Už niekoľko rokov upravujem „teplé“ postele na záhrade, táto metóda sa stala skutočnou spásou pre moju stránku. Práca investovaná do vytvárania prírodných „ohrievačov“ je minimálna v porovnaní s tým, aké výhody záhradník dostáva:
Rastlinný odpad, ktorý tvorí záhradné lôžko, ohrieva rastliny zvnútra a umožňuje vám dostať sa skorý zber. To je pre Severozápad veľmi dôležité, pretože Máj a jún a často celé leto máme veľmi chladno, nočné teploty klesajú na + 8-10 stupňov a celú záhradu nemôžete zasadiť pod skleník.
Pozemok v záhrade musí byť neustále aktualizovaný. Dovážať zeminu nákladnými autami je však veľmi nákladné. Plus, kúpenú pôdučasto prináša len sklamanie - záhradník dostáva namiesto humusu špinu a hlinu. Rôzne varianty"teplé" postele vám umožňujú aktualizovať všetky pozemky na mieste pomocou sektorov pomocou metódy, ktorú vymyslela samotná príroda.
Rôzne typy postelí, ktoré samy zohrievajú a tvoria zem
Všetci záhradníci vytvárajú "teplé" postele v jednej alebo druhej forme, niekedy to jednoducho nevedia. Zostáva len pristupovať k tejto otázke múdro a výnos na webe sa zvýši.Existuje niekoľko spôsobov, ako vytvoriť teplé postele:
1. Hromada kompostu v stacionárnom boxe. Letní obyvatelia, ktorí túto metódu ignorujú, trávu či odpad jednoducho zahrabávajú alebo vyhadzujú, konajú veľmi nerozumne. Usporiadanie niekoľkých kompostovacích kôp do zásobníkov s odnímateľnou stenou je veľmi jednoduché a výhody tohto podnikania sú obrovské., Strany môžu byť tmelené alebo vyrobené z dreva a improvizovaných materiálov. 
Jedna takáto kopa sa celé leto plní odpadom z kuchyne, trávou, hnojom vo vrstvách - neskoro na jeseň sa navrchu zasype kompostom, budúcu sezónu na ňu môžete vysadiť tekvice alebo cukety a po lete sa kopa otvorí získať kompost na záhony. 
Kým sa jeden kompostovací zásobník plní, v druhom rastie zelenina a na jeseň alebo na jar sa z neho odoberá zemina. Takto je k dispozícii vždy čerstvý kompost, ktorý sa ukazuje ako kvalitný.Je tiež možné zariadiť kompost na sude alebo betónovej skruži. 
2. Trávová jama. Na panenskej pôde alebo v záhrade s hlinitá pôda na začiatku sezóny môžete vykopať jamu hlbokú 40-50 cm, vysypať tam trávu po spracovaní hriadok celé leto, na konci leta jamu naplniť kompostom, budúcu sezónu na toto miesto zasadiť zelené hnojenie alebo strukoviny a získať kúsok úrodnej rozvinutej pôdy.
3. "Teplá" hrebeňová priekopa. Hlboká brázda, ktorá sa vykopáva dvoma bajonetmi rýľa alebo aj hlbšie a postupne sa zasypáva počas celej sezóny alebo koncom leta.
4. "Teplá" posteľ v krabici, ktorý sa tvorí vo vrstvách na konci sezóny.
Ako rýchlo vyrobiť „teplo“ z obyčajnej záhradnej postele
V mojej záhrade používam všetky metódy, ale o druhej vám poviem viac.Koncom leta po zbere zeleninové plodiny lôžka sa postupne uvoľňujú, toto je najvhodnejší moment na vytvorenie „teplých“ postelí. Zvyčajne na takýchto hrebeňoch pestujeme cuketu, tekvicu, tekvicu, fazuľu - výnos týchto plodín výrazne klesá, ak nie sú vybavené vykurovaním zo zeme.
Všetky naše postele sú uzavreté v drevenej alebo kovovej krabici vysokej 30-40 cm, na základe tohto dizajnu je veľmi jednoduché vyrobiť teplá posteľ, môžete postupovať nasledovne:
Vyberáme si sektor asi 1,5 x 1,5 metra, zameriame sa aj na naše silné stránky veľká záhrada bude ťažké ho vykopať naraz a bude trvať dlho, kým sa naplní.
Zeminu zo záhona vyhrabeme, vrchnú dáme do vedier alebo hodíme bokom na hromadu a spodnú hlinu pošleme do dlhodobého kompostu alebo použijeme na domáce potreby. Ak existuje silný asistent, môžete vykopať celú krabicu, takže postele budú úplne aktualizované.
Existuje však jednoduchšia možnosť - urobiť uprostred záhrady širokú hlbokú priekopu.
Úplne dole položíme konáre, veľké vrcholy, štiepky, papier, tieto organické materiály sa pomaly rozložia, preto sú umiestnené v základni. Navyše medzi hustými stonkami a kusmi dreva sú vždy medzery, ukazuje sa druh drenážnej vrstvy, ktorá poskytuje postupný odtok vody. Ak urobím teplú posteľ nie od nuly, ale s brázdou, potom na základňu nepoložím tvrdé konáre, ale vrcholy z fazule, topinamburu, slnečnice, cukety, všetko nasypem hrubozrnným pieskom. Som odporcom triesok a hnilého dreva v záhrade, lebo. máme toho veľa aj bez toho záhradné mravce, takže takéto materiály vôbec nepoužívam, ale spomínam ich, pretože tento materiál používajú záhradníci.
Ďalej zeleň dobre utlačíme a rozlejeme, množstvo vody závisí od počasia. Všetko zalejeme vrstvou zeminy, môžeme použiť vykopanú zeminu, ktorú si odložíme do vedier.
V ďalšej vrstve dať organický odpad, ktoré sa rýchlejšie rozkladajú – tradične sa do stredu záhonov ukladá lístie, mäkké vršky, drevené štiepky, hnilá zelenina a ovocie. Ja v tomto období väčšinou spracovávam jahody, takže in danú vrstvu v mojej záhradke mi najviac opadáva listy jahôd a jahôd z rezu, bojím sa dávať do záhonov hnilé jablká, lebo. robí pôdu veľmi kyslou.
Táto vrstva by mala byť dosť objemná, dá sa rozdeliť na dve, posypať zemou a preliať vodou.Pridám aj popol, lebo. Moja pôda je dosť kyslá.
Ďalšia vrstva záhona je tvorená organickou hmotou, ktorá sa veľmi dobre rozkladá, ide o elitný level, ktorý by sa mal do začiatku budúcej sezóny zmeniť na humus. Sem dávam nízku trávu bez semien a korienkov, vytrhávanú alebo kosákom posekanú a trávnatá tráva po kosačke na trávu, ktorú zbieram a suším, dostávam seno.
