Ľahké monolitické prekrytie na profilovanom plechu - konštruktívne, skúsenosti účastníkov portálu. Vystužujeme a vypĺňame monolitickú podlahovú dosku Ako vyrobiť monolitickú podlahu medzi doskami

Pri výstavbe budov s dvoma alebo viacerými poschodiami je neoddeliteľnou súčasťou vykonanej práce inštalácia podlahových dosiek. Najčastejšie sa samozrejme používajú podlahové dosky vyrobené v továrni, ktoré po naliatí pancierového pásu naň spočívajú. V niektorých prípadoch je však potrebné uprednostňovať všetku prácu vlastnými rukami.

Existujú prípady, keď nie je možné použiť hotové továrenské dosky. Napríklad, ak má budova neštandardnú veľkosť alebo tvar a rezanie podlahových dosiek nepomôže úplne pokryť celú požadovanú plochu. Potom bude jedinou možnosťou plnenie vlastnými rukami.

Ak z dôvodu obmedzenej veľkosti staveniska alebo ťažkostí pri jazde naň je použitie žeriavu nereálne - potom môžete podlahovú dosku naliať vlastnými rukami.

Výhoda, že to urobíte sami

Aj keď je realizácia takejto práce časovo náročný proces, má množstvo výhod, vďaka ktorým je možné použiť továrenské dosky. Niektorí stále radšej vyrábajú podlahovú dosku vlastnými rukami.

Výhody výroby vlastnými rukami:

Monolitická konštrukcia podlahy, žiadne švy, spoje. Vďaka tomu je zaťaženie rovnomerne rozložené na celú dosku, steny budovy, ako aj základ.
Možnosť neštandardného dispozičného riešenia domu. Nalievanie dosiek na vlastnú päsť vám umožňuje neprispôsobovať rozmery domu a rozloženie rozmerom továrenských výrobkov.
Nie je potrebná ťažká technika.
Schopnosť výrazne znížiť náklady tým, že väčšinu práce vykonáte sami.
Pancierový pás nie je potrebné plniť, v prípade použitia továrenského železobetónu potrebujete pás pod podlahové dosky.

Inštalácia debnenia

Existujú dve možnosti výstavby horizontálneho debnenia: prenájom plastového alebo kovového debnenia, ako aj vykonávanie prác na montáži debnenia pod dosku svojpomocne.

Práce začínajú inštaláciou vertikálnych regálov, na ktorých bude spočívať celá konštrukcia a monolitická podlahová doska. Takéto stojany je možné prenajať alebo kúpiť z druhej ruky. Sú dobré, pretože ich výška sa dá nastaviť a dajú sa použiť na akúkoľvek výšku stropu. Vzdialenosť medzi stĺpikmi by mala byť asi meter. Na stojany je potrebné umiestniť pozdĺžny nosník, ktorý bude podporovať celú konštrukciu.

Ďalším krokom je inštalácia rámu. Na tento účel je potrebné použiť tyč s prierezom 15 * 5 cm Rám je konštruovaný pozdĺž obvodu budovy a na zabezpečenie väčšej spoľahlivosti sú dodatočne umiestnené priečne tyče. Každý ďalší priečny nosník je namontovaný vo vzdialenosti asi 70 cm od predchádzajúceho.

Príprava povrchu na liatie

Po konštrukcii rámu je potrebné pripraviť povrch na liatie. Na tento účel sa na rám položia dosky alebo preglejka (prvá možnosť je lacnejšia, ale vďaka druhej môžete dosiahnuť rovný povrch spodného stropu). Tieto dosky by mali tesne priliehať k stene, aby neboli žiadne medzery. Potom je potrebné vyrovnať povrch pomocou podperných stĺpikov tak, aby horná časť debnenia presne zodpovedala okraju steny z tehál alebo penového bloku.

Ďalej je namontovaná vertikálna časť debnenia. Zároveň je potrebné pamätať na to, že doska musí prejsť do určitej vzdialenosti na vytlačenú stenu. Aby sa debniace dosky po odstránení mohli použiť na iné účely, je lepšie ich zakryť plastovým obalom.

Aplikujeme výstuž

Ak sa továrenské výrobky používajú na prekrývanie, potom je pre budovy vyrobené z blokov povinné usporiadanie pancierového pásu. Dôvodom je skutočnosť, že pod hmotnosťou dosiek v dôsledku nerovnomerného zmršťovania budovy môžu v budúcnosti vzniknúť vážne trhliny v stenách. Vystužený pás v tomto prípade zabezpečí, že celá hmota platní bude rovnomerne rozložená na stenách budovy. Zariadenie pancierového pásu je podobné pásovému základu, ktorý je podopretý stenami budovy.

Ak sa však podlahová doska naleje, výsledný monolit rovnomerne rozloží zaťaženie na steny a ochráni pred praskaním. Preto zmizne potreba postaviť obrnený pás pri práci vlastnými rukami.

Ako posilniť monolitické podlahy? Na to je potrebné použiť oceľovú výstuž s priemerom 10-14 mm. Pre spoľahlivosť je betón vystužený dvoma sieťkami: jedna je umiestnená v spodnej časti plošiny, ktorá sa má naliať, druhá je v hornej časti. Výstužná klietka by mala mať šírku bunky 15 alebo 20 cm. Pre malé budovy bude stačiť mriežka s bunkou 20 * 20 cm.

Ak dĺžka výstužných tyčí nestačí na úplné pokrytie celej vzdialenosti prekrytia, potom by sa tyče mali prekrývať o 40 cm. Je tiež žiaduce, aby každý ďalší rad mal na druhom konci stropu výstužný spoj. Po položení všetkej výstuže je potrebné ju zviazať pletacím drôtom.

Pletivo by malo ísť na steny budovy aspoň o 15 cm (ak sú steny tehlové) alebo 25 cm (pre steny z pórobetónu). Pretože pri liatí dosky samostatne nie je k dispozícii žiadny pancierový pás, je veľmi dôležité, aby výstuž vstúpila do stien. Spodná sieťka musí byť zdvihnutá 2-2,5 cm nad spodnú úroveň prekrytia. Horná mriežka je umiestnená v rovnakej vzdialenosti od hornej časti plošiny, ktorá sa nalieva.

Pri príprave miesta na nalievanie betónu je dôležité nezabudnúť na dutiny na kladenie elektroinštalácie a komunikácie.

Po ukončení prác s výstužou dosky nasleduje betonáž podlahy.

zalievanie betónom

Na betónovanie dosky je najlepšie použiť betón objednaný z výroby. Pomôže to ušetriť čas a námahu, ako aj zabezpečiť jednotnosť rozdelenia a zvýšiť ukazovatele sily. Ak sa prekrytie naleje dostatočne rýchlo a rovnomerne, a to sa dosiahne pomocou betónovej pumpy, roztok nezačne skoro tuhnúť a vďaka tomu možno presah právom nazvať monolitický.

Na zhutnenie betónu sa musí použiť aj hĺbkový vibrátor. Musí sa nanášať dovtedy, kým betón neprestane sadnúť a nezastaví sa uvoľňovanie vzduchových bublín.

Aby ste úplne vyplnili všetky medzery pred naplnením stropu betónom, najskôr nalejte rozliatie. Vykonáva sa v tenkej a mierne tekutej vrstve. Keď je táto vrstva zhutnená a rovnomerne rozložená, môžete začať nalievať hlavnú vrstvu.

Funkcie v práci

Niektorí odporúčajú nevypĺňať až po okraj centimetra 2 a potom po niekoľkých dňoch, keď sa betón chytí, vyplňte zvyšný priestor tekutým roztokom pomocou majákov. Tým sa dosiahne rovnomernosť a hladkosť prekrytia medzipodlahy. Na tento účel možno použiť aj samonivelačné podlahy.

Ak je podlahová doska vyrobená vlastnými rukami v zime, betón musí obsahovať nemrznúce prísady. Je však potrebné pripomenúť, že ovplyvňujú čas získania pevnosti betónu. Preto je najteplejšie obdobie v roku určite tým najlepším obdobím na samoliatie podlahovej dosky.

Proces vytvrdzovania betónu

Po naplnení stropu betónom nemožno povedať, že všetky práce sú dokončené a môžete len čakať, kým doska získa svoju silu. Proces tuhnutia roztoku je neoddeliteľne spojený s odparovaním vlhkosti, čo vedie k vzniku trhlín v betóne. Vzhľadom na to ho prvýkrát po naliatí musíte pravidelne zalievať. Najlepšie je v tomto prípade použiť hadicu s vodou, pretože zdvihnúť vedro za vedro do výšky druhého poschodia je nevďačná úloha.

Ak betón zaschne v horúcom počasí, zalievanie nebude stačiť, musíte dosku zakryť polyetylénom.

Po vytvrdnutí betónu treba odstrániť celé debnenie. Aby sa zabezpečilo, že tento proces nie je taký ťažký, je potrebné venovať pozornosť fáze inštalácie konštrukcie. Ak boli všetky dosky pokryté polyetylénom, môžu sa použiť v budúcnosti.

Ako vidíte, v prípade potreby je možné podlahové dosky vyrobiť ručne. A hoci je tento proces prácny a zdĺhavý, výsledná pevnosť platničky stojí za námahu.

Prekrytie je jedným z najdôležitejších nosných prvkov domu. Na ňom a na základoch padá všetko hlavné zaťaženie domu (ľudia, nábytok, vybavenie), ktoré sa prenáša na ďalšie stavebné prvky - trámy, steny a priečky.

Je mimoriadne dôležité, aby boli všetky sily napätia v budove správne rozložené, pretože od toho závisí jej životnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť pre ľudí. Takže jedným z najviac overených návrhov je monolitický strop v klasickej, ľahkej a upravenej podobe. Aby sme pochopili výrobnú technológiu všetkých troch možností, pripravili sme pre vás podrobné majstrovské kurzy a videonávody!

