Brúsenie nožov: odporúčania odborníkov. Diamantové brúsne kamene - súprava na brúsenie Brúsne kamene na brúsenie nožov

Nôž sprevádza muža s rané detstvo a do staroby. Každý z nás vie, že práve tupá čepeľ poreže ruku najčastejšie. Na to stačí, aby čepeľ skĺzla z povrchu.

Aby sa tomu zabránilo a aby bol proces rezania rýchly a pohodlný, nože sú naostrené. Ale na brúsenie nožov je ich veľa rôzne zariadenia a metódy, stojí za to ich podrobnejšie zvážiť.

Ostrenie: princíp a možnosti

Brúsenie čepele je proces odstraňovania ostria pozdĺž celej dĺžky čepele pod určitým uhlom pomocou brusiva. Uhol ostrenia závisí od tvrdosti ocele a úloh, ktorým čepeľ čelí. Takže pre domáce kuchynské a lovecké nože je uhol ostrenia 30 ... 35 stupňov, lovecký nôž s odolnosťou proti otupeniu, zaostrené pod 40 ... 45.

Trochu od seba sú čepele, ktoré vyžadujú špeciálnu ostrosť čepele, väčšinou ide o kuchárske nože alebo nože na profesionálne spracovanie produktov, v tomto prípade je uhol ostrenia od 25 stupňov.

Samostatne stojí za to zvážiť uhly ostrenia holiaceho strojčeka a chirurgických nástrojov, pretože vyžadujú ostrosť čepele. Pre nebezpečnú žiletku je uhol ostrenia 14 ... 15, pre chirurgický nástroj od 12 do 25 stupňov.

Brúsenie nožov sa vykonáva dvoma spôsobmi, ručne pomocou brúsnych kameňov alebo špeciálnych nástrojov a mechanicky použitím brúska s rotujúcim brúsnym kotúčom.

Prvá možnosť si vyžaduje zručnosť, no zároveň sa ľahšie učí a je prístupná pre každého. Na ostrenie sa používajú brúsne kamene rôzne druhy, bežné:

• Arkansas, známy ako novakulitída;
• Japonské vodné kamene;
• diamantové tyče;
• keramika.

Každý typ kameňa má svoje výhody a nevýhody. O týchto kameňoch sa bude diskutovať samostatne nižšie. Na rýchle brúsenie kuchynských nožov sa často používajú nože s pevným alebo variabilným uchytením brúsnych hoblíkov, pri ktorých sa ostrenie vykonáva pohybom čepele medzi ostriacimi plochami.

Mechanické ostrenie na stroji je oveľa jednoduchšie, časovo menej náročné, ale vyžaduje stálu kontrolu teploty a dodržiavanie bezpečnostných predpisov.

Dôležité! Pri ostrení na stroji elektrokorundovým brusivom je potrebné kontrolovať teplotu kovu čepele, pri prehriatí môže oceľ čepele meniť svoje fyzikálne vlastnosti.

Hlavné typy brúsnych kameňov

V priebehu evolúcie ľudstva sa určovali materiály prírodného pôvodu vhodné na brúsenie nožov, hoci na začiatku civilizácie sa na ostrenie čepelí dôverovalo aj obyčajnému pieskovcu.

Teraz boli informácie o spracovaní kovov štruktúrované a boli vybrané kamene s najlepšími abrazívnymi vlastnosťami.

Vymyslel a vypracoval metódy práce s nimi. Okrem toho rozšírené syntetické materiályčasto najlepšie vlastnosti než prirodzené náprotivky.

Arkansaské kamene

Novacula je brúsny kameň na žiletku. Ide o hustú kremičitú horninu homogénnych kryštálov kremeňa. Ťažba sa vykonáva v lomoch, kamenné tyče Arkansas majú niekoľko stupňov zrnitosti, vyznačujú sa vynikajúcou brúsnou schopnosťou, ale zároveň si pre svoju hustú štruktúru vyžadujú použitie oleja na ostrenie.

Brúsenie "nasucho" upchá póry kameňa prachom a kovom, čo spôsobí zlyhanie kameňa. Hlavnou nevýhodou týchto tyčí je cena a nerovnomerná výroba s nesprávnym nabrúsením ostria.

Japonské vodné kamene

Prírodný kameň pôvodom z Japonska má vysokú brúsnu schopnosť, no zároveň je dosť náročný na použitie. Brúsenie nožov na ňom je takmer rituál. Na rozdiel od novakulitu je toto brusivo mäkšie.

Ostrenie sa vykonáva vodou. Samotný proces je pomerne zložitý a časovo náročný. Kamene sa vyrábajú so zrnitosťou od 600 do 30 000 v japonskej klasifikácii JIS, pričom na superfinišovanie čepele stačí zrnitosť 10 000.

Preto 30 000 je už nadmerná zrnitosť pre čepele. domáce použitie. Samotnú tyčinku je potrebné pred prácou namočiť do nádoby s vodou, po impregnácii ju vybrať a vytvoriť na jej povrchu bahennú hmotu pomocou Naguro, druhej brúsnej tyčinky v sade na vodné kamene.

Pomocou tohto zavesenia sa vykonáva ostrenie. Povrch brusiva sa rýchlo a nerovnomerne vyvíja, preto je potrebné ho pravidelne obnovovať pomocou špeciálnych tyčí.

Syntetické kamene

Diamantové brúsne kamene, syntetické materiály - elektrokorund, oxid chrómu alebo diamantová drť na silikátovom alebo keramickom spojive. Tieto kamene majú jednotnú štruktúru, rôznu (v závislosti od tyčinky) zrnitosť a dobré prevádzkové charakteristiky.

Náklady na takéto kamene sú zvyčajne nízke, k dispozícii sú samotné tyče. Brúsenie je možné vykonať „na sucho“, čo sa neodporúča, alebo s použitím vody alebo oleja.

Keramika

Tieto materiály sa používajú na konečnú úpravu čepele, konečnú úpravu alebo superfinišovanie. Zrnitosť týchto materiálov je malá, no zároveň sú dosť lacné a umožnia vám vyhladiť škrabance od odlupujúceho sa brusiva alebo narovnať nôž zúbkovaným ostrením.

Použitie tekutiny je nevyhnutné, keďže póry vo vypálenej keramike sa veľmi rýchlo upchajú, povrch sa vyhladí.

Rozšírené sú brúsne kamene rôznych tvarov, od štandardných brúsnych kameňov, ktoré sa najlepšie opracujú na stabilnej rovine, až po tyčové brúsne kamene, ktorými sa ostrie koriguje za pochodu.

Jedna vec zostáva nezmenená, bez ohľadu na druh tyče a aký druh kovu, ale na kvalitné ostrenie sa vždy používajú mazivá: voda alebo olej.

Pravidlá ostrenia

Najprv musíte všetko pripraviť potrebné materiály. Brúsny blok, nádoba s vodou a papierová utierka alebo obyčajný list papiera. Vhod príde aj kus handry.

Okamžite musíte určiť uhol ostrenia. Napríklad 35 stupňov je najviac optimálny uhol za kuchynský nôž alebo 40 za ostrý lovecký nôž.

Skontrolujte kameň, ak má žľab alebo výrazný vývoj, potom by mal byť vyrovnaný, inak bude ostrenie nerovnomerné.

Vyrovnávanie kameňa sa robí iným kameňom, niektoré druhy kameňov, napríklad japonské kamene, majú pribalené špeciálne hrebene na obnovu povrchu.

Bar je inštalovaný na rovnom stabilnom povrchu, stôl je perfektný. Aby sa minimalizovalo skĺznutie, je pod ním umiestnená látka alebo guma. Môžete to opraviť na stole a iným improvizovaným spôsobom. Povrch tyče je navlhčený vodou alebo strojovým olejom.

Poloha čepele sa upravuje improvizovanými prostriedkami, napríklad priložením kancelárskej sponky na zadnú stranu čepele alebo umiestnením mince. Ak má majiteľ noža pevné nervy a bystrý zrak, tak stačí len držať nôž v požadovanej polohe.

Nôž je umiestnený pod uhlom 40-45 stupňov k stredovej línii čepele, ostrenie sa vykonáva pohybom čepele smerom dopredu od vás. Pre vysoko kvalitné ostrenie sa oplatí urobiť to v dvoch krokoch.

Prvýkrát na hrubozrnnom peelingovom kameni. Potom po dokončení jemne zrnitý. Počas brúsenia je potrebné povrch kameňa pravidelne namáčať. Kontrola po zaostrení sa vykonáva vizuálne, pričom okraje čepele sa skúmajú na svetlo, ostrá časť čepele je rovnomerná po celej dĺžke, nemala by odlesňovať.

Môžete tiež naplánovať list papiera na váhu. Naostrený nôž reže hladko, bez háčikov a trhlín papiera. Strih obliečky je rovnomerný, bez strapatosti a trhania. Ak sa okraj papiera roztrhne, treba brúsenie noža zopakovať.

Záver

Existuje veľa kameňov, ale každý z nich má svoje vlastné charakteristiky a ako nôž sa vyberá pod pažou. Syntetické kamene sú v prevádzke rozpočtové. Sú lacné a široko distribuované.

Ale zároveň, aby ste dosiahli mäkkosť ostrenia, môžete použiť iba prírodný kameň, ktorý má svoje vlastné vlastnosti. Japonské vodné kamene sú dobré z hľadiska kvality. Ale ich cena je veľmi vysoká.

Okrem toho je ostrenie pomocou takýchto tyčí dlhé a nepohodlné. Okrem toho si to vyžaduje náladu a zručnosť. To isté treba očakávať od Arkansasu.

Preto záver, každý kameň je vhodný len pre svojho majiteľa, ak je v prírode alebo na opravu kuchyne medzi sériou a čítaním novín, potom je lepšie vziať syntetiku.

Drobné chybičky odpustí a kvalita ostrenia tu nehrá rolu. Ale pre ostrosť loveckého alebo bojového noža by ste pred dlhým výletom do prírody mali použiť prírodné kamene.

Po nabrúsení je nôž ostrý, s hranami a tvarom blízko ideálu. Ak venujete nožu veľa času a tepla, určite vás nesklame, v ten správny čas.

Video

Pre tých, ktorí nie sú v predmete, aby nedošlo k nedorozumeniam, vysvetlím použité pojmy:

Čepeľ- Časť noža, ktorá nie je rukoväťou. Zvyčajne vyrobené z ocele alebo keramiky.

zadok- zadná strana čepele oproti strane rezu.

Zostup- zúženie smerujúce od zadku k reznej časti. Pri nožoch s klinovou časťou je celá čepeľ vyrobená vo forme zostupu. Ale u mnohých nožov, napríklad u Fína, zostup zaberá iba 3. časť šírky čepele, zatiaľ čo zvyšok zostáva plochá doska.

ostrie(hrana, RK) - ostrie noža, ktoré sa používa na rezanie.

Priblíženie (skosenie)- ostrenie idúce od zostupu k reznej hrane. Typicky prístup dokončí svahy, vďaka čomu je nôž konečne ostrý (teoreticky sú možné nože tam, kde svahy končia reznou hranou bez prístupu). Takmer vždy má prístup určitý uhol k zostupu. Ak sa nôž nezmení, ale jednoducho sa nabrúsi, potom sa spracuje dodávka.

