Requisiti per i sistemi di drenaggio intorno alla casa. Sistemi di drenaggio economici per il sito e fognature da parte degli utenti del portale. Produzione di drenaggio a parete

Se sulle pareti della stanza sono visibili macchie o tracce di umidità, questo è un sicuro segno di scarsa impermeabilità. Per evitare la distruzione prematura dell'edificio, la comparsa di muffe e marciume, è indispensabile dotare la casa di drenaggio.

Scopo

Il drenaggio è un sistema di drenaggio utilizzato per eliminare i liquidi in eccesso intorno a una casa, un giardino o un cortile. L'umidità può comparire vicino alla casa a causa di varie condizioni: un alto livello di acque sotterranee, un forte scioglimento o un tipo speciale di terra (argilla, pietrisco, terriccio). Inoltre, il sistema di drenaggio viene utilizzato nei cortili, dove, a causa della posizione scomoda della casa, l'acqua non può uscire da sola o, al contrario, defluisce troppo rapidamente, lasciando il terreno asciutto e senza vita.

Quando installare il drenaggio in casa:

1. Se il liquido si raccoglie nel seminterrato durante lo scioglimento della neve o forti precipitazioni;
2. Se la tua zona ha un alto livello di acque sotterranee;
3. Quando le fondamenta della casa vengono regolarmente lavate via con acqua;
4. Sul pavimento appare una rete capillare o alcune aree dell'edificio sono soggette a muffe.

L'installazione del drenaggio può essere facilmente eseguita a mano, nella maggior parte dei casi viene utilizzato un sistema di drenaggio perimetrale di fondazione attorno a una casa privata. Per i casi più complessi è possibile utilizzare un sistema complesso di tipo naturale. Questa è la disposizione di una serie di scarichi, in cui ci sono principali (principali) e aggiuntivi. Questa tecnica viene utilizzata su terreni paludosi o un appezzamento di terreno molto ampio.

Come fare

Esistono due tipi di deumidificazione che vengono utilizzati più spesso dagli artigiani:

1. Superficie;
2. Profondo.

La superficie o la tempesta è uno scarico, che è protetto da una rete speciale. L'acqua entra nel gasdotto dopo la pioggia e lo scioglimento della neve. Il sistema è ad una certa angolazione rispetto all'edificio, il che consente di rimuovere l'umidità in qualsiasi quantità. Tale drenaggio superficiale funziona bene nelle regioni calde con precipitazioni medie annuali elevate.

Foto: drenaggio superficiale

Il sistema profondo è più complesso, ma è anche considerato molto più efficace di quello superficiale. La profondità della posa è determinata calcolando il rapporto tra le dimensioni e la profondità della fondazione e il livello di congelamento del suolo. Anche il tipo di terreno gioca un ruolo importante. Per drenare le acque sotterranee in questo modo, è possibile utilizzare una tubazione separata o semplicemente una trincea lastricata.

Immancabilmente, i pozzi sono attrezzati a una certa distanza dagli scarichi, in cui vengono raccolte le acque reflue. Successivamente, può essere utilizzato per l'irrigazione o semplicemente per andare negli strati più profondi della terra.

La corretta disposizione del drenaggio intorno alla casa implica anche lo sviluppo di un progetto (uno schema con dettagli strutturali). Utilizzando questo disegno, sarai in grado di determinare quale tipo di sistema è più preferibile per te, oltre a redigere un preventivo approssimativo per il lavoro. Puoi utilizzare i servizi di specialisti o sviluppare tu stesso uno schema.

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Istruzioni dettagliate su come eseguire un corretto drenaggio in casa:

1. Calcola la distanza di comunicazione dalla fondazione. È molto importante che gli scarichi non tocchino i tubi di fognatura e di approvvigionamento idrico già posati. È possibile posare il drenaggio del muro, correrà quasi vicino alla base dell'edificio, o più distante - a una distanza di 1,5 - 2 metri dal muro;
2. Dopo aver bisogno di scavare una trincea. La sua profondità dipende dal livello delle acque sotterranee, dal tipo di sistema di drenaggio preferito e dal livello di congelamento del suolo. Puoi ottenere tutti i dati necessari dall'ufficio geologico della tua regione;
3. È necessario scavare in un punto in cui la fogna non passa, altrimenti esiste la possibilità di una violazione della sua tenuta;
4. Lo scarico deve essere collegato a una fossa settica oa un pozzo di drenaggio. Per equipaggiarlo, nel punto più basso del sito viene scavato un foro cilindrico, in cui sono posizionati un barile di plastica o anelli di cemento (a seconda delle esigenze). L'installazione viene eseguita contemporaneamente all'installazione degli scarichi, ovvero le trincee devono essere collegate alla fossa settica. Se tutto è fatto correttamente, le acque alte stesse defluiranno in un luogo preparato;

   

5. Quando la trincea è pronta, la sabbia viene versata sul fondo, che fungerà da strato filtrante. Esistono diverse opzioni per organizzare lo scarico stesso. Puoi posarlo con detriti da costruzione, posizionando grandi pietre sul fondo e riducendone le dimensioni man mano che si avvicinano alla superficie. Alcuni artigiani usano il drenaggio di bottiglie di plastica, sterpaglie, tavole per tali scopi. Per una casa di campagna, puoi usare mezzi improvvisati, ad esempio mattoni, ma per un cottage di campagna residenziale è meglio lavorare con tubi di plastica;
6. Dopo è necessario isolare il drenaggio intorno alla casa. Se stai organizzando un sistema di drenaggio da materiali improvvisati, non sarà necessario l'isolamento termico, ma quando si lavora con una tubazione di plastica, è necessario. Per questo, le comunicazioni sono coperte da geotessili. La tecnologia di posa è simile all'isolamento dei tubi fognari: ogni scarico è avvolto in materiale e ulteriormente rinforzato con fascette;

