Ako rozrezať zrubový dom na labku: technológia jeho montáže. Ručné rúbanie v labke v zrube kúpeľa Koľko bude trvať vyrúbanie zrubu v labe

Hlavnou charakteristickou črtou zrubového domu je spôsob, akým sú guľatiny navzájom spojené. Existujú dva hlavné spôsoby: v "labke" a v "miske". Pozrime sa podrobne na prvú možnosť vytvorenia drevenej základne pre dom (a popis druhej nájdete tu).

Čo je zrubový dom v "labke"?

Všetko je celkom jednoduché: ide o zrubový dom, v ktorom konce guľatiny nevyčnievajú zo steny, to znamená, že tvoria obyčajný uhol ako murivo.

Zo stavby zároveň nič nevytŕča, dom (vaňa) má pravidelný štvoruholníkový (spravidla) tvar.

Aby ste lepšie pochopili, čo je čo, pozrite si video nižšie - všetko je tam jasne zobrazené, zároveň sa môžete naučiť niektoré techniky práce s polenami pomocou motorovej píly. To sa môže hodiť aj vtedy, ak si chcete postaviť svoj vlastný drevený dom vlastnými rukami a nechystáte sa kupovať hotový výrobok.

Ak si chcete kúpiť základ budúcej budovy - prejdite na koniec tejto stránky, kde hovoríme o komparatívnych výhodách, vlastnostiach tohto typu zrubov.

Video rúbanie do „labky“

Ako vidíte, pri tejto metóde nie sú žiadne zvláštne ťažkosti, skúsený pracovník pripraví koniec guľatiny na položenie za minútu alebo dve (pozri trvanie videa).

Výhody a nevýhody metódy

Nedá sa povedať, že by sa tieto dve metódy výkonovo veľmi líšili. Spôsob pripojenia v skutočnosti až tak neovplyvňuje kvalitu a vlastnosti konštrukcie. Protihluková izolácia a schopnosť zadržiavať teplo sú pri domoch vyrúbaných rôznymi technológiami takmer totožné.

Napriek tomu existujú určité nevýhody a výhody rezania do hradu (video jasne ukazuje, že presne zdanie hradu je vyrobené z dreva).

Sú spôsobené po prvé estetickými vlastnosťami hotovej konštrukcie a po druhé skutočnosťou, že na spojenie „v labke“ nie je potrebné presne prispôsobiť guľatinu; naklonenie sa tiež vykonáva menej presne.

Výhody

• Pomerne nízke náklady (v dôsledku nižších požiadaviek na pomer veľkostí guľatiny je práca dokončená rýchlejšie, na konštrukciu sa spotrebuje menej materiálu).
• (trochu diskutabilné) Rôzne možnosti dekorácie interiéru a exteriéru. Vnútorná stena je tesaná, aby sa vyrovnali rozdiely v jednotlivých kmeňoch, môže byť dokončená rôznymi spôsobmi. Neprítomnosť koncov guľatiny tiež umožňuje dokončiť fasádu rôznymi materiálmi, napr.

Nedostatky

• Dekorácia interiéru a exteriéru je jednoducho potrebná, inak bude dom vyzerať nedbale (kvôli všetkým rovnakým rozdielom vo veľkosti). A to sú zase dodatočné náklady.
• Rohy domu sú horšie chránené pred vlhkosťou (a teda pred hnilobou).
• Tento dizajn sa považuje za menej stabilný (čo však pri malých domoch nie je veľmi dôležité).
• Je ťažké vytvoriť esteticky overený obraz starej ruskej chatrče (ako vonku, tak aj v interiéri).

Pri výbere medzi dvoma klasickými typmi rezania rohov drevených zrubov „do labky“ a „do misky“ by ste si mali všímať ich vlastnosti. Remeselníci našej firmy ovládajú obe techniky, no zákazník si ešte musí ujasniť, aký typ výrubu rohov zrubov spĺňa jeho požiadavky. V tomto článku sa vykoná porovnávacia analýza dvoch klasických typov pripojenia - „v miske“ a „v labke“, aby ste sa mohli rozhodnúť, ktorý z nich si vyberiete.

Rezanie „v labke“ pri stavbe zrubu

Prvá vec, ktorá môže zaujať zákazníka pri výbere výrubu „v labke“, je ekonomická zložka. Pri rezaní rohov „v labke“ je skutočná príležitosť na úspory. Tento typ výrubu rohov guľatiny neznamená nadmerné míňanie materiálu. A steny zrubu zodpovedajú dĺžke guľatiny. Vďaka tomu sa celkové náklady na zrubový alebo zrubový dom, prípadne vaňa znížia až o desať percent.

Strihanie „v labke“ má však množstvo nevýhod.

Jednou z hlavných nevýhod rezania „v labke“ je značná spotreba tepla. Vzhľadom na to, že šírenie chladu pozdĺž vlákien dreva je oveľa rýchlejšie ako naprieč a koniec guľatiny alebo dreva s takýmto spojením je v pomerne malej vzdialenosti od interiéru, ľahšie preniká teplo von. Výmena tepla medzi vonkajším studeným vzduchom a teplým vzduchom vo vnútri v drevenici vyrezanej „v labke“ je oveľa intenzívnejšia ako pri krájaní „do misky“.