V moderných domoch sú na strop kladené špeciálne požiadavky. Určite vás neprekvapí prítomnosť jacuzzi na druhom poschodí, či inštalácia ťažkej techniky. A preto by v ideálnom prípade mal byť strop dobre izolovaný, zvukotesný, spoľahlivý a mal by stáť v rozumných medziach.

Trvanlivosť a spoľahlivosť celého domu bude priamo závisieť od toho, ako dobre sa toto prekrytie vykoná. Žiaľ, dodnes počúvame o prípadoch, keď presah nevydrží.

Tak sa napríklad nie tak dávno zrútilo celé druhé poschodie s indickými študentmi. A už nie je nepríjemná situácia, keď sa postaví nový dom, do ktorého sa investovalo veľa peňazí a úsilia a pozdĺž stien sa začnú objavovať trhliny.

Dnes sú v Rusku najčastejšie vybavené drevené podlahy, železobetónové dosky a monolitická doska. A monolitické prekrytie je považované za jedno z najspoľahlivejších.

Dokonca aj pri výbuchu plynu pre domácnosť nie je jeho bezpečnostná rezerva okamžite vyčerpaná, a preto sa v prvých hodinách nezrúti a umožňuje rýchlu evakuáciu. A z ohňa sa neroztopí ani nezhorí. A jeho zariadenie vyzerá zvnútra takto:

Pomocou monolitických stropov je obzvlášť vhodné pokryť miestnosti akejkoľvek konfigurácie. Napríklad sa rozhodnete, že dom má nezvyčajné rohy, alebo elegantná polygonálna kuchyňa bude pôsobiť ako samostatné arkierové okno. V tomto prípade zakrytie takejto časti domu pravouhlou doskou nebude fungovať. Ale ohýbanie kovovej výstuže požadovaného tvaru a zalievanie betónom je jednoduché.

Toto je dôležitý bod! Moderní architekti často hovoria, že geometria moderných domov má ďaleko od obdĺžnika. Arkierové okná, rímsy a umelecké zakrivené časti skutočne spôsobujú veľa problémov, keď potrebujete myslieť na spoľahlivé prekrytie. Napríklad vydláždiť niečo také obyčajnými doskami je dosť ťažké, bude ich treba minimálne narezať.

Nielenže to robí prácu náročnejšou na prácu, ale vyžaduje si to aj použitie žeriavu, ktorý takéto dosky položí. A pre žeriav sú už potrebné vhodné prístupové cesty, ktorými sa vidiecke stavby väčšinou pochváliť nemôžu. Zatiaľ čo na zaplnenie stropu aj veľkej plochy stačí miešačka na betón a čerpadlo.

Medzi nedostatky si všimneme významnú hmotnosť takéhoto prekrytia a vysokú spotrebu betónu. Aj keď v stavebníctve, ako sa hovorí, nehľadajú ľahkosť.

Klasická monolitická podlaha: krok za krokom

Zoberme si najskôr návrh a výrobu klasickej monolitickej podlahy a až potom jej novšie typy.

V srdci tohto presahu - silná, tesne spojená výstuž, ktorá slúži ako druh skeletu stropu. Než začnete nalievať, budete musieť zviazať tyče dohromady.

Okrem toho existuje veľa spôsobov a typov takéhoto pletenia a dá sa to robiť aj ručne alebo pomocou špeciálneho vybavenia. Ak máte čas, chuť a pomocníkov, túto zručnosť sa ľahko naučíte.

A toto video vám pomôže zistiť, či pliesť prúty alebo lepšie variť a ako to urobiť správne:

Na vytvorenie správnej výstužnej klietky potrebujete presný výpočet. Zvyčajne hovoríme o dvoch okách v hornej a dolnej zóne, s priemerom 12-14 mm, z výstuže triedy A400. V tomto prípade by mal byť rozstup tyčí 20 cm v dvoch smeroch.

Niekedy sa inštalujú aj ďalšie armatúry. Obe mriežky by mali byť vo vzdialenosti 25-30 mm od okraja dosky. Spony umiestnite pod spodnú vo vzdialenosti 1 meter od seba, priamo na priesečník výstuže.

A aby bola horná sieť v určitej vzdialenosti, sú pod ňou inštalované špeciálne podpery vyrobené z tyčí s priemerom 10 mm alebo viac moderných plastových zariadení:

V tomto uskutočnení boli časti tyčí privarené k výstuži ako podpery:

Takéto podpery môžete umiestniť častejšie, bude to len plus:

A tento typ podpory je možné zakúpiť v obchode, nazýva sa to „stoličky“:

Ak sa zaviažete pliesť výstuž, potom použite také triky domácich remeselníkov, ktorí si na tento účel zvykli používať improvizované nástroje. Tu je skvelý spôsob, ako rýchlo zviazať výstuž s minimálnym úsilím.

Krok 1. Vezmeme drôt, ohneme ho na koncoch, aby sme vytvorili „uši“, a privedieme ho pod výstuž:

Krok 2 Zhora spojíme konce drôtu a urobíme slučku pre háčik. Na sile trvá 4-5 sekúnd:

Krok 3 Háčik vložíme jedným koncom do skrutkovača a druhým - v slučke drôtu. Zapneme nástroj na sekundu - a armatúra je pevne spojená. Zostáva len vysušiť výsledný chvost.

Pri betonáži neprekáža, no okoloidúcim robotníkom môže poškriabať nohy. Preto je lepšie sa ho okamžite zbaviť ohnutím k výstužnej tyči:

Tu je napríklad skvelý jednoduchý spôsob pletenia výstuže pre začiatočníkov:

Tu je príklad toho, ako je výstuž viazaná obyčajným kovovým drôtom:

A tento spôsob montáže je už pre profesionálov:

V tomto prípade bola pre prekrývacie zariadenie priviazaná jedna výstuž:

Mimochodom, pre monolitický strop nie je potrebný pancierový pás. Koniec koncov, takéto prekrytie samo o sebe dokonale prerozdeľuje zaťaženie zo všetkých strán. Jediné, čo treba urobiť, je osadiť debnenie po celej ploche.

Pozrime sa bližšie na hlavné fázy zariadeniamonolitická podlahová doska:

Krok 1. Inštalácia podpier - kovové regály s nastaviteľnou výškou. Optimálna vzdialenosť medzi nimi je 1 meter a od stien - 20 cm.
Krok 2. Na stojany sú položené priečniky, ktoré sú vhodné pre I-nosník, kanál alebo tyč.
Krok 3. Debnenie je organizované na vrchu priečnikov, dokonale rovnomerné. Na uľahčenie neskoršieho odstránenia použite hydroizolačnú fóliu na dosky alebo motorový olej na kov.
Krok 4. Vyrábame výstužný rám zvoleným spôsobom.
Krok 5 Teraz prejdime k betónovaniu. Betón by sa mal nalievať pomocou betónového čerpadla a vibrovať pomocou hlbokého vibrátora. Potom betón vysuší a získa pevnosť. Prvý týždeň, kým schne, navlhčite ho vodou a po 28 dňoch odstráňte debnenie.

Tu je krok za krokom proces inštalácie monolitickej dosky:

Klasická monolitická podlahová doska sa často vyrába izolovaná. V tomto prípade izolácia dodatočne izoluje podlahu:

Ak sú v strope rúrky podlahového kúrenia, potom by mala byť betónová membrána na nich od 8 do 10 cm. Majte však na pamäti, že každý 1 cm hornej betónovej membrány znižuje úžitkové zaťaženie podlahy o toľko 25 kg / m2 Tie. s každým centimetrom navyše podlaha oťažieva a o to menej ju bude možné v budúcnosti zaťažovať nábytkom a spotrebičmi.

Celková hrúbka konštrukcie bude v konečnom dôsledku od 180 do 220 mm.Samozrejme v porovnaní s drevom má takýto presah oveľa väčšiu váhu. Preto jeho zariadenie nie je možné pre všetky prevedenia.

Napríklad pre drevený alebo zrubový dom. Monolitický strop sa tiež nevyrába na rozpätiach väčších ako 7 metrov, inak sa ukáže byť príliš ťažký. Ak máte skúsenosti so stavbou, viete, aký ťažký je betón. Pozrite sa, koľko potrebujete aj na jeden štvorcový meter dosky:

Okrem toho inštalácia monolitickej podlahy podľa tejto schémy trvá veľa času: inštalácia a demontáž debnenia, výroba výstuže, inštalácia trojrozmerného rámu, nalievanie betónu a jeho tuhnutie.

Tiež o Absencia potreby špeciálneho žeriavu neznamená, že nebudete potrebovať vybavenie vôbec. Faktom je, že zdvihnúť trámy s hmotnosťou 60 kg do výšky druhého poschodia s dvoma alebo tromi ľuďmi nie je ťažké, ale od 110 kg je už problém.

Prefabrikovaný monolitický strop: hospodárnosť a praktickosť

Ako sme už povedali, monolitické podlahy sú samozrejme všetky dobré, s výnimkou nákladov na betón a ich vlastnej hmotnosti. Je to logické, pretože cement sa tu používa neúmerne, celá podlaha je vyliata! Práve kvôli tomu, aby sa našli úspory, bol vyvinutý nový typ podlahy - prefabrikované-monolitické.

V porovnaní s bežným monolitickým stropom sa ten prefabrikovaný-monolitický ukazuje ako hospodárnejší až o 30%. Áno, takýto presahJe to drahšie ako bežné dosky, ale oveľa menej prácne a lacnejšie ako monolitické.

Dá sa povedať, že ide o taký poddruh monolitickej podlahy, v ktorej sú ďalšie bloky. Zhora sú pokryté výstužou a naliate betónom vo forme tenkej vrstvy. Aká je pointa? Bloky sú oveľa ľahšie ako betón a vypĺňajú hlavný priestor.

Ukazuje sa, že ťažkého cementu je tu už oveľa menej. A úspora a samotné prekrytie je oveľa ľahšie. A to výrazne ovplyvňuje odhad základu, ktorý nesie hlavné zaťaženie z hmotnosti domu:

Pozrime sa krok za krokom na technológiu montáže prefabrikovanej monolitickej podlahy.