   

7. Dopo che il sito di drenaggio è stato riempito o coperto con una rete, a seconda che sia superficiale o profondo. Con una disposizione profonda, è necessario rendere il terrapieno uno scivolo in modo che non appaiano depressioni e buche quando la terra si deposita. In una vasta area, il fossato può essere coperto con una zona cieca. Ad esempio, un foglio di ardesia o un percorso di mattoni, quindi lo scarico sarà completamente invisibile a occhi indiscreti;

   

8. Ogni sei mesi, è necessario ispezionare la fossa settica, pulirla da limo e sporco.

Consiglio dei proprietari di case con giardini: il fertilizzante può essere posizionato sul fondo della trincea, quindi le acque reflue diventeranno una fonte di minerali essenziali. In questo caso può essere successivamente utilizzato per innaffiare l'orto e l'orto.

Se le dimensioni dell'area locale te lo consentono, puoi realizzare un sistema di drenaggio molto più semplice. Nel punto più basso della quota di terra, viene scavata una buca sotto il lago, naturalmente riempita d'acqua. Con il giusto approccio e organizzazione, in futuro sarà possibile realizzare un ottimo progetto paesaggistico con elementi interessanti. Ad esempio, lancia il pesce in un bacino artificiale o decoralo con gigli e altre piante amanti dell'acqua. Per il fatto che l'ode scorrerà nella "fossa", lascerà la casa. Se risolvi il problema in questo modo, non dimenticare di pulire regolarmente il lago in modo che non si allaghi e si trasformi in una palude

Prezzo

Il costo dell'organizzazione del drenaggio intorno alla casa dipende dai materiali con cui realizzerai il sistema di drenaggio (ad esempio, il prezzo dei rifiuti da costruzione è economico). Per lavorare in campagna, puoi prendere i filtri più convenienti: assi di legno (piegali trasversalmente e installali con le estremità sulle pareti della trincea), pietre, frammenti di mattoni, ardesia. Per il sistema di drenaggio di un edificio residenziale in legno o mattoni, vale la pena prendere materiali più complessi e costosi: tubi di plastica, vecchie comunicazioni in metallo, anche un tubo fatto di bottiglie di plastica è adatto a basse precipitazioni.

Assicurati di prenderti cura dell'isolamento. Se non è possibile acquistare geotessili per il drenaggio, coprire i tubi con stracci o persino humus non necessari. Ciò contribuirà a evitare il congelamento del sistema durante la stagione fredda.

drenaggio domesticoè un sistema la cui funzione è prendere atmosferico e sotterraneo umidità dalle fondamenta. È molto raro cavarsela senza. in aree con terreno ben permeabile, assenza di inondazioni e bassi livelli delle falde acquifere durante tutto l'anno.

In altri casi, questo sistema è necessario, poiché protegge la fondazione, seminterrato dalla pioggia, dall'acqua di fusione e dall'aumento del primer, nonché dall'effetto distruttivo dei terreni inclini a gonfiarsi quando inumiditi e congelati. Così, il drenaggio prolungherà la vita dell'edificio e previene lo sviluppo di muffe nel seminterrato.

Per creare sistemi di rimozione dell'umidità puoi utilizzare i servizi di specialisti e fare tutto il lavoro da solo. Devi solo scegliere il giusto drenaggio e ce ne sono diversi tipi. Differiscono per la complessità della disposizione, dell'aspetto e di altri parametri.

Una delle classificazioni più comuni del drenaggio si basa sulla sua complessità. Secondo questo parametro, 3 tipi di sistemi di drenaggio.

• drenaggio di tipo aperto o la superficie è uno o più burroni. La profondità di ciascuno è di circa 0,7 m e la larghezza è di 0,5 m Questa opzione il più facile da configurare ma esteriormente non è attraente.

• Vista di riempimento o profonda sembra molto meglio. Per questa specie viene prima scavata anche una trincea. Al suo interno viene posato un geotessuto, quindi viene versato un riempimento drenante, che si accumulerà e rimuoverà l'umidità in eccesso. Per questi scopi utilizzare mattoni rotti, pietrisco, argilla espansa eccetera. Lo strato drenante è avvolto con geotessile e ricoperto di terra. Ma un tale sistema c'è uno svantaggio significativo: può essere pulito solo dopo l'apertura.
• Il più difficile, ma Il sistema più avanzato per il drenaggio dell'acqua dal sito è il drenaggio chiuso. Al centro del riempimento c'è uno scarico, che è un tubo perforato. L'acqua viene raccolta nella condotta e scaricata per gravità nel pozzo di drenaggio.

Esattamente terza via deviazione delle acque negli ultimi anni è diventato tradizionale durante la creazione di un sistema di drenaggio.

