Bloky s drevenými hoblinami. Čo sú pilinové betónové bloky? Vlastnosti konštrukcie ich drevených betónových blokov

Bytový problém sa u nás v posledných rokoch netýka vzácnych občanov. Táto situácia je obzvlášť bolestivá pre mladé rodiny, pre ktoré je takmer nemožné zaobstarať si vlastné bývanie bez toho, aby sa dostali do úverov za nevýhodných podmienok.

V mnohých ohľadoch je táto situácia spôsobená neuveriteľnými nákladmi na stavebné materiály, pri cene ktorých sa dá predpokladať, že sa vyrábajú výlučne na zlatom zariadení. Dá sa takáto nešťastná situácia nejako napraviť? Samozrejme! Cesta zo situácie bude drevený betón. Nie je ťažké to urobiť vlastnými rukami a táto technológia ušetrí veľa peňazí.

o čo vlastne ide?

Mladšia generácia si ich takmer nepamätá, ale v sovietskych časoch bol z týchto blokov vyrobený takmer každý druhý súkromný dom. V skutočnosti sú ľahké stavebné panely vyrobené z a cementu.

Na zníženie výrobných nákladov sa najčastejšie používa ihličnany stromy, ale najlepší materiál pochádza z štiepok z tvrdého dreva. V druhom prípade je výstavba domov z dreveného betónu o niečo drahšia, ale hotové stavby sú oveľa kvalitnejšie.

Podľa GOST je povolené použitie iných typov organických plnív. Takže v južných regiónoch sa nedávno rozšírila stavebná technológia, v ktorej sa do blokov pridávala aj nasekaná slama.

Bohužiaľ, po 60. rokoch, keď nastal boom panelovej výstavby, sa viac ako sto fabrík ukázalo ako zbytočných. Výroba bola obmedzená a na dobrý materiál sa prakticky zabudlo. Je naliehavé napraviť toto nešťastné nedorozumenie!

Aké sú štandardné veľkosti?

Na výrobu dreveného betónu vlastnými rukami musíte mať aspoň základný pohľad o hlavných štandardoch používaných pri jeho výrobe. Požiadavky GOST 19 22284 uvádzajú, že s cieľom získať maximum kvalitný materiál mali by sa používať iba triesky s rozmermi 40x10x5 mm. Ihly a listy v náplni by nemali byť väčšie ako 5% a objem kôry - nie viac ako 10%. Ako už bolo spomenuté vyššie, najviac najlepší drevený betón získané z čistej a suchej štiepky listnatých stromov.

Napodiv, ale niekoľko odporúčaní štandardné veľkosti bloky v prírode neexistujú. Samozrejme, v tejto veci by ste sa mali zamerať na svoje vlastné potreby a schopnosti. Bay bloky veľké niekoľko metrov, môžete sa stretnúť s nemožnosťou prepravy na stavenisko.

Počas tejto doby sa cukry obsiahnuté v dreve úplne zrútia a hotový materiál nebude v budúcnosti napučať. Samozrejme je potrebné pripraviť správne množstvo surovín: ako plnivo sa používajú triesky a piliny, ktorých pomer by mal byť približne 1:1 alebo 1:2.

Dôrazne odporúčame pravidelne opatrne odstraňovať piliny a hobliny, inak vzduch nebude mať prístup k hlbokým vrstvám stromu. A ďalej. Postarajte sa o prítomnosť miešačky betónu vopred, pretože ručne jednoducho nemôžete zmiešať hotovú kompozíciu s dostatočnou kvalitou.

Chémia

Na výrobu dreveného betónu vlastnými rukami budete potrebovať nielen drevené štiepky a piliny. Kúpte si teda vopred portlandský cement 400, ako aj chemické prísady. Patria sem tekuté sklo a síran hlinitý. Všetky prísady by sa mali zbierať v množstve 2-4% hmotnostnej frakcie cementu.

Začíname

Ak Vami pripravené štiepky úplne nezodpovedajú typickým veľkostiam, ktoré boli uvedené v našom článku, odporúčame vám ich ihneď prejsť štiepkovačom.

Ďalej vykonávame primárne triedenie materiálu, zbavujeme štiepky rôznych nečistôt, veľké kusy kôry a ihličia. V opačnom prípade sa nedostanete monolitický drevený betón. Môžete to urobiť vlastnými rukami, ak preosejete suroviny cez sito s príslušným priemerom. Dôležité je tiež odstrániť prebytočný drevený prach, ktorý môže Negatívny vplyv na konzistenciu cementovej malty.

Najlepšou možnosťou je skríning na špeciálnej obrazovke, ktorá dáva na výstupe najčistejšie a najvybranejšie čipy. Ak chcete z neho vyrobiť drevený betón vlastnými rukami, po preosievaní pridajte k primárnym surovinám asi 20% kvalitných sušených pilín (najlepšie tvrdého dreva).

Po opatrnom lopatovaní výslednej zmesi namočte drevo do vody, kde bolo predtým pridané tekuté sklo. Aby materiál rýchlejšie vytvrdol, nabral z vody minerály, je vhodné tam pridať aj technický chlorid vápenatý.

Pretože je nežiaduce vyrábať drevený betón vlastnými rukami bez týchto prísad, je potrebné ich okamžite zakúpiť v požadovanom množstve.

formovanie

Potom naložíme časť kompozície do miešačky betónu, pridáme vodu a cement, dôkladne premiešame. Ideálne sa používajú automatické miešačky, z ktorých sa zmes pod tlakom privádza do foriem, kde sa lisuje na automatoch.

Keďže vo väčšine fariem sa to nikdy nezíska, hotová kompozícia sa jednoducho vyberie z mixéra a umiestni sa do foriem. Môžete ich vyrobiť z pomerne odolných a kvalitné drevo. Komu pripravené bloky bolo ľahšie ho zohnať, najlepšie je ich očalúniť vnútorná časť fólia alebo linoleum.

Pamätajte, že geometrické proporcie foriem by mali byť čo najpresnejšie, inak bude výstavba domov z dreveného betónu veľmi komplikovaná. Pre správne zhutnenie zmesi (bez tvorby vzduchových vreciek) je lepšie použiť elektrické ubíjadlá. Ak nie je možnosť si ho kúpiť, urobí to manuálna verzia.

Ak chcete vytvoriť normálny arbolitový monolitický prvok, môžete takýto prípravok vyrobiť z dreva, jednoducho ho čalúniť plechom, aby sa zabezpečila správna hmotnosť.

Potom, čo vytečie nadmerná vlhkosť a blok získa požadovaný tvar, je umiestnený pod lisom, ktorý bol predtým zabalený plastový obal. Expozícia prebehne do desiatich dní a za optimálnu sa považuje okolitá teplota nie vyššia ako 15 stupňov Celzia.