Montáž trámov a rekvizít

Pre prefabrikované monolitické podlahy sa používajú špeciálne ľahké železobetónové nosníky s výstužou vo vnútri. Umiestňuje sa voľne, vo forme priestorových rámcov. Vďaka tomu sú nosníky také pevné, že sú vyrobené dostatočne dlhé aj s presahom 9 metrov. Toto je dôležitý bod, ak plánujete priestrannú halu vášho domu.

Menej často sa používajú špeciálne T-nosníky so skoseným dnom. Len majte na pamäti, že na zariadenie prefabrikovaného monolitického prekrývania sa používajú iba prefabrikované nosníky. Nemôžete ich variť vo svojej garáži - je to nebezpečné! Tieto nosníky sa nazývajú trigony a majú presne vypočítanú geometriu a hmotnosť.

Dnes výrobcovia často ponúkajú ľahšie pozinkované oceľové nosníky na výstužnej klietke. Takýto nosník váži len 6 kg/m. Pre takýto nosník nie je potrebné zdvíhacie zariadenie a zároveň nestráca silu. Ale jeho hmotnosť bude ovplyvnená tyčami dodatočnej pozdĺžnej teploty.

Priemer a počet tyčí nosníka sa vyberá na základe výpočtu únosnosti podlahy. Čo je hlavnou výhodou montovanej monolitickej podlahy - možnosť flexibilného výberu únosnosti v závislosti od predpokladaného prevádzkového zaťaženia.

Samostatným typom takéhoto presahu je Bonolit. Ide o oceľové nosníky s rozoznateľnou trojuholníkovou výstužnou klietkou. Medzi nosníkmi sú umiestnené pórobetónové tvárnice, ktoré zároveň slúžia ako pevné debnenie. Pre podlahové zariadenie sa používa ťažký jemnozrnný betón triedy M250 (B20).

Ku všetkému sa dajú nosníky spojiť pod správnym uhlom, aby zablokovali miestnosť aj zložitej konfigurácie a upravili ju priamo na mieste inštalácie. Taktiež nie je potrebný vyrovnávací poter, čo výrazne znižuje spotrebu betónu. Rýchlosť montáže takejto dosky je tiež pôsobivá: na montáž dosky stačia len štyria pracovníci len v dvoch pracovných zmenách a nemusia byť vysoko kvalifikovaní.

Okrem toho sú nosníky podopreté drevenými podperami alebo špeciálnymi teleskopickými stojanmi. Po vytvrdnutí betónu sa odstránia.Teleskopické regály zároveň v mnohých ohľadoch prekonávajú drevené rekvizity.

Koniec koncov, stále sa môžu pohybovať hore a dole, aby sa dosiahla maximálna presnosť umiestnenia lúčov. Potom, keď musíte použiť kliny a vystuženie výložníkmi s doskami, čo zaberie oveľa viac času.

Stojany umiestnili vo vzdialenosti 1,5 metra od seba. Zarážku je dôležité zabezpečiť pevným podkladom, napríklad dobre utlačenou zeminou alebo základovou doskou, inak hrozí riziko pretlačenia stojana, a to aj na drevenom obklade pod ním.

Vložky kladenia blokov

Vložkové bloky sú podopreté na železobetónových nosníkoch. Držia ich dve bočné drážky v spodnej časti. Navyše na inštaláciu samotných blokov nie je potrebný žeriav, pretože ich hmotnosť je relatívne malá - iba 19 kg. Hmotnosť prefabrikovanej monolitickej podlahy sa ďalej znižuje pomocou vložiek z hustej peny umiestnených v nej.

V Európe sa to často robí, hoci má zmysel obávať sa požiarnej bezpečnosti takéhoto prekrývania. Ale vložky vyrobené z pórobetónu majú oveľa vyšší stupeň požiarnej odolnosti.

Mimochodom, výplňou medzi kovovými nosníkmi sa môžu stať nielen špeciálne tvárnice v tvare T, ale aj pórobetón, keramzitbetón, polystyrénový betón alebo keramika. Štandardná výška nosníkov je 10, 15,20, 25 alebo 30 cm.

Súčasne sa pancierový pás naleje súčasne so stropom, kde je možné ihneď, hneď vo fáze výstavby, inštalovať rúry na podlahu ohrievanú vodou a až potom naliať strop.

Celá konštrukcia tvárnic a nosníkov slúži ako pevné debnenie, do ktorého sa následne uloží vrstva betónu M200 vopred vystužená sieťovinou s malými bunkami 100x100 mm. Pre armatúry je štandardný drôt s priemerom 5-6 mm.

Výstuž a liatie betónu

Teraz vybavujú betónovú diafragmu - vrchnú 5-centimetrovú vrstvu betónu. Táto vrstva bude umiestnená nad blokmi a vložkami a bude tvoriť vrchnú plochu podlahy. Počas inštalácie podlahy je dôležité zabezpečiť, aby nečistoty, ako sú listy a konáre, nepadali na výstuž, debnenie alebo betón.

Na vrchu blokov s určitou medzerou je pletená výstužná sieť alebo rám. Na tento účel vezmú „osem“ alebo „desať“ výstuže a bunky sa vyrábajú s veľkosťou 10x10 alebo 15x15 cm.Ďalej sa čerstvo položený betón zhutňuje bajonetom alebo vibračným poterom.

Existujú rôzne typy takýchto väzieb. Za jeden z najkvalitnejších sa teda považuje Zakladajúci Startoline. Vďaka prítomnosti ľahkých agregátov a výstužných vlákien vo vnútri zmesi má takýto poter vynikajúce tepelné a zvukové izolačné vlastnosti. Takýto poter je obzvlášť dobrý v systéme „teplej podlahy“. A napríklad Sika Level Pro vám umožní vyrobiť samonivelačný tenký poter s hrúbkou len 5 mm.

Je však dôležité správne vypočítať zaťaženie nadácie. Jedným zo spôsobov, ako odľahčiť presah, je urobiť poter tenším. Veď pri inštalácii klasického poteru s hrúbkou 50 mm je zaťaženie na 1 meter štvorcový už 100-120 kg. Koniec koncov, nie vždy iba betón dokáže vyrovnať podlahu. Preto sa v podlahách používa polymérom modifikovaná suchá zmes na báze cementu.

Takto vyzerá montáž montovanej monolitickej podlahy v praxi:

V dôsledku toho má prefabrikovaná monolitická podlaha vysokú mieru zvukovej izolácie a tepelnej vodivosti. Nosič je zároveň dostatočne veľký na to, aby v druhom poschodí usporiadal nielen krby, ale aj celé bazény. Pohybuje sa od 200 do 1000 kg na meter štvorcový.

Ďalším bonusom použitia montovanej monolitickej podlahy je, že je vhodná aj na ťažko prístupné miesta, ktorých je pri rekonštrukcii objektu veľa. Vďaka vnútorným blokom sa takýto presah ľahko vyrobí do požadovaného tvaru, vyreže alebo zmení.

Ak porovnáme zaťaženie základu, potom pri rovnakej hrúbke 25 cm bude monolitická podlahová doska vážiť 500 kg / m2 a prefabrikovaná monolitická - 300 kg / m2.Prečo je teda prefabrikovaná monolitická podlaha v praxi pevná ako doska? Celé tajomstvo je vo zvýšenej výške nosníka a dodatočnej pozdĺžnej výstuži, ktorá pokrýva nepodopreté rozpätia až do dĺžky 16 metrov!

Ale eh tento typ monolitického prekrytia ešte nie je v Rusku dostatočne populárny a mnohí veria, že prípravných prác je príliš veľa, a preto je vhodnejší klasický poter. Pri pórobetónových stenách je táto možnosť samozrejme bezpečnejšia.

Ľahké prekrytie podľa profilovaného plechu: výpočty a výroba

Iný typ monolitických podláh je ľahký na vlnitej lepenke. Zahŕňa použitie profilovanej ocele s polymérnym a zinkovým povlakom ako základom. Ale nie každý profesionálny list je vhodný na túto úlohu.

Ako viete, vlnitá lepenka sa líši v profile, ktorý má iný tvar a výšku zvlnenia. Čím vyššie je zvlnenie, tým vyššia je tuhosť prekrytia. Napriek tomu, že takéto plechy sú kovové, sú spoľahlivo chránené pred koróziou. Už vo výrobe sú potiahnuté polymérovými farbami a špeciálnou zinkovou vrstvou.

Venujte pozornosť aj značke vlnitej lepenky. Takže "C" znamená "stena" a "NS" - "univerzálne". Pre prekrývacie zariadenie, čo znamená „ložisko“ sú vhodné len plechy značky „H“.

Pred naliatím betónu, aby bezpečne priľnul k základni, sa na celej ploche profilovaného plechu vytvoria špeciálne zárezy - „útesy“. Betón do nich preniká, a to zvyšuje jeho priľnavosť.

Vlny vlnitej lepenky samy o sebe pôsobia ako niečo ako rám, a preto tu nie je toľko výstužných tyčí ako pri klasickej monolitickej doske. Ako lúče sa berú buď I-lúče alebo kanály.

Ak je to potrebné alebo potrebné, môžete strop izolovať, čím získate tepelnoizolačné vlastnosti a zvukovú izoláciu:

Kvalitné, usporiadané podľa všetkých pravidiel, presah vydrží minimálne 100 rokov! Stále máte otázky týkajúce sa inštalácie monolitického stropu? Pýtajte sa, radi na ne odpovieme!

