Dondequiera que vengamos, en qué pueblo mires, cada propietario tiene su propio jardín, incluso si consiste en un árbol. Después de plantar un árbol frutal, requiere los mismos cuidados que cualquier planta. Todos los años las salvamos de enfermedades, plagas, heladas, y también formamos coronas para una mayor productividad. Todo esto es correcto, solo que hay una forma más de ayudar a los árboles frutales a desarrollarse y dar frutos. Cavo en árboles frutales correctamente en el otoño.
Las raíces del árbol son mucho más profundas que cualquier otra planta. Este es un hecho obvio. En este caso, es posible pensar que el árbol nutrientes a través de sistema raíz independientemente de las profundidades de la tierra. Sin embargo, la parte principal de las raíces se encuentra cerca de los círculos del tronco. Por lo tanto, cerca de los tallos, la tierra se mantiene suelta.
Reglas para cavar y mantener árboles.
- La tierra alrededor de los árboles debe estar suelta. formacion correcta rodillo cercano al barril, ver.
- Eliminar las malas hierbas.
- Limpieza de hojas caídas en otoño y en lugares especiales. Las hojas con signos de enfermedad se destruyen quemándolas en barriles, baldes.
- En otoño (cuando se cosecha la cosecha), el suelo se cava hasta una profundidad de 18-20 cm debajo de manzanos y perales. Cerca de troncos de no más de 5 cm de profundidad Las raíces de hasta 8 mm de espesor se restauran fácilmente.
- En agosto, el suelo no se excava ni se afloja. Este mes es la maduración y preparación de los brotes para el invierno.
- Riego en tiempo seco.
- Alimentación habitual.
- En primavera, también es necesario aflojar el suelo cerca de los árboles. Use un tenedor para aflojar el suelo a una profundidad de 10 cm.
Queridos jardineros, floricultores y constructores. Envíenos sus historias sobre el cultivo de hortalizas, flores y otras plantas. Esperamos fotos tuyas contigo y tu familia en el fondo de las plantaciones. Las fotos se publicarán en el sitio en la sección de galería o en un artículo destacado.
Octubre. Frost nos recuerda cada vez más al invierno. Necesidad de cuidar árboles, arbustos y otros cultivos perennes que se quedará para el invierno. El bienestar de estas plantas depende de cuán competentemente las preparemos. Durante este período, los jardineros hacen muchas preguntas sobre cómo preparar el jardín para el invierno.. Hoy hemos recopilado los más importantes de ellos.
- ¿Necesito cavar el suelo debajo de los árboles?
Pregunta legítima. EN últimos años Cada vez son más los partidarios de la agricultura ecológica que cavar la tierra, e incluso con la rotación del embalse, solo daña el suelo y las plantas. El hecho es que en el suelo viven microorganismos beneficiosos que convierten la materia orgánica en humus y la ponen a disposición de las plantas. Estos microorganismos son criaturas muy sensibles. Algunos de ellos solo pueden vivir en las capas superiores del suelo, mientras que otros, por el contrario, son más profundos.
Con excavaciones profundas, como hacían nuestros antepasados, trasladamos estos microorganismos a un entorno ajeno a ellos, por lo que mueren. La estructura capilar del suelo, creada por las raíces de las plantas y las lombrices, también se ve alterada.
En lugar de excavar el suelo, los agrónomos recomiendan cubrir con mantillo o césped círculo del tronco. Ambos métodos en carril central Rusia tiene ventajas sobre el barbecho negro (excavación), ya que crean una capa protectora para las raíces en caso de heladas sin nieve. Antes del mulching, las malas hierbas se eliminan o se cortan. Si cubre constantemente el círculo cercano al tronco, las malas hierbas que se encuentran debajo mueren gradualmente.
Para sembrar el círculo cercano al tronco, se siembran pastos de césped, dispara hierba doblada, trébol y otros plantas de cobertura del suelo. Puedes sembrarlas antes del invierno o la próxima temporada desde primavera hasta septiembre.
La excavación se usaba no solo para eliminar las malas hierbas en el círculo cercano al tallo, sino también para destruir las plagas de insectos que se asentaban durante el invierno en el suelo debajo de las plantas. Sin embargo, recuerda que pasan el invierno allí y insectos benéficos. Si mantiene el equilibrio ecológico en el jardín, los insectos beneficiosos restringirán significativamente la cantidad de plagas.
Si aún no te atreves a prescindir de excavar, debes saber que hacerlo temprano no tiene sentido. Cava lo más tarde posible mientras el suelo lo permita. Entonces las plagas ya estarán en estado latente, y después de excavar no podrán esconderse en otro lugar. No rompas los terrones de tierra para que se congelen junto con los insectos que quedan en ellos.