Schema di drenaggio classico intorno alla casa

Spesso il drenaggio dell'acqua dalla fondazione è un sistema di drenaggio circostante la casa, oltre a pozzi di revisione e drenaggio. Equipaggiare un tale drenaggio come segue:

• intorno alla casa scavare trincee, il cui fondo ha una pendenza di 5-10 mm al metro verso il punto più basso dell'area dove verrà installato il collettore d'acqua;
• sul fondo temprato addormentarsi macerie o altro materiale drenante;
• sopra pila discesa tubo di drenaggio;
• nei punti in cui gli scarichi formano un angolo retto o si intersecano più tubi, installare pozzi per la revisione;
• sopra gli scarichi si addormentano lo stesso materiale drenante, quindi sabbia e terra;
• nel punto più basso del sito installazione di un pozzo di drenaggio che è necessario per raccogliere l'acqua;
• riempire tutti i pozzi.

Questa è una descrizione semplificata della progettazione del sistema di drenaggio vicino all'abitazione. Nella realtà il drenaggio può essere a parete o ad anello, tutto dipende dalle caratteristiche del terreno e dalla stessa casa privata.

drenaggio a parete

Tale protezione dell'acqua applicato in quel caso, se la casa ha un seminterrato e un seminterrato.

E vale la pena farlo fino al completamento del riempimento intorno alle fondamenta della casa. Tale misura eviterà costi finanziari aggiuntivi per i lavori di movimento terra.

Il sistema a parete è costituito da vasche di revisione e collettori, nonché da scarichi. Più recente posato intorno all'edificio ad una profondità di almeno 0,3-0,5 m dal livello del pavimento, ma non più profondo del bordo inferiore della fondazione. Anche la pendenza in questo caso è importante da osservare.

Per affidabilità intorno alla fondazione consigliato creare un mezzo metro impermeabile uno schermo fatto dell'argilla più compatta, oppure la base della casa è ricoperta di geotessili.

In alcuni casi sufficiente per rimuovere solo l'umidità atmosferica solo applicazione drenaggio della parete di tipo aperto, che è una collezione di vassoi situata in un anello vicino alla casa.

Dall'alto le grondaie sono chiuse con grate.

Sistema a trincea o ad anello

Questo tipo di drenaggio utilizzato per la protezione della casa, che è posizionato in una zona sabbiosa e non ha base. Avere un sistema di trincea a una distanza da 3 a 12 metri dalle fondamenta della casa,è meglio rimuoverlo di almeno 5 m dall'edificio per evitare il restringimento del suolo, che porterà alla distruzione delle fondamenta della struttura. Quando si costruisce un tale sistema di drenaggio dalle fondamenta degli edifici, vengono utilizzati tutti quegli elementi che si trovano nel sistema classico sopra descritto.

Per una protezione extra fondamenta della casa usa un castello di argilla. Oltretutto, la regola generale è quella di installare gli scarichi a una profondità di 50 cm dal punto più basso del pavimento. I restanti parametri sono determinati caso per caso.

Il dispositivo di drenaggio delle pareti delle fondamenta intorno alla casa

Prima di procedere con l'installazione di un sistema di drenaggio vicino all'abitazione, è necessario determinarne il tipo, che dipende da diversi parametri:

• tipi di terreno;
• se l'edificio ha un seminterrato o un seminterrato;
• l'origine dell'acqua da rimuovere.

La versione interrata a parete viene utilizzata in presenza di un basamento, GWL elevato e suoli argillosi e argillosi. Se è necessario proteggere solo le fondamenta della casa dalle precipitazioni, sarà sufficiente un sistema di superficie.

Per proteggere la casa situata su terreni sabbiosi o sabbiosi argillosi e non avendo un seminterrato, fai domanda drenaggio ad anello (trincea)..

Dopo aver deciso il tipo di drenaggio, puoi iniziare a redigere uno schema, progettare un sistema e pianificare tutto il lavoro. Questa fase consente di ridurre tutte le possibili carenze, che sono poi costose da correggere.

Per piano è necessario determinare il punto più basso del sito installare un pozzo di drenaggio, che sarà collegato all'anello comune dell'impianto tramite una tubazione.

È meglio disegnare un diagramma su carta millimetrata o in un programma speciale. Il disegno dovrebbe mostrare:

• la casa, nonché i fabbricati ad essa attigui;
• alberi e arbusti;
• luoghi di passaggio degli scarichi, a seconda del tipo di drenaggio scelto;
• pozzi di revisione e drenaggio.

I serbatoi di ispezione sono installati nel punto in cui gira il tubo, ad esempio, negli angoli di una casa, o ogni 30 m per un tubo rettilineo.

Il piano dovrebbe anche registrare la profondità della posa dei tubi. Questo indicatore dipende non solo dalla soletta inferiore della fondazione e dall'altezza del pavimento, ma anche dal livello di congelamento del suolo. I tubi dovrebbero essere più profondi del punto di temperatura del suolo invernale zero.È importante annotare il diametro degli scarichi, che influisce sulla larghezza della trincea e la pendenza richiesta.

Il design è meglio lasciare agli esperti. Ma l'acquisto del materiale necessario e l'installazione del sistema di drenaggio sulla base di un piano competente possono essere effettuati in modo indipendente.