„Teplá posteľ“ sa veľmi silno usadí, takže v tejto fáze musíte posteľ naplniť tak, aby tráva trčala z postele. Tento zelený kopec treba zhutniť, vysypať a zasypať 10-15 cm vrstvou kompostového humusu.Potom môžete počkať niekoľko dní a túto vrstvu znova duplikovať.
Na vrch dáme opäť vrstvu humusu.
Potom na novovyrobený hrebeň môžete vysadiť zelené hnojenie - ovos, raž, horčicu.
Predtým som niekedy pred zimou sadil ovos a potom sme ho akosi šupli, alebo fazuľu na jar, keď sme nechali zem úhor. Tento rok som zasadil raž, po 5 dňoch už klíčky začali vyliezať. Čítal som, že ťahať a zakopávať nie najlepšia metóda, ničí koreňový systém zelené hnojenie, v ktorom sa hromadí dusík, fosfor a iné minerály. Tento rok chcem skúsiť posekať žito – na to je však potrebný veľmi ostrý plochý rezač alebo sekač.
Takýto záhon nie je potrebné okopávať, stačí uvoľniť zem motykou. Na jar, aby sa začal život v hrebeni, sa môže polievať teplá voda alebo roztok hnoja, potom na chvíľu zakryte fóliou. Dočasné ohniská na takom prirodzenom "ohrievači" tiež dávajú dobrý výsledok, pretože. rastliny sú vyhrievané zhora aj zdola, ukazuje sa skutočný kúpeľný dom. „Teplý“ záhon v debni vydrží 2-3 roky, v druhom roku doň pridávam kompost a v treťom či štvrtom ho vymením.
"Teplý" hrebeň založený na priekope slúži 7-8 rokov, pretože vykopú to za dva bodáky lopaty alebo aj viac, dajú na dno piesok a veľké konáre a kusy dreva. Podľa môjho názoru je hrebeň v krabici pohodlnejší a efektívnejší, pretože. ľahšie sa to robí a pozemok sa mení častejšie, čo znamená, že záhon nemusí zostať ležať úhorom.
Tento rok je jar skorá a už od začiatku apríla trávime veľa času v záhrade – zakladaní teplých kompostových záhonov. Vo všeobecnosti sa takéto lôžka vyrábajú počas celého roka, dokonca aj v zime, a hneď po roztopení snehu sú finalizované, pokryté filmom a „dozrievajú“. Vytváranie teplých kompostových postelí vlastnými rukami nie je také ťažké! Skúste to tiež!
Hromada kompostu alebo kompostové záhony: čo je lepšie?
Nebudem sa mýliť, ak to poviem takmer na každom záhradný pozemok je tu vzácny kútik, kam záhradkári hádžu organickú hmotu – kompost. Na našej stránke už niekoľko rokov po sebe bolo také miesto.
Naša stará kompostáreň
Naša kompostáreň sa nachádzala pár metrov od domu, aby nebolo tak ďaleko na beh s vedrom na odpadky. Manželova „svätá povinnosť“ haldu bola zaplniť, zvládol to skvele, len pozemok, ktorý je vhodné vysypať bioodpadom, bol ďaleko v záhrade a manžel sa zdráhal za ňou jazdiť každú chvíľu. čas s fúrikom. Nie je ťažké si predstaviť, aká "príchuť" bola okolo nášho kompostéra - všetky okolité muchy sa k nám nahrnuli! Navyše, kompost v našej halde zvyčajne dozrel do dvoch rokov, čo je na moje pomery dlhá doba a z nejakého dôvodu sa to ukázalo ako málo. To všetko ma zvlášť nepotešilo... Nepochybovali sme o tom, že kompost je v záhrade potrebný, ale tu je návod, ako optimalizovať proces jeho získavania?
Keď som sledoval, ako môj manžel každý deň behá na kompost s vedrom, pravidelne premiešava kompost vidlami, aby „dýchal“, a potom každú jar rozváža kompost fúrikom na množstvo záhonov rozmiestnených po celom hektári. premýšľal: ako sa s tým všetkým vyrovnávajú ženy, ktoré nemajú po svojom boku „mužskú silu“.
Išiel som navštíviť moju najbližšiu susedku, dôchodkyňu Nadeždu Petrovnu, ktorá je v Arche známa ako pravá záhradkárka, vždy dostane krásna úroda, zvláda spoločné územie záhony založiť a zasadiť a ona si s tým úžasne poradí sama. Nadezhda Petrovna povedala, že celé tajomstvo je vo vysokých kompostových záhonoch! Prečo búrať všetky organické látky na jednu hromadu a potom z tejto hromady - pozdĺž postelí, keď môžete okamžite vziať vedro do záhrady a posypať ho zemou z tej istej záhrady! A naozaj, prečo?
Po zvážení všetkých pre a proti som sa rozhodla sama, bez pomoci manžela, urobiť si kompostový záhon. Ukázalo sa, že je to celkom cenovo dostupné a nevyžaduje veľa fyzickej námahy. Teraz už na našom hektári nie je žiadna kopa kompostu, ale je tu veľa teplých kompostových záhonov! Naplniť ich je stále tou istou „svätou povinnosťou“ manžela, ale teraz, keď je lenivý naplniť odpad zemou, to zvládnem aj ja, keďže zem je tu, na tej istej posteli!
Premena obyčajných záhradných záhonov na kompost
Takže máte obyčajné postele na ktorom ste už pestovali zeleninu. Pre zlepšenie ich úrodnosti začneme záhony prihnojovať organickým odpadom.
Rastlinám v kompostovom záhone sa darí skvele! Organický odpad zahŕňa dusíkaté a uhlíkaté materiály.
dusíkaté- sú to mokré (šťavnaté) materiály, napríklad zvyšky zeleniny, ovocia a iného potravinového odpadu, pokosená tráva a burina (aj keď je lepšie s nimi mulčovať výsadbu), ako aj živočíšny hnoj, vtáčí trus, ľudské výkaly(z nejakého dôvodu je to najcennejší produkt ľudskej činnosti, ktorý je pre mnohých ľudí najťažšie „prijať“ ako hnojivo).
Komu uhlíkaté medzi materiály patrí všetko suché: seno, slama, papier, kartón, piliny, konáre, rôzne plevy, handry z prírodné materiály(aj keď je lepšie ich zbierať oddelene a použiť na mulčovanie), vaječná škrupina, varenie čaju a kávy atď.
Verí sa, že v správny kompost optimálny pomer dusíkatých materiálov k uhlíkovým materiálom je 1:4. O tento pomer sa budeme snažiť v našich kompostovacích záhonoch.
