti vysokokvalitného vetrania podlahy.
2. Vykonáva funkciu pevnej základne na kladenie izolácie a dokončovania podlahy.
3. Robí rám konštrukcie pevnejším.

Pred začatím prác na inštalácii konštrukcie návrhu skontrolujte nasledovné:

1. Drevo zvolené ako materiál pre podlahové zariadenie musí mať optimálnu úroveň vlhkosti - tým sa vylúči možné deformácie konštrukcie pri jej následnej prevádzke.
2. Dosky by nemali mať výrazné chyby.
3. Ak sa dá na podklad použiť lacná doska, potom sa pre hotovú podlahu zakúpi s rezervou, aby ste neskôr nemuseli hľadať materiál rovnakého odtieňa.

Školenie

Inštalácia podkladu môže byť vykonaná na zemi aj na podlahe. V každom prípade je potrebné vykonať súbor prípravných opatrení:

1. Steny budovy musia byť vybavené vetracími oknami, ktoré sú zvonku uzavreté špeciálnymi mriežkami.
2. Všetky drevené časti sú ošetrené antiseptickými zlúčeninami na zvýšenie životnosti konštrukcie.
3. Vzhľadom na veľkosť miestnosti, v ktorej bude podlaha namontovaná, vypočítajte požadované množstvo materiálu.
4. Počas všetkých prác je dôležité sledovať vodorovnú polohu podlahovej konštrukcie, aby sa vylúčil vznik svahu.
5. Nosník a guľatina sú predmetom spracovania, pri ktorom sú rezané, aby sa eliminovali sklony a skosenia.

Pokládka podkladu

Aby podlaha nevŕzgala, nevibrovala, bola rovná a teplá, je potrebné venovať osobitnú pozornosť pokládke podkladu a predovšetkým oneskoreniam.

Polená by mali byť zavesené na nosníkoch v krokoch po 60 cm - do vytvorenej medzery sa položí ohrievač. Nestojí za to šetriť na nosníkoch, aby sa predišlo vychýleniu a vibráciám podlahy počas prevádzky.

Tam, kde budú následne inštalované ťažké zariadenia, ako sú kachle alebo krb, je podlaha spevnená ukladaním trámov v krokoch po 30 cm.

Upevnenia na takýchto miestach sú tiež dodatočne vystužené.

V spodnej časti sú cez nosníky pribité tyče. Medzi poschodiami sa trámy pribíjajú pozdĺž trámov - tým sa ušetrí výška miestnosti av prípade potreby sa po ich dodatočnej úprave použijú horné trámy ako dekoratívny prvok v interiéri.

Na tyče v medzere sa položí doska OSB.

Potom sa dosky z minerálnej vlny položia v šachovnicovom vzore a na vrchu je súvislá vrstva parozábrany, ktorá pokrýva polená a je upevnená stavebnou zošívačkou. Šev parozábrany je prilepený lepiacou páskou.

Druhá vrstva parozábrany sa prekryje a na vrchu sa vytvorí vetracia medzera. K tomu použite tyč 40 x 100 mm, priskrutkovanú k podlahovým kmeňom. Na vrch týchto tyčí bude namontovaná dokončovacia podlaha.

Dôležité! Všetky drevené prvky musia byť ošetrené antiseptickými zlúčeninami.

Video - Izolácia drevenej podlahy

Hotová pokládka podlahy

Na získanie esteticky atraktívnej a odolnej dokončenej podlahy sa odporúča použiť frézovanú dosku s upevnením na pero a drážku.