Come realizzare un drenaggio interno intorno alla casa con le tue mani

Un tale dispositivo per proteggere la casa dall'acqua può essere eseguito in modo indipendente anche dopo il completamento della costruzione dell'edificio. Prima di tutto, devi preparare gli strumenti di lavoro e tutto il materiale necessario:

• pale di due tipi (baionetta e pala);
• livella per il controllo della pendenza;
• costipatore di tipo manuale;
• un dispositivo per rimuovere il terreno in eccesso dal sito (barella o carriola);
• roulette;
• geotessile;
• riempimento per lo strato di raccolta dell'umidità (il pietrisco di granito è più adatto);
• sabbia;
• pozzi di ispezione e drenaggio;
• pompa di drenaggio;
• scarichi e raccordi per il loro collegamento tra loro e con i pozzi.

I tubi devono essere perforati. Puoi acquistare scarichi già pronti o realizzarli tu stesso da un tubo fognario arancione esistente. I prodotti flessibili non sono raccomandati. Il diametro della tubazione può essere 70-150 mm.

Il materiale è preferibilmente plastica ad alta resistenza e resistenza della parete alle sollecitazioni. Inoltre, più profondi sono gli scarichi, maggiore dovrebbe essere questa cifra. Puoi prendere amianto e prodotti in ceramica.

Alcuni tubi di drenaggio prefabbricati sono circondati da un materiale filtrante aggiuntivo, come fibra di cocco.

Cerca e acquista già pronto oppure sono realizzati indipendentemente da un tubo di plastica a pareti spesse e di grande diametro. Avranno bisogno di acquistare portelli.

Dopo aver acquisito tutto ciò di cui hai bisogno, iniziano a misurare, permettendoti di segnare il punto in cui passeranno gli scarichi e altri elementi del sistema di drenaggio. Il sito viene ripulito dai detriti e iniziano i lavori di scavo e installazione. Diamo un'occhiata come posare correttamente il tubo di scarico intorno alla casa:

Il sistema di drenaggio è pronto.

Video su come realizzare un sistema di drenaggio in casa con le tue mani:

Qualche parola sul pozzo di drenaggio in plastica

Nella sua forma più semplice, può essere un contenitore per la raccolta dell'acqua. Al punto di collegamento con la condotta di ingresso è necessario installare una valvola che impedisca il flusso inverso dell'acqua. Va bene se il contenitore ha un diametro grande, ad esempio 80-100 cm.

Dal pozzo di drenaggio, è possibile posare una tubazione di scarico non perforata in un burrone, un pozzo di filtrazione o un serbatoio. Il drenaggio dal collettore può essere effettuato per gravità o mediante una pompa di drenaggio. L'acqua del pozzo può essere utilizzata per esigenze tecniche e irrigue.

Quanto costa il drenaggio

Se decidi tu svuotare completamente il sito da soli, allora ecco il costo che dovrai pagare solo per gli strumenti e tutto il materiale:

1. Un metro di tubo di drenaggio con un diametro di 11 cm può costare da 60 a 180 rubli.
2. Un metro quadrato di geotessile ti costerà circa 20-40 rubli.
3. La frazione di pietrisco di granito 20/40 mm costa da 1200 a 2000 rubli al m3.
4. Il prezzo medio per metro cubo di sabbia fluviale è di circa 600-700 rubli.

In questo caso un metro lineare di drenaggio costerà un massimo di 2000 rubli. Ma questo non include le spese di spedizione. Devo ancora aggiungere il prezzo dei pozzi. Pronto tombino di plastica il diametro minimo può entrare 2000- 2500 rubli a testa e drenaggio - più di 10 mila rubli. Più economico farli da una pipa.

Se assumi specialisti, il prezzo del sistema di drenaggio sarà la somma del costo dei servizi di progettazione (circa 10.000 rubli) e del lavoro stesso. Molte aziende realizzano un progetto gratuitamente se ordini il lavoro da loro.

Le società specializzate fissano il prezzo per la posa di tubi di almeno 2.500 rubli al metro, per l'installazione di un pozzo di osservazione - 5-7 mila e uno di drenaggio - 35-40 mila rubli. Ma molti di loro danno una garanzia sul loro lavoro per 2-3 anni.

Ma se sei sicuro delle tue capacità o hai almeno una certa esperienza, quindi puoi ordinare solo un progetto e il resto fallo da solo. Oppure, in generale, eseguire da soli tutti i lavori di drenaggio, inclusa la stesura di uno schema.

La cosa principale è decidere il tipo di drenaggio in base alle caratteristiche dell'edificio, al clima della regione e al sito. È meglio utilizzare un drenaggio profondo e, se necessario, integrarlo con un sistema di tempesta.

Non lesinare sui tubi. e sottovalutare il passo d'uomo che consente la pulizia dell'impianto. Con una corretta organizzazione del drenaggio, non solo puoi proteggere la casa dall'umidità, ma anche utilizzare tutte le acque atmosferiche e sotterranee per le esigenze domestiche.

Il drenaggio intorno alla casa è un modo efficace per proteggere gli elementi dell'edificio e gli annessi dall'umidità. La creazione di un tale sistema di drenaggio è particolarmente importante se le acque sotterranee si trovano a una profondità inferiore a 2,5 metri. Ciò è necessario anche se la struttura residenziale è ubicata in un sito soggetto ad allagamenti stagionali o meteorologici. Come fare il drenaggio in casa con le tue mani - istruzioni passo passo. La sistemazione della rete fognaria non è un compito difficile, ma per la sua precisa organizzazione è necessario seguire semplici regole.