Do kompostovacích záhonov sa neodporúča dávať tepelne upravený kuchynský odpad, kosti a mäso zvierat, živočíšny tuk a zeleninový olej(Aby som bol úprimný, veľmi sa neobťažujem, dávam do kompostu akýkoľvek potravinový odpad - varený aj s olejom, ale aj tak nemáme mäso a kosti, sme vegetariáni). Do kompostu ešte nie je potrebné dávať choré rastliny (najmä napadnuté kapustou a plesňou), semenné hlávky burín, mačacie a psie výkaly, nepokosené drevo, trváce buriny a vlnu.
Vykonávate separovaný zber odpadu?
Ak stále zbierate všetky odpadky v dome, organické aj anorganické, do jedného koša, potom je čas sa ho zbaviť zlozvyk a uvedomelejší prístup k procesu zberu odpadu. Vaša kuchyňa by mala mať aspoň dve vedrá! V jednom vyhodíte zvyšky jedla, zvyšky papiera a kartónu (hoci napríklad papier nikdy nevyhadzujeme, ale zbierame samostatne na podpálenie), všetok prach z vysávača - všeobecne všetko, čo môže hniť a premeniť sa na cenné hnojivo. Všetku anorganickú hmotu zbierame do ďalšieho vedra – obaly od cukríkov, fóliu, plast, gumu atď. Ďalším krokom k zvýšeniu vašej informovanosti je separovaný zber anorganického odpadu v závislosti od materiálu, z ktorého je vyrobený (v Arche, teraz praktizujeme separovaný zber anorganických látok), ale teraz začnite aspoň v malom - zbierajte organické látky do samostatného vedra!
Naša chata v provizórnej dači S úsmevom spomínam na časy, keď sme s manželom bývali v mestskom byte. Asi päť kilometrov od nášho domu bola opustená rekreačná dedinka, ktorá sa postupne menila na močiar. Dlho tam nikto nebýval, pozemok bol zarastený vŕbami. Môj manžel tam vyklčoval čistinky a pestoval sadenice gaštanov, ktoré neskôr zasadil v miestnom parku. Zorganizovali sme tam aj malú záhradku, postavili chatrč a takmer každý týždeň sme vyšli „na zem“. Mali sme tam takú chatu. Aby sme teda zvýšili úrodnosť pôdy, sami sme si vyrobili kompost priamo v byte! Manžel nainštaloval na balkón malý sud, do ktorého sme vybúrali všetok organický odpad. Aby som nebol na balkóne zlý zápach, manžel vytiahol rúrku zo suda na ulicu a do suda dal malý ventilátor. Keď bol kompost pripravený, vo vreciach sa vyviezol do našej záhrady. Tým chcem povedať, že aj v mestských podmienkach by bolo reálne zapojiť sa do kompostovania, bola by tu túžba.
Koľko kompostovacích záhonov je možné vyrobiť za sezónu?
Ale späť k našim posteliam. Spočítajme si, koľko záhonov za sezónu vieme vyrobiť kompost. Závisí to od toho, koľko organického odpadu v priebehu života získate. Napríklad výroba jedného malého kompostového záhona na mojej stránke trvá dva týždne (to znamená, že počas tejto doby naša štvorčlenná rodina nazbiera dostatok organického odpadu na to, aby záhon pokryla vrstvou 15-20 cm). Vzhľadom na to, že záhony potom musia „dozrieť“ ešte 3 týždne, znamená to, že ak začneme záhon zapĺňať odpadom už teraz, tak v polovici mája už budeme mať prvý hotový kompostový záhon na výsadbu napr. , semená kukurice. O ďalšie 2 týždne, do konca mája, bude pripravený ďalší záhon, kde sa môžu vysadiť tekvicové sadenice.
Túto jar teda môžem urobiť len 2 kompostové záhony, takže zvyšok môžeme pokojne vysadiť. Tretie kompostové lôžko môžeme naplniť v priebehu júna po tom, čo z neho odstránime úrodu skorých plodín – reďkovky, šalátu. Potom sa uvoľní lôžko hrášku. Takto počas celej jari a počas celého leta môžete postupne zvyšovať úrodnosť 5-7 záhonov.
Na jeseň sa zaplní ešte niekoľko postelí. Od jesene pripravujeme postele najbližšie k domu (ako presne vám poviem nižšie), aby sme na ne v zime vynášali organický odpad. Ukazuje sa, že moja rodina dokáže počas záhradnej sezóny zabezpečiť asi 10 záhonov s kompostom. A tvoj?
Kompostové záhony vyrábame vlastnými rukami
Vybrali sme teda prvú posteľ a sme pripravení ju postupne naplniť odpadom. Na to je potrebné odstrániť časť zeme z konca lôžka asi o polovicu bajonetu lopaty do hĺbky a asi pol metra. Táto zem sa môže naliať do nepotrebných (prasknutých) vedier a odložiť na uskladnenie niekde v tieni. Vyberieme odpadky do výklenku, ktorý sa ukázal na posteli, a okamžite ich posypeme malou vrstvou zeme, ktorú odoberieme z toho istého lôžka z miesta, kde začala naša diera (je vhodné okamžite „usadiť“ samostatnú lopatou na posteľ, aby ste zakaždým za ňou neutekali so smetným košom v ruke). Keď teda vyplníme a posypeme prvú priehlbinu zeminou, automaticky vytvoríme ďalšiu priehlbinu. Organickou hmotou teda postupne zapĺňame celú záhradu. Nie je ťažké uhádnuť, že na vyplnenie posledného výklenku odpadom používame zeminu z vedier, ktoré čakali v tieni v tieni.
Po kompostové lôžkoúplne naplnená, musí byť veľmi dobre preliata roztokom Bajkalu - EM1 (1 uzáver Bajkalu na 10-litrovú zálievku). Polievacia nádoba takéhoto roztoku opustí 1 m2 záhrady.
Kompostové lôžko môžete prikryť čiernym spunbondom Potom by mala byť posteľ dobre mulčovaná. Môžete použiť slamu alebo seno, lepenku, noviny, čiernu netkaný materiál- spunbond, ktorý musí byť v záhrade dobre upevnený. Na jar, pre lepšie vyhrievanie postele, ju dodatočne prikryjem fóliou, v lete už fóliu nie je potrebné používať. Kým prvý záhon „dozrieva“ 3-4 týždne, pristúpime k výrobe ďalšieho kompostového lôžka.
Keď je lôžko „zrelé“, posypem ho popolom (0,5 litra na 1 m2), prechádzam mierne plochým rezačom a. Nezabudnite mulčovať všetko, zvyčajne čerstvo pokosenou trávou.
Ak boli záhony počas leta zaplnené a túto sezónu už na nich neplánujete nič pestovať, určite ich mulčujte, aby semená buriny nepadali na pôdu.
