Porazenie ceny betónu. Koľko stojí rozobratie betónu na meter kubický. Metóda zničenia železobetónu

Ak sa betónová základňa z nejakého dôvodu začala zrútiť, potom je možné položiť betón na starý betón pri dodržaní niekoľkých pravidiel. Najprv sa pozrime na dôvody, prečo sa náter dostal do zlého stavu, aby sa neopakovali predchádzajúce chyby.

Dôvody zničenia betónu

Najdôležitejší z nich je účinok vody. Betónový náter sa vyznačuje závideniahodnou pevnosťou, preto musia existovať predpoklady na tvorbu trhlín, mikrotrhlín, aby voda prenikla do jeho štruktúry.

Hlavné faktory:

• Ak bola betónová zmes v štádiu pokládky zle zhutnená, môže to viesť k tvorbe škrupín, čo prispieva k tvorbe trhlín.
• Po pokládke bol betón nevhodne udržiavaný. Starostlivosť zahŕňa zalievanie konštrukcie vodou v prvom alebo dvoch dňoch (najmä v horúcom počasí).
• Položený materiál treba zasypať napríklad mokrými pilinami (cca týždeň), aby sa zabránilo vyparovaniu vlhkosti, čo vedie k jeho dehydratácii a vzniku trhlín, mikrotrhlín.
• Pri veľkej ukladacej ploche sa nerobili dilatačné škáry a počas obdobia dilatácie-stlačenia sa môžu objaviť trhliny.
• Povlak bol vystavený zaťaženiu presahujúcemu jeho únosnosť ťažkými vozidlami - to tiež prispieva k zničeniu povlaku.
• Porušenie technológie prípravy betónu nie je rovnaké pomery inertných materiálov, vody a cementu, čo znamená získanie non-design značky pripravenej zmesi. Zlé premiešanie hmoty, čo vedie k jej heterogenite.

Zhrnúť. Mimo sezóny teploty v noci dosahujú mínusové úrovne a voda zamŕza a cez deň sa topí. Voda sa dostáva do trhlín alebo mikrotrhlín – zatiaľ čo k deštrukcii betónu dochádza pomaly, ale isto v dôsledku opakovaných cyklov zmrazovania a rozmrazovania.

Potreba opravy starého podkladu vzniká najčastejšie na ulici - na voľných plochách, slepých plochách, cestách, chodníkoch, prípravkoch, ak sú vyhotovené v betónovom vyhotovení.

Prejdime k otázke, ako sa betón položí na starý betón. Uvažujme o hlavných bodoch.

Prípravná fáza

V prvom rade je potrebné preskúmať stav starého náteru, aby sa určil zoznam prác, ktoré je potrebné vykonať.

Aby sa zabezpečila dobrá priľnavosť nového betónu k starému, musí byť povrch starého podkladu dôkladne očistený od nečistôt a prachu. Medzi nimi by nemala byť žiadna vrstva, film, voľné kusy a iné veci.

Čistenie starého náteru sa vykonáva pomocou škrabiek, kovových kefiek, pieskovacieho stroja. Prach sa odstraňuje metlami, kefami, fúkaním stlačeným vzduchom.

Ak sú v starej základni chyby - triesky, zničené úlomky - je lepšie ich odstrániť. Ak sa pod starým betónom vyskytnú poklesy, ponory, potom je potrebné na tomto mieste betón rozbiť a odstrániť. Miesta poklesu utlmte a vyplňte neklesajúcim materiálom, napríklad pieskom.

Je veľmi dôležité, aby sa kladenie nového betónu na starú vrstvu vykonávalo na pevnom, homogénnom podklade.

Po vyčistení starého betónu sa musí umyť vodou a potom navlhčiť cementovým mliekom pre lepšiu priľnavosť, počkajte, kým nezaschne.

Technológia kladenia na starý betón

Pre dosiahnutie vysokej kvality novej vrstvy je žiaduce neprerušiť proces betonáže, po dokončení celého objemu od začiatku do konca. Samozrejme, ak je objem skutočný.

Pri veľkých plochách sa režú s dilatačnými škárami. Veľkosť "obrázkov" v pláne by nemala presiahnuť 6x4 metre.

V závislosti od hrúbky novej vrstvy sa vytvára aj súbor prác.

S malou hrúbkou hornej vrstvy (80 - 100 mm) pre dobrú priľnavosť, ktorá jej dáva danú pevnosť, sa betón položí na základ vystužený ľahkými sieťkami (priemer 6 - 10 mm s krokom 100 mm).

Betónové tyče s priemerom 10 - 12 mm sa zatĺkajú do starého betónu do predvŕtaných otvorov šachovnicovo s krokom 40 - 50 cm. Môžete ich prepojiť s mriežkami.

Pri väčšej hrúbke vrstvy nie je možné betón vystužiť. V niektorých prípadoch však pri veľkom zaťažení podkladu rozhodne v tejto veci projektový ústav po výpočtoch.