V skutočnosti takéto rezanie vyžaduje väčšiu kvalifikáciu od majstra a je samo o sebe pracnejšie. Faktom je, že nedostatočná kvalita práce môže viesť k tomu, že v priebehu času budú guľatiny „plávať“. A to nevyhnutne povedie k narušeniu celej budovy. Veľkosť zrubu zároveň nehrá rolu, či už ide o veľký dom, kúpeľný dom alebo letnú verandu.

Stavba, nasekaná "v labke", je krátkodobá, dôvodom je porušenie štruktúry stromu pri tomto type výrubu zrubu. To nevyhnutne vedie k zníženiu stability domu alebo kúpeľa prirodzeným vplyvom vonkajších faktorov a poveternostných podmienok. Takže napríklad voda, ktorá spadla do zrubu s podobným typom pripojenia, môže pri zamrznutí vážne poškodiť stavbu. Ale urobiť prácu na exteriéri takéhoto zrubového domu je oveľa jednoduchšie. Ak má vlastník domu vo všeobecnosti záujem o speňaženie stavby, je oveľa pohodlnejšie to urobiť na dome zrezanom „v labke“ ako na dome zrezanom „v miske“.

Rezanie „do misky“ pri stavbe zrubu

Nasekať drevený domček alebo kúpeľ „do misky“ je drahšie ako „do labky“. Rozdiel v cene však nie je až taký veľký. Ide o 5 - 10 percent. Za tieto peniaze si však nekúpite len klasickejší vzhľad zrubu či zrubu, ale aj množstvo príjemných bonusov, o ktorých bude reč nižšie.

Po prvé, tepelné straty v drevenom dome alebo kúpeľnom dome, nakrájanom „do misky“, sú oveľa menšie. Veľkosť budovy v tomto prípade nehrá rolu. Počnúc malými zrubmi a končiac najbežnejšími zrubmi medzi zákazníkmi - všetky majú menší prenos tepla, ak nie sú rezané v "labke", ale v "miske".

Stabilita domu, ktorého rám je vyrobený v "miske", sa stala podobenstvom medzi majstrami v rúbaní. A to sa v praxi opakovane potvrdilo. Okrem toho zrub „v miske“ pôsobí autentickejšie a klasickejšie v porovnaní so zrubom „v labke“. Hneď je jasné, že ide o skutočný tradičný zrub.

Pri rúbaní zrubu „do misky“ je štruktúra dreva minimálne narušená. To priamo ovplyvňuje trvanlivosť zrubového domu. Jeho odolnosť voči prirodzeným vplyvom vonkajších faktorov a poveternostných podmienok sa mnohonásobne zvyšuje.

Dúfame, že tento materiál vám pomôže urobiť správnu voľbu. Teraz môžete nezávisle zistiť, ktorý typ zrubu - "v miske" alebo "v labke" - je vhodnejší. Zostáva len zadať objednávku v našej spoločnosti. O zvyšok sa postaráme my!

V súčasnosti sú drevostavby čoraz populárnejšie. Keďže však najímanie kvalifikovaných staviteľov na stavbu dreveného domu nie je lacným potešením, mnohí sa pustia do stavby zrubového domu sami, no bez dostatočných vedomostí a zručností nakoniec nedostanú očakávaný výsledok. Ak chcete úspešne dokončiť takúto prácu, musíte aspoň pochopiť, ako nasekať zrubový dom na labku a ako - do misky.

Schéma rezania zrubového domu na labku.

Výhody a nevýhody rúbania v labke

Charakteristickým znakom nútenia zrubového domu do labky je to, že konce guľatiny nevstupujú do rohov rozostavanej budovy. Hlavnou výhodou tejto metódy je relatívna jednoduchosť rezania drážok v porovnaní s rezaním do misky. Neposlednú rolu v obľúbenosti tohto spôsobu rezania zohráva skutočnosť, že pri jeho použití sa rezivo alebo guľatina zužitkuje v celej dĺžke, bezo zvyšku, čím sa šetrí materiál.

Schéma výrubu v labke so zubom.

Tento spôsob rezania má však aj značné nevýhody. Takto vyrazené zruby sú menej stabilné. Okrem toho sa ich rohy ukážu ako studené a zle zadržiavajú teplo vo vnútri budovy. Preto je pre obytné budovy rezané do labky potrebná dodatočná izolácia.

Toto mínus sa však dá ľahko zmeniť na plus: stačí pokryť vnútorný povrch domu krásnymi dokončovacími materiálmi, ako je obklad, a problém sa odstráni. Navyše, takáto povrchová úprava bude tiež vyzerať celkom pôsobivo. Pre zrub vyrobený do misy s vyčnievajúcimi koncami rohov nie je takáto úprava možná.

Ťažba dreva

Napriek relatívnej jednoduchosti vytvárania drážok je možné zrubový dom kvalitne narezať na labku iba vtedy, ak sú konce guľatiny alebo dreva správne označené. Pri použití dreva je vždy lepšie brať materiál rovnakej hrúbky a čím je drevo hrubšie, tým menej spojovacích drážok v rohoch, resp. takýto dom sa zahreje. Pri rezaní zrubu z guľatiny je vždy potrebné zobrať na vzorku guľatinu s čelným čelom menšej hrúbky a zvyšok upraviť pozdĺž nej.

Na značenie je oveľa pohodlnejšie robiť špeciálne šablóny, ako pracovať s každým koncom samostatne. Takéto šablóny sú vyrobené z hrubej lepenky a značenie s ich pomocou sa vykonáva jednoducho ich aplikáciou na konce guľatiny.