Ak je ešte čas do jesene, môžete záhon vysiať zeleným hnojením, potom ich však nezatvorte, ale nechajte pred zimou tak.
Príprava záhonov na zimné naplnenie
Preto v zime pokračujeme v plnení záhonov organickou hmotou. Ale na to je potrebné pripraviť postele na jeseň. Dôležité je vybrať si postele čo najbližšie k domu, v zime toľko sneží, do záhrady sa ďaleko nedostanete.
V zásade platí, že ak existuje hotová posteľ s vysokými bočnicami, ktorú treba vyplniť, nedá sa nič robiť, len do nej v zime nabrať všetok organický odpad a posypať snehom. Ale na jar musí byť miesto, kde sa dá zobrať pozemok na zakrytie vzniknutého kompostového záhona vrstvou aspoň 10 cm.Máme špeciálnu horu úrodnosti (vznikla, keď sme vykopali jazierko), manžel prináša zem odtiaľ do takého lôžka na jar. 2-3 dni pred zasypaním zeminou sa odporúča prejsť pozdĺž lôžka plochým rezačom, rozbiť zmrznuté hrudky organickej hmoty, ak nejaké existujú. A potom ju naplňte zeminou, vylejte ju teplým roztokom Baikal-EM1 a nezabudnite ju zakryť fóliou.
Ak takýto sklad pôdy neexistuje, môžete opatrne odstrániť hornú vrstvu pôdy zo záhradnej postele a položiť ju vedľa nej. Napríklad na transparente. A na jar, keď sa pôda roztopí, vráťte ju do už naplneného lôžka, vylejte ju roztokom Baikal-EM1 a nezabudnite ju zakryť fóliou.
Tento rok sme namiesto Bajkal-EM1 prvýkrát použili mikrobiologické hnojivo Siyanie-3 - nasypali sme ho na kompost a dobre rozliali vodou. Myslím, že efekt bude rovnaký ako pri Bajkalskom.
Tento rok sme skúsili posypať kompostové lôžko mikrobiologickým hnojivom Siyanie-3. 
Potom posteľ dobre poliali vodou.
Výhody a nevýhody kompostovacích záhonov
Začnem s plusy:
1. Kompostový záhon zvládne aj dôchodkyňa. Nie je potrebné pravidelne miešať kompost a behať po mieste s fúrikom (najmä ak má pozemok hektár).
2. Kompostové lôžko pomerne rýchlo „dozrieva“, najmä ak je ošetrené EM prípravkami. 3-4 týždne po položení je posteľ pripravená na použitie.
3. Kompostové záhono je dlhoveké, možno ho využívať niekoľko sezón za sebou, v prvom roku vysádzať rastliny, ktoré radi „jedia“ (tekvica, kukurica, uhorky a pod.), v druhom roku okopaniny (mrkva, repa, zemiaky) a v treťom ročníku strukoviny (fazuľa, hrach).
4. V prvom roku je kompostový záhon teplý, takže doň môžete sadiť zeleninu aj so semenami. Napríklad na takom záhone pozoruhodne rastie a dozrieva kukurica, vysadená v polovici mája s vyklíčenými semenami.
5. V kompostovom záhone sa veľmi radi usadzujú červy, ktoré pomáhajú udržiavať štruktúru a úrodnosť pôdy.
Teraz o mínusy:
1. Na jar, keď sa sneh roztopí a zakryje v zime naplnené kompostové záhony, nevyzerajú veľmi esteticky. Tu musíte trpieť trochu „neporiadku“ a akonáhle sa zem roztopí, stačí dokončiť záhradnú posteľ a posypať ju zemou.
2. Druhé mínus sa týka osád, kde nie sú ploty. Milujú ponoriť sa do nedokončeného kompostového lôžka psa a odnášať "sladkosti". Tiež sa tam kŕmia straky, kým nie je posteľ pokrytá zemou.
Jednou z metód je použitie kompostovacích lôžok. Používam ho už niekoľko rokov a s výsledkom som veľmi spokojný. Radím aj tebe!
Väčšina záhradkárov, ktorí si kompost pripravujú v hromadách, je presvedčená, že rastliny potrebujú predovšetkým humus. Preto kompostujú. Neberú však do úvahy straty, ktoré v procese takéhoto kompostovania nevyhnutne vznikajú. V komposte sa pri rozklade organickej hmoty stráca predovšetkým oxid uhličitý.
A to všetko kvôli získaniu humusu. Výsledkom je, že záhradkári stavajú proti výžive oxidom uhličitým minerálnu výživu. Myslím si, že týmto druhom potravín sa nedá odporovať. Ak nie je dostatok minerálnej výživy, rastliny budú slabé, nedostatočne vyvinuté. Ak im chýba výživa oxidom uhličitým, výsledok bude rovnaký. Obdržať maximálny výnos je potrebné, aby tieto dva druhy výživy boli poskytované v maximálnej možnej miere. Skúsení záhradníci viete: ak zvýšite množstvo oxidu uhličitého vo vzduchu priamo v blízkosti rastlín, potom sa úroda zvýši úmerne tomuto zvýšeniu. Prečo potom vytvárať nadbytok minerálnej výživy, keď nedostatočné množstvo oxidu uhličitého bude stále brzdiť rast úrody? Zvýšenie množstva humusu a minerálnych roztokov v dôsledku straty oxidu uhličitého je v tomto prípade zbytočná práca navyše.
Na mojej stránke prebieha kompostovanie v bezprostrednej blízkosti rastlín – v cestičkách. Preto sa oxid uhličitý nestráca, ale je absorbovaný rastlinami. Súčasne dochádza k tvorbe humusu a živných roztokov aj v blízkosti samotných rastlín - všetky produkty rozkladu organickej hmoty sa využívajú čo najúplnejšie a harmonicky. V tomto vidím výhody. kompostovacie pruhy. V jednej z publikácií som sa stretol s tvrdením: „Zvýšiť hladinu oxidu uhličitého v prízemnej vrstve atmosféry je možné bez použitia zeleného mulča zvýšením populácie pôdnych mikroorganizmov v pôde hrebene ich aplikáciou EM prípravkami. Je to jednoduchšie ako zbierať a ukladať zelenú organickú hmotu.“
Nemyslím si, že je možné položiť otázku takto. Aby sa oxid uhličitý uvoľnil, je v prvom rade potrebná organická hmota. Len aby bol čo stráviť. A rovnako dôležité je, aby v pôde boli aj tie kto to strávi. Ak nie je jedna vec, potom proces nepôjde. Ak jedna zo zložiek nestačí, proces bude prebiehať veľmi pomaly.
