Stacioni i saldimit në Arduino në terma të thjeshtë. Stacioni i saldimit me infra të kuqe DIY Kontrollimi i një arme saldimi në arduino

Në këtë artikull dua të flas për versionin tim të një stacioni saldimi të bazuar në një mikroqark ATmega328p, i cili përdoret në arduino UNO. Projekti është marrë si bazë nga faqja e internetit http://d-serviss.lv. Ndryshe nga origjinali, ekrani u lidh duke përdorur protokollin i 2 c: së pari, e kisha atë, porosita disa pjesë në AliExpress për projekte të tjera, dhe së dyti, kishte më shumë këmbë të lira MK që mund të përdoreshin për disa funksione të tjera. Fotografia e ekranit me një përshtatës për protokollin i 2 c është më poshtë.

Temperatura e hekurit të saldimit, tharëses së flokëve dhe shpejtësia e ftohësit rregullohen nga koduesit:

Hekuri i saldimit dhe tharësja e flokëve ndizen dhe fiken duke shtypur koduesin dhe pas fikjes së tij, temperatura e saldatorit, tharësja e flokëve dhe shpejtësia e ftohësit ruhen në memorien MK.

Pas fikjes së saldatorit ose tharëses së flokëve, temperatura shfaqet në vijën përkatëse derisa të ftohet në 50 0 C. Pas fikjes së tharëses, ftohësi e fton në 50 0 C me shpejtësi 10%, gjë që e bën atë pothuajse i heshtur kur fiket.

Për të fuqizuar qarkun, në Aliexpress u ble një furnizim me energji 24V dhe 9A, i cili, siç kuptova më vonë, ishte shumë i fuqishëm. Vlen të kërkoni një me një rrymë dalëse 2-3 A - kjo është më se e mjaftueshme, do të jetë më e lirë dhe do të marrë më pak hapësirë ​​në rast.

Për të fuqizuar qarkun, përdora një konvertues DC-DC në LM2596S, e lidha me 24 V dhe vendosa rezistencën e ndërtimit në 5 volt.

Bleva edhe një saldator dhe një tharëse flokësh në aliexpress.ËSHTË E RËNDËSISHME t'i zgjidhni me termoçift dhe jo me termistor. Tharëse flokësh u zgjodh nga stacionet 858, 858D, 878A, 878D dhe 878D, saldimi nga stacionet 852D +, 853D, 878AD, 898D, 936B, 937D. Nëse përdorni një termistor, qarku dhe firmware duhet të modifikohen. Bleva një grup me 5 këshilla për hekurin e saldimit. Hekuri i saldimit ishte me defekt, një tel ishte thyer diku brenda. Më duhej ta ndryshoja, kablloja nga kordoni zgjatues USB përshtatej mirë.

Do t'ju duhen gjithashtu lidhës shtesë GX16-5 dhe GX16-8 për të lidhur një saldator dhe tharëse flokësh me trupin e pajisjes.

Tani rasti: Kam kaluar shumë kohë me problemin e zgjedhjes së një kaseje; në fillim përdora një metal nga një furnizim kompjuteri, por më vonë e braktisa, sepse... Pati ndërhyrje nga UPS, gjë që shkaktoi ngrirjen e MK dhe LCD. Provova të mbroja furnizimin me energji elektrike, bordin kryesor dhe ekranin. MK ndaloi ngrirjen, por ekrani tregonte periodikisht hieroglife të pakuptueshme. Vendosa të përdor një kuti plastike, të gjitha problemet me ndërhyrje u larguan menjëherë, nuk mbrojta asgjë. Vendosa gjithashtu të blej kutinë nga kinezët. Unë u largova pak me dimensionet dhe mora atë që doli të ishte një shumë e vogël (150 mm x 120 mm x 40 mm), sigurisht që vendosa gjithçka atje, bëra një tabelë të veçantë për të, por në panelin e përparmë gjithçka doli të ishte shumë kompakte, dhe nuk është shumë e përshtatshme të rregulloni tharësen e flokëve veçanërisht.

Qarku i modifikuar dhe bordi i qarkut të printuar tregohen më poshtë në figurë; ai ndryshon nga origjinali duke lidhur ekranin, duke zëvendësuar rezistorët e ndryshueshëm dhe butonat e energjisë me kodues. Gjithashtu në diagram hoqa stabilizuesin 12 volt, sepse... Tharëse flokësh funksionon me 24 V dhe hoqa stabilizuesin 5 volt, duke e zëvendësuar me një konvertues DC-DC.

Pllaka e qarkut të shtypur është bërë në mënyrën klasike - e konservuar me aliazh trëndafili në një zgjidhje të acidit citrik.

E vendosa triakun në një radiator të vogël, mosfet me fuqi pa radiator, sepse Pas tyre nuk vihej re ngrohje. Kunjat duhej të hiqeshin për shkak të kontaktit të dobët; telat u ngjitën drejtpërdrejt në tabelë. Unë rekomandoj përdorimin e rezistorëve të ndryshueshëm me shumë rrotullime për rregullim më të butë të temperaturës.

Mikrokontrolluesi u ndez përmes Arduino UNO, ne lidhëm MK sipas skemës klasike: 1 pin MK në 10 pin Arduino, 11 pin MK në 11 pin Arduino, 12 pin MK në 12 pin Arduino, 13 pin MK në 13 pin Arduino, 7 dhe 20 kunja në + 5 volt, 8 dhe 22 në GND, në 9 dhe 10 ne lidhim kuarc 16 MHz. Diagrami i lidhjes është më poshtë.