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Descrizione del sistema

Per l'efficace rimozione del suolo, della pioggia e dell'acqua di fusione, che non solo distruggono gli elementi strutturali dell'edificio, riempiono il seminterrato e la cantina, ma riducono anche la capacità portante del terreno, esistono diversi modi per organizzare il drenaggio. Ognuno di loro ha i suoi vantaggi e svantaggi. Pertanto, la decisione sul tipo da scegliere e sul modo migliore per effettuare il drenaggio in casa rimane al proprietario stesso.

La progettazione e l'ubicazione del sistema di protezione contro l'umidità eccessiva sono selezionate tenendo conto del terreno, della presenza di stanze incassate, della profondità delle acque sotterranee e del tipo di terreno. In base alla progettazione, si distinguono i seguenti sistemi di drenaggio: riempimento, aperto e chiuso.

Come fare il drenaggio in casa con le tue mani

A seconda dell'area del terreno che deve essere drenata, del tipo e della profondità di drenaggio più efficace, viene scelta la posizione dell'intero sistema. Se necessario, per escludere l'effetto dell'acqua sulla fondazione e sugli scantinati, viene creato un drenaggio a parete o ad anello. La prima tipologia è idonea in presenza di un piano interrato o seminterrato e si trova in prossimità dei muri di fondazione. Lungo il perimetro vengono scavate trincee, viene posato un tubo perforato (sotto il livello del piano interrato) e ricoperto di macerie o ghiaia. Il muro è recintato con uno strato di geotessile con conduttività unilaterale. L'acqua dal terreno non raggiunge le pareti, ma entra nel tubo di drenaggio e viene scaricata in un luogo sicuro.

Per un drenaggio efficace, è necessario sapere come drenare correttamente il sito. Per fare ciò, il sistema di drenaggio si trova attorno all'intero perimetro. Il modo più dispendioso in termini di tempo, costoso, ma anche più efficace è un sistema chiuso che utilizza tubi di plastica. Il prezzo di tali tubi perforati è abbordabile per qualsiasi budget familiare. Rimuove perfettamente l'acqua in eccesso dal sito, prevenendo la formazione di muffe, distruggendo le piante da giardino e da giardino, distruggendo gli elementi costruttivi portanti e non rovinando l'aspetto della casa.

Per creare un tale drenaggio, è necessario eseguire diverse operazioni:

• tracciare un diagramma del futuro sistema su carta indicando le dimensioni e la distanza dal bordo del sito, nonché tenendo conto della progettazione del paesaggio e dell'ubicazione delle piantagioni;
• segnare le tracce future sul sito stesso con vernice o sabbia;
• scavare trincee lungo i percorsi segnalati con le proprie mani o con l'ausilio di piccole attrezzature (la profondità e la larghezza dipendono dal livello della falda freatica e dal diametro dei tubi utilizzati, variano da 70 a 150 cm di profondità e da 25 a 40 cm in larghezza);
• rivestire il fondo e le pareti della trincea con geotessile (il materiale ridurrà significativamente l'intasamento del drenaggio e aumenterà significativamente il periodo di funzionamento effettivo);
• applicare sul fondo uno strato di sabbia (circa 15 cm), quindi uno strato di pietrisco o ghiaia (circa 20 cm);
• utilizzando il dispositivo e lo strato di ghiaia, impostare il livello di pendenza desiderato;
• con una vasta area del sito, sarà necessario creare tombini a una distanza di 50 metri l'uno dall'altro in punti in cui i tubi si piegano o cambiano pendenza;
• vengono posati tubi perforati (preferibilmente con un elemento filtrante - fibra di vetro, fibra di cocco, tessuti non tessuti o agugliati) e interconnessi mediante raccordi;
• il diametro più ottimale del tubo di drenaggio, che fornisce un buon drenaggio dell'acqua, è di 110 mm;
• si verifica nuovamente la pendenza (facilmente eseguibile con corda tesa), mentre è necessario creare un livello uniforme, escludendo cedimenti del tubo;
• è molto importante che il sistema di drenaggio sia al di sotto del livello di congelamento del suolo;
• dall'alto i tubi sono ricoperti con pietrisco o ghiaia, lo spessore dello strato non deve raggiungere la superficie del suolo di circa 15 cm;
• i geotessili vengono posati su uno strato di pietrisco e viene versato il terreno.

Non aver paura di aumentare il costo di creazione del drenaggio: l'acquisto di geotessili aggiuntivi e la separazione di tutti gli strati l'uno dall'altro aumenterà solo l'efficienza e la durata dell'intero sistema. Seguire queste semplici istruzioni ti consentirà di installare una protezione dall'acqua a lungo termine con le tue mani e preservare la tua proprietà e salute per tutta la vita della casa.

Costruzione di riempimento

La struttura di drenaggio del riempimento è una trincea profonda (sotto il livello superiore della falda freatica) riempita con ghiaia grossolana, pietrisco o altro materiale di macerie. La parte superiore della trincea è ricoperta da uno strato di erba e per ridurre cedimenti e insabbiamenti dello spazio di passaggio, le pareti sono posate con uno strato di materiale geotessile. Tale drenaggio è facile da creare, basso costo, lunga durata e nessuna necessità di manutenzione.

Inoltre, nella sua forma finale, non viola l'aspetto generale del sito e non introduce dissonanze nella progettazione del paesaggio. Tra gli svantaggi, si può notare la bassa portata del flusso d'acqua e l'impossibilità di pulire il canale di scarico in caso di intasamento.