Ďakujem.
Betón bol objednaný M300. Dodávateľ - titanbeton. en
Dvaja vodiči, ktorí ma navštívili, nerozumejú po rusky, nemajú mapy, nepoznajú oblasť. Prvého museli vyloviť v susednom meste, podľa jeho nezrozumiteľných tipov niečo ako "stojím pri obchode, nepamätám si, cez čo som prechádzal." V podstate mi to liezlo na nervy. Majú 5 m3. No keby tam naozaj bolo 4,5 m3.
Samostatne, pár slov o betónovom čerpadle. Pôvodná cena - 18 tr. Šípka 32m, preliata cez plot bez problémov bez opustenia asfaltky. Šofér je dobrý človek, na konci si síce vypýtal o 2tr viac, ako sa údajne tvrdilo za „ťah“, ale všetko o samotnom procese plnenia vysvetlil a povedal. So samotnou jednotkou sa veľmi ťažko pracuje. Hoci sa vodič pokúšal privádzať betón prerušovane jedným „pumpovaním“ čerpadla, tlak a prietok si vyžadovali veľké úsilie na otáčanie rukávu tam a späť, smerovanie všetkého do takého úzkeho debnenia, rovnomerné rozdeľovanie betónu vo vrstvách 30 cm.
Celkovo bolo objednaných 17 kubických metrov betónu, prípadné odmietnutie posledného domiešavača na RBU bolo vopred dohodnuté, platba bola vykonaná na mieste. Po naliatí 2,5 miešačky, teda 3/4 celkového objemu, sme sa po premýšľaní a premýšľaní rozhodli zavesiť na betónový celok, báli sme sa, že to debnenie neprežije. Začali vibrovať starým spôsobom, s výstužnými tyčami - z rovnakého dôvodu. Ako sa ukázalo, nie nadarmo.
Betón došiel, odišla posledná miešačka. V prijímači betónového čerpadla podľa očakávania zostáva 200 - 250 litrov betónu. Nosič povedal, aby niekde nasmeroval rukáv, aby mohol hojdať niečím iným. Po nahodení rukávu na tenkú stenu priečky sme nečakali, že tam za pár sekúnd vypľuje ďalších 70-90 litrov takmer až po vrch. A potom prasklo debnenie ... všetci zamrzli. Na kolíkoch M10 strednej výšky boli podložky s priemerom 30 mm x 0,5 až 1 cm na každej strane vtlačené do drevených stojanov a ako sa ukázalo, na jednom z kolíkov sa odtrhla matica. Tým sa debnenie rozšírilo o tieto centimetre a pol. K ďalšej deštrukcii už nedošlo, vydýchol som si. Porušenie geometrie nie je kritické. Po odstránení debnenia nie sú vôbec badateľné.
Zvyšný betón sa nalial na plošinu vedľa brány na posteľnú fóliu. Tento betón sme vláčili aj do debnenia vo vedrách, pričom sme hladinu vyrovnávali viac-menej všade, až po okná. Keď všetko urobili ešte raz, rozišli sa.
Nasledujúcich pár dní, pri pravidelnom nalievaní betónu, na zemi bližšie k jame, bolo zostavené debnenie, do ktorého sa zmestila 5-kocká miešačka. Podľa odhadov bol potrebný objem 4,8-4,9 m3. Po súhlase so štyrmi pracovnými hrebeňmi v okolí som urobil objednávku v TitanBetone. Okolo debnenia som spravil niekoľko prenosných rebríkov, cez ktoré sa dal z fúrik okamžite liať betón. Miešačka dorazila a vyložila sa. Začali sme nosiť. Dvaja ľudia neustále hrabú betón lopatami, jeden ho nesie na fúriku, ďalší dvaja stoja vo vnútri a podávajú si vedrá. Už si presne nepamätám, ako dlho to trvalo. Betón ale nestihol vstať. 2,5-3 hodiny, myslím, že sme to zvládli. Betón však nestačil a dobre. Všetky vibrovali. Išiel som na trh pre cement, nechal som si jedného pomocníka, urobili ešte asi 9 dávok po 400 litrov. Všetko zakryté fóliou, vľavo.
Po pár dňoch čakania som začal všetko pomaly rozoberať. Demontoval som korýtko na betón, lešenie, strhol fóliu. Počasie bolo daždivé, takže som sa nebál, že betón vyschne.

V domoch z tehál, betónu alebo betónových blokov sú podlahy zvyčajne vyrobené zo železobetónu. Poskytujú výnimočnú pevnosť a seizmickú odolnosť konštrukcie a sú tiež veľmi odolné a nehoria, čo je dôležité. Existuje niekoľko spôsobov, ako usporiadať železobetónové podlahy. Najbežnejšie a najuniverzálnejšie je kladenie prefabrikovaných podlahových dosiek. Takéto dosky sa objednávajú v železobetónových továrňach a potom sa montujú pomocou žeriavu a tímu pracovníkov. V prípadoch, keď je použitie žeriavu na stavenisku ťažké alebo keď má dom neštandardné usporiadanie a je ťažké položiť hotové dosky, je vybavená monolitická podlahová doska. V skutočnosti môžete monolitickú dosku naliať nielen vtedy, keď na to existujú náznaky, ale aj jednoducho preto, že to považujete za vhodnejšie. V tomto článku vám povieme, ako položiť podlahové dosky a ako naliať monolitickú dosku. Nie všetky práce sa dajú robiť nezávisle, ale stále stojí za to zoznámiť sa s technológiou, aj keď len za účelom kontroly procesu na stavenisku.

Urob si svojpomocne monolitická podlahová doska

Monolitická podlaha má v porovnaní s podlahou z prefabrikovaných železobetónových dosiek množstvo výhod. Po prvé, konštrukcia je pevná a monolitická bez jediného švu, čo poskytuje rovnomerné zaťaženie stien a základov. Po druhé, monolitická výplň vám umožňuje urobiť usporiadanie domu voľnejšie, pretože môže byť založené na stĺpcoch. Rozloženie môže tiež znamenať toľko rohov a zákutí, koľko chcete, pre ktoré by bolo ťažké vyzdvihnúť podlahové dosky štandardných veľkostí. Po tretie, je možné bezpečne vybaviť balkón bez ďalšej nosnej dosky, pretože konštrukcia je monolitická.

Monolitickú podlahovú dosku si môžete vybaviť sami, nevyžaduje si to žeriav ani veľký tím pracovníkov. Hlavná vec je dodržiavať technológiu a nešetriť na materiáloch.

Ako všetko, čo súvisí s výstavbou, monolitický strop začína projektom. Výpočet monolitickej podlahovej dosky je vhodné objednať v projekčnej kancelárii a nešetriť na nej. Zvyčajne obsahuje výpočet prierezu dosky pre pôsobenie ohybového momentu pri maximálnom zaťažení. V dôsledku toho dostanete optimálne rozmery podlahovej dosky konkrétne vo vašom dome, pokyny, akú výstuž použiť a akú triedu betónu. Ak sa chcete pokúsiť vykonať výpočty sami, potom na internete nájdete príklad výpočtu monolitickej podlahovej dosky. Nebudeme sa tomu venovať. Zvážte možnosť, keď sa stavia obyčajný vidiecky dom s rozpätím nie väčším ako 7 m, takže vyrobíme monolitickú podlahovú dosku najobľúbenejšej odporúčanej veľkosti: od 180 do 200 mm.

Materiály na výrobu monolitickej podlahovej dosky:

Debnenie.
Podpery na podopretie debnenia v pomere 1 podpera na 1 m2.
Oceľové tvarovky s priemerom 10 mm alebo 12 mm.
Betón značky M 350 alebo samostatne cement, piesok a drvený kameň.
Ohýbací prípravok na armatúry.
Plastové podložky pod armatúry (svorky).

Technológia liatia monolitickej podlahovej dosky zahŕňa nasledujúce kroky:

Výpočet podlahovej dosky, ak je rozpätie väčšie ako 7 m, alebo projekt zahŕňa podopretie dosky na stĺpe / stĺpoch.
Montáž debnenia typu "paluba".
Vystuženie dosky oceľovými tyčami.
Nalievanie betónu.
Zhutňovanie betónu.

Takže potom, čo sú steny posunuté do požadovanej výšky a ich úroveň je takmer dokonale vyrovnaná, môžete pristúpiť k usporiadaniu monolitickej podlahovej dosky.

Zariadenie monolitickej podlahovej dosky predpokladá, že betón bude naliaty do vodorovného debnenia. Niekedy sa horizontálne debnenie nazýva aj "paluba". Existuje niekoľko možností na jeho usporiadanie. Najprv - prenájom hotového snímateľného debnenia z kovu alebo plastu. druhá - výroba debnenia na mieste pomocou drevených dosiek alebo dosiek z preglejky odolnej voči vlhkosti. Samozrejme, prvá možnosť je jednoduchšia a výhodnejšia. Po prvé, debnenie je skladateľné. Po druhé, ponúka teleskopické podpery, ktoré sú potrebné na podopretie debnenia na rovnakej úrovni.

Ak uprednostňujete výrobu debnenia sami, vezmite prosím na vedomie, že hrúbka preglejkových dosiek by mala byť 20 mm a hrúbka omietaných dosiek 25 - 35 mm. Ak zrazíte štíty z okrajových dosiek, musia byť navzájom tesne pripevnené. Ak sú medzi doskami viditeľné medzery, potom by mal byť povrch debnenia pokrytý hydroizolačnou fóliou.

Debnenie je inštalované týmto spôsobom:

Vertikálne póly sú inštalované. Môžu to byť teleskopické kovové regály, ktorých výška je nastaviteľná. Ale môžete použiť aj drevené polená s priemerom 8 - 15 cm.Rozstup medzi stĺpikmi by mal byť 1 m. Stĺpiky najbližšie k stene by mali byť umiestnené vo vzdialenosti najmenej 20 cm od steny.
Priečky sú položené na vrchu regálov (pozdĺžny nosník, ktorý bude držať debnenie, I-nosník, kanál).
Na priečniky je položené horizontálne debnenie. Ak sa nepoužíva hotové debnenie, ale vyrobené sami, potom sa na pozdĺžne tyče položia priečne nosníky, na ktoré sa umiestnia listy preglejky odolnej voči vlhkosti. Rozmery vodorovného debnenia musia byť dokonale prispôsobené tak, aby jeho okraje priliehali k stene bez zanechania medzier.
Výška podperných regálov sa nastaví tak, aby sa horná hrana vodorovného debnenia zhodovala s hornou hranou muriva.
Sú inštalované vertikálne prvky debnenia. Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že rozmery monolitickej podlahovej dosky by mali byť také, aby jej okraje prešli na steny o 150 mm, je potrebné vytvoriť zvislý plot presne v tejto vzdialenosti od vnútorného okraja steny.
Naposledy sa pomocou úrovne kontroluje horizontálne a rovnomerné usporiadanie debnenia.