Tabuľka 1. Pokyny na položenie hotovej podlahovej dosky

Ilustračné	Popis
	Prvá doska sa položí drážkou k stene, pričom sa ponechá kompenzačná medzera.
	Musí byť upevnený samoreznými skrutkami, aby ste neskôr mohli uzavrieť upevňovací bod soklom. Existujú 2 možnosti ďalšieho upevnenia dosiek.
	V prvej možnosti sa používajú samorezné skrutky, ktoré sú dvakrát dlhšie ako podlahová doska.
	Samorezné skrutky sa zaskrutkujú do každého oneskorenia v strede dosky. Následne je možné klobúky zamaskovať tmelom na drevo.
	Potom vezmite ďalšiu dosku a spojte hrot s drážkou.
	V prípade potreby sa dosky upravia úderom paličky do bloku.
	Alebo lisované dlátom.
	Druhou možnosťou montáže je zaskrutkovanie skrutiek pod uhlom 45 stupňov do hrotu. Aby ste zabránili prasknutiu dosky, musíte najskôr vyvŕtať otvor pre samoreznú skrutku.
	Pri tejto možnosti sa dosky navzájom tesnejšie spoja a upevňovacie prvky sú neviditeľné.

Po položení všetkých dosiek sa ich povrch prebrúsi a natrie lakom odolným voči opotrebovaniu v niekoľkých vrstvách.

Betónová podlaha v drevenom dome

Najbežnejším spôsobom inštalácie betónovej podlahy v drevenom dome je nalievanie nad zemou, ale s povinnou podmienkou, že zem musí byť suchá.

1. fáza – príprava

Prípravné práce zahŕňajú nasledujúce kroky:

1. Pomocou úrovne určite hlavné ukazovatele a vypočítajte zemné práce.
2. Aby sa v budúcnosti zabránilo poklesu pôdy a praskaniu betónovej podlahy, pôda sa opatrne ubíja pomocou špeciálnych zariadení.
3. Na zemi je vyrobený dobre zabalený pieskový vankúš. Podstielka bude hustejšia, ak sa materiál naleje nad požadovaný objem o 25%, navlhčí a dôkladne zhutní valčekom alebo vibrátorom.
4. Na piesok sa položí expandovaná hlina alebo štrková vrstva.

2. fáza - hydroizolácia

Ďalším krokom je vykonať , aby nenasával vlhkosť z betónového poteru a zároveň ochráni podlahu pred zemnou vlhkosťou. Na tento účel sa používajú valcové materiály na báze bitúmenu. Môžete použiť hrubú plastovú fóliu.

Hydroizolačný materiál sa položí s presahom, vedie ho k stene o 20 cm a potom sa spoje prilepia lepiacou páskou. Je dôležité, aby bol materiál homogénny, bez poškodenia.

Alternatívnou metódou je náterová metóda, keď sa tmelová hydroizolácia aplikuje vo fáze vyplnenia podkladu.

3. fáza - nalievanie čiernej podlahy

Čierna alebo technologická podlaha slúži ako základ pre hydro- a parotesnú vrstvu. Na jeho výrobu sa používa betón triedy B7,5 - B10 a drvený kameň veľkosti 50 - 20. Neexistujú žiadne prísne pravidlá pre nalievanie hrubej vrstvy, hlavná vec je, že jej hrúbka je asi 50 mm a rozdiel je nepresahuje 4 mm.

4. fáza - parozábrana a izolácia

Na vrchnú vrstvu podlahy sa položí parozábrana vo forme lacných membrán zo sklenených vlákien alebo polyesteru. PVC membrány sú odolný materiál, ktorý sa nebojí hniloby. Izolácia sa položí na parozábranu - to vám umožní zvýšiť energetickú účinnosť obydlia o 20%. Ako ohrievač je možné použiť tieto materiály:

1. Minerálna vlna, ktorej hustota nepresahuje 120 kg / m3. Aby sa nehromadila vata, je izolovaná polyetylénom.
2. Tam, kde je podlaha vystavená veľkému zaťaženiu, sa odporúča použiť extrudovaný penový polystyrén, ktorý sa pri stlačení deformuje a potom sa vráti do pôvodného stavu.
3. Pri použití peny na dodanie pevnosti je na všetkých stranách pokrytá polyetylénom.