Dnes je trh s izolačnými materiálmi plný veľká kvantitaširoká škála materiálov, od minerálna vlna a končiac extrudovanou polystyrénovou penou. Ani drahé materiály však nezaručujú úplné uchovanie tepla. Väčšina odborníkov v tejto oblasti sa začala vracať k dlho známym, ale na popularite strateným metódam zatepľovania budov. V tomto článku budeme hovoriť o tom, ako sa vykonáva izolácia pilinami.

druhy pilín

Piliny sú malé častice recyklovaného dreva, ktoré sa získavajú pílením. Vo vzhľade vyzerajú ako malý prach.

Piliny je možné zakúpiť v rôznych frakciách od 5 mm do 3 cm Dĺžka závisí od technologického postupu drevospracujúceho podniku, konkrétne od druhu použitého náradia.

Tento materiál je šetrný k životnému prostrediu. Okrem nízkej ceny majú piliny mnoho ďalších výhod, napríklad vynikajúce tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti, ako aj malú špecifickú hmotnosť materiálu. Väčšinou sa piliny vyrábajú z tvrdého dreva, ako je smrek, borovica alebo jaseň.

Izolácia stropu pilinami

Strop v súkromnom dome je potrebné izolovať z akéhokoľvek materiálu, z tehál aj z penových blokov. Pretože práve cez strop dochádza k výrazným tepelným stratám. Priemerná strata tepla stropom je 20%. Z ekonomického hľadiska je najvýnosnejšia izolácia stropu pilinami.

Upozorňujeme, že kladenie výrobkov na spracovanie dreva je náročná úloha. Pred začatím inštalácie musíte urobiť veľa prípravné práce. V prvom rade je takáto práca zameraná na ochranu pred ohňom, pretože drevo v akejkoľvek forme je mimoriadne horľavé. Je vysoko horľavý a má dlhú dobu horenia.

Aké materiály a nástroje môžu byť potrebné:

• piliny jemnej a hrubej frakcie
• piesku, hliny alebo trosky
• vápno a síran meďnatý (môžete si vziať kyselinu boritú)
• substrát. Na tento účel môžete použiť vlnitú lepenku alebo akékoľvek iné priedušné materiály, ktoré majú dobrú paropriepustnosť.
• tmel a montážna pena
• spomaľovač horenia a konzervačný prostriedok na drevo. Tieto zlúčeniny sú potrebné, ak stropné dosky nie sú pokryté ochranným materiálom proti plesniam a hubám, ohňu
• stavebná zošívačka a sponky k nej.

Práce musia začať ochranou stropných trámov a dosiek pred možnými nepriaznivými faktormi. Zo spracovaného dreva sa už najčastejšie stavajú kvalitné stavby. Ak však tento postup z nejakého dôvodu vynechal, je potrebné ho vykonať teraz.

Drevené prvky musia byť chránené komplexne a je potrebné dodržať nasledovné poradie:

• najprv sa aplikuje antiseptikum, ktoré zabraňuje hnilobe a chráni pred hmyzom
• na rad prichádzajú protipožiarne a bioochranné prostriedky, ktoré zvyšujú odolnosť voči ohňu a vysokým teplotám
• tretia využíva vodoodpudivé látky, ktoré zabraňujú prenikaniu vlhkosti do štruktúry dreva. Okrem toho takéto výrobky chránia drevo pred vymývaním predtým aplikovaných roztokov.

Na dosiahnutie vyššej účinnosti sa oplatí zakúpiť všetky lieky od toho istého výrobcu.

Po ochranné práce všetky švy a spoje musia byť utesnené penou a tmelom. Okrem medzier v strop musíte uzavrieť všetky ďalšie otvory, ktoré sa môžu nachádzať v strešnej konštrukcii. Je to potrebné, aby sa izolačný materiál nedostal do kontaktu so zrážkami resp silný vietor, ktorý dokáže nadvihnúť tepelnoizolačnú vrstvu. Nezabudnite odrezať vyčnievajúce časti peny v jednej rovine stropné trámy, inak v týchto miestach vzniknú dutiny, cez ktoré bude unikať teplo.

Ďalej môžete položiť substrát, ktorý je potrebný na zabránenie sypaniu jemného prachu z pilín zo stropu. Tento prach sa môže stať zdrojom ďalšieho prachu v dome. Podklad musí mať paropriepustné vlastnosti. Ak takéto vlastnosti neexistujú, potom teplý vzduch a para, ktorá stúpa, zostane medzi doskami a materiálmi a spôsobí ďalší kondenzát. V dôsledku nadmernej vlhkosti môže dôjsť k tvorbe plesní. Ako substrát môžete použiť akúkoľvek lepenku, napríklad zo starých krabíc, obalov. Najdôležitejšie je, že musí byť úplne suchý.

Očistite stropné dosky od nečistôt a prachu a položte na ne lepenkové listy v niekoľkých vrstvách. Podklad položte s presahom 15-30 cm, aby sa piliny nedostali do švíkov. Teraz potrebujete zošívačku, pomocou ktorej musíte upevniť všetky spoje materiálu.

Piliny by sa mali kupovať suché, bez cudzích pachov. Mali by byť vopred ošetrené kompozíciami spomaľovačov horenia a antiseptík. Po vysušení hmoty môžete pridať 10% vápna (chmýří) a malé množstvo modrý vitriol(alebo bórax). Toto všetko treba dobre premiešať.

Existuje niekoľko základných spôsobov inštalácie izolácie z pilín. Môžu byť zakryté suché alebo zmiešané s cementom a riedené vodou. Piliny je možné naliať do čistej suchej formy a zmiešať s cementom a zriediť vodou.

Pri suchej metóde sa piliny nalejú do dvoch vrstiev:

• hrubá frakcia alebo hobliny. Táto vrstva by mala mať hrúbku 10-15 cm.Musí byť dobre zhutnená
• najmenší zlomok. Druhá vrstva by mala mať rovnakú hrúbku ako prvá. A tiež ho treba dobre utlmiť.

Okrem toho sa na piliny môže položiť troska, piesok alebo hlina. Tieto materiály ušetria vaše piliny pred výskytom hlodavcov a vývojom plesní.

Aby ste mohli izolovať strop mokrou metódou, musíte si kúpiť piliny, ktoré boli vyrobené najmenej pred rokom. Takéto piliny budú mierne mokré. Uistite sa však, že sú bez plesní.

Pomer štiepok, vody a cementu: 20:3:2. Zmes sa musí robiť v malých objemoch, pretože rýchlo schne. Výsledný roztok sa musí naliať medzi podlahové trámy na podklad alebo vrstvu piesku a zhutniť. Hrúbka vrstvy by mala byť 5-10 cm Roztok úplne vytvrdne a dá sa po ňom chodiť.