Niekedy je pre pohodlie ďalšej práce povrch debnenia pokrytý hydroizolačným filmom alebo, ak je vyrobený z kovu, namazaný strojovým olejom. V tomto prípade je možné debnenie ľahko odstrániť a povrch betónovej dosky bude dokonale rovný. Použitie teleskopických regálov na debnenie je vhodnejšie ako drevené podpery, pretože sú spoľahlivé, každý z nich vydrží hmotnosť až 2 tony, na ich povrchu sa nevytvárajú mikrotrhliny, ako sa to môže stať pri drevenom poli alebo tráme. Prenájom takýchto regálov bude stáť asi 2,5 - 3 USD. na 1 m2 plochy.

Po usporiadaní debnenia je v ňom inštalovaná výstužná klietka s dvoma sieťkami. Na výrobu výstužnej klietky sa používa oceľová výstuž A-500C s priemerom 10 - 12 mm. Z týchto prútov sa spája pletivo s veľkosťou oka 200 mm. Na spojenie pozdĺžnych a priečnych tyčí sa používa pletací drôt 1,2 - 1,5 mm. Najčastejšie dĺžka jednej výstužnej tyče nestačí na pokrytie celého rozpätia, takže tyče budú musieť byť navzájom spojené. Aby bola konštrukcia pevná, musia byť tyče spojené s presahom 40 cm.

Výstužné pletivo by malo prechádzať na steny najmenej 150 mm, ak sú steny murované, a 250 mm, ak sú steny z pórobetónu. Konce tyčí by nemali dosiahnuť vertikálne debnenie pozdĺž obvodu o 25 mm.

Vystuženie monolitickej podlahovej dosky sa vykonáva pomocou dvoch výstužných sietí. Jeden z nich - spodný - by mal byť umiestnený vo výške 20 - 25 mm od spodného okraja dosky. Druhá - horná - by mala byť umiestnená 20 - 25 mm pod horným okrajom dosky.

Aby bola spodná mriežka umiestnená v požadovanej vzdialenosti, špeciálna plastové spony. Sú inštalované v krokoch po 1 - 1,2 m na priesečníku tyčí.

Hrúbka monolitickej podlahovej dosky sa berie v pomere 1:30, kde 1 je hrúbka dosky a 30 je dĺžka rozpätia. Napríklad, ak je rozpätie 6 m, potom bude hrúbka dosky 200 mm. Vzhľadom na to, že mriežky by mali byť umiestnené v určitej vzdialenosti od okrajov dosky, vzdialenosť medzi mriežkami by mala byť 120 - 125 mm (od hrúbky dosky 200 mm odpočítame dve medzery po 20 mm a odpočítame 4 hrúbky výstužné prúty).

Na oddelenie mriežok v určitej vzdialenosti od seba sa pomocou špeciálneho ohýbacieho nástroja vyrábajú výstužné tyče 10 mm. špeciálne svorky - stojany ako na fotke. Horná a spodná polica západky je 350 mm. Vertikálny rozmer západky je 120 mm. Krok inštalácie vertikálnych svoriek je 1 m, rady by mali byť rozložené.

Ďalši krok - koncová zastávka. Inštaluje sa s krokom 400 mm na koncoch výstužnej klietky. Slúži na spevnenie opory taniera o stenu.

Ďalším dôležitým prvkom je horný a spodný sieťový konektor. Ako to vyzerá, môžete vidieť na fotografii. Je potrebné, aby rozmiestnené mriežky vnímali zaťaženie ako celok. Krok inštalácie tohto konektora je 400 mm a v oblasti podopretia na stene, do 700 mm od nej, s krokom 200 mm.

zalievanie betónom

Betón je najlepšie objednať priamo z výroby. To značne zjednodušuje úlohu. Okrem toho nalievanie malty z miešačky v rovnomernej vrstve zabezpečí výnimočnú pevnosť dosky. Čo sa nedá povedať o sporáku, ktorý sa nalial ručne s prestávkami na prípravu novej časti roztoku. Preto je lepšie okamžite naliať betón s vrstvou 200 mm bez prerušenia. Pred naliatím betónu do debnenia je potrebné nainštalovať rám alebo krabice pre technologické otvory, napríklad komín alebo vetracie potrubie. Po naliatí ho treba rozvibrovať hlbokým vibrátorom. Potom nechajte zaschnúť a získajte silu 28 dní. Prvý týždeň musí byť povrch navlhčený vodou, iba navlhčený a nie naplnený vodou. Po mesiaci je možné debnenie odstrániť. Monolitická podlahová doska je pripravená. Pri montáži podlahových dosiek sú v cene zahrnuté náklady na výstuž, betón, prenájom debnenia a objednávka miešačky, ako aj čerpadla na betón. V skutočnosti to vychádza na cca 50 - 55 USD. na m2 podlahy. Ako sa podlahová doska zalieva betónom, je možné vidieť na videu demonštrujúcom montáž podlahových dosiek.

Ako správne položiť podlahové dosky

Použitie továrenských monolitických železobetónových podlahových dosiek sa považuje za tradičnejšie. PC dosky sú populárnejšie - dosky s okrúhlymi dutinami. Hmotnosť takýchto dosiek začína od 1,5 tony, takže kladenie podlahových dosiek vlastnými rukami je nemožné. Vyžaduje sa žeriav. Napriek zdanlivej jednoduchosti úlohy existuje množstvo nuancií a pravidiel, ktoré je potrebné dodržiavať pri práci s podlahovými doskami.

Pravidlá kladenia podlahových dosiek

Továrensky vyrobená podlahová doska je vystužená už vo výrobe a nevyžaduje si dodatočnú výstuž alebo debnenie. Sú jednoducho položené v rozpätí s opretím o steny podľa niektorých pravidiel:

Rozpätie by nemalo byť väčšie ako 9 m. Práve táto dĺžka dosky je najväčšia.
Vykladanie a zdvíhanie dosiek sa vykonáva pomocou špeciálneho zariadenia, ktoré poskytuje projekt. Na tento účel sú v doskách upevňovacie slučky, za ktoré sú pripevnené upevňovacie popruhy.
Pred položením podlahových dosiek musí byť povrch stien, na ktoré budú položené, vyrovnaný. Veľké výškové rozdiely a deformácie nie sú povolené.
Dosky by mali dosadať na steny o 90 - 150 mm.
Dosky nie je možné položiť nasucho, všetky trhliny a technologické švy musia byť utesnené maltou.
Umiestnenie dosiek musí byť neustále monitorované vzhľadom na steny a nosné plochy.
Dosky sú položené iba na nosné steny, všetky móla sú vybavené až po inštalácii stropov.
Ak chcete vyrezať poklop v strope, musíte ho vyrezať na spoji dvoch dosiek a nie v jednej doske.
Dosky by mali byť umiestnené čo najbližšie k sebe, ale s medzerou 2 - 3 cm, čím sa zabezpečí seizmická odolnosť.

Ak nie je dostatok podlahových dosiek na pokrytie celého rozpätia a napríklad zostáva 500 mm, potom v tomto prípade existujú rôzne spôsoby kladenia podlahových dosiek. Prvým je položiť dosky chrbtom k sebe a ponechať medzery pozdĺž okrajov miestnosti, potom medzery uzavrieť betónovými alebo škvárovými blokmi. Druhým je položenie dosiek s rovnomernými medzerami, ktoré sa potom utesnia betónovou maltou. Aby sa zabránilo pádu roztoku, je pod medzerou inštalované debnenie (doska je zviazaná).

Technológia kladenia podlahových dosiek

V procese kladenia podlahových dosiek by mala existovať jasná koordinácia medzi operátorom žeriavu a tímom prijímajúcim dosku. Aby sa predišlo zraneniam na stavenisku a aby sa dodržal celý technologický proces a pravidlá opísané v SNiP, majster na stavenisku musí mať technologickú mapu na inštaláciu podlahových dosiek. Označuje postupnosť prác, počet a umiestnenie vybavenia, špeciálneho vybavenia a nástrojov.

Je potrebné začať pokladať podlahové dosky od schodiska. Po položení dosiek sa skontroluje ich umiestnenie. Dlaždice sú dobre položené, ak:

Rozdiel medzi spodnými plochami dosiek nepresahuje 2 mm.
Výškový rozdiel medzi hornými plochami dosiek nepresahuje 4 mm.
Výškový rozdiel v rámci staveniska by nemal presiahnuť 10 mm.

Ako ukazuje inštalácia podlahových dosiek, po položení dosiek musia byť navzájom spojené a so stenami spojené pomocou kovových spojovacích častí. Práce na spojení vložených a spojovacích častí sa vykonávajú zváraním.

Nezabudnite, že je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia. Nie je dovolené pracovať so žeriavom na otvorenom priestranstve s vetrom 15 m / s, ako aj v ľade, búrkach a hmle. Počas premiestňovania dosky pomocou žeriavu musí byť montážna skupina mimo dráhy, po ktorej sa bude doska presúvať, zo strany protiľahlej k posuvu. Napriek tomu, že využívanie služieb profesionálneho majstra a tímu inštalatérov výrazne zvyšuje náklady na inštaláciu podlahových dosiek, nie je to tak, keď môžete ušetriť. Majster musí poskytnúť projekt.

Pred objednaním dosiek z výroby je potrebné vykonať prípravné práce. Je lepšie koordinovať dodaciu lehotu stroja s doskami a žeriavom súčasne, aby ste nepreplatili jednoduché špeciálne vybavenie. V tomto prípade môže byť montáž platní vykonaná bez vykládky, priamo z vozidla.