Dispositivo di drenaggio di tipo aperto

Un'opzione aperta o drenaggio superficiale prevede la creazione di trincee poco profonde (circa 0,5 metri) di tipo aperto, attraverso le quali l'acqua piovana e di fusione viene drenata in appositi contenitori o rimossa all'esterno del sito. Per prevenire il cedimento e la distruzione delle pareti delle trincee, vengono inseriti vassoi in plastica o metallo. I reticoli in alto forniscono ulteriore sicurezza.

Come realizzare un sistema di drenaggio chiuso

Il tipo di drenaggio più complesso e dispendioso in termini di tempo è il tipo chiuso. Quando è organizzato, vengono scavate trincee, uno strato di ghiaia o ghiaia grande viene versato sul fondo e quindi vengono posati tubi perforati. Dall'alto, l'intera struttura viene nuovamente chiusa con pietrisco o ghiaia, e alla fine viene applicato uno strato di terreno. Per aumentare l'efficienza del drenaggio dell'acqua e ridurre l'insabbiamento sui tubi perforati, viene utilizzato materiale filtrante (geotessile). I materiali per la fabbricazione dei tubi perforati sono acciaio, cemento amianto, ceramica, ma attualmente quasi tutti i tipi hanno lasciato il posto alla plastica. I tubi corrugati di plastica, che hanno già i fori in forma finita, sono molto lunghi e facili da installare, sono ampiamente utilizzati.

Quando si sceglie qualsiasi metodo per rimuovere l'umidità in eccesso, assicurarsi di tenere conto della pendenza dei canali di drenaggio. Affinché l'impianto funzioni correttamente, il livello di inclinazione verso lo scarico di una presa d'acqua artificiale o naturale deve essere di almeno 3° lungo un ramo o 1 cm per metro lineare. Quando si decide come inclinare correttamente il drenaggio, è possibile utilizzare la regolazione dello spessore del rilievo di ghiaia.

Il costo del lavoro di installazione

Nome delle opere			prezzo, strofinare.
Dispositivo di drenaggio ad anello intorno alla casa
Con una profondità fino a 1 m.
Con una profondità fino a 2 m.
Con una profondità fino a 3 m.
Collezionista bene
Drenaggio a parete intorno alla casa
Con una profondità fino a 1 m.
Con una profondità fino a 2 m.
Con una profondità fino a 3 m.
Collezionista bene

* Il costo indicato sul sito non è un'offerta pubblica (articolo 435 del codice civile della Federazione Russa) ed è a scopo informativo.
Il prezzo dipende anche dal volume, dalla lontananza dell'oggetto e da altri fattori.

Il drenaggio intorno alla casa, l'impermeabilizzazione delle fondamenta e dell'area cieca è un insieme di misure volte a evitare che la base dell'edificio si bagni e perda le proprietà portanti del terreno. E il dispositivo viene scelto in base al tipo di fondazione, al tipo di terreno, alla natura dell'acqua superiore e al livello delle acque sotterranee.

tipi

Il drenaggio intorno alla casa è superficiale, profondo e di riserva. E per essere precisi, il sistema di drenaggio è spesso una combinazione di questi tipi. Ad esempio, una vista del serbatoio non sarà efficace se non è "chiusa" a una profonda.

Superficie

Questa specie è responsabile della raccolta delle precipitazioni e dell'acqua di disgelo. Esso, a sua volta, può essere di due tipi:

1. Aprire. Questo è un sistema di fossati o trincee che vengono posati con una pendenza verso una fogna temporalesca o drenano bene. I fossati completamente aperti sono generalmente disposti solo ai confini del sito. Intorno alla casa (lungo il perimetro dell'area cieca), vicino alle piattaforme e ai percorsi, vengono posate le grondaie in trincee, che sono coperte da sbarre.
2. Zasypnoy. Anche questo è un sistema di trincee, ma già ricoperte con pietrisco (o ghiaia) di grandi e medie frazioni, dove per “spaccatura” viene aggiunta una frazione fine, grigliati o sabbia grossolana.

La profondità delle trincee è compresa tra 50 e 70 cm.

Profondo

Questo è un sistema di tipo chiuso, responsabile del drenaggio dell'acqua sedimentaria e di fusione, nonché dell'acqua appollaiata stagionale. Nelle zone paludose e in prossimità di corpi idrici, un drenaggio profondo intorno alla casa riduce il carico sull'impermeabilizzazione della fondazione dall'impatto di acque sotterranee alte (oltre i 2 metri dal livello del suolo).

Tipi di drenaggio profondo:

1. Montaggio a parete. Lo scopo è ridurre la pressione dell'acqua sull'impermeabilizzazione delle pareti della parte sotterranea delle fondamenta interrate di una casa con un seminterrato o un piano interrato. È costituito da tubi di drenaggio posati lungo il perimetro della base della fondazione. Passa sul confine del muro di contenimento di impermeabilizzazione o castello di argilla (purché esistano).
2. Anulare. Usato intorno a una casa con fondamenta poco profonde. I tubi di drenaggio sono posati sotto la base della fondazione lungo il perimetro della casa oltre il confine esterno dell'area cieca.
3. Solido. Questo tipo viene utilizzato per drenare l'intera area della casa. Lo schema è costituito da canali principali e ausiliari, in cui quelli ausiliari sono posti a "spina di pesce" verso quelli principali e, a loro volta, convergono ai pozzi di raccolta.