Mikroolovo (mikroskosenie)- časť dodávky bližšie k reznej hrane, naostrená, vo vzťahu k zvyšku dodávky, pod viac Tupý uhol. Mikrovývody sa niekedy vyrábajú zámerne, zvyčajne s jemnejším brusivom, aby sa zvýšila odolnosť hrany (tzv. krok). Ale niekedy sú nevyhnutným výsledkom ručné ostrenie na tyči bez pevnej fixácie, v dôsledku čoho je vstup mierne zaoblený. Keďže pri dokončovaní ostrenia na tenkých tyčiach sa snažia opatrnejšie držať uhol, po naostrení sa zásoba ukáže ako hrubá tyč, ktorá postupne mení uhol a mení sa na jemnejšie ostrenie.

Prítomnosť mikropredsunu nie je nevyhnutnou podmienkou dobrej ostrosti. Navyše, nesprávne vykonanie (zvyčajne kvôli ťažkostiam s ovládaním uhla) vedie k tomu, že nôž sa stáva tupším, než bol pred vytvorením mikropredsunutia. Nôž dokáže dobre a dlho krájať. Takže väčšinou ani nevydarený mikrozákrok ostrenie nepokazí. Holenie však začína horšie, prípadne sa prestane holiť úplne.

Stroj- zvyčajne elektrická brúska s kruhom alebo páskou. V priemysle sa používa na rýchle vytváranie svahov (v prípade, že sa nezískajú kovaním) a reznej hrany. V každodennom živote sa dá použiť na rýchle prebrúsenie noža do nového uhla a vytvorenie nových zásob. Niektorí NIE remeselníci skúšajú stroj použiť na iné účely a namiesto prerábania alebo výroby noža sa ho snažia nabrúsiť. To vedie k zbytočnému odstraňovaniu kovu, v dôsledku čoho je nôž po niekoľkých takýchto ostreniach znetvorený. Na stroji zároveň nie je možné dosiahnuť dobrú ostrosť (pokiaľ samozrejme nemáte sadu kotúčov požadovanej zrnitosti, čo v realite nikdy nie je). A v skutočnosti, brúsenie noža na stroji, ľudia jednoducho robia nôž nepoužiteľným.

Okrem toho ostrenie na stroji často vedie k prehriatiu kovu, v dôsledku čoho je nôž kalený, stáva sa mäkkým a rýchlo matným, čo si vyžaduje časté ostrenie.

Lamelový brúsik na preťahovanie- dosky z tvrdej ocele alebo keramiky smerujúce k sebe, medzi ktoré sa navrhuje zapichnúť nôž, odlupujúce sa dosky. V dôsledku odlupovania sa ostrie noža stenčuje, čím sa zvyšuje ostrosť. Takýto peeling však ničí štruktúru kovu na noži, zanecháva hlboké ryhy (pri pohľade pod mikroskopom) a naťahuje kov. Výsledkom je, že okraj nie je príliš stabilný, rýchlo sa otupí, zasekne a rozpadne. Musíte často brúsiť, tráviť na tom čas navyše a zabíjať nôž.

Pozdĺžne drážky, ktoré zanecháva brúska, pripravia kov na rýchle zlomenie.
V dôsledku toho sa nôž rýchlo otupí a vyžaduje nové ostrenie, čo zvyšuje opotrebovanie a časové náklady.

Musat- podobný okrúhlemu pilníku. Kovové kliešte sú určené na odklopenie zvrásneného ostria na mäkkých nožoch. Na kovovom musate je nemožné nabrúsiť nôž. Pre nože z tvrdej ocele je kovový musat vo všeobecnosti zbytočný. Keramické brúsky sú zvyčajne okrúhly brúsny kameň a umožňujú vám otáčať ostrím aj brúsiť nôž. Dobré nabrúsenie noža na nich je však takmer nemožná úloha. Brúsne kamene možno pripísať musatu štvorcový úsek, asi centimeter hrubý. Na tomto hybride je však nepohodlné ostrieť, ako na keramický muzát, môžete rozšíriť ostrie a nabrúsiť nôž.

Keďže ostrie je možné rozširovať nielen kovovým nožom, ale aj pažbou iného noža a pre tvrdé ocele je nôž zbytočný, praktická hodnota noža smeruje k nule. Či použiť musat alebo nie, je vecou vkusu. Ale musat je vhodný, keď nie je potrebné umývať nôž. Na brúsnom kameni nemôžete bojovať so špinavým nožom - kameň sa potom bude musieť dlho čistiť. A musat sa ľahko zmyje. Takže pre mäsiarov bude pri rezaní jatočných tiel vhodná prítomnosť musatu

Je rozšírená mylná predstava, že musat je opatrnejší s nožom ako s brúsnym kameňom, pretože neodstráni veľa kovu. Po prvé však nie je potrebné upravovať nože orezávacími kameňmi a po druhé, uvoľnením ostria v rôznych smeroch ho musat nespevní. Takže so schopnosťou používať kamene, výberom a možnosťou umyť nôž sa musat stáva zbytočným.

Systém ostrenia- systém manuálneho brúsenia noža, ktorý vám to umožňuje pri zachovaní konštantného uhla ostrenia. V tomto systéme kráča pilník alebo brúsny kameň po sprievodcovi. Výsledkom je, že na rozdiel od ručného ostrenia na kameni, pri ktorom ruka nevyhnutne mení uhol, čím sa prístup zaobľuje, v systéme ostrenia je uhol vždy rovnaký. V dôsledku toho je vylúčené odlupovanie prebytočného povrchu a po prvé, produktivita sa výrazne zvyšuje a po druhé, výsledok vyzerá presnejšie.

Abrazívne- pracovná časť hlavných brúsnych nástrojov (tyče, kotúče, brúsny papier, keramický musat). Môže byť prezentovaný vo forme prášku, zmiešaný s niečím vo forme pasty (napríklad pasta GOI), zatmelený do tyče s nejakým druhom spojiva, nalepený na papier (kovová platňa, tkanina). Súčasťou prírodných brúsnych kameňov sú aj brusivá. Napríklad mnohé druhy bridlíc sú brúsené tým, že obsahujú kryštály kremeňa. V závislosti od typu brusiva (albor, diamant, karbid bóru, karbid kremíka, oxid chrómu, oxid hlinitý, kremeň atď.) a veľkosti kryštálu (zrna) sa brúsne vlastnosti nástroja líšia.

Brúsenie nožov a iných nástrojov začína hrubým brusivom, postupne prechádza na jemnejšie. Myslím si, že zdvojnásobenie alebo strojnásobenie zrnitosti je optimálne. Napríklad po zrnitosti 200 prejsť na zrnitosť 400, potom na zrnitosť 800 atď. Každý sa sám rozhodne, aké veľkosti použije (napr. 240 => 500 => 1000 a prípadne pokračovať 2000 => 4000 atď. d.). Záleží na tom, akú veľkosť chcete dokončiť ostrenie a aký druh brusiva je k dispozícii. Rozhodol som sa, že dostatočná ostrosť na zastavenie bola dosiahnutá pri zrnitosti 800. Pri kuchynských nožoch, ktoré sú neustále podrobované krutým skúškam, ako je rezanie na keramických platničkách, nemá zmysel hrabať sa s jemnejším brúsením, pretože môžete stráviť veľa času brúsením, potom nakrájať paradajku na tanier a skončiť s nôž otupený na tanieri. Pre univerzálne kuchynské nože som teda určil dostatočnú ostrosť získanú na kameni zrnitosti 800. A zvyšné rozmery boli určené z tohto znázornenia, delením (pre predbežné zaostrenie) alebo vynásobením (pre jemnejšiu konečnú úpravu) hodnôt 2 a výberom z dostupného sortimentu hodnôt, ktoré sú najbližšie k tie, ktoré sa získajú delením. Dôležitá je veľkosť kroku. Napríklad jeden a pol kroku bude trvať pomerne dlho, kým sa vyrovnajú brázdy, ktoré zostali v predchádzajúcom kroku, a potom rovnaký čas v ďalšom kroku. Každý jeden a pol kroku bude trvať rovnako dlho ako každý dvojitý krok. Kvalita sa nezmení. Len čas sa zmení. Okrem toho existuje možnosť odstránenia prebytočného kovu. Ak urobíte príliš veľký krok, napríklad po 220 pôjdete na 800, ryhy z hrubej tyče sa budú musieť veľmi dlho vyrovnávať tak tenké. Výsledkom je, že na dosiahnutie rovnakej kvality s veľkým rozdielom v zrnitosti v každom kroku sa budú musieť zvýšiť časové náklady.

Ak chcete urobiť prácu rýchlo bez obetovania kvality, vyberte si správny nástroj a pokiaľ ide o zrnitosť, vyberte správnu rozteč brusiva.

Inými slovami, je v poriadku, ak ste pre nedostatok stredného brusiva prešli zo 180 japonských zŕn na 800. Práca bude trvať o niečo dlhšie a opotrebovanie kameňa 800 bude o niečo viac. Ale naopak, pridaním veľkého množstva medziproduktov, napríklad 240, 320, 400, 600, nielenže zvýšite časové náklady, ale s najväčšou pravdepodobnosťou odstránite príliš veľa kovu. V tomto príklade je lepšie vložiť 1 kameň so zrnitosťou 320 alebo 400, aj keď nemôžete vložiť nič, len mierne predĺžite čas spracovania.

Na záver, o brúsivách, chcem poznamenať, že ak si nože nevyrábate sami, ale iba brúsite existujúce, potrebujete brúsivo hrubšie ako 400 japonských zŕn (európska norma F280, zrno 36 mikrónov), pre každý prípad. Ale pre práce, ktoré vyžadujú brusivo hrubšie ako 400, je lepšie použiť nie lištu, ale elektrickú brúsku. Takže tyče, ktoré sa bežne predávajú na brúsenie nožov, na to jednoducho nie sú vhodné. Pred brúsením nožov môžu vykonávať iba prípravné práce. A predávajú sa všade len preto, že sú lacné. Bežného kupujúceho nemožno presvedčiť, že potrebujete kúpiť kameň 5- alebo dokonca 10-krát drahší. Najradšej by si vzal tyčinku za dolár a nehrabal sa v zložitosti brúsnych schopností. Normálne brúsne kamene teda nie je pre koho predávať, a preto ich netreba dávať do predaja. Navyše, pre väčšinu predajcov sú brúsky len príbuzným produktom, v ktorom si nerozumejú o nič lepšie ako bežní kupujúci.

Kameň(bar) - brusivo spojené nejakým tmeliacim väzivom. Doma ho získate zmiešaním cementu s kremenným pieskom. Priemyselné kamene sa však vyrábajú zo sofistikovanejších spojív a abrazív. Pre brúsny kameň veľký význam má odkaz, na ktorom sa vykonáva. Napríklad diamantové tyče sa často vyrábajú galvanickým pokovovaním diamantu na kovovej platni. Takéto tyče trhajú kov veľmi agresívne, pretože majú veľmi ostré a veľmi tvrdé diamanty, ktoré silno vyčnievajú. Sú vhodné na vytváranie svahov na doske v procese jej premeny na nôž a na obnovu ťažko zabitého noža. Sú tiež jedinou metódou brúsenia keramických nožov. Pri nadmernom tlaku sa však diamanty môžu vytrhnúť z väzby, čo vedie k plešatosti lišty a strate jej schopnosti ostrenia. Diamanty navyše vyrezávajú do kovu hlboké drážky, ktoré ak nie sú zarovnané, rýchlo sa otupí.

