Ako zdvihnúť sporák pomocou zdviháka. Ako postaviť kachle vlastnými rukami, výkresmi a stavebnou technológiou: pokyny krok za krokom, video. Ak má dom pec alebo prístavbu

Porušenie integrity nadácie je jav, ktorý sa často vyskytuje v drevených budovách značného veku. Stáva sa, že samotný dom je vo výbornom stave, ale základňa zhnila v dôsledku vonkajších faktorov a nemožnosti priblížiť sa ku konštrukcii v dôsledku jej zakopania do zeme. V takýchto prípadoch existujú 2 možnosti:

1. Demontujte starý dom a postavte nový.
2. Ak je budova v dobrom stave, nie je praktické ju rozoberať, zdvíhať základy drevenice a rekonštruovať by bolo racionálne rozhodnutie.

Existujú dokonca technológie na zdvíhanie a presúvanie kamenných a viacposchodových budov, ale svojpomocne, bez pomoci špecialistov, môžete malý drevený dom zdvihnúť iba pomocou bežných nástrojov.

Všeobecný princíp zdvíhania alebo ktoré domy možno dvíhať

Podstatou technológie je umiestniť zdvihák pod stenu nad základ a priamo zdvihnúť budovu. Budete potrebovať 4 zdvíhacie zariadenia, ich nosnosť musí byť minimálne 10 ton, alebo podľa výpočtu: vezmite približnú hmotnosť domu a vydeľte ju 4, dostanete zaťaženie na zdvihák. Zariadenie by sa malo vyberať s výkonovou rezervou.

Pri ich zvyšovaní sa do otvorových medzier vkladajú nosné predmety: trámy, tehly, bloky po celom obvode. Týmto spôsobom sa dajú odtrhnúť drevené domy z dreva, guľatiny alebo drevených panelov od zeme. Tieto materiály a spôsob ich upevnenia sú schopné kompenzovať drobné skreslenia, ktoré sa vyskytujú počas práce, a dom sa nerozpadne.

S blokovými, monolitickými, kamennými budovami sú veci zložitejšie. Tuhé spojenie konštrukčných dielov nie je schopné odolať deformáciám a dochádza k deštrukcii jednotlivých častí nosného a samonosného rámu. V takýchto prípadoch je potrebný technologický prístup:

• Pod stenou sú inštalované kovové dosky alebo nosníky, ktoré preberajú rovnomerné zaťaženie z celého obvodu domu;
• Výkonné zdviháky sú inštalované pod platňami v mnohých oporných bodoch a vykonáva sa zdvíhanie.

Tento proces nie je možný bez špeciálneho vybavenia a kvalifikovaných odborníkov.

Obnovte základy alebo postavte nový dom

Pred rozhodnutím o výmene nadácie by ste mali zhodnotiť celú situáciu:

• Je samotný dom vhodný na ďalšie bývanie?
• Ak je budova vhodná, rozhodnite sa, či je potrebné základ obnoviť alebo úplne zmeniť.

V prípadoch, keď je rekonštrukcia domu cenovo dostupnejšia možnosť ako stavba nového, musíte, samozrejme, začať od hlavnej nosnej konštrukcie. Prečo sa základ porušuje?

• Dlhá životnosť, v dôsledku ktorej majú základné prvky čas hniť;
• Z toho istého dôvodu sa dom môže prehýbať pozdĺž jednej strany alebo rohu, čo spôsobuje všeobecnú nerovnováhu;
• Nesprávna konštrukcia konštrukcií. Tento jav sa pred 50 – 60 rokmi vyskytol všade: stavali s tým, čo mohli a ako najlepšie vedeli, technológia bola len zriedka dodržiavaná;
• Dôsledkom je erózia pôdy a vysoká hladina podzemnej vody.

Problémy môžu nastať aj v novostavbách:

• Nesprávny výpočet základovej konštrukcie, nedostatočná hĺbka, čo má za následok praskanie konštrukcie v dôsledku zdvíhania pôdy;
• Chyby v stavebnej technológii;
• Nízka základňa neumožňuje dostatočnú izoláciu podlahy prvého poschodia, preto sú miestnosti chladné a neustále vlhké.

V prípade starých domov existuje len jedno odporúčanie - žiadna obnova, úplná výmena základov! Strom bude v nepriaznivých podmienkach naďalej chátrať a efekt diela nebude trvať dlho. Mali by ste si vybrať monolitický betónový základ. V prípade nových domov sa situácia posudzuje individuálne: ak došlo k výraznému narušeniu integrity konštrukcie, je vhodné ju úplne nahradiť silnejším základom. Ak je na prízemí viditeľný nepríjemný pocit z vlhkosti a nie je možné izolovať podlahu, môžete sa uchýliť k zvýšeniu základne.

Výpočet základu

Ak chcete určiť správnu hĺbku pre položenie nového základu, posúďte stav pôdy:

• Dostupnosť podzemnej vody na mieste;
• Typ pôdy: piesok, hlina alebo skalnatý podklad.

Piesky a skalnaté pôdy bez podzemnej vody sú ideálne pre výstavbu. Na nich je možné umiestniť plytké základy bez toho, aby sa zohľadnila úroveň zamrznutia pôdy v regióne. Pre železobetónovú pásku stačí odobrať 50-60 cm do hĺbky.

Íly a tekuté pôdy si vyžadujú iný prístup. Ak je dom jednopodlažný alebo dvojpodlažný s ľahkou konštrukciou bez ťažkých betónových podláh, bude stačiť nainštalovať plytký pásový alebo stĺpový základ. To druhé bude stáť oveľa menej. Hĺbka sa berie na základe hĺbky zamrznutia pôdy; hĺbka môže byť umiestnená na úrovni ½ alebo 1/3 hodnoty tabuľky.

Pri inštalácii plytkého základu je potrebné pod konštrukciou vytvoriť kompenzačný vankúš z piesku a drveného kameňa. Pri zdvíhaní prevezme tlak pôdy a konštrukcia domu sa nepohne.

Ak je dom podpivničený, je vhodné postaviť zakopaný základ. Aby ste to dosiahli, musíte použiť SNiP „Building Climatology“ a z jeho prílohy zobrať hĺbku zimného zamrznutia pôdy v regióne. K výsledku pridajte 20-30 cm To platí pre pásové aj stĺpové základy. Ak existuje suterén pre stĺpový základ, bude potrebné vytvoriť obvodové steny a starostlivo ich izolovať.

Príprava spodného rámu steny

Aby dom vydržal stúpanie bez zničenia, je dôležité skontrolovať stav spodného rámu, aby ste zistili jeho slabinu. Ak je poleno zhnité alebo suché, pred inštaláciou zdvihákov ho treba vymeniť alebo rozobrať. Cez chybný kmeň môžete pod zdvíhacím mechanizmom prerezať celé poleno.

Vo všeobecnosti by ste pred začatím práce mali skontrolovať celú spodnú vrstvu: klepnite na ňu, identifikujte slabé protokoly. Na tento účel možno budete musieť najať odborníka, aby presne diagnostikoval stav stien.

Čo je potrebné pripraviť do práce

Na pozdvihnutie základov starého dreveného domu budete potrebovať malú sadu nástrojov a vybavenia:

• Lopata;
• 4 zdviháky;
• Laserová alebo bublinková hladina;
• Sada drevených blokov a dosiek rôznych hrúbok.

Na jej demontáž budete potrebovať vŕtacie kladivo, páčidlo, sekeru - akékoľvek nástroje na demontáž starej konštrukcie podľa jej materiálu.

Prípravné práce

Ak potrebujete postaviť drevený dom a naliať základ, musíte vykopať priekopu po obvode budovy. Jeho hĺbka by mala zodpovedať konštrukčnej hĺbke nového základu a jeho šírka by mala byť dostatočná pre pohodlnú prácu a inštaláciu zariadení, optimálne 60...70 cm.

Ako už bolo spomenuté, je potrebné pripraviť miesto pre zdvihák. Za týmto účelom sa v zemi v blízkosti rohov domu vytvorí zhutnenie na inštaláciu a položí sa hrubá doska. Je vhodné, aby bolo zariadenie umiestnené priamo pod stenou. Ak je pod stenou starý základ, mala by sa odrezať jeho samostatná časť. Potom sa krehký stenový pás demontuje, kým nie je neporušený a pevný. Teraz môžete nainštalovať konektor. Na jeho zdvíhaciu rovinu je vhodné umiestniť hrubú kovovú dosku so šírkou väčšou ako je hrúbka nosníka. Je to potrebné, aby v prípade, že drevo nie je dostatočne pevné, mechanizmus ho neprepichne a zaťaženie na tanieri bude klesať rovnomerne.