5. fáza - konečný poter

V záverečnej fáze sa vykoná konečný poter, ktorý sa stane základom pre dekoratívnu podlahu. Môže byť monolitický alebo suchý. V prvom prípade sa pomocou majákov naleje roztok s veľkým plnivom vo forme drveného kameňa, kameňov, malých kamienkov alebo zloženia cementu a piesku (kremenný piesok). Začnite nalievať poter z vzdialeného rohu miestnosti a vyrovnávajte roztok podľa pravidla. Úplné vyschnutie poteru nastáva po 30 dňoch.

Alternatívou je suchý poter na báze drevovláknitých dosiek, preglejky a azbestocementových dosiek, GKLV. Technológia je jednoduchá a rýchla:

1. Podšité igelitom.
2. Pozdĺž stien je ponechaná technologická medzera 1 cm, do ktorej je umiestnený zvukotesný materiál.
3. Vykonajte pieskový zásyp s hrúbkou 5 cm.
4. Plošný materiál je položený v dvoch vrstvách a bezpečne pripevnený k sebe pomocou samorezných skrutiek alebo stavebného lepidla.
5. Vykonajte tmelenie a brúsenie škár.

Dokončovacie materiály

Materiál na dokončenie podlahy v drevenom dome sa vyberá v závislosti od vnútorného riešenia. Ak si vzhľad domu vo vnútri zachová chuť prírodného dreva, ktoré sa neskrýva za inými povrchovými úpravami na stenách a strope, potom by sa s ním podlaha mala organicky kombinovať.

Tabuľka 2. Typy podláh

Ceny obľúbených druhov kusových parkiet

kusové parkety

Drevený dom sa vyznačuje osobitnou atmosférou domáceho pohodlia a tepla, takže prírodné, prírodné materiály vyzerajú na stenách prirodzene.

Drevené podlahy umožňujú udržiavať teplo v dome s použitím minimálnych technických a materiálnych prostriedkov. Práve vďaka tejto vlastnosti zostali a zostávajú tieto podlahy najbežnejšie počas ich stáročnej histórie a neustupujú ani najmodernejším high-tech podlahám a náterom.

Podlahy vyrobené z vysokokvalitného dreva si pri náležitej starostlivosti zachovávajú svoje úžitkové vlastnosti po stáročia, sú relatívne lacné, všestranné (môžu byť inštalované na akomkoľvek type podkladu), neškodné pre ľudské telo a vyzerajú veľmi pôsobivo. V prípade potreby môžu slúžiť ako základ pre iný typ podlahy. Drevené podlahy sa navyše pomerne ľahko inštalujú a v súkromnom dome alebo byte ich môže inštalovať len jedna osoba.

Všeobecné zásady pre drevené podlahy

Priamo sexuálne dosky sa vždy kladú na polená, ale samotné guľatiny môžu byť položené na betónovom alebo dokonca hlinenom základe a na podperách - zvyčajne ide o tehlové, drevené alebo kovové stĺpy. Zriedkavo, ale predsa sa používa technológia, pri ktorej sú konce guľatiny zapustené do protiľahlých stien alebo položené na špeciálne upravené rímsy v blízkosti stien a prevádzkované bez medziľahlých podpier. V tomto prípade je však veľmi ťažké zablokovať široké rozpätia - sú potrebné guľatiny s veľmi veľkým prierezom a hmotnosťou a je takmer nemožné ich správne nainštalovať samostatne ...

Montáž drevených podláh na betónový podklad sa prakticky nelíši od usporiadania podláh v byte s podlahami zo železobetónových dosiek. Oveľa náročnejší je prípad s inštalácia podlahy na prvom poschodí súkromného domu, pretože v tomto prípade je veľmi žiaduce usporiadať vetrané a SUCHÉ podzemie. Jeho prítomnosť do značnej miery určuje pevnosť a trvanlivosť dokončenej podlahy, najmä v prípadoch vysokej spodnej vody.