Pokladanie betónu na starú vrstvu sa vykonáva podľa vopred nainštalovaných vodítok z rúr, kanálov, trámov a iných vecí. Po položení celej hmoty sa vyrovná a stiahne spolu s vibračnými lamelami, pravidlami.

Hutnenie sa vykonáva pomocou vibrátorov, vibračných koľajníc, vibračných plošín. Pri kvalitnom zhutnení sa na jeho povrchu nevytvárajú škrupiny, pevnostné charakteristiky sú vyššie ako pri absencii zhutnenia.

Trieda betónu v každom jednotlivom prípade je špecifikovaná projektom a závisí od účelu konštrukcie. Ak je betón na pokládku privezený na stavbu centrálne z RBU (malta - betónová jednotka alebo závod), potom musí byť vystavený pas, ktorý slúži ako záruka získania objednaného stupňa.

Pri výrobe betónu v stavebných podmienkach je potrebné prísne dodržiavať pomer jeho zložiek. Spotrebu materiálov podľa SNiP na prípravu 1m3 si môžete pozrieť v článku príprava betónu.

Okrem toho, aby ste kontrolovali kvalitu betónu, nezabudnite do každej jednotlivej dávky betónu vraziť kocky a poslať ich do laboratória na testovanie.

Pokládka betónu na starý betón by mala pri splnení všetkých regulačných požiadaviek vytvoriť vysokokvalitný monolitický povlak. Ponúkam video zhutňovania betónovej zmesi vibračným poterom.

Počas výstavby je často potrebné zničiť staré betónové konštrukcie.

Betón je veľmi odolný stavebný materiál, pretože drží celý dom. Preto sa mnohí stavitelia pýtajú, ako zničiť betón. Dá sa to niekoľkými spôsobmi:

Pri plánovaní bytu alebo budov napríklad potrebujete zničiť stenu, ako voliteľná možnosť je ideálne ručné hydraulické náradie, ktoré dokáže zničiť betón až do 15 cm alebo ľahkú sériovú zbíjačku.

1. Malá konštrukcia sa dá rozštiepiť kladivom, na obzvlášť ťažkých miestach možno použiť perforátor. Ide o pomerne náročnú metódu, ktorá si bude vyžadovať použitie fyzickej námahy. Takto sa nedá zničiť obzvlášť silný základ.
2. Betón môžete zničiť aplikáciou špeciálnej kyslej zmesi. Toto je najbežnejší spôsob.
3. Často sa používajú nevýbušné látky, napríklad prášok HPC-1.
4. Spôsoby ničenia železobetónu sú mierne odlišné. Bežné metódy tu nebudú fungovať. Účinné je len rezanie špeciálnym diamantovým drôtom.

Aby ste pochopili, ktorá metóda je vhodná pre váš prípad, musíte sa s každou z nich podrobnejšie oboznámiť.

Jednoduchý spôsob

Malá konštrukcia sa dá rozbiť na kusy kladivom. Rýchlosť zničenia v tomto prípade bude závisieť len od vašich fyzických možností. Ak sú fyzické schopnosti malé, bude to trvať veľa času a úsilia. Dierovačom môžete vyvŕtať otvory na niekoľkých miestach, potom sa zníži pevnosť materiálu a bude oveľa jednoduchšie ho zlomiť. Verí sa, že je celkom možné rozdrviť vystuženú dosku kladivom, ale stojí to za to, ak existujú iné jednoduchšie spôsoby?

Zničenie práškom

Na ničenie pevných stavebných materiálov sa veľmi často používajú chemické prášky. Sú nevýbušné a nehorľavé. Obľúbenosť tejto metódy je spôsobená skutočnosťou, že proces ničenia nevytvára prebytočné úlomky a nedochádza k hluku, ako je to v prípade bežného výbuchu. Prášok HPC-1 je široko používaný. Má vysokú vypínaciu silu (viac ako 30 MPa).

Spôsob použitia prášku je celkom jednoduchý. Na začiatok sú do konštrukcie vyvŕtané otvory. Potom sa do týchto otvorov naleje prášok zmiešaný s vodou. Priemer otvorov by mal dosiahnuť 8 cm Vzdialenosť od jedného otvoru k druhému by mala byť najmenej 56 cm. Pred úplným zničením musíte počkať dva dni. Po uplynutí tejto doby sa na mieste zakladania nachádzajú už len kusy šrotu, ktoré sa dajú ľahko previezť na miesto likvidácie.

kyslá zmes

Schéma výpočtovej tabuľky: zničenie betónu pri vystavení vysokorýchlostnému prúdu.