Na rezanie zrubového domu budete potrebovať nástroje:

Rezanie rohov stien "v labke" a poradie jeho označenia.

• píla;
• sekera;
• trocha;
• lietadlo;
• ruleta;
• úroveň;
• olovnica;
• kladivo;
• palička.

Pomocou hoblíka musíte úplne zbrúsiť tú stranu guľatiny alebo dreva, ktorá sa zmestí do miestnosti. Opačná strana sa spracováva iba na koncoch, spracovaná dĺžka rezov by mala byť v rozmedzí od 2 do 2,5 priemerov guľatiny. Dve zostávajúce strany sú na koncoch rovnaké, každá s priemerom 1-1,5 polena.

Technika rezania labiek

Narúbať zrub vždy začína položením prvej, takzvanej korunovej koruny. Na vybranom mieste sa položia 2 guľatiny rovnobežne k sebe, na ktorých konce sa kolmo uložia ďalšie 2. Výsledkom je štvorec, ktorý je vyrovnaný v rovine do jednej roviny.

Na koncoch sa urobia značky a vytvoria sa drážky na výsadbu guľatiny. Celková hĺbka drážky by nemala presiahnuť polovicu hrúbky guľatiny.

Pre zariadenie prekrývacej koruny by ste mali vždy zvoliť najhrubšie polená.

Kvalita a spoľahlivosť celého budúceho zrubového domu do značnej miery závisí od toho, ako správne a rovnomerne bude usporiadaný.

Na vykonanú drážku sa položí guľatina, v ktorej je horná časť pripravená na položenie ďalšej guľatiny. Drážky je potrebné označiť a pripraviť tak, aby pri ukladaní ďalšej korunky čo najpresnejšie zapadla do pripravenej drážky. A to platí nielen pre presnosť vstupu korunky do objímky, ale aj pre neustálu kontrolu horizontálneho aj vertikálneho stohovania koruniek.

Pri vtláčaní zrubového domu do labky je technika kladenia korún z dreva a guľatiny trochu odlišná. Drevený nosník s rovnými okrajmi je jednoducho inštalovaný s korunkou na korune. Ak režete zrubový dom z guľatiny, potom horná koruna musí byť položená na zaoblený povrch spodnej.

Aby korunky tesnejšie sedeli, je v spodnej časti hornej korunky po celej jej dĺžke vytvorená pozdĺžna drážka. Potom sa horná koruna umiestni do zrubu a sleduje sa, ako prilieha k spodnej. Ak je tesnosť lícovania nedostatočná, odstráni sa horná koruna, drážka sa opraví a celý postup kladenia sa opakuje od začiatku. A až keď korunky tesne priliehajú k sebe, môžete prejsť na ďalšiu korunku.

Kvôli neskúsenosti tesára sa „labky“ v rohoch často nedajú dostatočne pevne namontovať a medzi nimi vznikajú medzery. Ak sa tieto štrbiny nedajú odstrániť sekerou, musia sa odstrániť zarazením dreveného klinu vhodnej hrúbky a šírky do štrbiny. Ale je lepšie pokúsiť sa urobiť bez takýchto spojení.

Korunová fixácia

Pri rezaní polena na labku je dodatočná fixácia koruniek oveľa dôležitejšia ako pri rezaní do misky. Upevnenie guľatiny pri rezaní do labky sa vykonáva dvoma spôsobmi: pomocou zásuvných alebo domorodých hrotov. Prvý je jednoduchší v prevedení, s druhým sú guľatiny upevnené bezpečnejšie.

Prvá možnosť poskytuje zariadenie v "labkách" 2 spojených koruniek zvislého otvoru Ø 3-4 cm.Do týchto otvorov je zapichnutý drevený kolík rovnakého priemeru. V každej labke, s výnimkou korunových korún, sa získajú dva také rovné hroty, ktoré sa vkladajú do šachovnicového vzoru, aby nespadli jedným dreveným kolíkom na druhý. Na zvýšenie celkovej tuhosti konštrukcie sa často po celej dĺžke vencov zatĺkajú rovné hroty v krokoch po 1,5-2 m.

Skúsení tesári, aby poskytli väčšiu pevnosť rohovému spoju, pri rezaní zrubového domu na labku často usporiadajú špeciálny hrot na križovatke korún, ktorý sa nazýva „koreň“. Je usporiadaný v každej spodnej korune a vyzerá ako malý (od 2 do 4 cm, v závislosti od hrúbky guľatiny) výčnelok. Existuje nepísané pravidlo, že oblasť koreňového čapu by mala byť štvrtinou celkovej pracovnej plochy labky. Takýto výčnelok je vždy usporiadaný zo strany vnútorného rohu a na korune navrchu je vytvorená drážka rovnakého tvaru a hĺbky.

Ak teoreticky viete všetko o tom, ako rezať zrub v labke, ale nemáte dostatok praktických skúseností, potom predtým, ako pristúpite priamo k rezu zrubu, je lepšie hrať na istotu a vykonať skúšobný výrub na 2- 3 polená. Ak sa vám ich podarí spojiť do labky bez viditeľných medzier, potom ich môžete vždy použiť na zrub. Ak to prvýkrát nevyjde, budete mať jasnú príležitosť vidieť, analyzovať dôvody zlyhania a následne správne vykonať výrub zrubu.