Plastovy

Questo tipo di drenaggio può essere attribuito alla profondità, ma non passa intorno alla casa, ma sotto di essa. Più precisamente - sotto la soletta di fondazione o pavimenti in cemento a terra.

Di serie, la base della lastra stessa, a forma di cuscino di sabbia e ghiaia, ha buone proprietà drenanti proprie. E poiché l'area del fondo della fossa è maggiore dell'area della lastra, per organizzare il drenaggio dell'acqua dalla fondazione è sufficiente predisporre un drenaggio anulare dai tubi attorno al perimetro.

Uno schema più complesso, quando il fondo della fossa è realizzato con una pendenza dal centro ai bordi o con una diminuzione in una direzione (praticata per le pendenze). E l'acqua dallo strato di drenaggio viene ulteriormente deviata attraverso il sistema di tubazioni verso ricevitori o pozzi.

Lo schema più complicato è quando vengono scavate anche trincee lungo il fondo della fossa, in cui viene versata pietrisco. Per i pavimenti a terra vengono inoltre posati tubi che sono collegati allo scarico delle pareti.

Dispositivo

Il drenaggio superficiale differisce nel modo in cui vengono creati i canali d'acqua.

Un dispositivo più semplice per riempire il drenaggio superficiale:

• secondo lo schema, vengono scavate trincee (larghe almeno 40 cm);
• comprimere il fondo, formando un pendio verso il collettore d'acqua;
• coprire il fondo con uno strato di sabbia (fino a 10 cm);
• pietrisco di frazioni medie e grandi viene versato a livello della superficie.

A scopo decorativo, lo strato visibile superiore può essere costituito da ciottoli e piccoli massi per creare l'imitazione di un "ruscello secco".

Il dispositivo di drenaggio superficiale del tipo a vassoio (acqua piovana) è un po' più complicato, ma è più comune:

• secondo lo schema, scavano trincee, tenendo conto delle dimensioni dei vassoi e della base di cemento;
• uno strato di una miscela di sabbia e ghiaia viene versato sul fondo speronato;
• una fondazione è formata da calcestruzzo magro con la pendenza necessaria;
• installare grondaie, riempire i seni della trincea con cemento e speronarlo;
• montato sopra la griglia.

schema

La disposizione dei tipi di drenaggio profondi differisce solo per il livello di posa dei tubi e layout sul sito e il principio di costruzione è comune a tutti:

• nel luogo assegnato secondo lo schema è predisposto un pozzo collettore;
• scavare trincee per il drenaggio anulare e per il sistema generale - canali principali e ausiliari;
• i tubi di drenaggio delle pareti vengono posati durante la costruzione o la ricostruzione della casa, quando la fondazione è completamente aperta fino al tallone;
• nei punti in cui girano le trincee, vengono disposti pozzi di revisione (se la distanza dalla svolta al pozzo successivo è superiore a 20 m) e con un lungo tratto rettilineo, le revisioni vengono disposte dopo 25 m;
• il fondo della trincea non dovrebbe avere inclusioni sporgenti solide e le pareti dovrebbero essere dritte per terreni densi o sotto forma di un trapezio con pendenze rinforzate per tutta la durata del lavoro per terreni sciolti;
• se necessario, il fondo della trincea viene "rinforzato" mediante riempimento con sabbia o posa di una base artificiale;
• se il tubo di drenaggio ha un guscio filtrante, attorno ad esso viene realizzato un riempimento monostrato di sabbia a grana grossa con un alto coefficiente di filtrazione;
• se il tubo non ha una guaina geotessile, prima viene riempito di pietrisco di una frazione fine attorno ad esso, quindi segue uno strato di sabbia.

Quando si posa un tubo corrugato senza guaina, la granulometria deve essere inferiore alla profondità della corrugazione e la pietrisco non deve contenere particelle scheggiate con spigoli vivi.

Un tubo senza guaina può essere posato secondo uno schema diverso:

• i geotessili sono posati sul fondo e sulle pareti della trincea;
• macerie addormentate;
• posare e collegare tubi;
• un altro strato di macerie viene versato sopra;
• avvolgere il telo geotessile in modo che i suoi bordi si sovrappongano e fissarli;
• riempire la trincea di sabbia fino al livello dello strato di humus;
• versare terreno fertile o posare una superficie dura dei binari.

Drenaggio profondo senza tubi

Su terreni con buona permeabilità all'acqua e basso GWL, non è consigliabile predisporre un costoso sistema di drenaggio profondo di tubi perforati intorno alla casa. Soprattutto se l'area è piccola. Ma anche il sistema di superficie aperta o di riempimento non è adatto: occupa area utilizzabile. In questi casi, il drenaggio profondo è disposto senza tubi o, come viene anche chiamato, drenaggio morbido.

Lo schema più semplice in esecuzione ha quasi lo stesso dispositivo del drenaggio profondo, ma senza tubi:

• scavare un sistema di trincee;
• i geotessili sono posati sul fondo e sulle pareti;
• macerie addormentate;
• sovrapporre i bordi del tessuto;
• la sabbia viene versata e quindi il terreno.