Prípravné práce pred položením podlahových dosiek

Najprv - plochá nosná plocha. Horizont by mal byť takmer dokonalý, výškový rozdiel 4 - 5 cm je neprijateľný. Najskôr skontrolujeme povrch stien, v prípade potreby ho vyrovnáme betónovou maltou. Následnú prácu je možné vykonať až po získaní maximálnej pevnosti betónu.

druhá - zabezpečiť pevnosť podpornej zóny. Ak sú steny postavené z tehál, betónu alebo betónových blokov, nie je potrebné prijať žiadne ďalšie opatrenia. Ak sú steny postavené z penových blokov alebo plynových blokov, potom pred položením dosiek je potrebné vyplniť pancierový pás. Správne položenie podlahových dosiek znamená, že nosná plocha musí byť dostatočne pevná, aby udržala váhu dosky a nedeformovala sa pozdĺž línie opory. Pórobetón ani penový betón nemajú potrebnú pevnosť. Preto sa po celom obvode budovy nainštaluje debnenie, do nej sa vloží výstužná klietka z tyče 8–12 mm a potom sa všetko naleje betónom s vrstvou 15–20 mm. V ďalšej práci je možné pokračovať až po vysušení betónu.

Po tretie - nainštalujte montážne veže. Teleskopické podpery, ako je opísané v časti o inštalácii monolitickej podlahovej dosky, sa inštalujú v krokoch po 1,5 m. Sú navrhnuté tak, aby preniesli hmotnosť dosky, ak náhle skĺzne zo svojho miesta. Po inštalácii sa tieto veže odstránia.

Montáž dutých dosiek pomocou žeriavu

Keď čerstvo naliaty betón nadobudne dostatočnú pevnosť a vyschne, môže sa začať priamo s montážou podlahových dosiek. Na tento účel sa používa žeriav, ktorého nosnosť závisí od veľkosti a hmotnosti dosky, najčastejšie sú užitočné žeriavy s hmotnosťou 3 až 7 ton.

Etapy práce:

Na nosnú plochu sa nanesie betónový roztok s vrstvou 2 - 3 cm. 150 mm. Ak doska spočíva na dvoch protiľahlých stenách, potom sa malta nanáša iba na dve steny. Ak doska spočíva na troch stenách, potom na povrchu troch stien. Priame pokladanie dosiek môže začať, keď roztok získa 50% svojej sily.

Kým malta schne, operátor žeriavu môže zavesiť popruhy na upevňovacie prvky dosky.
Keď obsluha žeriavu dostane signál, že je možné dosku naložiť, tím pracovníkov sa musí vzdialiť z miesta, kde sa doska pohybuje. Keď je doska už veľmi blízko, pracovníci ju zachytia hákmi a rozložia, pričom tlmia oscilačné pohyby.

Kachle sú nasmerované na správne miesto, jedna osoba by mala stáť na jednej stene a druhá na opačnej. Doska sa kladie tak, aby jej okraje priliehali k stene aspoň 120 mm, najlepšie 150 mm. Po inštalácii doska vytlačí prebytočný roztok a rovnomerne rozloží zaťaženie.

Ak je potrebné tanier posunúť, môžete použiť páčidlo. Jeho umiestnenie je možné zarovnať iba pozdĺž zóny kladenia, nie je možné posúvať dosku cez steny, inak sa steny môžu zrútiť. Potom sa popruhy odstránia a operátor žeriavu dostane signál, aby ich zdvihol.
Postup sa opakuje pre všetky platne bez výnimky. Pravidlá pre inštaláciu podlahových dosiek naznačujú, že zarovnanie dosiek by sa malo vykonávať pozdĺž spodného okraja, pretože je to spodná plocha, ktorá bude stropom v miestnosti. Preto sa doska kladie širšou stranou nadol a užšou stranou nahor.

Môžete sa stretnúť s odporúčaním, že je potrebné položiť výstuž v oblasti podpory dosky. Zástancovia tejto metódy tvrdia, že je pohodlnejšie a jednoduchšie premiestňovať kachle. V skutočnosti dávať pod dosku čokoľvek iné ako betónovú maltu technický preukaz zakazuje. V opačnom prípade sa doska môže ľahko vysunúť z podpernej zóny, pretože sa bude posúvať cez výstuž. Okrem toho bude zaťaženie rozložené nerovnomerne.

Ukladanie podlahových dosiek na základ sa prakticky nelíši od kladenia medzipodlažných podláh. Technológia je úplne rovnaká. Pred položením dosiek je potrebné starostlivo hydroizolovať iba základovú plochu. Ak projekt zabezpečuje neštandardnú podporu podlahových dosiek, potom sa na to používajú špeciálne oceľové prvky. Takáto práca by sa nemala robiť bez špecialistu.

Kotvenie – zviazanie plátov dohromady – je možné vykonať dvomi spôsobmi, v závislosti od projektu.

Najprv - viazanie dosiek s výstužou. Výstužné prúty s priemerom 12 mm sú privarené k upevňovacím zapusteným prvkom na doske. V prípade dosiek od rôznych výrobcov môže byť umiestnenie týchto prvkov odlišné: na pozdĺžnom konci dosky alebo na jej povrchu. Najodolnejšie spojenie sa považuje za diagonálne, keď sú dosky navzájom spojené s odsadením.

Doska musí byť tiež pripojená k stene. Prečo je do steny zabudovaná výstuž.

Druhý spôsob - prstencová kotva. V skutočnosti to vyzerá ako obrnený pás. Pozdĺž obvodu dosky je usporiadané debnenie, v ňom je inštalovaná výstuž a nalievaný betón. Táto metóda mierne zvyšuje náklady na kladenie podlahových dosiek. Ale stojí to za to - platne sú upnuté zo všetkých strán.

Po ukotvení môžete začať s utesňovaním trhlín. Medzery medzi podlahovými doskami sa nazývajú hrdze. Sú vyplnené betónom triedy M150. Ak sú medzery veľké, potom sa zospodu priviaže doska, ktorá slúži ako debnenie. Ak sú medzery malé, potom bude podlahová doska schopná vydržať maximálne zaťaženie hneď nasledujúci deň. V opačnom prípade musíte počkať týždeň.

Všetky moderné dosky s okrúhlymi dutinami sa vyrábajú s už vyplnenými koncami. Ak ste si kúpili taniere s otvorenými otvormi, musia byť naplnené niečím hlbokým 25 - 30 cm. V opačnom prípade tanier zamrzne. Dutiny môžete vyplniť minerálnou vlnou, betónovými zátkami alebo jednoducho vyplniť betónovou maltou. Podobný postup sa musí vykonať nielen na tých koncoch, ktoré smerujú do ulice, ale aj na tých, ktoré sa spoliehajú na vnútorné steny.

Cena za kladenie podlahových dosiek závisí od množstva práce, plochy domu a nákladov na materiál. Napríklad cena iba PC podlahových dosiek je približne 27 - 30 USD. za m2. Zvyšok tvoria súvisiace materiály, prenájom žeriavov a najímanie pracovníkov, ako aj náklady na prepravu dosiek. Profesionálne tímy na inštaláciu podlahových dosiek majú rôzne ceny od 10 do 25 USD. na m2, možno viac v závislosti od regiónu. V dôsledku toho budú náklady rovnaké ako pri nalievaní monolitickej podlahovej dosky.

Pokladanie podlahových dosiek: príklad videa

Pri stavbe domu vlastnými rukami je každý človek konfrontovaný s potrebou výroby, ktorá sa nachádza na každom poschodí od suterénu až po podkrovie.

Existujú tri možnosti pre takéto prekrytia, z ktorých každá má svoje vlastné nuansy:

drevo (guľatina a rezivo);
dosky (železobetónové a duté);
monolit (plnohodnotný a na kovových nosníkoch).

Najťažšie a najdrahšie sa považuje za monolitickú podlahu, pretože. jeho výroba si vyžaduje veľa času (asi mesiac), peňazí a práce. Dizajn sa však v konečnom dôsledku ospravedlňuje na 100 %, pretože. je najodolnejší, má najlepšie izolačné vlastnosti a takmer nikdy nevyžaduje kozmetické opravy.

Aby ste vytvorili monolitický strop, mali by ste sa vopred rozhodnúť, ktorý typ sa vám bude páčiť, pretože. majú výrazné rozdiely vo všetkých ohľadoch.

Rozdiely budú zahŕňať výstuž, betón (hrúbku), nosný systém a čas prípravy.

Plnohodnotný monolit bude stáť oveľa viac, jeho výstavba bude vyžadovať oveľa viac úsilia a času, ale štruktúra bude stáť po stáročia. Hrúbka betónu v ňom bude dvakrát rovnaká ako charakteristika kolegu. Ale táto možnosť nie je vhodná pre každú podlahu. Napríklad nemá zmysel dávať to na úroveň suterénu, pretože. betón sa bude liať len tak.

Ak sú medzipodlažné stropy inštalované na železných nosníkoch, každý z nich bude dvakrát tenší, ale jeho druhá polovica bude kompenzovaná pevnosťou kovu. V tomto prípade dizajn nezostane nečinný menej ako ten predchádzajúci, ale bude oveľa jednoduchšie z neho niečo vytvoriť. Tento typ sa bude hodiť ku každému modernému dizajnu. Navyše betón, výstužná tyč a preglejka budú trvať oveľa menej.

Príprava na prácu

list A3;
ceruzka s gumou;
laminovaná preglejka;
kladivo s klincami;
iba;
nosný systém (drevené trámy 100 * 100 a kovové rozpery od hrúbky 2 mm).

Táto betónová podlaha je inštalovaná výlučne ako železobetónové dosky medzi prvým a druhým podlažím, nie však na úrovni suterénu alebo podkrovia. Faktom je, že nemá zmysel umiestniť ho na úroveň suterénu a pri inštalácii nad druhým poschodím sa už ukáže, že je príliš ťažký. Ale aby boli výsledky práce kvalitné, je potrebné dodržať poradie a jasnú postupnosť v každom kroku.