Piliny, ako ohrievač, sú skvelé na izoláciu podlahy. Rovnako ako v prípade stropu, piliny na izoláciu podlahy musia byť predbežne ošetrené od hlodavcov, hmyzu a mikroorganizmov. Na tento účel je lepšie použiť špeciálne hotové riešenia.

Rozdiel medzi izoláciou podlahy a izoláciou stropu je v tom, že je veľmi ťažké pridať izolant, ktorý sa v konštrukcii podlahy zmršťuje. Preto je potrebné vopred zvoliť spôsob, pri ktorom hmota časom nevyschne. V praxi to znamená, že pri tepelnej izolácii podlahy sa oplatí použiť nie suché piliny, ale zmiešané s rôzne komponenty a následne stuhnutý.

Na prípravu tejto zmesi je potrebné do pilín pridať sadru alebo cement. Dodržujte tieto pomery: 85 % pilín, 5 % sadry a 10 % páperového vápna alebo vápennej pasty, ktorej treba odobrať dvakrát toľko ako suchého vápna. Nezabudnite, že sadra tuhne veľmi rýchlo, rýchlejšie ako cement.

Sušiť piliny pred miesením nemá zmysel. Naopak, ak sú piliny suché, oplatí sa pridať trochu vody. Stupeň pripravenosti zmesi sa kontroluje v rukách - ak sa hrudka nerozpadne a nerozšíri sa, kompozícia je pripravená.

Ak sa izolácia vykonáva v budove, ktorá už bola v prevádzke, potom existujúca podlahy budete musieť rozobrať, znovu ošetriť podlahy antiseptikom z tmelu odolného voči vlhkosti a potom namontovať podklad z parotesný materiál alebo filmy.

Vytvorená zmes pilín sa položí na podklad a dobre sa zhutní. Hrúbka vrstvy by mala byť približne 10 cm, po utlačení je potrebné nechať hmotu stuhnúť, cca 2-3 týždne.

Pri použití suchých pilín musíte vytvoriť zvýšenú podlahu. Všetky drevené časti musia byť pokryté ochrannými prostriedkami. Ďalej je na základňu namontovaná hrubá podlaha z dosiek, na ktoré je položená hydroizolácia. Piliny sa nalejú na hornú časť hydraulickej bariéry. Vrstva by mala byť 10 cm alebo viac. Všimnite si, že izolácia s pilinami nie je vhodná, ak sa chystáte robiť poter. Piliny sa vyznačujú nízkou pevnosťou a výrazným zmršťovaním. Pred inštaláciou dokončiť kabát, musíte podlahu nechať 2-4 dni. Za týchto pár dní sa piliny scvrknú o 2-3 cm a budete musieť pridať ďalšie množstvo.

Nezabudnite, že ak piliny nemajú dobrú hydroizoláciu a vetranie (medzera medzi hotovou podlahou a vrstvou izolačného materiálu), môžu stratiť svoje tepelné ochranné vlastnosti.

najviac ošemetný biznis možno nazvať izoláciou steny, pretože na to musíte vytvoriť rám. Rám musí byť naplnený pilinami a zhutnený ručne. Pre inštaláciu v rámová stena vhodné sú hrubé piliny. Pri suchej verzii záložky sa oplatí postarať sa o dôkladné vysušenie pilín, aby v nich nezostala vlhkosť.

Pri mokrej metóde sa zmes pripravuje z drevených štiepok, vápna, sadry alebo cementu s povinným pridaním antiseptík. Dôkladne premiešaná hmota sa navlhčí, naleje do pripraveného rámu a pevne zhutní, aby materiál neklesol. Sadra, podobne ako cement, po chvíli vytiahne všetku dostupnú vlhkosť a urobí hmotu monolitickou.

medzi stenou a izolačný materiál je nevyhnutné položiť hydroizolačný materiál, ktorý má vlastnosti paropriepustné. Účinnosť izolácie a úroveň zmrštenia závisí od kvality podbíjania a hustoty záložky. Ak nie je tesnenie tesné, objavia sa dutiny a začnú sa strácať teplo.

Zmes sa ukladá vo vrstvách 20-30 cm vysokých a ubíja sa. Potom sa naleje druhá podobná vrstva. A tak akcie opakujú vo všetkých výškach. Hrúbka izolácie závisí od klimatických podmienok. Napríklad v dome sezónne bydlisko stačí hrúbka 15 cm, ale v kapitálovej konštrukcii je potrebná hrúbka 25-30 cm Rám je vytvorený z drevené dosky prierez 100x50 mm.

Hmota tuhne asi 1-2 týždne a nakoniec tuhne asi za mesiac. Po celú dobu stojí za to sledovať, či vlhkosť vzduchu nepresahuje 60-70% a teplota nestúpne nad 20-25 stupňov. Okrem toho musíte miestnosť pravidelne vetrať. Potom môžete začať dokončovať práce.

Domy izolované pilinami sú skvelá možnosť. Kombinujú sa vysoký výkon zachovanie tepla s nízkymi nákladmi na prácu.

pilinový dom

Okrem izolácie sa piliny používajú na plnohodnotnú výstavbu budov. Stavby z pilinového betónu sú však dnes vzácne. Napriek tomu odborníci ubezpečujú, že pilinový betón je veľmi sľubný materiál, ktorý vám umožňuje stavať ekonomické bývanie so slušným výkonom.

Technológia výroby takéhoto materiálu zahŕňa pridanie spojovacích zložiek, napríklad hliny, vápna, tekutého skla. Tieto prísady znižujú javy zmršťovania a znižujú náklady na moduly. Úpravou pomerov jednotlivých zložiek vo vzťahu k celkovej hmotnosti je možné meniť hustotu, pórovitosť a pevnosť výsledného produktu.

Prax ukazuje, že optimálna ochrana sa dosiahne po opláštení, avšak napríklad vaňu s pilinami možno použiť aj bez opláštenia.

Medzi výhody pilinového betónu patria:

• tepelná vodivosť 0,20-0,30 W/m°C. Stena s hrúbkou 40,00 cm, výhrevne podobná tehlovej stene s hrúbkou 90 cm
• pevnosť 20,0-50,0 kg/cm². Takýto materiál dokonale odoláva deformáciám a rázovému zaťaženiu, preto ho možno použiť na výstavbu v oblastiach s pravdepodobnou seizmickou aktivitou.
• ľahké spracovanie. Moduly je možné frézovať, pribíjať, vŕtať, spracovávať pílkou na železo a pílou. V dôsledku toho sa znižuje spotreba materiálu, takmer žiadny odpad
• zmrštenie 0,50 - 1,00 %mm/m
• mrazuvzdornosť - 25 cyklov
• hustota 300-1200 kg/m³.