Ak sa rozhodnete postaviť zrub svojpomocne, budete sa musieť rozhodnúť, ako spojíte guľatiny alebo drevo v rohoch. Budete tiež musieť pochopiť, ako v prípade potreby pestovať dve guľatiny alebo trámy na dĺžku, vložiť stenu.

Bez ohľadu na to, z čoho je rám vyrobený, existujú dva typy rohových spojov:

• so zvyškom (alebo uvoľnením) - to je, keď je za križovatkou ešte nejaký kus guľatiny alebo dreva;
• alebo žiadny zvyšok.

Pri rezaní so zvyškom dochádza k pomerne veľkému prepotrebovaniu materiálu. Každý zvyšok má minimálne 20-25 cm.Tieto „chvosty“ v jednej korune zaberú 160-200 cm.Spotreba je pomerne značná. Ale na druhej strane sa takémuto rezu hovorí „teplý kútik“, práve preto, že pri bežnom tmelení nevysychajú.

Rezanie zrubového domu bez zvyškov je ekonomickejšie z hľadiska spotreby materiálu vo fáze výstavby, ale pri tejto možnosti je roh najmrazivejším miestom. Taktiež pri tomto spôsobe spájania guľatiny a dreva v rohu aj malé chyby výrazne ovplyvňujú kvalitu. Preto sú na kvalitu rezacích misiek kladené zvýšené požiadavky.

V technológii stavby zrubu z guľatiny a baru je veľký rozdiel. Polená majú zaoblený tvar a nie je možné ich tesne spojiť bez spracovania. Preto sa v spodnej alebo hornej korune urobí zárez - drážka do / na ktorú sa položí ďalšia guľatina. Tým sa zväčšuje povrch ich kontaktu. Práve šírka drážky je skutočná hrúbka steny zrubu. O tom, ako teplá bude stena, rozhoduje tvar drážky a presnosť jej vyhotovenia.

S barom je to iné. Keďže hobľovaný má takmer rovnaké rozmery a profilované a lepené nemajú „takmer“ a ich hrany sú ploché, nie je potrebná žiadna úprava a drážka. Preto celá montáž zrubového domu z tyče spočíva vo vytváraní spojov v rohoch. Úspešne sa vyrovnáva s blokádou malých nezrovnalostí. Vďaka tomu sa zrub poskladá mnohonásobne rýchlejšie.

Najprv si povedzme niečo o zruboch. V poslednej dobe sú opäť populárne najmä v prímestskej výstavbe: vyzerajú atraktívne a navyše prirodzene. Navyše, aj napriek značnému prekročeniu materiálu sú rohy vyrobené so zvyškom. Tieto spôsoby spájania kmeňov sú tradičné. Prišli k nám od pradedov, takto si stavali domy.

Zrubový dom v miske

Ako už bolo uvedené, v každej guľatine je vytvorené pozdĺžne vybranie - drážka. V rohoch sú vytesané viac, vo forme naprieč ležiaceho polena. Toto vybranie sa ukáže ako zaoblené, preto sa nazýva miska a spôsob rezania rohu je do misky. Druhé meno je „in oblo“.

Podľa umiestnenia misy sú horné a spodné. Horná miska sa tak nazýva, pretože poleno leží na vrchu koruny a zviera spodnú. Takéto spojenie sa tiež nazýva "Okhlop". Pamätajte: miska je horná, napriek tomu, že je vytvorená na spodnej časti guľatiny.

Práce prebiehajú v niekoľkých etapách. Log je predbežne umiestnený v zrubovom dome a vyrovnaný. Potom sa obrysy drážky a misky načrtnú, prenesú sa na rovný povrch a tam sa spracujú - misky sa nasekajú. Keď je priehlbina pripravená, poleno sa opäť zdvihne a položí na miesto a skúša. V prípade potreby sa korigujú (znova sa odstránia, v prípade potreby prerežú) a až potom sa umiestnia na tmel (kúdeľ, juta, mach). Všetky tieto pohyby sú kompenzované tým, že pri tomto spôsobe rezania zrážky jednoducho stekajú po bočných plochách steny a väčšinou sú dobre chránené niekoľkými vrstvami.

Spodnú misku je možné tvarovať priamo v ráme: všetky manipulácie je možné vykonať na položenej korune. Keď sú steny už vysoké, s nedostatočnou zručnosťou je to veľmi nepohodlné, pretože stále musíte nosiť polená hore / dole. Možno aj preto je táto metóda menej populárna.

Je jednoduchšie vyrobiť zrubový dom v miske: umožňuje opraviť takmer všetky chyby. Navyše, pri všetkej zdanlivej zložitosti je tento typ spájania kmeňov pre začiatočníkov jednoduchší. Všetky ostatné vyžadujú viac tesárskych zručností.

Ako urobiť spoj polena z polena do spodnej misky je znázornené na videu nižšie. Vysvetlenie je podrobné, sú zobrazené spôsoby práce so sekerou a celý postup. Predtým je potrebné povedať iba o nástroji, ktorým sa guľatina kreslí. Toto je črta tesára alebo pisár.

Zariadenie je veľmi podobné školskému kompasu. Na jednej strane je tiež ostrý doraz a na druhej ceruzka. Rovnako ako v kompase je potrebná vzdialenosť upevnená skrutkou. Po nastavení koncov na požadovanú vzdialenosť sa ostrá časť vedie pozdĺž polena, pod ktorým je potrebné misku odrezať. Ceruzkou, respektíve podľa toho, v ktorej bude vyrezaná drážka a miska. Takto získajú označenie, ktoré sa potom nasmeruje fixkou. Jasnejšie to bude, keď vo videu uvidíte postup označovania misky.