- ¿Cuándo blanquear los troncos de los árboles?
Tu puedes empezar a principios de primavera. Pero es mejor hacer esto cuando termine la temporada de lluvias, de lo contrario, la precipitación lavará el encalado. Pero el blanqueo no se puede posponer hasta la primavera. Las quemaduras solares de la corteza pueden ser tan tempranas como en enero, cuando el sol se vuelve muy brillante.
El blanqueo se aplica al tronco y las bases de las ramas esqueléticas, y los árboles jóvenes se pueden blanquear por completo.
Antes de blanquear, inspeccione bien el tronco y destruya los nidos de plagas. Limpie los desechos en las horquillas de las ramas, donde a menudo se acumulan las larvas. Cubra todos los huecos con cemento y arena.
Hay varias recetas cal, que, además de la cal recién apagada, incluye arcilla, gordolobo o cola para madera (gracias a ellos, la solución se mantiene mejor) y medicamentos para la prevención de enfermedades (en baja concentración). La composición más habitual: 2,5 kg de cal y 1,5 kg de arcilla o gordolobo por balde de agua. La solución no tiene que prepararse de forma independiente. Ya está a la venta el enjuague seco o líquido listo para usar sobre una base adhesiva.
Debe saber que envolver los troncos con una película o pintar con lechada sintética, por el contrario, daña el árbol. Esto lleva al hecho de que la corteza deja de respirar y después de dos o tres años, o incluso antes, comienza a morir.
-¿Cuándo es mejor podar las grosellas y las grosellas, en primavera u otoño? ¿Se pueden podar los árboles en otoño?
Grosellas, grosellas y viburnum, así como algunas arbustos ornamentales podados en otoño, ya que en primavera florecen muy temprano, literalmente después de que la nieve se derrite. Luego, junto con las ramas, también se corta una parte de los brotes abiertos. Y esto es un desperdicio de energía para la planta.
Al podar arbustos, quite las ramas que tengan más de 5 años. Se cortan al ras del suelo. Adelgace la copa del arbusto, dejando solo los brotes jóvenes más fuertes y 3 o 4 ramas cada año.
Corta las puntas retorcidas de las ramas dañadas por plagas y enfermedades.
Los manzanos y los perales se despiertan más tarde que los arbustos, y en primavera tenemos tiempo para cortarlos antes de que broten. En Rusia Central, los árboles no se podan en otoño, ya que la madera se daña con heridas abiertas en invierno. Solo se permite la limpieza sanitaria de la corona: eliminación de pequeñas ramas adicionales, así como secas y rotas.
Es recomendable hacer este trabajo en el otoño para liberar tiempo para otras cosas en la primavera.
Las ramas cortadas deben quemarse y las cenizas se esparcen en los círculos cercanos al tallo de las mismas plantas.
Se recomienda eliminar la corteza vieja de los árboles maduros porque las plagas de insectos y los patógenos hibernan debajo de ella. Comienzan este procedimiento desde el momento de una ola de frío, cuando las plagas ya se han escondido durante el invierno. Junto con la corteza, se despegan de los árboles en una película y se queman. La corteza vieja se puede quitar cepillo de alambre, y en árboles jóvenes: una manopla áspera. Lo mejor es hacer esto en clima húmedo, entonces la corteza se va más fácilmente. Junto con la corteza, también se elimina la madera afectada, asegúrese de cubrir las heridas con brea de jardín.
Algunos agrónomos se pronuncian en contra del pelado de la corteza en otoño, creyendo que su protección natural contra las heladas se elimina de los árboles. Se aconseja limpiar los árboles en primavera, antes de que florezcan las flores y las hojas.
Sin embargo, la práctica muestra que si la limpieza se lleva a cabo a tiempo (no a fines del otoño), los pequeños rasguños del cepillo se curarán parcialmente antes del clima frío. En este caso, no habrá daño al árbol.
- Cuándo doblar los tallos de frambuesa y rosas trepadoras¿para el invierno?
No vale la pena molestarse con esto. Con el inicio de las heladas, los tallos se engrosan, se vuelven más frágiles. Ahora necesitas desatarlos del soporte. Por su propio peso, la frambuesa se doblará y se acostumbrará a la nueva posición. Más tarde necesita ser doblado hacia abajo. Fortalezca con cuernos, clavándolos en el suelo, o simplemente presione los tallos con tablas. Las raíces deben cubrirse con una capa de compost, turba, paja u otro material orgánico.
En la literatura, se recomienda eliminar todos los frutos secos y podridos de los árboles. Pero si la corona es muy grande, ¿cómo hacerlo?
Los frutos secos de cerezas, ciruelas, manzanas negras en los árboles son fuentes de enfermedades fúngicas, en particular, la podredumbre monolial. Los patógenos hibernan en estos frutos momificados y en primavera, con la aparición clima cálido, nuevamente se extendió a las plantas.
Tales "frutos secos" deben recolectarse y quemarse. Use un palo largo para esto, en el que sujeta la mitad botella de plástico. Resultará algo así como un embudo, es conveniente para ella recolectar "podrido". Cortar el borde del embudo con dientes en forma de corona para que sea más fácil enganchar los frutos. Esta pequeña herramienta ayuda mucho. No ponga fruta podrida en el compost. Quémelos o entiérrelos profundamente en el suelo.
- ¿Cómo proteger las fresas del frío invernal?
Cubra las plantaciones con compost, aserrín podrido, hojas del bosque. Tira ramas de frambuesas y otros arbustos sobre las camas para retener la nieve. Una variedad particularmente valiosa se puede cubrir con spunbond, pero solo en la parte superior de las ramas para que haya suministro de aire. De lo contrario, el hilado puede mojarse y luego congelarse con una sola capa de hielo, que presionará las fresas contra el suelo y bloqueará el acceso al aire. No se recomienda usar la película, ya que durante el período de descongelación las plantas debajo de ella pueden soportar.
En variedades remontantes antes de la invernada, se deben extirpar todos los ovarios inmaduros.
Puede encontrar este artículo en el periódico "Jardín Mágico" 2010 No. 19.
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El otoño es el período del que depende directamente la calidad y cantidad de la cosecha para el próximo año.
Si dedica suficiente tiempo al cuidado de árboles frutales, entonces no lo dudes, en el verano verás el resultado de tus labores y conocimientos.
Por lo tanto, no seas perezoso y pospongas todo para más tarde.
Es en el otoño que es necesario proteger el jardín de enfermedades y plagas, basta con fertilizar, humedecer y cavar el suelo, y también dar Atención especial preparación para el invierno.
Hablaremos de esto con más detalle.
En primer lugar, en otoño debes cuidar la protección de los árboles frutales. Es mejor comenzar todas las actividades cuando caen las hojas. Pero no presiones demasiado.
El tiempo de preparación depende del clima del área donde se planta el jardín - en regiones del norte este evento puede comenzar a fines de septiembre y en el sur, en octubre. Dado que los preparativos tardíos para el invierno en el norte no solo no pueden mejorar la condición del jardín, sino incluso destruirlo.
Encalado de madera
Mucha gente cree que blanquear los árboles es una protección contra los insectos dañinos que han depositado sus larvas en la corteza durante el invierno, así como contra algunas enfermedades fúngicas. Por supuesto, esto es cierto, pero no solo. Ya en 1887, se notó que los árboles blanqueados con solución de cal toleraban mejor las heladas que sus vecinos no tratados en el área.
Los jardineros todavía usan esta experiencia. ¿Cuál es el secreto? Este recubrimiento sirve capa protectora debido a las grandes fluctuaciones de temperatura en invierno, cuando el sol calienta durante el día y la escarcha comienza a congelarse por la noche. árboles sin tratar cubiertos de grietas, que sirven como un excelente hábitat para diversos patógenos. Pero aquí necesitas saber algunos matices.
Por ejemplo, al blanquear árboles jóvenes, la cal en solución se puede reemplazar con tiza. Solución debe ser grueso y saturado, no solo el tronco, sino también las ramas esqueléticas deben estar cubiertas. Existir Varias opciones para preparar la solución.
Primero- la solución más barata y fácil cocina casera. Para él, debes tomar 2kg de lima + 400g vitriolo azul. Disolver estos componentes en 10 litros de agua con la adición de una pasta, para la viscosidad. También puedes añadir a esta composición 1 kg de arcilla y estiércol de vaca.
Para árboles jóvenes, la pasta no se puede utilizar, su corteza no podrá respirar a través de la barrera adhesiva. Para las plántulas, es mejor preparar una mezcla de cal (3 kg), arcilla (1,5 kg) y gordolobo (1 kg), que se disuelven en agua hasta que la crema agria esté espesa.
Segunda opción- Esta es una mezcla comprada en la tienda que también consiste en arcilla y cal. Sin embargo, este blanqueo muy a menudo se lava con la primavera, por lo que requiere reprocesamiento todo el jardín. Agregar ácido fénico a cualquier solución también protegerá a los árboles del daño causado por roedores y liebres.
Proteger el jardín de los insectos.
Jardín de invierno es un lugar para pasar el invierno varios insectos, que depositan sus larvas en la corteza, hojas caídas, en los nidos de la copa de los árboles.
Por ejemplo, un pequeño nido en forma de escudo en la superficie de las ramas es un puñado de polillas de la manzana, que contiene hasta 80 huevos, pequeñas cuentas en forma de anillo en una rama son la descendencia de un gusano de seda anillado y hojas secas pegadas con telarañas. a las ramas puede ser un excelente refugio para las orugas jóvenes de espino y goldentail.
Esta es solo una pequeña lista de plagas del jardín, ¿cómo podemos protegerlo?
Ante todo es necesario eliminar el exceso de escombros y hojas caídas en toda el área. Retire la corteza muerta de los árboles con cepillos de hierro. Vale la pena hacer una excavación profunda (15–20 cm) en el suelo para destruir las zonas de invernada de algunas orugas.
Inspeccione cuidadosamente los árboles frutales, para algunas áreas es posible que incluso necesite una lupa. Los troncos se limpian de los cinturones de captura, en los que se concentra una gran cantidad de capullos de polillas de la manzana. Rocíe todas las plantaciones con una solución de urea al 3 o 5%. Proteger los árboles de plagas como áfidos, pulmonaria, gusanos de seda y gusanos de las hojas ayuda rociar drogas Bulldock, Furia, Agravertini.
Protege contra enfermedades como la coccomicosis y otras manchas. pulverización con preparados que contengan cobre: vitriolo de hierro, mixtura bordelesa, oxicloruro de cobre o preparaciones fungicidas - Kuproksat, Topsin, Horus. Deshacerse de la costra y la podredumbre de la fruta ayudará a procesar "Impact", "Strobi" o "Skor". Todas las heridas, grietas y huecos en el árbol deben tratarse con una solución al 5% de sulfato de hierro y cubrirse con cemento.
Proteger el jardín de los roedores
Altamente gran daño jardín, especialmente las plántulas jóvenes son infligidas por liebres y pequeños roedores. Para proteger los árboles de ellos, es necesario envolver el maletero trapos viejos o arpillera con material para techos. Muchos jardineros incluso usan medias de nailon para mujeres para este propósito. Son buenos para proteger las ramas.
Cerca de la base, la protección debe estar bien excavada con tierra para que los ratones no se acerquen. Las ramas de abeto o pino son perfectas, se atan alrededor del tronco y cubren el círculo cercano al tallo. El olor a ramitas de cilantro esparcidas por el suelo, cerca del árbol, también repele bien a los ratones.
Envolver el jardín también salvará a los árboles de heladas de invierno. Y si también blanquea la corteza (como se discutió anteriormente en el artículo), entonces su jardín no tendrá miedo de las quemaduras solares por los rayos de invierno.
Debe saber que si usa material para techos como material de calentamiento, entre este y la corteza del árbol debe haber una capa de arpillera o trapos. De lo contrario, el árbol se secará.
poda de árboles
La poda de los árboles frutales debe comenzar después de que se hayan caído las hojas. fechas varían dependiendo de la región de plantación del jardín. En las regiones del sur, puede dejar este evento para octubre, y en las regiones del norte, no puede retrasarlo, por lo que la poda se realiza a fines de septiembre o, mejor aún, se pospone hasta marzo.
De lo contrario, el árbol no tendrá tiempo de prepararse para el invierno debido al aumento del flujo de savia. Con la poda tardía, en el sitio de la herida, la madera se seca y se congela, lo que a menudo conduce a la muerte del árbol.
Entonces, vayamos a las características de este procedimiento. Ante todo Se eliminan las ramas secas y enfermas, seguidas de las que crean una densidad excesiva, crecen hacia el tronco, en el ángulo equivocado, se entrelazan entre sí.
Los árboles que no han sido podados durante muchos años deben ser raleados por etapas, durante varios años, comenzando con las ramas más grandes y terminando con las pequeñas que crecen incorrectamente. Si el árbol se poda demasiado, es posible que ya no dé frutos o incluso muera.
Las plántulas jóvenes no se podan en otoño. Es necesario adelgazar la copa de los árboles jóvenes anualmente, esto establece su forma y crecimiento adecuado. Para los árboles viejos, el evento se realiza cada 2-3 años para mejorar la circulación del aire y la luz entre las ramas, así como para obtener una mayor y mejor cosecha.
Todas las heridas en el árbol después de quitar las ramas deben tratarse con brea de jardín y cubrirse con aceite secante o pintura. Todas las ramas aserradas y recortadas deben quemarse, ya que en ellas se pueden almacenar esporas de diversas enfermedades y plagas.
Alimentar árboles de jardín
Aderezo de otoño juega un papel más importante que la primavera o el verano. Dado que es en otoño cuando la fuerza del árbol se deposita antes de la próxima fructificación, su inmunidad se fortalece y aumenta la resistencia a las heladas. El aderezo de raíz se aplica junto con el fertilizante principal durante la excavación del suelo en otoño, en la región del círculo cercano al tallo, a más tardar en octubre.
Para los árboles jóvenes, cuya edad no ha alcanzado los 8 años, se requerirán unos 30 kg de humus, y para los adultos, unos 50 kg. En otoño, elementos como el potasio, el fósforo, el nitrógeno, el calcio, el hierro y el magnesio son los más importantes.
Pero la alimentación con manganeso, boro, cobre y cobalto se realiza mejor en cantidades reducidas. La opción ideal sería asegurarse de qué elementos le faltan al suelo. Pero esto no siempre es posible y conveniente, por lo que hay reglas básicas que deben seguirse.
Por ejemplo, para alimentar manzanos y perales, es necesario fertilizante orgánico agregue 300 g de superfosfato y 200 g de sulfato de potasio al suelo. Estos elementos se absorben mejor en forma líquida al regar el círculo cercano al tallo.
Para cerezos y ciruelos, el aderezo superior se prepara con 3 cucharadas. superfosfato y 2 cucharadas. sulfato de potasio disuelto en 10 litros de agua. Para una nutrición suficiente de un árbol, se necesitan alrededor de 4 cubos de dicho líquido. Para arena y suelos arenosos requerido gran cantidad elementos de aderezo superiores que para arcilla y marga - más pesados.
Esto se debe al hecho de que las lluvias y el riego eliminan más intensamente los nutrientes útiles de los suelos ligeros. Desde el momento en que comienza la fructificación, el jardín necesita una nutrición más intensiva en el otoño. Es mejor posponer la fertilización con nitrógeno hasta la primavera, ya que en otoño este elemento aumenta el flujo de savia, lo que afecta negativamente la invernada del árbol.
Regar los árboles del jardín
riego de otoño Permitido solo en regiones con poca lluvia. Si el árbol se regó abundantemente en verano y otoño, y luego también se cubrió con tierra, esto conduce al calentamiento y luego al agrietamiento de la corteza del tronco, en los lugares donde se acumula la humedad.
No hay que olvidar que así como es peligroso regar en exceso, también lo es la falta de humedad en el suelo antes del invierno. Si el árbol experimenta una necesidad urgente de humedad adicional, entonces el proceso de endurecimiento será mucho más difícil y la planta no resistirá adecuadamente las heladas.
También, abundante riego de verano conduce a un mayor crecimiento de los brotes que, al crecer hasta 2 m, no tienen tiempo para endurecerse en invierno y morir a causa de las heladas. A veces, en lugares con exceso de humedad, se permite la siembra de pastos anuales y también se detiene el control de malezas, lo que conduce a la normalización de la humedad del suelo. Si la humedad de la región de plantación del jardín es normal, se requiere el último riego a más tardar en octubre.
El aporque de la base de los árboles con tierra está permitido solo en áreas propensas a heladas y poca nieve, ya que, en combinación con el riego, este evento puede dañar el árbol más que protegerlo.
Además, el último riego de otoño que carga la humedad ayuda a fortalecer el sistema radicular, elimina la posibilidad de bronceado corteza del tronco y las ramas, y también proporciona una temporada de crecimiento más exitosa, reemplazando el primer riego de primavera. Gracias a él, el sistema de raíces del árbol se vuelve más poderoso, porque en invierno el árbol extrae humedad de una profundidad de 0,5 a 2 m de la superficie del suelo.
No nos equivocamos, en invierno los árboles también necesitan humedad. al programar riego de otoño también se debe tener en cuenta la profundidad agua subterránea Ubicación en. Dado que durante el riego con carga de agua es necesario empapar el suelo a una profundidad mayor que la profundidad del sistema de raíces del árbol.
Sin embargo, inaceptable contacto entre el agua subterránea y el agua de riego. La tasa promedio de riego con carga de agua es de aproximadamente 10 a 16 cubos de agua por 1 metro cuadrado. suelo.
Si su jardín tiene suelo con depósitos de guijarros poco profundos, así como capas de arcilla, entonces el último riego abundante se requiere solo en años de otoño especialmente secos, y generalmente no más de cuatro cubos por 1 m2.
cavando un arbol
La labranza del suelo en el otoño es extremadamente importante y no puede ser reemplazada por la primavera, como suelen pensar los jardineros inexpertos. Como resultado del aflojamiento, el suelo se enriquece con oxígeno, las larvas y los huevos de varias plagas que se depositan durante el invierno mueren, las raíces y las semillas de las malas hierbas se descomponen.
No se recomienda romper grandes terrones de tierra al excavar, de lo contrario, provocará la congelación y la erosión del suelo en el sitio. Además, no debe excavar tarde en un sitio con nieve. Esto conducirá a un calentamiento lento en la primavera.
Es necesario completar todas las actividades de aflojamiento y excavación a más tardar a fines de octubre. No debe olvidarse que en las plántulas anuales jóvenes, la excavación no debe realizarse a gran profundidad para no dañar las raíces.
Y con el aflojamiento otoñal sistemático, hay evidencia de que árbol de manzana la masa principal de raíces se encuentra en el portainjertos de semillas dentro de un radio de 20 a 60 cm, en un ciruelo en un portainjertos clonal y en un cerezo, en un horizonte de 20 a 40 cm. Alrededor del tronco del espino amarillo, la excavación se realiza aflojando con cuidado con un rastrillo a una profundidad de unos 7 cm, tratando de no tocar las raíces.
Si recogió una pala, debe colocarla con el borde hacia el tronco de un árbol frutal. Si el jardín no ha sido sometido a un aflojamiento sistemático, entonces el sistema de raíces se extrae hacia la superficie, lo que crea un riesgo de daño y congelación en invierno.
Esto puede llevar al hecho de que el árbol no tendrá un mecanismo significativo para obtener nutrición y humedad, y las superficies abiertas de las heridas de las raíces se convertirán en una zona de penetración de todo tipo de infecciones y enfermedades. También debe considerar la composición del suelo en su jardín. El suelo ligero, suelto y cultivado solo necesita aflojarse, y el suelo pesado y arcilloso requiere una excavación profunda obligatoria.
hojas caídas
Existir 2 opciones para lidiar con las hojas caídas en el jardín. Algunos veraneantes creen que no hay que hacer nada con él, porque en Naturaleza salvaje nadie limpia las hojas, se pudren por un proceso natural y sirven excelente fertilizante más lejos.
Otros creen que las hojas caídas son un gran riesgo de infección. varias enfermedades y plagas, ya que es allí donde hibernan las larvas y huevos de insectos y pueden quedar esporas de enfermedades, por lo que todo debe ser removido y quemado. Ambos tienen razón.
Por lo tanto, antes de decidir qué hacer con las hojas caídas, debe prestar atención a si su sitio ha sido infectado con alguna enfermedad o plaga. Incluso si es así, al recolectar el follaje en bolsas, no dejará que se endurezca, y todos los microbios patógenos morirán por las heladas. En la primavera, este follaje debe doblarse en una pila para que se pudra.
Este proceso puede acelerarse mediante paleado y riego periódicos con microorganismos que contribuyen a la formación de humus. Si sus árboles están absolutamente sanos, entonces el follaje recolectado puede servir como un excelente refugio contra el frío del sistema de raíces de los árboles y, después de eso, como un excelente aderezo para el suelo. En presencia de una gran cantidad de plagas y enfermedades, es mejor no usar las hojas caídas, sino recolectarlas en un montón y quemarlas.
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Ha habido, hay y habrá disputas en torno a la excavación del círculo cercano al tallo de los árboles frutales durante mucho tiempo, probablemente mientras existan los jardines. Hace relativamente poco tiempo que se calmaron las disputas sobre qué hacer con los pasillos del jardín: o plancharlos con tractores, compactar el suelo y llevar humus con el viento a un vecino en el campo, o aún cortar el césped en Etapa temprana hasta que dio semillas. Aquí todo está claro: decidieron cortar y parecían ponerle fin; pero cavar círculos cercanos al tallo es un asunto completamente diferente.
Opciones para mantener el círculo cercano al tronco de los árboles frutales
De hecho, hay bastantes opciones para mantener el círculo cercano al tronco de un árbol frutal, aquí hay vapor negro (es decir, excavar), y poner césped y mantillo, y cada una de estas actividades tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, la excavación del suelo en la franja cercana al tronco y el mismo mulching pueden combinarse bastante, incluido el riego y la fertilización, al mismo tiempo que se aumenta la eficiencia de estas prácticas agrícolas. Pero al no hacer nada, tampoco puedes obtener nada. Por lo general, después de leer diferentes sitios, el jardinero, después de sopesar todos los pros y los contras, llega a algún tipo de consenso. Y sus habilidades físicas también lo ayudan en esto (por desgracia, no todos tienen la fuerza para desenterrar círculos cercanos al tronco).
Ventajas de cavar una franja cercana al tronco de un árbol frutal
Comencemos con las ventajas de excavar. tronco de arbol absolutamente cualquier árbol frutal. En primer lugar, y esto es quizás lo más importante, al excavar la franja cercana al tronco varios tipos de plagas mueren se instaló allí para el invierno.
Después de todo, cómo actuamos: primero quitamos todas las ramas, el follaje, varios tipos de basura, frutos caídos del círculo cercano al tronco, y luego simplemente tomamos una pala y lo desenterramos. Es decir, todo lo que los "bichos araña" podrían esconder ya no existe, se recoge en un montón y se quema en algún lugar al final del jardín.
Además, si el jardín sufrió plagas este año, cavar el suelo sin usar mantillo de humus puede ayudar literalmente a congelar las etapas de invernada de plagas y enfermedades, aquellas que deciden pasar el invierno no en hojas caídas o partes de madera exfoliadas, pero en la capa del suelo, justo a la profundidad de su excavación (10-15 centímetros). Solo en este caso, el suelo después de excavar no debe nivelarse, dejar que se afloje (es decir, en terrones) y permanecer.
La siguiente ventaja definitiva es aireación del suelo: excavando el suelo, incluso a una profundidad aparentemente insignificante, unos 10-15 centímetros, aumentamos significativamente tanto el intercambio de aire del suelo como su intercambio de agua, y también rompemos la corteza del suelo. En consecuencia, la humedad puede entrar libremente en el suelo y su exceso, que es realmente mucho este año, se evaporará, las raíces pueden consumir sustancias disueltas en el agua. Después de todo, para que los procesos continúen como de costumbre, no solo necesitamos agua y sustancias disueltas en ella, sino también aire.
Más el tercero: cavando la tierra, eliminamos absolutamente a todos los competidores, que puede competir con un árbol (o incluso con un árbol adulto) en la lucha por el alimento y la humedad. Y esto, por supuesto, es una variedad de malas hierbas, y algunas de ellas, como, por ejemplo, el diente de león o la hierba de trigo rastrera, son muy voraces. Y si el árbol está en el campo, donde no visita con frecuencia, rara vez fertiliza y solo riega el suelo de vez en cuando, entonces su eliminación completa es una gran ventaja para la planta, parece respirar aliviado y deja de compartir humedad y comida (a veces muy escasa) con sus rivales.
En suelos ricos, con falta de espacio (y ojo, siempre no es suficiente) es posible cultivar cultivos tolerantes a la sombra de crecimiento rápido, verde, rábano, especialmente cuando la planta aún es joven y, por supuesto, mientras proporciona al cultivo mucha nutrición y humedad. Pero antes hay que preparar bien la tierra, excavarla, abonarla, hacer camas y demás, es decir, debe quedar un barbecho negro ideal y nutritivo.
Desventajas de cavar el suelo en la franja cercana al tronco de los árboles frutales
Parece que todo es color de rosa y agarramos una pala, pero puede haber desventajas de una presión tan activa.
El inconveniente más común es que con una floritura, clavando la bayoneta de pala en toda su longitud, dañamos el sistema de raíces de las plantas. Recuerde: es mejor cavar el suelo en la zona de la picadura a una profundidad de 10-15 cm, no es necesario ir más allá. Puede exponer las raíces o dañarlas: expuestas, pueden congelarse en invierno y la infección puede penetrar fácilmente a través del daño, como a través de una puerta abierta. No hay nada que pueda hacer al respecto, pero debe admitir que esto no es un inconveniente del método en sí, sino de un jardinero, especialmente un principiante sin entrenamiento que, después de leer estas mismas líneas, ya no lo hará.
El segundo menos es, por extraño que parezca, pero la excavación frecuente puede no mejorar, sino empeorar la calidad del suelo, especialmente en años acompañados de frecuentes vientos y sequías: el viento arrastrará trilladamente la capa de nutrientes del suelo excavado. Pero hay muchos matices: en primer lugar, qué tipo de suelo hay en su sitio: si es suelo negro, entonces, como dicen, "soplar" el nutriente capa superior solo un huracán podrá hacerlo, pero entonces todo alrededor sufrirá, y no solo este árbol en particular. Y si los suelos son livianos y arenosos, entonces tal vez no haya necesidad de excavar en absoluto, es decir, en principio, puede arreglárselas con un aflojamiento banal para romper la corteza del suelo.
Pérdida severa de humedad, esta es otra razón por la cual mejor suelo No tocar. Esto nuevamente se aplica a los residentes de las casas de campo: si riega un poco el suelo, pero a menudo combate las malas hierbas, aflojando y cavando el suelo, usted mismo, sin saberlo, estimula una mayor evaporación de la humedad de su superficie e incluso de las capas más profundas, lo que naturalmente conduce al agotamiento. de humedad en el suelo, y las plantas en un círculo de tronco "ideal" comienzan a secarse por falta de humedad. Y nuevamente, este no es el problema de cavar el suelo, sino el problema del residente de verano: bueno, quién le impide instalar un sistema de riego por goteo o saturar bien el suelo con humedad después de cada excavación. Perdóname, pero si tienes la fuerza suficiente para cavar la tierra en la franja cercana al tronco, ¡entonces es muy posible que tengas la fuerza suficiente para regar este mismo árbol! Además, si el suelo no se excava, entonces, digamos, una lluvia pequeña o de mediano plazo no será absorbida por el suelo, sino que fluirá por la corteza del suelo, y aunque el suelo excavado tiene riesgos, hay todas las posibilidades de enriquecimiento con humedad también.