Každý pozná škodlivý účinok kyseliny na betón. Preto sa na zničenie odolných štruktúr často používa kyslá zmes. Len to rozpustí. Ak je potrebné odstrániť z povrchu malé množstvo tuhej látky, môže stačiť jednoducho naliať na povrch kyselinu. Napríklad soľ. Musíte byť veľmi opatrní, aby ste sa nepopálili alebo nepoškodili niečo iné. Ale kyselina vo svojej čistej forme sa používa veľmi zriedkavo, zvyčajne sa vyrába špeciálna zmes. Pomáha rozpúšťať betón, čistiť z neho tehly, umývať prebytočné množstvo zo steny. Zmes pozostáva z koncentrovaných kyselín a inhibítorov.

Inhibítory sú potrebné, aby nedošlo k poškodeniu iného povrchu spolu s betónom. Napríklad, ak potrebujete vyčistiť zamrznutý miešač betónu. Takáto zmes rýchlo prenikne hlboko do materiálu a zničí ho tak, že sa po chvíli zmení na prach, ktorý sa dá ľahko pozametať bežnou kefou. Ak uplynie nejaký čas a stavebný materiál ešte nie je úplne vyčistený, môže sa zmes znova naniesť.

Metóda zničenia železobetónu

Schéma prechodovej analýzy: index porušenia betónu nachádzajúceho sa v postihnutej oblasti.

Zosilnená sa líši od bežnej špeciálnej pevnosti. Nie je možné do nej vyvŕtať otvory dierovačom. Budete potrebovať špeciálne nástroje - výkonnú vŕtačku s diamantovými dýzami. Len taký vrták dokáže urobiť takúto prácu. Môžu vŕtať otvory v akomkoľvek uhle. Všetky vyššie opísané metódy ničenia nemôžu konkurovať diamantovému rezaniu. Vysoká pevnosť materiálu nebude prekážať pri takejto vŕtačke. Prerezáva akýkoľvek povrch.

Ak potrebujete rezať obzvlášť veľký blok, budete musieť použiť stroj s diamantovým drôtom. Na takomto stroji môže pracovať iba špecialista, je dosť ťažké ho zvládnuť. Princíp deštrukcie spočíva v tom, že narezaná konštrukcia je omotaná lanom. Rezanie prebieha pod hydraulickým tlakom. Rýchlosť zničenia bude závisieť od sily. Ak je prípad obzvlášť ťažký, za hodinu sa odreže približne 2 m konštrukcie. Rezanie bežného betónu nespôsobuje takéto ťažkosti. Stáva sa to päťkrát rýchlejšie. Zvyčajne sa stroj používa na rezanie betónu, ktorý je hrubý viac ako 1 m.

Podlahová krytina, či už je to linoleum, laminát alebo dlažba, by sa nemala robiť okamžite na liatom betóne, pretože ani tá najrovnejšia podlaha nie je ani zďaleka rovnomerná, vďaka čomu bude povrchová úprava položená na takejto základni tiež ležať nerovnomerne.

Preto je potrebné pred záverečnou prácou s betónom vykonať celý rad opatrení, až potom môžete začať proces zdobenia šedého betónu, to znamená položenie vybranej podlahovej krytiny.

Najdôležitejšou prípravnou fázou v tomto procese je kladenie betónu na betón, alebo ako sa tiež nazýva „podlahový poter“, od toho bude závisieť, aká bude podlaha v miestnosti po dokončení všetkých opráv a dokončovacích prác. tieto metre štvorcové.

Predtým, ako začnete klásť betón na betón, musíte najskôr vykonať sériu prípravných prác, ktoré musíte začať čistením pracovnej plochy od zvyškov, na to sa používajú kefy vyrobené z drôtu.

Ak sa plánuje položiť betón na betón na veľkej ploche, potom sa základňa vyčistí pomocou brúsok, pričom sa vrchná vrstva odstráni z hlavného povrchu.

V predbežnej fáze by ste mali venovať pozornosť aj rozdielom podlahy, takže ak dosahujú až tri centimetre, musíte vodorovnú plochu čo najviac vyrovnať, a to pomocou nožičiek. Až po vykonaní týchto prác môžete prejsť k hlavnému procesu, to znamená k pokládke betónu na betón.

Ako naniesť betón na starý betón?

Pri vykonávaní opráv, dokonca aj v nenovo postavenej miestnosti, môže byť potrebný postup kladenia betónu na betón, pretože iba aktualizáciou poteru, to znamená jeho maximálnym vyrovnaním, môžete dosiahnuť dokonalú rovnomernosť povrchu. podlahy.

Takže pri kladení betónu na starý betón sa musia nasledujúce práce vykonávať postupne:

• S brúskou prvým krokom je odstránenie uvoľnenej vrchnej vrstvy, to znamená odstránenie vrchnej časti starého betónu.
• Čistite drôtenými kefami pracovnú plochu od nahromadeného prachu a nečistôt.
• Po dokončení týchto prác na čistenie je potrebné povrch ošetriť hlboko penetrujúcim základným náterom.
• Po zaschnutí predtým naneseného základného náteru môžete prejsť k hlavnému procesu, teda priamo k samotnému podlahovému poteru.
• Aby novopoložený betón nie je prasknutý, musíte použiť výstužnú sieťku.
• Teraz môžete začať položiť samotný betón. Tento proces sa však nelíši od tradičného kladenia betónu: pozdĺž okrajov sa inštalujú majáky a naleje sa betónová malta.