Vlastne teraz video o tom, ako urobiť spojenie guľatiny v spodnej miske. V prvej časti hovoríme o vytvarovaní pozdĺžnej drážky, v druhej priamo o vyrezaní misky.

Spojenie v ohryap

Tento typ spojenia pozostáva z dvoch polkruhových misiek. Na to, aby bol roh zložený týmto spôsobom teplý, je potrebný slušný zážitok: aj menšie chyby v šírke drážky alebo hrúbke prepojky spôsobia prievan.

Rezanie kmeňov s rohmi bez zvyškov

Ako už bolo spomenuté, rohy sú chladnejšie bez stopy, ale môžu výrazne ušetriť na stavebných materiáloch.

Uhol "v labke"

Medzi spojeniami guľatiny v rohoch je populárna metóda „labka“. Ľahko sa implementuje a zároveň poskytuje vysokú pevnosť a spoľahlivosť spojenia. Tiež prítomnosť šikmých rezov vám umožňuje dosiahnuť vysokú tesnosť. Metóda bola testovaná už dlho, dokonca boli vyvinuté GOST: tabuľky veľkostí pre každý priemer guľatiny (pozri fotografiu).

Všetky rozmery sú vynesené vzhľadom na nájdený stred guľatiny a zvislú čiaru nakreslenú z neho (vykonáva sa pomocou).

Poradie práce je nasledovné:

Všetky protokoly sú teda spracované postupne. Ako vidíte, rozmery závisia od priemerov guľatiny. Aby zakaždým netrpeli kreslením, vyrábajú šablóny z tenkej preglejky podľa priemerov guľatiny, ktoré sú k dispozícii (podpíšte ich). Potom, keď našli stred a urobili háčik, nanesú a zakrúžkujú vhodnú šablónu. Pri tomto poradí práce je menšia šanca urobiť chybu a krájanie misiek zaberie menej času.

Dokovacie drevo so zvyškom

Najjednoduchší spôsob, ako spojiť trám v rohoch zrubového domu, je „na podlahu stromu“. Vyreže sa obdĺžniková drážka, ktorej rozmery závisia od hrúbky dreva a zostavy. Hĺbka výkopu je polovica hrúbky dreva. Preto sa tomu hovorí „polovica stromu“.

Metóda „chvostového chvosta“ sa vyznačuje prítomnosťou dodatočného hrotu, ktorý poskytuje silnejšie a spoľahlivejšie spojenie, vyžaduje si však viac tesárskych zručností. Náročnejšie je spojenie dreva do okhryapu. Tu sa nemôžete pomýliť pri výpočte šírky prepojky, ale implementuje sa oveľa jednoduchšie ako na polene: geometria je tu štandardná a môžete použiť šablónu, ktorá výrazne urýchli prácu, a potom sa chyba môže len byť pri vystrihovaní.

Spojenie trámu v rohu bezo zvyšku

Existuje niekoľko typov pripojenia. Tradične sa pre kúpele a domy používajú "v polovici stromu" a "v labke". Líšia sa iba formou. Polstrom má rovnomerné, rovnobežné okraje. Realizuje sa jednoducho. Pri spájaní dreva „v labke“ je tvar hrotov lichobežníkový. Je to trochu náročnejšie na vykonanie, ale je tu menšia šanca na priechodné otvory.

Existuje niekoľko ďalších typov tupých spojov. Nie sú veľmi spoľahlivé a nezabezpečujú správnu tesnosť, aj keď sú ekonomické z hľadiska spotreby materiálu. Zriedkavo sa používajú na obytné budovy, hlavne na výstavbu hospodárskych budov.

Jednoduchý tupý kĺb sa vyskytuje so striedaním. Tým je roh silnejší. Na vystuženie môžete použiť oceľové platne alebo zraziť drevo dlhými klincami pod uhlom.

Existujú tiež spôsoby, ako zostaviť do konca s hmoždinkami rôznych tvarov.

Ďalší spôsob konštrukcie: pomocou technológie rám-nosník. Potom sa v rohoch a na spojoch dreva pozdĺž dĺžky umiestni vertikálny stojan s drážkami vytvorenými v požadovaných rovinách. Na koncoch nosníka je vytvorený hrot vhodného tvaru. Pri pokladaní musíte každý prvok „nasadiť“ zhora.

Výhodou je, že všetky hroty vytvarujete podľa jedinej šablóny a potom už len konštruktérsky poskladáte (nezabudnete položiť intervenčnú izoláciu). Spojenie sa ukazuje ako tesné a celkom spoľahlivé, navyše samotný spoj nie je viditeľný a pohľad je veľmi atraktívny.

Ako spojiť korálky na dĺžku

Najjednoduchší spôsob je v polovici stromu. Jeho konfigurácia a tvar sú podobné tým, ktoré sa vyrábajú pri spájaní rohu. Nevýhodou tohto spôsobu spájania je však to, že v prípade pozdĺžnych síl, ktoré sa môžu vyskytnúť počas zmršťovania alebo pohybu pôdy, sa takéto spojenie ľahko preruší. Vytvorí sa súvislá medzera.

