Ako položiť dlaždice na drevenú podlahu, pripraviť základňu na pokládku dlaždíc. Ako kompetentne položiť dlaždice na drevenú podlahu Je možné položiť dlaždice na drevenú podlahu

Keramické dlaždice sú vynikajúcim materiálom na podlahy, najmä v miestnostiach s vysokou vlhkosťou alebo s vysokou pravdepodobnosťou kvapalín alebo iných látok na podlahe. Typickými príkladmi sú kúpeľňa, WC, chodba, kuchyňa. Neodmietajú položiť dlaždice v obytných priestoroch, ak je podlaha vybavená vykurovacím systémom.

Ale čo majitelia súkromného bývania, v ktorom sú všetky poschodia pôvodne drevené? Podobná otázka môže nastať pre majiteľov bytov v starých budovách, kde je dosková podlaha namontovaná na polenách. Je možné položiť dlažbu na drevenú podlahu?

Okamžite môžete upokojiť tých, ktorí sa obávajú - je to úplne uskutočniteľná operácia, ktorá nevyžaduje úplnú demontáž náteru na zem alebo betónový základ, po ktorom nasleduje naliatie hrubého betónového poteru. Je pravda, že budete musieť tvrdo pracovať, pretože úspech takéhoto prepracovania náteru bude závisieť najmä od kvality a pevnosti drevenej základne.

Prevzatie pokládky dlaždíc, ak existuje aspoň nejaké, dokonca aj najmenšie podozrenie na nestabilitu drevenej základne, je vrcholom nerozvážnosti. Toto je vysvetlené jednoducho:

• Drevo je pomerne flexibilný materiál, ktorý má po deformácii tendenciu prevziať svoju pôvodnú konfiguráciu. Čo je však „odpustiteľné“ pri drevenej podlahe (mierne prehnutie, pruženie atď.), absolútne neprijateľné pre keramiku. Každá jednotlivá dlaždica je veľmi pevná, nedá sa ohýbať. V prípade „hry“ podlahy môže jednoducho prasknúť.
• Iný prípad, ak sú napríklad keramické dlaždice malé. s obsahom cementu lepidlo na dlaždice tiež nemá rád dynamické zaťaženie v ohybe. Určite pôjde do malých trhlín, začne sa delaminovať a dlaždice, aj keď si zachová svoju celistvosť, sa jednoducho vzdiali od základne.

Zároveň by sme nemali zabúdať, že zaťaženie náteru sa výrazne zvýši - okrem všetkého ostatného majú značné množstvo keramických dlaždíc, malty a ďalších možných konštrukčných prvkov vytvoreného viacvrstvového „koláča“ podlahy. hmotnosť. Drevený podklad teda musí mať zaručenú statiku. To je to, čo je potrebné dosiahnuť v prvej fáze práce.

Je jasné, že prvým krokom je vždy dôkladná vizuálna kontrola, snaha o najproblematickejšie miesta drevenej podlahy s cieľom identifikovať jej možné vibrácie a zdroje pískania. Ak nejaké existujú, nemali by sa vôbec vyskytovať otázky - náter podlieha dôkladnému triedeniu a oprave, a to nielen v miestach nestability, pretože spevnenie podlahy na jednom mieste nezaručuje, že sa neobjaví na inom. Je potrebné pochopiť príčinu a odstrániť ju v koreni.

Niekedy po demontáži podlahy sa objaví "strašný" obraz

Okrem toho skúsení remeselníci vždy odporúčajú vo všetkých prípadoch kladenia dlaždíc na drevenú základňu vykonať jej úplný výpočet. Ak sa plánuje keramický povlak, potom je potrebné myslieť na to, že je to dlhodobé, a nie rok alebo dva. Kde je záruka, že dnes začatý defekt alebo proces rozkladu dreva, ktorý sa dnes už nijako neprejavuje, sa nezistí len o mesiac či dokonca rok, keď je už dlažba úplne položená? Ak chcete vykonať opravy, budete musieť odstrániť všetky dlaždice, rozobrať drevenú základňu - a to všetko kvôli skutočnosti, že počas prípravy sa nepreukázala správna integrita. Nie je lepšie byť si úplne, 100% istý spoľahlivosťou a stabilitou drevenej podlahy skôr, ako začnete pokladať dlaždice?

Nech takáto vyhliadka nie je obzvlášť desivá - v porovnaní s úplnou demontážou drevenej podlahy a naliatím nového betónového poteru na jej výmenu je tento postup oveľa jednoduchší, vyžaduje oveľa menej práce a finančných investícií.

Obvyklá schéma drevenej podlahy je teda dosková podlaha namontovaná na guľatiny. Samotné guľatiny je možné inštalovať na betónový základ. Ďalšou možnosťou je, že ide o dvojitý drevený obkladový systém s hrubou a dokončenou podlahou a priestorom medzi tým, ktorý možno vyplniť tepelne izolačným materiálom. Pri akomkoľvek druhu revízie podlahy bude musieť byť chodník úplne odstránený, aby bolo možné otvoriť guľatiny na ich kontrolu, opravu a zarovnanie.

• Ak stav niektorej z guľatiny spôsobuje čo i len najmenšie obavy – sú tam praskliny alebo miesta so známkami rozkladu dreva, podlieha bezpodmienečnej výmene.
• V prípade, že vzdialenosť medzi susednými oneskoreniami presiahne 500 mm, bude potrebné nainštalovať ďalšie tyče, inak sa môže na tomto mieste ohnúť aj najhrubšia podlahová doska.
• Nezabudnite zarovnať oneskorenie vodorovne. Ak sú bezpečne zapustené a neexistuje spôsob, ako zmeniť výšku podpier, možno to dosiahnuť. naliehanie pomocou hoblíka, alebo naopak, postaviť ho drevenou doskou.
• Samozrejme, ak existuje podklad, mal by sa tiež opraviť - vymeniť schátrané alebo prasknuté dosky, odstrániť možné deformácie, vŕzganie atď. Keď je pripravený, on aj guľatina sú pokryté vrstvou hustého hydroizolačného filmu.
• Ak je už možné dostať sa k guľatine a podkladu, mali by ste využiť príležitosť a ošetriť všetky detaily antiseptickými a vodoodpudivými zlúčeninami. Svoju neochotu vykonať tento postup by ste nemali pripisovať skutočnosti, že takéto spracovanie bolo vykonané skôr, počas počiatočného kladenia podlahy - kompozície sú lacné, samotný proces nezaberie veľa času, ale trvácnosť konštrukcie sa určite zvýši.

• Doslova každá doska odstránenej podlahy sa kontroluje na celistvosť, prítomnosť slabých miest, prasklín, upchatých a ohnutých nepotrebných klincov atď. Všetky dosky s výraznými chybami by sa mali zlikvidovať a nahradiť čerstvými.
• Dôležitým úkonom, na ktorý by sa nemalo zabúdať, je čistenie dosiek dokončovacej podlahy od starých náterových vrstiev v prípade, že sa plánuje následné pokladanie dlaždíc priamo na ne. Vytvorenie spoľahlivého základu pre dlaždice zahŕňa prácu s vyčistenou štruktúrou dreva.

Takéto čistenie je možné vykonať niekoľkými spôsobmi:

Farbu alebo lak je teda možné vopred odstrániť zoškrabaním alebo použitím abrazívnych materiálov - brúsnych a leštiacich strojov, brúsneho papiera alebo špeciálnych nástavcov na „brúsku“ alebo elektrickú vŕtačku.