Niektoré brúsivá nie sú veľmi pevné a rýchlo sa otupia, odierajú sa o kov, ktorý je na nich nabrúsený. Aby kamene nestratili svoju brúsnu schopnosť, často sa krehké brúsivá miesia v mäkkej väzbe, ktorá sa postupne obrusuje, čím sa opotrebované brúsivo môže drobiť a obnažiť čerstvé, ešte neopotrebované brúsivo. Takto sa vyrábajú napríklad japonské syntetické vodné kamene Naniwa Professional (predtým Chaucer). Nevýhodou týchto kameňov je však ich rýchly vývoj, čo vedie k stenčovaniu kameňa a tvorbe jamiek na nich, ktoré neumožňujú bežné ostrenie. Výsledkom je, že kamene s mäkkou väzbou, aj keď si zachovávajú svoju abrazívnu schopnosť, potrebujú systematické vyrovnávanie (na skle, inom kameni alebo dokonca na obrubníku cesty). Veľmi tvrdé ocele je dobré brúsiť takýmito kameňmi, pretože sa nikdy neotupia. Tiež nepovedú k odštiepeniu hrany, pretože pod nadmerným tlakom sa zlomí väzba tyče a nie ostrenie ocele.

Silnejšie brúsivá sú často fixované pevným spojivom. Najpevnejšia je keramika. Existujú 2 typy keramického spoja: keramika a sklokeramika (vakuovo hustá keramika). V keramike sa tyče privedú na teplotu, pri ktorej sa hlina začne spekať. A nazývajú sa tyčinky na keramickej väzbe. Sklokeramika sa vyrába pri oveľa vyšších teplotách, pri ktorých sa hlina mení na sklo, vo vákuovom prostredí na odstránenie bublín. Zvyčajne sa neoznačujú ako vitrifikované tyčinky, ale ako keramické tyčinky alebo supertvrdá keramika. Keramické tyčinky sa prakticky neopotrebúvajú, ale ich cena nie je malá a rozsah nie je veľký, pretože nie každé brusivo znesie teplotu skleného prechodu keramiky. V súčasnosti sa do keramických tyčiniek používa korund (oxid hlinitý), ktorý odoláva požadovaným teplotám. Preto sa tyče často nazývajú hliníko-keramika. V sklokeramických tyčiach možno teoreticky použiť aj rubín (druh korundu), zirkón, kubický zirkón, seskvioxid chrómu, karbid bóru, karbid kremíka. Nevýhodou sklokeramiky je jej vysoká tvrdosť. Pri nadmernom tlaku na sklokeramiku na ostrie noža z krehkej ocele sa môžu objaviť triesky. Ak stlačíte príliš jemne, rýchlosť klesne.

Niektoré tyčinky sa vyrábajú s použitím organického spojiva (Venevsky Diamond Plant, Naniwa Super Stone a iné).

Ako nahrubo alebo jemne bude brúsny kameň pracovať, je určené výškou, v ktorej vrchná časť brusiva vystupuje nad zvyšok povrchu tyče, a vzdialenosťou medzi vrcholmi susedných brusív. U syntetických (umelých) kameňov je to takmer vždy určené veľkosťou brúsneho zrna, ktoré ho vypĺňa. V mnohých prípadoch sa však zrná navzájom spájajú a prepletajú (typické pre kremenec), prípadne do seba splývajú (sklokeramika), takže vzdialenosti a výšky závisia od stupňa prerastania (fúzie). V tomto prípade sa hovorí, že kameň sa nebrúsi zrnom, ale štruktúrou.

Pozastavenie- kaša z brusiva a vody (olej). Buď vyvolané z prášku (alebo nagury), alebo vytvorené ako výsledok brúsenia kameňa. Prítomnosť kalu na kameni zvyčajne urýchli ostrenie, ale môže spôsobiť jeho drsnosť pri práci na veľmi tenkých kameňoch. A zhrubnutie suspenzie na tenkých kameňoch vedie k relatívnemu otupeniu hrany (v porovnaní s tým, čo by sa dalo získať na čistom kameni).

Nagura- vulkanický tuf (prírodná nagura), obsahujúci brúsne zrná a veľmi mäkké spojivo, porovnateľné so silou kriedy, v dôsledku čoho sa používa ako závesný kameň. Suspenzia Nagura môže zvýšiť drsnosť a agresivitu tenkého kameňa alebo zvýšiť produktivitu kameňa s rovnakou veľkosťou zrna ako nagura. Kvôli veľmi vysoká cena nagura a to, že len mierne urýchľuje proces, ho mimo Japonska používajú len špeciálni fajnšmekri.

Naguru možno použiť aj na čistenie lišty od upchatia alebo ako samostatnú lištu. Ale v prípade použitia nagury ako samostatnej tyče je jej opotrebovanie veľmi vysoké. Je lacnejšie kúpiť si nové nože ako brúsiť na nagure.

Kal- opotrebovaný kov.

chladiaca kvapalina(chladiaca kvapalina) - Pri ostrení sa používajú 2 hlavné typy chladiacej kvapaliny: olej a voda. Nazývajú sa mazacie-chladiace, pretože pri ostrení, vŕtaní, rezaní materiálov strojmi ako je elektrická brúska, vŕtačka, brúska, mechanická píla a iné dochádza k lokálnemu prehrievaniu vedúcemu nielen k strate vlastností materiálu (kalená oceľ stráca kalenie), ale aj zničenie materiálu a nástroja (lokálne prehriate sklo praskne, diamantové abrazíva sa vznietia pri zahriatí nad 800 stupňov). Je potrebné ochladiť oblasť kontaktu medzi nástrojom a obrábaným povrchom. Na zníženie opotrebovania je tiež potrebné mazať.

Pri ostrení bez použitia obrábacích strojov nezáleží na chladiacej kapacite chladiacej kvapaliny, pretože kritické prehriatie bez vysokých otáčok je nepravdepodobné. Stále je však dôležitá klzkosť.

Vlastne proces brúsenia noža

Ak vyrábate nový nôž z taniera, obrúste ho postupne na kameňoch so zrnitosťou 120 a 240, vytvorte na ňom zostupy a odstráňte toľko kovu, že koniec na každej tyči bude dvakrát tenší (samozrejme, je to jednoduchšie štart na elektrickej brúske). Po 240 kameňoch by koniec mal mať hrúbku rádovo milimeter. Potom výsledný obrobok brúste brúsnym papierom alebo tenšími tyčami, čím získate veľmi tupý nôž.

Na veľmi tupý nôž alebo nôž s poškodeným ostrím, ktoré je potrebné opraviť (ak je ostrie ohnuté, je vhodné ho pred brúsením zarovnať pažbou iného noža alebo musatu, aby nepoškriabal brúsny kameň a napr. nevylomiť), je potrebné vytvarovať reznú hranu kameňom zrnitosti 240-400, čím sa vytvorí olovo. V tomto prípade by sa na okraji mala objaviť otrepa. Tento otrep bude znamenať, že hrana je úplne opracovaná a môžete prejsť na ďalší krok.

Pred prechodom na tenší kameň je potrebné odstrániť otrepy posunutím noža dopredu, ako keby ste rezali žiletkou na koži, na kuse dreva alebo v extrémnych prípadoch na tom istom kameni bez tlaku ( ďalší spôsob, ako odstrániť ostrap, je meniť strany noža pri každom prechode).

Počnúc zrnitosťou 400 je potrebné pri prechode na ďalší kameň alebo po dokončení brúsenia vždy odstrániť otrepy.

Nabrúsením noža na kameni so zrnitosťou 400 získate nôž strednej tuposti, ktorý sa však môže začať neisto holiť. Môžete sa pri tom zastaviť, ale okraj nebude stabilný a rýchlo sa otupí. A ostrosť nestačí na jemnú prácu. Preto odporúčam prejsť na 800 zrnitosť.

Zrnitosť 800 je kameň na brúsenie nie veľmi ostrého noža. Po prijatí a odhrotovaní tohto kameňa je výsledkom nôž, ktorý sa holí neisto a má pomerne odolné ostrie. Mnohým kuchynským nožom to stačí, keďže po ich narezaní na platničku dôjde k jej otupeniu bez ohľadu na tvrdosť ostria (tvrdosť platní je oveľa vyššia ako tvrdosť ocele). Ak sa však nôž používa len na rezanie na drevených doskách, alebo ide o dláto, ktoré vyžaduje najvyššiu ostrosť a odolnosť, treba brúsiť na kameni zrnitosti 1500.

Zrnitosť 1500 je limit pre klasický európsky kuchynský nôž (nie však pre dláto a hobľovaciu čepeľ). Po odstránení otrepov sa bude nôž dobre holiť bez poškriabania, paradajky sekať bez drvenia a bude dobré držať ostré.

Ak to však nestačí, naostrite na lište so zrnitosťou 3000 a viac. Výsledkom je, že môžete na pokožku pôsobiť pastou GOI. Koža by však nemala voľne visieť. Vďaka svojej mäkkosti sa pod okrajom prehýba. V koži sa vytvorí otvor, ktorý dáva ostriu noža veľký polomer a tým ho otupuje. V ideálnom prípade by mala byť pokožka pevná a zlepená drevená základňa aby ste dostali kožený brúsny kameň.

V iných záležitostiach, po kameňoch so zrnitosťou 10 000 a viac, nie je potrebná kožená tyč. Ale tieto kamene musia byť dokonale vyleštené. Kvôli zložitosti tejto úlohy a vysokým nákladom na jemnozrnné kamene mnohí uprednostňujú kožu.

Ak chcete rýchlo zaostriť, musíte si vziať správnu lištu. Napríklad diamant so zrnitosťou 60 dodá tanieru tvar noža za minútu, kým jemnozrnný korundový blok to nezvládne za hodinu. Preto je veľmi dôležité zvoliť správnu zrnitosť a agresivitu pre konkrétnu úlohu. Hrubé lúpanie tvrdých ocelí môžete urýchliť diamantom. Pre mäkké ocele podľa priority: korund, karbid bóru, karbid kremíka. Je dobré použiť systém ostrenia. To nielen spresní prácu, ale aj odstránením nepotrebného spracovania, zníži časové náklady.

Neodporúčam snažiť sa získať neviditeľnú hranu veľkým brusivom. Najmä diamant. Hrubé brusivo vytvára hlboké ryhy. Ak tieto drážky po nabrúsení zostanú, nôž bude perfektne rezať, ale aj rýchlo sa otupí, pretože sa vylomia zuby vytvorené drážkami. Okrem toho môžu hlboké drážky viesť k prasklinám a trieskam.

Aby sa z noža neodstránil prebytočný kov, pri abrazívach od zrnitosti 200 a hrubších je lepšie nerobiť na konci zostupy tenšie ako 1 milimeter a nebrúsiť ostrie, ak si to nevyžaduje úpravu.

S tyčou s japonskou zrnitosťou 400 môžete sklony upraviť na 0,8-0,4 milimetra a vytvarovať reznú hranu tak, aby jej koniec nebol viditeľný voľným okom.