Kvalita betónovania bude vo veľkej miere závisieť od kvality použitej zmesi, dnes sa však už netreba báť miešania betónových roztokov, keďže výrobcovia poskytujú službu dodávky hotových roztokov v domiešavačoch betónu do akejkoľvek lokality. v našej krajine.

Zloženie a pomery betónovej malty

Jedným z najdôležitejších kritérií, od ktorých bude v budúcnosti závisieť kvalita kladeného betónu, je zloženie samotnej malty, preto pri jej príprave treba dodržať pomery uvedené v návode, iba v tomto prípade položený povrch. bude verne slúžiť dlhú dobu.

Pri príprave betónového roztoku doma je vhodnejšie brať do úvahy pomery v litroch ako v kilogramoch. Najlepším meradlom je vedro, ktoré je dostupné v každej domácnosti.

Treba poznamenať, že jedno vrece cementu, štandardná hmotnosť (50 kilogramov) zodpovedá 38 litrom.

Pri príprave malty je najlepšie použiť nasledujúci pomer: 1/3, to znamená, že na jeden diel vody treba použiť tri diely cementu.

Ak po zmiešaní roztok nie je dostatočne plastický, musíte pridať trochu vody. Voda by sa mala pridávať postupne, kým sa nedosiahne zmes krémovej konzistencie.

Materiály a nástroje

Ak chcete naliať betón, musíte pripraviť nasledujúce nástroje:

Po príprave všetkých potrebných nástrojov sa musíte uistiť, že sú po ruke aj všetky stavebné materiály potrebné na pokládku.

Na vykonanie práce budete potrebovať:

• Cement.
• Piesok.
• štrku.
• propylénový film.
• zmäkčovadlo.
• Špecializovaná hydroizolačná kvapalina.
• Polystyrén (plechy).
• Sieťovina vyrobená z ocele.
• Základný náter s vodoodpudivými vlastnosťami.
• Vodoodpudivý materiál.

Po príprave všetkých potrebných materiálov a nástrojov môžete prejsť priamo k samotnému postupu kladenia betónu.

Príprava na nulovú úroveň

Aby boli po dokončení v miestnosti dosiahnuté dokonale rovné podlahy, je potrebné správne určiť nulovú úroveň podláh.

Na čo najpresnejšie a najsprávnejšie určenie nulovej úrovne potrebujete:

• Určite najvyšší bod reliéfu v celej oblasti miestnosti.
• Použite úrovne.

Do najvyššieho bodu miestnosti treba pripočítať tri až päť centimetrov, presná hodnota závisí od typu zvoleného poteru. Takže pri voľbe mokrého poteru sa tento nábeh môže pohybovať od jedného do desiatich centimetrov, pri klasickom betónovom potere treba od nulovej úrovne ustúpiť päť a viac centimetrov.

V nízkych miestnostiach je lepšie použiť samonivelačné hmoty, pretože vyžadujú len niekoľko milimetrov posunu od nulovej úrovne.

Pri použití suchého poteru musíte dodržiavať nasledujúce hodnoty odsadenia od nulovej úrovne:

• Aspoň tri centimetre.
• Maximálne päť sedem centimetrov. Voľba konkrétnej hodnoty v tomto prípade závisí od počtu vrstiev zásypu.

Z týchto hodnôt je zrejmé, že každý konkrétny výber poteru má špecifické požiadavky vo vzťahu k odsadeniu od nulovej úrovne, tento bod je potrebné vziať do úvahy, najmä pri vykonávaní betónových prác v nízkych miestnostiach.

Hydroizolácia základov

Každá miestnosť by mala byť suchá a pohodlná. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné pred položením betónu, to znamená pred poterom podláh, vykonať hydroizoláciu podkladu, inak po určitom čase môže voda začať presakovať na dokonale rovnú podlahovú krytinu.

Táto pravdepodobnosť je obzvlášť vysoká v izbách na prvom poschodí, v budovách, ktoré nemajú suterén.

K dnešnému dňu je možné hydroizoláciu základne miestnosti vykonať pomocou:

• Zvitkový film.
• Náterové materiály.
• Rôzne sypké zmesi.

Použitie prvej možnosti, to znamená kotúčového filmu, je cenovo najdostupnejšie a najjednoduchšie sa implementuje.

Hydroizolácia so špecializovanými zmesami je však lepšie zvládnuť úlohu, ktorá jej bola pridelená vzhľadom na jej štruktúru.

Výber je, samozrejme, vždy individuálny a závisí nielen od ceny konkrétneho stavebného materiálu, ale aj od miestnosti, v ktorej je potrebné hydroizolačné práce vykonať.

Vystuženie poteru

Podlaha v miestnosti by mala byť nielen krásna a rovná, ale aj odolná, iba v tomto prípade bude trvať mnoho rokov.