Niekedy sa používa chemická metóda čistenia - zmývanie farby pomocou rozpúšťadiel. Nie je to však najlepšia možnosť, pretože organické rozpúšťadlá sa aktívne vstrebávajú do dreva, porušujú jeho prirodzené vlastnosti a na dlhú dobu sa pripomínajú nepríjemným štipľavým zápachom.

Tepelná metóda je široko používaná - pomocou stavebného fénu alebo dokonca fúkača. Vplyvom vysokých teplôt lak buď vyhorí, alebo sa roztopí do takého stavu, že ho možno ľahko odstrániť obyčajnou škrabkou (stierkou).

• Pred opätovnou montážou podlahových dosiek je možné premyslieť dodatočnú izoláciu podlahy. Expandovaná hlina sa môže naliať medzi lagy, položiť rohože z minerálnej vlny alebo dosky z expandovaného polystyrénu. Dodatočná tepelná izolácia nikdy nikomu neublíži.
• Zadná strana dosiek na polenách nie je „pevná“, ale ponechávajúc medzi nimi medzeru 3-5 mm, je potrebné, aby drevená podlaha pod dlaždicami mala možnosť „dýchať“ a kompenzovať možné lineárne kolísanie materiálu. Ďalšou možnosťou je vyvŕtať otvory v doskách v náhodnom poradí. Nezabudnite ponechať medzeru pri stenách po celom obvode miestnosti, asi 10 mm. Všetky zostávajúce medzery môžu byť mierne uzavreté lepiacou páskou alebo montážnou penou.
• Po konečnej inštalácii podlahových dosiek na guľatiny pomocou samorezných skrutiek sa opäť vykoná dôkladná kontrola kvality náteru. Ak nie sú zistené žiadne nedostatky, môžete pristúpiť k príprave základne na pokládku keramických dlaždíc.

Niekoľko spôsobov, ako pripraviť základňu na kladenie dlaždíc

Tak sa získal opravený základ z pevnej dosky. Ako postupovať ďalej, aby sa to plne prispôsobilo kladeniu keramických obkladov?

1. Dlaždica sa má položiť priamo na vrch dosky

• Najprv musíte vytvoriť tenkú, ale stabilnú a spoľahlivú hydroizolačnú vrstvu. Na tento účel je drevená podlaha husto ošetrená horúcim sušiacim olejom, ale táto metóda je dosť zastaraná a okrem toho je veľmi nebezpečná, takže je lepšie použiť latexovú impregnačnú kompozíciu. Nanáša sa husto širokou kefou na podlahové dosky, ktoré sa hneď potom, bez čakania na zaschnutie kompozície, prikryjú jemnou sieťovinou zo sklenených vlákien.

• Keď je latexová kompozícia úplne suchá, kvôli spoľahlivosti by mala byť sieťka pripevnená k povrchu podlahy pozinkovanými samoreznými skrutkami so širokými klobúkmi.
• Výsledkom je odolný hydroizolačný náter, ktorý má navyše určité spevňujúce vlastnosti.
• Teraz je únavné dosiahnuť dobrú priľnavosť lepidla na dlaždice k výslednému podkladu. Môžete to urobiť takto. Príprava roztoku pozostávajúceho z 2 častí veľká frakcia piesku, 2 dielov silikátového lepidla (často označovaného ako „tekuté sklo“) a jedného dielu vody.Po dôkladnom premiešaní sa výsledná kompozícia rovnomerne nanesie v tenkej vrstve na celý povrch podlahy.

Po úplnom vysušení sa získa hrubý monolitický povrch, úplne pripravený na pokládku keramických dlaždíc.

Video: príklad kladenia dlaždíc priamo na chodník

2. Plánuje sa vyplniť tenký poter

• Ak čítate názor mnohých skúsených remeselníkov, niektorí z nich sú kategoricky proti kladeniu dlaždíc priamo na doskovú základňu. Ich návrh je naliať na to malý ľahký poter.
• Počiatočný proces - impregnácia podlahových dosiek hydroizolačnou kompozíciou sa nemení.
• Ďalej by sa mala pozdĺž obvodu prilepiť tlmiaca páska, aby sa zabránilo deformácii a zničeniu poteru v blízkosti stien.
• Inštaluje sa systém majákov, založený na hrúbke poteru cca 30 mm. Medzi majáky môžete dodatočne položiť tenkú kovovú alebo sklolaminátovú sieť.
• Na poter môžete použiť štandardnú základnú cementovo-pieskovú maltu s jemným semenným pieskom (1: 3), ale je lepšie použiť špeciálne suché stavebné zmesi, ktoré majú vo svojom zložení optických vlákien mikrovýstuže a zmäkčovadlá. Takýto poter rýchlejšie vyzrieva a je do takýchto podmienok odolnejší. Navyše nič nebráni použitiu technológie nalievania samonivelačnej hmoty.

• Po vytvrdnutí a úplnom vyzretí poteru sa ošetrí základným náterom, po ktorom môže byť považovaný za pripravený na pokládku keramických obkladov.

3. Podlahové dosky budú pokryté preglejkou (drevotrieska, OSB)

Ak nie je potrebné riediť špinu nalievaním poteru, miestnosť nepatrí do kategórie s vysokou vlhkosťou, ale má pomerne intenzívne dynamické zaťaženie, potom môže byť dosková základňa pokrytá preglejkovými doskami s hrúbkou 10 mm. Hrúbka môže byť väčšia, ale nemali by sme zabúdať, že ide o dodatočné zaťaženie guľatiny a podlahových dosiek. Mimochodom, tu môžete ušetriť na podlahovej doske - stačí ju položiť s intervalom až 150 - 200 mm.

Práce sa vykonávajú v ďalšia sekvencia:

• Podklad dosky je po antiseptickej impregnácii pokrytý hydroizolačným materiálom. V opísanom prípade môže túto úlohu zohrávať voskovaný, voskovaný alebo bitúmenom impregnovaný stavebný papier, prípadne aj obyčajná polyetylénová fólia s hrúbkou minimálne 200 mikrónov.
• Preglejkové dosky sa ukladajú striedavo, takže medzi nimi musí byť kompenzačná medzera 5 až 10 mm. Podobná medzera je ponechaná po obvode miestnosti pozdĺž stien.

• Ďalším krokom je vytvorenie hydroizolačnej výstužnej vrstvy a príprava povrchu na kladenie dlaždíc. Tu, v se presne rovnakým spôsobom, ako je popísané vyššie pre drevenú podlahu: impregnácia latexom → maliarska sieťka → ošetrenie silikátovo-pieskovou kompozíciou.

Potom môžete pristúpiť priamo k pokládke dlaždíc.

4. Drevená podlaha zblízka sadrové vlákno listy (GVL)

Táto metóda je trochu podobná metóde opísanej vyššie (s preglejkou), ale má aj svoje charakteristické vlastnosti:

• GVL sú spravidla vybavené uzamykacou časťou na spárovanie susedných listov. V týchto miestach sú spojené špeciálnym lepidlom a samoreznými skrutkami. Použitie samorezných skrutiek po celom obvode GVL a v jeho strede sa nevyžaduje.

• Ak to umožňuje pevnosť drevenej základne podlahy a prevádzkové vlastnosti miestnosti vyžadujú špeciálnu spoľahlivosť náteru, GVL je možné položiť v dvoch vrstvách. V tomto prípade by mala byť druhá orientovaná kolmo na prvú. Zhoda kĺbov nie je povolená.

Približná schéma výsledného "koláča" s dvoma vrstvami GVL

• Povrch GVL po ošetrení základným náterom nepotrebuje žiadne ďalšie manipulácie - je pripravený na pokládku keramických dlaždíc.