Niektoré zdroje tvrdia, že si môžete vziať 1-2 jacky. Ak si predstavíte situáciu v praxi, čo sa stane: musíte štruktúru zdvihnúť rovnomerne, ale s 1 alebo 2 zariadeniami sa budete musieť neustále pohybovať po obvode. Navyše štruktúra starého domu nemusí vydržať takéto skreslenie. Pokojne si vezmite 4 zdviháky v rohoch (alebo viac, v závislosti od typu obvodu) a pustite sa do práce.

Ako zdvihnúť starý drevený dom pomocou zdviháka

Prvá vec, ktorú si treba zapamätať, nie je ponáhľať sa! V každom kroku musíte proces monitorovať a v prípade nepredvídaných situácií urýchlene konať.

Zdviháky sú nainštalované. Zariadenia začneme pomaly zdvíhať o 2-3 centimetre jeden po druhom. Väčšie skreslenie je nežiaduce. Zdvihli ju a umiestnili podpornú dosku. Potom ju zdvihli a položili ďalšiu dosku. Keď je voľná vzdialenosť významná, dosky môžu byť nahradené silnejšími nosníkmi. Podpery sa inštalujú tak často, ako je potrebné na podopretie stien. Pod 6 metrov môžete umiestniť 2-3 podpery.

Keď je výška zdvihu dostatočná na následnú prácu, môžete začať rozoberať oslabenú časť alebo celý základ. Tu pomôže vŕtacie kladivo, sekera, páčidlo a ďalšie pomocné nástroje. Je dôležité dôkladne vyčistiť priestor pre nový základ.

Teraz začnime meniť samotný dizajn.

Pri výbere pásového základu postavíme debnenie, vyrobíme 20-30 cm pieskový a štrkový vankúš a namontujeme rám. Betón sa leje pomocou fúrok alebo hadice z betónového auta. Riešenie je nevyhnutné zhutniť pomocou ponorného vibrátora. Doba, počas ktorej betón získa 70% svojej pevnosti, je 5...7 dní. Potom môže byť dom spustený na základ.

Na inštaláciu stĺpikov s malou hĺbkou môžete použiť monolitický betón alebo keramickú tehlu. Podpery položené na lôžku z piesku a drveného kameňa rozložíme alebo nasypeme do debnenia.

Vo všetkých prípadoch by mali byť steny základovej konštrukcie hydroizolované, aby sa zachovala jej celistvosť na dlhšiu dobu.

Vyrábame monolitickú betónovú mriežku pozdĺž stĺpov alebo používame hotový železobetónový nosník.

Pred spustením budovy na nový základ je veľmi dôležité vytvoriť vrstvu strešnej lepenky alebo iného polymérneho izolátora medzi rôznymi materiálmi (drevo a betón). Položíme 2-3 vrstvy pozdĺž mriežky alebo hornej časti pásky.

Obnova spodnej koruny

Ak bola spodná koruna steny odstránená z dôvodu chátrania, nezabudnite tento pás obnoviť. Na to budete potrebovať pripravený kmeň alebo drevo. Položíme ich na nový základ. Vystrihneme miesta, kde sú nainštalované zdviháky, po ich odstránení sa chýbajúce časti vložia na miesto. Ale ak sú výťahy iba v rohoch, potom nebudú žiadne problémy. Medzery medzi trámami starostlivo izolujeme tmelom, ľan-jutou alebo vypchávkovým polyesterom.

Teraz zdviháky spúšťame rovnakou rýchlosťou ako sme ich zdvíhali – 2 cm od každého rohu. Po odstránení mechanizmov, ak je to potrebné, vložte rezané časti prvej vrstvy, izolujte a zatvorte všetky otvory.

Ak má dom pec alebo prístavbu

Samostatne stojí za zmienku staré domy so sporákom. Má svoj vlastný základ, takže nebude stúpať s domom. Pred zdvihnutím dreveného domu je potrebné vyčistiť podlahu okolo kachlí, otvor pre komín v strope a strechu, aby sa potrubie mohlo voľne pohybovať. Po dokončení práce, keď je domček postavený, ak je práca vykonaná správne, podlaha a strop zostanú nepoškodené.

Ak má dom prístavbu, existujú 2 možnosti:

• 1) Zdvihnite ho spolu s domom;
• 2) Počas práce odpojte prípojky nástavca, ak to neovplyvní jeho stabilitu.

Druhá možnosť je pochopiteľnejšia a jednoduchšia, ale výber je potrebné vykonať výlučne na základe posúdenia situácie.

Jedným z problémov, ktorým čelia obyvatelia ich vlastných domovov v chladnej zime, je potreba zvýšiť účinnosť vykurovania domácich kachlí, aby sa zabezpečila určitá úspora paliva a zároveň sa vytvorili pohodlné životné podmienky. Čo je príčinou tohto problému?

Vyskytuje sa v dôsledku zvláštností spaľovania paliva v peci. Každá piecka má okrem ohniska vždy aj prieduch, cez ktorý prúdi vzduch na podporu spaľovacieho procesu. Na akumuláciu tepla uvoľneného pri spaľovaní paliva majú kachle štít s dymovými kanálikmi. Murivo štítu má určitú tepelnú kapacitu, ktorú nemožno zvýšiť ani pri neustálom spaľovaní pece. Súčasne začne ohriaty vzduch z miestnosti prúdiť cez dúchadlo do ohniska a nakoniec vyletí von do komína. Nahrádza ho chladnejší vzduch z okolia, ktorý je opäť nutné ohrievať sálavou a konvekčnou výmenou z panelu kachlí. Je teda zrejmé, že na zvýšenie účinnosti vykurovania kachlí je potrebné zorganizovať kanál na prúdenie studeného vzduchu z nevykurovanej miestnosti do vetracieho otvoru. Ide o pomerne plodný nápad a mal by sa implementovať s prihliadnutím na konštrukčné prvky kachlí a celkový dizajn domu. Jedna z možností, implementovaná vlastnými rukami, je uvedená nižšie.

V čase, keď som si vyberal kachlové kúrenie pre môj rozostavaný vidiecky dom, rozhodol som sa pre možnosť krbovej pece s pieckou a rúrou, ktorá sa mi páčila pre jej všestrannosť. Keďže môj pozemok sa nachádzal na odvodnenom močiari s blízkou hladinou spodnej vody, musel som postaviť suterén, aby som v dome zabránil vlhkosti. Preto má dom teraz vykurovanú úroveň a nevykurované miestnosti v suteréne. Preto na realizáciu myšlienky zvýšenia účinnosti pece je potrebné vytvoriť ďalší vzduchový kanál zo suterénu pre dúchadlo.

Vytvorenie ďalšieho vzduchového kanála zahŕňa nasledujúce práce:

• vytvorenie bočného vstupného kanála do popolníka pece;
• vytvorenie vstupného kanála do suterénu suterénu na nasávanie studeného vzduchu;
• montáž a upevnenie potrubia spájajúceho dva pripravené kanály.

Vstupný kanál do jamy na popol som urobil v jednej z tehál bočnej steny pomocou vŕtacieho kladiva. Výsledok práce je znázornený na obr. 1 . Pohľad na vstupný kanál do jamy na popol. Vytvoril som kanál do suterénu vyvŕtaním 6 otvorov do podlahy pomocou pera. Výsledok práce je znázornený na obr. 2 Pohľad na kanál do suterénu. Nakoniec, keď som zostavil potrebné potrubie s ventilom, spojil som dva kanály. Konečný pohľad na kanál nasávania vzduchu je znázornený na obr. 3 Pohľad na vytvorený kanál.

Teraz, pred zapálením kachlí, musíte otvoriť ventil dodatočného kanála nasávania vzduchu bez otvárania dvierok popola a zapáliť palivo. Pohľad na prevádzkovú pec je znázornený na obr. 4 Pohľad na horiacu piecku a na obr. 5 Pohľad na vzduchový kanál vykurovacích kachlí.