Zástancovia organického kompostovania v haldách najčastejšie zanášajú do pôdy úplne rozložený kompost. V takomto komposte je už veľmi málo nerozloženej organickej hmoty. To znamená, že proces tvorby oxidu uhličitého bude v lôžkach prebiehať slabo. Na umocnenie tohto procesu je potrebná nefermentovaná organická hmota na povrchu hrebeňov – mulč. Takže v tomto prípade je zbytočné diskutovať o tom, čo je jednoduchšie, zavádzať organickú hmotu alebo účinné mikroorganizmy. Potrebujete oboje. Fragment z inej publikácie: „Posteľ plus priechod - 1 meter. Šírka priechodu medzi hrebeňmi menšia ako 70 cm nedáva žiadny pozitívny výsledok (Mittlider). Rastliny vo vonkajších radoch získavajú viac potravy zo vzduchu (oxid uhličitý), pretože vzduch v blízkosti uličiek sa neustále obnovuje. Vo vnútri hrebeňa vzduch stagnuje alebo sa slabo obnovuje. Práve v tom, a nie v komposte chodieb, je dôvod väčšej výdatnosti vonkajších riadkov. Široké priechody medzi hrebeňmi zabezpečia stálu výmenu vzduchu okolo každej z rastlín, vietor zvyšuje úrodu.“
Tento autor sa odvoláva na Mittlidera ako na nevyvrátiteľnú autoritu. A v tomto prípade považujem jeho odporúčanie za Mittliderova metóda veľmi dôležité. Ale presne pre Mittliderovu metódu. Čo spôsobilo potrebu neustálej výmeny vzduchu okolo každej rastliny? Všetko je veľmi jednoduché. Použitie minerálnych hnojív na sterilnom substráte neprispieva k tvorbe oxidu uhličitého. Mittlider: "Cesty sa nikdy neuvoľňujú, nepolievajú, nehnojujú, iba sú pevne ušliapané tým, že po nich chodíte." To znamená, že mikrobiologická aktivita v pasážach je tiež extrémne znížená. Následne pri stagnácii vzduchu dochádza k poklesu koncentrácie oxidu uhličitého v povrchovom priestore – rastliny ho spotrebúvajú. To môže znížiť výnos. Aby sa predišlo poklesu výnosu, je potrebné neustále aktualizovať vzduch - privádzať oxid uhličitý zvonku. Mittliderovo odporúčanie - dobré rozhodnutie pri aplikácii jeho metód: keďže jeho metódy nezvyšujú koncentráciu oxidu uhličitého, musíte ho prilákať zvonku. Často sa používa v skleníkoch rôzne cesty zvýšenie koncentrácie oxidu uhličitého - špeciálne horáky, valce so skvapalneným oxidom uhličitým, sudy s rozkladajúcimi sa organickými látkami a iné zariadenia.
Teraz zvážime možnosť organická zeleninová záhrada s kompostovaním v haldách. Stratené počas kompostovania veľká kvantita oxid uhličitý. Potom sa kompost aplikuje na hrebene. Obyvatelia pôdy neustále pracujú v hrebeňoch a rozkladajú zvyšky organickej hmoty, ktorá sa nestihla rozložiť v komposte. To má za následok uvoľňovanie oxidu uhličitého. Ale široké priechody medzi hrebeňmi zabezpečia neustálu výmenu vzduchu okolo každej z rastlín. A oxid uhličitý bezpečne letí k susedom. Prečo nepoužívajú tlakové fľaše s oxidom uhličitým otvorené pole? Áno, pretože je to zbytočné. Plyn je distribuovaný vo vzduchu, presúva sa do iných oblastí, skrátka - je plytvaný. To isté sa deje s plynom, ktorý mikróby vypúšťajú v posteliach s neustálym pohybom vzduchu – tiež ide nazmar. Čo sa teda stane: vietor zvyšuje úrodu? Mittlider, áno. Na záhonoch naplnených kompostom - č. Vietor len odnáša oxid uhličitý. Nehovorím o iných plynoch v atmosfére, pretože ich je vo vzduchu veľa, aby nakŕmili rastliny. Na dosiahnutie maximálneho výnosu v atmosfére vždy chýba iba oxid uhličitý. Jeho koncentráciu teda umelo neznižujte.
Vo voľnej prírode sú rozľahlé trávnaté húštiny bez jedinej krídlovej cesty plné zdravia, všetci hovoria, že sa v tejto „divokej“ prírode cítia dobre. Prečo nepotrebujú intenzívnu výmenu vzduchu? Pretože pod nimi sa vždy nachádza vrstva organického mulča – potravy pre mikróby a ostatných obyvateľov pôdy, ktoré dopĺňajú povrchovú vrstvu vzduchu o chýbajúci oxid uhličitý. Toto je presne ten istý nekonečný valec oxidu uhličitého.
Pre seba som dospel k záveru - z hľadiska oxidu uhličitéhoširoké mittlider chodníky, vyšliapané, bez jedinej buriny, bez organickej hmoty - najhoršia možnosť. Ak sú cesty zatrávnené alebo pod mulčovaním, je to už oveľa lepšie. podla mna najlepšia možnosť- užšie cesty, v ktorých prebieha proces organického kompostovania. Tento záver sa netýka otázky pohodlia: je nepochybne pohodlnejšie chodiť po širokých cestách.
V žiadnom prípade nie som zástancom prerobenia usporiadania vašej záhrady. Ak sú pre vás z nejakého dôvodu prijateľné iba široké, holé cestičky, tak žiadny problém – vytvorte si systém krídel, ktoré bránia vetru. Väčšina efektívna možnosť – zelený živý plot Tým sa zníži strata oxidu uhličitého. Ďalší citát z publikácie: "Cesty sa nikdy neuvoľňujú, nepolievajú, neprihnojujú, iba sú pevne ušliapané tým, že po nich chodíte." Vraj dobre funguje na piesočnatej pôde. Na mojej hline, po daždi, nemôžete chodiť po takejto ceste - blato. Nechoďte na jar. Cesty pod organickou hmotou sú v tomto smere oveľa pohodlnejšie. Sú vždy čisté. Vrchná vrstva -3-5 cm je vždy suchá. Aj po daždi veľmi rýchlo schne. Táto vrchná vrstva sa neprehrieva práve preto, že je suchá. Na hline sú takéto cesty jasnou výhodou.
Ďalšou nevýhodou čistých širokých urazených ciest je podľa mňa to, že sa z ich povrchu stráca obrovské množstvo vlhkosti. V lete sú veľmi horúce. Na našom území sú koncom júna takéto cestičky pokryté puklinami hlbokými až 20 cm a hrubými na prst. Takéto cesty fungujú na prehrievanie postelí. Opačná situácia sa vyvíja, ak sú cesty pokryté mulčom. Kompostové cesty majú menšiu nevýhodu – na jar sa zohrievajú dlhšie ako holé cestičky. Ale pre rozvoj pestované rastliny neovplyvňuje to. Postele sú vyvýšené a vďaka tomu sa rýchlo zahrejú. Pre malé rastliny to stačí - koreňový systém je stále malý.