Hrana nie je nikdy dokonalá, pozostáva z čiary s hrúbkou jedného atómu. Na okraji sú tisíce alebo dokonca milióny atómov. Tvoria zaoblený okraj. Čím menší je polomer tohto zaoblenia, tým ostrejší nôž. Ale brusivo vždy vytiahne kovové častice pri pohybe od okraja a pri pohybe k okraju ich zatlačí dovnútra. Veľkosť týchto častíc je porovnateľná s veľkosťou zŕn. V dôsledku toho, ak idete na okraj s hrubým kameňom, zanechajú zuby s pomerne ostrými vrcholmi a tupými základňami. Aby ste zvýšili ostrosť, musíte najskôr obrúsiť tieto zuby na základňu, čím sa nôž zmenší. Čím tenšie je brúsivo, tým tenšie budú horné časti zubov aj ich spodky. Čím menší je polomer ostria a tým je nôž ostrejší. Preto, aby ste nezmenšili veľkosť noža, nemusíte ísť na hranu hrubým kameňom. Musíte ísť na hranu s lištami, ktoré poskytujú prijateľnú ostrosť, na ktorých v zásade môžete dokončiť ostrenie (napríklad nôž reže celkom dobre pri zrnitosti 400).

Nôž sa bude dať ľahko rezať aj pri veľkých uhloch ostrenia, ak je opracovaný na veľmi malom kameni. Vďaka veľkému uhlu sa pri zrážke s pevnými časticami mierne zasekne (tupie) a vďaka povrchovej úprave na tenkom kameni a malým rozmerom zubov sa zuby pri rezaní menej vylamujú (tupenie noža). Ak teda nastavíte nôž do pomerne tupého uhla, ale budete sa s ním hrať na tenkých kamienkoch, získate nôž, ktorý nareže mrazené mäso a rybie kosti bez lemovania a bez straty ostrosti, no zároveň dobre nareže paradajky. Na tieto operácie je samozrejme lepšie mať rôzne nože. Tenké kamienky však zvýšením času stráveného brúsením nielenže zvyšujú odolnosť noža, kompenzujú čas strávený, ale zvyšujú aj jeho všestrannosť. Nože s tupým uhlom sa začínajú vyrovnávať s jemnými úlohami a nože s ostrý uhol menej sa bojí hrubej práce.

Pri pokuse o zvýšenie odolnosti hrán je dôležité nepreháňať to. V našich kuchyniach dominujú nože z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele. Napríklad hojne používané nože Tramontina s drevenou rukoväťou majú tvrdosť 52 HRC. Pri ostrení takého noža na zrnitosť 10 000 je ostrie oveľa tenšie ako vlas, tenšie ako akákoľvek fólia. S takou hrúbkou a takou mäkkou oceľou sa ohýba a vyhladzuje takmer od závanu vetra. Ak budete rezať tlakom, nôž bude dobre rezať a holiť (až kým sa neohne ostrie). Ale ak striháte ťahaním, kvôli hladkosti sa to bude šmýkať (mydlo). A ukazuje sa, že ten istý nôž, nabrúsený na zrnitosť 1500, lepšie reže ťahom kvôli pomerne veľkej pílke na ostrí, ktorá je odolnejšia proti prelešteniu. A brúsenie až 10 000 zŕn si vyžaduje veľa času. A je ťažšie kontrolovať takéto jemné ostrenie, pretože kvôli mikroskopickým rozmerom už nie je na pohľad ani na dotyk jasné, či je hrana dobre opracovaná iným brusivom. Ale ukazuje sa, že zbytočne premárnený čas a tak ďalej počiatočná fáza nôž krája lepšie. Navyše musíte brať do úvahy závit na doštičkách, ktorý zabíja ostrenie jedným pohybom. Takže v každom konkrétnom prípade si treba určiť svoju rozumnú hranicu a nie bezmyšlienkovite brúsiť až 20 tisíc zrniečok kameňom Suehiro Gokumyo GMN200 za 250 dolárov len preto, že to niekto napísal na nejakom fóre.

Dôležité je, že pri brúsení na tenkých kamienkoch, aby sa predišlo ovíjaniu hrany kovom a tvorbe kráterov, je potrebné nožom pohybovať špičkou v smere jazdy, alebo aspoň špičkou v smere jazdy. tiež (teda ako posledná možnosť, pokiaľ nie je inak nepohodlné brúsiť tam a späť). Na hrubých kameňoch je tiež lepšie posunúť hrot dopredu, aby sa rýchlo odkryl stred (okraj). Po dokončení brúsenia na hrubých kameňoch však môže byť užitočné urobiť niekoľko pohybov hrotom zo smeru jazdy, aby ste odlomili mikrootrepy.

Časové náklady

Pri správnom výbere tyčí zaberie nabrúsenie aj silne zabitého noža na žiletkovú ostrosť aj bez ostriaceho systému len pár minút.

Nepočúvajte ľudí, ktorí brúsia nôž z práškovej ocele s tvrdosťou takmer ako diamant na japonskom vodnom kameni alebo Arkansase. Diamanty ostria diamanty!

Chcete stráviť týždeň ostrením?

Chcete potom niekoľko hodín vyrovnávať tyče na skle práškovým karbidom kremíka?

Chcete minúť niekoľko platov na neproduktívne bary?

Ak áno, naplno, prírodné kamene, japonskí vodníci... a buďte trpezliví.

Iní guruovia ponúkajú, že všetko nabrúsia benátskymi diamantmi na organickej väzbe. Možno ich pochopiť: prečo sa v našej technologickej dobe držíme technológií doby kamennej? Dole s prírodnými kameňmi, dolu s príliš problematickými japonskými vodákmi! Pár minút a nôž je ostrejší ako žiletka!

Ale drahé. A popravde, rezná schopnosť a odolnosť noža proti otupeniu nebude dokonalá.

Pre tých, ktorí nie sú pripravení minúť polovicu platu na brúsne kamene, nie je nemenej technologické riešenie: diamanty na galvanickej väzbe na hrubé ostrenie, elektrokorund, karbid bóru a karbid kremíka v strede dráhy (ale jemnejšie zrnité diamanty sú tiež možné), alumoceramické alebo prírodné kamene v konečnej fáze.

Teda kombinácia rôznych typov, ktoré sú najvhodnejšie pre konkrétne prevádzky.

Rýchlosť je približne rovnaká. Cena je oveľa nižšia. Namiesto karbidov možno použiť kamene z rôznych druhov korundu. Trochu pomalšia práca, trochu častejšie aktualizovať kamene, ale veľmi lacné! Hlavná vec je správna zrnitosť, správny krok a neodstraňovať prebytočný kov, nesnažiť sa získať hotovú hranu na príliš drsnej tyči. Keď sa koniec okraja stenčuje, prejdite na tenší kameň. Nemusíte odstraňovať prebytok, nemusíte tráviť čas a brúsiť nôž.

Rozdelenie brúsnych kameňov podľa typu chladiacej kvapaliny

Keďže existujú 2 hlavné typy chladiacej kvapaliny (olej a voda), je zvykom okrem typu spojiva, typu brusiva a pôvodu (prírodné alebo syntetické) deliť brúsky na olejové a vodné. Vodné tyčinky nie je potrebné navlhčiť destilovanou vodou. Tak ako je olej naplnený rôznymi prísadami na rôzne účely, aj voda môže obsahovať „aditíva“. Na ostrenie vám postačí nie príliš špinavá voda z kohútika alebo nádržky. Aby sa znížila jeho prchavosť z povrchu tyče (ručným ostrením) a zvýšila sa schopnosť udržať kal nad vodou, môže sa do neho pridať glycerín. Na zníženie absorpcie kalu je možné do tyčinky pridať čistiaci prostriedok. Tieto prísady nezmenia podstatu chladiacej kvapaliny: voda s "aditívami" zostane vodou.

To isté možno povedať o oleji: zriedený olej alebo olej s nečistotami nemení svoju podstatu. Navyše slovo „olej“ by sa v tomto prípade malo chápať širšie, ako sú obvyklé predstavy o ňom. Po prvé, olej sa skladá z esterov mastných kyselín a napríklad kyselina olejová je ako keby olej výborným chladivom a po druhé namiesto oleja môžete použiť akúkoľvek olejovú alebo mydlovú tekutinu, či už je to petrolej, glycerín alebo napr. aj saponát (pre nedostatok lepšieho).

Samozrejme, brúsky nemusia byť použité presne s typom chladiacej kvapaliny odporúčanej výrobcom. To sa však nezaobíde bez negatívnych dôsledkov: Arkansas na vode sa upchá kalom a prestane sa brúsiť, sovietska tyč z karbidu kremíka bude až do konca dní špinavá olejom absorbovaným do nej. Preto je lepšie používať tyčinky podľa predpisu lekára. A ak sa tak stane, odhalia sa vlastnosti tyčí: vodné tyče vyžarujú suspenziu pozostávajúcu z voľne sa valiaceho brusiva. To spôsobuje ich väčšie opotrebovanie (ako pri použití s ​​olejom), no rýchlejšie sa ostria. Na jemnozrnných kameňoch sa objavuje ďalšia vlastnosť: jemnozrnné olejové kamene dávajú presné ťahy, vyhladzujú kov okolo nich a tým vytvárajú zrkadlový efekt. Na rozdiel od nich u vodných kameňov tvorbe čistých ťahov a vyhladzovaniu bráni vankúš odpruženia, ktorý preruší kontakt lišty s upravovaným povrchom a zanechá vlastné krátke ťahy a matný efekt.

Nakoniec kamene vo vode vo všeobecnosti fungujú rýchlejšie, zatiaľ čo kamene v oleji majú za následok rýchlejší povrch s vysokým stupňom odrazu a agresívnejšie ostrie(kvôli ostrejším ťahom po nej, čo je dobré pre nože, ale zlé pre žiletky). Túto schopnosť využívajú remeselníci: po práci s nožom na vodnom bloku s vodou ho dokončia nasucho, aby dosiahli priemerný výsledok medzi olejom a vodnými kameňmi.

Existujú tyče, ktoré sú umiestnené ako tyče pre suchú prevádzku. Patrí medzi ne vákuovo nepriepustná keramika a diamanty na organickej alebo galvanickej väzbe, ako aj Naniwa Super Stone. Avšak len olejová vákuovo tesná keramika môže byť chránená pred upchávaním kalom a galvanicky pokovované diamantové platne strácajú rýchlosť, ak sa kal nevymyje vodou. Výsledkom je, že diamanty a Naniwa Super Stone fungujú lepšie s vodou ako suché a mali by byť klasifikované ako vodné tyčinky, zatiaľ čo vákuovo nepriepustná keramika funguje lepšie s olejom a mala by byť klasifikovaná ako olej.

Pre konvenčné nože a nože vyrobené z ocele podliehajúcej hrdzi, je lepšie použiť olejové kamene. Pre nože so škandinávskymi sklonmi je pri ostrení bez mikrododávky lepšie použiť vodné kamene, pretože široké svahy plávajú na oleji, takmer bez dotyku okraja. Ak musíte na scandispos použiť olejový kameň, namiesto oleja je lepšie použiť buď saponátový roztok, alebo veľmi riedky olej či kerazín. Vo všeobecnosti sú vodné kaini všestrannejšie. Niektoré ocele však môžu pri dlhom ostrení hrdzavieť.

Nebrúsiť diamantové tyčinky na galvanickú väzbu mäkkých ocelí. Diamanty sa zaryjú hlboko do ocele a postupne sa vylamujú z tyče. Diamantové brúsky sú určené na ostrenie veľmi tvrdých ocelí, ktoré kĺžu po bežných tyčiach bez ostrenia.

Nebrúste veľmi tvrdé ocele, ako sú dláta a rýchlorezáky, pomocou tyčí na tvrdých spojoch, ako je vákuovo nepriepustná keramika. Brúsivo sa postupne otupí, ale lišta sa nebude sama obnovovať, takže lišta rýchlo stratí svoju brúsnu schopnosť. Hlinito-keramické tyče môžu slúžiť bez opotrebovania po dlhú dobu za predpokladu, že na nich nie sú nabrúsené veľmi tvrdé ocele, aby sa nestali nepoužiteľnými. Vákuovo tesné keramické brúsky sú veľmi dobré na brúsenie relatívne mäkkých nerezových ocelí, s tvrdosťou do 58 (môžete brúsiť a oceľ je trochu tvrdšia, ale čím je oceľ tvrdšia, tým bude lišta viac vyhladená).

Japonské syntetické vodné kamene a ich náprotivky s mäkkou väzbou sú vhodné pre väčšinu ocelí. Mnohé z nich sa však pomerne rýchlo opotrebujú (aj keď existujú aj tyčinky na pomerne tvrdej väzbe). Toto vymazanie spôsobí obnovenie brusiva. Namiesto tupého sa na povrchu objaví nové, ostré brusivo. To je dôvod pre všestrannosť týchto tyčí: ostria akúkoľvek oceľ, pretože sú neustále aktualizované. Vďaka rýchlej obnove sa kamene nezanášajú. Ale brúsenie stráca svoj tvar, vyžaduje zarovnanie a postupne sa spotrebuje. Nákup nových kameňov, ktoré nahradia opotrebované, je trochu drahý a vyrovnávanie tých, ktoré stratili svoj tvar, je problematické. Čo je však najhoršie, mnohé zo značkových japonských kameňov sú náročné na podmienky sušenia a môžu pri nich prasknúť rýchle schnutie. Udržať ich vlhké, ako je to zvykom pri ruských kameňoch, je pre mnohých tiež nemožné, keďže najdrahšie japonské syntetické kamene sa vyrábajú na postupne sa prehýbajúcej magnéziovej väzbe. To znamená, že pri kúpe japonského syntetického kameňa musíte veľmi dobre pochopiť, ako pracovať s týmto konkrétnym kameňom, ktorého spôsoby využívania sa môžu veľmi líšiť od spôsobov využívania iných kameňov (vrátane kameňov tej istej spoločnosti, ale z inej série). Pozor si treba dávať najmä na tyče nalepené na stojane. V dôsledku rozdielu v stupni deformácie pri napučiavaní a rozdielu v rýchlosti napučiavania-schnutia majú tyče prilepené k podperám tendenciu praskať.

Na japonských vodných kameňoch podobných Naniwa Professional (predtým Chaucer) nemôže byť zhoda. Na jednej strane sú univerzálne a všetko vybrúsia. Na druhej strane je potrebné ich namočiť, ale potom veľmi opatrne vysušiť, aby neochabli a nepopraskali. Očividne nie sú také dobré ako drahé. Netreba dodávať, že ak brúsny papier nalepený na kus drevotriesky odolnej voči vlhkosti stojí 4 500 jenov! Na hrubú prácu majú často horší výkon ako neopotrebiteľné a lacnejšie benátske diamanty (a ešte viac diamanty na galvanickej väzbe) a na jemnú prácu majú nižšiu kvalitu ako dobré vzorky prírodných kameňov.

Ale kúpiť Japonca je jednoduchšie ako dobrého. prírodný kameň. Prírodné ložiská sú vyčerpané a japonských syntetických látok je nevyčerpateľné množstvo.

Prírodné kamene majú rôzne vlastnosti, a všeobecné odporúčanie na nich č. Sú 2 typov: niektoré sú v skutočnosti skamenené bahno s prímesou oxidu kremičitého. Kde je oxid kremičitý abrazívom a kal je spojivom. Tieto prírodné kamene nemajú zásadné rozdiely od syntetických. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia o nepoužiteľnosti koncepcie zrnitosti na prírodné kamene, oxid kremičitý funguje podľa zrnitosti, bez ohľadu na to, ako bol kameň pôvodne vyleštený. Len majte na pamäti, že sila oxidu kremičitého je oveľa nižšia ako sila syntetických brúsiv a rýchlo sa brúsi, čím poskytuje jemnejšie brúsenie. Tieto kamene fungujú tak, že uvoľňujú suspenziu. Ostatné kamene, najmä kremence (čierny tvrdý Arkansas a Arkansas priesvitný), sú prakticky čistým oxidom kremičitým, ktorého kryštály zrastené. Ich zrnitosť nie je určená ani tak veľkosťou kryštálov, ako stupňom vyleštenia kameňa.

Kremence majú jedinečné vlastnosti. Nie sú namontované lepidlom, ale časom. Umelé rozmnožovanie bude trvať milióny rokov.

V dôsledku toho by každá prírodná tyčinka mala mať svoje vlastné odporúčania. Osobne však nevidím zmysel v používaní prírodných kameňov pod zrnitosťou 1500. Diamant, karbid kremíka, oxid hlinitý (korund) a často karbid bóru fungujú rýchlejšie a sú lepšie na rýchle odstraňovanie kovov.

Diamantové tyče Venev na organickom spojive sa ukázali ako odolné voči opotrebovaniu a ostria akúkoľvek oceľ. Neodporúčal by som s nimi však brúsiť mäkké ocele, aby sa nezvyšovalo ich opotrebovanie (pretože diamanty nie sú o nič menej ostré ako diamanty na galvanickom spoji a navyše, zapadnuté do mäkkého kovu, sa dajú z väzby vytrhnúť) . Výrobcovia okrem toho uviedli, že na jemných abrazívach, niekde od 1 mikrónu (asi 10 000 zrnitosti), sa prášok môže nekontrolovateľne zhlukovať, vytvárať zrazeniny v tyčinke a zanechávať na ošetrenom povrchu hrubé škrabance. Vynára sa teda otázka, či bude 10 000. diamantová tyčinka s organickou väzbou poskytovať dostatočnú čistotu leštenia? A vo všeobecnosti nie je táto choroba charakteristická pre iné umelé tyčinky? Poskytnú syntetické kamene so zrnitosťou 10 000 čistotu dobrého prírodného kameňa? Súdiac podľa skutočnosti, že veľké inklúzie sa niekedy nachádzajú aj v drahých japonských syntetických kameňoch, výrobcovia umelých tyčiniek sa tohto problému nemôžu úplne zbaviť.

Zhrnutím informácií na pruhoch môžete ponúknuť možnosti:

1. Správny výber prírodných kameňov;
2. sada japonských vodných kameňov;
3. Venev diamanty na organickej väzbe;
4. kombinácia galvanizovaných diamantov pre tvrdé ocele a keramiky pre zvyšok.

Možnosti sú uvedené v poradí podľa nákladov a starostí so starostlivosťou o tyče (potreba vyrovnávať a brúsiť). Starostlivosť o vodné kamene je však často problematickejšia ako o prírodné. Zároveň môžu byť japonské vodárenské spoločnosti nahradené lacnejšími analógmi a urobiť túto možnosť najlacnejšou, ale stále veľmi problematickou.

Rýchlosť práce na každej z týchto možností závisí od spracovávaného kovu, ale vo všeobecnosti je možnosť 3 najrýchlejšia a možnosť 4 je v rýchlosti len o niečo nižšia. Po diamantoch, dokonca aj Venevských, je však lepšie dokončiť s menej krutým brusivom. Napríklad nabrúsením noža s tvrdosťou nad 61 galvanizovaným kameňom na zrnitosť 800-1500 získate dobrú odolnosť na 1500-3000 tyčinkách oxidu hlinitého (korund) na relatívne mäkkom spoji. A potom, pre maximálnu trvanlivosť, prineste dobrý prírodný kameň zrnitosti 5000 a viac. Teda ako maximálna rýchlosť, tak aj maximálna kvalita, a veľmi malá cena(cena v porovnaní so sadami buď z čistých benátskych bio tyčiniek, alebo z japonskej kvalitnej syntetiky, prípadne z prírodných kameňov). Pokus ešte viac znížiť cenu sady kameňov povedie buď k strate rýchlosti (ostrenie len na lacných tyčiach z oxidu hlinitého), alebo k strate kvality (ostrenie len na galvanicky pokovovaných diamantoch), prípadne k strate oboje naraz.

Na druhej strane pri kuchynských nožoch rýchlosť väčšinou nie je dôležitá. A na kvalite nezáleží, ak nôž hneď hodíte do drezu, kde sa pretlačí údermi o iné nože, vidličky a taniere. A potom sú celkom vhodné lacné tyče z oxidu hlinitého. A zrnitosť 1500 je prehnaná. Brúsiť takéto nože kameňom tenším ako 800 je strata času. Stabilita hrán bude stále ohrozená neopatrným zaobchádzaním. Len ak je postoj k nožu opatrný, má zmysel ho dolaďovať.

Nemali by ste kupovať tenké benátske diamantové tyčinky s nízkym percentom plnenia. Po vykonaní možnosť rozpočtu, presadzujú to manažéri závodu Venev s argumentom, že ani rýchlosťou práce, ani kvalitou nie sú jemnozrnné tyčinky s nízkym obsahom diamantov horšie ako tyčinky so 100% náplňou. Kvôli nízkej hustote diamantov však každý jednotlivý diamant počas prevádzky zažíva väčší tlak a zarezáva sa do kovu silnejšie ako pri 100% plnení, čím je spracovanie hrubšie. Tyčinky so 100% náplňou teda fungujú presnejšie. A ak sa vám zdajú príliš drahé, potom je lepšie premýšľať o galvanizovaných diamantoch alebo iných abrazívach.

Ak chcete získať vizuálne znázornenie rozdielu vo výplni, stlačte 4 kolíky medzi prsty, aby ste vytvorili mini hrebeň a poškriabate si ním ruku. Môže to byť dokonca príjemné. Potom skúste poškriabať jedným nechtom. Asi to nebude nič príjemné. To je rozdiel medzi 100% a 25% Benátskymi tyčinkami. 25 % tyčami poškodíte kov! Diamanty samozrejme nevytŕčajú z lišty ako pribité a efekt nie je až taký hrozný, no napriek tomu 100% lišta brúsi rýchlejšie a lepšie.

Od 8 000 zrnitosti sa tyče nebrúsia, ako hladia kov (na to však musia byť dobre vyleštené, inak budú pracovať oveľa hrubšie, ako naznačuje ich zrnitosť). Ak teda nepotrebujete zrkadlový povrch, potom nepotrebujete tyče s vysokou priľnavosťou. Nebrúsia. Ich úlohou je vyrovnať najmenšie nerovnosti, ktoré urýchľujú otupenie noža.

Okrem výberu typu tyče má veľký význam správny výber zrnitosti. Ak nôž prestal krájať paradajky, ale dobre ich krája, musíte ho začať brúsiť zrnitosťou asi 1500. Ak nôž nekrája paradajky dobre - zrnitosť 800. Ak nôž reže veľmi zle - zrno 400 a hrubšie. Nie je potrebné začať brúsiť mierne tupý nôž hrubou lištou. Nedosiahnete teda väčšiu ostrosť ani rýchlosť, ale väčšie opotrebovanie noža. Je lepšie brúsiť ocieľku o niečo dlhšie tenkou lištou, ako zbytočne brúsiť ocieľku hrubou. Navyše, vyhladzovanie brázd z hrubého kameňa môže trvať dlhšie ako brúsenie priamo na jemnom.

Veľký význam má aj tvrdosť spoja a hustota obsahu abrazívnych častíc. Pevná tyčinka nestráca častice a ak sa častice odrežú vrchnú časť, zníži sa abrazivita. V drsných fázach to negatívne ovplyvňuje rýchlosť. Ale v stredných štádiách, najmä pri vysokej hustote častíc, sa môže použiť na výrobu tyče s relatívne hrubým zrnom, ktorá poskytuje hladší povrch. Toto sa niekedy používa na to, aby Translucent alebo cermet poskytli jemný povrch britvy. To isté sa často používa natieraním rôznych strán kameňa na prášky rôznych veľkostí zŕn, aby sa na jednej strane rýchlo naostrili a na druhej strane jemne skončili. ale túto funkciu treba brať do úvahy pri výbere kameňov. Napríklad po tvrdom kameni pri zrnitosti 800 bude nôž ostrejší ako po mäkkom pri 1500, hoci ťahy po 1500 budú tenšie, povrchová úprava a odolnosť budú vyššie. V tejto súvislosti sa často hovorí, že nemožno porovnávať zrnitosť prírodného kameňa (zvyčajne s vysokou tvrdosťou a rýchlo brúsiteľným a leštiteľným brusivom) alebo sklokeramiky so zrnitosťou syntetického kameňa. Toto je však zjednodušený prístup, ktorý narúša pochopenie fyziky procesu. Vo všeobecnosti sa rôzne kamene z hľadiska zrnitosti vôbec nedajú porovnávať. Mäkký kameň z oxidu hlinitého bude fungovať úplne iným spôsobom ako tvrdý diamant s rovnakou zrnitosťou. Charakter dielu dodá aj tvrdý kameň z karbidu kremíka. A na mäkkom kameni z karbidu kremíka získate 4. možnosť. A to všetko s rovnakou zrnitosťou. Zrnitosť je len jedným zo smerníc pre brúsnu schopnosť. Tvrdosť väzby je ďalším meradlom. Mäkké kamene s rovnakým typom brusiva pracujú rýchlejšie, zatiaľ čo tvrdé kamene poskytujú väčšiu ostrosť. Ak teda rýchlosť opotrebovania nie je kritická, v počiatočných štádiách sa uprednostňujú mäkké kamene. A na záver sú lepšie tvrdé. Napríklad nabrúsenie žiletky na zrnitosť 3000 je dobré na mäkkých a potom prejdite na tvrdé. Kuchynský nôž, na ktorom nebudete tráviť veľa času, môžete opracovať na tvrdom kameni so zrnitosťou 1000. Môže však byť ostrejší ako zrnitosť 3000 na drahom, ale mäkšom japonskom vodnom kameni. To znamená, že výberom správnej tvrdosti môžete získať lacnú súpravu na ostrenie, ktorá dáva rovnakú ostrosť ako veľká a drahá súprava kameňov s neúspešne zvolenou tvrdosťou (ale nezabudnite, že tvrdosť väzby spôsobuje upchávanie).

Hustota častíc je takmer vždy tým lepšia, čím viac. Iba ak potrebujete uvoľniť povrch, nízka hustota sa stáva užitočnou.

Kremeň V prírode je široko rozšírený vo forme piesku, pieskovcov, kremencov atď. Má relatívne nízku abrazívnu schopnosť a pevnosť a prakticky sa nepoužíva v syntetických brúsnych kameňoch. Kremeň je brusivo používané na brúsenie bridlice, čo je skamenená hlina zmiešaná s kremenným prachom (oxid kremičitý). Robí dobrú prácu s klasickými oceľami. Ale nie je účinný pre prášok.

korund(Elektrokorund) vzhľadom na relatívne nízku abrazivitu vďaka zaoblenému tvaru zrna (čiastočne kompenzovaný legovaním a napr. chrómový elektrokorund - technický rubín - má ostrejšie hrany), neodstraňuje veľmi efektívne tvrdý kov pri normálne tlaky. Ale s vysokou pevnosťou (napríklad vo vzťahu ku krehkému karbidu kremíka) si zachováva svoju abrazivnu schopnosť po dlhú dobu. Pri použití na jemnozrnných, tvrdo spájaných tyčiach vytvárajú lacné tyče odolné voči opotrebovaniu. A pri použití na hrubozrnných tyčiach umožňuje zvýšiť rýchlosť spracovania mäkkých ocelí zvýšením tlaku (pri hrubom spracovaní je zvýšenie tlaku prijateľné, ale karbid kremíka by sa drobil, čím by sa zabránilo zvýšeniu rýchlosti). Vo všeobecnosti sú korundové kamene najnáročnejšie a zvyčajne sa používajú na ostrenie nožov z nehrdzavejúcej ocele.

Carborundum(v preklade ho možno označiť ako "zelený uhlíkový kameň" alebo karbid silikónu), ktorý má strednú abrazivitu a nízku cenu, používa sa v brúsnom papieri a brúsnych práškoch, čo umožňuje pomerne efektívne odstraňovať kovy rôznej tvrdosti a viskozity. Bojí sa však tlaku a zrúti sa na malé častice, čím stráca schopnosť rýchleho odstránenia. Preto sa v hrubých operáciách často nahrádza lacnejším korundom, čo umožňuje zvýšiť rýchlosť spracovania zvýšením tlaku. Vďaka nízkej deformačnej pevnosti sa pri obrábaní húževnatých ocelí rýchlo opotrebováva. A napriek všeobecnej všestrannosti karbidu kremíka je praktickejšie používať elektrokorundové tyče na ostrenie nerezových nožov. Rýchle opotrebovanie karbidu kremíka (ako aj oxidu kremičitého) má však pozitívny vplyv na jemnozrnné tyčinky: brúsenie na suspenzii získanej deštrukciou kryštálov poskytuje čistejší povrch. Preto jemnú konečnú úpravu a brúsenie, ceteris paribus, je najlepšie robiť nie na oxide hlinitom, ale na karbide kremíka alebo na oxid kremičitý – kremeň.

Karbid bóru podľa tabuľky má dosť vysokú abrazivitu. Treba si však uvedomiť, že ide o ukazovateľ množstva obrúseného skla pri opotrebovaní 1 gramu voľne sa valiaceho brusiva (v pomere k množstvu skla vymazaného rovnakou masou diamantov). Keďže karbid bóru je ľahký, v 1 grame bude jeden a pol krát viac abrazívnych častíc ako elektrokorund. Preto pri porovnaní rýchlosti 2 bary rovnakej veľkosti, z ktorých jeden je karbid bóru a druhý oxid hlinitý, by relatívna abrázia tyče z karbidu bóru mala byť teoreticky jeden a pol krát menšia, ako sa očakáva z tabuľky. Okrem toho, schopnosť obrusovať veľké množstvo skla pre karbid bóru nie je daná ani tak jeho reznou schopnosťou, ako jeho odolnosťou proti opotrebovaniu, ktorá je viac ako 2-krát vyššia ako odolnosť elektrokorundu proti opotrebovaniu. Karbid bóru sa dlhšie neopotrebováva, vďaka čomu prevyšuje elektrokorund v „relatívnej abrazívnej schopnosti“. V skutočnosti, ak porovnáme dobu opotrebovania abrazív a získaný výsledok, rýchlosť karbidu bóru bude nižšia ako rýchlosť elektrokorundu. Stáva sa to preto, že pri drvení karbid bóru nedáva ostré hrany. Má však vysokú pevnosť a dlhodobo si zachováva špecifikovanú abrazivitu. V dôsledku toho sa zvyčajne nepoužíva v tyčiach, kde by prekonal lacnejší oxid hlinitý iba v odolnosti proti opotrebeniu, ale vo forme práškov a pást na dokončovacie rezné nástroje vyrobené zo supertvrdých materiálov, ako sú karbid volfrámu a zliatiny karbidu titánu (kde korund a karborundum by sa rýchlo opotrebovalo). Karbid bóru je však možné použiť v tyčiach pre mäkké ocele, ktoré možno spracovávať bez otupovania. Vďaka vysokej odolnosti karbidu bóru proti opotrebeniu sú takéto tyče logické na veľmi tvrdom spoji. V dôsledku tvrdosti, zrna a väzby sa získajú brúsky veľmi odolné voči opotrebovaniu. To však vytvára problém upchávania, pretože vrstva zanesená kalom sa sama nedrobí. Preto pri použití tyče z karbidu bóru s tvrdým spojivom je potrebné dbať na to, aby sa zabránilo upchávaniu, a ak k nemu dôjde, tyčinku osviežte vyčistením alebo odlúpnutím upchatej vrstvy. Práve tieto ťažkosti a obmedzenie na mäkké ocele viedli k neobľúbenosti tyče z karbidu bóru. Ak sú však dostupné iné typy tyčí, tvrdo spájané tyče z karbidu bóru možno použiť na miernejšie ocele, aby sa znížilo celkové opotrebovanie tyče a tým sa z dlhodobého hľadiska znížili náklady na ostrenie. Navyše vďaka kombinácii vysokej tvrdosti a guľatosti karbid bóru odstraňuje kov rozstrapkaný hrubým abrazívom a zanecháva hladký povrch. To vám umožní začať brúsiť ihneď po hrubovaní, čím sa skráti čas strávený ostrením a zníži sa potreba použitia stredne zrnitých kameňov.

Skúsenosti ukazujú, že karbid bóru je účinný na ocele do 55 HRC. To znamená, že funguje dobre na takmer všetkých lacných nerezových nožoch, vrátane lacnej série Tramontina. Ale na Tramontina Professional Master a drahších nožoch Tramontina jeho účinnosť výrazne klesá. To znamená, že v závislosti od vašich nožov to môže byť buď večná, nezničiteľná lišta, alebo zbytočná lišta.

diamant(väčšinou syntetické), majúce vysokú tvrdosť a pevnosť, reže kov ako plastelínu. Kvôli vysokým nákladom sa na získanie tyče zvyčajne nanáša na platne s najtenšou vrstvou. Ale z tejto vrstvy sú zrnká diamantov vyťahované viskóznymi oceľami. Preto je najvhodnejšie použiť na opracovanie veľmi tvrdých ocelí a keramiky, ktoré sa ťažko spracovávajú inými brusivami.

Elbor(kubický nitrid bóru) je takmer taký tvrdý ako diamant. Okrem toho má dobrú chemickú odolnosť a odoláva vyšším teplotám ako diamant, čo umožňuje jeho použitie na rýchle rezanie a brúsenie, čím sa výrazne zvyšuje rýchlosť spracovania na obrábacích strojoch. o ručné spracovanie, kde nie je č vysoké teploty, nedochádza ku kontaktu s agresívnymi médiami, nemá žiadne špeciálne výhody oproti diamantom, a preto vzhľadom na cenu prevyšujúcu cenu syntetických diamantov a nízku brúsnu schopnosť nie je použitie v brúsnych kameňoch ekonomicky opodstatnené.

Značenie brúsnych kameňov ruskej výroby

A - elektrokorund

C - karbid kremíka

V - keramická väzba

B - bakelitová väzba

Chcem poznamenať, že výrobcovia benátskych diamantových tyčí tvrdia, že zrno 1 mikrometra zodpovedá 12-15 000 japonských zŕn. Ale nie je. Zrnitosť 12-15 tisíc je už zlomok mikrometra. Čo sa týka tyčiniek, tvrdenie venevských výrobcov môže byť pravdivé, keďže v 1/0 tyčinke je veľkosť častíc menšia ako 1 mikrón, čo znamená, že tyčinka môže mať skutočne 12-15 tisíc zŕn.

Chcem tiež poznamenať, že typ vykonaných operácií je uvedený podmienečne, pretože každý si sám určí, ktoré brúsenie je pre neho dobré a ktoré je hrubé. Okrem toho je možné zmenou typu brusiva, typu maziva a tlaku zvýšiť úber kovu u jemnozrnných tyčí alebo dosiahnuť jemnejšiu prácu od hrubozrnných tyčí. Vykonané operácie sú teda uvedené len pre približnú predstavu účelu brusiva danej zrnitosti.

Vo všetkých popisoch používam japonský systém, keďže takmer nikto neudáva veľkosť zŕn v mikrónoch a japonský systém zrnitosti je úmerný zrnám. To znamená, že v japonskom kameni zrnitosti 800 je zrno 2-krát jemnejšie ako v kameni zrnitosti 400. A v ruskej F400 (zodpovedá japonskej zrnitosti 800) je zrno 3x jemnejšie ako v F220 (hoci hodnota F by naznačovala asi dvojnásobný rozdiel). Teda iba v japonskom systéme hodnota zodpovedá veľkosti (slovná hračka). Pre európsky systém by bolo pohodlnejšie jednoducho uvádzať veľkosť zrna v mikrometroch. Ešte väčší zmätok v európskom štandarde robí brúsny papier, ktorý je na rozdiel od tyčiniek označený ako "P" a má vlastnú stupňovitosť zrnitosti, ktorá nezodpovedá stupňovaniu v tyčiach.

Približné zrnitosti najuznávanejších brúsnych kameňov (hliníková keramika Spyderco a prírodný Arkansas):

Podľa tohto grafu je cermetový set Spyderco kompletnou súpravou na ostrenie nie príliš tupých nožov na ostrosť takmer ako žiletka. Bohužiaľ, Spyderco neponúka hrubú možnosť. Spolu s ním by vám súprava umožnila rýchlo a silne ostriť tupé nože. Ale, bohužiaľ, nemajú hrubú možnosť. Ale súprava Arkansas je prezentovaná dokonca nadbytočne kompletná na brúsenie (niektoré kamene možno vylúčiť). Avšak vzhľadom na to, že ide o prírodný kameň, môže byť v rýchlosti práce horší ako hliníková keramika. Pomer cena / kvalita Arkansasu teda nie je opodstatnený ani vo vzťahu k drahému Spydercu. Výnimkou sú Translucent stones, ktoré sa podľa recenzií dajú vyleštiť až na zrnitosť 6000 a viac a Black Hard, ktorý vďaka úzkemu zrastu kryštálov brúsi na zrnitosť 8-10 000 a to pomerne rýchlo. Tieto kamene sa právom považujú za najlepšie na brúsenie nožov pred prechodom na kožu s pastou. V tomto segmente môže Arkansasu konkurovať snáď iba čínska rubínová keramika, ktorá sa podľa recenzií dá vyleštiť do rovnakej miery a získať viac lacný analóg. Iné jemnozrnné náprotivky nemôžu konkurovať ani rýchlosťou, ani odolnosťou.

Je tiež jasné, že v súčasnosti nemá zmysel kupovať Norton India a Norton Cystolon, pretože v každom meste je ľahké nájsť rovnaké hrubé kamene 20-krát lacnejšie. Pravdepodobne tam bude iná úroveň kvality. Ale pri takejto hrubej práci nezáleží na kvalite. Pri takom markantnom rozdiele v cene pri takej hrubej práci záleží len na cene a jednoduchosti použitia. V červených a fialových zónach stola môže byť kvalita kameňov ignorovaná. Hrubovanie na tyči Stayer je rovnako dobré ako zdrsňovanie na Norton Cystolon. S ubúdajúcou zrnitosťou však začínajú rásť požiadavky na kvalitu kameňa.

) Najmä GOST určuje, v ktorých 4 sitá rôzne veľkosti aké percento zŕn by sa malo usadiť. V dôsledku toho, na určenie veľkosti, môžete vziať maximum možná veľkosť zŕn (ale takých veľkých zŕn je len pár percent a dajú len pár škrabancov), veľkosť stredu týchto 4 sít, alebo priemernú veľkosť hlavnej frakcie (ale nie hlavnej môže byť dostatočne obsiahnutá vo veľkom počte určiť povahu spracovania). V skutočnosti žiadna z možností presná definícia. Ale aj keby všetky zrná mali presne rovnakú veľkosť, abrazivita bude závisieť od brúsnej látky, typu spojiva, reznej kvapaliny (chladiacej kvapaliny), tvrdosti a viskozity spracovávaného materiálu (čo sa priamo netýka samotné brúsivá, ale úzko súvisí s látkou, z ktorej je brúsivo vyrobené). Rovnako dôležitý je tlak. Pri vysokom tlaku diamant reže do najväčšej možnej hĺbky a karbid kremíka sa jednoducho rozpadá. Výsledkom je, že diamantové kamene pôsobia drsnejšie ako karborundum, rýchlejšie na tvrdých materiáloch, ale zvyčajne pomalšie na lepkavých materiáloch. Takže aj v rámci rovnakej veľkosti je povaha práce rôznych tyčí odlišná. Pridajte sem rôzne percentá v rôznych sitách pre rôzne štandardy a dostaneme možnosť len približného porovnania noriem.

) Profesionálne kamene Naniwa nie sú dostupné so zrnitosťou nižšou ako 400. Pretože sa verí, že zrnitosť pod 400 nie je dôležitá kvalita kameňov. A na tejto stránke sa píše, že zrnitosť 400 je najhrubší z kameňov potrebných na brúsenie. Hrubšie kamene sú potrebné buď na zmenu uhla ostrenia, alebo na upevnenie odštiepeného noža. Ako už bolo povedané, táto stránka uvádza, že zrnitosť 1500 je horná hranica pre mnohé použitia a poskytuje ostrejšie ostrie ako väčšina nových nožov po vybalení.

O tom istom sa hovorí na webovej stránke Suehiro. Totiž, že hlavné brúsenie kuchynských nožov sa robí na kameňoch zrnitosti 320-800 a finálne dolaďovanie sa robí pri 1000-1500. Brúsenie na jemnejšie zrnitých kameňoch sa podľa odborníkov zo Suehiro pri kuchynských nožoch nevyžaduje.

Ako vidíte, názor japonských odborníkov sa úplne nezhoduje a čiastočne je určený vkusom konkrétnych ľudí. Ale aby som to zhrnul, ich názor sa zhoduje s tým, že na brúsenie kuchynských nožov sú potrebné kamene so zrnitosťou 400-1500. Hrubšie kamene sú potrebné, ak bol nôž vážne poškodený, a tenšie kamene sú potrebné na špecifické účely (napríklad na tesárske nástroje).

Každý, kto niekedy skúšal variť čokoľvek sám, vie, aké otravné vedia byť tupé nože. Zachovať vzácne nervové bunky nie je ťažké, stačí si zaobstarať dobrú brúsku, napríklad diamantovú. Náš článok vám prezradí, ako si ho vybrať.

Diamantové brúsky na nože - jemnosť výberu

Medzi všetkými abrazívnymi materiálmi používanými na ostrenie kuchyne (nielen) rezací nástroj, diamanty zaujímajú osobitné čestné miesto. Vďaka svojej jedinečnej štruktúre sú veľmi vysoký stupeň pevnosť a tým aj dlhá životnosť. Zároveň sa takáto lišta takmer nezanáša trieskami - na úplné vyčistenie ju stačí opláchnuť pod tečúcou vodou alebo utrieť handričkou. Brúsenie diamantovými kameňmi je vhodné pre nože z takmer akéhokoľvek materiálu, od bežnej nehrdzavejúcej ocele až po špičkovú keramiku. Aj keď ten druhý sa, samozrejme, bude musieť drotiť ešte dlho. Pri výbere diamantovej brúsky by ste mali venovať pozornosť:

1. rozmery. Pre jednoduché použitie by mala byť dĺžka lišty aspoň o 3-5 cm dlhšia ako dĺžka najväčšieho noža.
2. Zrno. Na určenie stupňa abrazivity diamantových tyčí na ostrenie nožov pomôže označenie, ktoré pre domáce výrobky obsahuje niekoľko čísel oddelených čiarou. V ideálnom prípade by domácnosť mala mať niekoľko brúsnych kameňov s rôznou zrnitosťou: za peeling funguje(160/125, 200/160, 250/200), polodokončovacie ostrenie (100/80, 125/100) a dokončovacie ostrenie (40/28, 50/40, 63/50). Ale je celkom možné vystačiť si s jednou obojstrannou lištou, ktorej strany majú iný stupeň abrazivity. Pre tyčinky zahraničnej výroby je zrnitosť označená jedným číslom od 200 do 1200, čo sa rovná približné číslo zŕn na palec povrchu.

Teraz je o nože zvýšený záujem a priemysel a obchod zažívajú skutočný „nožiarsky boom“. V dôsledku toho nie sú o nič menej zaujímavé, navyše majú niekoľko typov: vyrábajú sa a používajú rôznymi spôsobmi. Tento článok má odpovedať na najčastejšie otázky o tom, čo sú ostriace lišty a ako sa líšia.

Typy tyčí

Spolu s rokmi overenými brúsnymi kameňmi, všetky druhy umelé tyče. Vo všeobecnosti ich možno rozdeliť do štyroch typov: prírodné, diamantové, keramické a umelé. Uvažujme o každom z nich samostatne.

Prírodné kamene na brúsenie nožov

Najznámejšie z prírodných kameňov sú „ Arkansaský kameň» (novakulitída) a japonský vodný kameň. To aj ďalšie moderné odvetvie sa naučili robiť umelo, takže ich možno nazvať prírodnými len s určitým rozpätím. Avšak aj priemyselne vyrobené sú tieto tyčinky veľmi drahé a práca s nimi si vyžaduje špeciálnu trpezlivosť a zručnosti. Napríklad vodný kameň by sa mal pred prácou dlho namočiť a v procese ostrenia by sa mal neustále mazať a umývať kovový prach z povrchu. Okrem toho sa tieto tyčinky brúsia rýchlo a nerovnomerne a je ťažké ich obnoviť. Zároveň poskytujú najvyššiu kvalitu ostrenia, a preto sú obľúbené medzi profesionálmi. Začiatočníkovi sa sotva oplatí získať alebo používať takéto kamene.