Samotný proces kladenia dlaždíc na pripravený drevený povrch podlahy v zásade sa nelíši od konvenčnej technológie, o ktorej sa podrobne hovorí. Jediná vec, ktorú by ste mali venovať pozornosť, je značka lepidla na dlaždice. Najlepšie je zvoliť kompozíciu „pre zložité povrchy“ a pre niektoré lepiace zmesi návod na použitie priamo naznačuje možnosť ich použitia na kladenie dlaždíc na drevenú základňu. Takáto inštalácia dlaždíc bude spoľahlivejšia.

1. V drevostavbách by sa mala klásť dlažba. Väčšina týchto konštrukcií má drevené trámy medzipodlahových podláh, boli na ne kladené rôzne druhy drevených podláh: prírodné dosky, parketové dosky a pod. Nahradiť drevenú podlahu železobetónom je technicky nemožné, je potrebné použiť inú technológiu vytvoriť pevný základ pre keramické dlaždice.

   

2. Starý náter nie je možné úplne rozobrať. Príčiny tohto stavu môžu byť rôzne, od problémov s likvidáciou stavebného odpadu až po nemožnosť demontáže opotrebovaných náterov pre zvláštnosti existujúcich inžinierskych sietí. V takýchto prípadoch môže byť obmedzením len nevyhovujúci stav starých drevených krytín, ktoré stratili svoju únosnosť a nevydržia dodatočné zaťaženie.

   

3. Potreba dokončiť stavebné práce čo najrýchlejšie s minimálnym množstvom odpadu a prachu. Ak je v obytnom byte potrebné vymeniť podlahu iba v kúpeľni alebo toalete, potom by sa práca mala vykonať čo najrýchlejšie. V ostatných priestoroch bývajú ľudia, nie je možné dlhodobo zhoršovať podmienky ich pobytu v priestoroch.

   

Moderné stavebné materiály a technológie značne zjednodušili proces kladenia dlaždíc na drevené podklady, no aj v tomto prípade je takáto práca mimoriadne citlivá na najmenšie porušenie odporúčaných technológií.

Ceny podlahových dlaždíc Tarkett

podlahové dlaždice tarkett

Zložitosť procesu

Drevo je prírodný stavebný materiál, ktorý má svoje špecifické vlastnosti a z toho vyplývajúce požiadavky na prevádzkové podmienky.

1. Hygroskopickosť. Pri zvýšení relatívnej vlhkosti alebo pri priamom kontakte s vodou drevené konštrukcie absorbujú vlhkosť. S poklesom vlhkosti to rozdávajú. Pokládka keramických dlaždíc vedie k tomu, že jedna strana reziva je hermeticky uzavretá, proces prirodzeného vetrania sa výrazne zhoršuje a v niektorých prípadoch sa úplne zastaví. Drevené konštrukčné prvky tak zostávajú dlhodobo vo vlhkom stave, v dôsledku čoho sa urýchľujú hnilobné procesy. Ani najmodernejšie hydroizolačné impregnácie a antiseptiká nedokážu tieto negatívne procesy úplne a dlhodobo zastaviť. Výsledkom je, že drevené konštrukcie kriticky znižujú svoje pôvodné fyzikálne vlastnosti, podlaha sa zrúti a je potrebná urgentná, komplexná a nákladná oprava.

   

2. Výrazné lineárne výkyvy. S kolísaním vlhkosti rezivo výrazne mení svoje rozmery. Dlaždica je upevnená na cementových lepidlách, nemajú plasticitu a nemôžu kompenzovať takéto zmeny. V dôsledku toho sa povlak odlepí od základne. Na minimalizáciu takýchto javov je potrebné prijať špeciálne stavebné opatrenia, ktoré vylúčia kontakt lepidla s rozpínajúcimi sa povrchmi alebo vytvoria pevné potery, ktoré fungujú bez ohľadu na vibrácie drevenej podlahy.

   

3. Veľká váha navyše. Drevené podlahy sa ukladajú na drevené guľatiny, ich prierez, rozteč a celkový počet sa vypočítajú podľa hmotnosti dosiek a maximálneho zaťaženia. Nie vždy oneskorenia dokážu udržať zvýšené úsilie a nárast môže byť veľmi významný. Pod keramické dlaždice musíte vytvoriť samostatnú základňu, ku ktorej je potrebné pridať hmotnosť dlaždice a lepidla. Celkovo sú nové zaťaženia oveľa väčšie ako existujúce.

   

Je možné položiť keramickú dlažbu na drevenú podlahu? Možné, ale vysoko nežiaduce. Zároveň by ste si vždy mali uvedomiť problémy, ktoré sa objavia po položení dlaždíc na strom.

Revízia stavu drevenej podlahy

Tu by sa po prijatí rozhodnutia malo začať pracovať. Ako technicky správne posúdiť skutočný stav konštrukcie, pretože od toho do značnej miery závisí pevnosť a životnosť podlahy z keramickej dlažby?

Práce na kladení dlaždíc je možné začať až po kvalitnej oprave podkladu. Dosky v budúcnosti nemožno meniť a nepoužívať, ale protokoly sa bez problémov menia.

Dôležité. Ak je drevená podlaha ovplyvnená hnilobnými procesmi, naznačuje to hrubé porušenie technológie jej usporiadania. Najčastejšie neexistuje alebo je neúčinné prirodzené vetranie. Nezabudnite opraviť zistené technologické chyby, inak sa nová podlaha rýchlo stane nepoužiteľnou.

Príprava základov

Kvalita prípravy podkladu pre podlahu má významný vplyv na technológiu kladenia keramických dlaždíc. V súčasnosti stavitelia používajú dva spôsoby prípravy podkladu, pričom každý má svoje silné a slabé stránky.

Tabuľka. Metódy prípravy základov.

Výber konkrétneho spôsobu závisí od mnohých faktorov a musí ho vykonať majster na mieste.

Otázky týkajúce sa kladenia keramických dlaždíc na drevenú podlahu môžu zamotať aj skúsenému remeselníkovi. Sú tieto materiály kompatibilné, pretože drevo má tendenciu expandovať a zmršťovať sa vplyvom vlhkosti a teploty a dlaždice neznášajú žiadne „pohyby“.

Spotrebitelia sa obávajú možnosti praskania, odlupovania švíkov a oddeľovania ozdobných prvkov. Ak sa pokúsite urobiť prácu bez toho, aby ste vopred poznali tieto jemnosti, môže sa stať, že sa všetko vyššie uvedené stane. Dôkladná štúdia technológie kladenia dlaždíc na drevenú podlahu vám pomôže vyhnúť sa sklamaniam a chybám.

Je možné dať?

Položenie dlaždíc na drevenú podlahu je samozrejme možné. Ale predtým, ako sa rozhodnete urobiť tento krok, stojí za to zvážiť racionalitu takejto voľby. Len jedna výhoda druhého môže presadiť myšlienku nahradenia prírodnej drevenej podlahy dlažbou - jednoduchosť hygienickej starostlivosti.

Stojí za to zvážiť nasledujúce problematické nuansy:

• Pod lepidlom na dlaždice strom nebude "dýchať", čo môže začať proces jeho zničenia.
• Životnosť akýchkoľvek dosiek je oveľa kratšia ako životnosť podlahovej keramiky, ich celistvosť sa môže narušiť hnilobou alebo naopak vysychaním, takže po 5-6 rokoch vám môže prasknúť podlahová krytina.
• Dlaždice vyžadujú stabilný a statický podklad.
• Ukladanie dlaždíc na strom v novom dome je prísne zakázané. V priebehu 2-3 rokov sa budova zmenší a podlahy sa budú pohybovať.