Niekoľko slov o nástroji

Od zvoleného spôsobu inštalácie podlahy závisí od toho, aký nástroj potrebujete pre prácu. Ale v každom prípade sa nezaobídete bez:

• hladina lasera; v extrémnych prípadoch môžete použiť hydraulickú hladinu, ale na prácu s ňou budete potrebovať asistenta;
• konvenčná alebo krížová stavebná bublinová hladina s dĺžkou najmenej 1 meter; uprednostňuje sa krížová úroveň, pretože vám umožňuje zarovnať rovinu súčasne v dvoch smeroch;
• kladivo s hmotnosťou nie väčšou ako 500 g;
• reťazová alebo kotúčová píla, alebo dobrá píla na železo.
• škárovačka a (alebo) brúsky.

Zvyčajný tesársky nástroj nebude zbytočný - štvorec, malá sekera, hoblík, dláto, sťahovák nechtov.

Inštalácia podlahy na nosné stĺpy

Drevená podlaha sa tradične skladá z nasledujúcich „vrstiev“ (zdola nahor):

• základom všetkých podláh sú guľatiny;
• hrubá ("spodná") podlaha;
• hydroizolačná vrstva;
• tepelnoizolačná vrstva;
• priamo drevená podlaha (dokončovacia podlaha);
• dokončovacie podlahy.

Celý tento viacvrstvový "sendvič" sa zvyčajne drží na nosných stĺpoch - betónových, tehlových, drevených alebo kovových.

Montáž tehlových stĺpov

Najlepšou voľbou sú dnes tehlové stĺpy, ktoré majú prijateľné pevnostné charakteristiky, sú z finančného hľadiska celkom cenovo dostupné a pri výstavbe nevyžadujú veľa práce. Jediným obmedzením je výška takýchto nosných stĺpov by nemala presiahnuť 1,5 m; ak je väčšia, aby sa zachovala pevnosť podpier, bude potrebné zväčšiť ich prierez, čo povedie k prudkému zvýšeniu potrebného množstva tehál, a teda k zvýšeniu nákladov na materiál na stavbu. Pri výške stĺpov do 50-60 cm stačí úsek 1x1 tehla, pri výške 0,6-1,2 m je úsek vyrobený minimálne 1,5x1,5 tehly, vyskladajú sa stĺpy do výšky 1,5 m. aspoň 2x2 tehly.

V každom prípade pod tehlové podpery je potrebné naliať betónové "pyataky", ktorej plocha presahuje plochu prierezu stĺpov najmenej o 10 cm v každom smere. Vzdialenosť medzi stredmi plošín sa volí v rozmedzí 0,7-1 m POZDĹŽKA guľatiny a 0,8-1,2 m MEDZI guľatinami s prierezom 100 ... 150x150 mm. Po označení sa v miestach vztýčených stĺpov vytiahnu diery hlboké asi pol metra; hlavná vec je, že dno by malo byť pod úrodnou vrstvou zeme. Na dne týchto minijam je vyrobený pieskovo-štrkový „vankúš“, na ktorý sa naleje betónová zmes. Je žiaduce, aby povrch výsledného "penny" bol niekoľko centimetrov nad úrovňou zeme.

Je v štádiu vyskladania nosných pilierov je položená horizontálnosť budúcej podlahy, a práve v tomto štádiu je najlepšie použiť laserovú vodováhu. S jeho pomocou sa na stenách vyznačí úroveň DOLNÉ HRANA MAS plus 1 cm, medzi protiľahlými stenami sa pozdĺž tejto úrovne natiahne stavebná šnúra a výška stĺpov sa už prispôsobí jej úrovni. Nie je potrebné ho striktne znižovať na milimeter - medzera niekoľkých centimetrov je celkom prijateľná. Pri výpočte celkovej hrúbky podlahy je potrebné vziať do úvahy, že aspoň jej horná rovina musí byť vyššia ako úroveň suterénu budovy - inak bude mimoriadne ťažké vyhnúť sa "studeným mostom".