Šikmý náplasťový zámok má rovnakú nevýhodu: je ľahké ho odpojiť. Ak potrebujete bezpečné spojenie dreva, použite priamy horný zámok. Ako vidíte, vďaka výstupku, ktorý stláčajú koruny umiestnené na vrchu, a hmotnosť strechy, bude odolávať silám pozdĺžneho ťahu (a tiež stlačenia). Je to náročnejšie na výkon, ale mnohonásobne spoľahlivejšie.

Tradičným materiálom na stavbu ruského kúpeľa je pevná guľatina. Okrem prijateľnej ceny guľatina (alias guľatina) zaujme aj ďalšou vlastnosťou: zrub si dokáže vyrobiť aj človek s malými skúsenosťami v tesárstve. Budete potrebovať: časovú dostupnosť, chuť do samoštúdia a teoretickú prípravu spojenú s praxou. Preto je účelom nášho článku - zrozumiteľne povedať, ako správne vyrezať zrubovú saunu s parným kúpeľom.

Z guľatiny zbierame kúpeľ

Prvou úlohou, ktorú je potrebné vyriešiť vopred, je pridelenie miesta na výstavbu kúpeľa. Nájdite si miesto v blízkosti vášho domova, najlepšie v blízkosti vodnej plochy alebo bazéna. Odporúčané umiestnenie budovy a odsadenia od iných objektov na letnej chate alebo osobnom pozemku sú znázornené na obrázku.

Ďalším krokom je vypracovanie rozloženia priestorov s prihliadnutím na pridelenú oblasť. V saune sa spravidla vyrábajú 3 miestnosti - umývacia miestnosť, parná miestnosť a šatňa, ktorá zároveň slúži ako oddychová miestnosť. O správnom rozdelení oblasti si môžete prečítať viac. Teraz, keď je plánovanie ukončené, poďme sa bližšie pozrieť na to, ako vyrezať a zostaviť váš zrub.

Výroba diel je teda rozdelená do nasledujúcich etáp:

1. Výber materiálov a príprava nástrojov.
2. Zariadenie nadácie pre zrubový dom.
3. Rezanie prvej koruny a následná montáž stien.

Výber reziva

U nás je zvykom stavať zrubové domy z ihličnatého dreva – borovice, smreku a smrekovca. Je lepšie ho položiť do prvých 2-3 korún, pretože dobre odoláva vlhkosti. Čerstvo narezané drevo necháme 1 mesiac vyzrieť a sušiť.

Odkaz. Ideálny les na stavbu zrubu je časť stromu od koreňa (zadku) po začiatok koruny borovice bojovnej. V tejto oblasti nie sú takmer žiadne uzly a hustota stromu je väčšia ako na vrchole.

Ak chcete postaviť spoľahlivý a odolný zrub pre kúpeľný dom vlastnými rukami, vyberte a pripravte drevo, berúc do úvahy naše odporúčania:

1. Vyhoďte kmene so zjavným zakrivením, prasklinami alebo hnilobou.
2. Neberte príliš tenkú alebo hrubú guľatinu. Priemer piliny by mal byť v rozmedzí 20-35 cm (bez kôry).
3. Skúste si kúpiť zimné rezivo z lesov, pretože toto drevo obsahuje viac živíc, ktoré odolávajú rozkladu.
4. Odstráňte kôru z guľatiny pomocou špeciálneho nástroja - škrabky, najmenej ovplyvňuje strom.
5. Po odkôrnení nechajte kmene 3-4 dni zaschnúť, inak budete musieť kresliť značkovacie čiary na mokrom povrchu, čo je veľmi nepohodlné.

Priemer kmeňa sa zmenšuje smerom od tupo hore

Pri výbere guľatiny zvážte jednu dôležitú vlastnosť: priemer kmeňa nevyhnutne klesá od zadku k vrcholu. Technický názov javu je kužeľ, v ideálnom prípade by nemal presiahnuť 8 mm na 1 meter pojazdnej guľatiny.

Poradenstvo. Nezáleží na tom, kedy zúženie prekročí špecifikovanú hodnotu. Pred vyrezaním kúpeľa musíte polená rozobrať na páry s rovnakým indikátorom a počas výstavby ich položiť podľa schémy zadok - vrch - zadok. Skúsený tesár vám podrobne povie o tejto technológii kladenia vo svojom videu:

Nástroj pre prácu

Skúsení majstri vedia šikovne a rýchlo pracovať so sekerou, no už aj oni používajú elektrické náradie, ktoré výrazne uľahčuje prácu pri stavbe zrubových konštrukcií. Optimálna zostava tesára-staviteľa vyzerá takto:

• reťazová píla - elektrická alebo benzínová;
• sekera a ručná píla;
• drevené a obyčajné kladivo;
• elektrický hoblík;
• vŕtačka;
• dláta rôznych veľkostí;
• meracie prístroje - páska, pravítko, olovnica, štvorec a úroveň budovy.

Na označenie kmeňov budete potrebovať aj špeciálne zariadenie zobrazené na fotografii - funkcia (inak - ryha). Aby ste to urobili, musíte si vziať hrubý oceľový drôt, zaostriť konce a ohnúť sa vo forme kompasu.

Pokladanie základov

Zrubové domy sú ťažké stavby, a preto je pre nich lepšie naliať pásový betónový základ. Výnimkou je mini-vaňa s rozmermi 3 x 3 m, pod ktorou môžete urobiť tehlové alebo blokové stĺpy a potom nasadiť prvú korunu na tieto skrinky. V ostatných prípadoch je potrebné na zemi vyznačiť obrysy budovy a po obvode vykopať priekopu o šírke 40-50 cm. Musíte ísť hlboko do stabilnej vrstvy pôdy ležiacej 0,5-1,5 m od povrchu (v závislosti od regiónu).

