Ako ohýbať drevo. Ako ohýbať dosku doma. Ako ohýbať dosku doma: vykurovanie v parnom boxe

Ak je potrebné vyvinúť zakrivený prvok z dreva, pravdepodobne sa stretnete s množstvom ťažkostí. Na prvý pohľad sa bude zdať, že bude jednoduchšie rezať požadovaný prvok v zakrivenej forme, avšak v tomto uskutočnení sa drevené vlákna odrežú a oslabia spoľahlivosť dielu. Navyše pri výkone vychádza veľmi veľká spotreba materiálu.

Etapy práce na ohýbaní dosky doma:

Drevo sú celulózové vlákna spojené lignínom. Umiestnenie vlákien v priamke ovplyvňuje pružnosť dreveného materiálu.

Tip: odolný a spoľahlivý materiál z dreva na výrobu všetkých druhov výrobkov môže vyjsť len za podmienky, že drevo je dokonale vysušené. Zmena tvaru suchého dreveného polotovaru je však dosť namáhavý proces, pretože suché drevo sa môže ľahko zlomiť.

Po preštudovaní technológie ohýbania dreva vrátane jeho základných fyzikálnych vlastností dreva, ktoré mu umožňujú meniť jeho tvar, je celkom možné ohýbať drevený materiál v remeselné podmienky.

Špecifiká práce s drevom

Ohýbanie dreveného materiálu je sprevádzané jeho deformáciou, naťahovaním vonkajších vrstiev a stláčaním vnútorných. Stáva sa, že ťahová sila vedie k pretrhnutiu vonkajších vlákien. Tomu sa dá zabrániť, ak sa vykoná predbežná hydrotermálna úprava.

Môcť ohnúť drevené prírezy z lepeného dreva a masívneho dreva. Navyše, na získanie požadovaného tvaru sa používa lúpaná a krájaná dyha. Tvrdé drevo sa považuje za najplastickejšie. Medzi ktoré patrí buk, breza, hrab, jaseň, javor, dub, lipa, topoľ a jelša. Lepené ohýbané prírezy sú najlepšie vyrobené z brezovej dyhy. Treba poznamenať, že v celkovom objeme takýchto prírezov asi 60% pripadá na brezovú dyhu.

Autor: výrobná technológia ohýbaného dreva sa pri naparovaní obrobku výrazne zvyšuje jeho schopnosť stlačenia a to konkrétne o tretinu, pričom možnosť natiahnutia sa zvyšuje len o niekoľko percent. V dôsledku toho človek nemôže ani premýšľať ohnúť strom je hrubší ako 2 cm.

Ako ohnúť nastúpiť remeselné podmienky: kúrenie v parnom boxe

V prvom rade si treba pripraviť parný box, ktorý sa dá vyrobiť vlastnými rukami. Jeho hlavnou úlohou je obmedziť strom, čo je potrebné ohnúť. Musí mať otvor, ktorý je určený na únik pary. V opačnom prípade môže pod tlakom dôjsť k výbuchu.

Tento otvor by mal byť v spodnej časti škatule. Navyše v krabici musíte vypočítať odnímateľný kryt, cez ktorý bude možné ho odstrániť ohýbané drevo hneď ako dostane požadované tlačivo. Aby sa ohýbaný drevený polotovar udržal v požadovanom tvare, musia sa použiť špeciálne svorky. Môžu byť bez nich pomoc zvonka vyrobené z dreva alebo zakúpené v obchode so stavebnými materiálmi.

Z dreva je vyrobených niekoľko okrúhlych rezov. V nich sú vyvŕtané otvory, odsadené od stredu. Potom by ste cez ne mali pretlačiť skrutky a potom vyvŕtať ďalšiu cez boky, aby ste ich pevne zatlačili. Takéto jednoduché remeslá môžu dokonale hrať úlohu svoriek.

Teraz môžete začať naparovať strom. Aby ste to dosiahli, musíte zatvoriť drevený polotovar v parnom boxe a postarať sa o zdroj tepla. Na každých 2,5 cm hrúbky produktu bude čas strávený naparovaním asi hodinu. Po jej uplynutí treba strom vybrať z krabice a odovzdať mu. požadovaný formulár ohýbaním. Proces by sa mal vykonávať dostatočne rýchlo a samotné ohýbanie by malo byť mäkké a jemné.

Tip: v dôsledku rôzneho stupňa pružnosti sa niektoré druhy dreva ohýbajú ľahšie ako iné. Všetky spôsoby vyžadujú aplikáciu rôzne veľkosti silu.

Hneď ako sa dosiahne požadovaný výsledok, musí byť ohnutý obrobok zafixovaný v tejto polohe. Upevnenie stromu je možné počas procesu jeho vývoja nový formulár uľahčuje kontrolu procesu.

Ako ohnúť nastúpiť remeselné podmienky s chemickou impregnáciou

Keďže lignín je zodpovedný za stabilitu dreva, jeho väzby s vláknami by mali byť zničené. Toto je dosiahnuté chemickými prostriedkami, a je celkom možné to urobiť v remeselné podmienky. Na takéto účely najvhodnejšie amoniak. Obrobok je namočený v 25% vodný roztok amoniak, čo výrazne zvyšuje jeho plasticitu. Rovnako to bude možné ohnúť otočte ho alebo pod tlakom vytlačte nejaké reliéfne formy.

Tip: mali by ste sa pozrieť na skutočnosť, že amoniak je nebezpečný! Z tohto dôvodu je pri práci s ním potrebné prísne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy. Namáčanie dreva sa musí vykonávať v tesne uzavretej nádobe, ktorá je umiestnená v dobre vetranom priestore.

Čím dlhšie je drevo namočené v roztoku amoniaku, tým bude neskôr plastickejšie. Po namočení obrobku a vyvinutí jeho nového tvaru je potrebné ho nechať v podobne zakrivenej forme. To je potrebné nielen na fixáciu formy, ale aj na odparovanie amoniaku. Je však potrebné nechať ohnutý strom vo vetranom priestore. Je pozoruhodné, že keď amoniak zvetráva, vlákna stromu získajú rovnakú spoľahlivosť ako predtým, čo umožní, aby si obrobok udržal svoj vlastný tvar!

Ako ohnúť nastúpiť remeselné podmienky: zväzková metóda

Najprv musíte urobiť ťažbu dreva, ktoré bude neskôr náchylné na ohýbanie. Je veľmi, veľmi dôležité, aby dosky boli o niečo dlhšie ako dĺžka požadovaná časť. Dá sa to vysvetliť tým, že ohyb krotí lamely. Než začnete rezať, budete musieť nakresliť diagonálnu čiaru ceruzkou. Toto sa musí urobiť naprieč spodná strana prírezy, ktoré poskytnú možnosť po premiestnení lamiel uložiť ich poradie.

Dosky musia byť rezané rovnou hranou a už vôbec nie prednou stranou. Podobne sa dajú poskladať s najmenšou zmenou. Korková vrstva je nanesená na formu, čo môže pomôcť vyhnúť sa akýmkoľvek nerovnostiam v tvare píly a umožniť rovnomernejšie ohyb. Navyše korok zadrží delamináciu vo forme. Potom sa na hornú stranu jednej z lamiel pomocou valčeka nanesie lepidlo.

Najlepšie je použiť močovino-formaldehydové lepidlo, pozostávajúce z 2 častí. Má vysokú priľnavosť, ale dlho schne. Môžete tiež použiť živicu na báze epoxidu, ale takáto kompozícia bude stáť slušné peniaze a absolútne nie každý si ju môže dať. Typická verzia lepidla na drevo v tejto verzii nie je vhodná. Hoci rýchlo schne, považuje sa za príliš mäkký, čo nie je v tejto verzii vôbec vítané.

Výrobok z ohýbaného dreva musí čo najskôr zapadnúť do formy. Takže na lamelu natretú lepidlom si ľahne ďalšia. Proces sa musí opakovať, kým ohnutý obrobok nedosiahne požadovanú hrúbku. Dosky sú pripevnené k sebe. Po úplnom zaschnutí lepidla je potrebné ho skrátiť na požadovanú dĺžku.

Ako ohnúť nastúpiť remeselné podmienky: propyl

Pripravený rez dreva je potrebné prepíliť. Rezy sú vypočítané pre 2/3 hrúbky obrobku. Musia byť vo vnútri ohybu. Musíte byť veľmi opatrní, pretože hrubé rezy môžu strom ťažko zdeformovať a úplne zlomiť.

Tip: Kľúčom k úspechu pri rezaní je dodržať čo najrovnomernejšiu vzdialenosť medzi rezmi. Najlepšia možnosť je 1,25 cm.

Rezy sú vedené naprieč vzorom dreva. Potom, čo potrebujete stlačiť okraje obrobku, čo umožní spojiť výsledné trhliny do jedného celku. Tento tvar a dostane ohyb na konci práce. Potom sa to upraví. Vonkajšia strana je v mnohých prípadoch ukončená dyhou, menej často laminátom. Táto akcia vám poskytne príležitosť opraviť ohyb a skryť takmer všetky nedostatky spôsobené pri výrobe. Medzery v ohnutom strome sú celkom ľahko skryté - na tento účel sa zmiešajú piliny a lepidlo, potom sa medzery vyplnia zmesou.

Bez ohľadu na možnosť záhybu, hneď ako sa obrobok vyberie z formy, záhyb sa trochu uvoľní. Vzhľadom na to musí byť o niečo väčší, aby sa tento efekt neskôr kompenzoval. Metóda pílenia sa používa pri ohýbaní rohu vyrobeného z kovu alebo časti krabice.

Takže pomocou týchto tipov môžete veľké problémy ohnúť drevo vlastnými rukami.

Ak je potrebné vytvoriť zakrivený drevený prvok, pravdepodobne sa stretnete s množstvom ťažkostí. Môže sa zdať jednoduchšie rezať požadovaný komponent v zakrivenom tvare, ale v tomto prípade dôjde k prerezaniu drevených vlákien a oslabeniu pevnosti dielu. Okrem toho sa počas vykonávania dosiahne pomerne veľký prebytok materiálu.

Etapy práce na ohýbaní dosky doma:

	Školenie. Voľba vhodná odroda strom a oboznámenie sa s ním všeobecné zásady pracovať s ním.
	Možnosti ohýbania dreva. Ohrev v parnom boxe, chemická impregnácia, delaminácia, propyl.

Drevo sú celulózové vlákna spojené lignínom. Usporiadanie vlákien v priamke ovplyvňuje pružnosť dreveného materiálu.

Tip: spoľahlivý a odolný drevený materiál na vytvorenie rôznych produktov je možné získať len vtedy, ak je strom dobre vysušený. Zmena tvaru suchého dreveného polotovaru je však pomerne náročný proces, pretože suché drevo sa môže ľahko zlomiť.

Po preštudovaní technológie ohýbania dreva vrátane jeho hlavných fyzikálnych vlastností dreva, ktoré umožňujú meniť jeho tvar, je celkom možné vykonať ohýbanie drevený materiál doma.

Vlastnosti práce s drevom

Ohýbanie dreveného materiálu je sprevádzané jeho deformáciou, naťahovaním vonkajších vrstiev a stláčaním vnútorných. Stáva sa, že ťahová sila vedie k pretrhnutiu vonkajších vlákien. Tomu sa dá zabrániť, ak sa vykoná predbežná hydrotermálna úprava.

Je možné ohýbať prírezy dreva z lepeného dreva a masívneho dreva. Okrem toho sa používa lúpaná a krájaná dyha, ktorá dáva potrebný tvar. Najviac plastické je tvrdé drevo. Medzi ktoré patrí buk, breza, hrab, jaseň, javor, dub, lipa, topoľ a jelša. Lepené ohýbané prírezy sú najlepšie vyrobené z brezovej dyhy. Treba poznamenať, že v celkovom objeme takýchto prírezov asi 60% pripadá na brezovú dyhu.

Podľa technológie výroby ohýbaného dreva sa pri naparovaní obrobku výrazne zvyšuje jeho schopnosť stlačenia, a to o tretinu, zatiaľ čo možnosť natiahnutia sa zvyšuje len o niekoľko percent. Preto nemôžete ani myslieť na ohýbanie stromu hrubšieho ako 2 cm.

Ako ohýbať dosku doma: vykurovanie v parnom boxe

Najprv si musíte pripraviť parný box, ktorý môže byť DIY. jej hlavnou úlohou- držať strom, ktorý sa má ohýbať. Musí mať otvor na únik pary. V opačnom prípade môže pod tlakom dôjsť k výbuchu.

Tento otvor by mal byť v spodnej časti škatule. Okrem toho musí byť v krabici odnímateľné veko, cez ktoré bude možné odstrániť ohnuté drevo po získaní požadovaného tvaru. Aby ohýbaný drevený polotovar držal v požadovanom tvare, je potrebné použiť špeciálne svorky. Môžu byť vyrobené nezávisle od dreva alebo zakúpené v železiarstve.

Niekoľko okrúhlych odrezkov je vyrobených z dreva. V nich sú vyvŕtané otvory, odsadené od stredu. Potom by ste cez ne mali pretlačiť skrutky a potom vyvŕtať ďalšiu cez boky, aby ste ich pevne zatlačili. Takéto jednoduché remeslá môžu dokonale slúžiť ako klipy.

Teraz môžete začať naparovať strom. Aby ste to urobili, musíte zavrieť drevený polotovar v parnom boxe a postarať sa o zdroj tepla. Na každých 2,5 cm hrúbky produktu je čas strávený naparovaním asi hodinu. Po jej uplynutí treba stromček vybrať zo škatule a ohnutím mu dať požadovaný tvar. Proces by sa mal vykonávať veľmi rýchlo a samotné ohýbanie by malo byť mäkké a presné.

Tip: v dôsledku rôzneho stupňa pružnosti sa niektoré druhy dreva ohýbajú ľahšie ako iné. rôzne cesty potrebujete aplikáciu rôzne veľkosti silu.

Ako ohýbať dosku doma pomocou chemickej impregnácie

Keďže lignín je zodpovedný za trvanlivosť dreva, jeho väzby s vláknami by sa mali zničiť. To sa dá dosiahnuť chemicky a je celkom možné to urobiť doma. Na takéto účely je najvhodnejší amoniak. Obrobok je namočený v 25% vodnom roztoku amoniaku, čo výrazne zvyšuje jeho elasticitu. Pod tlakom ho teda bude možné ohýbať, krútiť alebo vytláčať akékoľvek reliéfne formy.

Tip: Mali by ste venovať pozornosť skutočnosti, že amoniak je nebezpečný! Preto v procese práce s ním musíte prísne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy. Namáčanie dreva by sa malo vykonávať v tesne uzavretej nádobe, ktorá sa nachádza v dobre vetranom priestore.

Čím dlhšie je drevo namočené v roztoku amoniaku, tým bude neskôr plastickejšie. Po namočení obrobku a vytvorení jeho nového tvaru by mal byť ponechaný v podobne zakrivenej forme. To je potrebné nielen na fixáciu tvaru, ale aj na odparovanie amoniaku. Ohnutý strom však musíte nechať na vetranom mieste. Je zaujímavé, že keď sa amoniak odparí, drevené vlákna získajú rovnakú silu ako predtým, čo umožní obrobku držať svoj tvar!

Ako ohýbať dosku doma: metóda vrstvenia

Najprv musíte vyťažiť drevo, ktoré sa neskôr bude ohýbať. Je nevyhnutné, aby dosky boli o niečo dlhšie ako dĺžka požadovaného kusu. Ohyb totiž krotí lamely. Než začnete rezať, budete musieť nakresliť diagonálnu čiaru ceruzkou. Toto sa musí vykonať cez spodnú stranu obrobku, čo umožní po posunutí lamiel zachovať ich poradie.

Dosky musia byť rezané rovnou hranou a nie pravou stranou. Takto sa dajú poskladať s najmenšou zmenou. Korková vrstva sa nanáša na formu, čo pomôže vyhnúť sa akýmkoľvek nepravidelnostiam v tvare píly a umožní rovnomernejšie ohyb. Okrem toho bude korok držať delamináciu v tvare. Potom sa na hornú stranu jednej z lamiel pomocou valčeka nanesie lepidlo.

Najlepšie je použiť dvojzložkové močovino-formaldehydové lepidlo. On má vysoký stupeň spojka, ale dlho schne.

Môžete tiež použiť epoxidová živica, ale takéto zloženie bude veľmi drahé a nie každý si to môže dovoliť. Štandardná možnosť lepidlo na drevo v tomto prípade nebude fungovať. Aj keď rýchlo schne, je veľmi jemný, čo v tomto prípade nie je vôbec vítané.

Výrobok z ohýbaného dreva sa musí čo najskôr vložiť do formy. Takže na lamelu natretú lepidlom sa položí ďalšia. Proces sa musí opakovať, kým ohnutý obrobok nedostane požadovaná hrúbka. Dosky sú navzájom spojené. Po úplnom zaschnutí lepidla by sa malo skrátiť na požadovanú dĺžku.

Ako ohýbať dosku doma: propyl

Pripravený drevený kus musí byť prerezaný. Rezy sú vypočítané pre 2/3 hrúbky obrobku. Musia byť umiestnené s vnútri ohýbanie. Musíte byť mimoriadne opatrní, pretože hrubé rezy nemôžu strom ľahko zdeformovať, ale úplne zlomiť.

Tip: Kľúčom k úspechu pri rezaní je dodržať čo najrovnomernejšiu vzdialenosť medzi rezmi. Perfektná možnosť 1,25 cm.

Rezy sú vedené naprieč vzorom dreva. Potom je potrebné stlačiť okraje obrobku, čo vám umožní spojiť výsledné medzery do jedného. Podobný tvar a dostane ohyb na konci práce. Potom je to opravené.

Väčšinou vonkajšia strana spracované dyhou, menej často laminátom. Táto akcia umožňuje opraviť ohyb a skryť takmer všetky chyby spôsobené počas výrobného procesu. Medzery v ohnutom strome sú skryté veľmi jednoducho - na tento účel sa zmiešajú piliny a lepidlo, potom sa medzery vyplnia zmesou.

Bez ohľadu na možnosť záhybu sa po vybratí obrobku z formy záhyb trochu uvoľní. Vzhľadom na to by sa mal o niečo zväčšiť, aby sa tento efekt následne kompenzoval. Pri ohýbaní sa používa metóda pílenia kovový roh alebo časť krabice.

Príroda nemá rada rovné čiary a rovno vyrobiť drevené výrobky si vyžaduje veľa času a úsilia. Ohýbanie dreva je však tiež dosť namáhavý proces. ohnutý drevené prvkyčasto používané v škandinávskom nábytku vo forme krásnych, ľahkých a odolných výrobkov s jednotou štruktúry a formy. V tomto článku sa pozrieme na niekoľko spôsobov ohýbania dreva: jednoduché silové ohýbanie, ohýbanie zárezu, ohýbanie párov a ohýbanie vrstiev.

Toto je najjednoduchší spôsob a pozostáva z ručného ohýbania dreva a jeho pripevnenia k forme na upevnenie ohybu. Čím je drevo tenšie, tým ľahšie sa ohýba. Z toho vyplýva, že čím väčší je ohyb, tým by malo byť drevo tenšie. Dyha môže získať takmer akýkoľvek ohyb, zatiaľ čo 2 cm hrubý dubový prírez je takmer nemožné ohnúť. Treba brať do úvahy aj to rôzne plemená drevo má rôznej miere flexibilita. Takže pomer hrúbky obrobku a minimálneho polomeru ohybu pre niektoré druhy bude: buk - 1/2,5; dub - 1/4; breza - 1/5,7; jelša - 1/8; smrek - 1/10; borovica - 1/11. To znamená, že pri hrúbke bukového prírezu 10 mm bude minimálny polomer ohybu 25 mm.

Obrobok je spravidla upevnený lepidlom, pretože použitie klincov alebo skrutiek v ohyboch môže viesť k prasklinám a zlomom. Platí nevyslovené pravidlo – čo sa dá opraviť rukou, dá sa opraviť aj lepidlom. Pri lepení, aby ste zmenšili medzery, sa musíte pohybovať od stredu k okrajom alebo od jedného okraja k druhému.

Tento spôsob ohýbania dreva je najmenej odolný, keďže drevo je prerezané takmer v celej hrúbke a zostáva v ňom veľmi malá pevnosť. Preto sa tento spôsob ohýbania dreva používa len tam, kde nie je veľké zaťaženie, ako sú zaoblené rohy atď.

Hlavným materiálom na výrobu ohýbaných rezaných dielov je preglejka. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov sa rezy najlepšie vykonávajú na kotúčovej píle s dorazom. Rezy by sa mali robiť cez vlákna vo vzdialenosti asi 5-10 mm. jeden od druhého. Hĺbka rezu by mala byť približne 1/5 hrúbky obrobku.

Na upevnenie ohybu môžete použiť lepidlo alebo tmel na drevo. Prilepením a upevnením dvoch zakrivených lamiel so zárezmi dovnútra môžete vytvoriť zaujímavé prvky v niektorých prevedeniach, aj keď s obmedzenou pevnosťou.

Z hľadiska fyzikálnych vlastností sa takéto drevo blíži hydrotermálne ohýbanému drevu a v niektorých ukazovateľoch dynamického zaťaženia má dokonca lepšie mechanické vlastnosti ako masívne drevo.

Prvým krokom je príprava lamiel. Hrúbka lamiel je do značnej miery určená veľkosťou ohybu. Čím väčší je ohyb, tým by mali byť lamely tenšie a naopak. Hrúbka lamiel by spravidla nemala presiahnuť 3,2 mm.

Potom sa narezané vrstvy dreva natrie lepidlom a stlačia sa v šablóne pomocou chápadiel. Na spojenie lamiel nemôžete použiť bežné tesárske lepidlo. Na tieto účely sú najvhodnejšie lepidlá na báze močovinoformaldehydových alebo epoxidových živíc.

Pred odstránením dielu zo šablóny by lepidlo malo stuhnúť jeden deň. Malo by sa tiež pamätať na to, že po uvoľnení formy sa obrobok môže trochu narovnať. Tento efekt je možné minimalizovať zmenšením hrúbky lamiel alebo vytvorením tvaru s miernym prehnutím.

Hydrotermálne ohýbanie dreva dáva najkvalitnejší výsledok, vyžaduje si však veľa práce a technického vybavenia.

Pred začatím procesu ohýbania je potrebné venovať náležitú pozornosť výberu dreva. Ohýbať sa dá takmer každý druh dreva, ale najlepšiu pružnosť majú tvrdé drevá ako dub, buk, brest, breza, čerešňa, javor, orech, jaseň. Neodporúča sa používať ihličnaté a mäkké dreviny, ako je smrek, borovica, céder, jelša. Je tiež dôležité, aby drevo v zamýšľanom ohybe nemalo praskliny a hrče.

Každá bunka drevených vlákien je pokrytá lignínom - podobným lepidlu chemický, ktorý pri bežnej teplote vlákna pevne viaže. Teplo prenášané z pary zmäkčuje lignín, čo umožňuje vláknam sa sťahovať a naťahovať. Keď sa lignín ochladzuje, tvrdne a vlákna sa opäť spájajú.

Na ohýbanie sa najlepšie hodí čerstvo narezané drevo. Najlepšia možnosť drevo sušiace atmosférou je tiež, pretože počas sušenia v komore sa lignín výrazne spevňuje, čo sťažuje ohýbanie. Pred naparovaním dreva komorové sušenie možno cez noc namočiť do vody. Atmosférické drevo a drevo vopred namočené v sušiarni vyžadujú rovnaký čas spracovania.

Drevo získava najlepšie plastické vlastnosti pri vlhkosti 25-30% a pri teplote okolo 100°C. Čas naparovania závisí od hrúbky dreva. Takže napríklad naparovanie obrobku s počiatočným obsahom vlhkosti 30 % a hrúbkou 25 mm, aby sa dosiahla teplota v strede obrobku až 100 °C, trvá 1 hodinu a približne 2 hodiny s hrúbka 35 mm.

Pred vybratím obrobku sa uistite, že máte po ruke všetky nástroje, pretože drevo veľmi rýchlo chladne a tvrdne. Nezabudnite nosiť hrubé rukavice, aby ste sa nepopálili parou. Odstráňte časť a ihneď ju upevnite pomocou chápadiel.

Vyberanie produktu z formy je zvyčajne sprevádzané miernym predĺžením. Preto musí mať tvar ohyb o niečo väčší, ako je potrebné, aby sa zachovalo požadované zakrivenie produktu. Aby ste minimalizovali vybočenie, nechajte kus fixovaný vo forme aspoň niekoľko dní.

Pri výrobe nábytku sa nezaobídete bez krivočiarych častí. Môžete ich získať dvoma spôsobmi - pílením a ohýbaním. Technologicky by sa zdalo, že je jednoduchšie zakrivenú časť odrezať, ako ju naparovať, ohýbať a potom vydržať určitý čas, kým nebude úplne pripravená. Ale pílenie má množstvo negatívnych dôsledkov.

Po prvé, existuje vysoká pravdepodobnosť prerezania vlákien pri práci s kotúčovou pílou (používa sa v tejto technológii). Výsledkom rezania vlákien bude strata pevnosti dielu a v dôsledku toho celého výrobku ako celku. Po druhé, technológia pílenia zahŕňa väčšiu spotrebu materiálu ako technológia ohýbania. To je zrejmé a nie je potrebný žiadny komentár. Po tretie, všetky zakrivené plochy rezaných dielov majú koncové a polovičné rezné plochy. To výrazne ovplyvňuje podmienky pre ich ďalšie spracovanie a konečnú úpravu.

Ohýbanie zabraňuje všetkým týmto nevýhodám. Samozrejme, ohýbanie zahŕňa prítomnosť špeciálneho vybavenia a príslušenstva, a to nie je vždy možné. Ohýbanie je však možné v domácej dielni. Aká je teda technológia procesu ohýbania?

Technologický postup výroby ohýbaných dielov zahŕňa hydrotermálne spracovanie, ohýbanie polotovarov a ich sušenie po ohnutí.

Hydrotermálna úprava zlepšuje plastické vlastnosti dreva. Plasticita sa chápe ako vlastnosť materiálu meniť svoj tvar bez deštrukcie pôsobením vonkajších síl a zachovať si ho po odstránení pôsobenia síl. Drevo získava najlepšie plastické vlastnosti pri vlhkosti 25 - 30% a teplote v strede obrobku v čase ohybu cca 100°C.

Hydrotermálna úprava dreva sa vykonáva parením v kotloch s nasýtenou parou. nízky tlak 0,02 - 0,05 MPa pri teplote 102 - 105°C.

Pretože trvanie naparovania je určené časom, ktorý je potrebný na dosiahnutie nastavenej teploty v strede naparovaného obrobku, čas naparovania sa zvyšuje so zvyšujúcou sa hrúbkou obrobku. Napríklad na naparovanie obrobku (s počiatočnou vlhkosťou 30 % a počiatočnou teplotou 25 °C) s hrúbkou 25 mm na dosiahnutie teploty v strede obrobku 100 °C je potrebná 1 hodina, a s hrúbkou 35 mm - 1 hodina a 50 minút.

Pri ohýbaní sa obrobok ukladá na pneumatiku s dorazmi (obr. 1), následne do mechanickej resp hydraulický lis obrobok spolu s pneumatikou sa ohýba na daný obrys, v lisoch sa spravidla ohýba niekoľko obrobkov súčasne. Na konci ohýbania sa konce pneumatík stiahnu spojkou. Ohnuté polotovary sa posielajú na sušenie spolu s pneumatikami.

Obrobky sa sušia 6-8 hodín Počas sušenia sa tvar obrobkov stabilizuje. Po zaschnutí sa prírezy zbavia šablón a pneumatík a uchovávajú sa minimálne 24 hodín.Odchýlka rozmerov ohýbaných prírezov od pôvodných je po pridržaní spravidla ± 3 mm. Ďalej sa spracovávajú polotovary.

Na ohýbané prírezy sa používa lúpaná dyha, močovinoformaldehydové živice KF-BZh, KF-Zh, KF-MG, M-70, drevotrieskové dosky P-1 a P-2. Hrúbka obrobku môže byť od 4 do 30 mm. Polotovary môžu mať širokú škálu profilov: uhlový, oblúkový, guľový, U, lichobežníkový a žľabový (pozri obr. 2). Takéto prírezy sa získajú súčasným ohýbaním a zlepovaním dýh namazaných lepidlom, ktoré sa formujú do balíkov (obr. 3). Táto technológia umožňuje získať produkty širokej škály architektonické formy. Výroba ohýbaných lepených dielov z dýhy je navyše ekonomicky realizovateľná vďaka nízkej spotrebe reziva a relatívne nízkym mzdovým nákladom.

Vrstvy parciel natrieme lepidlom, uložíme do šablóny a vtlačíme (obr. 4). Po vystavení pod lisom až do úplného stuhnutia lepidla si uzol zachová tvar, ktorý mu bol daný. Ohýbané lepené uzly sú vyrobené z dyhy, z tvrdého dreva a ihličnany, z preglejky. V ohýbaných lepených dyhových prvkoch môže byť smer vlákien vo vrstvách dyhy buď navzájom kolmý, alebo rovnaký. Ohyb dyhy, v ktorom zrno dreva zostáva rovné, sa nazýva ohyb naprieč vláknami a v ktorom je zrno ohnuté, sa nazýva ohyb pozdĺž vlákna.

Pri konštrukcii zostáv z ohýbanej lepenej dyhy, ktoré počas prevádzky nesú značné zaťaženie (nohy stoličiek, skrinkové výrobky), sú najracionálnejšie konštrukcie s ohybom pozdĺž vlákien vo všetkých vrstvách. Tuhosť takýchto uzlov je oveľa vyššia ako u uzlov so vzájomne kolmým smerom drevených vlákien. Pri vzájomne kolmom smere vlákien dýhy vo vrstvách sú navrhnuté zakrivené lepené uzly s hrúbkou do 10 mm, ktoré počas prevádzky neunesú veľkú záťaž (steny škatúľ a pod.). V tomto prípade sú menej náchylné na zmenu formy. Vonkajšia vrstva takýchto uzlov by mala mať frakčný smer vlákien (ohýbanie pozdĺž vlákien), pretože pri ohýbaní cez vlákna sa v miestach ohybu objavujú malé zlomkové trhliny, ktoré vylučujú dobrý koniec Produkty.

Prípustné (polomery zakrivenia zakrivených dyhových prvkov závisia od nasledujúcich konštrukčných parametrov: hrúbka dyhy, počet vrstiev dyhy v balení, dizajn balenia, uhol ohybu predvalkov, dizajn formy.

Pri výrobe ohýbaných profilových jednotiek s pozdĺžnymi rezmi je potrebné vziať do úvahy závislosť hrúbky ohýbaných prvkov od druhu dreva a hrúbky ohýbanej časti.

V tabuľkách sa prvky zostávajúce po rezoch nazývajú extrémne, zvyšok - stredný. Minimálna vzdialenosť medzi rezmi, ktorú je možné dosiahnuť, je približne 1,5 mm.

So zväčšením polomeru ohybu dosky sa vzdialenosť medzi rezmi zmenšuje (obr. 5). Šírka rezu závisí od polomeru ohybu dosky a počtu rezov. Na získanie zaoblených uzlov sa v doske po dyhovaní a brúsení vyberie drážka v mieste, kde bude ohyb. Drážka môže byť pravouhlá resp rybinový chvost". Hrúbka zostávajúceho preglejkového mostíka (spodná časť drážky) by sa mala rovnať hrúbke obkladovej preglejky s toleranciou 1-1,5 mm. Do pravouhlej drážky sa lepidlom vloží zaoblená lišta a do rybinovej drážky sa vloží pásik dyhy. Potom sa doska ohne a ponechá sa v šablóne, kým lepidlo nestuhne. Aby roh získal väčšiu pevnosť, môže sa do neho zvnútra umiestniť drevený štvorec.

Ak sa rozhodnete vyzdobiť miestnosť drevom alebo začať vytvárať krásny nábytok v klasický štýl- potom budete musieť vyrobiť zakrivené diely. Našťastie drevo je jedinečná látka, pretože to umožňuje skúsený majster trochu sa pohrajte s tvarom. Nie je to také ťažké, ako sa zdá, ale nie je to také ľahké, ako by ste chceli.

Predtým už stránka mala publikáciu o ohýbaní preglejky. V tomto článku pochopíme princípy ohýbania masívna doska a drevo, zistíme, ako to robia vo výrobe. Prinesieme aj my užitočné tipy od profesionálov, ktorí budú užitočné pre domáceho majstra.

Prečo je ohýbanie lepšie ako pílenie

krivočiary drevený detail možno získať dvoma spôsobmi: ohnutím plochého obrobku, alebo vyrezaním potrebného priestorového tvaru. Takzvaná metóda „rezania“ láka používateľov svojou jednoduchosťou. Na takúto výrobu dielov a konštrukcií nemusíte používať zložité zariadenia, nemusíte tráviť veľa času a úsilia. Aby však bolo možné vystrihnúť krivočiaru drevený výrobok, musíte použiť zjavne príliš veľký obrobok a množstvo cenného materiálu sa nenávratne stratí ako odpad.

Hlavným problémom je ale výkon výsledných častí. Pri rezaní zakrivenej časti z konvenčného hranové rezivo, drevené vlákna nemenia svoj smer.
Výsledkom je, že priečne rezy spadajú do zóny polomerov, ktoré sa nielen zhoršujú vzhľad, ale tiež výrazne komplikujú následné zušľachťovanie produktu, napríklad jeho mletie alebo jemné mletie. Navyše na tých najzraniteľnejších mechanický náraz zaoblené oblasti, vlákna prechádzajú cez sekciu, vďaka čomu je diel v tomto mieste náchylný na zlomenie.

Zatiaľ čo pri ohýbaní sa zvyčajne pozoruje opačný obraz, keď drevo len zosilnie. Na okrajoch zakriveného nosníka alebo dosky nejdú "koncové" úseky vlákien, takže následne je možné takéto prírezy spracovávať bez obmedzení pomocou všetkých štandardných operácií.

Čo sa deje v dreve, keď sa ohýba

Technológia ohýbania je založená na schopnosti dreva pri zachovaní celistvosti meniť svoj tvar v určitých medziach pôsobením sily a následne si ho po odstránení mechanického namáhania zachovať. Všetci však vieme, že bez prípravné činnosti rezivo je elastické - to znamená, že sa vráti do pôvodného stavu. A ak sú aplikované sily príliš veľké, lúč alebo doska sa jednoducho zlomí.

Vrstvy dreveného polotovaru fungujú pri ohýbaní inak. Mimo polomeru je materiál natiahnutý, vnútri je stlačený a v strede poľa vlákna prakticky nepodliehajú významnému zaťaženiu a majú malý odpor voči silám pôsobiacim na obrobok (táto vnútorná vrstva sa nazýva „neutrálna“ ). Pri kritickej deformácii sa vlákna na vonkajšom polomere lámu a na vnútornom polomere sa zvyčajne vytvárajú „záhyby“, ktoré sú pomerne častou chybou pri ohýbaní mäkkého dreva. Vlákna plastového tvrdého dreva alebo mäkkého dreva sa môžu zmenšiť o 20 percent alebo viac, pričom limit natiahnutia je asi jeden až jeden a pol percenta.

To znamená, aby sa určila možnosť ohybu (bez zlomenia) viac dôležitý ukazovateľ bude limit relatívneho predĺženia napnutej vrstvy. Priamo závisí od hrúbky dielu a určuje polomer, ktorý sa má získať. Čím hrubší je obrobok a čím menší je polomer, tým väčšie bude relatívne predĺženie pozdĺž vlákien. Mať informácie o fyzikálne vlastnosti obľúbené druhy dreva, je možné pre každý z nich sformulovať maximálny možný pomer hrúbky a polomeru dielov. V číslach to bude vyzerať takto:

Ohýbanie pomocou oceľovej tyče

Ohýbanie bez použitia tyče

Tieto údaje naznačujú, že rezivo z mäkkého dreva je v porovnaní s hustým tvrdým drevom menej prispôsobené voľnému ohýbaniu. Pre prácu s rezivom v agresívnych polomeroch je nevyhnutné používať kombinované metódy predtréningčasti a mechanická ochrana.

Pneumatika ako účinný spôsob, ako sa vyhnúť zničeniu dreva pri ohýbaní

Keďže hlavným problémom je lámanie vlákien z vonkajšieho polomeru, práve tento povrch obrobku je potrebné nejako stabilizovať. Jednou z najbežnejších metód je použitie vrchnej pneumatiky. Pneumatika je oceľový pás s hrúbkou od pol milimetra do dvoch milimetrov, ktorý kryje trám alebo dosku pozdĺž vonkajšieho polomeru a je ohýbaný na šablóne spolu s drevom. Elastický pás absorbuje časť energie pri naťahovaní a zároveň prerozdeľuje zaťaženie pri pretrhnutí po dĺžke obrobku. Vďaka tomuto prístupu v spojení s navlhčením a ohrevom sa výrazne zníži povolený polomer ohybu.

Paralelne s použitím oceľovej pneumatiky v ohýbacích zariadeniach a strojoch sa dosahuje mechanické zhutňovanie dreva. To sa vykonáva pomocou prítlačného valca, ktorý tlačí na obrobok pozdĺž vonkajšieho polomeru ohybu. Okrem toho je šablónová forma v takomto upínacom zariadení často vybavená 3 mm zubami (v prírastkoch asi 0,5 cm), orientovanými smerom k dráhe obrobku.

Úlohou zubatého povrchu šablóny je zabrániť skĺznutiu obrobku, zabrániť vzájomnému posunu vlákien v masívne drevo, ako aj na vytvorenie malého prehĺbeného zvlnenia v konkávnom polomere dielu (vlákna sú tu stlačené vo vnútri poľa, preto sú problémy so záhybmi vyriešené).

Lisovanie pomocou pneumatiky umožňuje ohýbať tyče a dosky z mäkkého dreva a mäkkého tvrdého dreva s minimálnym percentom nepodarkov. Upozorňujeme, že podrobnosti z ohľadne tvrdý rock pri ohýbaní lisovaním sa stenčujú asi o desať až dvanásť percent a prírezy z borovice a smreka o 20 až 30 %. Ale pozitívne momenty Táto metóda by mala zahŕňať výrazné zvýšenie pevnostných charakteristík hotového výrobku, ako aj výrazné zníženie požiadaviek na prítomnosť chýb a defektov v drevených polotovaroch.

Ako zlepšiť plasticitu dreva

Rezivo má v normálnom stave elasticitu, výraznú priestorovú tuhosť a odolnosť proti stlačeniu. Drevo získava tieto cenné vlastnosti z lignínu, prírodného „sieťového“ polyméru, ktorý dáva rastlinám stabilný tvar a pevnosť. Lignín sa nachádza v medzibunkovom priestore a v bunkových stenách, spája celulózové vlákna. V ihličnatom dreve obsahuje asi 23-38 percent, v tvrdom dreve - až 25 percent.

Lignín je v podstate druh lepidla. Zmäkčiť ho a premeniť na „koloidný roztok“ môžeme, ak rezivo zohrejeme naparením, varením, ošetrením vysokofrekvenčným prúdom (na drobné súčiastky je použiteľná aj mikrovlnka v domácnosti). Po roztavení lignínu sa obrobok ohne a upevní - vychladne, roztavený lignín stvrdne a zabráni drevu vrátiť sa do pôvodného tvaru.

Prax to ukazuje optimálna teplota na ohýbanie masívneho dreva (tyč, koľajnica, doska) bude 100 stupňov Celzia. Táto teplota sa musí dosiahnuť nie na povrchu, ale vo vnútri obrobku. Preto v mnohých ohľadoch bude čas tepelnej expozície závisieť od toho, aká masívna je časť. Čím je časť hrubšia, tým dlhšie bude trvať, kým sa zahreje. Napríklad, ak sa na ohýbanie použije parenie na prípravu pásu s hrúbkou 25 mm (s vlhkosťou asi 28 – 32 %), potom to trvá v priemere asi 60 minút. Je pozoruhodné, že čas expozície pod parou pre časti podobných rozmerov pre akýkoľvek druh je približne rovnaký.

Mimochodom, predpokladá sa, že je tiež nemožné prehriať časť, pretože lignín po vytvrdnutí môže stratiť elasticitu a stať sa príliš krehkým.

Metóda varu sa často nepoužíva, pretože obrobok je silne a nerovnomerne navlhčený a takéto vodou nasýtené vlákna a bunky sa pri ohýbaní môžu roztrhnúť, prinajmenšom s vytvorením hromady. Časti po varení musia sušiť príliš dlho. Táto metóda sa však dobre prejavuje, ak potrebujete spracovať iba časť obrobku na ohýbanie.

Naparovanie vám umožňuje rovnomerne ohrievať obrobok a jeho vlhkosť na výstupe má tendenciu sa blížiť k optimu. Za najvhodnejšiu vlhkosť na dosiahnutie maximálnej plasticity reziva sa považuje v rozmedzí 26-35 percent (bod nasýtenia drevných vlákien).

Na naparovanie dreva na ohýbanie doma použite domáce valcové komory vyrobené z kovových / polymérových rúr alebo obdĺžnikových drevených škatúľ. Ohrievacie nádrže slúžia ako zdroj pary, rýchlovarné kanvice a ďalšie podobné zariadenia, ktoré dokážu zabezpečiť teplotu asi 105 stupňov a malý tlak. Nasleduje vždy fáza vysušenia dielu (+ obnaženie fixovanej formy) na cca pätnásť percent a jeho dotvorenie.

Chemické metódy plastifikácie dreva

Je tiež známe, že je možné urobiť rezivo pružnejším použitím impregnácie rôznymi kompozíciami. Existujú hotové impregnácie, vďaka ktorým sú drevené bunky plastickejšie, napríklad Super-Soft 2. Niektorí praktizujúci namáčajú drevo do takzvaných textilných kondicionérov s podobnými výsledkami.

Ale dajú sa použiť aj primitívne „recepty“ obsahujúce čpavok a etylalkohol, glycerín, alkálie, peroxid vodíka, rozpustený kamenec... Mnohé z nich sú mimoriadne jednoduché – zvyšujú schopnosť obrobku absorbovať vodu a pomáhajú zadržiavať vlhkosť v vlákna.

Tenké výrobky, ako je dyha, sa spracovávajú striekaním, ale predbežná úprava bežného reziva chemikáliami sa zvyčajne vykonáva úplným ponorením. Trvá čas, kým sa pracovné látky dostanú do baru alebo koľajnice, zvyčajne to trvá 3-5 hodín až niekoľko dní (aj keď zahrievanie pomáha skrátiť čakanie).

Z veľkej časti kvôli trvaniu procesov sa chemická plastifikácia často nepoužíva, hoci existujú aj iné problémy: náklady na chémiu, farebné zmeny, potreba ochrany pred škodlivými výparmi, zvýšená tendencia takto zakrivených častí sa narovnávať. ...

Tipy na ohýbanie reziva pomocou hydrotermálnej prípravy

• Veľmi starostlivo vyberte kvalitu obrobku na ohýbanie. Je lepšie nepoužívať materiál s prasklinami, uzlami (aj živými a zarastenými), sklonom vlákien. Ak na to neexistujú žiadne možnosti, nasmerujte diel v ohýbacom prípravku (stroj alebo šablóna) tak, aby chyby spadli do oblasti konkávneho polomeru a nie do oblasti napätia na vonkajšom polomere. Uprednostnite metódu ohýbania pomocou tyče.
• Pri výbere obrobku je nevyhnutné zabezpečiť zmenu veľkosti dielu po formovaní. Napríklad hrúbka ihličnatej tyče sa môže znížiť o 30 percent, ak sa vykoná ohýbanie lisovaním.
• Aj keď plánujete rozsiahle dokončovacie- nenechávajte príliš veľa materiálu. Čím tenší je obrobok, tým ľahšie sa ohýba bez toho, aby sa zlomil.
• Ak je množstvo práce malé, potom je lepšie nevyrezávať polotovary, ale vypichovať ich z klinov. Takže je možné vyhnúť sa rezaniu vlákien a v dôsledku toho manželstvu počas ohýbania.
• Na ohýbanie je žiaduce použiť rezivo s prirodzená vlhkosť. Ak sa používajú suché polotovary, mali by sa uprednostniť tie, ktoré neboli spracované sušiaca komora, a sušené pod baldachýnom - atmosferickým spôsobom.
• Po naparení pracujte s mäkčeným drevom veľmi rýchlo, pretože lignín začne tvrdnúť takmer okamžite, najmä v najzraniteľnejších vonkajších vrstvách masívneho dreva. Zvyčajne sa potrebujete zamerať na časový úsek od pol hodiny do 40 minút, takže nemá zmysel vyrábať veľké kamery, ak jednoducho nemáte čas nainštalovať všetok materiál, z ktorého sa vyrába šablóna.
• Umiestnite materiál do parnej komory tak, aby to boli plochy smerujúce k vonkajšiemu polomeru, ktorým prúdy pary neprekážajú.
• Aby sa ušetril čas, mnohí tesári sa zriekajú používania šablón svoriek. Namiesto toho na šablóny používajú kovové sponky a kliny alebo limitné stĺpiky.
• Majte na pamäti, že zakrivená tyč alebo koľajnica bude mať stále tendenciu sa narovnávať. A toto narovnanie nastáva vždy o pár percent. Takže keď je to potrebné vysoká presnosť pri výrobe dielu je potrebné vykonať skúšky a na základe získaných výsledkov opraviť tvar šablóny (zmenšiť polomer).
• Po vychladnutí časti vo forme necháme chvíľu postáť. Niektorí skúsených výrobcov nábytku radšej urobte expozíciu 5-7 dní. Pneumatika je spravidla po celý tento čas ponechaná pripevnená k dielu.