Na spevnenie budúceho podlahového poteru sa vykoná vystuženie, ktoré je nasledovné:

• Je potrebné pripraviť základ, očistite ho od nečistôt a nahromadených nečistôt.
• Naneste základný náter na pripravený podklad.
• Nastaviť majáky vyrobené z kovu alebo dreva.
• Na nainštalované majáky je nainštalovaná kovová sieť (vyrobí sa výstuž).
• Na pletivo sa nanáša betónová malta, potom sa opäť strieda sieť a betón.

Tým sa dokončí proces vystuženia, to znamená spevnenie podlahového poteru.

Inštalácia majákov

Inštalácia majákov musí začať určením najvyššieho bodu podlahy v miestnosti, v budúcnosti bude hrať kľúčovú úlohu. Treba mať na pamäti, že táto značka musí byť aspoň tri centimetre nad najnižším bodom podlahy, len ak je táto podmienka splnená, je potrebné zabezpečiť minimálnu hrúbku betónového poteru.

Tieto vodidlá musia byť umiestnené striktne paralelne navzájom, dodržiavanie tohto odporúčania zlepší kvalitu poteru a výrazne uľahčí samotnú prácu. Odporúča sa tiež neumiestňovať prvý maják ďalej ako dvadsať centimetrov od steny.

Kladenie betónu na betón

Po dokončení inštalácie majákov môžete pristúpiť k procesu kladenia betónu.

Pri ukladaní betónu na betón dávajte pozor na nasledujúce vlastnosti:

• Ťažkosti pri vykonávaní tejto práce do značnej miery závisí od výšky, z ktorej bude potrebné dodávať betónové riešenie.
• Ak výška zásoby roztoku presahuje dva metre, potom je lepšie privádzať betón do debnenia pomocou vopred pripravených šikmých drážok.
• Pri prekročení výšky prívodu betónu nad 3 metre sa inštalujú špeciálne naklonené rúry, ktorých uhol sklonu by mal byť v polomere dvadsaťsedem až tridsať stupňov.
• Ak je potrebné dodávať riešenie na diaľku od desiatich do pätnástich metrov, v týchto prípadoch sa táto práca vykonáva pomocou vibračných topánok vyrobených z kovu.
• Pri práci s tekutou podlahou, potom je plnenie najlepšie urobiť v jednom kroku a čo najrýchlejšie.
• Vzor výplne sa môže líšiť., a to ako v pásoch od jedného konca k druhému, tak aj v častiach, ktoré potom bude potrebné spojiť.
• Podlaha sa musí nechať vyschnúť do dvanástich hodín, po ktorých musí byť podlaha napojená, tento postup urobí poter pevnejším.
• Po konečnom vysušení podlahy vyrovná sa stierkou.

Vytváranie a vypĺňanie dilatačných škár

Budova je počas prevádzky vystavená mnohým vonkajším faktorom, v dôsledku ktorých dochádza k zmršťovaniu a iným zmenám v budove, takže v dôsledku týchto procesov nedochádza k deštrukcii budovy a jej samotnej potery v štádiu opravných prác, to znamená, že keď sa naleje betón, vytvoria sa dilatačné škáry.

Sú nasledujúcich typov:

• Izolačné.
• Scvrknúť sa.
• Štrukturálne.

Tieto rezy sú navrhnuté tak, aby prevzali záťaž z vonkajšieho prostredia. Na dosiahnutie väčšej pevnosti sú dilatačné škáry vystužené špeciálnymi tmelmi a tmelmi.

Zhutňovanie betónu

Úlohou staviteľov nie je ľahké postaviť konštrukciu, ale pevné a odolné. K tomu slúži aj proces zhutňovania betónovej zmesi. Je dobre známe, že betón je celkom plastický a po krátkom čase je schopný vytvrdnúť a zhutniť bez akýchkoľvek dodatočných síl. Takýto betón však nemá špeciálnu pevnosť.

Na vyriešenie tohto problému sa pri potere podláh u nás od tridsiatych rokov minulého storočia používa na zhutňovanie betónovej zmesi vibračná metóda. Pri použití tejto metódy sa betón stáva mobilnejším nie pridaním väčšieho množstva vody, ale jeho vystavením oscilačným účinkom.

Ďalším pozitívnym bodom tohto spôsobu práce je zníženie nákladov na cement.

Rezanie a vypĺňanie dilatačných škár

Vyššie bolo spomenuté, že pre zvýšenie stability podlahového poteru sa do nich vyrezávajú dilatačné škáry.

Na vykonanie tejto práce budete potrebovať nasledujúce nástroje:

• Rezačky Shaw.
• lano.
• Krieda (obyčajná).
• Pravítko (široké).
• Leštiaci stroj alebo kefa (mechanická).