1. Utesnite dno výkopu a vytvorte pieskový vankúš s hrúbkou 10-15 cm.
2. Vyrobte a nainštalujte debnenie z drevených panelov, ktorých výška by sa mala rovnať úrovni budúceho sokla. Aby ste zabránili posunutiu strán od seba, použite podpery vyrobené z dreva a dosiek, ako je znázornené na fotografii.
3. Jamu spolu s debnením zakryte plastovou fóliou, aby sa cementové mlieko pri nalievaní nedostalo do zeme.
4. Z výstuže - "vlnitého" Ø10-16 mm, zviažte rámy s bunkami 100 x 150 mm a umiestnite ich do výkopu. Spodný výstužný pás by mal byť zdvihnutý nad spodok kvôli rozperám vysokým 4-5 cm.

Nalievanie sa vykonáva betónom triedy nie nižšej ako M150, pripraveným z 3 dielov piesku a 5 rovnakých objemov drveného kameňa na 1 odmerku portlandského cementu M400. Počas procesu kladenia sa betónová zmes zhutňuje pomocou vibrátorov a v prípade ich neprítomnosti pomocou dlhých oceľových tyčí. Vytvrdnutie podkladu bude trvať 4 týždne, debnenie je možné odstrániť po 7-9 dňoch.

Poradenstvo. Aby ste nemuseli rezať alebo rezať polená prvej koruny pozdĺžne a tým znižovať trvanlivosť konštrukcie, vytvorte základovú pásku v rôznych úrovniach. Ako sa to implementuje v praxi, pozrite si nasledujúce video.

Inštalácia prvej korunky

Prvým krokom je ochrana dreva pred premoknutím a následným rozkladom. Za týmto účelom položte na základ hydroizoláciu z dvoch vrstiev strešného materiálu a ošetrite kmene antiseptickou kompozíciou. Pod spodnou vrstvou je tiež možné vyrobiť dodatočnú výplň z tyče s hrúbkou 50-100 mm. Potom začína to najzaujímavejšie - rez korunky.

Existuje niekoľko spôsobov, ako spojiť polená v rohoch:

• v hornej alebo dolnej miske;
• rovnaký, so skrytým hrotom (chvostový chvost);
• v labke;
• pomocou jednoduchých obdĺžnikových výrezov (tzv. ruský roh).

Najjednoduchšie rezanie rohov

Odkaz. Sú tu uvedené ruské metódy rezania, okrem nich sa používa kanadská a nórska technológia, ktorá je však náročnejšia na vykonávanie.

Výrez na misku

Spojenie s pravouhlou drážkou, znázornené na fotografii, je vhodné len na stavbu stodoly. V dôsledku priamych medzier, aj keď sú utesnené, sa takýto uhol ukáže ako studený, čo je pre kúpeľ neprijateľné. Dokovanie "v labke" je spoľahlivejšie, ale je zriedka používané modernými tesármi kvôli zložitosti. Pre začiatočníkov odporúčame zvládnuť pomerne jednoduchú a „teplú“ možnosť - rezanie do hornej misky so skrytým hrotom, inak - do cepu.

Pred montážou lemovacej koruny je potrebné narezať guľatinu po celej dĺžke, aby sa zväčšila kontaktná plocha so základom. Šírka styčnej plochy by mala byť minimálne 12 cm, na zabezpečenie položte guľatinu na betónový pás a označte ju čiarou opretou jedným koncom o plochu základu.

Kreslenie čiary ryskou

Na urýchlenie práce urobte priečne rezy reťazovou pílou každých 10-15 cm, potom drevo pozdĺžne odrežte a prebytok odrežte sekerou. Urobte jemný výber pomocou elektrického hoblíka, alebo lepšie pomocou škrabky.

Poradenstvo. V strede skosenej strany sa pokúste vytvoriť priehlbinu s hĺbkou až 5 mm, aby ste dosiahli dobré utesnenie. Ako to robí majster, mali by ste si pozrieť video:

Teraz sa pozrime na to, ako odrezať roh koruny:

1. Kmene položte do konštrukčnej polohy jeden na druhý a pomocou podložiek ich zarovnajte vodorovne. V hornom poli označte čiarou obrysy misky, pričom druhým koncom sa opierajte o spodný. Jeho hĺbka sa rovná polovici priemeru nosnej guľatiny, ktorá je znázornená na obrázku.
2. Maximálna výška skrytého pozdĺžneho hrotu je 5 cm.Pred pílením si ho tiež označte.
3. Pomocou motorovej píly urobte niekoľko priečnych rezov, ktoré nedosiahnu značkovacie čiary o 3-5 mm.
4. Prebytočné drevo odrežte a okraje misky očistite sekerou striktne pozdĺž línie. Rovnakým spôsobom vytvorte bodec a vyrežte drážku na brvno.

Dôležitý bod. Pri stavbe zrubu kúpeľa sa dokončovacia teska vyrába sekerou alebo sponkou, mechanizované spracovanie sa používa iba na vytváranie pohárov a drážok. Elektrické hoblíky, brúsky a reťazové píly totiž silne otvárajú drevené vlákna, kde sa následne absorbuje vlhkosť.