Ak ste sa definitívne rozhodli, že potrebujete možnosť keramickej podlahy na báze dreva, mali by ste zvoliť najvhodnejšiu technológiu a zakúpiť potrebné materiály. Pri výbere dlaždice venujte pozornosť vlastnostiam podlahy, pretože nie každá miestnosť môže byť položená so štandardnou dlažbou.

Na podlahu vyberajte taký materiál, ktorý znesie veľkú záťaž, no zároveň obsahuje minimálne množstvo chemických prísad v podobe zmäkčovadiel či stabilizátorov. Vynikajúcou možnosťou by bola kremenná vinylová dlažba.

Ide o modernú podlahovú krytinu obsahujúcu až 80% kremeňa. odolný prírodný materiál je odolný voči vlhkosti a nevedie elektrický prúd.

PVC dlaždice (polyvinylchlorid) - možnosť rozpočtu dláždená podlaha. Skladá sa z drevnej múčky alebo mastenca (hlavné plnivo), zmäkčovadla a polyvinylchloridu. Výhody takejto povrchovej úpravy sú nielen cenovo výhodné, ale aj to, že prakticky nepodlieha žiadnemu chemickému napadnutiu a je vodeodolná.

Inštalácia podlahy na drevenú podlahu

Aby ste si vybrali technológiu inštalácie, ktorá je vhodná pre váš priestor, musíte pochopiť, ako väčšina drevených podláh funguje. Existuje veľa možností pre drevené podlahy. Je jednoducho nemožné zvážiť ich všetky naraz, takže je logické zamerať sa na najbežnejšie variácie.

Akákoľvek drevená podlaha je viacvrstvová, takže remeselníci sa musia vysporiadať s rôznymi „vrstvami“. Výber technológie kladenia keramiky však nezávisí od toho, či ste zdedili iba guľatinu, drevotrieskovú podlahu alebo kvalitnú doskovú podlahu. Samotný proces kladenia dlaždíc sa vždy vykonáva podľa štandardného algoritmu a rozdiely sú iba v príprave.

Technológia montáže

Bez ohľadu na to, ktorá podlaha bude použitá ako základ, mali by ste sa pokúsiť vytvoriť čo najrovnomernejší a najpevnejší základ pre kladenie dlaždíc. V tejto časti vás prevedieme základnými krokmi inštalácie dlaždíc na drevenú podlahu.

Technológia inštalácie zahŕňa tri hlavné etapy:

• príprava podkladu na kladenie dlaždíc;
• zarovnanie;
• vodeodolný.

Rovnomerný podklad je zárukou jednoduchého a rýchleho kladenia dlaždíc. Lepidlo bude ležať nerovnomerne na nehomogénnom podklade, čo znamená, že po čase sa pod lepidlom objavia dutiny a dlaždica sa jednoducho odštiepi alebo praskne. Dokonca aj skúsený majster bez správneho náradia nebude schopný urobiť záver o rovnosti podlahy alebo stien.

Ak v dome nie je laser alebo hladina vody, nemali by ste utrácať peniaze na jeho nákup z dôvodu opravy jednej podlahy, vodná hladina môže byť vyrobená z dvoch striekačiek spojených akoukoľvek priehľadnou trubicou (napríklad z kvapkadla ).

Až po dokončení všetkých krokov - od prípravného až po poter - môžete začať s kladením dlaždíc.

Príprava základov

Príprava podkladu vo väčšine prípadov spočíva v jeho vyrovnaní. V niektorých prípadoch je potrebné nahradiť niektoré drevené prvky, ako sú polená, podobnými. Hlavným princípom práce s podkladom je zabrániť tomu, aby drevený podklad zničil dláždenú podlahu v dôsledku pohybu a teplotných zmien.

Majster má za úlohu skonštruovať špecifický „podnos“ namontovaný na pohyblivú drevenú základňu. Existuje veľa možností na výrobu takéhoto „zásobníka“, preto sa odporúča zoznámiť sa aspoň s tými hlavnými.

Vodeodolný

V drevenej podlahe je medzi lagmi spravidla už nejaký druh izolačnej vrstvy. Môže to byť veľmi odlišný materiál - hlina, piliny, expandovaná hlina. Nemusíte ho odstraňovať - ​​nainštalujte poter na tepelne a zvukovo izolačné materiály. Ak nič nie je, položte novú ľahkú izoláciu, napríklad penu alebo minerálnu vlnu. Tieto materiály nebudú silne zaťažovať drevené konštrukcie.

Hydroizoláciu je možné vykonať aj pomocou špeciálnych tmelov alebo akýchkoľvek valcovaných hydroizolačných materiálov. Jednoduchá plastová fólia je cenovo dostupná hydroizolačná možnosť. Stavebná zošívačka pomôže pripevniť ju k stenám miestnosti.

Po položení hydroizolačného materiálu môže byť vykonaná výstuž, čo dáva podlahe väčšiu spoľahlivosť počas prevádzky. Aby ste to dosiahli, musíte si zakúpiť akékoľvek príslušenstvo. Najlepšou možnosťou by bola vystužená sieťka Ø10 mm - Ø12 mm a na vrch je možné položiť sieťovinu. Nainštalujte podpery vysoké 2 až 3 centimetre pod tyče (môžete ich vyrobiť zo zvyškov plastových rúrok), aby sa výstuž priamo nedotýkala izolačného materiálu.

Dnes v železiarstve si môžete kúpiť špeciálne vlákno, ktoré sa pridáva do poterovej malty. Vďaka vláknitému vláknu sa zaobídete bez výstužnej sieťoviny.

Metódy zarovnania

Existuje niekoľko technológií na vyrovnávanie podláh. Zvážme ich podrobnejšie.

Metóda suchého vyrovnávania

Je to najbežnejšie, pretože vám umožňuje súčasne pripraviť podklad vhodný na kladenie dlaždíc z rôznych materiálov odolných voči vlhkosti.

Táto technológia využíva niekoľko metód:

• Použitie hotových zostáv z kategórie „nastaviteľná podlaha“. Sú to skrutkovacie plastové podpery, vďaka ktorým môžete rýchlo nainštalovať polená a usporiadať preglejku alebo iné listy.
• Ak je počiatočná silná promenáda, je potrebné vyrobiť zrubový systém alebo bodové podpery vlastnými rukami, po čom nasleduje inštalácia preglejkových podláh.
• Je možné položiť ďalšiu vrstvu preglejky na už existujúcu vrstvu s upevnením novej vrstvy GKLV OSB pomocou samorezných skrutiek.

Po inštalácii vyrovnávacích dosiek by sa mal povlak prebrúsiť pozdĺž švíkov. Ak sú spoje medzi doskami preglejky väčšie ako 3 mm, potom by sa medzery mali opatrne vyplniť silikónovým tmelom. Nezabudnite impregnovať preglejkové dosky základným náterom. kompatibilné so špeciálnym lepidlom. Po impregnácii je možné aplikovať lepidlo na obklady (vhodný je dvojzložkový polyuretán).

Zjavnou nevýhodou suchého vyrovnávania je, že sa zvýši výška podlahy, čo znamená, že výška samotnej miestnosti sa zníži. Okrem toho sa medzi podlahovou plochou s dlažbou a podlahovou plochou bez povrchovej úpravy vytvorí „schodík“, ktorý bude potrebné zodpovedajúcim spôsobom ozdobiť. Ak sa v kúpeľni alebo v časti kúpeľní vykonáva suché vyrovnanie, potom musí byť úroveň dláždenej podlahy nižšia ako úroveň drevenej podlahy, inak voda zaplaví susedné miestnosti.