• Ako zložiť sporák vlastnými rukami. Postup pri kladení kachlí. (0)
  Je čas ukázať, ako sa takáto krbová pec postaví. K tomu je potrebné zhotoviť tehlové časti celého masívu krbovej kachle. V […]
• Ako vyriešiť problém vykurovania suterénnej miestnosti (0)
  Príchod chladného počasia nás prinútil zhodnotiť výsledky používania vykurovacích zariadení v suteréne […]
• Vytvorenie vykurovacieho systému pre súkromný dom. Časť 3 (0)
  Výber ohrievačov pre váš domový vykurovací systém Aby váš domový vykurovací systém poskytoval pohodlné bývanie vonku [...]

Domy postavené z dreva sú veľmi obľúbené. Po niekoľkých desaťročiach prevádzky však tieto konštrukcie musia prejsť veľkými opravami. Pozostáva z výmeny spodných radov zhnitých kmeňov alebo zdvíhania a spevnenia základov. Aby bolo možné vykonať takéto opravy, musí byť budova zvýšená.

Aké štruktúry je možné zdvihnúť

Pri veľkých opravách sa zdvíhajú iba jednoposchodové budovy nasledujúcich typov: vyrobené z drevených trámov; zo zaoblených a iných kmeňov; panelové drevené domy.

Vybavenie z dreva alebo tvrdého dreva Napríklad smrekovec a dub vydržia pomerne dlho. Stále sú tu domy postavené pred revolúciou, ktoré majú vyše 100 rokov a zachovali si takmer pôvodný vzhľad.

Moderné drevostavby nie sú také odolné. Dôvodom je kvalita dreva, ktoré sa po začiatku „atómovej éry“ a pokračujúcich testoch jadrových bômb stalo obzvlášť náchylným na rôzne choroby.

V tomto ohľade sa drevostavby vyžadujú každých 15 - 20 rokov skúmať na identifikáciu príznakov hniloby a výskytu húb sú tým obzvlášť často postihnuté spodné koruny drevených domov.

Známky problémov

Takýchto znakov je viacero a možno ich vidieť takmer voľným okom. Konkrétne: čiastočné alebo úplné porušenie základov domu; prehĺbenie základu do zeme; pokles budovy v jednom z rohov; veľké skreslenie okien a dverí, ako aj naklonenie budovy.

Po kontrole a identifikácii mnohých dodatočných prác sa rozhodne o zvýšení domu. Súčasne vytvoriť plán, prostredníctvom ktorej nakupujú potrebný stavebný materiál a náradie. Okrem toho sú pri veľkých opravách plánované tieto činnosti:

• výmena zhnitých korún budov;
• zabránenie ďalšiemu poklesu;
• zarovnanie skreslenia celej krabice po obvode;
• ošetrenie dreva chemikáliami, aby sa zabránilo hnilobe;
• úplná alebo čiastočná výmena nadácie.

Takéto grandiózne diela realizované do 1-2 týždňov, zapojiť celú rodinu a niekoľko pozvaných odborníkov.

Príprava na zdvihnutie budovy

Pred zdvíhaním domu je potrebné vykonať opatrenia na zabezpečenie ľahkého zdvíhania a ďalších opráv. Deje sa tak na ochranu pred náhlym a neočakávaným zničením konštrukcie. Je potrebné urobiť nasledovné:

V mnohých domoch je podlaha postavená na trámoch, ktoré majú svoj vlastný stĺpový základ. Steny tejto budovy sú spojené s podlahou iba soklovými lištami, ktoré bude tiež potrebné odstrániť. Okrem toho horné korunky, na ktorých sú pripevnené krokvy musia byť dobre prepojené so spoľahlivými blokmi s hrúbkou 50 mm alebo tyčami, aby sa strecha nepohybovala. Musíte tiež oddeliť verandu pripevnenú k stene.

Keď je všetko pripravené, vyberte vhodné zdviháky pre drevené domy. Pre bežné štandardné budovy s celkovou plochou 60 až 100 m2. metrov, hydraulické zdviháky s nosnosťou 5 - 10 ton sú celkom vhodné. Potrebujete ich aspoň 2. Vodiči ťažkých nákladných vozidiel majú takéto výťahy vždy.

Varenie drevené palety s hrúbkou minimálne 50 -- 80 mm, na ktoré budú osadené zdviháky na zdvíhanie a oceľové platne pod hlavy týchto zariadení. V strede by mala byť malá priehlbina, aby sa zabránilo skĺznutiu zdviháka.

Pokyny na zvýšenie domu

V praxi sa zdvíhanie domu vykonáva pomerne zriedka, ale ak sa to už robí, vykoná sa všetka práca, ktorá je možná počas tejto udalosti. To zahŕňa výmenu zhnitých spodných kmeňov, ošetrenie chemickými zlúčeninami proti hubám a kompletnú opravu základu. Súčasne je rám budovy vyrovnaný.

Polená pripravené ako náhrada za hnilé musia byť suché, bez podkôrneho hmyzu ošetrené špeciálnymi roztokmi ktoré chránia pred vlhkosťou. Tehly na základ sú dobre vypálené a majú červenú farbu. Sú vhodné do rohov, vydržia zaťaženie niekoľkých ton a neboja sa vlhkosti. Pre roztok je tiež potrebné pripraviť cement a piesok.

Všetky činnosti na zdvihnutie konštrukcie sa vykonávajú pomaly a jasne prijatie preventívnych opatrení. S takouto akciou je najlepšie začať ráno.

Ak chcete postaviť dom vlastnými rukami, pokyny krok za krokom hovoria:

1. Začnite od najviac prepadnutého rohu. Vo vzdialenosti asi meter od nej vykopú dieru do zeme, aby namontovali zdvihák s podlahou. Pôda by mala byť tvrdá a suchá.
2. Výťah sa privedie pod spodnú guľatinu a ak je neporušená a pevná, pod hlavu zariadenia sa umiestni pripravená oceľová platňa. Ak je poleno zhnité, vyrežte vybranie pre kolík zdviháka na pevnejší povrch.
3. Pokračujte priamo k zvýšeniu uhla. Robia to opatrne. Výška zdvihu by nemala presiahnuť 5 - 6 cm naraz. Zároveň sa zaklinujú pripravené podpery a stojany na odľahčenie výťahu.
4. Štruktúra sa starostlivo kontroluje, aby sa identifikovali nepredvídané komplikácie.
5. Ak sú dva zdviháky, druhý roh je pripravený na zdvíhanie. Vykopú aj dieru pre paletu, na ktorú umiestnia ďalší výťah. Prinesú to pod poleno, položia tanier na hlavu a zdvihnú dom. Umiestnite pripravené tyče a matrice pod spodnú korunu.
6. Umiestnite zdvihák do stredu polena. Robia rovnaké operácie. Trochu ho nadvihnite, asi 2 - 3 cm.
7. Vráťte sa do prvého rohu. Zdvihnite ho a snažte sa vyrovnať rám, ale nie viac ako 6 - 7 cm. Nezabudnite vložiť podpery z klinov alebo blokov. Snažia sa zabezpečiť, aby bola podopretá celá strana.
8. Stavbu znova kontrolujú.
9. Z vystužených a zvýšených rohov sú odstránené zdviháky a druhá strana je pripravená na zdvihnutie. Vykonajte podobné akcie.
10. Vráťte sa do prvých dvoch rohov a zdvihnite dom, kým nebude celá krabica úplne vyrovnaná. Toto sa kontroluje pomocou vodnej hladiny.
11. Budova sa musí zdvihnúť v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, kým nebude celá konštrukcia vyrovnaná.
12. Pod stenami sú spoľahlivé podpery umiestnené pod spodnou korunou pozdĺž celého obvodu budovy.

Po zdvihnutí domu to zo všetkých strán spevnené podperami. Potom sa vykonajú opravy potrebné pre tento objekt.

Na rozdiel od veľkého domu môže byť kúpeľný dom postavený rýchlejšie. Toto trvá 1-2 dni. V niektorých prípadoch sa môže zvýšiť v priebehu niekoľkých hodín. Rýchlosť práce závisí od skúseností. Ak nemáte skúsenosti s tým, ako zdvihnúť kúpeľný dom pomocou zdvihákov, video, ktoré možno ľahko nájsť na internete, vám môže pomôcť.

Ak sú problémy so základom, existujú dve možnosti - postaviť nový dom alebo sa ho pokúsiť obnoviť a nahradiť. V druhom prípade je potrebné zdvihnúť dom a potom vykonať práce na základoch. Technológia je k dispozícii pre budovy akéhokoľvek typu, dokonca aj pre výškové budovy, ale drevený dom môžete zdvihnúť iba sami - lepšie reaguje na nerovnomerné zaťaženie.