Veľa šťastia všetkým!
Oleg Telepov, člen Omského klubu pestovateľov zemiakov
Čo je lepšie - kompostovacie haldy alebo mulčovanie na záhonoch a cestičkách? Dokázať tento prípad v takejto dileme je ako povedať: „je lepšie zaspať, ako sa prejedať“.
V skutočnosti neexistuje žiadna dilema, ak rozumiete podstate toho, čo robím. Veľmi stručne sa pokúsim sformulovať práve túto podstatu: základ mojej technológie je in kompostovanie rastlinné zvyšky v cestičkách a záhonoch. Kompostovisko som premiestnil na miesto, kde bude dostupný ku koreňom rastlín – do cestičiek a záhonov. Som za kompostovanie obojručne, ale s určitými výhradami. Porovnajme dve možnosti: kompostovanie v pruhoch a kompostovanie v nádobách, kompostové haldy atď. V čom je rozdiel?
- Proces prevádzky kompostovacej haldy je možné zjednodušiť takto: všetky organické zvyšky zbierame na kopu. Podporujeme mikrobiologickú činnosť v halde. Rozložili sme sa po posteliach pripravený kompost. Zatvoríme ju do pôdy záhonov. Proces prevádzky kompostovacích pruhov je dvakrát taký jednoduchý. Na cestičkách zbierame organické zvyšky. Podporujeme mikrobiologickú aktivitu v pruhoch. A to je všetko.
- Kompostéry zaberajú samostatné miesto Poloha zapnutá. Kompostovanie v pruhoch si vôbec nevyžaduje ďalší priestor.
Už len tieto dva body ukazujú veľké výhody kompostovacie pruhy pred kompostárňou.
- Pri kompostovaní v haldách sa stráca oxid uhličitý, ktorý je hlavný stavebný materiál rastliny. Pri kompostovaní v cestičkách sa oxid uhličitý uvoľňuje na mieste, kde ho rastliny dokážu naplno využiť – v koreňovej zóne plodín.
- Väčšina odpadu sa stráca v kompostoch. organickej hmoty, objem haldy sa zmenší 4-násobne. V kompostovacích pruhoch sa nič neplytvá. V procese rozkladu organickej hmoty plní aj úlohu účinného mulča, ktorý zadržiava vlahu, vyrovnáva teplotné výkyvy v pôde, zvyšuje mikrobiologickú aktivitu v záhrade a cestičkách.
- Hromada kompostu priťahuje červy. Ale až keď teplota v halde klesne, červy začnú v halde pracovať (vermikompostovanie). Okrem toho kompostová kopa priláka červy z okolitých záhonov, ak sa na záhonoch nevytvoria rovnaké červy. komfortné podmienky, ako na kope. Plocha kompostovacích pruhov je oveľa väčšia ako plocha kompostovacej haldy (s rovnakým množstvom použitého organického materiálu), čo znamená, že sa priťahuje viac červov. Červy tam pracujú neustále - teplota v koľajach sa nezvyšuje. A odpadové produkty červov sú distribuované tak v cestách, ako aj v lôžkach prostredníctvom úsilia samotných červov. A červy budú klásť potomstvo priamo tam, do ciest.
- Nevýhody kompostovej haldy sú bez kompostových ciest. Organická vrstva v nich nepresahuje kritický objem potrebný na zahriatie haldy. Nedochádza k zvýšeniu teploty a všetkému, čo s tým súvisí.
- V kompostových haldách pri zahrievaní väčšina semien burín odumrie. V kompostových cestách semená buriny neumierajú. Ale to je len k dobru – zelené hnojenie zadarmo, ktorého semienka netreba kupovať a siať. Ale na cestách s hrubou vrstvou organickej buriny je ich, žiaľ, málo.
- Zástancovia kompostovacích hromád sú nútení znášať všetku burinu a pozberové zvyšky na kopu. Ak existujú kompostové cesty, nie je to potrebné. Všetko necháme na mieste.
- Kompostové haldy plnia jednu jedinú úlohu – prípravu kompostu. Kompostové cesty sú navyše systémom automatické nastavenie vlhkosť a teplota v záhonoch v závislosti od ročného obdobia.
A tu je ďalší argument proti používaniu kompostovania v cestičkách a záhonoch: „Váš návrh na zvýšenie humusu v pôde mulčovaním hrbolčekov a chodieb surovou organickou hmotou je ekvivalentný prirodzený proces- hromadenie humusu v pôde počas mnohých rokov. Na druhej strane, záhradník chce čo najrýchlejšie zvýšiť úrodnosť pôdy... “Otázka ukazuje na jasné nepochopenie úlohy cestičiek ako maloobjemových kompostovacích nádob. Všetky procesy, ktoré prebiehajú v pruhoch, sú ekvivalentné procesom v kompostovisku, okrem zahrievania. V súlade s tým sa za rovnaký čas nevytvorí menej humusu. Pre mňa však hromadenie humusu nie je samoúčelné. Humus je len dôležitým „doplnkom“. V procese životnej činnosti mikrosvet rozkladá organickú hmotu na roztoky, ktoré spotrebúva na svoju výživu. Tieto rovnaké riešenia sú schopné asimilovať rastliny - to je ich hlavná potrava. Tá časť roztokov, ktorá nebola absorbovaná rastlinami a mikróbmi, sa spája s minerálnou časťou pôdy a vytvára slabo rozpustné stabilné častice - to je humus.
Tento proces v mojej záhrade prebieha intenzívne v cestičkách. V prítomnosti kompostových ciest nie je rozklad organickej hmoty na povrchu hrebeňa taký dôležitý, aj keď je užitočný. Hlavnou vecou je udržať vlhkosť, stabilizovať teplotu, chrániť štruktúru pôdy pred zničením a vytvoriť pohodlné podmienky pre červy. Tieto funkcie najlepšie plní nerozložená organická hmota. Ale moja prax ukazuje, že aj v podmienkach sucha a bez zálievky sa organické zvyšky na povrchu záhonov rozkladajú, aj keď menej intenzívne ako vo vlhkých podmienkach. Okrem toho je možné tieto procesy kontrolovať. Ak je organická hmota rozdrvená, rozklad pôjde rýchlejšie. Vo svojej praxi nič nebrúsim. Mulč na kultúru vyberám len podľa veľkosti organických úlomkov. Napríklad mulčujem paradajky, kapustu, uhorky, zemiaky so senom, slamu a iné veľké organické hmoty. Mrkva, repa, daikon, reďkovka – zeleň, teda menšia organická hmota.