Y finalmente, cavar el suelo en otoño, especialmente en plantas recién plantadas y frutas con hueso, puede conducir a la congelación banal del sistema radicular, y esto es muy peligroso y puede causar las mismas infecciones y provocar la muerte de la planta en su conjunto. Aunque, quien se moleste en cubrir el suelo después de esta excavación, el mantillo penetrará en capas ligeramente más profundas, se cubrirá con nieve, y cuando la nieve se derrita, se convertirá en el primer alimento para las mismas plantas jóvenes que estarán encantadas con tal regalo y úsalo mientras estás a través de lodo infranqueable Ni siquiera puedes llegar a las plantas.
Por lo tanto, la mayoría de los jardineros siguen cavando el suelo en la zona cercana al tronco de los árboles frutales, ¡pero sabiamente!
¿Cuándo cavar el círculo de árboles cercano al tronco?
La mayoría de los fruticultores por mantener limpio el círculo cercano al tallo y por excavarlo, es decir, para un barbecho negro debajo de un manzano o peral, cereza o ciruela, etc. Al mismo tiempo, la excavación única del suelo no resolverá mucho, es mejor realizarlos cuatro o incluso cinco veces durante la temporada.
Usualmente por primera vez, los círculos del tronco se excavan a principios de la primavera, cuando la nieve se derrite y el suelo se calienta. Excavar en este momento permite que el suelo se caliente rápidamente a una gran profundidad, y luego es suficiente esperar una semana, dejar que se caliente bien y puede cubrirlo con compost con una capa de un par de centímetros, dando la nutrición adicional de las plantas. Además, el compost olvidado ralentizará el crecimiento de malezas y reducirá la evaporación de la humedad, y se reducirá un mayor sobrecalentamiento del suelo. También es posible combinar la excavación del suelo con el compostaje con la aplicación de fertilizantes, por ejemplo, nitroammophoska líquido (una cucharada por cubo de agua y un par de litros debajo de un árbol).
Al mismo tiempo, intente cavar el suelo no directamente en el tronco (generalmente es peligroso hacer esto con frutas de hueso, hay un cuello de raíz sensible: se acumulará humedad y el cuello comenzará a pudrirse), porque aquí, principalmente , hay raíces gruesas que sostienen la planta, y un poco más lejos, a 12-15 cm del tronco (las raíces absorbentes y más activas a menudo se encuentran en esta zona). Los beneficios de tal excavación (correcta) serán máximos.
Importante! Al cavar el suelo alrededor del árbol, coloque la pala con un borde (junto con el crecimiento de las raíces, y no a través de su crecimiento), solo de esta manera se minimizará el riesgo de dañar el sistema de raíces del árbol.
Realizar la segunda excavación del suelo en pleno verano., combínelo con la introducción de sulfato de potasio (15-20 g por metro cuadrado, también mejor en forma líquida), eliminación de malas hierbas y, si es necesario, riego (un par de cubos debajo de un árbol). Luego puede cubrir con 0,5 kg de compost para cada árbol (después de cavar).
Importante! Cuando haga compost crudo para plantas de frutas de hueso, intente retirarse del cuello de la raíz, para evitar que se humedezca, 2-3 centímetros, en ningún caso, no acumule fertilizantes, incluidos otros tipos de mantillo.
La necesidad de una tercera excavación generalmente se determina a medida que las malezas obstruyen la franja cercana al tronco y también se lleva a cabo la compactación del suelo, la remoción de malezas y la fertilización, pero esta vez ceniza de madera(fuente de potasio y oligoelementos, como el hollín) u hollín, 250-300 g por planta. También puede cubrir las plantas con compost, un kilo cada una.
La cuarta excavación del suelo se puede realizar en septiembre., está permitido combinarlo con riego de carga de agua vertiendo 5-6 cubos de agua debajo de cada planta durante tres o cuatro días. Al final (después de cavar), para que la humedad no se evapore, también puedes cubrir la superficie con compost de un centímetro y medio de espesor. El mantillo con compost puede ayudar a proteger las raíces que se dañan accidentalmente al excavar.
La excavación final del suelo, que ya tenemos por quinta vez consecutiva, se puede realizar solo 5-7 días antes del inicio de un período con temperaturas negativas estables. Aquí debe eliminar todos los restos de plantas del círculo del tronco, desenterrarlo y cubrirlo con humus, una capa de 4-5 cm, para evitar que las raíces se congelen.