Ak sa vyskytnú problémy so základom, riešením je zvýšenie drevenice a výmena alebo rekonštrukcia základov

Aký druh domu môže byť postavený

V zásade špecialisti zdvíhajú domy akéhokoľvek typu, vrátane tehlových alebo blokových. Drevené domy však môžete zvládnuť iba vlastnými rukami - z guľatiny, dreva. Panelové drevené domy môžete zdvihnúť aj sami. Všetky vďaka svojej konštrukcii bez problémov vydržia nerovnomerné zaťaženie, takže pri zdvíhaní môžete použiť jeden alebo dva výkonné zdviháky. Zvyčajne sú usporiadané po obvode - pohybujú sa v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, postupne zdvíhajú rám so základom. Vzhľadom na to, že drevo je elastické a pružné, mierne deformácie vznikajúce počas prevádzky sú kompenzované, čím sa bráni drobeniu alebo praskaniu budovy. To a nízka hmotnosť drevených konštrukcií vám umožňuje zdvihnúť ich vlastnými rukami.

Takto sa zdvíha blokový alebo rámový dom - veľa hydraulických zdvihákov ovládaných z jedného bodu

Tehlové alebo blokové domy takúto operáciu nevydržia. Veľmi zle reagujú na deformácie a nerovnomerné zaťaženie. Pretože tento proces je oveľa zložitejší a nákladnejší. Oceľové nosníky sú umiestnené pod budovou a vytvárajú zospodu výstužný pás. Po obvode sú inštalované výkonné pneumatické zdviháky, ktoré sú ovládané z jedného bodu (ovládací panel alebo počítač). Začnú stúpať v rovnakom čase. Iba v tomto prípade je možné vyhnúť sa zničeniu tehlového, rámového alebo blokového domu.

Keď vznikne potreba

Najčastejšie je potrebné postaviť drevený dom, keď sa vyskytnú problémy so základom. V našich mestách a obciach je stále veľa domov, ktoré boli postavené pred 40-50 rokmi. V tej dobe málokto v súkromnej výstavbe striktne dodržiaval stavebné predpisy. Postavili ho, ako najlepšie vedeli, z toho, čo mali. Preto sa základy tých rokov postupne ničia a domy sú deformované. Takže vzniká potreba postaviť drevený dom s cieľom nahradiť alebo obnoviť základ.

Problémy so základmi však nemajú len staré domy. Novo postavené domy majú tiež chyby počas výstavby:

• nedostatočná hĺbka pásového základu, čo spôsobuje, že základ je počas zdvíhania pokrytý prasklinami;
• nedostatočná hydroizolácia, ktorá vedie k vlhkosti v dome;
• základňa je nízka a z tohto dôvodu je v dome zima a nie je možné ho izolovať, pretože veľmi nízke podzemné podlažie neumožňuje vykonávať žiadne práce.

Tých chýb je oveľa viac, no tieto sú najčastejšie. Vo všetkých prípadoch sú potrebné opravy, modernizácie alebo výmena základov, čo znamená, že dom musí byť zvýšený.

Druhým častým dôvodom, prečo treba drevenicu zveľadiť, je, že prvé koruny zrubu zhnili. Výsledok je rovnaký: dom sa usadí a čím ďalej, tým viac. Hniloba sa ďalej šíri. Preto sa rám zdvihne, potom sa odstránia staré zhnité koruny a nahradia sa novými. Iný spôsob opravy zrubu neexistuje.

A tretím dôvodom je nutnosť presunutia budovy. Táto situácia sa nevyskytuje tak často, ale tiež sa stáva. Niekedy sa na stavbu budovy vyberie neúspešné miesto, potom dajú nový základ na iné miesto a pretiahnu dom. Najprv ho však musíte zdvihnúť, potom nainštalovať valčeky - špeciálne s valčekmi alebo rezacími rúrkami - a potom ho niekam prepraviť. Niekedy padne rozhodnutie presťahovať dom kvôli problémom s nadáciou. Zároveň však nie je túžba žiť v dome, ktorý po celú dobu rekonštrukcie stojí na „kuracích nohách“.

Čo je potrebné na zvýšenie dreveného domu

Technológia je jednoduchá, takže túto prácu môžete urobiť sami, ale musíte byť mimoriadne opatrní. Aké nástroje teda budete potrebovať:

Vo všeobecnosti je to všetko, čo je potrebné na vybudovanie dreveného domu.

Sekvenovanie

Po prvé, stojí za to posúdiť stav budovy a najmä spodných korún. Ak je vonkajšia strana zrubu obložená šindľom, odstráni sa a do trámu alebo guľatiny sa zapichne šidlo. Ak sa ľahko dostane dovnútra, drevo je poškodené a bude potrebné ho vymeniť. To znamená, že si kúpite trám vhodného prierezu (aj keď je rám vyrobený z guľatiny), pásku na zhutnenie a na drevo v kontakte so zemou antibakteriálnu impregnáciu. Drevo spracujete a rozložíte na sušenie.

Ak je v dome murovaná pec, musíte podlahu okolo nej trochu rozobrať, čím sa vytvorí priestor na prechod komína cez strop a strechu. Ak potrebujete odrezať aj prívodné a vratné potrubia, bude potrebné ich mierne pozmeniť a znova zvariť. Budete tiež musieť odpojiť všetky komunikácie, ak pochádzajú z podzemia - vodovod, kanalizácia atď.

Ak má dom prístavby pod spoločnou strechou alebo napojené na steny domu, je vec zložitejšia. Je potrebné opustiť dom (najlepšia možnosť) alebo pripevniť prístavbu k hlavnému domu a zdvihnúť všetko dohromady. Druhá možnosť je zložitejšia, realizuje sa, ak má aspoň jedna stena pevné spojenie s hlavným domom - napríklad je pevná so stenou domu. Ale ani v tomto prípade sa nezaobídete bez predchádzajúcej konzultácie s odborníkom. Je oveľa jednoduchšie zdvihnúť dom, ak ho nič neťahá a neprekáža pri zdvíhaní. Neskôr je možné nadstavec samostatne zdvihnúť. Toto je možnosť, ak je nespojený alebo sú spojenia iba svorkami alebo inými podobnými väzbami.

Bezprostredne pred prácou budete musieť otvoriť okná a otvoriť dvere. Tým sa zabráni ich poškodeniu deformáciami.

Koľko zdvihákov nainštalovať a kam ich umiestniť

Ak je dom postavený na pásovom základe a pás má rovnakú šírku alebo je väčší ako veľkosť zrubového domu, budete musieť v páse vyrezať otvory na inštaláciu zdvihákov. V opačnom prípade ich nebudete môcť nainštalovať.

Bude to jednoduchšie, ak bude budova stáť na pilótovom alebo stĺpovom základe. Zvyčajne ide o ľahké stavby, ako je kúpeľný dom, malý vidiecky dom alebo záhradný dom. V tomto prípade je pôda v miestach, kde je zdvihák nainštalovaná, vyrovnaná, zhutnená a je na ňu umiestnená pevná, rovná základňa. Toto je kus širokej dosky alebo plechu z hrubého kovu. Je dôležité poskytnúť dobrú a spoľahlivú podporu - pri zdvíhaní dreveného domu sa v tomto prípade zaťaženie prenáša na zem bodovo, v miestach, kde sú nainštalované zdviháky. A zaťaženie v týchto bodoch je veľmi veľké. Aby sa zabránilo „pohybu“ zdviháka počas prevádzky, je potrebný spoľahlivý základ.

Ak dom stojí na pásovom základe, najskôr pomocou kladiva vylomte otvory v základoch na inštaláciu zdvihákov. Vyrábajú sa po obvode, približne 2-2,5 metra od seba, najmenej však pol metra od rohu. Vyžaduje sa platforma v mieste rezu - stena. Otvor urobte tak, aby zdvihák stál voľne a plošina bola rovná. Po obvode domu sú tiež vyrezané kolíky, pomocou ktorých bol rám pripevnený k základu. Potom, po vyčistení otvorov od stavebných zvyškov, nainštalujte zdvihák. Je vhodné položiť pod ňu plech. Rozloží zaťaženie rovnomernejšie a nedovolí, aby sa materiál rozpadal pod dôrazom.