Tieto rezy sa robia preto, aby sa zabezpečilo, že medzi stenami, podlahou a poterom nebude také pevné spojenie. V opačnom prípade najmenší výkyv alebo vplyv vonkajšieho prostredia povedie k poškodeniu samotného základu budovy - jej poteru.

Do pripravenej drážky sa inštaluje izolačný materiál, ktorý sa následne naplní tmelom. Aby drážka plnila svoju funkciu ochrany budovy pred zničením, položený izolačný materiál nesmie prísť do kontaktu s poterom, to znamená, že musí byť pod touto úrovňou.

Urýchlenie procesu tvrdnutia

Položený poter tuhne dlho, takmer mesiac, to znamená, že presne na toto obdobie bude potrebné opustiť stavenisko, ale nie je to vždy možné, pretože je možné stlačiť termíny a teplotný režim je nestabilný.

Medzitým, aby betón vytvrdol, je potrebné neustále udržiavať teplé počasie za oknom, a to dvadsať až dvadsaťpäť stupňov Celzia.

Aby inžinieri neboli závislí od prírodných podmienok a nestrácali čas, vyvinuli špeciálne urýchľovače. Okrem toho dnes na stavebnom trhu existujú nielen látky, ktoré urýchľujú dlhodobé procesy, ale kompozície, ktoré môžu tiež zlepšiť vlastnosti betónu.

Najbežnejšie sú nasledujúce typy urýchľovačov:

• Soli kyseliny dusičnej.
• Síran sodný.
• Chlorid vápenatý.

Musíte si však zapamätať jeden dôležitý bod: tieto látky by nemali presiahnuť dve percentá celkovej hmotnosti betónového roztoku, iba v tomto prípade bude ich účinok na betón pozitívny.

Proces kladenia betónu je veľmi zložitý proces, preto pred jeho spustením musíte vziať do úvahy všetky nuansy a až potom môžete pristúpiť k samotnému procesu, ale na úspešné dokončenie úlohy musíte prísne dodržiavať všetky pravidlá a predpisy. V tomto prípade bude základ budúcej budovy silný!

Okrúhle stĺpiky z betónu môžu byť vyrobené tepovaním z betónovej zmesi alebo odlievaním zo sadrovej malty. Aby ste to dosiahli, musíte najskôr vytvoriť model stĺpika, podľa ktorého sa následne vyrobí sadrová forma, v ktorej sa odlievajú alebo bili hotové výrobky. Forma môže byť vyrobená aj z iných materiálov (lepidlo, silikónová guma, lisovaný plast atď.).

Sadrový model stĺpika možno vytiahnuť na špeciálnom zariadení (obr. 186).

Ryža. 186. Vytiahnutie okrúhleho stĺpika :
1 - rukoväť; 2 - šablóna; 3 - axiálne vreteno

Najprv sa urobí nákres balusteru, podľa ktorého sa vyrobí šablóna v životnej veľkosti. Šablóna je vyrobená z drevenej dosky, na ktorej sú nanesené obrysy požadovaného tvaru. Šablóna, ktorou je profilová doska, sa vyreže priamočiarou pílou tak, aby okraje, ktoré sledujú tvar dielu, boli skosené pod uhlom 30-40 °. Na jeho výrobu sa používa drevo s priamym zrnom (najlepšie tvrdé drevo). Profil vyrezaný v doske musí presne kopírovať obrysy stĺpika v zrkadlovom obraze. Šablóna je nainštalovaná a upevnená na pracovnom stole profilovanou časťou nahor. Pozdĺž okrajov šablóny sú nainštalované dve podpery s otvormi (alebo lepšie s ložiskami) pre vreteno. Vreteno s rukoväťou, vyrobené z dreveného bloku 40 x 40 mm, je namontované na podperách tak, aby sa mohlo otáčať okolo svojej osi.

Na vreteno sa nanesie vrstva sadrovej malty, ktorá sa predtým držala 1-2 minúty, kým mierne nezhustne, a rukoväť sa otočí o celú otáčku, čím sa prebytočná malta odreže profilovanou časťou šablóny. Druhá časť roztoku sa aplikuje na nevyplnené dutiny vyrobeného tvaru a vreteno sa opäť otáča. To tvorí drsný povrch balusterového modelu. Hrubý povrch sa získa, keď sa profilovaná doska posunie po povrchu modelu neorezanou stranou dopredu. V procese tvorby modelu sa na miestach, kde je vrstva sadrového roztoku väčšia ako 3-4 cm, navíja kúdeľ, predtým navlhčená v sadrovom roztoku. Finálna povrchová úprava modelu sa robí takto. K vyhladeniu povrchu dochádza vtedy, keď sa šablóna pohybuje rezanou stranou dopredu. Vytláčanie modelu pokračuje, kým povrch nie je úplne hladký. V prípade potreby pridajte do umývadiel malé množstvo roztoku. Po vytvrdnutí roztoku sa šablóna opäť pretiahne po povrchu, čím sa odreže vrchná vrstva. Táto operácia je potrebná, pretože sadra sa počas vytvrdzovania rozširuje a priemer modelu stĺpika sa zvyšuje. Hotový model sa vyberie z nosných ložísk a jeho koncové časti sa odrežú ostrou pílkou v pravom uhle k osi stĺpika. Sádrový model sa vysuší, prekryje niekoľkými vrstvami šelakového laku a opäť vysuší.

Výroba foriem na tepovanie a odlievanie stĺpikov. Po zaschnutí modelu môžete začať s výrobou formy. Forma na výrobu stĺpika môže byť vyrobená zo sadry. Na tento účel sa sadrokartónová doska najskôr odleje na pracovný stôl s veľkosťou presahujúcou veľkosť hotového výrobku. Aby sa forma dala z modelu ľahko vybrať, je vyrobená z niekoľkých prvkov - kusov. Forma na šľahanie balusterov môže byť odlievaná z jedného konca a ôsmich zvislých kusov umiestnených pozdĺž dĺžky modelu. Technológia výroby formy je nasledovná. Najprv sa odleje plochá doska pre koncovku, ktorá dostane potrebný tvar. Aby mal každý vertikálny kus svoje presne určené miesto, sú na koncovom kuse vyvŕtané dva alebo tri otvory, ktoré sú usporiadané tak, aby sa diely dali ľahko zostaviť. Na koncovku, predtým pokrytú šelakom, je pripevnený model a všetky praskliny sú rozmazané omietkou, všetky povrchy sú vyčistené a namazané. Mazanie je potrebné, aby dieliky poriadne zaostávali za modelom. Na tento účel je najlepšie použiť stearové mazivo. Na jeho výrobu sa odoberie 100 g petroleja a 20 g stearínu. Riad s petrolejom sa vloží do horúcej vody a stearín sa roztopí na miernom ohni v samostatnej miske. Po roztopení stearínu sa odstráni z ohňa a naleje sa do teplého petroleja, pričom sa dôkladne premieša. Stearín sa nemieša dobre so studeným petrolejom a v mazive sa kvôli tomu môžu vytvárať zrná. Ak sa horúci stearín naleje do studeného petroleja, miešanie bude slabé.

Konzistencia lubrikantu by mala byť taká, aby sa rýchlo topil medzi prstami bez akéhokoľvek trenia. Aby sa vytvoril prvý kus formy, jej okraje sa na model vyskladajú plastovým materiálom. Môže to byť kaša z hliny alebo plastelíny. Po rozložení okrajov sa pomocou sadrovej malty vytvorí kus, ktorý sa nanesie špachtľou na mieste a povrch sa opatrne vyrovná. Postupnosť tvorby hrudkovitého tvaru stĺpika je znázornená na obr. 187.

Ryža. 187. Tvorba hrudkovitej formy balusteru :
1 - nastavenie hornej a dolnej časti; 2 - model s jedným akciovým kusom; 3 - príprava otvorov na okrajoch kusu; 4 - celkový pohľad na formu bez plášťa; 5 - forma v plášti; A - letok; B - kusy formulára v zbierke; B - kusy puzdra; G - lano; D - klin

Keď roztok zhustne, vytvarovaný kus sa vyberie z modelu a jeho okraje a vonkajšie plochy sa opatrne očistia nožom. Spracovaný kus je nalakovaný, namazaný a umiestnený na miesto. Rovnakým spôsobom vytvorte druhý diel susediaci s prvým. Rovnaké kusy druhého radu sa vytvoria po vytvorení všetkých kusov prvého radu. Keď sú všetky diely položené, musíte ešte raz skontrolovať ich vonkajšie strany pomocou pravítka a v prípade potreby orezať okraje, aby sa všetky diely dali ľahko umiestniť a odstrániť. Počas výrobného procesu môžu byť kusy vystužené drevenými trieskami, aby sa zvýšila ich pevnosť.

Aby sa kusy počas procesu šľahania nerozptýlili, sú uzavreté v sadrovom obale pozostávajúcom z dvoch polovíc. Pre ľahkú inštaláciu a demontáž krytu je vybavený kovovými rukoväťami. Rukoväte môžu byť vyrobené z drôtu z mäkkej ocele, upevnené v tele plášťa pri jeho výrobe. Aby sa obal počas tepovania nerozchádzal, ťahá sa spolu s mäkkým drôtom alebo povrazom. Forma na odlievanie stĺpika je vyrobená s hornou koncovkou. Vyrába sa ako posledná pred vytvorením puzdra. Na nalievanie sadrovej malty v hornom koncovom kuse formy je zabezpečený otvor, ktorý je uzavretý korkom. Hrudkovaná forma na tepovanie stĺpikov môže byť prstencová (obr. 188).