Niektoré vlastnosti stĺpikov

Stojí za to ich zvážiť prítomnosť upevňovacích prvkov pre trámy-lag. Zvyčajne sa ako také upevňovacie prvky používajú vertikálne „čapy“ so závitom alebo kotviace skrutky zapustené do 10-20 cm - neskôr sa do guľatiny na vhodných miestach vyvŕtajú priechodné otvory, pomocou ktorých sa trámy „nasadia“ na výsledný kolíky a priťahujú ich matice s podložkami. Vyčnievajúci prebytok "nite" je odrezaný "brúskou".

Bočné plochy stĺpov a najmä ich horná rovina na ktorom bude položený lag, najlepšie pokryte vrstvou odolnej omietky- dodatočne posilní štruktúru a zohráva úlohu dodatočnej hydroizolácie. Na povrchu hotových stĺpov je položený 2-3 vrstvy malých kúskov strešného materiálu.

Po úplnom vyschnutí a vytvrdnutí murovacej malty (trvá to asi týždeň) je možné už klásť polená na hotové podperné piliere.

Pokladanie zaostávania na tehlových stĺpoch

Dĺžka oneskorenia sa vyberá v závislosti od konštrukcie podlahy. Pri položení na nosné stĺpy existujú iba dve možnosti pre takéto konštrukcie - „plávajúce“ a tuhé.

Plávajúce alebo tvrdé podlahy?

V prvom prípade celý „sendvič“ podlahy leží a spočíva výlučne na stĺpikoch, bez toho, aby bol pevne priviazaný k stenám resp. V druhom sú konce guľatiny pevne pripevnené k stenám tak alebo onak; tento dizajn prakticky eliminuje „chôdzu“ po podlahe, ale keď sa budova zníži, môže to viesť k deformácii hotových podláh.

Pri "plávajúcej" verzii podlahy je dĺžka guľatiny o 3-5 cm menšia ako vzdialenosť od steny k stene. V druhom prípade by medzera nemala byť väčšia ako 2 cm - inak bude ťažké pevne pripevniť polená k stenám. Ak je to potrebné, polená môžu byť vyrobené z dvoch alebo viacerých kusov, ktoré ich spájajú do "polovičných labiek" - ale spoj musí nutne dopadnúť na podperný stĺpik a pribité klincami alebo (pre úsek oneskorenia do 10x100 mm) priskrutkované samoreznými skrutkami.

Ak je konečná dĺžka oneskorenia menšia ako tri metre, možno ich položiť priamo na podpery (nezabudnúť na hydroizolačné tesnenia strešného materiálu!); je však oveľa lepšie medzi strešným materiálom a spodnou rovinou nosníka položiť naplocho kus dosky s hrúbkou 25-50 mm. V prípade lagov na zadku sa to musí urobiť!

Zarovnanie denníka

Po rozložení oneskorenia na pripravených nosných stĺpoch musia byť "nastavené" na úrovni. To sa deje nasledovne: pomocou drevených rozperiek malej hrúbky dva extrémne trámy sú položené striktne horizontálne, podľa vopred vypočítanej a vyznačenej výškovej úrovne. Tesnenia sa stále používajú iba na krajných nosných stĺpoch, zatiaľ čo medziľahlé môžete ignorovať. Konce odkrytých kmeňov sú pribité klincami na steny; v prípade „plávajúcich“ podláh bude toto upevnenie dočasné.

Na oboch stranách, vo vzdialenosti 0,3-0,5 m od stien, na horných rovinách položeného tesnenia konštrukčná šnúra je vytiahnutá. Všetky ostatné medziľahlé lúče sú na ňom zobrazené; potom sa v prípade potreby nainštalujú tesnenia medzi zostávajúce stĺpiky a oneskorenia. VŠETKY tesnenia musia byť PEVNE priviazané (pribité klincami) k nosníkom, a ak je to možné, k podporným stĺpikom. Nosníky by mali tesne ležať na stĺpoch, v extrémnych prípadoch sú povolené medzery maximálne 2 mm - ale nie na susedných stĺpoch.

Návrh podlahy

Po položení guľatiny sa vytvorí ťahová podlaha. Za týmto účelom je po celej dĺžke spodného rezu guľatiny na každej strane pribitá úzka tyč („kraniálna“ tyč). Medzi oneskoreniami sú na ňom položené surové dosky s dĺžkou rovnajúcou sa vzdialenosti medzi oneskoreniami. Po „pevnom“ položení sa tieto dosky prekryjú parotesnou fóliou, na ktorú sa nanesie alebo vyplní izolácia. Zhora je všetko úplne zakryté vetruodolnou látkou.

Podlahové vetranie

Pri usporiadaní podlahy na murovaných stĺpoch v podzemnom priestore musí byť zabezpečené vetranie- nútený (s veľkou kubatúrou podzemia) alebo prirodzený. Povinným prvkom takéhoto vetrania je tzv "parfum": Cez otvory alebo steny pod úrovňou podlahy. Takéto otvory by mali byť k dispozícii po celom obvode budovy a pod vnútornými priečkami, pričom vzdialenosť medzi nimi by nemala presiahnuť 3 m.

Rozmery prieduchov sa zvyčajne volia 10x10 cm, stred otvoru by mal byť vo výške 0,3-0,4 m od úrovne terénu (nad hrúbkou zimnej snehovej pokrývky). Nezabudnite zabezpečiť možnosť prekrývania potrubí v zime. V rámci ochrany pred hlodavcami sú navyše otvory prieduchov uzatvorené sieťkou s jemnou sieťkou.

Kedy pokiaľ nie je podzemie príliš hlboké(nie viac ako 0,5 m) a inštalácia výrobkov je náročná, ventilačné otvory sú vyrobené v samotnej podlahe - zvyčajne v rohoch. Tieto otvory sú zakryté ozdobnými mriežkami a musia byť vždy otvorené.

Ako správne položiť podlahy

Pred položením podlahových dosiek je izolácia pokrytá vetruodolnou plachtou. Výber dosky závisí od toho, aký povrch bude mať hotová podlaha. Ak je koncipovaný ako prírodný, je potrebná podlahová doska s perom a drážkou (so zámkom); ak sa má položiť linoleum alebo laminát, je celkom možné vystačiť si s obyčajnou hranou doskou. ALE V KAŽDOM PRÍPADE MUSÍ BYŤ DREVO DOBRE SUCHÉ!

Drážkovanú dosku upevňujeme na lagy

Prvá doska je umiestnená s medzerou 1-1,5 cm od steny a nie blízko nej, s hrotom k stene. Nasledujúce dosky sú pritlačené k predchádzajúcim pomocou nejakého druhu zarážky (napríklad svoriek) a páru drevených klinov. Dosky, najmä ak sú hrubšie ako 25 mm, sa pribíjajú - samorezné skrutky v tomto prípade nie sú vhodné, nepriťahujú dosku k hornej ploche guľatiny. Uvedenú medzeru 1-1,5 cm je potrebné dodržať po celom obvode miestnosti. Existujúce spoje koncov podlahových dosiek musia byť posunuté.

Povrchová úprava podlahy

Po položení podlahovej dosky je podlaha pripravená na konečnú úpravu, ktorá spočíva v jej brúsenie (brúsenie) a natieranie farbou alebo lakom. Je takmer nemožné to urobiť ručne - mali by ste použiť elektrickú škárovačku alebo brúsku. Po tejto veľmi prašnej procedúre sa všetko „otvorilo“ Trhliny a štrbiny medzi doskami ošetrite tmelom na drevo vyrobené na báze sušiaceho oleja. Poslednou operáciou pred maľovaním je upevnenie základnej dosky po obvode miestnosti.

Leštený povrch je natretý alebo lakovaný, napríklad jachta; moderné farby a laky umožňujú napodobniť takmer akýkoľvek druh dreva alebo povrchu materiálu. Zvyčajne sa nanášajú najmenej dve vrstvy náteru, na prácu sa používa maliarsky valček a dobrý respirátor. Ak chcete získať nie lesklý, ale matný povrch podlahy, môžete použiť vosk alebo olej.