Trochu o počte zdvihákov a ich nosnosti. Môžete mať aspoň jeden. Ale potom bude práca zdĺhavá - bude sa musieť preusporiadať v každom z otvorov, zdvihnúť na zvolenú úroveň a potom pokračovať. To je presne to, čo zvyčajne robia pri zdvíhaní domu svojpomocne. Môžu však existovať aj dva alebo tri zdviháky - môžu byť inštalované v susedných otvoroch a všetky zdvihnuté do rovnakej výšky. Práca pôjde rýchlejšie, ale zvyšuje sa riziko skreslenia. Tí, ktorí profesionálne zdvíhajú domy, majú zvyčajne dostatok zdvihákov na to, aby ich nainštalovali na dve protiľahlé strany a zároveň zdvihli drevený (zrubový alebo panelový) dom.

Nosnosť zdvihákov závisí od veľkosti domu a ich počtu. Zvyčajne berú 8 alebo 10 ton. Sú to obyčajné výťahy na nákladné autá, na trhu ich je veľa a stoja relatívne málo.

Ešte jeden bod: niekoľko spodných korún zrubu je vhodné dodatočne zabezpečiť zapichnutím veľkých kovových konzol. Tiež stojí za to zaznamenať predĺženie, miesta rezov a iné problémové body. Tým sa zabráni rozpadu domu počas práce. Rovnaké „klipy“ sú nainštalované vo vymenených oblastiach.

Samotný proces

Na mierne zdvihnutie rámu použite zdvihák. Len 2-3 cm naraz Nie viac. Do medzery vytvorenej medzi zrubom a celou časťou základu sa vložia predtým narezané obklady (kusy dosiek). Pri ukladaní podpier sa im snažia dať tvar zrezanej pyramídy - dosky väčšej dĺžky sú umiestnené smerom nadol a kratšie sú umiestnené vyššie. Tento dizajn je stabilnejší ako tyče rovnakej dĺžky naskladané na seba.

Ak má dom steny (rezy), je vhodné ich aj podoprieť. Keď stúpate, podložky musia byť položené aj na týchto miestach, nielen v mieste, kde sa pretínajú s hlavnými stenami, ale aj na niekoľkých miestach po dĺžke (pod domom). Ak to spočiatku nie je možné urobiť kvôli nízkej výške podkladu, urobia to neskôr, keď už je výška aspoň trochu získaná. Vďaka svojej elasticite nejaký čas vydržia, no potom je vhodné dať im oporu.

Po inštalácii podložiek sa zdvihák spustí, vyberie, prejde k ďalšiemu otvoru, znova sa zdvihne, položí podložky atď. Počas pracovného procesu sa niekoľko tenkých podložiek vyrobených z dosiek vymení za masívnejšie z dreva - čím je ich počet menší, tým je menšia pravdepodobnosť, že sa vyšmyknú alebo rozpadnú.

Na smere pohybu - v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek - nezáleží. Dôležité je obísť postupne všetky body. Výška zdvihu je všade rovnaká. Môžete sa orientovať vzhľadom na celú časť základu - zmerajte vzdialenosť k spodnej korune. Po každom výťahu prebieha obhliadka domu. Nemal by praskať ani mať viditeľný sklon.

Po dokončení jedného kruhu prejdú na druhý, potom na tretí a tak ďalej, kým nedosiahnu požadovanú výšku. Zvyčajne to zdvihnú sami o 30-35 cm, ale profesionáli to dokážu o 80 cm Ďalej sa vykoná požadovaná práca - základ a / alebo rám sa opraví alebo vymení.

Čo bude ďalej

Ak sa po zdvihnutí základ demontuje, dom sa presunie na nové podpery a zavesí sa. Aby ste to urobili, vezmite veľký prierez dreva (zvyčajne pár), priveďte ho pod rám a zaistite ho na oboch stranách. Dve takéto zarážky sú inštalované v každom rohu - na oboch stranách. Celkom - najmenej osem. Ak je stena dlhá, nainštalujte rovnakú podperu do stredu.

Nosný nosník je možné položiť na falcované tehlové alebo betónové stĺpy. Je lepšie na to nepoužívať hlinenú podperu - môže „plávať“. Po nainštalovaní všetkých podpier môžete demontovať starý základ a vykonať ďalšie práce.

Toto je klasická technológia. Ale, ako viete, nie je to veľmi spoľahlivé - tieto zarážky môžu spadnúť, usadiť sa atď. Oprava alebo výmena základov je dlhodobá záležitosť a stať sa môže čokoľvek. Spoľahlivejším spôsobom je zváranie nosných podstavcov z hrubostenného kovového rohu alebo malého I-nosníka.

Čo je ešte dobré na kockách? Nezasahujú do vystuženia základu. Cez ne prevlečiete výstuž, potom všetko zalejete betónom. Študujete monolit so supervýstužou. Veľmi dobrá voľba: je spoľahlivá z bezpečnostného hľadiska, nezasahuje do práce (určite menej rušenia) a zvyšuje spoľahlivosť nadácie.

Rozdiel medzi zdvíhaním malého dreveného domu

Ak je domček malý, bez prelisov, s ľahkými stenami a bez nadstavcov (alebo rozložený), drevený domček zdvihnete inštaláciou dvoch desaťtonových zdvihákov do protiľahlých rohov. Striedavo ich zdvíhajte do malej výšky, po každom zdvihnutí a všade, kde je to možné, umiestnite podložky po obvode. Tieto tesnenia musia mať rôznu hrúbku, aby sa dala vyplniť aj centimetrová medzera.

Pri tejto technike stojí za to venovať pozornosť najmä rohom, kde nie sú nainštalované zdviháky. Ich dôraz musí byť spoľahlivý.

Prevádzka vykurovacích zariadení, ako aj bezpečnosť obyvateľov domov s kachľovým vykurovaním závisí od ťahu v komíne. Riešenie možných problémov vám pomôže cítiť sa vo svojom dome pohodlne a sebaisto. Indikátor tlaku môžete zvýšiť alebo upraviť vlastnými rukami.

Užitočné informácie o ťahu komína

Všetci obyvatelia vidieckych alebo súkromných mestských domov poznajú pojem ťah komína. Poznajú podstatu tohto pojmu?

Ak sa trochu vzdialime od suchej vedeckej terminológie, tak prievan možno definovať ako prírodný jav, pri ktorom sa vzduch pohybuje z jednej oblasti do druhej, a to zo vzduchovej zóny s vysokým tlakom do zóny s nízkym tlakom. To všetko sa deje pomocou ventilačného zariadenia - špeciálneho kanála v komíne.

Pomocou tohto procesu aerodynamiky začalo ľudstvo používať krby, kachle, kotly, vykurovať svoje domovy rôznymi druhmi paliva - uhlie, palivové drevo, rašelina atď.

Od správne navrhnutého a skonštruovaného komína a teda od dobrého ťahu závisí nasledovné:

• kvalita vykurovania miestnosti;
• zníženie nákladov na palivo;
• bezpečnosť v budovách s vlastným vykurovaním.

Čo ovplyvňuje hodnotu

Pri konštrukcii a kontrole komína treba brať do úvahy tri skupiny faktorov.

Interné momenty

Množstvo faktorov v interiéri môže výrazne ovplyvniť prítomnosť/neprítomnosť prievanu a jeho silu:

1. Materiál, z ktorého je budova postavená.
2. Priemerná izbová teplota.
3. Maximálny objem vzdušného priestoru v domácnosti.
4. Počet osôb, ktoré sa trvalo zdržiavajú v byte.
5. Prítomnosť vnútorných zdrojov, ktoré dodatočne spotrebúvajú kyslík (ohrievače, ohrievače, kachle atď.).
6. Pravidelný prísun čerstvého vzduchu (vetranie, vetranie).

Vonkajšie faktory

O ťahu komína rozhodujú aj iné faktory, ktoré sa nachádzajú mimo vykurovanej miestnosti. Hovoríme o vonkajšej teplote, atmosférickom tlaku, vlhkosti, smere vetra. Aj taký jav, ako je zmena teplôt počas dňa, môže ovplyvniť prievan – v dôsledku pohybu studených a teplých vrstiev vzduchu.

Ťažkosti s trakciou sa objavujú z rôznych dôvodov, niektoré si jednoducho nevšimnete. Napríklad problémy s výstupom vzduchu cez komín môžu vzniknúť, ak je potrubie umiestnené oveľa nižšie ako hrebeň budovy alebo vysoké blízke stromy.