Ryža. 188. Kruhová hrudková forma na tepovanie stĺpikov :
1 - koncovka; 2 - akciový kus; 3 - kmeňový kus druhého radu; 4 - rukoväte; 5 - puzdro

Takéto formy sa používajú pri bití stĺpikov z bežných cementových mált alebo s obložením akýmikoľvek dekoratívnymi maltami. Formy prsteňov pozostávajú zo série vodorovných kusov alebo prstencov, ktoré sa zase skladajú z troch až štyroch alebo viacerých častí. Povinnou podmienkou montáže dielov prstencových foriem je prekrytie švov podkladových prstencov so švami nadložných. Každý rad kusov je teda upevnený akýmsi zámkom. Technológia výroby prstencových foriem je nasledovná. Najprv sa odleje sadrová doska, na dosku sa pripevní model stĺpika a švy sa potiahnu. Potom určte miesto na pripevnenie kusov. Na týchto miestach sú na doske vyvŕtané otvory, doska je dobre vyčistená, nalakovaná a namazaná. Potom môžete začať pokladať kusy. Výška položených kusov by nemala byť väčšia ako 100 mm. Bočnice vysoké 100 mm sú ohýbané z hliníka alebo strešnej ocele. Sú nalakované a pripevnené konzolou k modelu. Po príprave sadrovej malty sa naleje do priestoru medzi modelom a bokom, vloží sa výstuž a slučka. Po vytvrdnutí malty sa odstráni okraj spolu s kusom, okraje a horná strana sa odrežú, na ktoré sa vyvŕtajú otvory. Potom je diel nalakovaný a namazaný.

Rovnakým spôsobom sa položí druhý kus oproti prvému. Podobne položte všetky kusy prvého radu. Všetky kusy prvého radu sa umiestnia na svoje miesta, stlačia sa konzolou a pokračujú vo výrobe kusov druhého radu rovnakou technológiou. Keď sú všetky kusy pripravené, starostlivo sa očistia, nalakujú, namastia a dajú na miesto.

Bitie stĺpikov. Po dokončení všetkých prípravných prác môžete začať poraziť betónové stĺpiky. Zvláštnosťou samotného procesu tepovania je, že sa na to používa polosuchá cementová malta. Na získanie takéhoto roztoku sa cement s pieskom a kamenivom zmieša v suchej forme, rovnomerne navlhčí malými časťami vody a znova sa dôkladne premieša. Pripravenosť riešenia a jeho súlad s požiadavkami je možné skontrolovať nasledovne. Musíte odobrať malé množstvo zmesi a stlačiť ju v ruke. Ak sa po uvoľnení ruky zmes nerozpadne, je pripravená na použitie. Pripravená zmes sa naleje do formy po častiach, vo vrstvách s hrúbkou 50 až 100 mm. Predtým je potrebné vyrobiť ubíjadlo. Môže to byť obyčajná rúrka, na ktorej konci je privarená alebo priskrutkovaná kužeľovitá matica. Má kužeľovitý tvar, pretože tesní roztok oveľa lepšie ako plochý. Po dobrom utlačení naplnenej vrstvy pridajte ďalšiu časť roztoku a znova utlačte. Takto sa bitie vykonáva až na samý vrch formy. Horná rovina výrobku je starostlivo vyrovnaná. Keď je celá forma úplne naplnená a zhutnená, môžete opatrne odstrániť plášť a kúsky formy. Presne opatrne, pretože rozbité stĺpiky sa ešte úplne nezachytili. Až do úplného vyschnutia výrobku by nemal byť vystavený žiadnemu mechanickému namáhaniu. Až po úplnom vyschnutí stĺpika (po najmenej dvoch dňoch) bude pripravený na inštaláciu.

Odlievanie zábradlia. Odlievanie stĺpikov sa vykonáva sadrovou maltou vo formách s horným dielom vo forme veka. Do formy sa cez otvor v hornom kuse formy (letnik) naleje sadrová malta, zárez sa uzavrie korkom a otáčaním formy v horizontálnej rovine prispievajú k rovnomernejšiemu rozloženiu malty. pozdĺž stien formy. Po 40-60 minútach je možné formu rozobrať a odliatok odstrániť. Takto je odliaty požadovaný počet stĺpikov.

Liate a zlomené stĺpiky by sa mali prvý deň skladovať vo zvislej polohe. A až potom môžu byť položené horizontálne na mokrý piesok. Ak sú k dispozícii stĺpiky s pintami (obdĺžnikové časti), sú vyrobené samostatne. Horné pinty by mali mať hornú rovinu skosenú pod uhlom ramena schodiska. Upevnenie čapov so stĺpikmi sa vykonáva na omietku alebo cementovú maltu. Na tento účel musia byť pinty vybavené pristávacími hniezdami na inštaláciu okrúhlych stĺpikov. Pre väčšiu pevnosť môžete nainštalovať dodatočnú oceľovú tyč (kotvu) pozdĺž osi stĺpika a pinta. Pinty sú namontované na betónových stupňoch, je na nich pripevnený stĺpik, na ktorý sú namontované vrchné pinty. Na naklonenú hornú rovinu čapov je pripevnené madlo.