Do ciest idú rôzne organické látky, malé aj veľké, rýchlo sa rozkladajúce aj dlho sa rozkladajú. Toto sa robí vedome. Táto heterogénna štruktúra kompostovateľných materiálov zabezpečuje neustále prevzdušňovanie. To neumožňuje hnilobu prejsť na hnilobný typ. Všetky vyššie uvedené neznamená, že som proti drveniu organickej hmoty na mulčovanie a kompostovanie. Ale moja prax dokazuje, že sa zaobídete aj bez brúsenia.
Toto komparatívna analýza ukazuje, že technológia kompostovania je menej náročná na prácu ako používanie kompostovacích háld. A okrem toho vykonáva mnoho súvisiacich funkcií. Túto analýzu som urobil pre seba. Len ma napadlo, možno naozaj robím príliš veľa v porovnaní s kompostovaním v haldách? Ukazuje sa, že môj prístup je menej náročný na prácu. Veľa šťastia so záhradkárstvom.
Oleg Telepov,
Omsk
Použitie kompostu.
vrátiť sa na zem rastlinné živiny, čo jej zobrali - to je nápad kompost. Burina, potravinový odpad, papier, lístie sú dobré kompostovanie. Kompostovanie je tiež veda.
Rozklad rastlinných zvyškov vykonávajú mikroorganizmy, ktoré väčšinou neškodia, ba dokonca sú rastlinám prospešné, no zároveň konkurujú alebo ničia rastlinám škodlivé mikroorganizmy – patogény chorôb rastlín. Preto kompost a ďalší organické prispieť k zlepšeniu pôdy od patogénov chorôb rastlín.
Existuje niekoľko spôsobov, ako použiť kompost a iné organické materiály:
1. Kompost sa pripravuje na kompostovisku a po vyzretí sa naváža do brázd a na povrch hrantíkov.
2. Urobí sa „vysoký“ záhon, kde sa položí burina a iné rastlinné zvyšky.
3. "Polozrelý kompost" sa položí na lôžko so stranami 15-20 cm a trochu sa posype zeminou.
Výhody vysokých kompostových záhonov
Vysoké alebo vyvýšené hrebene, so stranami alebo bez nich, majú nasledovné spoločné znaky: po zime sa rýchlo zahrejú a zbavia prebytočnej vlhkosti, pričom zvyšok pôdy zostáva dlhodobo chladný a nadmerne premočený. vysoké hrebeneživotne dôležité pre podmáčané miesta na jar.
Teplá, dobre prevzdušnená pôda umožňuje rastlinám začať skoro. Zároveň najzraniteľnejšia časť rastlín – ich korene – netrpí nedostatkom kyslíka a nízkou teplotou pôdy. Za takýchto podmienok rastliny rastú rýchlo, rýchlo vytvoriť hlboký koreňový systém a dobre odolávať patogénom a nepriaznivým podmienkam.
v teplej pôde vysoké hrebene užitočné pôdne mikroorganizmy, ktoré počas zimy vymrzli, sa rýchlo množia, čím sa znižuje nebezpečenstvo choroby rastlín. nakoniec vysoké hrebene, plnené kompost alebo hnoj, sa začnú otepľovať v dôsledku mikrobiálneho rozkladu organickej hmoty, otepľovania a vyživujúce korene rastlín.
Nevýhody vysokých kompostových záhonov
Do nevýhod vysoké hrebene treba pripísať možnosť ich vysychania pri nedostatočnej a nepravidelnej zálievke.
Kompostové hrebene nemôže poskytnúť vyvážená výživa rastliny. Preto by ste mali použiť minerálne hnojivá ako doplnky. Môžeš použiť mitlider zmesi 1 a 2. V prvom roku používania kompostový hrebeň dávka dusíkaté hnojivá v zmesi 2 možno znížiť.
Použitie kompostu na povrch záhonov
Použitie vyzretý kompost na povrchu hrantíkov - ide o zeleninársku klasiku všeobecne uznávanú zahraničnými aj domácimi zeleninármi. vyzretý kompost zmiešaný s kompletný minerálne hnojivo tiež ležal vo výsadbe brázdy a jamy.
Niekedy používané polozrelý kompost ako mulč na povrch záhonov v kombinácii s metóda sadeníc. Dobré výsledky sa dosahujú v suchom lete, kedy kompostový mulč nielen vyživuje bez zvýšenia koncentrácie pôdneho roztoku na nebezpečné limity pre rastliny, ale tiež chráni pôdu pred vysychaním.
Pozor však na prenášanie rastlinné patogény na polorozložených rastlinných zvyškoch, hoci vysoká biologická aktivita kompostu potláča väčšinu patogénov chorôb rastlín – to je liečivá úloha organických látok.
Tiež kvôli vysokej biologickej aktivite polozrelého kompostu nie vždy výsev semien v ňom dáva pozitívne výsledky. Ale pri použití metóda sadeníc vždy dosiahnuť dobré výsledky.
Kompostovacie hrebene so stranami vysokými 15-20 cm
sú veľmi sľubné kompostové hrebene s nízkymi stranami vysokými 15-20 cm, napríklad z dosiek. Najprv môžete vykopať priekopu do hĺbky lopatového bajonetu, nasypať na dno malú vrstvu piesku 5-7 cm a naplniť lôžko po stranách polovyzretým kompostom. Vyššie kompost musia byť pokryté zeminou. Nemusíte ani kopať priekopu, stačí zaspať polozrelý kompost medzi stranami a posypte ju zemou. Šírka hrebeňov môže byť ľubovoľná: od úzkych - 45 cm až po oveľa širšiu.
Takéto hrebene je vhodné stavať na jeseň s použitím polovyzretého kompostu a rastlinných zvyškov bežného roka, ktoré sa nahromadili počas sezóny v r. hromada kompostu(na kompostovom dvore). Pri zakladaní kompostu a zvyškov rastlín ich treba dobre navlhčiť, je vhodné použiť biologické látky zadajte "Kyussey" - efektívne mikroorganizmy (EM) alebo infúzia hnoja.
Pri použití geometrie úzke hrebene Mitlider(úzke hrebene a široké priechody) máme v skutočnosti "Mitlider" hrebene na organických. To pripomína hrebene Mitlider s dvojvrstvovou zeminou, kde je vrchná vrstva na lôžkach medzi doskovými stranami vysokými 20 cm pokrytá zmesou pilín a piesku. Jediný rozdiel je v tom, že v Mitliderova metóda sa používajú minerálne hnojivá, pretože piliny obsahujú veľmi málo živiny v prístupná forma, a v kompost aplikujte menej minerálnych hnojív.