Vlastnosti dizajnu komína

Ťah sa môže líšiť v závislosti od konštrukčných charakteristík komína:

• výška;
• prítomnosť izolácie;
• tesnosť;
• umiestnenie (interné/externé);
• dĺžka;
• prítomnosť/neprítomnosť nepravidelností alebo drsnosti atď.

Je potrebné a možné regulovať prievan v miestnosti pomocou „pákov“ prvého a tretieho faktora (vnútropodnikového a dizajnového). Prirodzené zmeny, samozrejme, nezávisia od človeka.

Udržať ťah v komíne pod kontrolou je predpokladom bezpečného a pohodlného bývania vo vlastných priestoroch. Ak je ťah veľmi slabý, potom je takmer nemožné zapáliť kachle a vykurovať domácnosť.

Pri spätnom ťahu sú plyny vznikajúce v dôsledku spaľovania „vyhadzované“ do obytného priestoru a nie do vzduchu cez potrubie. To je veľmi nebezpečné pre ľudské zdravie a život!

Pri veľmi silnom ťahu je všetko teplo rýchlo odvádzané cez komínové kanály, bez toho, aby ste mali čas zohriať vykurovanú miestnosť na požadovanú teplotu.

Prečo dochádza k spätnému ťahu?

Slabý ťah sa môže stať základom pre vznik spätného ťahu. Ako spoznáte, že s túžbou nie je všetko v poriadku?

Toto „hovoria“ momenty, ktoré možno vidieť voľným okom: veľa dymu v kachliach, sadze na dverách, pohyb prichádzajúceho dymu vo vnútri domu. Inými slovami, dym a výpary z horiaceho paliva nejdú do komína cez komín, ale majú tendenciu vnikať do obytného priestoru pri otvorených dverách a cez škáry.

Príčiny backdraftu:

1. Konštrukčné chyby komína. Nízke potrubie znamená zvýšené riziko spätného ťahu. Čím vyššie je potrubie, tým lepší je proces odsávania výfukových plynov a dymu. Optimálna výška potrubia je asi päť metrov.
2. Zhoda priemeru potrubia s parametrami pece. Výkonné kachle vyžadujú komín s potrubím pomerne veľkého prierezu. Toto opatrenie je však veľmi dôležité, pretože použitie príliš širokého potrubia spôsobí, že proces spaľovania bude nerentabilný (všetok teplý vzduch doslova vletí do potrubia). Je neprijateľné použiť v komíne niekoľko rúrok s rôznymi prierezmi!
3. Použitie nehladkých rúr. Nerovnosti, triesky, nerovnosti atď. sú prekážkou dobrej trakcie. V priebehu času sa môže otvor komína zúžiť v dôsledku usadenín sadzí a iných prvkov spaľovania a skomplikovať proces zapaľovania kachlí a ich normálne fungovanie.
4. Slabá/nedostatočná ventilácia. Prievan a otvorené okná v miestnostiach umiestnených nad ohniskom nepomáhajú procesu spaľovania paliva, ale narúšajú ho, čím sa stáva zbytočným a nebezpečným.

Komínové kanály vyrobené z kovu sú v mnohých ohľadoch nižšie ako tehlové rúry. Rýchly ohrev a rovnako rýchle ochladzovanie nie je dobré pre vykurovací systém vo všeobecnosti a najmä pre komín.

Spätný ťah sa môže objaviť aj z objektívnych dôvodov, ktoré človek nemôže ovplyvniť. Silný nárazový vietor, daždivé, zamračené počasie s vysokou vlhkosťou sú nepriaznivými momentmi z hľadiska vzniku problémov s trakciou.

Existuje taký termín ako dočasný backdraft. Čo to je? V tomto prípade stojí za to hovoriť o dočasných poruchách ťahu, trvajúcich niekoľko dní. Po určitom období sa chuť do jedla vráti do normálu.

Dočasný spätný ťah môže nastať v dôsledku chladnej miestnosti, ktorá bola dlho nevykurovaná. Veľmi studený vzduch nahromadený v komínovom potrubí zabraňuje rýchlemu horeniu paliva. Preto môže byť dym „vytlačený“ z komína do domu, kúpeľného domu alebo inej miestnosti so sporákom alebo krbom.

Studený vzduch v komíne sa dá veľmi jednoducho eliminovať – rúry zohrejte spaľovaním obyčajných novín, tapiet a papiera v rúre. Hlavná vec je, že tieto materiály sú dobre vysušené.

Ak sa problémy s trakciou dajú zistiť neustále alebo s určitou frekvenciou, potom je potrebné prijať opatrenia na odstránenie zlej trakcie.

Kontrola pevnosti

Predtým, ako sa pokúsite bojovať so zlou trakciou, uistite sa, že vaša trakcia skutočne zanecháva niečo, čo chcete.

Trakciu môžete skontrolovať pomocou špeciálnych zariadení alebo sami. Jednoduché spôsoby, ako opraviť trakciu:

1. Zapáľte kus papiera a nechajte ho chvíľu horieť. Keď ho prinesiete k sporáku alebo krbu, uhaste papier a sledujte smer dymu. Ak je nasmerovaný na potrubie - dobrý ťah, odchyľuje sa v opačnom smere - spätný ťah, ak zostáva „priamy“ - nie je žiadny ťah. Podobné manipulácie je možné vykonať s tenkým tkanivom alebo toaletným papierom bez toho, aby ste ho zapálili.
2. Ak sú v dome fajčiari, riaďte sa smerom cigaretového dymu alebo plameňom zápalky alebo zapaľovača v blízkosti krbu alebo kachlí. Vyvodiť závery podobné prvému bodu.
3. Pri určovaní prievanu v domácnosti môže pomôcť aj plameň obyčajnej sviečky.
4. Vreckové zrkadlo privedené do ohniska a pokryté kondenzáciou môže naznačovať problémy s odvádzaním dymu z kachlí.
5. Prítomnosť príliš veľkého prievanu, ktorý odvádza užitočné teplo z miestnosti, je indikovaná počuteľným bzučaním v kachliach - hlasným bzučaním.
6. Farba ohňa v ohnisku môže byť indikátorom rôznych prievanov. Zlatý odtieň znamená dobrý ťah, biely plameň nadmerný ťah, červená farba a čierny dym slabý ťah, vysoká pravdepodobnosť spätného ťahu.

Anemometer je zariadenie známe mnohým ľuďom sovietskeho obdobia. Pomocou tohto prístroja bolo možné merať ťah komína. Hodnoty v rozmedzí 10–20 Pa sa považovali za normálne. Nevýhodou zariadenia je jeho nízka presnosť, keď je sila vetra menšia ako jeden meter za sekundu.

Moderný priemysel ponúka dostatočné množstvo zariadení na meranie ťahu, existujú zariadenia, ktoré zaznamenávajú ťah na vstupe a výstupe komína.

Metódy odstraňovania problémov

Ak ste zistili problémy s trakciou, potom ich, samozrejme, treba čo najrýchlejšie odstrániť.

Výber prostriedkov na boj proti slabému alebo opačnému ťahu závisí od dôvodov, ktoré viedli k abnormálnej prevádzke komína.

Čistenie potrubia

Jednou z bežných metód zlepšenia trakcie je čistenie potrubia. Palivo, horiace v kachliach, uvoľňuje rôzne látky, ktoré sa usadzujú na vnútornom povrchu komína. Sadze sa dobre lepia na potrubia, ak sú nerovné alebo ohnuté.

Ako vyčistiť komín, aby bol dobrý ťah?

V prvom rade pôsobí čisto mechanicky. Komínové kanály je možné rozšíriť a zbaviť sa plaku nasledujúcimi spôsobmi:

1. Po príprave asi jedného vedra zemiakov ich ošúpeme a nakrájame. Poslúžia aj šupky zo zemiakov. Hoďte trochu do ohniska a počkajte. Pri spaľovaní zemiaky uvoľňujú škrob, ktorý sa stane prostriedkom, ktorý dokáže zmäkčiť usadeniny uhlíka. Mäkké kúsky sadzí samy odpadnú, ale pevne prilepené bude potrebné mechanicky odstrániť.
2. Palivové drevo z osiky. Ohrievajte kachle dvoma alebo tromi polenami. Veľmi zahrejú komínové rúry a pomôžu zbaviť sa uhlíkových usadenín. Táto metóda si však vyžaduje osobitnú starostlivosť, pretože pravdepodobnosť požiaru bude veľmi vysoká (sadze sa môžu vznietiť).
3. Kamenná soľ. Táto metóda je vhodnejšia na prevenciu. Soľ pridávaná v čase spaľovania zlepšuje stav komínového potrubia.
4. Kefa na potrubie. Na kefe zavesenej na oceľovom lane je pripevnené ťažké závažie a spúšťané do komínových otvorov. Znížením a zdvihnutím tejto konštrukcie môžete prinútiť formácie sadzí, aby odleteli zo stien rúr a spadli do pece. Tieto úlomky sa potom odstránia z ohniska.