Diagrami i lidhjes

Gjithçka që mbetet është të programohet MK.

1) Shkoni në faqen e internetit https://www.arduino.cc/en/main/software, duke zgjedhur OS tuaj, shkarkoni programin ARDUINO IDE dhe më pas instaloni atë.

2) Pas instalimit, duhet të shtoni biblioteka nga arkivi; për ta bërë këtë, në program, zgjidhni Sketch - Lidh bibliotekën - Bibliotekën Add.ZIP. Dhe ne i lidhim të gjitha bibliotekat një nga një.

3) Lidhni Arduino UNO dhe MK të lidhur me të me kompjuterin nëpërmjet USB-së; herën e parë që e ndizni, do të instalohen drejtuesit e nevojshëm.

4) Shkoni te programi File – Shembuj – ArduinoISP – ArduinoISP, në seksionin Tools, zgjidhni bordin tonë dhe portin virtual me të cilin është lidhur Arduino, pastaj klikoni upload. Me këto veprime ne e kthejmë Arduino-n tonë në një programues të plotë.

5) Pasi të keni ngarkuar skicën në Arduino, hapni skicën nga arkivi, zgjidhni Tools - shkruani bootloader. Sigurisht, ne nuk kemi nevojë për vetë ngarkuesin në MK, por me këto veprime siguresat do të ndizen në MK dhe mikrokontrolluesi ynë do të funksionojë nga një kuarc i jashtëm me një frekuencë prej 16 MHz.

Për një kohë të gjatë tani kam menduar të marr një stacion saldimi me duart e mia dhe ta përdor atë për të riparuar kartat e mia të vjetra video, set-top kutitë dhe laptopët. Një jastëk i vjetër ngrohës halogjen mund të përdoret për ngrohje, një këmbë nga një llambë e vjetër tavoline mund të përdoret për të mbajtur dhe lëvizur ngrohësin e sipërm, bordet e qarkut do të qëndrojnë në shinat e aluminit, një spirale dushi do të mbajë termoçiftet dhe një Arduino bordi do të monitorojë temperaturën.

Së pari, le të kuptojmë se çfarë është një stacion saldimi. Çipat modernë në qarqet e integruara (CPU, GPU, etj.) nuk kanë këmbë, por kanë një grup topash (BGA, rrjetë ballore). Për të bashkuar/zhlidhur një çip të tillë, duhet të keni një pajisje që do të ngrohë të gjithë IC në një temperaturë prej 220 gradë pa shkrirë bordin ose pa e nënshtruar IC në goditje termike. Kjo është arsyeja pse ne kemi nevojë për një kontrollues të temperaturës. Pajisjet e tilla kushtojnë në rangun prej 400-1200 dollarë. Ky projekt duhet të kushtojë rreth 130 dollarë. Ju mund të lexoni për BGA dhe stacionet e saldimit në Wikipedia, dhe ne do të fillojmë të punojmë!

Materiale:

• Ngrohës halogjen me katër llamba ~ 1800w (si ngrohje e poshtme)
• IR qeramike 450w (ngrohës i sipërm)
• Shirita perde alumini
• Kabllo spirale për dush
• Teli i fortë i trashë
• Këmbë llambë tavoline
• Pllaka Arduino ATmega2560
• 2 pllaka SSR 25-DA2x Adafruit MAX31855K ​​(ose bëje vetë si unë)
• 2 termoçifte tip K
• Furnizimi me energji DC 220 deri në 5v, 0.5A
• Moduli i shkronjave LCD 2004
• Tweeter 5v

Hapi 1: Ngrohës i poshtëm: reflektor, llamba, strehë

Shfaq 3 imazhe të tjera

Gjeni ngrohësin halogjen, hapeni dhe nxirrni reflektorin dhe 4 llambat. Kini kujdes që të mos thyhen llambat. Këtu mund të përdorni imagjinatën tuaj dhe të krijoni strehimin tuaj që do të mbajë llambat dhe reflektorin. Për shembull, mund të merrni një kuti të vjetër kompjuteri dhe të vendosni dritat, një reflektor dhe telat brenda saj. Kam përdorur fletë metalike me trashësi 1 mm dhe kam bërë strehë për ngrohësit e poshtëm dhe të sipërm, si dhe një strehë për kontrolluesin Arduino. Siç thashë më parë, ju mund të jeni krijues dhe të gjeni diçka tuajën për rastin.

Ngrohësi që përdora ishte 1800W (4 llamba në 450w paralelisht). Përdorni telat nga ngrohësi dhe lidhni llambat paralelisht. Mund të ndërtoni një prizë AC siç bëra unë, ose të drejtoni një kabllo direkt nga ngrohësi i poshtëm te kontrolluesi.

Hapi 2: Ngrohës i poshtëm: Sistemi i montimit të tabelës

Shfaq 4 imazhe të tjera

Pas krijimit të trupit të ngrohësit të poshtëm, matni gjatësinë më të madhe të dritares së poshtme të ngrohësit dhe prisni dy copa shiriti alumini me të njëjtën gjatësi. Do t'ju duhet gjithashtu të prisni 6 pjesë të tjera, secila sa gjysma e anës më të vogël të dritares së ngrohësit. Hapni vrima përgjatë dy skajeve të pjesëve të mëdha të çarçafëve, si dhe një skaj të secilës prej 6 rrathëve të vegjël dhe pjesës së gjatë të dritares. Para se të vidhosni pjesët në trup, duhet të krijoni një mekanizëm fiksimi me arra, të ngjashme me atë që bëra në fotografi. Kjo është e nevojshme në mënyrë që çarçafët më të vegjël të mund të rrëshqasin mbi çarçafët më të mëdhenj.

Pasi të keni kaluar dado nëpër binarët dhe të keni vidhosur gjithçka së bashku, përdorni një kaçavidë për të lëvizur dhe shtrënguar vidhat në mënyrë që sistemi i montimit të përshtatet me madhësinë dhe formën e tabelës suaj.

Hapi 3: Ngrohës i poshtëm: Mbajtëse termoelementësh

Për të bërë mbajtëset e termoçiftit, matni diagonalen e dritares së poshtme të ngrohësit dhe prisni dy pjesë të kabllit spirale të dushit në të njëjtën gjatësi. Lëshoni telin e ngurtë dhe prisni dy pjesë, secila 6 cm më e gjatë se kablloja e dushit me mbështjellje. Kaloni telin e fortë dhe termoelementin përmes kabllit të mbështjellë dhe përkulni të dy skajet e telit siç bëra në foto. Lëreni njërin skaj më të gjatë se tjetrin në mënyrë që ta shtrëngoni me njërën nga vidhat e raftit.

Hapi 4: Ngrohës i sipërm: pllakë qeramike

Për të bërë ngrohësin e sipërm, përdora një ngrohës qeramike 450W me rreze infra të kuqe. Këto mund t'i gjeni në Aliexpress. Truku është të krijoni një kuti të mirë për ngrohësin me rrjedhën e duhur të ajrit. Më pas kalojmë te mbajtësi i ngrohësit.

Hapi 5: Ngrohës i lartë: Mbajtës

Gjeni një llambë tavoline të vjetër me një këmbë dhe hiqeni atë. Për të prerë saktë llambën, duhet të llogarisni gjithçka saktësisht, pasi ngrohësi i sipërm infra të kuqe duhet të arrijë të gjitha qoshet e ngrohësit të poshtëm. Pra, së pari lidhni trupin e ngrohësit të sipërm, bëni prerjen e boshtit X, bëni llogaritjet e sakta dhe në fund bëni prerjen e boshtit Z.

Hapi 6: Kontrolluesi PID në Arduino

Shfaq 3 imazhe të tjera

Gjeni materialet e duhura dhe krijoni një kuti të qëndrueshme dhe të sigurt për Arduino-n tuaj dhe aksesorët e tjerë.

Ju thjesht mund të prisni dhe lidhni telat që lidhin kontrolluesin (furnizimi me energji lart/poshtë, kontrolluesi i energjisë, termoçiftet) duke përdorur një hekur saldimi ose të merrni lidhës dhe të bëni gjithçka me kujdes. Nuk e dija saktësisht se sa nxehtësi do të prodhonte SSR, kështu që shtova një ventilator në kasë. Pavarësisht nëse instaloni një tifoz apo jo, patjetër që duhet të aplikoni paste termike në SSR. Kodi është i thjeshtë dhe e bën të qartë se si të lidhni butonat, SSR, ekranin dhe termoçiftet, kështu që lidhja e gjithçkaje së bashku do të jetë e lehtë. Si të përdorni pajisjen: Nuk ka akordim automatik për vlerat P, I dhe D, kështu që këto vlera do të duhet të futen manualisht në varësi të cilësimeve tuaja. Ka 4 profile, në secilin prej tyre mund të caktoni numrin e hapave, Ramp (C/s), qëndrim (koha e pritjes midis hapave), pragun më të ulët të ngrohësit, temperaturën e synuar për çdo hap dhe vlerat P,I,D për ngrohësit e sipërm dhe të poshtëm. Nëse, për shembull, vendosni 3 hapa, 80, 180 dhe 230 gradë me një prag më të ulët ngrohës prej 180, atëherë bordi juaj do të nxehet nga poshtë vetëm në 180 gradë, atëherë temperatura nga poshtë do të mbetet në 180 gradë, dhe Ngrohësi i sipërm do të nxehet deri në 230 gradë. Kodi ka ende nevojë për shumë përmirësime, por ju jep një ide se si duhet të funksionojnë gjërat. Ky udhëzues nuk hyn në detaje të mëdha pasi ka shumë elementë DIY të përfshirë dhe secila ndërtim do të jetë e ndryshme. Shpresoj se do të frymëzoheni nga ky udhëzim dhe do ta përdorni për të bërë stacionin tuaj të saldimit IR.

Për ta bërë më të lehtë për të kuptuar procesin e ndërtimit të një stacioni saldimi, duhet të kuptoni qëllimin funksional të përbërësve kryesorë.

Arduino

Ky procesor, i instaluar në një tabelë të vogël qark të printuar, ka një sasi të caktuar memorie. Vrimat bëhen rreth perimetrit të tabelës, dhe panelet e kontaktit janë instaluar për lidhjen e një shumëllojshmërie të gjerë të elementeve elektrike. Këto mund të jenë LED, sensorë të dizajneve dhe qëllimeve të ndryshme, reletë, bravë elektromagnetike dhe shumë më tepër që funksionojnë nga energjia dhe kontrollohen nga sinjalet elektrike. Në rastin tonë, do të jetë një stacion saldimi i montuar në Arduino.

E veçanta e procesorit Arduino është se programohet lehtësisht për të kontrolluar pajisjet e lidhura sipas një algoritmi të vendosur. Kjo ju lejon të dizajnoni në mënyrë të pavarur sisteme automatike të kontrollit për pajisjet elektrike shtëpiake dhe elementë të tjerë elektrikë.

Makine per ngjitjen e metalit

Për të punuar me bordet e qarkut të shtypur të qarqeve elektronike, modelet e saldimit Mosfet, të prodhuara në Kinë me doreza të serisë 907 A1322 939, janë në kërkesë të madhe në mesin e konsumatorëve; ato janë të lira, të besueshme dhe të përshtatshme.

Karakteristikat:

• Tensioni i furnizimit – 24V, rrymë e vazhduar (DC);
• Fuqia - 50 W;
• Temperatura e punës për saldim është 200-400 °C.

Në këtë mënyrë të ngrohjes dhe mbajtjes së temperaturës, pajisjet e kontrollit do të kalojnë një rrymë prej 2-3 A, por kjo kërkon një furnizim të përshtatshëm me energji elektrike.

Karakteristikat e zgjedhjes së një hekuri saldimi

Shënim! Disa modele të saldimit kanë një termoelement si sensor të temperaturës; opsione të tilla nuk janë të përshtatshme; duhet të ketë një termistor (rezistencë). Ju duhet të lexoni me kujdes dokumentacionin teknik dhe të konsultoheni me shitësit gjatë blerjes.

Ka 5 tela në lidhësin e saldimit:

• Dy - lidheni me elementin e ngrohjes;
• Dy - tek sensori i temperaturës;
• Njëra kontakton majën dhe shkon në tokë; në të njëjtën kohë, përcjellësi vepron si një neutralizues për tensionin statik.

Ju mund të përcaktoni qëllimin e telave me një multimetër duke matur rezistencën midis telave nga një sensor i temperaturës prej 45-60 Ohms. Rezistenca e elementit të ngrohjes është disa ohmë. Në këtë mënyrë, ju mund të dalloni një termoelement nga një sensor dhe një element ngrohjeje; rezistenca e tij është disa ohmë dhe kur matni, nëse ndërroni sondat, leximet do të ndryshojnë. Modelet e fundit zakonisht janë të standardizuara: të kuqe-bardhë - telat e sensorëve, të zinj dhe blu - nga ngrohësi, jeshile - tokëzimi. Pjesa e çiftëzimit për lidhësin e kordonit të saldimit jepet si një komplet; nëse është e nevojshme, të dy përbërësit e lidhësit shiten në dyqanet e pjesëve të radios.

njësia e fuqisë

Disa zejtarë përdorin furnizime me energji elektrike nga një PC; për 12 V përdorin adaptorë për të rritur tensionin në 24 V. Në këto raste qarku i kontrollit funksionon normalisht, por ka probleme me ngrohjen e gjatë për shkak të rrymës së ulët.

Është më i besueshëm përdorimi i produkteve industriale; Venom Standart 24V 60W është ideal, i cili siguron një rrymë për një ngarkesë prej 2.5 A. Ka dimensione të vogla dhe një strehë të qëndrueshme pllake metalike, e montuar lehtësisht në një strehë të përbashkët për një stacion saldimi me Arduino.

Diagrami i lidhjes

Skema e provuar dhe e besueshme Flex Link përdoret gjerësisht nga shumë zejtarë. Është relativisht e thjeshtë dhe ka elementë të arritshëm; amatorët fillestarë janë në gjendje të mbledhin një qark të tillë me duart e tyre.

Përveç qarkut Arduino (OKB), furnizimi me energji elektrike dhe saldimi, do të nevojiten disa elementë të tjerë si pjesë e qarkut të përgjithshëm:

• Përforcues operacional LM358N për marrjen e leximeve nga një sensor i temperaturës në një hekur saldimi. Pa hyrë në detaje teorike, për të koordinuar funksionimin e tij me tabelën Arduino, qarku përfshin 2 kondensatorë prej 0.1 μF secili, 3 rezistenca: 10; 1; 13 kOhm;
• Për të kontrolluar ndezjen dhe fikjen e energjisë në hekurin e saldimit, në varësi të sinjaleve nga sensori i temperaturës, përdoret një transistor impuls IRFZ44, i lidhur përmes rezistencave 1k dhe 100 Ohm në tabelën Arduino;

• Furnizimi me energji 24V është projektuar për të ngrohur hekurin e saldimit; kërkohet +5V për të fuqizuar qarqet Arduino dhe LM358N. Ky tension sigurohet nga një stabilizues i tensionit 24/5V i lidhur me furnizimin kryesor me energji elektrike

Ekzistojnë disa opsione për të fuqizuar Arduino dhe elementë të qarkut individual; mund ta vendosni daljen e stabilizatorit në 5V dhe ta ushqeni atë në hyrjen Arduino përmes USB.

Një tjetër mundësi është të instaloni 12 V në dalje dhe ta ushqeni atë përmes një lidhësi cilindrik klasik. 5 volt për qark mund të merren nga stabilizuesi i integruar në Arduino.

Në rastin tonë, bordi Arduido përdoret si kontrollues, butonat e kontrollit janë të lidhur nga një furnizim me energji +5V përmes një rezistence 10 kOhm. Një tregues LED me tre shifra (secila shifër ka 7 segmente) ju lejon të monitoroni qartë temperaturën e saldimit.

E rëndësishme! Kur lidhni një tregues me një tabelë, duhet patjetër të kuptoni karakteristikat e tij; prodhuesit bëjnë modele të ndryshme. Është e rëndësishme se cilat rryma mund të përballojë LED-i i segmentit dhe cili pin korrespondon me cilin segment. Përcaktimi i suksesshëm i kontakteve varet nga kuptimi i saktë i dizajnit.

Në rastin tonë, segmentet lidhen përmes rezistencave 100 Ohm, Pika e kontakteve ndodh në sekuencën e mëposhtme:

Anodat:

• D0 – a;
• D1 – b;
• D2 – c;
• D3 – d;
• D4 – e;
• D5 – f;
• D6 – g;
• D7 – dp.

Katoda:

• D8 – katoda 3;
• D9 – katoda 2;
• D10 - katoda 1.

Për ta thjeshtuar, butonat janë të lidhur me pinin analog A3, A2 dhe shpejtësia e kujtesës dhe e procesorit janë të mjaftueshme për ta vënë në dukje këtë në program. Në tabelën Arduino UNO, është e vështirë për amatorët që nuk kanë përvojë të mjaftueshme praktike të identifikojnë kunjat dixhitale: 14, 15, 16.

Për të siguruar që elementi i ngrohjes të mos mbinxehet në temperaturën maksimale të lejuar, qarku duhet të kontrollojë automatikisht procesin e ngrohjes në modulimin PWM. Në fazën fillestare, 24V ndizet me fuqi të plotë për të arritur shpejt temperaturën e caktuar. Pas arritjes së vlerës së caktuar të temperaturës, fuqia zvogëlohet në 30-45% me devijim minimal. Për shembull, në 10 °C nga temperatura e vendosur, hekuri i saldimit do të fiket ose do të ndizet në varësi të faktit nëse temperatura është më e lartë ose më e ulët se ajo e vendosur, kjo mënyrë ju lejon të përdorni 30-35% të fuqisë për të ruajtur stacioni i saldimit në modalitetin e funksionimit, hiqet inercia e mbinxehjes.

Për të ruajtur këtë modalitet nga qarku, shkruhet një program i thjeshtë dhe procesori ndizet. Shkrimi i programeve kërkon shqyrtim të hollësishëm në një artikull të veçantë. Kur ka probleme, mund t'i drejtoheni specialistëve të cilët për blloqet Arduino do të shkruajnë një program brenda pak minutash që përcakton algoritmin e funksionimit të kontrolluesit për stacionin e saldimit. Shumë sajte publikojnë opsione të ndryshme për përdorimin e Arduino, duke paraqitur diagramet e qarkut, opsionet e bordit të qarkut të printuar dhe softuerin. Mund të blini një program për 1-5 dollarë, një Arduino me një procesor të qepur për një qark të caktuar me një algoritëm specifik dhe ta montoni vetë qarkun. Në këtë faqe http://cxem.net/programs.php mund të porosisni prodhimin e një bordi qarku të printuar, Arduino me një program firmware për një porosi prej $5. Në këtë faqe, bëhen llogaritjet, hartohet një diagram, zgjidhen të gjitha pjesët e nevojshme dhe dërgohen te klienti si një çantë me një përshkrim të procesit të montimit. Si një projektues i bërë vetë, klienti ka mundësinë të vlerësojë aftësitë e tij, të zgjedhë se çfarë do të bëjë me duart e tij, çfarë do të blejë dhe të montojë vetë stacionin.

Karakteristikat e instalimit dhe testimit të funksionimit të qarkut

E veçanta e këtij opsioni është se stacioni i saldimit në Arduino është bërë në blloqe të veçanta. Pllakat e qarkut të printuar (blloqet) vendosen lehtësisht në një strehë të përbashkët; elemente individuale, të tilla si një tregues LED, një lidhës për lidhjen e një saldimi dhe butonat shfaqen në panelin e përparmë.

Në një tabelë të veçantë mund të vendosni elementë shtesë, transistorin IRFZ44, amplifikuesin operacional LM358N, me të gjithë kondensatorët, rezistencat dhe një lidhës për ndezjen e saldimit. Të gjitha lidhjet midis blloqeve bëhen sipas diagramit përmes lidhësve.

Ky shembull shqyrton një opsion specifik montimi me elementë të caktuar. Ka furnizime të ndryshme me energji elektrike, stabilizues, Arduino, tregues dhe elementë të tjerë; gjatë montimit, është e domosdoshme të merret parasysh pajtueshmëria e ndryshimeve të parametrave në pinout dhe programim. Por algoritmi i përgjithshëm për zgjedhjen e elementeve dhe kontrollimin dhe shkrimin e një programi kontrolli mbetet i njëjtë.

Video

Kam dashur prej kohësh një stacion saldimi me ajër të nxehtë, por më ka mbytur zhaba dhe transportueshmëria e dëshpëruar, sepse saldimi i vjetër sovjetik 40 vat futet lehtësisht në një çantë shpine dhe bashkova mjaft mirë me të, pika e fundit ishte ajo Me mbaroi saldimi dhe bleva nje spirale te nje tjeter ne saldimin me te afert, dhe per disa arsye nuk u shkri fare nga fjala, thjesht refuzoi, i bera nje pretendim shitesit, per te cilen ai tha , "Unë jam mirë, është hekuri juaj saldimi që është katrahurë," sigurisht u ofendova, pasi funksionoi mirë për 25 vjet dhe më pas u ndal, mirë, mirë, ju duhet ende të lidhni, bleva një saldim tjetër në një tezgë tjetër. dhe përsëri asgjë, thjesht nuk shkrihet, mendova për këtë dhe shkova të blej një saldim krejt të ri, e ndeza menjëherë në dyqan dhe e kontrollova, saldimi i dytë shkrihet aq sa po fluturojnë pikat, mendoj se ngrohësi ka ekzistuar prej shumë vitesh hekuri im i preferuar i saldimit u bë i papërdorshëm, por ajo që është interesante është se saldimi që bleva në stallën e parë ende nuk shkrihej, pasi më vonë zbulova se fillon të shkrihet në 300 gradë.
Por doli një gjë tjetër: maja e saldatorit të ri digjet në 10-15 minuta, ose sepse temperatura atje është më e lartë ose maja është prej metali të ndyrë, por çështja është se saldimin e vjetër e kam kallajuar. dikur dhe nuk kishte probleme gjatë shumë orëve të punës, por ja ku është saldimi Ai u kthye nga një kalim kohe e këndshme në një mundim; vazhdimisht më duhej të pastroja majën me një sfungjer çeliku.

Në përgjithësi, ka ardhur koha për të kërkuar një saldator normal, por përsëri nën presionin e një zhaba, dhe meqenëse tashmë kam filluar të zgjedh një saldator, një tharëse flokësh do të ishte mirë, përndryshe nuk është shumë e përshtatshme për të bashkuar mikroqarqet. me një aliazh trëndafili, dhe riparimi i një telefoni, qoftë edhe me një majë të mprehur mirë, është një punë e lodhshme dhe e mundimshme.
Shikova opsione të ndryshme, por disa ishin shumë të shtrenjta, disa nuk ishin shumë fleksibël, dhe më pas hasa në këtë video - Stacioni i saldimit Arduino për 10 dollarë(dhe këtu u gëzua hebreu im i brendshëm) megjithëse kostoja reale doli të ishte më shumë se 25 dollarë për komponentët, është ende e lirë dhe fitova shumë përvojë duke punuar me arduino dhe mikroelektronikë.

Porosita një tufë komponentësh, të cilët në fund gjithashtu nuk mjaftuan dhe m'u desh të blija më shumë nga një dyqan radioje me një çmim të fryrë, por nuk durova dot më dhe duke duruar dhimbjen e përdorimit të një saldimi të djegur, Fillova të montoj qarkun.

Elementet kryesore të stacionit blihen të montuara, përkatësisht një arduino, një njësi furnizimi me energji elektrike, një saldator dhe një tharëse flokësh, por gjërat e vogla si një tharëse flokësh dhe një transistor kontrolli duhej të trajtoheshin vetë.

Para së gjithash, mora tabelën e amplifikimit për termoelementin në LM358N

Herën e parë që mblodha diçka në një dërrasë buke, u përpoqa të bëja gjithçka sa më kompakte, por nuk doli mirë, hekuri i saldimit ishte jashtëzakonisht i papërshtatshëm ...

Më pas, me një ritëm të përshpejtuar, mësova parimet e punës me treguesit me shtatë segmente, pas së cilës kuptova se rezultatet e Arduino nuk ishin të mjaftueshme; më duhej gjithashtu të zotëroja regjistrat e ndërrimit.

Pasi mësova të gjitha ndërlikimet e punës me ekranet LED (rezulton se të gjitha diodat duhet të shuhen pas çdo vrapimi për të shmangur efektin ghousting), kuptova se më duheshin 2 ekrane, për një saldator dhe për një tharëse flokësh, dhe prizat e arduino-s tashmë po mbarojnë, dhe më pas ose bëni një kaskadë regjistrash ndërrimi ose instaloni ato paralelisht + 2 këmbë arduino, por mendova se çfarë lloj logjike do të duhej të zbatohej për të kontrolluar veçmas dy ekrane duke dërguar një sekuenca e bajteve ... mirë, çfarë dreqin, në përgjithësi, vendosa të marr një modul të gatshëm të ekranit.

Nga dy opsionet, përtacia fitoi, ndërfaqja grafike duket më e lezetshme, mund të vizatoni lloj-lloj gjërash qesharake, por unë jam shumë dembel të ngatërrohem me këtë, prandaj 16X2, i cili është i thjeshtë si në pamje ashtu edhe në të mësuar, më përshtatej më mirë.

Pjesa e kontrollit të saldimit është një transistor IRFZ44 dhe një palë rezistenca.

Por me dimmerin e tharëses së flokëve situata është më interesante, ka shumë zbatime: , , , , , , , , , , , , , .
Kam zbatuar qarkun më të thjeshtë me një detektor zero.


Kontrolli i softuerit të dimerit bazohet në bibliotekë CyberLib.
Si fillim, pasi eksperimentova me një llambë, kam kapur disa gabime, atëherë mund të lidhni një tharëse flokësh.

E montova qarkun në të njëjtën tabelë (i kam të gjithë elementët në dërrasa të veçanta që të jenë modulare) midis binarëve të tensionit të lartë, i preva pikat nga pllaka e bukës në mënyrë që mundësia e prishjes të ishte më e vogël.

Tirak nga llamba e ndezur deri në 32 gradë, nga tharësja e flokëve në 70, kështu që e ula në radiator nga montimi i diodës (printer lazer donator).
Për të kontrolluar tifozin, unë thjesht dublika qarkun e kontrollit të hekurit të saldimit (ka shumë transistorë kaq të fuqishëm, por isha shumë dembel për të filluar një kopsht zoologjik).




Doja të bëja elemente aktive në shtretër, por fatkeqësisht nuk kishte me 6 kunja, më duhej të merrja atë që kisha dhe të porosisja rezervë nga Kina.

Të gjitha modulet e nevojshme janë gati, tani është koha për t'i bashkuar, zemra e të gjithë njësisë është kloni Arduino Pro Mini V3, është mirë sepse ka 4 kunja shtesë (nuk mund të ketë kurrë shumë gabime).

Kuptova vendndodhjen në tabelë në mënyrë që gjithçka të përshtatej.

Shtova një altoparlant (për të pulsuar dhe bip), lidhës të gjithë nga të njëjtët printera, një rezistencë për të rregulluar kontrastin e ekranit dhe një grup rezistencash për butonat.
Butonat janë rezistorë të lidhur në seri të lidhur me një hyrje analoge, duke lexuar të cilat mund të dalloni se cili buton është shtypur.


Disavantazhi i kësaj qasjeje është se normalisht përpunohet vetëm një buton në të njëjtën kohë, por avantazhi është se për një numër të madh butonash (8 në versionin përfundimtar) përdoret vetëm një hyrje Arduino.

Pasi mblodha të gjitha këto gjëra në tryezë, kuptova se duhej të mendoja për rastin.

Versioni i parë është mbledhur në një kuti kartoni, thjesht jo në tavolinë.

Dhe menjëherë shkoi në dyqanin e ndërtimit për kontejnerë.
Ajo që u pre nga plastika ishte e tmerrshme...

Pas një rënieje, këndi u plas dhe më pas më duhej të bëja një trup tjetër.

Zgjedhja ra në një disk të vjetër CD, disku është i vjetër, muret janë të trasha dhe të forta.


Hapa vrima dhe mbulova pjesën e poshtme me plastikë nga paketimi.
Paneli i përparmë është bërë nga një prizë nga e njëjta këllëf, dhe ka më shumë çarje të nxehta.

Paneli i përparmë është mjaft i vogël dhe më është dashur t'i rregulloj fort kontrollet dhe lidhësit; në fillim mendova të vendosja lidhëset e saldatorit dhe tharëses së flokëve në anët e stacionit, por në këtë rast bëhet e vështirë për të hyrë në njërën prej nyjet, pra lidhësit janë maksimalisht majtas, pastaj ekrani dhe më pas 2 rreshta kontrollesh, saldimi i sipërm, tharësja e poshtme e flokëve, gjithçka është e konfiguruar me softuer.
Fillimisht mendova të bëja butona të bukur me ngjyra, por më duhen të paktën 6 prej tyre, që janë mjaft dhe nuk ka vend për ta, gjithashtu e hodha idenë me dy kodues pasi zbatimi i kodit është mjaft i ndërlikuar ( duke numëruar ndryshimin e niveleve) dhe është më mirë të shpenzosh kohë për diçka më të dobishme, u vendosa në butonat e zakonshëm të orës duke i bashkuar në një dërrasë buke, vetë butonat janë të shkurtër, kam përdorur bulona të shkurtra me një arrë nga brenda si shtytës, nuk ndodhi' T rezultojë shumë i qetë, por klikimi i klikimit është mjaft i dallueshëm, pasi zbatimi i parë do të shkojë.

Ventilatori i instaluar 24 volt ka më shumë të ngjarë të lehtësojë ndërgjegjen, nuk ka pothuajse asnjë element shumë të nxehtë brenda, vetëm goma dhe ura e diodës nxehen nën ngarkesë, kështu që ventilatori është i lidhur paralelisht me turbinën e tharëses së flokëve dhe atje është një çelës (jumper nga i njëjti makinë) për të kaluar ventilatorin në punë të vazhdueshme ose për ta fikur plotësisht.
Kur tharësja e flokëve është në punë, nuk mund të dëgjoni ventilatorin në kasë.

Arduino mundësohet nga konverteri im i preferuar DC-DC (ai më i vogël).

Është pak e tepërt (mund të sigurojë deri në 3 amper) por nuk kishte alternativa për të, provova të instaloja mikro DC-DC por u nxeh shumë pasi është projektuar për një maksimum 23 volt dhe funksionon në kufi, por një stabilizues linear 5 volt do të nxjerrë 19 volt në nxehtësi, që është gjithashtu shumë.

Persa i perket zbatimit te harduerit, ndoshta kjo eshte e gjitha, pjesa tjeter eshte ceshtje firmware, e kam ngarkuar te gjithe punen time ne GitHub, duke perfshire diagramin e plote ne Eagle, ka shume gabime ne kod, do mundohem për të gjetur kohë dhe për ta sjellë kodin në një formë më të përshtatshme, por të paktën gjithçka funksionon në këtë fazë, megjithëse ka disa gabime të pazbuluara që duhen punuar.

Kalibrimi u krye duke përdorur një termoçift K dhe një skicë kalibrimi, të gjitha tabelat dhe skicat janë në GitHub, kalibrimi nuk pretendon të jetë ideal, por në intervalet e funksionimit + / - është i saktë (kur kalibroni hekurin e saldimit, një maja e djegur në ferr me temperatura të tepërta, kini kujdes dhe kalibroni me një majë që nuk ka mëshirë).

Kjo është ndoshta e gjitha; në kohën e shkrimit, stacioni ka punuar për rreth 10 orë (kryesisht për gjëra të vogla) deri më tani pa ndonjë ankesë të madhe.

Sot do të përpiqem t'ju tregoj për projektin e mikut tonë, të cilin personalisht më pëlqen ta përdor deri më sot - ky është një stacion saldimi me tharëse flokësh dhe një hekur saldimi në një kontrollues Arduino. Unë vetë nuk jam shumë i aftë për radio elektronike, por i kam konceptet bazë, kështu që do të flas më shumë nga këndvështrimi i një laik dhe jo një profesionist, veçanërisht pasi vetë autori nuk ka kohë të flasë në detaje për këtë projekt. .

Qëllimi i pajisjes dhe kontrollet

Qëllimi kryesor është bashkimi i përshtatshëm dhe me cilësi të lartë në një stacion saldimi duke përdorur një hekur saldimi dhe një tharëse flokësh. Tharëse flokësh dhe saldimi ndizen dhe fiken duke përdorur butona të veçantë dhe mund të funksionojnë njëkohësisht.

Dallimi kryesor midis saldatorit tonë (dhe tharëses së flokëve) dhe atij të rregullt është kontrolli i vazhdueshëm i temperaturës! Nëse e vendos temperaturën në 300 gradë, atëherë pikërisht kjo temperaturë do të ruhet në majën e saldimit me devijimet më të vogla. Ky saldim nuk ka nevojë të hiqet rregullisht nga priza si ai i zakonshëm dhe nuk ka nevojë të futet përsëri në prizë kur të jetë ftohur. Një tharëse flokësh gjithashtu ka të njëjtin funksion.

Stacioni është i pajisur me një ekran LCD që tregon temperaturën e caktuar për saldimin dhe tharësen e flokëve, si dhe temperaturën aktuale të matur në këto pajisje. Kur vëzhgoni këto lexime, mund të vëreni se temperatura e matur vazhdimisht tenton në temperaturën e caktuar dhe devijon prej saj vetëm për fraksione sekondash dhe disa gradë. Përjashtim është momenti i ndezjes, kur pajisja sapo po nxehet.

Përveç butonave të ndezjes dhe ekranit, në panelin e jashtëm të stacionit ka edhe tre pulla potenciometri. Ata mund të vendosin temperaturën e saldatorit dhe tharëses së flokëve, si dhe shpejtësinë e rrotullimit të ventilatorit të tharëses së flokëve. Temperatura matet në gradë Celsius, kurse shpejtësia e tharëses së flokëve matet në përqindje. Në të njëjtën kohë, 0% nuk ​​do të thotë që ventilatori është i fikur, por thjesht shpejtësia minimale.

Tharëse flokësh është e pajisur me një funksion mbrojtës të fryrjes. Nëse po përdorni një tharëse flokësh dhe e keni fikur me butonin, elementi ngrohës i tharëses së flokëve do të fiket dhe ventilatori i saj do të vazhdojë të rrotullohet, duke fryrë ajrin nëpër tharëse derisa temperatura e saj të bjerë në 70 gradë të sigurt. Për të parandaluar keqfunksionimin e tharëses së flokëve, mos e shkëputni stacionin nga priza derisa fryrja të përfundojë.

Pajisja dhe parimi i funksionimit

Unë e konsideroj bazën e pajisjes një tabelë të qarkut të printuar të zhvilluar dhe prodhuar nga shoku Kamik. Në qendër të kësaj borde ka një bllok në të cilin është instaluar kontrolluesi Arduino Nano V3. Kontrolluesi furnizon sinjale për tre transistorë MOSFET, të cilët kontrollojnë pa probleme tre ngarkesa: elementët ngrohës të saldatorit dhe tharëses së flokëve, si dhe ventilatorin e tharëses së flokëve. Gjithashtu në tabelë ka rezistenca prerëse për vendosjen e termoçifteve të saldatorit dhe tharëses së flokëve, si dhe shumë jastëkë dhe lidhës për lidhjen e tharëses së flokëve dhe saldimit (përmes lidhësve GX-16), një ekran, butona për ndezje tharëse flokësh dhe saldator, dhe potenciometra. Gjithashtu, një modul zbritës LM2596 është ngjitur drejtpërdrejt në tabelë për të ulur tensionin nga 24 V në 5 V për të fuqizuar vetë arduino-n dhe ekranin LCD. Ventilatori dhe ngrohësi i tharëses së flokëve funksionojnë nga 220 V, saldimi - nga 24 V. Për të fuqizuar hekurin e saldimit ekziston një furnizim i veçantë me energji 220V->24V, i porositur nga Kina. Konsumatorët me pesë volt mundësohen nga një çelës zbritës LM2596.

Tharësi i flokëve dhe hekuri i saldimit janë të lidhur me stacionin e saldimit duke përdorur lidhësit GX16 me tetë dhe pesë kontakte, përkatësisht. Për të lidhur një kordon të energjisë 220 V, sigurohet një prizë e veçantë me një çelës dhe siguresë të integruar.

Lista e pjesëve, kostoja

Unë dhe miqtë e mi vendosëm të montonim disa nga këto stacione saldimi menjëherë, kështu që ne mundëm të kursenim në disa pjesë nga Kina për shkak të pjesëve të vogla me shumicë: ne kërkuam posaçërisht për lote ku pjesët që na duheshin shiteshin në 5 copë dhe në disa raste (për shembull, potenciometra) - në 20 copë. Si rezultat, kostoja e një stacioni (pa strehim) ishte rreth 40 dollarë.