Z nedostatkov si všimneme:

• absorpcia vlhkosti. S touto nevýhodou sa dá bojovať spracovaním blokov so špeciálnymi zlúčeninami.
• nemožnosť stavať viacpodlažné budovy
• nie veľmi atraktívne vzhľad bez dokončenia.

Výpočet materiálu

Zvážte príklad, aby ste zistili priemerný počet blokov potrebných na stavbu budovy. Napríklad potrebujete postaviť dom s rozmermi 15x10 m, s výškou steny 3,00 m. Obvod budovy bude súčtom dĺžok všetkých strán = 15 + 15 + 10 + 10 = 50 m. Plocha budovy je obvod krát výška = 50 * 3 = 150 m². Stojí za to zvážiť hrúbku muriva a počet blokov na 1 m2.

Žiaľ, ceny energií nemajú klesajúcu tendenciu, preto pri výstavbe bývania vždy vystupujú do popredia otázky skutočne efektívneho zatepľovania domov. Je tam veľa rôzne technológie izolácia budov pomocou fasádnych alebo umiestnených vnútorných materiálov pomocou špeciálnych sklopná konštrukcia atď . Mnohé problémy sú však vyriešené už vo fáze výstavby, ak sa na stavbu použijú steny Konštrukčné materiály s vlastnými vysokými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Jedným z týchto materiálov je drevený betón alebo, ako sa častejšie nazýva, drevený betón.

Kedysi hojne využívaný v stavebníctve sa časom nezaslúžene zabudlo a mnohí potenciálni developeri o ňom niekedy ani nič nevedia. Drevený betón však začal obnovovať svoju pozíciu v dopyte a začal sa objavovať v predaji. Ale ak nie je príležitosť ho získať, nemali by ste zúfať - vždy existuje príležitosť urobiť drevené betónové bloky vlastnými rukami.

Čo je drevený betón a aké sú jeho hlavné výhody

Materiál, ktorý sa bežne nazýva drevený betón, pozostáva z dvoch hlavných zložiek. Jeho hlavnou hmotou je plnivo z drevnej štiepky a pilín, ktoré sú vzájomne prepojené druhou frakciou – portlandským cementom. Celková hmota môže obsahovať špeciálne chemické prísady, ktoré zlepšujú kvalitu dreva alebo zvyšujú plasticitu výslednej zmesi, ale ich špecifické množstvo je veľmi nízke.

Nie je potrebné predpokladať, že takýto drevený betón je nejakou novinkou v rodine stavebných materiálov. Naopak, používanie rastlinných komponentov s minerálnymi spojivami má dlhú históriu – ako si tu nespomenúť na starodávnu technológiu nepálenej konštrukcie, kde hlavnými zložkami sú slama a hlina. S rozvojom výroby silikátov, keď sa masovo rozbehla výroba cementu, sa začali realizovať prvé pokusy s drevobetónom.

V 50. - 60. rokoch dvadsiateho storočia sa začal vyrábať drevený betón v r priemyselnom meradle. Materiál prešiel komplexnými testami, dostal príslušné GOST, bol neustále upravovaný – na tejto problematike pracovalo viacero výskumných tímov. Výrazným dôkazom kvality vyrobených stavebných materiálov je skutočnosť, že niekoľko budov na antarktických staniciach, vrátane budovy jedálne a kuchyne, bolo postavených z drevobetónu. Výpočet sa odôvodnil - nebolo veľmi ťažké dodať taký ľahký materiál na veľkú vzdialenosť a steny s hrúbkou len 30 cm boli podopreté v týchto extrémnych podmienkach komfortný režim.

Bohužiaľ, v budúcnosti bude hlavný dôraz na priemyselná produkcia stavebné materiály sa vyrábali na železobetóne, problémy s úsporou energie a ekológiou sa vtedy trápilo málokto a na drevený betón sa nezaslúžene jednoducho zabudlo. Zanikla pomerne široká sieť podnikov na jeho výrobu, v tomto smere sa neuskutočnil žiadny vývoj.

V súčasnosti dochádza k „reanimácii“ tohto smeru vo výrobe stenových materiálov. Arbolit sa začal opäť využívať v stavebníctve, zvýšil sa dopyt po ňom. Mnoho súkromných podnikateľov sa zaoberá výrobou dreveného betónu - strojárske podniky dokonca spustili výrobu špeciálnych mini liniek. Pri dodržiavaní určitých technológií je celkom možné vyrobiť arbolitové bloky vlastnými rukami a doma.

Aké úžasné vlastnosti má tento materiál a aké výhody prináša jeho použitie:

• Prvá vec, na ktorú sa vždy upriamuje pozornosť, sú vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. Drevo je „teplé“ samo o sebe a veľkú úlohu zohráva „vzdušnosť“ drevobetónu. Porovnajme - len 300 - 400 mm drevobetónového muriva odoláva chladu tak účinne ako Tehlová stena asi 2 metre hrubé!

• Arbolit je vynikajúci zvukový izolant. Do domu postaveného z nej nebudú prenikať zvuky z ulice.

• Materiál je ľahký - jeho hustota je od 400 do 850 kg / m³. A to je zníženie nákladov na dopravu, výstavbu (nie je potrebné žiadne špeciálne zdvíhacie zariadenie), zníženie zaťaženia základne budovy a je možné použiť jednoduchší a lacnejší základ.
• Ľahkosť dreveného betónu vôbec neznamená jeho krehkosť. Naopak, má závideniahodnú plasticitu a tlmiace vlastnosti (stlačenie - až 10% objemu) s dobrou pevnosťou v ohybe. Pri zaťažení nepraská ani sa nedrolí a po odstránení námahy sa snaží obnoviť svoj predchádzajúci tvar - ovplyvňuje spevňujúci účinok drevnej štiepky. Silné akcentované nárazy, ktoré ničia iné materiály stien, sú obmedzené len na preliačený povrch, ale bez narušenia celkovej štruktúry bloku.

To je dôležité najmä pri stavbe budov na problematických pôdach alebo v regiónoch so zvýšenou seizmickou aktivitou - steny domu nepraskajú.

• Drevobetón je šetrný k životnému prostrediu čistý materiál. Pri správnej predbežnej úprave surovín sa to nestane živné médium na mikroorganizmy, plesne, hmyz alebo hlodavce. Neprechádza procesmi diskusie a rozkladu materiálu s uvoľňovaním látok škodlivých pre ľudské zdravie. Zároveň má výbornú paropriepustnosť, steny dostávajú možnosť „dýchať“, nehromadí sa v nich kondenzát.
• Materiál je prakticky nehorľavý, napriek vysokému obsahu komponentov dreva. Keď je to kritické vysoké teploty zachováva daný tvar oveľa dlhšie ako iné izolačné bloky na báze polymérov.
• Arbolitové steny sú ľahko prístupné každému druhu vonkajšia úprava, vykazujúci vynikajúcu priľnavosť k väčšine použitých mált a zmesí aj bez použitia dodatočných výstužných sietí.
• Plasticita východiskového materiálu umožňuje tvarovanie stavebné bloky takmer akúkoľvek, dokonca aj tú najbizarnejšiu konfiguráciu, ktorá otvára široký priestor pre architektonický dizajn.

• Jednou z dôležitých výhod je ľahké spracovanie drevených betónových blokov. Ľahko sa režú aj klasickou pílou, pri stavbe sa dajú presne nastaviť na požadovaný rozmer. Okrem toho je ľahké vyvŕtať do stien tohto materiálu otvor akéhokoľvek priemeru, do nich sú dokonale zaskrutkované samorezné skrutky a držia sa zatĺkané klince.

Video: pozitívne vlastnosti dreveného betónu

"Prvky" technológie na výrobu drevobetónu

V prvom rade je potrebné urobiť výhradu, že všetko uvedené a to, o čom sa bude diskutovať v budúcnosti, sa týka konkrétne dreveného betónu, teda dreveného betónu. Faktom je, že pilinový betón je často prezentovaný pod všeobecným pojmom (vyrába sa z pilín jemnej frakcie s prídavkom piesku), ale medzi týmito materiálmi je viac rozdielov ako podobností.

• Na výrobu drevobetónu sa používa drevná štiepka získaná drvením dreva. Na výstupe z drviaceho stroja sa získajú úlomky s dĺžkou 15 ÷ 20 mm, šírkou asi 10 a hrúbkou 2 ÷ 3 mm. V priemyselnom prostredí sa to robí špeciálne inštalácie, rýchle spracovanie nepredajného dreva - konáre, dosky, vrcholce narezaných stromov, odpad z drevospracujúcich podnikov.

Mimochodom, nie všetky druhy dreva sú vhodné na výrobu dreveného betónu. V podstate sú to samozrejme ihličnany – borovica, jedľa, smrek, no smrekovec sa na tieto účely nepoužíva. Dobré veci získava sa aj z jednotlivých listnatých drevín – topoľ, osika, breza. Bukový odpad na drevený betón nemožno použiť.

• Výsledná drevná buničina celkom určite prechádza špeciálnou chemické ošetrenie. Štruktúra dreva obsahuje množstvo vo vode rozpustných látok cukrovej skupiny, ktoré nielen znižujú úžitkovosť samotného materiálu a výrazne predlžujú čas na úplné vytvrdnutie cementu, ale môžu spôsobiť aj kvasné procesy v hrúbke už hotové bloky. To môže mať za následok tvorbu dutín, opuch povrchu a ďalšie negatívne dôsledky.

Neutralizácia týchto látok sa uskutočňuje pomocou roztokov chloridu vápenatého, síranu hlinitého alebo "tekutého skla" v určitom pomere. Okrem toho, aby sa zabránilo rozvoju rôzne formy biologický život v hrúbke materiálu, spracováva sa drevná štiepka.

• Ďalšou fázou výroby je miešanie štiepkovej hmoty so spojivovou zložkou - portlandským cementom, ktorého špecifická hmotnosť je približne 10 až 15 %. Môžu sa pridať zmäkčovadlá, ale nie viac ako 1 % hmotnosti.
• Výsledná plastická hmota vstupuje do formovacej časti. Technológia môže byť odlišná - lisovanie alebo zhutňovanie na vibračnom stojane, v závislosti od zamýšľaného účelu získaných produktov.

• Po plná náplň formy sa prenesú do sušiacej oblasti, kde sa udržiava určitý teplotný a vlhkostný režim. Potom nasleduje odstránenie plesní (debnenia) a výsledné bloky sa vysušia tečúcoutj 2 dni pri teplote okolo 60 ºС.
• V prípade potreby sa hotové výrobky mechanicky zušľachťujú a potom dorazia do skladu na balenie a odoslanie spotrebiteľom.

Percentuálne zloženie zložiek nie je jasne definovaná hodnota - môže sa líšiť v závislosti od istý limity v závislosti od konkrétnych produktov a ich zamýšľaného účelu.

Pri výrobe veľkorozmerných dielov je možné použiť ich dodatočné vystuženie, a to aj pri inštalácii zabudovaných technologických dosiek a závesných slučiek.

Priemyselne vyrábaný drevený betón (názvy „Urmalit“, „Timfort“, „Woodstone“, „Dyurizol“ - trochu sa medzi sebou líšia v percentách dodatočných polymérnych zložiek) sa delí na konštrukčnú a tepelnú izoláciu:

• Hustota konštrukčného dreveného betónu dosahuje 850 kg / m³, povrchová pevnosť je asi M-50, tepelnoizolačné vlastnosti nie sú príliš vysoké - tepelná vodivosť je 0,14 - 0,17 W / (m × ° OD).
• Tepelnoizolačný drevobetón má iný obraz - hustota do 500 kg / m³, index pevnosti v rozmedzí M-5 ÷ M-15, ale tepelná vodivosť je veľmi nízka - 0,08 ÷ 0,1 W / (m × ° OD).

Ako si vyrobiť drevené betónové bloky sami

Počet minipodnikov na výrobu drevených betónových blokov rastie (pre niektorých majstrov podnikateľov sa to stáva veľmi ziskové podnikanie) a materiál sa stále častejšie nachádza vo voľnom predaji. Ale domáci majstri, ktorí sa vždy snažia robiť všetko sami, nikdy nebudú preložení.

Čo je potrebné na výrobu arbolitových stavebných dielov:

• V prvom rade je potrebný najdôležitejší materiál – drevná štiepka. Je jasné, že je toho potrebné veľa - jednoducho nemá zmysel spúšťať proces kvôli niekoľkým blokom. Je dobré, ak sú v blízkosti drevárske dielne, kde sa dá dohodnúť na lacnom výkupe takéhoto odpadu. Vlastné varenieštiepkovanie vo veľkom meradle je veľmi náročná úloha, pokiaľ, samozrejme, nie je na farme k dispozícii špeciálny štiepkovač. remeselníkov nájsť originálne riešenia navrhovaním takýchto inštalácií samostatne.

Video: domáci štiepkovač

• Určite to bude potrebné - ručná príprava značného množstva vysoko kvalitnej drevocementovej zmesi nebude fungovať.
• Požadovaný počet formulárov je pripravený vopred. Môžu byť vyrobené z dreva (dosky, hrubá preglejka alebo OSB) a je lepšie, ak sú skladacie - proces odizolovania bude oveľa jednoduchší. Zvyčajne vytvárajú dlhú formu s prepojkami, aby v nej vytvorili niekoľko blokov naraz. Aby sa roztok nelepil drevený povrch, vnútorné steny môžu byť opláštené starým linoleom.

Ďalším prístupom je zváraná alebo tiež skladacia konštrukcia vyrobená z plech s bunkami kurva bloky určitej konfigurácie a veľkosti. V prípade potreby si môžete zakúpiť alebo objednať výrobné formy, často aj s nástrojmi na formovanie a lisovanie - umožnia vám vyrábať bloky komplexná konfigurácia, vrátane dutých.

• Na zhutnenie mokrej hmoty vo formách je potrebné pripraviť ubíjadlo. Môžete tiež použiť techniku ​​vibrokompresie. Najjednoduchšie je na tento účel použiť perforátor s prenosom jeho vibrácie na stojan s odpruženým povrchom. Ďalšou metódou je výroba stojana s namontovaným elektromotorom, na ktorého rotore je namontovaný excentrický zotrvačník.

• Na spracovanie dreva môžu byť potrebné určité chemikálie - o nich si povieme trochu neskôr.
• Je potrebné pripraviť platformu pod prístreškom na umiestnenie vyplnených formulárov a vyrobených blokov pre cyklus sušenia.

V akom poradí sa vykonávajú práce na výrobe arbolitových blokov:

1. Pripraví sa drevná buničina. Musí byť očistený od nečistôt, zeme, prachu. Celkový objemový obsah vedľajších zložiek (kôra, ihličie alebo listy) by nemal presiahnuť 5 %.

Drevené štiepky musia byť zbavené rozpustených cukrov. Najjednoduchšie je vydržať jej vonku za občasného miešania. Bude to však trvať veľa času - asi 3 mesiace. Na urýchlenie procesu je lepšie ho ošetriť 1,5% roztokom technického chloridu vápenatého v množstve 200 litrov roztoku na 1 m³ dreva. Hmota sa v tomto stave udržiava až 3 dni za pravidelného denného miešania. Malo by sa však pamätať na to, že táto metóda je vhodná len pre ihličnany.

Ďalším spôsobom je úprava "tekutým sklom", ale mala by sa vykonávať už pri miešaní roztoku, pretože silikátové zložky môžu viesť k spekaniu hmoty triesok. A tu je nuansa - "tekuté sklo" je možné použiť s akýmkoľvek druhom dreva, ale výrazne zníži plasticitu výsledných blokov a zvýši ich krehkosť.

2. Pred začatím ďalších prác by mala byť štiepka ošetrená vápennou maltou. Musí úplne neutralizovať všetky chemické zložky stromu a k tomu dodať antiseptické vlastnosti.

Štiepky sa namočia na 3 hodiny do roztoku haseného vápna (5÷10%). Potom sa položí na mriežku, aby mohla voda odtiecť. Surové drevo sa už nesuší, ale ihneď sa používa na ďalšiu prípravu pracovnej formovacej hmoty.

3. Pripravuje sa zmes na formovanie. Na tento účel sa štiepky najskôr zmiešajú v miešačke betónu. s vodou, s prídavkom„tekuté sklo“ (nie viac ako 1 % z Celková váha plánované množstvo roztoku). Po prijatí polotekutej kaše začnú pridávať cement (nie nižší ako M-400) a postupne zvyšujú množstvo vody. Všeobecný pomer by sa mal udržiavať v nasledujúcich medziach: 4 diely vody na 3 diely dreva a 3 diely cementu.

Tu si treba dávať pozor, aby to nebolo rozšírené chyby začínajúcich majstrov, ktorí začínajú merať komponenty v objemovom pomere. Uvedené pomery sa vzťahujú výlučne na hmotnosť materiálov vložených do zmesi.

Roztok sa mieša, kým nie je úplne homogénny a nerozbije všetky možné hrudky. Výsledkom je, že výsledná hmota by mala byť plastická, ale dostatočne drobivá. Pri stláčaní hrudky v dlani by si mala zachovať svoj tvar bez toho, aby sa po odstránení námahy rozpadla.

4. Ďalším krokom je formovanie. Keď je zmes úplne pripravená, formy musia byť ľahko rozmazané tekutým cementovým mliekom alebo ťažbou ropy. Drevocementová hmota sa v nich ukladá postupne, v 3-4 prechodoch, s opatrným podbíjaním každej vrstvy. Ak existuje vibračný stojan, potom to značne zjednoduší úlohu. Má zmysel niekoľkokrát prepichnúť zmes ostrou výstužou, aby sa uľahčilo uvoľnenie vzduchových bublín.

Navrchu môžete nechať voľný priestor, približne 20 mm, a vyplniť ho omietková malta vyhladenie povrchu špachtľou. To vám umožní získať bloky s plochou stranou už omietnuté.

Existuje ďalší spôsob, ako ozdobiť bloky. Kamienky sú umiestnené na dne foriem, dlaždice - celé alebo v úlomkoch, potom sa nalejú obyčajným hustým betónová malta na hrúbku asi 20 mm a až potom sa uskutoční finálne tvarovanie bloku.

Ak je potrebné vystuženie bloku, najskôr sa položí vrstva dreveného betónu a potom sa nainštaluje spevňujúca sieťovina a naleje sa vrstva betónu, ktorá ju úplne zakryje, a vrstva dreveného betónu opäť ide na vrch.

Formy naplnené hmotou sa posielajú na miesto predsušenia.

5. Po dni môžete odstrániť debnenie alebo odstrániť zachytené bloky z foriem. Na ďalšie sušenie a vytvrdzovanie sa ukladajú pod prístrešok. Zvyčajne to trvá dva až tri týždne v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu.

Video - Príklad výroby dreveného betónu doma

Dobre organizovaný proces za prítomnosti dostatočného počtu foriem a prostriedkov „malej mechanizácie“ umožní takýmto ručným formovaním vyrobiť až 80-100 blokov denne. To by malo plne zabezpečiť nepretržitú výstavbu domu postaveného z drevobetónu.

Piliny a cementové bloky

Teraz už v stavebníctve nikoho neprekvapíte kompozitné materiály. To, čo ešte včera pokojne koexistovalo, sa dnes pomocou nových technológií dopĺňa, mieša. Výsledkom sú materiály, ktoré získali najlepšie kvalitatívne charakteristiky zo zmiešaných komponentov alebo dokonca nové vlastnosti vo všeobecnosti. Medzi tieto materiály patrí drevocement. Vieme, že pri miešaní roztokov sú potrebné plnivá. Prečo by sa teda drevný odpad nemohol použiť ako výplň? Výhoda je dvojaká: odpad sa spustí, čím sa vyrieši problém ich likvidácie a betón bude oveľa ľahší.

Druhy drevocementových materiálov

Keďže ako plnivo možno pridávať drevené materiály rôznych veľkostí a štruktúr a pridávanie cementu a iných zložiek môže byť v rôznych pomeroch, môže existovať viacero drevocementových materiálov. Tu sú tie hlavné:

• - drevený betón;
• - fibrolit;
• - betón z pilín;
• - CSP (cementotrieskové dosky);
• - xylolit.

A keďže rozdiel v zložení vedie k rozdielom vo vlastnostiach, získajú sa materiály s rôznymi výkonnostnými charakteristikami. To umožňuje použitie drevocementových materiálov v stavebníctve pomerne široko.

Arbolit

Ide o ľahký betón vyrobený z drevnej štiepky, vody, chemických prísad a minerálneho spojiva, najčastejšie portlandského cementu. Drvič sa získava z listnatých aj ihličnatých druhov, dokonca je možné naplniť betón ľanovým alebo konopným ohňom, nasekanou slamou, nasekanými stonkami bavlny.

Technológia výroby dreveného betónu je nasledovná:

1. 1. drevný odpad dopravníky sa privádzajú do štiepkovača.
2. 2. Výsledné drevené štiepky sa posielajú do kladivového mlyna.
3. 3. Pneumatický dopravník podáva výsledný produkt na vibračné sito, odkiaľ ide prach a jemná drvina do odpadkového koša, veľká drvina sa posiela na opätovné drvenie.
4. 4. Požadovaná drvená frakcia vstupuje do máčacieho kúpeľa, odtiaľ cez dávkovač do mixéra.
5. 5. Cement, voda a chemické prísady sa do miešačky dodávajú cez iné rôzne dávkovače.
6. 6. Výsledná zmes vo formách sa zhutňuje lismi alebo vibrokompresnými jednotkami.
7. 7. Formy s arbolitom sa podrobia tepelnému spracovaniu a sušeniu.

Použitie dreveného betónu: priečky, dosky na podlahy, stropy a nátery, veľkoformátové stenové panely, stenové bloky atď.

Drevovláknitá doska

Je to doska vyrobená z drevených triesok a minerálneho spojiva. Dĺžka čipu nad 35 cm a šírke 5-10 mm melie až na vlnu. Ďalej technologický postup vyzerá takto: štiepky sa mineralizujú chloridom draselným, navlhčia a zmiešajú s cementovou pastou, dosky sa lisujú pri 0,4 MPa. Nasleduje tepelné spracovanie vo vytvrdzovacích komorách a sušenie.

Drevovláknité dosky sa používajú ako na stavbu stien, tak aj ako výplňový a izolačný materiál v rámových konštrukciách. Treba poznamenať, že pri použití fibrolitu ako materiál steny, mala by byť omietnutá a tam, kde je vysoká vlhkosť, sa nedá použiť vôbec.

pilinový betón

Ide o ľahký betón vyrobený z piesku, portlandského cementu a piliny. Technológia je nasledovná: do miešačky sa nalejú piliny a drobné triesky, dodáva sa tam aj voda s minerálnymi prísadami a portlandský cement. To všetko sa mieša, rozkladá do tvarov a zhutňuje. Aby pilinový betón rýchlejšie vytvrdol, udržiava sa počas dňa v tepelných komorách pri teplote 40-60 ° C.

Pilinový betón ide na výrobu panelov a stenových blokov, používa sa na výrobu čistých podláh.

Cementotrieskové dosky

Z drevocementových materiálov sa používajú najčastejšie. Na ich výrobuprichádzajú drevené hobliny, potom sa z nich pripraví cementovo-hoblinná zmes zmiešaním hoblín s vodou, cementom a minerálnymi prísadami, nasleduje dávkovanie, formovanie, lisovanie a tepelné spracovanie.

Cementotrieskové dosky sú mrazuvzdorné, ohňovzdorné a bioodolné. to odôvodňuje ich použitie v panelovej bytovej výstavbe. Dajú sa však použiť aj na fasádne práce a na dekoráciu interiéru. Nebojí sa vysokej vlhkosti, osvedčili sa pri reštaurátorských prácach.

Mať cementotrieskové dosky a nevýhody. Vysoká hustota (až 1,4 t/m³) sťažuje zdvíhanie dosiek na obkladanie posledných poschodí domov bez navijakov alesov. Majú tiež nízku pevnosť v ohybe, dosky sa môžu zlomiť. Zároveň sú veľmi odolné voči pozdĺžnej deformácii, z tohto dôvodu sa používajú na spevnenie rámov domov.

xylolit

Skladá sa z magnéziového spojiva, pigmentov odolných voči zásadám a pilín, do ktorých sa pridávajú jemne rozptýlené minerály: azbest, mramorová múčka, mastenec.

Pri výrobe pilín sa preosievajú cez dve sitá (zvyšné na 1. sito a preosievanie cez druhé nie je súčasťou technologického procesu). V miešačkách sa pripravuje spojivo: najprv sa dodáva magnezit, potom farbiace pigmenty a potom chlorid horečnatý (ako tvrdidlo). Táto zmes sa privádza do ďalšieho mixéra, kde sa už mieša s pilinami asi 5 minút.

Ďalej sa dosky lisujú pod výrazným tlakom (až 10 MPa), pri vysokej teplote (až 95 °C) vytvrdzujú vo vytvrdzovacích komorách. Potom sa pre plnú kondíciu dosky dva týždne sušia v skladoch. Pre zvýšenie odolnosti voči vode sú dosky impregnované hydrofóbnymi zlúčeninami. Najčastejšie sa tieto dosky používajú na výrobu podláh.

-

Arbolitové tvárnice, inak drevobetón, je stavebný materiál patentovaný v prvej polovici minulého storočia a úspešne používaný v moderná konštrukcia nízkopodlažné budovy. Základom výroby sú štiepky z dreva listnatých alebo ihličnatých stromov. Dopyt a konkurencieschopnosť dreveného betónu medzi ostatnými materiálmi je spôsobený jeho dostupnou cenou, nízkou hmotnosťou, šetrnosťou k životnému prostrediu a jednoduchosťou použitia, optimálnym tepelnoizolačným výkonom.

Drevená štiepka do drevobetónu je základnou zložkou a tvorí od 75 % do 90 % z celkového objemu zmesi. V závislosti od kvality hlavnej suroviny je jej tvar a frakcia priamo závislá výkonnostné charakteristiky hotový materiál.