Druhá skupina opatrení proti časticiam je založená na používaní chemikálií. Najpopulárnejšími chemikáliami na čistenie komínov sú „Log-kominový zametač“, „Komichek“. Do uhlia vzniknutého pri rozkúrení kachlí alebo krbu sa podľa návodu pridajú chemikálie a kúrenie pokračuje ďalej. Po vyhorení všetkého paliva je vhodné nechať uhlie, pretože naďalej „pracujú“ z hľadiska čistenia komína (aspoň to odporúčajú výrobcovia).

Neverte zlomyseľným kritikom, ktorí hovoria o povinnom spaľovaní sadzí pri použití chemickej metódy. Táto metóda nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo, pretože priaznivý účinok nastáva v dôsledku chemických reakcií a nie v dôsledku ultra vysokých teplôt spaľovania činidla.

Osobitne treba spomenúť dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri vykonávaní všetkých prác súvisiacich s komínom. Neriešte problémy s komínom vo veternom počasí! Pri práci vo výškach sa snažte používať bezpečnostné zariadenia!

Riešenie štrukturálnych problémov

Ak sa zistia určité vlastnosti konštrukcie komína, ktoré negatívne ovplyvňujú silu ťahu, mali by sa vykonať úpravy na ich odstránenie. Tieto akcie zahŕňajú:

• demontáž niekoľkých samostatných potrubí a inštalácia jedného komínového kanála;
• pridanie strešných rúr do požadovanej výšky;
• izolácia komínových prvkov a pod.

Usporiadanie vetrania

V niektorých prípadoch sa trakcia môže zlepšiť, ak sa v dome alebo kúpeľnom dome zabráni prievanu. S problémami s prievanom si môžete pomôcť inštaláciou ventilačných zariadení na okná.

Ak po všetkých vyššie opísaných metódach nie je požadovaný účinok, mali by ste použiť moderné zariadenia na zlepšenie ťahu v komíne.

Inštalácia zariadení

Na zlepšenie prevádzky komína je najlepšie použiť špeciálne zariadenia, ktoré umožňujú regulovať a kontrolovať ťah. Takéto zariadenia je možné zakúpiť v obchode alebo vyrobiť sami.

Špeciálne zariadenia na reguláciu

Moderní výrobcovia nástrojov sa postarali o výrobu špeciálnych zariadení, ktoré regulujú ťah komína:

1. regulátorov. Inštalujú sa na výstup komína na normalizáciu ťahu vo vykurovacom systéme a tiež ako prostriedok na ovplyvnenie účinnosti vykurovania.
2. Deflektory. Takéto zariadenia sú pripevnené na komín zvonku. Rýchlosť ťahu sa zlepšuje vďaka skutočnosti, že priemer tohto zariadenia je oveľa väčší ako komínové potrubie, a preto sa v ňom objavuje oblasť nízkeho tlaku, keď okolo neho prúdi vzduch.
3. Komínová korouhvička. Ide o špeciálny dizajn, ktorý vykonáva niekoľko funkcií naraz: zlepšuje trakciu, chráni potrubie pred kvapkami dažďa a snehovými víchricami. Činnosť zariadenia je podobná činnosti deflektora; rýchlosť ťahu sa normalizuje znížením vonkajšieho odporu vzduchu.
4. Dymový ventilátor. Je veľmi obľúbený medzi majiteľmi domov s vykurovacím systémom. Vo vnútri komína sa v dôsledku činnosti ventilačného systému vytvára umelý vzduchový vír, ktorý si vyžaduje pripojenie elektriny. Predpokladom pre inštaláciu a prevádzku takéhoto zariadenia na zlepšenie ťahu komína je dodržanie všetkých potrebných bezpečnostných opatrení.

Všetky zariadenia inštalované na komínovom potrubí na zlepšenie ťahu vyžadujú povinné monitorovanie, najmä v zime. Je to spôsobené tým, že prídavné zariadenia pripojené na komín zvonku sa môžu upchať, zamrznúť (v zime) a tým zabrániť normálnej prevádzke komína. Blokovanie spôsobené zariadeniami môže spôsobiť spätný ťah a prenikanie oxidu uhoľnatého do obytných priestorov.

Nezabúdajte na pravidelnú kontrolu komína a zariadení, ktoré pomáhajú zvyšovať ťah.

Fotogaléria: zariadenia na kontrolu trakcie

Najbežnejšie zariadenie medzi užívateľmi vykurovania kachlí Toto zariadenie je obzvlášť dôležité pre zlepšenie prevádzky kachlí a krbov. Užitočné a krásne zariadenie Inštaláciou takéhoto zariadenia môžete zlepšiť výkon celého vykurovacieho systému

Riešenie problémov so sebou samým

Pokúsme sa, aby bol proces vykurovania bezpečný a efektívny vlastnými rukami. Najbežnejším spôsobom boja proti hromadeniu sadzí v potrubiach je kefa a platina.

Čistenie potrubia kefou

Najprv si pripravíme všetko potrebné:

1. Kefa s tvrdými štetinami. Priemer tohto zariadenia sa vyberá s prihliadnutím na prierez potrubia (od päťdesiat do tristo milimetrov).
2. Tenký kovový kábel (môže byť nahradený veľmi silným lanom alebo lanom).
3. Závažie na zavesenie zo štetca.

Nezačínajte prácu, ak je vonku silný vietor alebo príliš vysoká vlhkosť. Skúste sa zamyslieť a využiť spoľahlivé poistenie, aby ste sa ochránili pred nepredvídanými udalosťami.

Rukáv je zaťažený pomocou platiny, ktorá je pripevnená k spodnej časti zariadenia. Samotná kefa je zavesená na kábli. Všetky upevňovacie prvky musia byť obzvlášť spoľahlivé, inak sa konštrukcia rozpadne a budete musieť vykonať ďalšie činnosti - „vyloviť“ ich z potrubia.

Najprv sa vyčistia všetky revízne otvory v komíne a potom začnú čistiť samotné potrubie. Vykonaním niekoľkých pohybov nahor a nadol sa budete môcť zbaviť sadzí, ktoré spadnú z komína do pece. Najlepšie je mať okolo sporáka niekoho iného, ​​aby signalizoval účinnosť a kedy prestať pracovať.

Čistenie potrubia by malo byť dokončené, keď sadze prestanú vypadávať.

Potrubie môžete vyčistiť aj pomocou improvizovaných prostriedkov, o ktorých bolo natočených veľa videí.

Video: čistenie potrubia pomocou improvizovaných prostriedkov

Výber zariadení na reguláciu

Uvažujme o niektorých charakteristických črtách a metódach používania zariadení na monitorovanie a nastavenie trakcie.

Takéto konštrukcie sú inštalované na komíne (na jeho samom vrchu), aby vytvorili prekážky prúdeniu vzduchu. Intenzita sily vetra výrazne klesá pri stretnutí s takýmito zariadeniami umiestnenými na potrubí. Dym uniká cez kanál „na slobodu“ v dôsledku slabého prúdenia vzduchu vstupujúceho do potrubia. Tieto prúdy „zachytávajú“ výfukové plyny a „vytláčajú“ ich von.

Deflektory eliminujú možnosť upchatia potrubia a ak sú vyrobené s vkusom, výrazne zlepšujú vzhľad celej budovy.

Existuje niekoľko typov deflektorov:

• TsAGI;
• okrúhly Wolpert;
• Grigorovič;
• v tvare taniera;
• v tvare písmena H;
• otáčanie;
• lopatka.

Takmer všetky tieto zariadenia sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, v zriedkavých situáciách - z medi. Pomocou konzol, svoriek, skrutiek, tesniacej pásky je deflektor pripevnený ku komínovej rúre. Niektoré zariadenia sú vybavené aj doplnkovými funkciami: na hasenie iskier (na elimináciu možného požiaru strechy), na reguláciu teploty odvádzaného vzduchu (v tomto prípade sa snímač spustí, ak horúci vzduch nevychádza von a existuje možnosť spätného ťahu).