Diamantové kamene na brúsenie nožov

Jedná sa o veľmi obľúbený typ baru. vlastnia veľká kvantita výhody a prakticky žiadne nevýhody. Dostupné v rôznych veľkostiach a zrnitostiach, na trhu sa dajú ľahko nájsť. Diamantové kotúče na brúsenie nožov sú lacné, odolné voči opotrebovaniu a vysoko účinné. Pravdaže, treba to vziať do úvahy vysoká účinnosť spracovanie kovov si vyžaduje určitú opatrnosť, pretože je ľahké poškodiť ostrie čepele diamantovým brúsnym kameňom. Tento kameň je asi najviac najlepšia voľba pre začiatočníka. Obzvlášť dobré výsledky možno dosiahnuť použitím diamantového kameňa spolu s keramickým (na konečnú úpravu).

Keramické brúsky na brúsenie nožov

Keramické kamene sú v súčasnosti najmodernejším typom brúsnych kameňov. Sú vyrobené zo špeciálneho keramického prášku a spájajú výhody prírodných a diamantových kameňov. Ich použitie vám umožňuje dosiahnuť rovnako kvalitné ostrenie ako pri prírodných kameňoch, ale zároveň sa „keramika“ prakticky neopotrebováva a nemení tvar.

Keramické tyčinky však majú aj vážnu nevýhodu. Brúsenie s ich pomocou je mimoriadne pomalé a zdĺhavé, a preto sa používajú najmä na dokončenie po brúsení inými kameňmi, napríklad diamantom.

Brúsne umelé kamene

Zvyčajne ide o elektrokorund alebo rôzne karbidy v mäkkých spojivách. Tieto tyče na brúsenie nožov sú známe každému už od sovietskych čias a netreba ich predstavovať. Kov si vyberajú dobre, ale rýchlo sa opotrebúvajú a nehodia sa na filigránové ostrenie, no sú mimoriadne lacné a dostupné.

Ak sú v dome nože, skôr či neskôr sa otupí a musia sa nabrúsiť. Napriek zdanlivej jednoduchosti tohto postupu je brúsenie nožov pomerne náročná úloha. Správne brúsenie nožov nie je dostupné každému. To isté platí pre brúsenie kuchynských nožov a brúsenie zberateľských nožov vyrobených z drahých ocelí a nožov pre akýkoľvek typ profesionálnej činnosti. Zvážte otázku, ako správne brúsiť nože.

Z akých materiálov sú brúsne kamene vyrobené?

V tomto prípade hovoríme o kameňoch na ručné brúsenie nožov. Takéto kamene (sú to tiež tyče na brúsenie nožov) sú štyroch typov v závislosti od materiálov, z ktorých sú vyrobené:

• z keramiky;
• z diamantových kameňov;
• z prírodných kameňov nachádzajúcich sa v prírode;
• z japonských vodných kameňov.

Každá z uvedených tyčiniek má individuálne vlastnosti a vlastnosti.

Detailná charakteristika kameňov na ručné brúsenie nožov

Tyčinky vyrobené z keramické materiály, sú považované za najbežnejšie a cenovo dostupné. Väčšinou sú to tieto tyčinky, ktoré sa predávajú vo všetkých ekonomických obchodných zariadeniach. Takéto tyče sú rozdelené do niekoľkých poddruhov. Najbežnejší typ baru "loď". Ide o veľmi nekvalitnú lištu: s jej pomocou je možné len hrubé ostrenie alebo úprava uhlov ostrenia čepele noža. O niečo lepšie sú tyče, na jednej strane ktorých je hladký povrch a na druhej strane drsný.

Pokiaľ ide o diamantové tyče, profesionálne ostrenie nožov s ich pomocou je pomerne zriedkavé. Po prvé, je ťažké brúsiť nože diamantovými kameňmi. Po druhé, čepeľ nabrúsená diamantovými tyčami sa veľmi rýchlo opäť otupí. Po tretie, diamanty hlboko poškriabajú reznú hranu noža a navyše zničia samotnú čepeľ a „požierajú ju“.

Najlepšie je brúsiť nože prírodnými kameňmi na brúsenie nožov, ako aj japonskými vodnými kameňmi. Väčšina z nich je dovezená zo zahraničia a majú vysokú cenu.

Ako si vybrať správnu brúsku na nože

Pri výbere brúsneho kameňa na brúsenie noža existuje niekoľko trikov. Tieto triky boli overené rokmi, a preto by sa mali brať do úvahy. V prvom rade si treba dať pozor na veľkosť lišty. Jeho dĺžka by mala byť dvakrát dlhšia ako čepeľ noža. Ak plánujete nôž brúsiť vlastnými rukami, mali by ste venovať pozornosť aj tomu, aký je povrch tyče. Mal by byť hladký a nemal by mať praskliny ani škrabance.

Na brúsenie kuchynských nožov postačí obojstranná keramická lišta. Na tento účel si môžete zakúpiť aj dve alebo tri tyčinky s rôznou zrnitosťou. Je lepšie, keby sa takéto tyčinky vyrábali ešte v ére ZSSR. Sovietske brúsky sú považované za najkvalitnejšie. Samozrejme, teraz ich nemožno nájsť v obchodoch, ale stále sa nachádzajú na trhoch a na blších trhoch.

Všetky tieto tipy sú celkom prijateľné na ostrenie kuchynských nožov. Ak hovoríme o brúsení vážnejších nožov (napríklad poľovníckych nožov), potom je v tomto prípade okrem brúsnych kameňov potrebná aj známa pasta GOI. Po nabrúsení vyleští ostrie nabrúseného noža.

Dodržiavanie pravidiel pre ostrenie nožov

Aby ste správne nabrúsili nôž, musíte poznať a prísne dodržiavať pravidlá pre jeho ostrenie:

• Je potrebné jasne udržiavať uhol ostrenia nožov. Nôž na nejaké špeciálne použitie by mal mať uhol ostrenia približne dvadsať stupňov. Ak ide o úžitkový nôž, uhol ostrenia môže byť väčší (od 30 do 40 stupňov). Uhol ostrenia do značnej miery závisí od kvality ocele čepele noža. Ak je oceľ vysoko kvalitná, ostrenie môže trvať dlho. Zvyčajne kuchynské nože nebrúsia pod malým uhlom, pre nich sa snažia vydržať väčší uhol;
• Počas procesu ostrenia nie je potrebné stláčať nôž silou. Na sile pri ostrení nezáleží, ale brúsny kameň veľmi rýchlo zlyhá;
• Predtým, ako začnete ostriť nôž, musíte lištu umyť vodou zriedenou akýmkoľvek čistiacim prostriedkom;
• V procese ostrenia by sa čepeľ mala posúvať pozdĺž tyče a nie naopak. Navyše, striktne od seba, a nie v opačnom poradí, a tiež nie v poradí „tam a späť“. Jedna strana noža sa brúsi, až kým sa na ostrí neobjaví takzvaný otrep. Keď sa objavil, druhá strana čepele je naostrená presne v rovnakom poradí;
• Po nabrúsení noža na hrubom kameni sa odporúča dokončiť sústruženie na jemnozrnnom kameni. Proces ostrenia je v tomto prípade rovnaký.

Ak ide o kuchynský nôž, potom po naostrení na jemnozrnnom kameni možno proces považovať za dokončený. Ak ide o „vážnejší“ nôž, potom po jemnozrnnom kameni bude musieť byť čepeľ vyleštená na koži pri použití pasty GOI.

Zistite viac o brúsení japonských nožov

Japonské nože sú brúsené trochu iným spôsobom. Faktom je, že čepeľ japonských nožov má trochu iný dizajn ako väčšina ostatných nožov. Japonské nože sú brúsené len na jednej strane. Vďaka tejto geometrii sa produkty rezané japonským nožom nemôžu prilepiť na čepeľ noža.

Inak sú japonské nože brúsené ako všetky ostatné. Najprv je predbežné brúsenie na kameni s drsným povrchom, po ktorom je brúsenie ukončené jemnozrnným brúsny kameň. Nakoniec sa nabrúsená hrana vyleští.

Čo je stroj na ostrenie nožov?

Mnohé pod strojom na brúsenie nožov znamenajú najrôznejšie domáce brúsne jednotky. V skutočnosti je veľmi nežiaduce brúsiť nože takýmito brúskami. Len v niekoľkých ostrostiach domáce zariadenie na brúsenie nožov môže zničiť akýkoľvek nôž do takej miery, že ho možno iba vyhodiť.

Je lepšie kúpiť továrenskú brúsku na nože. S ním sa nože rýchlo a spoľahlivo nabrúsia do stavu ako pri žiletke. Navyše pomocou takéhoto zariadenia môžete ľahko dosiahnuť požadovaný uhol ostrenia. Je pravda, že továrenský nástroj na ostrenie nožov stojí veľa, viac ako 7 tisíc rubľov.

Zariadenie na brúsenie nožov doma

Kvalitný prístroj, ktorým sa nože brúsia doma, sa však dá vyrobiť aj vlastnými rukami. Nie je to také ťažké. Výkres pre takéto zariadenie možno ľahko nájsť na internete.

Na internete nájdete návod na výrobu dvoch domácich brúsikov na nože. Jedno zariadenie svojim dizajnom pripomína značkovú brúsku Lanski. Druhé zariadenie má silnú podobnosť s Edge Pro Apex. Prvá brúska sa vyrába ľahšie ako druhá, no na druhom modeli môžete nôž nabrúsiť rýchlejšie a lepšie.

Sada na brúsenie nožov v teréne

Ak niekto potrebuje ísť na poľovačku, či turistiku, či geologický prieskum, alebo na nejakú inú potrebu, tak sa samozrejme nemusí zmestiť kompletná sada na brúsenie nožov do ruksaku. Súpravu na ostrenie skrátených nožov sa však dôrazne odporúča vložiť do batohu. Obojstranná lišta, kúsok kože na vyrovnanie čepele - to je kempingová súprava na brúsenie nožov.

Taký zasadený terénne podmienky môže byť veľmi užitočné. Je jasné, že s takouto sadou damaškovú čepeľ nenabrúsite, no pre jednoduchšiu čepeľ sa výborne hodí kempingová sada na brúsenie nožov.

Aké chyby je možné urobiť pri brúsení nožov

Pri brúsení nožov môžete urobiť niekoľko typických chýb:

• Nie je možné úplne nabrúsiť nôž iba jedným kameňom. Pre správne ostrenie musíte použiť niekoľko kameňov s rôznym stupňom zrnitosti;
• Nôž nie je možné nabrúsiť bez toho, aby ste si všimli malých ostrapkov na reznej hrane;
• Nie je možné úplne nabrúsiť nôž bez toho, aby ste ho najskôr očistili od zvyškov nečistôt alebo mastnoty;
• Ďalšou chybou je výber nesprávneho uhla ostrenia. Pri veľkom uhle ostrenia s takýmto nožom je veľmi ťažké rezať výrobky v tenkých vrstvách. S veľkým uhlom ostrenia sa nôž v procese rezania tvrdých výrobkov čoskoro otupí.

Plnohodnotný nôž je možné nabrúsiť iba vtedy, ak sú dodržané všetky vyššie uvedené jednoduché pravidlá.