Vypracovanie plánu práce. V tejto fáze vzniká zariadenie budúcej akčnej scény, sú určené všetky nosné steny a výber materiálov. Sada je však spravidla štandardná a všetko je vypočítané tak, aby ste si mohli kúpiť vopred. Pre obvod scény by ste mali vziať vonkajšiu stranu steny podlahy, pretože. podlaha musí pevne stáť na svojej základni. Nedovoľte odchýlky, tk. môžu mať za následok nedostatočnú pevnosť, keď je betón už naliaty. Betón by sa mal vždy odoberať rovnakej značky a v žiadnom prípade by nemal prekážať. Toto pravidlo je nezávislé od úrovne.
Výroba debnenia. Pri jeho výrobe treba predovšetkým brať do úvahy, že usporiadanie všetkých spojov musí byť dokonalé. Každý mm musí byť v horizontálnej rovine. Bočné panely sa zdvihnú 0,3 m nad úroveň debnenia. V žiadnom prípade nepribíjajte bočné panely k okraju palety, pretože. roztok betónu pod tlakom ich môže vytrhnúť a všetky práce budú musieť začať odznova. Všetky upevňovacie prvky sa vyskytujú výlučne vo vertikálnej časti dosky.
V tejto fáze sa nainštaluje nosný systém pozostávajúci z drevených trámov a kovových výstuh, ktoré je možné v prípade potreby zameniť. Drevené trámy sa kladú v množstve 1 ks na 1 m², zatiaľ čo rozpery - 1 ks na 2 m². S týmto pomerom sa nemôžete báť, že sa strop zrúti. Nezabudnite, že tlak na každý z nich bude asi 500 kg a ešte viac v čase nalievania (kvôli energii nárazu pri páde betónu). Po inštalácii celého systému by ste mali prejsť ku každému jednotlivému nosníku a znova skontrolovať jeho stabilitu. Potom musíte vyliezť na samotné debnenie a kráčať po ňom pevným krokom. Nemalo by dôjsť k žiadnej reakcii, ako keby to bola prechádzka po ulici. Ak pocítite odchýlky, musíte ich nájsť a prerobiť, inak sa betón dostane dole.
Ak je všetko v poriadku, môžete pristúpiť k poslednej časti prípravy. Hydroizolácia sa vykonáva dvoma spôsobmi: pomocou strešnej plsti alebo plastovej fólie. Materiál sa položí na debnenie, zarovná a niečím masívnym utlačí, aby nielen neuletel, ale ani nezmenil svoj tvar. Pod betónom je lepšie použiť strešnú lepenku, pretože. má skvelé pevnostné a izolačné parametre.

Výstuž dosky

výstužná tyč А500С;
mäkký drôt;
ruleta.

V tejto fáze sa bude pracovať na posilnení.

Prvým krokom je rozhodnúť o výstužnej tyči. Musí byť dostatočne pevný, no zároveň nesmie mať prehnane veľkú hmotnosť, aby sa železobetónové konštrukcie držali vo výške. Najlepšou možnosťou je A500S. Pri výpočte je potrebné vziať do úvahy, že je položená dvojitá prepravka, čo výrazne zvyšuje náklady na materiál. Vyrába sa nasledovne: tyče sa položia k stene rovnobežne s krokom presne 0,5 m, po ktorom sa kolmo na ne položia presne rovnaké tyče. Každá z ich priesečníkov je pevne spojená s mäkkým drôtom. Práca je veľmi dlhá, ale potrebná.
Po dokončení prvej prepravky sa druhá vykoná presne rovnakým spôsobom, ale nemali by ste ich spájať. Je tiež potrebné pripomenúť, že každý z nich má úroveň. Spodná by mala byť 25 mm nad úrovňou debnenia a horná by mala byť presne rovnaká pod hornou lejacou tyčou. Na tento účel by sa mali improvizované konzoly ohýbať z tej istej tyče, ktorá bude inštalovaná v množstve 1 kus na 4 m², a všetka výstuž bude k nim pripojená.
Po dokončení inštalácie môžete začať testovať. Proces nebude trvať dlho, ale budete musieť skontrolovať stabilitu každej tyče a potom pretrepať celú výstuž. Ak sa nič nepohlo, môžeme predpokladať, že práca bola vykonaná v dobrej viere, ale ak sa objavia odchýlky, mali by sa okamžite odstrániť a až potom naliať betón.

Nalievanie betónu na dosku

betón triedy 400 a viac;
automixér s hadicou;
nosný systém (drevené trámy 100 x 100 a kovové rozpery od hrúbky 2 mm);
iba;
lopata;
bajonetová lopata;
polyetylénový film;
voda;

Skôr ako začnete liať, mali by ste si uvedomiť, že by ste nemali ani začať pripravovať betón sami, pretože. pre dosku 10 * 10 bude potrebných 28,5 m³ a bude ťažké aj pre celý tím staviteľov to urobiť vlastnými rukami za deň. Tu sú na záchranu povolané automixéry s hadicou na prívod betónu. Pri objednávaní by ste mali vopred vedieť, aký je objem bubna (najčastejšie je to 8-9 m³). S týmito znalosťami bude pre vás jednoduchšie vypočítať množstvo potrebného materiálu.
Tento krok môže vyžadovať pomoc 1-2 osôb. V tomto prípade dôjde k naplneniu rýchlo a bez zastávok. Počas liatia podlahy sa musí jedna osoba neustále pohybovať pozdĺž debnenia a smerovať betón rôznymi smermi. To je potrebné na to, aby tlak na debnenie bol rovnomerný. Ak nie sú žiadni asistenti, z času na čas budete musieť zastaviť proces nalievania a vziať lopatu sami. Každá vrstva by sa mala orať, aby sa uvoľnil zozbieraný vzduch. To sa veľmi priaznivo prejaví na kvalite naplneného taniera. Najnižšia úroveň sa musí orať veľmi opatrne, inak môže dôjsť k poškodeniu hydroizolačného materiálu. Bude skvelé zasahovať do procesu, pretože. bude musieť neustále prekračovať, aby nezakopol.
Keď je betón naliaty, mali by ste všetko zakryť plastovou fóliou a nechať to tak 27-29 dní. Počas polovice tohto času netreba zabúdať na navlhčenie taniera vodou, aby mohol naplno nabrať svoju silu.
Po určenom čase sa nosný systém odstráni, polyetylén sa odstráni a debnenie sa demontuje páčidlom. Výsledkom je dokonale hladký povrch na spodnej strane a mierne nerovný vrch. Toto je neskôr okamžite opravené. Pri správnom prístupe takéto železobetónové dosky nebudú mať jedinú odchýlku.

Technológia inštalácie monolitov

nosníky (I-nosníky);
betón triedy 400 a viac;
laminovaná preglejka 20 mm a hrubšia;
ruleta;
výstužná tyč А500С;
mäkký drôt;
ruleta;
automixér s hadicou;
lopata;
bajonetová lopata;
polyetylénový film;
voda;
kladivo s klincami.

Táto technológia vám umožňuje inštalovať dosku nielen medzi 1. a 2. poschodím, ale aj na vrch suterénu. Je ľahší a tenší, no už nemá rovnaké pevnostné parametre, aj keď má množstvo iných výhod. Schéma bude čiastočne podobná.

V tomto prípade nebude prvým krokom debnenie na betón, ale nosníky. Montujú sa vždy, keď je to možné, cez úzke časti miestnosti, ak nie je štvorcová. Pri montáži treba mať na pamäti, že v priemere je dĺžka jedného nosníka 6-8 m, a to môže spôsobiť značné nepohodlie, ak sa vopred nepoistíte dodatočnou nosnou priečkou. Každá nasledujúca technológia I-lúča predpisuje umiestnenie vo vzdialenosti 1 m od predchádzajúcej.
Debnenie je inštalované na nosníkoch, ktorých výška nie je 0,3 m, ale 0,15-0,2 m Je to spôsobené tým, že v tejto fáze už existuje základná nosná konštrukcia.
Druhým rozdielom bude nosný systém budúcej podlahy, ktorý si teraz vyžiada 1,5-krát menej, t.j. na každých 1,5 m jeden drevený trám a na 3 m jedna kovová rozpera.
Tretím podstatným rozdielom je zosilnenie. Výstuž leží len s jednou prepravkou presne v strede. Všetky spojenia prebiehajú presne rovnakým spôsobom.
Potom všetko končí rovnako ako plnohodnotný monolit bez ohľadu na to, či ide o úroveň štvrtého poschodia alebo suterénu. Dôležité je nalievať betón opatrne ako aj keď je budúcnosť vystužená I-nosníkmi, tok betónu môže preraziť.

Nosníky môžu byť použité pre vaše osobné účely - elektroinštalácie, výklenky alebo čokoľvek iné, kde môže byť potrebný priestor. Zospodu je vhodné ich opláštiť sadrokartónom, pretože. sú v podstate na rovnakej úrovni a vodiace lišty profilu už nie sú potrebné. V stave suterénu zospodu, cez lúče, je najlepšie vykonať osvetlenie, ktoré dokonale zapadá do týchto podmienok.

Metódy výpočtu zariadenia

Objem betónu sa považuje za najjednoduchší - plocha * výška-5% (výstuž). Pre dosku namontovanú na nosníkoch je vzorec úplne podobný. Na základe výsledkov 100 * 0,3-5% \u003d 28,5 m³. Na základe priemerných automixérov - 4 ks. Samotný betónový roztok sa zmieša v pomere 1 diel betónu, 3 diely piesku a toľko vody, koľko je potrebné.

Trámy sa počítajú ťažšie ako betón, pretože často sa musia spájať. Ale ak pristúpime k výpočtu pomerne zhruba a predstavíme si, že škáry vyšli s nulovými stratami, no s dodatočným rozptylom mimo budovy, potom je ideálne použiť každý 6 m. V tomto prípade sa ukazuje, že je potrebné vypočítajte prefabrikované dvojité nosníky, potom vzorec vyjde 10 * 6 * 2 = 120 m (10 nosníkov, z ktorých každý pozostáva z dvoch 6 m).