Nevýhody použitia deflektorov sú ich minimálna účinnosť v pokojnom počasí.

Fotogaléria: typy deflektorov

Najbežnejšie zariadenie na zlepšenie trakcie Takéto zariadenie je možné zakúpiť v špecializovaných predajniach Výber zariadenia závisí od konštrukčných prvkov rúr a vašich preferencií

Rotačné zariadenia

Turbíny inštalované v čele komína využívajú energetické schopnosti vetra. Prúdy vzduchu uvádzajú do pohybu rotačnú trysku (pohybuje sa vždy jedným smerom), čím sa vzduch v blízkosti komína riedi. Vstup akýchkoľvek cudzích predmetov a sedimentov do komína s rotačným potrubím je úplne vylúčený.

Rotačné rúry majú veľkú nevýhodu, podobnú prevádzke deflektora. Ich použitie v deň bez vetra je neúčinné.

Trakčné regulátory

Takéto zariadenia sú skutočným nálezom pre obyvateľov vidieckych domov, milovníkov kúpeľov a krbových stretnutí. Tieto zariadenia sú pripevnené ku komínu kotla. Sú vybavené kovovou doskou so závažím, ktoré ju na jednej strane vyvažuje. Pri dobrom ťahu kovová platňa neprekáža voľnému prístupu vzduchu do komína. Pri slabom alebo spätnom ťahu slúži kovová platňa ako druh stuporov.

Limity rozsahu pre trakciu si nastavuje spotrebiteľ sám, obvyklé parametre sú 10–35 Pa.

Zariadenie funguje úplne autonómne a nepotrebuje žiadny elektrický prúd.

Ako zvýšiť trakciu vlastnými rukami: domáce zariadenia

Predtým, ako sa pustíte do stavby deflektora sami, zvážte svoje sily, prezrite si dostupné materiály a až potom sa pustite do práce.

Výkresy a schémy

Ak chcete vytvoriť deflektor vlastnými rukami, musíte použiť schémy a výkresy. Môžete použiť hotové, ktoré sú prezentované vo veľkom množstve na internete, alebo to môžete urobiť sami, spoliehajúc sa na údaje z hotových schém a výkresov.

Fotogaléria: hotové schémy trakčných zariadení

Na internete nájdete dobrú pomôcku pri zostavovaní zariadenia. Starostlivo si preštudujte schémy zariadení a vyberte si ten, ktorý vám vyhovuje Diagram ukazuje štruktúru tohto zariadenia na zlepšenie trakcie Diagram zobrazuje komponenty tohto zariadenia

Ak sa rozhodnete otestovať a zároveň ušetriť, vyzbrojte sa meracími prístrojmi na určenie vnútorného priemeru komína. V závislosti od tejto hodnoty pomocou tabuľky ako vodítka môžete určiť potrebné parametre pre výšku deflektora a šírku difúzora.

Pri vnútornom priemere 120 mm sú tieto parametre 144/240, pre priemer 140 mm - 168/280; ak je vnútorný prierez 200, potom 240/400; pre prierez 400 mm budete potrebovať výšku deflektora -480 mm a šírku difúzora 800 mm.

Potrebné parametre (pre konkrétny priemer potrubia) si môžete vypočítať sami pomocou jednoduchých výpočtov. Na určenie šírky difúzora sa musí vnútorný priemer potrubia vynásobiť 1,2; Šírku dáždnika na ochranu považujeme za -1,7 x d; Celkovú výšku konštrukcie zistíme, ak veľkosť vnútorného prierezu vynásobíme 1,7.

Po obdržaní všetkých rozmerov robíme výkresy pre presnejšie rezanie. Nakreslíme schémy na list papiera Whatman alebo na zadnú stranu zostávajúcich kúskov tapety.

Najlepšie je zostrojiť kresbu v životnej veľkosti. Aby ste pri rezaní mohli jednoducho pripevniť narezané časti papiera na oceľový plech a nemuseli prepočítavať údaje s ohľadom na mierku výkresu.

Skladujeme materiál a náradie

Všetko je potrebné pripraviť vopred, aby nedošlo k rozptýleniu počas práce.

Na výrobu deflektora budeme potrebovať:

• pozinkovaný plech s hrúbkou aspoň pol milimetra, možno použiť aj nehrdzavejúcu oceľ;
• kovové nožnice;
• vŕtačka s rôznymi vrtákmi;
• zariadenie na nastavenie nitov;
• kladivo;
• kliešte;
• svorky, matice, skrutky;
• fix (na prenos kresby na plech).

Predbežná fáza

Prípravné práce spočívajú nielen v rozkreslení detailov zariadenia, ale aj v ich vystrihnutí a vyskúšaní. Všetky papierové prvky sú upevnené kancelárskymi sponkami alebo zošívačkou a aplikované na seba. Ak všetko sedí, potom môžete opatrne odstrániť upevňovacie prvky a narovnať šablóny.

Nebuďte nedbalí v procese vytvárania deflektora, skúste premýšľať o svojej bezpečnosti. Aby ste si neporanili ruky a chránili si oči, používajte vopred pripravené rukavice a špeciálne okuliare.

Začnime

Takže, všetko je na svojom mieste, môžeme začať!

Podrobný popis postupnosti akcií vám pomôže:

1. Diely vystrihnuté z papiera prenesieme na pozinkovaný plech. Mali by sme dostať vývoj nasledujúcich prvkov: uzáver, difúzor, vonkajší valec a stojan.
2. Pomocou kovových nožníc opatrne vystrihnite všetky súčasti deflektora. V miestach, kde sa robia rezy, sa kov ohne kliešťami na hrúbku pol milimetra a „prejde“ kladivom.
3. Polotovary difúzora, uzáveru a valca sú zrolované a sú vyvŕtané otvory na upevnenie (ak sú použité skrutky). Spoje sa vykonávajú pomocou nitov alebo skrutiek vo výnimočných prípadoch je možné použiť zváranie (poloautomatické).
4. Na pripevnenie uzáveru pripravíme 3-4 pásy kovu. Rozmery pásikov sú 6 x 20 cm Pásy, preložené na okrajoch a poklepané kladivom, je potrebné ohnúť do tvaru písmena P. Na čiapku päť centimetrov od okraja vyvŕtajte 3-4 otvory. a zaistite kovové pásy pomocou skrutiek.
5. Druhé konce pozinkovaných pásov musia byť pripevnené k difúzoru, čím sa viečko a difúzor „zacyklia“.
6. Výslednú štruktúru vložíme do škrupiny.

Môžete si pozrieť video o tom, ako postaviť deflektor TsAGI vlastnými rukami.

Video: DIY deflektor TsAGI

Inštalácia deflektora

Prvým spôsobom je vyliezť na strechu a pri dodržaní bezpečnostných opatrení pripevniť zariadenie ku komínovej rúre.

Prácu si môžete trochu uľahčiť - pripevnite deflektor na prídavné potrubie, ktoré následne zdvihnete na strechu a vložíte do hlavného potrubia.

Domáce zariadenie sme umiestnili na miesto druhým, bezpečnejším a pohodlnejším spôsobom. Budeme potrebovať kus rúry s o niečo väčším priemerom ako je komínová rúra. Po ustúpení asi pätnásť centimetrov od okraja rezanej rúrky označíme a urobíme otvory a vykonáme rovnaké manipulácie na širokej časti difúzora.

Pozor! Vyvŕtané otvory sa musia zhodovať!

Rúrku a difúzor upevníme pomocou kolíkov zasunutých do otvorov. Naskrutkujeme matice na oboch stranách - na strane potrubia a difúzora a dotiahneme ich. Pri práci dbáme na to, aby nedošlo k žiadnym deformáciám alebo poškodeniu.

Pomocou svorky utiahnite konštrukciu s deflektorom na komínovom potrubí. Pokúste sa to urobiť tak, aby sa neobjavili žiadne medzery alebo medzery.

Proces samoregulácie ťahu je nevyhnutný na to, aby ste mohli pohodlne a bezpečne žiť a relaxovať v dome s kachľovým kúrením. Na tento účel môžete použiť rôzne metódy, ktoré sú vhodné pre vašu štruktúru komína: čistenie potrubia kefou, „chemické čistenie ohniska“, inštalácia špeciálnych zariadení. Zariadenia na kontrolu trakcie je možné zakúpiť alebo vyrobiť samostatne.