Po zrezaní všetkých 4 rohov sa kmene položia na základ s vrstvou machu alebo jutového vlákna (napcháva sa aj do škár reziva) a pomocou dreveného ručného ubíjadla sa pevne uložia do drážok. Vezmite prosím na vedomie: spojenie s betónovou základňou sa nepoužíva, konštrukcia je pevne pripevnená na spojoch drážka-tŕň a vďaka svojej slušnej hmotnosti stojí bezpečne.

Murovanie

Zvyšné koruny sú namontované na plat rovnakou technológiou - v rohoch sú vyrezané misky s hrotmi, ktoré pokrývajú guľatiny predchádzajúcej vrstvy. Po hustej tryske s machovou výstelkou je potrebné dodatočné spojenie s drevenými hmoždinkami, sú to tiež hmoždinky.

Poznámka. Tradičná technológia nezahŕňa žiadne z kovových konektorov, ktoré sú dnes často používané staviteľmi. V hrúbke stromu je studený kov pokrytý kondenzátom, ktorý spôsobuje hrdzu a zrýchlený rozklad dreva.

Mach je najlepšia intervenčná izolácia do sekaného kúpeľa

Niekoľko slov o tom, ako zostaviť druhú a ďalšiu korunu guľatiny:

1. Spodná časť kmeňov nie je lemovaná rovnomerne, ale v tvare polkruhu, aby zreteľne zakryla predchádzajúcu guľatinu.
2. Pri označovaní položte guľatiny tak, aby stredy všetkých stenových prvkov boli na rovnakej vertikále.
3. Rezanie pohárov a drážok vykonávajte s toleranciou 8-10 mm na položenie tmelu - divý mach, plsť alebo juta.
4. Po vytvorení misiek vyskúšajte každý sud na mieste. Ak sa zmestí s medzerou väčšou ako 5 mm, bude potrebné vykonať úpravu. Celý proces je podrobnejšie znázornený vo videu:

Aby v procese zmršťovania a ďalšej prevádzky nasekaný kúpeľ nešmúril z horizontálneho pohybu prvkov, musia byť pripevnené hmoždinkami. Sú to prúty vyrezané zo suchého dreva s priemerom 22-30 mm, zatĺkané do zvislých otvorov po položení každej korunky. Krok vŕtania otvoru - 0,8-1 m, hĺbka - najmenej 2 priemery guľatiny. Aby pri následnom vŕtaní a vŕtaní nespadli do predchádzajúcich hmoždiniek, mali by byť umiestnené v šachovnicovom vzore.

Vertikálne spojenie koruniek s hmoždinkami

Keď potrebujete pestovať poleno na dĺžku, použite jeden z dvoch spôsobov pripojenia - koreňový čap a rybinu. V prvom prípade sú zvislá drážka a hrot na konci guľatiny obdĺžnikového tvaru av druhom prípade sú lichobežníkové, čo je znázornené na fotografii. Pri spájaní prvkov vonkajších stien musí byť pre tesniace tesnenie zabezpečená vôľa 8 mm.

Spájanie s koreňovým čapom (vľavo) a rybinou (vpravo)

Dôležitý bod. Po uložení spájaných kmeňov do steny zrubu je potrebné spoj obojstranne šindľovať.

Zrubové steny kúpeľa sú zhora pokryté sedlovou strechou. Je jednoduchšie ho zostaviť z tyčí a dosiek, čo je podrobne popísané. Krovový systém môžete vyrobiť z guľatiny, ale tento proces je oveľa komplikovanejší.

Jama otvorov

Existujú 2 spôsoby lemovania otvorov dverí a okien:

1. Do paluby. V tomto prípade sa po obvode otvoru vytvorí hrot s rozmermi 5 x 5 cm, na ktorý sa následne pripevní plášť.
2. S hypotekárnym barom. Pozdĺž koncov guľatiny je vyrezaná drážka, kde je potom inštalovaný hypotekárny nosník na montáž pigtailu.

Prvá možnosť je drahšia a časovo náročnejšia - skracovanie kmeňov na vyrezanie hrotu je potrebné zabezpečiť už vo fáze výstavby vane. Puzdro je vyrobené s vnútornou drážkou, ktorá sa montuje na hotový hrebeň. Po obvode je pigtail utesnený rovnakým materiálom, aký bol použitý na intervenčnú izoláciu (tmelenie).

Druhý spôsob sa realizuje po postavení zrubu vyrezaním drážky na koncoch guľatiny. Potom sa do nej zatĺka hypotekárny nosník, ktorý tvorí rovnaký hrot. Ďalší postup inštalácie krabice sa opakuje, ako je znázornené na obrázku.

Záver

Ak pri stavbe zrubového domu vlastnými rukami budete postupovať podľa vyššie uvedenej technológie a pracovať bez zhonu, určite získate solídny a silný kúpeľný dom, ktorý vydrží desaťročia. S uvedením budovy do prevádzky sa však neponáhľajte – zrubová konštrukcia musí stáť aspoň 1 rok, aby sa zmrštila. Potom môžete vykonať tmelenie škár a vnútorné usporiadanie kúpeľní.

Stavebný inžinier s viac ako 8-ročnými skúsenosťami v stavebníctve.
Vyštudoval Východoukrajinskú národnú univerzitu. Vladimir Dal získal v roku 2011 titul v oblasti elektronických priemyselných zariadení.

Súvisiace príspevky: