Podrobné výkresy drevených domov. Ako si vyrobiť dom z baru vlastnými rukami: projekty. Spôsoby upevnenia nosníka k základu

Od staroveku tomu ľudia verili drevené domy- symbol bezpečnosti a spoľahlivosti.

Drevené domy dobre udržujú teplo a sú považované za ekologické.

Dizajn domov z baru

Základom pre stavbu akejkoľvek budovy je jej dizajn, a to ako pre drevo, tak pre betón a tehlové domy, pre drevené platí aj táto časť stavby. Dizajn drevené domy prebieha v niekoľkých etapách.

Prípravné, keď jeden inžinier alebo tím pripravuje vybavenie pre nasledujúce fázy kreslenia požadovaného objektu. Treba poznamenať, že predtým, keď neexistovali automatizované systémy na kreslenie, bolo potrebné vynaložiť trochu viac úsilia na získanie konečného výkresu a niekedy na ňom húfne pracovali. S príchodom takýchto systémov sa práca zjednodušila a zvládne ju aj jeden inžinier.

Fáza výpočtu spočíva v tom, že inžinieri kreslia potrebná budova z baru na špeciálnych programoch. Najprv sa nakreslia základy a potom steny domu, priečky, podlahy, stropné konštrukcie pre strechu, spojky dverí a okien, potom sa vypočítajú rôzne zaťaženia, ktoré ovplyvňujú dom, ako aj zaťaženie dom na základni a zem ako celok. To sa deje tak, aby bola konštrukcia stabilná a nezrútila sa v prvom mesiaci prevádzky.

architektonické štádium. V tejto fáze sa vyberá budúci dizajn domu. Keď staviate dom z baru, jeden z nasledujúce typy materiál: profilované, lepené, masívne drevo alebo guľatina. V rovnakej fáze sa vyberá interiér, dvere a okná.

Záverečná fáza je charakterizovaná dokončením všetkých prác súvisiacich s návrhom budúcnosti zrubový dom, a prechod do inej etapy výstavby - príprava výkopu pre nadáciu.

Hlavné druhy dreva, stavebné fázy

Ako je uvedené vyššie, lúč je rozdelený do štyroch hlavných typov:

Nosník je lepený. Technológia výroby lepeného lamelového dreva je nasledovná: guľatina zozbieraná na stavbu sa rozreže na dosky, ktoré sa vysušia, ošetria rôznymi druhmi antiseptík a zbavia sa defektov dreva (uzly, praskliny). Po príprave sa dosky následne zlepené odolným vodotesným lepidlom posielajú na Hydraulický lis. Ukazuje sa teda hotový materiál na stavbu domu.

Profilovaná lišta. Tento stavebný materiál sa získava hobľovaním alebo frézovaním. Na začiatok dostane obrobok v závislosti od požadovanej časti obdĺžnikový alebo štvorcový tvar. Potom sa materiál umiestni do špeciálnej komory, kde prebieha proces sušenia na určitú úroveň vlhkosti. V budúcnosti materiál prechádza procesom profilovania na stroji. V hotovom profile rez blokovacie spojenia na konkrétny projekt, pomocou ktorého prebieha proces montáže domu. Hlavné fázy výstavby z profilovaného dreva sú úplne rovnaké ako v prípade lepeného lamelového dreva.

Masívne drevo sa získava hlavne frézovaním na štyroch stranách celý denník, vďaka čomu lúč nadobúda správne geometrický tvar so 4 rovnými plochami. Pri stavbe domov z masívne drevo polená sú na seba veľmi tesne naukladané. Je to potrebné, aby voda neprenikla dovnútra domu. Táto skutočnosť má následne pozitívny vplyv na životnosť dreva a eliminuje možnosť jeho rozpadu. Treba poznamenať, že dobre namontovaná konštrukcia nevyžaduje použitie ohrievačov, pretože zabraňuje prenikaniu vetra a mrazu dovnútra.

Okrúhly denník. Rovnako ako predchádzajúci sa tento typ spracováva frézovaním na špeciálnom stroji, následne sa získa guľatina, ktorá má po celej dĺžke rovnaký priemer. Hlavný rozdiel medzi zaobleným kmeňom a plným trámom je v tom, že kmeň zostáva guľatý, trámy majú iný geometrický profil.

Je zvykom rozlišovať nasledujúce fázy výstavby domov rôzne druhy drevo:

1. Výroba a obstaranie zostavy zrubov na stavbu domu.
2. Výstavba rôznych typov základov. V zásade sa používajú kachľové a vŕtané základy s mriežkou.
3. Montáž domu zo zrubu do jednej konštrukcie a montáž strechy.
4. Montáž inžinierske siete, ktoré sa ukladajú priamo do nosníka.
5. Čistý povrch. Po inštalácii dverí, okien a izolácie sú všetky povrchy spracované špeciálne formulácie na drevo, po ktorom sa inštalujú soklové lišty.

Výhody a nevýhody drevených domov

Aby sme pochopili, či staviame alebo nie drevený dom je potrebné pochopiť jeho výhody a nevýhody.

výhody:

1. Hlavnou výhodou dreveného domu je samozrejme jeho ekologickosť, keďže pri stavbe sa nepoužívajú rôzne chemikálie.
2. Domy sú vďaka svojej čistote naplnené krásnym, okysličeným vzduchom.
3. Takéto domy vyzerajú skvele aj bez vonkajšej dekorácie, ktorá zohráva rozhodujúcu úlohu severných regiónoch. V chladných podmienkach farba veľmi trpí vonkajšia úprava a je potrebné ho pravidelne aktualizovať.
4. Nízka cena. Na rozdiel od drahých tehál a betónu si zrub môže dovoliť takmer každý a za zvyšné peniaze získate bonus navyše v podobe interiéru interiéru.
5. Vďaka tesnému spojeniu častí zrubu majú drevené domy vynikajúce tepelné vlastnosti a vynikajúcu zvukovú izoláciu.
6. Jednoduchosť montáže. Dokonca aj človek, ktorý nemá špeciálne zručnosti v stavebníctve, je schopný zostaviť svoj vlastný zrub.

nedostatky:

1. Hlavnou nevýhodou dreva je jeho nízka tepelná stabilita. Ide o jeden z najhorľavejších materiálov a pri bývaní v takomto dome je vysoká možnosť jeho vznietenia.
2. Dlhé stavebný proces od vývoja nadácie až po proces kladenia strechy.

Druhy stromov používané na zruby: hlavné typy

Už v štádiu projektovania je potrebné myslieť na materiál pre zrub. Najčastejšie používané dreviny sú: smrek, borovica, smrekovec a dub. Aby sme pochopili, čo je pre dom lepšie, je potrebné rozobrať každé plemeno samostatne.

Dub. Toto plemeno je slabo vystavené hnilobným procesom a vyznačuje sa tvrdosťou, pevnosťou, odolnosťou voči klimatickým a iným typom zaťaženia. Takéto drevo sa však ťažko spracováva kvôli nadmernej tvrdosti.

Smrekovec. Smrekovec síce patrí k ihličnatým stromom, no svojimi kvalitami predsa len pripomína viac dub ako ihličie. Drevo tohto stromu je stabilné, podobne ako dub, odoláva vonkajším negatívnym vplyvom, no svojim zložením je to najpríjemnejší materiál na spracovanie.

Borovica. to ihličnatý strom, najčastejšie využívaný pri stavbe drevodomov, nakoľko má najviac najlepšie vlastnosti na spracovanie: pomerne rovný kmeň s dobrou mierou bezpečnosti; prítomnosť živice v borovici, ktorá zlepšuje jej vodeodolnosť, a preto toto plemeno nehnije.

Smrek. Pri stavbe domov sa smrek používa oveľa menej často ako iný ihličnatý strom - borovica. V suchom stave však smrek nie je v sile pod borovicou a na rozdiel od borovice smrek nemodrie a nekazí estetickú zložku. Ale vzhľadom na skutočnosť, že smrek obsahuje menej živice ako borovica, je vystavený vlhkosti, a preto častejšie hnije.

Stručne povedané, treba poznamenať, že pri navrhovaní aj stavbe domu z dreva je potrebné vziať do úvahy mnohé dôležité faktory: ako dlho sa bude projekt vypracovávať a stavba domu pokračovať, aký druh reziva je optimálny na stavbu, aký druh dreva zvoliť? Preto, aby ste dostali to, čo bolo plánované, je potrebné starostlivo pristupovať ku každej fáze výstavby.

Chcel som postaviť dom. Okamžite čelí problému výberu materiálu. Nebolo veľa peňazí, ale chcel som získať spoľahlivý, teplý a odolný dom. Po preštudovaní návrhov moderného stavebného trhu som sa rozhodol zastaviť

Na forach sa radia stavat domy s prierezom 15x15cm.Ale musel som si to postavit sam,obcas s priatelom,t.j. Nechcel som zapojiť pracovníkov tretích strán, tak som sa rozhodol nepoužiť ťažký 15-centimetrový lúč. Namiesto toho som kupil suchy material o vyreze 15x10 cm.Potom ked sa drevo scvrkne tak zateplim steny zvonku minerálna vlna a v dome bude teplo.

Aby som ešte viac ušetril na stavbe, rozhodol som sa použiť len lokálne materiály. Môžete si vziať môj príbeh ako príklad vedenia a orientovať sa v situácii.

Nalievanie základov

Najprv som vyčistil priestor pod domom od odpadkov, kríkov a iných rušivých vecí. Potom začal zariaďovať nadáciu.

Dlho som musela rozmýšľať, aký typ podkladovej bázy by bol vhodný práve pre moju oblasť. Študoval geologické pomery, zistil zloženie pôdy a úroveň výskytu podzemnej vody. Pomohla mi v tom odborná referenčná literatúra. Okrem toho som sa susedov opýtal, na akých základoch stoja ich domy.

Žijem v regióne Ryazan. Miestne podmienky umožňujú ušetriť na usporiadaní základov, takže väčšina domov susedov stojí na ľahkých podperách z vápenca a betónu. Najčastejšie odmietajú aj posilu – taká je naša úžasná pôda. Pôda je piesčitá, preto sa „nevznáša“. Voda tečie hlboko a drevené domy trochu vážia. Preto v mojom regióne nie je potrebné vybavovať zakopané monolitické podpery.

Začalo to kopaním zákopov. Na začiatok odstránil úrodnú guľu. Objavil sa piesok. Pre lepšie utesnenie som to polial vodou. Potom vyložil zákopy kameňom a položil dve výstužné tyče. Obviazali ich v rohoch. Myslím, že páska je najlepšie vystužená aj dole aj hore. A tak aj urobil.

Aby ste sa ušetrili od zbytočnej práce, môžete si objednať hotové stavebný betón s doručením. V mojom regióne sa to však ukázalo ako nereálne – jednoducho také návrhy neexistujú. A môj pozemok je taký, že kamión by musel ísť cez záhradu, ale toto nepotrebujem.

Bohužiaľ, tento spôsob šetrenia nebude fungovať v každom regióne. Napríklad, ak by som býval niekde v moskovskom regióne, musel by som vyrobiť debnenie, nainštalovať priestorový výstužný rám a až potom naliať stavebnú zmes.

Kým betón naberá na sile (a trvá to 3-4 týždne), pripravím spotrebný materiál.

Ceny barov

Zistite podrobnejšie nuansy z nášho nového článku na našom portáli.

Prípravné činnosti

Príprava hmoždiniek

Spojenie korún nosníka sa vykonáva pomocou drevených hmoždiniek. Rozhodol som sa ich vyrobiť z odrezkov dosiek, ktoré ostali po inej stavebnej činnosti. V mojom prípade to bolo usporiadanie strešného latovania.

Na špendlíky použite čo najviac masívne drevo. Proces výroby spojovacích prvkov je veľmi jednoduchý. Zobral som odrezky dosky a na jednej strane som ich skosil vhodnou pílkou.

Potom som nastavil doraz a začal píliť na mieru. V mojej situácii bola veľkosť 12 cm.V dôsledku toho som dostal elegantné a krásne polotovary.

Dosky rezané s pásová píla. V dôsledku toho som dostal celú škatuľu drevených tyčiniek. Ďalej som nabrúsil polotovary sekerou na každej strane a dostal som svoje hmoždinky.

Príprava machu

Táto technológia vyžaduje, aby medzi každou korunou dreva bola položená Profesionáli zvyčajne izolujú rolovacie materiály. Práca s nimi je jednoduchá a pohodlná – materiál stačí prevalcovať cez položenú korunku a môžete pokračovať v práci. Za pohodlie a jednoduchosť spracovania si však musíte zaplatiť.

Rozhodol som sa nemíňať peniaze a používať mach. Po prvé, tento materiál má plnú povahu - choďte a zbierajte. Po druhé, mach nie je len slušnou izoláciou, ale aj vynikajúcim antiseptikom. Okrem toho pracoval na tematických fórach: mach sa aktívne používa ako intervenčná izolácia a nie sú o ňom žiadne negatívne recenzie.

Na izoláciu je najvhodnejší červený alebo rašelinový mach. Prvý z nich je veľmi pevný. Druhý po vysušení sa stáva krehkým. Najlepšie je použiť červený mach, kedykoľvek je to možné. Je ľahké to rozpoznať - sú to dlhé stonky s listami pripomínajúcimi vianočný stromček.

Výroba zárubní

Vyrábam ich na každé otváranie dverí a okien. Na toto používam rovnomerný lúč. Uzly, ak je to možné, by nemali byť vôbec. Pre väčšie pohodlie som si vyrobil improvizovaný pracovný stôl hneď vedľa stohu môjho reziva. Vyrobené pozdĺžne rezy. Pomohla mi v tom cirkulárka. Prebytočný materiál bol odstránený dlátom.

Ani každý profesionálny stolár nezvládne tú správnu zárubňu. Preto som sa rozhodol vyrobiť zárubne pre okná pomocou zjednodušenej technológie. V každom otváranie okna Namontujem len pár zvislých zárubní. Okenný blok bude priamo zodpovedný za horizontálne spojenie.

Ak chcete nainštalovať blok, potrebujete "štvrťrok". Tu som však prišiel na to, ako si úlohu zjednodušiť. Namiesto vzorky (na fotke je vytieňovaná) som sa rozhodla lištu nalepiť. Na tento účel bolo lietadlo vopred naostrené. Výsledok nedopadol horšie, ako by bol v situácii s použitím štvrtiny.

Nie je možné znížiť počet zárubní vo dverách - sú potrebné všetky štyri. Tvar výrobkov sa však dá výrazne zjednodušiť.

V lište, ktorá bude v budúcnosti prahom, som zvolil drážky podobné vybraniam v bočných zárubniach. To mi umožnilo nasadiť spodnú lištu na hroty otvoru. V tejto fáze by sa však drevo muselo rezať dlátom cez drevené vlákna - práca nie je práve najpríjemnejšia a najjednoduchšia. Našiel som skvelé východisko z tejto situácie! S okružnou pílou som pripravil rezy, pričom som predtým nastavil vhodný výkon kotúča a urobil paralelný doraz.

Potom som zobral rydlovú vŕtačku a urobil som dieru s priemerom 2,5 cm, ako na hmoždinky. Na konci som vyrezal rovnomerný obdĺžnik cez drevené vlákna. Pomohla mi k tomu priamočiara píla.

Tesári zvyčajne vytvoria dve pravouhlé hniezda v prahu a zospodu každého zvislého zárubne urobia vzájomnú rímsu, ktorou dlátom odrežú a odpília prebytočné drevo. Rozhodol som sa urobiť otvory, ako pre montážne hmoždinky, a zaznamenal som pár spojovacích prvkov. Podobné otvory som urobil na spodku zárubní.

Ešte som sa nedotkol horného vodorovného nosníka, ale k prahu som pribil malú dosku - prevezme funkcie „štvrťky“. Ukázalo sa, že otvorenie je mimoriadne jednoduché, ale dá sa zvládnuť hlavná funkcia neprekáža mu to. V budúcnosti vyrežem otvor a prilepím „štvrtky“.

Požadované nástroje

Postaviť dom z drevený trám Použil som nasledujúce nástroje a prípravky:

• elektrická vŕtačka bez príklepu;
• kotúčová píla;
• ruleta;
• kladivo;
• elektrický hoblík;
• námestie;
• priamočiara píla;
• olovnica;
• kladivo;
• hadica na vodu;
• sekera.

Na rezanie dreveného trámu som si kúpil kotúčovú pílu. Musel som znížiť na dva prechody. Najprv nakreslil na štvorec čiaru, potom prerezal, otočil lúč a znova urobil rez. Najlepšie je preniesť čiaru na druhú plochu lúča tiež pomocou štvorca. Ak ste si istí svojím „okom“, môžete strihať „od oka“.

Pomocou kotúčovej píly som urobil hroty a drážky pre rohové spoje bary. Pri usporiadaní hrotov mi chýbala mierna hĺbka rezu, takže som musel urobiť pár pohybov pílkou navyše.

Stavba domu

Pravidlá pre kladenie spodnej koruny

Položenie štartovacej koruny sa tradične vykonáva pomocou spoja známeho ako "k podlahe stromu". Tento uzol sa robí bez problémov okružnou pílou - stačí narezať materiál pozdĺž a naprieč. V niektorých oblastiach sa hĺbka rezu ukázala ako nedostatočná - tu som pracoval s pílkou, po ktorej som sa dlátom zbavil prebytočného materiálu. Mimochodom, v mojom prípade je spodná korunka jediná, ktorá je spojená s nechtami.

Spodnú korunu som položil na obloženie dosiek. Medzi prvkami sú medzery - v budúcnosti tam urobím vzduchové medzery. V mojej oblasti sú zvyčajne v stene, nie v betónový základ. Táto možnosť má svoje výhody. Po prvé, vytvorenie vetracích otvorov v stene je jednoduchšie a rýchlejšie. Po druhé, v určitej nadmorskej výške sa vietor pohybuje vyššou rýchlosťou ako priamo pri zemi, vďaka čomu bude podzemie lepšie vetrané.

Chystám sa namontovať podlahové nosníky na podšívky - takže, ako si myslím, zaťaženie na základni bude rozložené rovnomernejšie.

Obloženie a drevo spodnej koruny pokryté. Ako ukazuje prax, materiál položený úplne dole hnije najrýchlejšie. V mojej situácii sú dole obloženie a nie samotný nosník. V budúcnosti, ak dosky hnijú, môžu byť vymenené s oveľa menším úsilím ako nosník spodnej koruny.

ceny piestových píl

priamočiara píla

Vlastnosti kladenia druhej a nasledujúcich koruniek

Počnúc druhou korunou muriva sa práce vykonávajú v rovnakom poradí. V rohoch som drevo spojil pomocou koreňových hrotov - obvyklé spájanie prvkov je tu neprijateľné.

S okružnou pílou odrezal pár rezov. Čiara rezu bola prenesená na druhú plochu pomocou štvorca. Koreňový klas sa ľahko robí, všetko je znázornené na fotografii. Ak je výstup disku nedostatočný, možno hĺbku zväčšiť pomocou pílky. Drážka je ešte jednoduchšia. Tiež zobrazené na fotografii.

Dôležitá poznámka! Majte na pamäti, že v spojoch pero-drážka by mala byť približne 0,5 cm medzera na položenie tesnenia. Spoj, kde sa drevo len dotýka dreva, je neprijateľný.

Najprv som si nastavil potrebnú hĺbku rezu. S mojou pílou bez problémov zmeníte výkon kotúča - stačí povoliť páku. Doplnok sa ľahko používa. Ak v tradičnom tesárstve, majster nastaví nejaký parameter pracovného nástroja a pripraví sa požadované množstvo polotovary rovnakého typu, potom v stolárstve je situácia trochu iná: materiál sa ťahá na pracovný stôl a hĺbka rezu sa nastavuje priamo v priebehu práce.

Moja píla je vybavená tenkým kotúčom - rezanie vyžaduje oveľa menej úsilia. Ochranný kryt sa pohybuje veľmi hladko a neprekáža pri reze.

Môj dom bude mať steny dlhšie ako drevo, takže stavebný materiál budem musieť spojiť. Aby som to urobil, urobil som zárez z oboch koncov dlhého trámu, prebytok som odstránil dlátom a v strede som dostal bodec. Rímsa je pripravená, teraz potrebujeme drážku. Rezanie dreva dlátom cez vlákna nie je praktické. Išiel som na trik a vyvŕtal som jednoduchý priechodný otvor do druhej tyče. Vŕtačka nebola dostatočne dlhá na vytvorenie cez dieru tak som musel vŕtať z oboch strán. Ďalej som odrezal prebytočné drevo z obrobku, urobil značky a prerezal lúč pozdĺž vlákien pomocou dláta. Spojené spájané tyče. Medzery vyplnené machom.

Užitočné rady. V korune, ktorá je začiatkom otvoru, je lepšie okamžite urobiť hroty pre zárubne tohto otvoru. V procese rezania dreva nebude možné úplne vyrobiť hroty pílou, na dokončenie procesu bude potrebné dodatočne vyhĺbiť dlátom. Na ďalšia fotka tyče už vidíte s montážnymi hrotmi. Prahové hodnoty pre dverové otvory sú zobrazené ako šablóny.

Druhú korunu položil na spodnú, správne doplnil rohové spoje a potrebné spoje po dĺžke. Je čas urobiť označenie pre inštaláciu hmoždiniek - konektorov pre koruny môjho domu vo výstavbe. Vzal som štvorec a dal som zvislé značky na tyče dole a hore na miestach, kde budú umiestnené upevňovacie prvky. Prevrátená horná lišta. Presunula značku do stredu môjho lúča. Potom, čo som vyvŕtal otvory pre upevňovacie prvky a zatĺkol do nich hmoždinky pomocou kladiva.

Čo potrebujete vedieť o špendlíkoch?

Logicky by sa do okrúhleho otvoru musela zapichnúť okrúhla hmoždinka. Na druhej strane stavitelia dodržiavajú inú technológiu a používajú hmoždinky. štvorcový úsek. Takéto upevňovacie prvky sa tiež ľahšie vyrábajú a spojenie je držané oveľa spoľahlivejšie. Zároveň krátka hmoždinka nebude zasahovať do procesu zmršťovania konštrukcie.

Problém je čo vŕtať ručný vrták prísne vertikálny otvor bez najmenšej odchýlky je nemožné. Pri inštalácii lúča ďalšej koruny na špicatý a mierne vyčnievajúci hmoždinok sa prvý trochu potáca. Aby bolo drevo pevne pripevnené, musí byť dodatočne obliehané kladivom.

Hmoždinky, ktoré používam, fungujú na strih a zaisťujú správne zmrštenie aj pri miernych odchýlkach od vertikály v montážnych otvoroch. Nebudú žiadne praskliny. Po prvé, drevo sa zmenší. Po druhé, priestor medzi korunami je vyplnený izoláciou, o ktorej budem diskutovať neskôr.

Raz som musel pozorovať, ako stavitelia pomocou dlhej vŕtačky urobili diery do steny z tyče a vrazili do nich dlhé okrúhle hmoždinky, navonok podobné odrezkom z lopaty alebo hrablí. Boli tieto otvory vertikálne? Prirodzene, nie. Nakoniec sa lúč neusadil, ale zdalo sa, že „visel“ na hmoždinkách, čo viedlo k vytvoreniu pôsobivých medzier medzi korunami.

Po zapichnutí kolíkov som na korunu položil kúdeľ a mach. Vlákno bolo položené cez mreže. Machom len posypaný kúdeľ. V dôsledku toho kúdeľ visí zo stien. Vďaka tomu sa mi v budúcnosti bude ľahšie tmeliť steny. Mach tiež zabezpečí slušnú izoláciu budovy.

Nastavil som tyče na hmoždinky, položil kúdeľ, nahodil mech, obľahol korunu perlíkom, ale z nejakého dôvodu sa stále potáca. Stáva sa to v dôsledku prítomnosti medzier v rohových spojoch. V mojej situácii boli rozmery týchto medzier do 0,5 cm.Vyplnil som ich napevno machom. Pomohla mi k tomu špachtľa a úzky pás kovu.

Pozorný čitateľ sa opýta: čo ťahák? Nie je potrebné ležať v rohoch a jej? Nie, nepotrebuje. Po prvé, ako som už povedal, mach je veľmi dobré prírodné antiseptikum. Môj dom bude dlho stáť bez akýchkoľvek dokončovanie a sedimentárna vlhkosť tu a tam odtečie v rohoch. Mach v týchto miestach nenechá drevo hniť. Po druhé, v budúcnosti bude pravdepodobne potrebné prerezať trám v rohoch. Moss do toho nebude zasahovať. Ťah môže tiež viesť k zlomeniu hoblíka.

Ceny ťahákov

Teraz sú moje rohy pevné, izolované a odolné voči vetru. Na konci dňa som rohové spoje zakryl, aby som ich ochránil pred prípadnými zrážkami.

Na obrázku môžete vidieť, že jeden z mojich trámov je umiestnený vyššie ako druhý. Ale musia byť v rovnakej výške. Neponáhľame sa, aby sme okamžite zapli elektrický hoblík - s takýmto problémom je celkom možné vyrovnať sa s jednoduchým kladivom.

S hoblíkom som pracoval úplne na konci, keď bol zásah do inštalácie ďalšej korunky jasne viditeľný. S hoblíkom som porovnával malé „skrutky“ a „hrbolčeky“. Výraznejšie výškové rozdiely vyrovnal pomocou kúdele a machu – ich aranžovanie zaberie oveľa menej času ako opracovanie dreva hoblíkom.

Koľko nás stojí stavba domu!

Už ste sa oboznámili so základnými princípmi kladenia každej koruny. existuje dôležité nuansy. Po prvé, korunky musia byť položené so striedavými rohovými spojmi. Po druhé, vnútorná nosná stena domu musí byť spojená s pozdĺžnou stenou. To sa deje cez jednu korunu. Na viazanie používam už osvedčené a známe spojenie. Len tu vyvŕtam otvory pre hmoždinky „rozmiestnené“ vzhľadom na spodné korunky. Potom položím kúdeľ a mach a každý trám položím na miesto na to určené, spoje v rohoch utesním.

To znamená, že postup výstavby domu je veľmi jednoduchý:

• Položím ďalšiu korunu;
• Robím značky pre hmoždinky;
• vŕtať otvory;
• Jazdím v drevených spojovacích materiáloch;
• Kladiem kúdeľ, hádžem naň mech;
• Opakujem postupnosť.

Po dĺžke tyčí sú spojené metódou „rozprestretia“.

Keď som dosiahol výšku okenného parapetu (toto je moja siedma koruna), urobil som značku na usporiadanie okenné otvory. Šírku každého otvoru som vypočítal tak, že som k šírke kupovanej okennej jednotky pridal rozmery zárubní a utesnených medzier. Na každej strane otvoru by mala byť dvojica medzier - medzi zárubňou a inštalovaným okenný blok, ako aj medzi zárubňou a stenou domu. V dôsledku toho bola v mojej situácii požadovaná šírka okenného otvoru 1325 mm. Z toho do medzier išlo 155 mm.

Podľa výsledkov výpočtu som nainštaloval korunu s okenným otvorom, pričom som predtým vyrezal hroty v tyčiach, podobne ako javisko s otvormi dverí.

Nasledujúce koruny s okenným otvorom boli položené z tyčí bez hrotov, pričom boli dodržané rovnaké celkové rozmery.

Všetky okenné otvory som vybavil z „krátkych kusov“, ktorých rovnosť bola narušená pri zmršťovaní dreva - takýto materiál by na steny nefungoval, ale je škoda ho vyhodiť. Nerobil skokany. Pri vybavovaní otvoru neustále kontroloval jeho rovnosť pomocou olovnice. Skontroloval som aj steny.

Samostatnú stenu som dočasne pripevnil koľajničkami, aby pri práci nespadla. Konštrukcia v tvare T, rovnako ako roh, nepotrebujú dodatočnú výstuž - sú dokonale držané vlastnou hmotnosťou.

Dôležitá poznámka! V miestach, kde sú usporiadané hroty otvoru a čiara rezu, t.j. len pár centimetrov od okraja som kúdeľ nepoložil, lebo pri pílení by sa navíjal okolo rezacieho kotúča. V budúcnosti je kúdeľ bez problémov vyrazený z koncov.

Po položení poslednej korunky s okenným otvorom (treba ju provizórne položiť bez upevnenia a tesnenia) som odstránil horné tyče a urobil zárezy pre hroty. Položil ich na zárubne. Po nastavení pílového kotúča na požadovanú hĺbku som nastavil paralelný doraz, aby som udržal požadované odsadenie od okraja. Toto mi nezabralo veľa času. Nepodarilo sa mi narezať drevo do požadovanej hĺbky kotúčovou pílou - musel som to dokončiť pílkou.

AT dolná koruna otvorenie Urobil som hroty na ovládanie mojej montáže. V poslednej korune som to nerobil - v budúcnosti budú musieť byť hroty vytvorené v každom nosníku.

Na osobná skúsenosť Presvedčil som sa, že zmontovať celú výšku otvoru pre okno bez spoja a od nie celkom „krátkeho“ nie je ľahká úloha.

Ľahké a krátke strihy si môžete vyskúšať pred vytvorením priehlbiny alebo hrotu. Pokojne sa môže ukázať, že tyč odchyľujúca sa doľava padne na tyč vychyľujúcu sa doprava. V dôsledku toho sa postaví plochá stena. Ak sa oba trámy odchyľujú rovnakým smerom, nemôžete počítať s rovnomernosťou steny.

Na odstránenie odchýlok môžete „skrutky“ naplánovať hoblíkom alebo položiť drevo „rebríkom“. Bol to môj druhý prípad. Medzeru som eliminoval aj hoblíkom. V každej fáze som pomocou olovnice skontroloval zvislosť stavaných otvorov.

Inštalácia a vypnutie Jamb

Umiestnil hornú korunu. Je čas namontovať zárubne každého otvoru. Vďaka týmto jednoduchým prvkom sa výrazne zvýši pevnosť hotovej konštrukcie. Spodná lišta každého otvoru je vybavená plnohodnotným hrotom. Na horných tyčiach sú na požadovaných miestach zárezy. Priložím vodidlo, nastavím požadovanú hĺbku rezu a urobím rez kotúčovou pílou. Potom z koncov nakreslím pár čiar podľa veľkosti hrotu a pomocou dláta sa zbavím prebytočného materiálu.

Moje hroty majú menšiu šírku ako drážky. Medzery vyplním tepelnoizolačným materiálom. Ak chcete, môžete hroty rozšíriť a až potom, vo fáze dokončovania domu, odrezať prebytočný materiál a vyplniť medzery tmelom.

Vložené dočasné rozpery medzi zárubne. V budúcnosti som plánoval pripojiť k môjmu domu verandu. Ak plánujete urobiť predĺženie, neklaďte horná koruna dreva pred začatím jeho výstavby. Menej som namontoval aj na korunku.

Krabička je pripravená. Zakryl som to provizórnou strechou, zavrel každý otvor a nechal dom do ďalšej sezóny. Lúč sa akurát stihne zmenšiť. Potom budem pokračovať, o čom vám určite poviem v mojom ďalšom príbehu.

Namiesto záveru

Kým sa dom zmenšuje, rozhodol som sa urobiť inventúru. Po prvé, bol som rád, že som musel minúť oveľa viac na nadáciu menej peňazí v porovnaní s inými typmi podpier. Vyhodiť kameň si vyžiadalo nejaké peniaze. V mojom kraji je tiež veľa piesku - môžete si ho vykopať a priniesť. Väčšina peňazí bola vynaložená na cement a výstuž.

Po druhé, potešila ma prijateľná cena a relatívne nízka spotreba stavebného materiálu. Keď mi drevo priviezli, vyskladal som ho na hromadu asi meter vysokú a dva metre širokú. Najprv sa zdalo, že som sa niekde prepočítal a materiálu je pre mňa málo. Výsledkom bolo, že asi 20 tyčí zostalo nevyužitých. Vo všeobecnosti na stavbu domu s rozmermi 6x10 m (drevená časť v ňom tvorí 6x7,5 m) som minul cca 7,5 m3 dreva s prierezom 15x10 cm, minul by som 1,5x viac peňazí na dreve 15x15 cm. Áno, a museli by sa najať ďalšie pracovné sily, čo tiež nie je zadarmo.

Po tretie, ušetril som na spojovacích materiáloch a tepelnej izolácii. Nageli sa vyrobil, mech je voľný. Vlek mi s radosťou darovali moji priatelia po ukončení stavebnej činnosti.

Po štvrté, nemusel som kupovať vysoko špecializované a drahé nástroje. Všetko, čo som použil na stavbu, sa mi bude hodiť v budúcnosti. Obzvlášť spokojný s akvizíciou dobrého kotúčová píla a miešačky betónu.

Teraz o rýchlosti práce. So stavaním z baru som veľa skúseností nemal. Ako ukázala prax, na celý deň, pri práci v jednej ruke a za dobrého počasia na ulici, môžete jednu korunu rozložiť priečkou. Môžete to urobiť rýchlejšie aj pomalšie, nebudem sa hádať.

A hlavnou výhodou takejto konštrukcie je, že na jej realizáciu nie sú potrebné žiadne špeciálne zručnosti. A osobne som sa o tom presvedčil.

Dúfam, že môj príbeh bude pre vás užitočný a podarí sa vám, tak ako mne, splniť si sen o vlastnom bývaní.

Video - Urob si sám zrubový dom

Stovky rokov naši predkovia stavali drevené domy, počas tejto doby sa objavilo veľa nových, moderných stavebných materiálov, ale ľudia sa vždy vracajú prírodné materiály a najlepší z nich je považovaný za strom.

Drevené domy:

• teplý,
• spoľahlivý,
• krásne,
• trvanlivé.

Ale majú ešte jednu dôležitú výhodu, drevený dom sa dá postaviť celkom jednoducho. S 3 ľuďmi, ktorí vedia používať tesárske, zámočnícke nástroje ako pomocníkov, si za jednu sezónu môžete postaviť dobrý drevený dom z profilovaných alebo lepených trámov a vlastnými rukami.

Dôležité: Základy môžete položiť vopred, kým je teplo, a postaviť dom samotný, keď príde zima.

Čo je to bar

Najpopulárnejšie sú dva druhy Profilované drevo je a drevený výrobok, štvorcový alebo obdĺžnikový prierez.

Nosník môže mať rovnomerný, geometricky pravidelný tvar. Alebo profilované s určitým profilom, ktorý umožňuje tesnejšie spojenie produktu v spojovacích bodoch.

Lepené lamelové drevo sa objavilo relatívne nedávno, možno ho nazvať produktom nových, pokrokových technológií.

Vizuálne vyzerá ako profilovaný. Ale technológia výroby je zložitejšia. Lepené lamelové drevo pozostáva z niekoľkých vrstiev dreva, upevnených špeciálnou technológiou. Je pevnejší, odolnejší a ľahšie sa s ním pracuje.

Dôležité: Profilované drevo sa môže zmrštiť až o 50 mm na 1 m, v závislosti od suchosti dreva. Lepené lamelové drevo sa zmršťuje v priemere o 10-15 mm.

Hrúbka dreva sa pohybuje od 90 mm do 275 mm.

Najpopulárnejšie sú sekcia profilu:

1. 100 mm x 150 mm.
2. 100 mm x 200 mm.
3. 150 mm x 200 mm.
4. 180 mm x 200 mm.

Maximálne štandardná dĺžka do 12m.

Dĺžka steny

m

Šírka steny

m

Výška steny

m

Barová časť

150x150 mm. 180 x 180 mm. 200 x 200 mm.

Dĺžka lúča

5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m

Pripravujeme projekt

Bez projektu nebudete môcť stavať z baru.

Nie je žiadnym tajomstvom, že v SNŠ je veľa krajín a úroveň byrokracie je prakticky rovnaká. Ponúkame vám zoznam hlavných dokumentov, ktoré budete musieť pripraviť.

• Vyžaduje sa výkres základu s podrobným popisom s úplným rozložením podľa materiálu, zloženia, hĺbky atď. Rovnako ako podrobné údaje o pôde, zložení, kvalite, podzemná voda atď.
• Ďalšie číslo, stavebný plán. Pripravíte ho na základe výkresu základu, ale aj s Detailný popis.
• Potom, čo potrebujete podlahu, podrobný plán. V ňom podrobne uveďte priečky, kachle, krby, okná, dvere atď.
• Ďalší, naozaj dôležitý dokument, rozptyl. Jednoducho povedané, toto detailný výkres sekčné steny domu. Vyložením si budete môcť objednať výrobu reziva, bude Vám vyrobené a označené ako projektant. Potom sa už len pozrite na čísla a zbierajte.
• Špecifikácia každého detailu domu.
• Detailný výkres strechy s podrobným popisom všetkých vrstiev.
• Konečný pohľad na dom.

Upozornenie: berte vážne popis samotného dreva, aký druh dreva, aký profil, úroveň suchosti dreva atď. Odstránia sa tak nedorozumenia pri objednávaní.

Balík dokumentov je pevný, samozrejme, môžete si oddýchnuť, hoci práca je náročná, ale vy sami ste celkom schopní. Ale moja rada je nestrácajte čas. Zber papierov môže trvať dlhšie ako samotná stavba. Dôverujte profesionálom, na našej stránke vám radi pomôžu a bude vás to stáť oveľa menej ako amatérsky výkon.

Pokladanie základov

Na stavbu domov z baru nie je potrebný kapitál, drahý základ. Tieto štruktúry majú relatívne nízku hmotnosť.

Na stavbu

1. Plytký pásový základ. Tento typ základov sa kladie do výkopu a má maximálnu hĺbku až 50 cm.
2. Zmiešaný alebo pásový stĺpový základ. Tento typ je podobný páske. Ale vo všetkých dôležité uzly, má výstuž v podobe betónových pilierov.
3. Stĺpcový. Tento základ je založený na stĺpoch spojených betónovou alebo kovovou mriežkou.
4. Na skrutkové kovové pilóty alebo pilóty so skrutkami. Produkt moderné technológie. Kovové pilóty odolné voči korózii sú zaskrutkované do zeme a spojené mriežkou. Základ je pohodlný aj preto, že sa ľahko opravuje.
5. Na drevených hromadách, v súčasnosti sa používa zriedka, pretože strom, bez ohľadu na to, ako ho spracujete, stále chátra v zemi.
6. Na betónových pilótach. Základ je vynikajúci, ale drahý. Na pohon betónovej hromady budete potrebovať špeciálne stavebné vybavenie.

Na stavbu z baru stačia prvé 4 možnosti. Nižšie uvedené pokyny sú s malými úpravami vhodné pre prvé 3 typy základov.

páska

• Akýkoľvek základ začína značkami. Na značenie používame obyčajné drevené kolíky a vlasec. Vo vzdialenosti 30-40 cm od premietnutej steny zapichneme kolíky a vytiahneme vlasec.
• Telo nadácie bude označené nie poháňanými kolíkmi, ale rybárskym vlascom.

Dôležité: po natiahnutí rybárskej línie by ste mali merať uhlopriečky. Vzdialenosť pozdĺž uhlopriečok musí byť striktne rovnaká. Dokonca aj najmenšia nezrovnalosť hovorí o nesprávnych uhloch a získate asymetrický základ.

• Zeminu vyberieme do hĺbky 50 cm Zvážte hrúbku debnenia. Ovládajte dno výkopu podľa úrovne.
• Ďalej vyrobíme 2 vankúše do 10 cm. Piesok plus štrk.
• Pokračujeme v inštalácii debnenia.
• Investujeme do hydroizolácie, najvýhodnejšej možnosti, je to strešný materiál alebo hrubý technický polyetylén.
• Zvaríme alebo upletieme výstužný, kovový rám.
• Zalievame betónom, lepšie je naplniť naraz, komplexne. Objednajte si mixér, nalejte základ jedným ťahom a počkajte, kým stuhne.
• Odstráňte debnenie a na jeho miesto nalejte vankúš sutiny.

zmiešaný základ

Od predchádzajúcej pásky sa líši prítomnosťou výstužných stĺpikov v rohoch konštrukcie a v najviac namáhaných uzloch. Preto sa k vyššie uvedenému pridávajú pokyny na nalievanie stĺpov vlastnými rukami.

• Pod každým stĺpikom vyvŕtame dieru do hĺbky 1m.
• Robíme podobné zvládnutie piesku a štrku.
• Rúru zo strešného materiálu otočíme do 2-3 vrstiev a upevníme ju lepiacou páskou.
• Vložíme potrubie do otvoru, namontujeme výstužná klietka, o 200 mm vyššie všeobecná úroveň nadácie.
• Pred hlavným nalievaním urobte podrážku stĺpika. Za týmto účelom nalejte roztok do potrubia a zdvihnite potrubie, aby sa roztok mohol rozšíriť. Keď roztok trochu stuhne, začnite nalievať celý základ.

Založenie stĺpcového typu

Stĺpy v tomto základe môžu byť rovnako ako v predchádzajúcej verzii vyrobené z betónu. Takže vyskladajte z tehly vo forme obrubníka.

Skriňu stačí vyskladať studňou a dovnútra vložiť výstužnú klietku a naplniť ju betónom.

Samotné skrinky sú nastavené podľa úrovne a je na nich namontovaná mriežka.

Mriežka môže byť betónová, potom sa na stĺpoch vyrobí debnenie vo forme kúpeľa, vodotesné, nainštaluje sa výstuž a naleje sa betón. Alebo zvárané z kovu, ktorý je pripevnený k výstužnej klietke stĺpov.

Vytváranie korún

Koruny, toto je prvý rad dreva. Stavať z dreva dobrý dom, dôkladne zvážte inštaláciu koruniek.

Video v tomto článku jasne ukazuje inštaláciu hmoždiniek.

Výroba podlahy

V tejto fáze by ste mali položiť základ podlahy, verziu návrhu. Finálny, konečný finálna verzia bude vykonaná spolu s výzdobou interiéru.

Ak staviate relatívne malú budovu, kúpeľný dom alebo záhradný domček. Bude stačiť, aby ste po obvode položili ďalší pás dreva, pripevnili ho korunkou a na tento pás namontovali polená.

Ale ak je dom veľká plocha, prístup bude trochu iný.

Pri veľkej kvadratúre by mali byť položené samostatné podstavce na podporu podlahy, niečo podobné ako samostatný základ pre podlahu.

• Podľa zloženia pôdy ukladáme stĺpiky do hĺbky pol metra.
• Vyrábame ich štvorcové 40x40 alebo 50x50. Záložka krok od 50 do 90 cm.
• Vo vrstvách do cca 10 cm ukladáme a hutníme piesok a štrk.
• Vyrobíme malú výstužnú klietku s výškou do 10 cm, nainštalujeme ju a naplníme betónom.
• Ďalej túto základňu hydroizolujeme a vyskladáme skrinku z tehál, na úroveň trámov.
• Znova položíme hydroizoláciu a namontujeme nosníky.
• Polená chytíme k trámom samoreznými skrutkami.
• Medzi oneskorením pomocou rohu namontujeme vodotesnú preglejku.
• Všetky spoje hydroizolujeme a zlepíme lepiacou páskou.
• Na vrch položíme izoláciu a zakryjeme ju podkladom.

Stavebné steny

Ak ste predtým urobili všetko správne, nebude pre vás ťažké postaviť steny z trámu vlastnými rukami.

• Profilovaný nosník má už špeciálne drážky, uľahčia spojenie.
• Rohové pripojenie urobte, ako chcete, existujú 3 typy rohového pripojenia:

1. Chrbtom k sebe.
2. Polovica stromu.
3. Pomocou koreňového hrotu.

• Nezabudnite položiť izoláciu medzi drevo.
• Ovládajte každý položený nosník podľa úrovne a upevnite ho hmoždinkou.
• V oblasti okien ponechajte technologické medzery na zmršťovanie.

Dôležité: keď dáte do domu nosná stena alebo nosné stĺpy pod strechou, nemali by byť najprv pevne pripevnené k streche. Vezmite samorezné skrutky a to stačí. Keď dom začne sedieť a chodiť, budete musieť nastaviť výšku podpery. Keď si sadnete, opravte to úplne.

Toto video vám povie o zložitosti stavebných stien.

Spustenie montáže strechy

Strecha je dosť míľnikom konštrukcia, ale môžete si ho namontovať sami.

• Najprv zložte šablónu zo svetelných dosiek. Na ňom nainštalujete krokvy.
• Ďalej nastavte začiatok a koniec konštrukcie podľa šablóny.
• Medzi inštalovanými krokvami, v kontrolných bodoch, podľa úrovne natiahneme struny z rybárskej línie.
• So zameraním na struny, ovládaním úrovne a šablóny namontujeme zvyšok krokiev.
• Naplníme prepravku zhora a upevníme ju zošívačkou pod dnom, prekrývajúc parozábranu.
• Pod parozábranu, medzi krokvy, položíme izoláciu, uzavrieme ju ďalšou vrstvou parozábrany.
• Ďalej konečne zafixujeme spodnú vrstvu prepravky, na ňu je už možné pripevniť podšívku podľa chuti a peňaženky.
• Najviac hore možnosť rozpočtu, je povlak na hornej prepravke strešného materiálu a na ňom dosky bridlice.

Šetrnosť k životnému prostrediu a láska k prírode sú hlavnými dôvodmi, prečo sa ľudia do drevených domov zamilovali. Aby bolo obydlie pohodlné, spoľahlivé, bezpečné a funkčne premyslené do najmenších detailov, v prvom rade je potrebné starostlivo preštudovať dostupné výkresy drevených domov.

Novinové stánky poskytujú množstvo užitočnej odbornej literatúry na tému stavebníctva vlastný dom. Môžete však ísť ďalej a využiť služby kvalifikovaného odborníka, ktorý pomôže obnoviť individuálnu "tvár" domu.

Každý jednotlivý projekt je výsledkom usilovná práca architekt, ktorý pozná technológiu výstavby a jej špecifiká. Otázka je len jedna: cena? Ak je trochu mätúci, je celkom vhodné ho použiť štandardný projekt doma a prispôsobte si ho tak, aby vyhovoval vašim osobným preferenciám.

Typické hotové projekty sú dobré, pretože sú pre nich pripravené nielen výkresy, ale aj špecifikácia až po poslednú západku a samoreznú skrutku, bola vyvinutá konštrukčná technológia. Pomocou hotovej dokumentácie sa nemôžete obávať, že budete musieť demontovať hotová stena, pretože kupované schodisko sa do domu nehodí.

Kľúčové míľniky dizajnu

Akýkoľvek výkres domu z baru znamená implementáciu krok za krokom kroky, ktoré vám pomôžu postaviť dom vašich snov vlastnými rukami.

Druh inštrukcií zahŕňa:

• výber materiálu. Je dôležité určiť požadovaný druh a prierez dreva;
• vytvorenie pôdorysu stavby, rozmerov fasád a základov;
• určenie schémy a výkresu sklonov strechy, špecifikácia dverných a okenných otvorov;
• vypočítať spotrebu surovín podľa veľkosti a rozlohy chaty.

Poradte!
Pre lepšie vizuálne vnímanie budúcej štruktúry sa odporúča použiť špeciálne počítačový program, ktorá vám umožní vidieť dom v troch rozmeroch.

Ergonomické domčeky

Správne vybrané kresby drevených domov z dreva potešia svojou úhľadnosťou, priaznivou mikroklímou a pohodlím. Po prezretí niektorých vzoriek môžete v budúcnosti vykonať nejaké úpravy rozloženia, ktoré sa vám páči, a zmeniť ho podľa osobných želaní.

Drevený jednopodlažný dom s podkrovím

Fotografia zobrazuje projekt kompaktná chata s podkrovím od .

Priestor na prízemí obsahuje:

• obývačka-hala s medziposchodovým schodiskom;
• vstupná predsieň s šatňou;
• kuchyňa spojená s hosťovskou izbou;
• malá spálňa;
• kúpeľňa so sprchovacím kútom.

Podkrovie pozostáva z:

• pracovná kancelária,
• spálne,
• kúpeľňa.

Všetko je celkom stručné a vkusné:

• materiál vonkajších stien a priečok domu je vyrobený z lepené lamelové drevo;
• dekorácia vonkajšej steny - impregnácia;
• prekrývanie sa vykonáva na drevených trámoch;
• ako strecha sa používajú bitúmenové škridly.

Drevený jednoposchodový dom s podkrovím, terasou a saunou

Originálny projekt z lepeného lamelového dreva predstavuje chatu pomerne priestranného typu. Väčšinu prvého poschodia zaberá obývačka, prepojená s halou, kde sa ideálne „našlo“ točité schodisko.

Dom je vyrobený v špeciálnom ergonomickom štýle, vo svojom priestore harmonicky umiestňuje vaňu, sprchu a kotolňu. Jeho zvláštnosť spočíva v usporiadaní terasy, ktorá vedie do obývacej izby.

Na druhom poschodí sa nachádzajú:

• dve spálne,
• hala,
• kúpeľňa,
• šatňa, čo je veľmi výhodné.

Vonkajšie steny sú drevené, strecha je z kovových škridiel.

Dom z dreva je dobrý, ale s kúpeľným domom je to dvojnásobne lepšie

Ktorý z vlastníkov prímestská oblasť necíti túžbu získať kúpeľný dom. Aký materiál použiť? Podľa akého „scenára“ ho postaviť? Viac o tom neskôr.

Bezprostrednému procesu výstavby kúpeľa predchádza vytvorenie jeho projektu. Kresba kúpeľa z baru vám umožní určiť správne rozmery budovy, potrebné množstvo materiálov a zariadení. Inými slovami, úspešný plán je kľúčom ku kompetentnej stavbe.

Projekty a výkresy zrubových kúpeľov zohľadňujú tieto podrobnosti:

• počet osôb, ktoré sa môžu ubytovať v parnej miestnosti;
• jednoposchodové alebo dvojposchodové plánovanie;
• frekvencia používania budovy;
• prítomnosť terasy, biliardovej miestnosti alebo relaxačnej miestnosti.

Výkresy kúpeľa z baru sa vyznačujú estetickým dizajnom a praktickosťou v prevádzke. Pri stavbe chát a parných miestností sa používajú polkruhové guľatiny, ktoré tesne priliehajú k sebe.

Klasické usporiadanie parnej miestnosti je dosť žiadané kvôli už existujúcim nevyhnutným nesprávnym výpočtom nákladov na materiál, čo ušetrí čas a peniaze.

Kúpeľ "Baby" - ekonomická realizovateľnosť

Napriek tomu, že táto vaňa sa vyznačuje skromnou veľkosťou (4x3), je celkom pohodlná, priestranná a pohodlná. Vďaka starostlivému premysleniu jeho interiér zahŕňa parnú miestnosť, sprchu a relaxačnú miestnosť.

Ale najdôležitejšou nespornou výhodou tohto projektu je jeho ergonómia a hospodárnosť. Koniec koncov, pre parnú miestnosť je hlavnou vecou teplo. Miestnosť tohto druhu bude celkom jednoduché vykúriť na požadovanú teplotu s minimálnymi nákladmi.

Poradte!
S prípadnou pokládkou pásový základ do malej hĺbky bez použitia výstužného rámu.

Teremok s podkrovím

Dvojposchodová vaňa s podkrovím - zvýšený komfort Vašej dovolenky. OD praktický bod pohľad, je možné stavbu umiestniť na malá plocha, hrajúci úlohu nielen parnej miestnosti, ale aj vidiecky dom. Navyše, „teremok“ je možné použiť ako pre osobné, tak aj komerčné priestory, pretože jeho interiér obsahuje všetko potrebné spektrum pre dokonalú dovolenku.

Podkrovie je multifunkčný priestor, kde sa môže nachádzať spálňa, obývačka, obývačka alebo kuchyňa. Konštrukcia podkrovia zase môže výrazne ušetriť stavebný materiál a pracovná sila, zbavenie sa potreby vybaviť ďalšiu podlahu, ktorá si neskôr vyžaduje značné náklady na energiu na jej vykurovanie.

Čo je jednoduchšie: nezávislý dizajn alebo nákup hotové riešenie? Ak chcete odpovedať na položenú otázku, je potrebné starostlivo zvážiť všetky klady a zápory a potom si vziať pre seba správne rozhodnutie. Je potrebné vziať do úvahy niektoré faktory.

Napríklad dizajn dvojposchodový kúpeľ oveľa ťažšie ako jednoposchodový. Je to spôsobené tým, že pri jeho konštrukcii je potrebné správne vypočítať základ a použiť pilóty.

Záver

S aspoň malými skúsenosťami v stavebníctve sa dá všetko zvládnuť ručne. Ale ak nie je, potom bude lacnejšie objednať si hotový zrubový dom, ako sa obrátiť na odborníkov o pomoc. Je dôležité vziať do úvahy okamih prepravy materiálu a likvidácie odpadu po. A to nie je nič iné ako dodatočná výdavková položka.

Niektoré možnosti pre projekty domu nájdete vo videu v tomto článku. Čo však môže byť lepšie ako potešenie a blaženosť, ktorú poskytuje parný kúpeľ. Pri tejto myšlienke to nie je škoda ani peňazí, ani času. Šťastná budova!

Rušný životný štýl v hlavné mesto núti vás ísť čo najčastejšie do prírody nadýchnuť sa čistý vzduch a oddýchnuť si od ruchu mesta. Pre pohodlný pobyt potrebujete dobre vybavený domov. Po zakúpení pozemku v ekologicky čistej oblasti si môžete postaviť dom z baru vlastnými rukami, poskytnúť mu individuálny vodovod, kúrenie a kanalizáciu. V tomto článku vám povieme, ako postaviť dom z baru bez stavebných skúseností, od základov až po strechu.

Dizajn domu

Vytvorenie vlastného vykurovacieho systému je jednoduché. Práce v tomto smere začínajú po inštalácii okien a dverí. Voľba vykurovacie systémy pre súkromný dom závisí od blízkych centralizovaných komunikačných systémov. najviac jednoduchá možnosť dôjde k inštalácii vodného okruhu s paralelné pripojenie plynové, elektrické kotly a kotly na tuhé palivá. To je zárukou tepla v dome za všetkých poveternostných podmienok a katakliziem.

Ak chcete odviesť odpadovú vodu, musíte nezávisle vybaviť septik.

Život v dome bez elektriny si nemožno predstaviť. Montáž elektrický kábel, elektroinštalácie a zapojenia svietidiel a domáce prístroje je lepšie zveriť vysokokvalifikovanému odborníkovi.

Po dokončení všetkých prác môžete pozvať priateľov na kolaudáciu. Vlastnoručne postavený dom má špeciálna aura. Je vždy útulný a teplý.

Video

Odporúčame vám pozrieť si všetky kroky popísané vyššie. Pozri si video.