Ak táto možnosť nie je pre vás vhodná, keď sa dláždená podlaha zdvihne nad zvyšok povrchu, je lepšie odmietnuť suché vyrovnanie.

"Mokrý poter"

Používa sa vtedy, keď nie je možné plnohodnotné suché vyrovnanie kvôli vlastnostiam drevených podláh.

Ťažkosti pri vykonávaní "mokrého poteru" na drevenej podlahe sú to vyrába sa pri dodržaní povinnej prítomnosti špeciálnej deformačnej medzery medzi stenami, základ a nová podlaha. Takáto schéma nalievania sa nazýva "plávajúca", umožňuje dreveným prvkom podlahy pohybovať sa bez narušenia keramického povlaku.

Naliaty poter by nemal byť väčší ako 3 centimetre, inak sa konštrukcia podlahy príliš oťaží. Rovnako sa neoplatí robiť výplň tenšou, pretože hrozí zvýšenie krehkosti podlahy.

Postup nalievania poteru je nasledujúci:

• V prípade potreby podlahu rozoberieme a posúdime stav reziva, trámov, podlahy. Ak je nejaký prvok na pochybách, vymeníme ho za podobný.
• Inštalujeme nové guľatiny (ak ešte neboli osadené) alebo spevňujeme existujúce pomocou dodatočných konštrukcií, pričom krok medzi guľatinami by nemal byť väčší ako 0,5 metra.
• Medzi koncami polena a stenami miestnosti necháme medzeru asi 1 centimeter.
• Všetky diely impregnujeme antiseptikom na drevo.

• Vyrábame drevené podlahy a stačia aj staré stavebné materiály v dobrom stave.
• Medzi doskami necháme medzery asi 1 centimeter - sú potrebné na vetranie. Ak sú dosky široké, môžete urobiť ďalšie vetracie otvory.
• Na dosky pripevníme preglejku cez ich smer. Vhodná je preglejka odolná proti vlhkosti s hrúbkou aspoň 1,2 centimetra, vhodné sú aj akékoľvek iné lisované drevotrieskové dosky. Preglejku usporiadame ako pri murive (nemali by existovať žiadne krížové spoje preglejkových dosiek) a prvky upevňujeme pozinkovanými samoreznými skrutkami každých 20 centimetrov.

• Medzi doskami preglejky necháme 2-3 mm vetracie štrbiny.
• Pripravenú podlahu pokryjeme hydroizolačnými materiálmi. Ako hydroizoláciu možno použiť hrubý polyetylén, bitúmenový papier, pergamin, parafínový papier. Rolky izolácie vyvaľkáme s presahmi a bokmi, zafixujeme stavebnou páskou.
• Po obvode stien medzi bokmi položíme tlmiacu pásku širokú aspoň 10 centimetrov a hrúbku asi centimeter.
• Na všetky potrubia nasadíme manžety.

• Poter naplníme hotovou zakúpenou zmesou alebo roztokom pre domácich majstrov (s použitím tekutého skla (2 diely) a čistého hrubého piesku (2 diely)). Domáca zmes musí byť uzavretá čistou vodou (1 diel).
• Po vytvrdnutí môžete položiť dlaždice.
• „Rýchla možnosť“ poteru je jednoduché upevnenie sadrokartónových dosiek odolných voči vlhkosti pomocou špeciálneho lepidla (dvojzložkový polyuretán). Lepidlo je také elastické, že pohyby dreva nezničia jeho celistvosť. Dosky GVL je prípustné položiť v dvoch vrstvách, aby základňa získala dodatočnú pevnosť, pričom je potrebné zabezpečiť, aby sa švy 1. a 2. vrstvy nezhodovali.

Základňa GVL, rovnako ako predchádzajúca verzia „tekutého poteru“, vyžaduje udržiavanie technologickej medzery medzi doskami GVL a stenami miestnosti, natretie celého povrchu základným náterom a vyplnenie škár tmelom.

obľúbený materiál pre na vytvorenie kvalitného základu pre dlažbu sú cementotrieskové dosky (DSP). Ak starostlivo zvážite výber produktov (uistite sa, že máte certifikát výrobcu a pas výrobku, ktorý označuje zloženie DSP podľa GOST), môžete si byť istí, že dostanete ekologický stavebný materiál, ktorý sa odlišuje. spoľahlivosťou a vysokou kvalitou. Mnoho odborníkov je presvedčených, že kvalita DSP je vyššia ako kvalita väčšiny moderných materiálov, pričom je relatívne ekonomická.

Pokladanie

Nasledujúce pravidlá vám pomôžu správne položiť keramické dlaždice:

• Lepiaci roztok naneste "hrebeňom" - špeciálnou špachtľou s dvoma okrajmi - plochou a vrúbkovanou. Plochý okraj pomôže správne rozložiť lepidlo a „zuby“ vyrovnajú povrch. Špachtľa musí byť opracovaná jedným smerom (stopy zubov musia smerovať jedným smerom).

• Prebytočné lepidlo odstránené „hrebeňom“ sa vráti do vedra s lepidlom, premieša sa a použije sa ďalej.
• Preskúmajte zadnú stranu keramických výrobkov, najčastejšie je tam šípka, ktorá vám umožňuje určiť smer inštalácie vzhľadom na smer nanášaného roztoku lepidla. Drážky na lepiacej malte a pruhy na dlaždici musia byť kolmé, čo zabezpečí najspoľahlivejšiu priľnavosť lepidla a dokončovacieho materiálu.
• Aby ste sa nestarali o rovnakú šírku škár (aj milimetrové presadenie prvého radu dlaždíc povedie v budúcnosti k niekoľkocentimetrovému posunu), použite plastové krížiky – špeciálne diely rôznych hrúbok. Najbežnejšou možnosťou sú flexibilné krížové časti s hrúbkou 5 mm. Plast, z ktorého sú kríže vyrobené, musí byť vysoko kvalitný, inak sa po odstránení zlomia a zostanú vo švíkoch.

• Po položení dlažby nechajte roztok lepidla 2-3 dni zaschnúť a potom môžete začať so škárovaním.
• Injektážny roztok sa pripravuje zo špeciálnej suchej zmesi, jej konzistencia by mala byť podobná konzistencii hustej kyslej smotany.
• Škárovanie sa vykonáva elastickou gumenou špachtľou (nesmie sa ohýbať pod tlakom) a v prípade potreby upravte prstami. Ak po 3-4 hodinách uvidíte diery alebo dutiny vo švíkoch, pokojne si nasaďte gumené rukavice a „dokončite“ to, čo ste zameškali.
• Prebytočnú škárovaciu hmotu z dlaždice odstráňte suchou handrou alebo špongiou.
• Po 1-2 dňoch je možné obklady umyť.

Problémy s inštaláciou

Ak sa práve učíte technológiu kladenia dlaždíc na podlahu, nemožno sa vyhnúť niektorým chybám v procese zdobenia podlahy. Ale nie je to strašidelné, ak máte čas na ich opravu, kým roztok nevyschne. Zvážte najbežnejšie možnosti pre možné chyby:

• Naklonený rad ihneď zafixujeme, kým lepiaci roztok nevytvrdne. Preto je potrebné ihneď po položení skontrolovať „vodorovnosť“ celého radu. Ak je "horizontálny" prerušený, riadok bude musieť byť odstránený.
• "Kroky" - chyba, ktorá sa zvyčajne vyskytuje na stenách. Ale dlaždice sa môžu tiež začať pohybovať v krokoch, ak uhol stien v dome nie je rovný. V prípade potreby odrežte dlaždice, aby ste zaistili správnu podlahovú a rohovú podporu.

• Ak jedna z dlaždíc v rade leží šikmo, potom vo šve nie je žiadny kríž a musí byť naliehavo vložený a dlaždice by mala byť spevnená maskovacou páskou.
• Ak ste si nevšimli manželstvo na dlaždici, môže to byť aj dôvod jeho posunutia. Existuje len jedna cesta von - odstrániť produkt a znova ho prilepiť.
• Ak sú dlaždice príliš hlboko v lepidle, potom ste lepidlo naniesli nerovnomerne. To sa často stáva, ak lepíte prvýkrát a pred lepením každej dlaždice nanášate roztok lepidla.

V mnohých domoch je podlaha vyrobená z trámových podlahových dosiek. Pri chôdzi sa ohýba, takže správna inštalácia dlaždíc alebo porcelánového kameniny na drevenú podlahu nie je jednoduchá. V tomto článku vám povieme, ako položiť dlaždice na drevenú podlahu a ako pripraviť základňu.

Na rozdiel od dreva má dlaždica množstvo výhod. Jeho vlastnosti sú vynikajúce pre použitie v chodbe, kuchyni, kúpeľni a WC. Dlaždica:

• nezapáli sa;
• netoxický;
• nebojí sa kontaktu s chemickými roztokmi;
• odoláva ťažkým nákladom;
• nevedie elektrinu;
• nestráca svoj vzhľad pred vlhkosťou, slnečným žiarením alebo mrazom;
• keramika je nenáročná na čistenie.

Hlavnou nevýhodou dlaždice je studený povrch, takže nebude veľmi príjemné chodiť naboso. Aby ste sa toho zbavili, často používajte podlahové kúrenie. osadená aj na drevenom podklade.

Proces kladenia

Montáž dlaždíc je určená na odolný a tvrdý povrch. Preto najprv musíte vykonať prieskum existujúcej podlahy.

Staré podlahy sa spravidla skladajú z niekoľkých vrstiev:

• náter (laminát, linoleum, parkety, maľba);
• substrát (drevotrieska, dosky, preglejka), ktorý je upevnený na polenách;
• Polená, ktoré ležia na betónovom podklade pozdĺž celej podlahy s medzerou cca 50 cm - slúžia ako rám konštrukcie.

Príprava drevenej podlahy

Prvá možnosť

Vhodné pre tých, ktorí majú a ohýbajú.

1. 1. Odstráňte starý náter a podklad. Ak sú staré oneskorenia v dobrom stave, môžete ich nechať ako základ.
   2. Odstráňte podlahovú krytinu pomocou vyťahovača klincov. Potom pomocou vodováhy položte polená na substrát do vodorovnej polohy.

Pre väčšiu ochranu stromu ošetrite polená ochrannou impregnáciou.

1. 1. Polená naplňte po hornú úroveň jemným keramzitom. Tým sa zabráni ohýbaniu dosiek pri chôdzi.

1. Povrch oplášťujeme doskami (pozri článok o) alebo hrubou preglejkou. Dosky by mali byť pripevnené 2 samoreznými skrutkami dlhými asi 5 centimetrov.
2. Pre vetranie nechajte medzi doskami malé medzery alebo potom vyvŕtajte otvory.
3. Na dosky položíme pergamenový papier a položíme nový substrát. Na to sú vhodné sadrovláknité dosky s hrúbkou 20 milimetrov alebo cementotriesková doska s hrúbkou 10-20 milimetrov. Plechy je potrebné upevniť v rozbehu pomocou samorezných skrutiek po obvode oneskorení v krokoch po 15-20 cm.
4. Medzeru medzi stenou a podlahou je možné vyplniť montážnou penou.
5. Teraz natrite povrch a položte dlaždice ako normálnu podlahu.

Druhá možnosť

Vhodné pre tých, ktorých podlaha je v zlom stave, ale podmienky umožňujú poter.

1. Odstráňte starú podlahovú krytinu. Aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti dovnútra, drevená podlaha je pod dlažbou hydroizolovaná.
   Najjednoduchším spôsobom vodotesnosti je použitie plastovej fólie.
2. Pomocou lasera alebo vodováhy vyznačte vodorovnú líniu podlahy po obvode miestnosti.
3. Vo vzdialenosti asi 1 meter od seba a asi 10 centimetrov od stien nainštalujte majáky. Na tento účel použite kovové profily a priskrutkujte ich k betónu pomocou hmoždiniek.
4. Poter sa vyrába buď roztokom cementu a piesku (zloženie: 1 diel cementu M-400 na 3 diely piesku), alebo liateho betónu.
5. Priemerná spotreba bude približne 15 kg na meter štvorcový. meter s vrstvou 1 cm.
6. Ak potrebujete vyplniť príliš veľkú vrstvu, najskôr nalejte expandovanú hlinu medzi majáky, 2/3 hrúbky vrstvy. Naplňte poterom a počkajte na sušenie počas dňa.
7. Po zaschnutí očistite povrch od plávajúceho keramzitu. Napenetrujte a vyplňte maltou. Tentoraz ho musíte zosúladiť s pravidlom majáka, aby bola podlaha rovná. Začnite vyrovnávať od vzdialeného rohu smerom k východu.
8. Po troch dňoch poter napenetrujte a najlepšie vyplňte samonivelačnou maltou.
9. Všetky! Poter je pripravený - teraz môžete pokračovať obvyklými metódami.

Tretia možnosť

Vhodné pre tých, ktorí majú podlahu v dobrom stave a opláštenú drevotrieskovou doskou.

1. Vodotesné medzery medzi stenou a stromom utesnite montážnou penou.
2. Drevotriesku niekoľkokrát namočte ochrannou impregnáciou alebo zohriatym sušiacim olejom (pozor, je horľavý).
3. Potom naneste na povrch drevotriesky hrubú vrstvu latexu.
4. Ihneď po nanesení priložte na povrch maskovaciu sieťku a nechajte zaschnúť.
5. Keď latex zaschne, musí byť sieťka pripevnená k podlahe pomocou skrutiek.
6. Povrch ošetrite zmesou s nasledujúcim zložením: 1 diel vody, 2 diely tekutého skla, 2 diely hrubého piesku.
7. Povrch je vhodné dodatočne vyrovnať samonivelačnou maltou. Keď je všetko suché, na drevenú podlahu sa položia dlaždice.

Video o položení dlaždíc na drevenú podlahu v byte:

To sú všetky základné metódy kladenia keramických dlaždíc na drevenú podlahu. Ako vidíte, nie je to ľahká úloha, ktorá si bude vyžadovať veľa ďalšej prípravy. A ak položíte dlaždicu priamo na strom, dlaždica v dôsledku neustáleho pohybu rýchlo praskne a spadne.

Horlivosť tých, ktorí chcú pokryť drevenú podlahu keramickými dlaždicami, zvyčajne ochladzuje „ľadová sprcha“ nekompatibility podkladu a obkladových materiálov. Drevo má tendenciu expandovať, sťahovať sa, meniť rozmery v dôsledku nestability vlhkostno-teplotného pozadia. Dlaždice, ktoré sú príliš citlivé na lineárne pohyby, budú kvôli horlivému pohybu reziva zbytočné. Ak nezávislý umelec nevie, ako správne vykonať prácu, objavia sa praskliny, triesky, švy sa rozpadnú, prvky sa oddelia od základne. Uvedené problémy neohrozia remeselníkov, ktorí sa naučili tajomstvá a pravidlá keramických podláh.

Prečo je nežiaduce kombinovať keramiku a drevo

Obloženie drevených podláh keramickým náterom sa oprávnene považuje za nie veľmi rozumný podnik, pretože:

• pokrytie „teplého“ stromu „studenou“ dlaždicou nedáva veľký zmysel;
• pod vodoodpudivou podlahovou keramikou, vysadenou na lepidlo na dlaždice, strom takmer nedýcha, a preto začína hniť a zrútiť sa;
• životnosť stavebnej keramiky výrazne prevyšuje životnosť reziva a dosiek hrubého podkladu;
• pevná, mierne obrúsená keramika je ľahko prepichnutá lineárnou expanziou susedných prvkov;
• drevená podlaha nie je statická, čo si vyžaduje kladenie keramických výrobkov.

Drevo môže stratiť na obkladoch, čo sa týka estetických parametrov, no ani to nie je príliš presvedčivý argument. Koniec koncov, dlaždice sa používajú hlavne nie kvôli kráse vzoru, ale kvôli sanitárnym a hygienickým výhodám. Jeho použitie ako ochrany drevených podláh pred vlhkosťou je sporným bodom, hoci môže byť príčinou keramických podláh v drevenej vani, v sprchovacom kúte, v kuchyni alebo v kombinovanej kúpeľni. Vo všeobecnosti tam, kde je potrebné neustále mokré čistenie.

Predpokladajme, že existuje dôvod, existuje materiál a túžba položiť keramický povlak na drevenú základňu. Zostáva zistiť, ako a akými spôsobmi sa to dá urobiť, a zvoliť racionálnu technológiu.

Pokladanie dlaždíc v novom dome by malo byť úplne opustené, rovnako ako usporiadanie podláh s novými drevenými podlahami v akejkoľvek inej budove. Je potrebné počkať na koniec intenzívneho zmršťovania. Je to minimálne 2-3 roky.

Ako položiť keramické dlaždice na drevenú podlahu

Drevená podlaha je viacvrstvový sendvič vytvorený čiastočne alebo úplne z reziva. Vymenovanie všetkých variácií na jej tému by bolo zbytočne zdĺhavé, uvažovať budeme len o často sa vyskytujúcich typoch. Na vykonávanie prác na usporiadaní drevenej podlahy domáci remeselníci dostávajú hlavne:

• po demontáži opotrebovaných podlahových dosiek a poškodeného podkladu zostali iba polená;
• podlaha vyrobená z preglejky odolnej voči vlhkosti, dosiek OSB alebo drevotrieskových dosiek, samozrejme, s oneskorením;
• dosková podlaha v dobrom stave, t.j. nie nová (!), ale mierne opotrebovaná konštrukcia s podlahou.

Počet opráv a nie výber schémy usporiadania závisí od stavu podlahy, ktorá bola zdedená. Pretože proces pripevnenia keramických komponentov na akýkoľvek typ povrchu sa vykonáva podľa štandardného algoritmu, všetky rozdiely sú v príprave.

V každom prípade bude potrebné vytvoriť rovný, pevný a relatívne statický podklad vhodný na kladenie keramiky. Pozrime sa ako.

Drevená podlaha musí byť pripravená na kladenie dlaždíc. V nasledujúcom článku vám povieme niekoľko spôsobov:.

Prvá metóda: suché vyrovnanie

Najbežnejší a technologicky najbezpečnejší spôsob vyrovnania podláh. Súčasne sa vytvorí relatívne stabilná podvrstva z preglejky odolnej voči vlhkosti alebo podobného plošného materiálu vhodného na pokládku podláh. Existuje mnoho rôznych metód na realizáciu suchého vyrovnávania, ako napríklad:

• hotové sady nastaviteľných podláh so skrutkovými plastovými podperami, vďaka ktorým môžete guľatinu alebo preglejkové dosky namontovať hneď v priebehu niekoľkých hodín;
• nezávislá konštrukcia systému guľatiny alebo bodových podpier na vrchole „silnej“ promenády, po ktorej nasleduje položenie plošného materiálu;
• položenie duplicitnej vrstvy preglejky na existujúci preglejkový substrát;
• upevnenie štvrtenej preglejky, GKLV, OSB samoreznými skrutkami priamo na vyrovnané podlahové dosky.

Je jasné, že konečným dotykom suchej prípravy bude drevotrieska, preglejka alebo podobne, vďaka čomu sa to dá robiť aj na drevenej podlahe.

Plechové výrobky z lisovanej dyhy alebo dreveného odpadu nemožno považovať za absolútne necitlivé na lineárne pohyby. Pravda, nevykazujú obratnosť ekvivalentnú drevu. Na lepenie dlaždíc na vyrovnávacie dosky je však potrebné zakúpiť dvojzložkové polyuretánové lepidlo, ktoré je elastické, a nie obyčajné lepidlo na obklady.

Pred upevnením keramických prvkov sa vytvorený povlak preglejky brúsi pozdĺž švíkov. Potom sa spoje medzi prvkami naplnia tmelom alebo lepidlom zakúpeným pre nadchádzajúcu prácu, povrch sa ošetrí primerom, ktorý je s ním kompatibilný.

Výhody suchých metód vytvárania substrátu:

• schopnosť zlepšiť izolačné vlastnosti: penou, minerálnou vlnou, expandovanou hlinkou medzi lagmi;
• minimálne zaťaženie drevených podláh, ktoré sa nelíšia v pevnosti železobetónu;
• rýchlosť vykonávania, absencia technologických prerušení, výrazne "oneskorenie" opravy.

Existujú aj nevýhody. Suché vyrovnanie určite "zožerie" časť výšky stropu. Medzi hotovou a nedokončenou časťou podlahy sa objaví rozdiel, ktorý bude musieť byť zdobený pod schodom alebo malým prahom.

Upozorňujeme, že podľa stavebných predpisov musí byť podlaha v hygienických miestnostiach znížená aspoň o pár cm, aby v prípade núdze alebo náhodného úniku voda nezaplavila podlahy v susedných miestnostiach. Ak teda po suchom vyrovnaní, ku ktorému treba pridať hrúbku keramického náteru, povrch výrazne vystúpi nad okolitú podlahu, je použitie suchej technológie nežiaduce.

Video: nastaviteľný podlahový systém

Metóda dva: "mokrý" poter

Alebo odľahčená verzia tradičného typu zarovnania. Naplnenie poteru v ľahko šetriacom tvare je potrebné, pretože nosnosť drevených podláh nestačí na vytvorenie plnohodnotnej vyrovnávacej vrstvy. Existuje ďalšia špecifická vlastnosť: poter na drevených podlahách musí byť odrezaný od podkladovej základne aj od stien. Tie. musí byť usporiadaná ako plávajúca podlaha s deformačnou medzerou po obvode a okolo komunikácií pretínajúcich strop.

Vďaka použitiu plávajúcej schémy sa drevené prvky podlahy budú môcť pohybovať tak, ako sa im páči, a keramika s monolitickou prípravou bude nehybne ležať.

Štandardná hrúbka poteru naliateho na drevenú podlahu je 3 cm. Je nežiaduce zvyšovať výkon, pretože sa súčasne zvýši hmotnosť. Tiež sa neoplatí znižovať, inak bude celkom spoľahlivý. Drobné odchýlky v oboch smeroch sú povolené.