Niektoré rozdiely sú nasledovné: proces rozkladu pilín v zmesi pilín a piesku ide hlavne po ceste humusu a zmes sa postupne počas 2-3 sezón mení na sypkú, bohatú na relatívne stabilnú humózna pôda. Kompost ale väčšinou sa rozkladá, usadzuje, humus tiež formované, ale menej stabilné, organické rozkladá, čím sa uvoľňujú živiny pri oveľa vyššej aktivite pôdna mikroflóra. Pri rozklade kompostu však látky tvoriace živiny nie sú vyvážené zložením a množstvom (často býva nadbytok dusíka a nedostatok vápnika a horčíka). Preto nápravné aplikácia minerálnych hnojív, čo si vyžaduje od záhradníka určité skúsenosti. Môžete použiť aj štandardné Vrchný obväz Mitlider s poklesom podielu dusíkatých hnojív v nich za kompostové záhony prvý rok používania.
Vrstva kompostu zlepšuje štruktúru pôdy a zabraňuje jej vysychaniu počas sucha. V procese rozkladu pilín aj kompostu sa uvoľňuje oxid uhličitý - absolútne nevyhnutná látka pre výživa rastlín, najmä v skleníkoch alebo skleníkoch, kde môže byť nedostatok.
"Klasické" vysoké kompostové lôžko
vysoký kompostový hrebeň
Výroba „vysoký“ kompostový hrebeň umožňuje nečakať na vyzretie kompostu, ale použiť nezrelá burina a rastlinné zvyšky. vysoký kompostový hrebeň môže mať strany, alebo ich nemá, potom sa zelenina pestuje aj na miernych svahoch. Často stačí vykopať priekopu do hĺbky rýľového bajonetu a o niečo menšej ako je šírka hrebeňa. Ak je pôda ťažká, ílovitá, potom by sa mala na dno výkopu nasypať vrstva piesku, najmenej 5-10 cm, potom by sa mali na dno položiť rezané vetvy stromov a kríkov, maliny atď. Sú na nich položené buriny a ďalšie rastlinné zvyšky, dobre navlhčite, môžete zaliať maštaľným nálevom alebo prípravkami užitočnej pôdnej mikroflóry, posypať vápnom alebo dolomitom a kompletným minerálnym hnojivom (to je nutnosť), pošliapať nohami a zvaliť zem späť. Ukázalo sa, že "vysoká" posteľ. Zhora môžete zasadiť cuketu, tekvicu, kapustu a iné rastliny, ktoré to vyžadujú dobré jedlo, a na okrajoch - rastliny, ktoré potrebujú menej živín. V druhom - treťom roku môžete do stredu vysádzať okopaniny a iné rastliny. Zaručené vynikajúce výnosy 2-3 roky. Prebytočná vybraná pôda použitého kompostu sa využíva na pridávanie kvetinových záhonov, kríkov a kmeňové kruhy stromy.
Štruktúra vysokého kompostového lôžka
Ak je pôda ťažká, ílovitá, potom treba na dno výkopu nasypať vrstvu piesku, aspoň 5-10 cm Drôtené pletivo na spodku záhona chráni rastliny pred hrabošmi (potkanmi) a krtkami. Ďalej sa položí vrstva nasekaného dreva, konárov, malinových štiepok - všetko orezávanie zo záhrady namiesto spálenia. Použite vetvy nie hrubšie ako prst a dlhé s ceruzkou. Na ne sú položené triesky - to tvorí vzduchové jadro hrebeňa. Ďalej položte vrstvy navlhčených listov, rastlinných zvyškov. Každú nerozloženú vrstvu je vhodné posypať vápnom alebo dolomitom a pridať za hrsť kompletného minerálneho hnojiva.
Ďalšia vrstva je polozrelý kompost, a nad - vyzretý kompost zmiešané so záhradnou zeminou. Zhora, pozdĺž hrebeňa, je potrebné urobiť drážku (alebo hlinené strany) na zavlažovanie a zadržiavanie vody. Pre impregnačné zavlažovanie vo vnútri vysokého kompostového lôžka, v hĺbke asi 20 cm, môžete umiestniť plastové potrubie alebo hadica s otvormi s priemerom 3-4 mm.
Rozmery vysoký hrebeň
Lôžko je hlinený val alebo val s výškou asi 80 cm v strede, vyblednutými okrajmi, šírkou 1,8 m a ľubovoľnou dĺžkou.
Poznámka
Prakticky nie je potrebné spaľovať žiadne zvyšky rastlín: prerezávanie stromov a kríkov ide do kompostových záhonov, s výnimkou hrubých konárov, ktoré sa používajú ako palivové drevo.
Vlastnosti vysokého hrebeňa
* pri formovaní vysokej postele sa do nej ukladajú zvyšky zdravé rastliny. V praxi je však takéto pravidlo ťažké plne implementovať. Preto môžete urobiť toto: nepoužívajte kompost, najmä polozrelý, pre tie plodiny, z ktorých bol pripravený 3-4 roky. Napríklad kompost zemiakové vrchy by sa nemal používať na zemiaky a paradajky, kým neuplynú 3-4 roky a nie je dekontaminovaný. Urobte to isté s ostatnými rastlinnými zvyškami;
* hojné zalievanie - hlavná podmienka na získanie vysoký výnos na vysoká záhrada;
* na rozdiel od kompostu by mal byť vysoký záhon len umiestnený slnečné miesto. Všetky plodiny, ktoré sa odporúčajú na pestovanie na vysokom lôžku, sú veľmi fotofilné (tekvica, cuketa, paradajka, paprika, karfiol a ružičkový kel, biela kapusta). Inak sa nedá vyhnúť stratám na úrode a prebytku dusičnanov;
* pri rozklade organickej hmoty sa uvoľňuje teplo a pôda na vysokom lôžku bude o 5-7 stupňov teplejšia. Preto je bežnou praxou pestovať teplomilné plodiny na kompostoch.
* v prvom roku kompostové záhony obsahujú veľa dusíkatých živín, preto sa prvé dva roky neodporúča pestovať na vysokom záhone zeleninu hromadiacu dusičnany: šalát, špenát, cvikla, mangold, reďkovka. Preto sa v prvom roku pestujú plodiny, ktoré vyžadujú zvýšenú výživu: kapusta, zeler, tekvica - cuketa, tekvica, uhorky. Majte však na pamäti, že povedzme tekvica rýchlo vyčerpá kompost. O rok neskôr môžu byť vysadené rastliny s priemerným príjmom živín: endwie, hlávkový šalát, repa. V treťom roku sa vysádzajú rastliny so stredným a nízkym príjmom živín. Fotografia vľavo zobrazuje vysoký kompostový záhon v druhom roku používania. AT zmiešaná kultúra vysádza sa kaleráb, šalát a cibuľa.
* okrem hlavných plodín pestovaných spolu stredná čiara, pozdĺž okrajov záhona vysádzajte sprievodné plodiny s nižším príjmom živín.