Štiepky na drevený betón podľa GOST

Veľkosť drevnej štiepky na drevený betón, technológia výroby, percento počiatočných zložiek sú regulované regulačným rámcom pre výrobu a použitie dreveného betónu: GOST 19222-84 „Arbolit a výrobky z neho. Všeobecné technické podmienky“.

Prípustné veľkosti čipov podľa GOST:

• dĺžka - do 40 mm;
• šírka - do 10 mm;
• hrúbka - do 5 mm.

Štiepky sa získavajú mletím vyradeného dreva: vrcholy, uzly, dosky. Je lepšie použiť ihličnaté drevo. GOST povoľuje prítomnosť drvenej kôry do 10% a ihličia do 5%. všeobecné zloženie omši.

Ihlovitý tvar drevnej štiepky zvýši pevnosť hotového materiálu a vytvorí dodatočný výstužný efekt.

V niektorých prípadoch výrobcovia pridávajú do organickej zložky bavlnu, ľan, konope, drevené hobliny alebo piliny na drevený betón. V tomto prípade je hotový materiál menej odolný, ale so zlepšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Pred použitím dreveného základu na výrobu dreveného betónu je potrebné ho spracovať Antiseptiká aby sa zabránilo vzniku plesňových infekcií počas prevádzky blokov.

Kúpte alebo vyrobte drevené štiepky vlastnými rukami

Len čo sa súkromný developer rozhodol vyrábať arbolitové bloky svojpomocne, vyvstáva otázka, či je výhodnejšie kupovať alebo vyrábať drevnú štiepku na stavebné prírezy. Ak plánujete postaviť malý vidiecky dom, potom nákup hotových surovín zníži pracovný čas a finančné náklady.

Špecializované zariadenie na výrobu drevnej štiepky nie je lacné zariadenie. Spracovanie chemikáliami si vyžaduje čas.

Ak sa rozhodne vyrábať drevené betónové bloky vo veľkom množstve alebo sa venovať stavebnej činnosti, potom je výhodnejšie vyrábať drevnú štiepku svojpomocne.

Proces výroby triesok na drevený betón vlastnými rukami pozostáva z postupnosti akcií:

• výber vhodného dreva;
• získavanie čipov pomocou špeciálneho zariadenia;
• spracovanie čipov s chemikáliami na odstránenie cukrov.

Na nezávislú výrobu štiepok je vhodnejšie použiť borovicu, ktorá nie je poškodená škodcami. Borovicové triesky vo väčšej miere udržujú teplo a ľahšie sa spracovávajú chemikáliami.

Požiadavky na drevené štiepky pre drevené betónové bloky:

1. Neprítomnosť cudzích nečistôt: kamene, ľad, hlina, piesok.
2. Neprítomnosť hniloby, plesní, iných poškodení.
3. Obsah stromovej kôry je do 10%, ihly - 5% z celkovej hmoty.
4. Štandardná veľkosť 40105 mm.

Pri výrobe dreveného betónu vlastnými rukami je povolená prítomnosť pilín do 30%. V tomto prípade sa zvyšuje spotreba cementu a znižuje sa pevnosť hotového materiálu. Arbolitové bloky s prímesou pilín sa vyznačujú zvýšenými tepelne úspornými vlastnosťami. Používa sa ako izolačný stavebný materiál.

Aké piliny sú potrebné na drevený betón? Používajú sa piliny z ihličnatého a tvrdého dreva, ako pri príprave drevnej štiepky. Za účelom nákupu je možné kontaktovať drevospracujúce podniky.

Technologické zariadenie na výrobu drevnej štiepky

Najlepšou možnosťou na získanie triesok so správnym tvarom ihly a prijateľnou veľkosťou frakcie je drevoobrábací drvič. Jeho jedinou nevýhodou je vysoká cena.

Stroje sa navzájom líšia podľa princípu činnosti. Výber prijateľnej možnosti je určený objemom výroby, vlastnosťami suroviny, možnosťou umiestnenia na stavenisku a technickými vlastnosťami spracovania.

Typy drviacich zariadení:

1. Sekacie stroje diskového typu. Niektoré modely majú úpravu umiestnenia a sklonu nožov. To umožňuje získať čipy rôzna veľkosť. Schopný spracovať drevené polotovary akéhokoľvek tvaru.
2. Drviče bubnového typu. Umožňuje recyklovať drevené trámy aj odpad výroba nábytku, drevorubačské farmy. Stroje sú vybavené veľkým nakladacím zásobníkom, do ktorého sa privádza surovina. Ďalej je tu bicí mechanizmus s obojstrannými nožmi.
3. Drviče kladivového typu. Vydávajú sa s jedným pracovným hriadeľom alebo s dvoma hriadeľmi. Sú to rotačné zariadenie vybavené kladivami a štiepkovačmi. Vo vnútri sa drevo na drevobetón pohybuje medzi kladivami a špeciálnymi deliacimi doskami, zaklinuje a drví od nárazov, potom sa preosieva cez sito do výstupného oddelenia. Konečná veľkosť triesok závisí od rozmerov sitovej bunky.

Všetky tri typy strojov majú ručné nakladanie surovín. Na zaistenie bezpečnosti práce je lepšie použiť dlhé kusy dreva. Na nakladanie menšieho materiálu by ste mali použiť lopatu alebo iné správny nástroj s dlhou rukoväťou.

Surové drevo sa používa na výrobu drevnej štiepky. Len v tomto prípade tvar a veľkosť frakcie získaného produktu zodpovedá regulačné požiadavky. Použitie suchého dreva je spojené s tvorbou malých triesok, čo si vyžiada zvýšenú spotrebu cementovej zmesi.

Príprava triesok na výrobu drevených betónových blokov

Drevné suroviny obsahujú škodlivé látky - cukry, ktoré môžu zvýšiť čas tuhnutia cementovej zmesi, znížiť pevnosť hotových drevobetónových tvárnic. Primárnou úlohou prípravy arbolitovej zmesi je spracovanie a príprava drevnej štiepky.

Hlavné metódy spracovania organického plniva:

Po preštudovaní teórie výroby drevnej štiepky na drevený betón a zvládnutí praktických zručností stačí založiť nezávislá produkciaštiepky do dreveného betónu. Je vhodnejšie nakupovať počiatočné organické suroviny od ťažobných a drevospracujúcich podnikov. Ak je drevná zložka potrebná na stavbu jedného domu, bolo by rozumnejšie nakupovať drevnú štiepku alebo hotové drevobetónové bloky od výrobcov. Ak chcete získať záruku kvality na zakúpené materiály, mali by ste kontaktovať licencovaných výrobcov, ktorí sú pripravení poskytnúť potrebné certifikáty a dokumenty.