Moderné technológie umožňujú vypočítať stavbu betónovej dosky až do posledného klinca. Takže pri výrobe debnenia sa klince zabíjajú v pároch každých 0,5 m po celom obvode. Vertikálne debnenie je len 0,3 m, ale napriek tomu si toto miesto bude vyžadovať dodatočnú pevnosť, vďaka čomu budú do každého rebra vtlačené 2 páry. Celkovo bude konštrukcia debnenia pre jedno poschodie vyžadovať 40 * 2 * 2 + 4 * 4 \u003d 176 kusov.

Naplnenie monolitickej podlahovej dosky nie je najjednoduchšia, ale skutočne univerzálna a rokmi overená metóda. V tomto článku budeme hovoriť o hlavných konštrukčných vlastnostiach a fázach inštalácie podlahy, ako aj o typoch debnenia vrátane pevného debnenia.

Typológia a rozsah budov

Hlavným rozsahom monolitických stropov sú budovy s nosnými stenami z tehál, blokového muriva alebo betónových panelov, ako aj kupolové domy. Požiadavky na pevnosť prekrytia môžu byť spôsobené:

neštandardný stavebný plán;
potreba výrazne zvýšiť nosnosť podlahy;
zvýšené požiadavky na hydroizoláciu a izoláciu hluku;
potreba poskytnúť bezplatné plánovanie;
zníženie nákladov na výzdobu interiéru.

Plnenie sa vykonáva spravidla po dokončení výstavby stien prvého poschodia. Existujú však možnosti nalievania monolitických stropov už v budovách so strechou, ak si to počasie alebo iné podmienky vyžadujú. V tomto prípade sú I-nosníky namontované na murivo spodného poschodia a po obvode nosných stien do výšky stropu sa naleje koruna. Na spevnenie mechanických väzieb sa vložená výstuž uvoľní zvnútra koruny o 40–50 cm. Jeho celkový prierez nemôže byť menší ako 0,4 % prierezu pozdĺžneho rezu koruny.

Návrhové výpočty nosnej konštrukcie

Pri výbere dĺžky rozpätia by sa mala vzťahovať na hrúbku dosky 30:1. Pri nezávislom návrhu však prakticky nemá zmysel robiť presah hrubší ako 400 mm, pretože nosnosť konštrukcie rastie spolu s vlastnou hmotnosťou a statickým namáhaním. Preto prípustné zaťaženie na provizórnych podlahách zriedka presahuje 1500–2000 kg / m 2.

Situáciu je možné napraviť zahrnutím I-nosníkov do nosnej konštrukcie oceľových nosníkov uložených na betónovom vyrovnanom povrchu muriva nosných stien. Ďalším spôsobom, ako zväčšiť dĺžku rozpätia pri zachovaní relatívnej voľnosti rozloženia, je podopretie stropu na stĺpoch. Pri hrúbke monolitickej konštrukcie do 400 mm a rozpätí v štyroch smeroch od stĺpov do 12 metrov je plocha prierezu podpery 1–1,35 m 2 za predpokladu, že prierez zapustená výstuž v stĺpe je minimálne 1,4 %.

Výpočet výstuže monolitickej dosky

Vo všeobecnosti je hrúbka dosky určená množstvom výstužnej ocele, ktorá je v nej zabudovaná. Hustota výstuže zase závisí od maximálneho prípustného zaťaženia a odolnosti proti praskaniu. Ak sa vyhneme špeciálnym prípadom, môžeme uviesť všeobecný príklad dizajnu, ktorý preukazuje úplný súlad s regulačnými požiadavkami s dostatočne vysokou mierou bezpečnosti.

V súkromnej výstavbe je železobetón vystužený výstužou s periodickým profilom triedy A400, aka A-III.

Priemer tyčí v doskách hrúbky:

do 150 mm - nie menej ako 10–12 mm;
od 150 do 250 mm - nie menej ako 12–14 mm;
od 250 do 400 mm - nie menej ako 14–16 mm.

Výstuž sa ukladá do dvoch sietí s veľkosťou ôk 120–160 mm, hrúbka betónovej ochrannej vrstvy od okrajov dosky je minimálne 80–120 mm a nad a pod minimálne 40 mm. Smer kladenia štyroch radov výstuže, počnúc zdola: pozdĺž, naprieč, naprieč, pozdĺž. Na ligáciu sa používa pozinkovaný drôt s hrúbkou najmenej 2 mm.

Montáž debnenia rôznych typov

Debnenie musí odolať zaťaženiu 500–1100 kg/m2 vrátane dynamického vplyvu padajúceho betónu. Na vytvorenie roviny debnenia môžete použiť:

Plastové dosky opakovane použiteľného debnenia.
Preglejka odolná voči vlhkosti s hrúbkou 17–23 mm.
OSB hrúbka 20-26 mm.

Okraje dosiek by mali tesne priliehať k stenám, nie je dovolené používať debnenie s medzerami na spojoch väčšími ako 2 mm, pokiaľ sa neplánuje pokryť povrch hydroizolačnou fóliou.

Niekedy je rozumné upevniť debnenie pomocou profilovaných plechov a orientovať ich úzkou policou nadol. Sú umiestnené pozdĺž dosky tak, aby vlny počas liatia vytvárali početné výstuhy. Výpočet hrúbky sa vykonáva od spodného okraja, čím úspora betónovej zmesi je 20-25%. V tomto prípade by výška hrebeňa nemala presiahnuť tretinu celkovej hrúbky dosky. Ak sa debnenie neplánuje odstrániť, zaskrutkujú sa do neho samorezné skrutky s gumovou podložkou a priviažu sa tenkým drôtom k výstuži.

Inštalácia debnenia začína umiestnením regálov: môžu to byť buď oceľové teleskopické regály so statívom a vidličkou, alebo drevo bez defektov s prierezom najmenej 100 cm 2. Každý stĺpik musí byť pripojený k dvom susedným šikmým vzperám palcových dosiek. Stojany sú namontované pozdĺž línií nosníkov, pričom vzdialenosť medzi nimi je v závislosti od hrúbky dosky 150–400 mm:

190–240 cm s hrúbkou preglejky do 20 mm;
210–260 cm s hrúbkou preglejky od 21 cm.

V tomto prípade je vzdialenosť medzi stĺpikmi jedného nosníka v závislosti od medzery medzi nimi:

od 140 do 200 cm s rozpätím do 150 cm;
od 120 do 180 cm s rozpätím 160–210 cm;
od 100 do 140 cm s rozpätím 210–250 cm.

Hlavné nosníky sú spravidla vyrobené z dreva 100x100 mm. Na nich naprieč s krokom 500–650 cm sú položené sekundárne nosníky, ktoré majú prierez 50% hlavných. Ak je debnenie vyrobené z profilovaného plechu, krok sekundárnych nosníkov sa rovná 3,5 vzdialenosti medzi vlnami.

Vertikálne debnenie sa montuje zo záchytných panelov pripevnených k vonkajšej stene budovy. Často sa po obvode ukladajú pórobetónové bloky s hrúbkou 80–100 mm, aby sa skryl podlahový pás.

Vystuženie a páskovanie

Po namontovaní debnenia sa namaže antiadhéznou zmesou a začne sa pokladanie výstuže. Na korunách a nosných rebrách sú prúty zviazané do štvorca pri dodržaní minimálnej prípustnej ochrannej vrstvy na všetkých stranách. Hlavné pole prekrytia je vystužené sieťovinou. Spodná vrstva je položená na plastových „krekroch“, ktoré kontrolujú zachovanie spodnej ochrannej vrstvy. Pletivo je uviazané na priesečníku každej tretej tyče.

Po zviazaní spodnej siete sa na ňu každých 100 cm nainštalujú medziľahlé svorky v šachovnicovom vzore. Na posilnenie podpery na stenách sú namontované koncové svorky. Tieto prvky pomáhajú udržiavať konštrukčnú vzdialenosť medzi dvoma rovinami výstuže.

Namontované horné pletivo je spojené so spodnými spojovacími konzolami. Po dokončení inštalácie by mala byť výstužná konštrukcia ako jeden kus a mala by ľahko znášať zaťaženie ľudí, ktorí po nej chodia.

Nalievanie betónu

Monolitické podlahy sú naliate betónom triedy B20-B30, pripraveným v továrenských podmienkach. Plnenie monolitických stropov by sa malo vykonávať v jednej etape, preto sa neodporúča vyplniť priestor malými dávkami. Ak nie je možné vykonať celé množstvo práce naraz, časti dosky sa musia odrezať sieťkou s bunkou 8–10 mm.

Dodávku zmesi k stropu je možné realizovať betónovým čerpadlom alebo hromadným vedrom zdvíhaným žeriavom. Po nasypaní na vrch sa zmes rovnomerne rozloží, vibrovaním sa usadí a nechá stuhnúť.

Ďalšie akcie

Betón nadobudne dostatočnú pevnosť po 4 týždňoch, po celú dobu potrebuje pravidelné zvlhčovanie a ochranu pred dažďom počas prvých 2 dní. Po vysušení je možné debnenie odstrániť a postaviť steny.

Príprava na prácu
Etapy nalievania monolitickej podlahovej dosky
Zhrnutie práce na inštalácii dosky

Pri výstavbe súkromného domu čelí každá osoba mnohým ťažkostiam, ktoré je potrebné prekonať.

K dnešnému dňu je monolitický strop najlepším spôsobom, ako vytvoriť priečku medzi podlahami rozostavaného domu.

Jednou z najväčších ťažkostí je nalievanie monolitickej podlahovej dosky po výstavbe prvého poschodia.

Pre monolitickú dosku musíte najskôr nainštalovať debnenie.

Existujú samozrejme aj alternatívne možnosti, ale dosky nie sú odolné a strom nie je odolný. To je to, čo slúži ako závažný argument smerom k drahšej a starostlivejšej verzii práce.

V priemere je skutočný čas výroby 40 dní, z toho 30 pasívnych a 10 aktívnych. Ak však niekoľko ľudí pracuje súčasne, môže sa aktívne obdobie nalievania dosky skrátiť o 3 až 4 dni. Pri vykonávaní tohto druhu práce musíte jasne dodržiavať akčný plán krok za krokom a neodchýliť sa od neho ani na deň - ušetríte tým čas a peniaze.