Proces nalievania poteru na drevenú podlahu v krokoch:

• Na podrobnú diagnostiku rozoberáme podlahu na nosník. Demontujeme všetky drevené komponenty podlahy, ktoré spôsobujú najmenšie pochybnosti o spoľahlivosti, a nahradíme ich analógmi. Ak je krok medzi oneskoreniami väčší ako 50 cm, posilníme systém inštaláciou dodatočného nosníka. Medzi koncami guľatiny a stenami budovy by mala byť medzera 1 cm Všetky časti podlahy musia byť pred opätovnou montážou ošetrené antiseptickými impregnáciami.
• Konštruujeme podlahu pre budúce liatie. Staré dosky s hrúbkou 4 cm sú vhodné, ak sú vhodné na ďalšie použitie. Drážkovaný materiál nie je potrebné zbierať. Medzi doskami by mal byť ponechaný asi 1 cm na vetranie. To isté robíme s neomietanou doskou v prípade výmeny opotrebovaných podlahových dosiek. Ak sú dosky položené tesne, musia sa do podlahy vyvŕtať vetracie otvory.
• Štvrťkovanú preglejku odolnú voči vlhkosti pripevňujeme k doskám naprieč ich smerom minimálne 12 mm hrubé alebo iné dosky vyrobené z lisovaného drevospracujúceho odpadu. Prvky sú usporiadané podľa princípu kladenia tehál, upevnené pozinkovanými samoreznými skrutkami každých 20 cm.Nemali by existovať žiadne krížové spoje. Medzi doskami musia byť ponechané medzery približne 3 mm.
• Vybudovanú podlahu pokryjeme hydroizoláciou. Je lepšie použiť bitúmenový alebo parafínový papier, pergamen alebo pergamen. Hrubý polyetylén nie je zakázaný. Na vytvorenie monolitického izolačného koberca sa rolkové materiály položia s presahmi a upevnia sa lepiacou páskou. Po obvode je potrebné vytvoriť niečo ako nárazníky s prístupom k stenám min 10 cm, pre pohodlie ich pripevníme aj kúskami lepiacej pásky na steny.
• Pozdĺž stien položíme tlmiacu pásku, hrúbka 0,8-1,0 cm, šírka 10 cm, na potrubia nasadíme objímky.
• Poter naplníme továrenskou vyrovnávacou zmesou alebo domácu vyrovnávaciu hmotu. Na jeho prípravu budete potrebovať 2 diely preosiateho a umytého hrubého piesku, tekuté sklo v rovnakom množstve. Podomácky vyrobenú zmes musíte uzavrieť jedným dielom vody bez biogénneho a človekom spôsobeného znečistenia.

Hneď ako naliata vrstva stvrdne, je možné nezávisle od presahu položiť na drevenú podlahu s prípravkom vytvoreným na jej vrchu.

Pri vykonávaní obkladových prác akýchkoľvek priestorov pomocou dlaždíc je potrebné položiť nielen celé dlaždice, ale aj ich časti. To vyvoláva otázku, ako rezať dlaždice tak, aby okraje boli rovné. O špeciálnych nástrojoch, pomocou ktorých to môžete urobiť, povieme v materiáli:.

Tretia metóda: Expresná možnosť

Spočíva v prichytení dosiek sadrokartónu odolnej voči vlhkosti na doskovú podlahu pomocou dvojzložkového polyuretánového lepidla, ktorého elastickú štruktúru nenarúšajú pohyby dreva.

Predtým musí majster v prípade potreby zrevidovať dizajn a opraviť. Aby sa zvýšila tuhosť podlahy, GKVL sa môže položiť v dvoch vrstvách tak, aby sa švy horného radu nezhodovali so švami dna.

Je konštruovaná analogicky s predchádzajúcimi schémami ako plávajúca podlaha, podľa ktorej by mala byť po obvode miestnosti ponechaná technologická medzera. Škáry sa vyplnia tmelom, následne sa celá plocha napenetruje univerzálnym základným náterom.

Dilatačnú škáru ponechanú po obvode po položení podlahovej krytiny a orezaní prebytočnej izolácie sa odporúča vyplniť tmelom a uzavrieť soklom na vrchu. Je to potrebné, aby voda pri mokrom čistení nevytekala, nehromadila sa tam a nekazila stavebné materiály.

Odborný názor

Viktor Kaploukhiy

Vďaka svojim všestranným záľubám píšem na rôzne témy, no najradšej mám strojárstvo, technológie a stavebníctvo.

Za najlepší spôsob kladenia keramických dlaždíc na drevenú podlahu sa považuje dvojvrstvová konštrukcia zo sadrovláknitých dosiek, ktoré sa inštalujú s prekrývajúcimi sa švami a pripevňujú sa k základni pomocou skrutiek do dreva. V tomto prípade by ste mali venovať pozornosť niektorým dôležitým bodom:

1. Podklad musí byť vodotesný. Na ochranu pred vlhkosťou je v tomto prípade najvhodnejšia bitúmenová hydroizolácia. Na rozdiel od rôznych polymérových fólií sa tento typ vodoodpudivej kompozície nanáša v tekutej forme a preniká do horných vrstiev dreva. Vďaka tomuto spôsobu spracovania je možné nielen chrániť drevený podklad pred rôznymi druhmi netesností, ale aj zabrániť vzniku plesní.
2. Ak sa na pokládku dlaždíc použije lepidlo vo forme suchej zmesi, potom sadrokartónové dosky musia byť impregnované hĺbkovým penetračným základným náterom (napr. Artisan Primer č. 6). Keďže sa lepidlá s obsahom cementu riedia vodou na požadovanú konzistenciu, máme tu jeden negatívny faktor: prenikanie do štruktúry sadrovláknitej dosky vlhkosťou mení lineárne charakteristiky GVL - v dôsledku napučiavania materiálu sa jeho rozmery zväčšujú a po odparení kvapaliny sa znížia. Tieto pohyby môžu viesť k praskaniu škár dlaždíc a v niektorých prípadoch k poškodeniu keramických dlaždíc. Tenká vrstva základného náteru bude slúžiť len ako bariéra, ktorá zabráni absorpcii vlhkosti do GVL. Ak sa rozhodnete použiť hotovú dvojzložkovú epoxidovo-polyuretánovú kompozíciu, nie je potrebné ďalšie spracovanie.
3. Technické vlastnosti aj toho najlacnejšieho lepidla na dlaždice je možné zlepšiť pomocou latexovej prísady, napríklad značky Latexcol-m od výrobcu Litokol. Plastifikátor je vhodný pre akékoľvek kompozície na báze cementu a umožňuje zvýšiť ich elasticitu, pevnosť a odolnosť voči vode.

Mnoho otázok od našich čitateľov sa týka usporiadania teplej podlahy. Ak je potrebné namontovať ho na drevený a obložiť ho keramickými dlaždicami, postupujte nasledovne. GVL je chránený vodotesnou fóliou, na ktorej je položená stavebná sieťka s bunkou 100 × 100 mm. Na ten sa pripevnia rúry podlahového kúrenia, urobí sa mokrý poter v hrúbke minimálne 3 cm a položí sa keramická dlažba. Pri inštalácii elektrického podlahového vykurovania, ako je betónový poter, môžete odmietnuť - v tomto prípade je kábel zapustený do vrstvy lepidla na dlaždice. Pokiaľ ide o požiadavku, aby podlaha v sociálnych zariadeniach bola pod úrovňou ostatných miestností, v našej dobe ju možno považovať za irelevantnú. Použitím systému prevencie úniku, ktorý automaticky vypne prívod vody, keď senzory umiestnené na podlahe navlhnú, znížite riziko zaplavenia na minimum.

Vyššie uvedené tri spôsoby prípravného zariadenia sú len náznakom, ktorý je potrebné zlepšiť s prihliadnutím na technické špecifiká objektu. Variácií na tému stavania akéhosi pevného „podnosu“ nad voľne sa pohybujúcim dreveným podstavcom je oveľa viac. Je dôležité vziať do úvahy zásadu: tuhý podklad by nemal ničiť podlahu a naopak, podklad by nemal ničiť poter s dlaždicami, ktoré sú na ňom pripevnené.