Un altro vantaggio di questo tipo è la natura semplice del lavoro. Il tempo per organizzare il drenaggio è ridotto, inoltre non è necessario monitorare la pendenza costante e continua del tubo: è sufficiente se il livello generale della trincea scende verso il pozzo di drenaggio o oltre i confini del sito (a i fossi o un bacino).

Esistono generalmente metodi "popolari" per organizzare un drenaggio morbido senza tubi, quando come condotto vengono utilizzati fasci collegati da lunghe sterpaglie. E in modo che non si insabbiano, sono ricoperti di macerie e sabbia.

Come fare il drenaggio in casa con le tue mani. Istruzioni passo passo

Se la casa è già stata costruita ed è diventato ovvio che la permeabilità all'acqua del suolo è bassa e il flusso di drenaggio delle pareti o del serbatoio è insufficiente, il modo più semplice per risolvere il problema del ristagno del suolo è farlo te stesso con drenaggio ad anello intorno alla casa:

1. Disegna una disposizione delle trincee con una profondità di occorrenza e pendenze verso un collettore o un pozzo di drenaggio.
2. Scavano trincee con una larghezza inferiore di oltre 40 cm La profondità nel "punto superiore" dovrebbe essere inferiore alla base del diametro del tubo di drenaggio più lo spessore del cuscino di pietrisco.
3. Il fondo delle trincee viene compattato, viene versato uno strato di sabbia, quindi pietrisco e si forma un angolo di inclinazione verso il ricevitore. La pendenza viene calcolata in funzione del diametro del tubo, sulla base di una velocità minima dell'acqua di 1 m/s. Ma dovrebbe essere compreso tra 0,5 e 3%, essere costante o aumentare fino al punto più basso.
4. I tubi sono posati secondo uno degli schemi di cui sopra. Il collegamento dei tubi di drenaggio viene effettuato con giunti che, a differenza dei giunti a presa, non si insabbiano. La scelta di un tipo specifico di tubo (incluso materiale e rigidità dell'anello) dipende dalla profondità e dalla pressione di progetto dall'alto (riempimento, terreno e quando si posa sotto binari o piattaforme, è necessario prendere in considerazione il peso del rivestimento e il carico su di esso in considerazione).

   Una novità è apparsa sul mercato: tubi di drenaggio con uno strato filtrante aggiuntivo realizzato con granuli di polistirene espanso di forma speciale. Questo strato si trova tra il tubo e la guaina geotessile. Durante la posa non è richiesto questo tipo di riempimento con pietrisco.

5. Eseguire il riempimento. La natura e l'ordine degli strati viene scelto in base al tipo di tubi di drenaggio.

Di seguito è riportato un video sul dispositivo di drenaggio dell'anello. Il proprietario della casa si è assicurato e ha utilizzato due volte i geotessili - come rivestimento per tubi e attorno a un riempimento drenante. Un tale sistema non si insabbia più a lungo in condizioni di terreno argilloso. Mostra anche bene quanto sia importante scegliere la ghiaia pulita.

Il drenaggio intorno alla casa non è più difficile (ma non più facile) di una fogna autonoma con fossa settica e pozzo filtrante. La quantità di lavoro sulla posa dei tubi è maggiore, ma non ci sono requisiti rigorosi per la tenuta del sistema. E rendi il drenaggio abbastanza in tuo potere. L'unico momento difficile è se il pozzo di drenaggio è montato su anelli di cemento, è necessario attirare l'attrezzatura.

Se chiedi a qualsiasi costruttore, sviluppatore, paesaggista esperto cosa deve essere fatto, prima di tutto, su un sito appena acquisito e non ancora costruito, la risposta sarà univoca: il primo è il drenaggio, se c'è un bisogno per esso. E questo è quasi sempre il caso. Il drenaggio del sito è sempre associato a una quantità molto grande di scavi, quindi è meglio farli subito in modo da non disturbare in seguito il bellissimo paesaggio che i buoni proprietari attrezzano nei loro possedimenti.

Naturalmente, il modo più semplice è ordinare i servizi di drenaggio del sito a specialisti che faranno tutto in modo rapido e corretto, utilizzando attrezzature speciali. Tuttavia, questo avrà sempre un costo. Forse i proprietari non hanno pianificato queste spese, forse violeranno l'intero budget previsto per la costruzione e la sistemazione del sito. Nell'articolo proposto, proponiamo di considerare la domanda su come eseguire il drenaggio del sito con le tue mani, poiché ciò ti consentirà di risparmiare molto e nella maggior parte dei casi è del tutto possibile eseguire questi lavori da solo.

Perché è necessario il drenaggio del sito?

Esaminando i preventivi e i listini relativi al drenaggio del sito, alcuni sviluppatori iniziano a dubitare dell'adeguatezza di queste attività. E l'argomento principale è che prima, in linea di principio, nessuno "si è preoccupato" molto di questo. Con un tale argomento per il rifiuto di prosciugare il sito, vale la pena notare che la qualità e il comfort della vita umana sono notevolmente migliorati. Dopotutto, nessuno vuole vivere nell'umidità o in una casa con pavimenti in terra battuta. Nessuno vuole vedere crepe nella propria casa, nelle zone cieche e nei vialetti comparsi dopo la prossima stagione fredda. Tutti i proprietari di casa vogliono migliorare il proprio giardino o, per dirla in modo moderno e alla moda, fare paesaggistica. Dopo la pioggia, nessuno vuole "impastare il fango" in pozzanghere stagnanti. Se è così, allora è assolutamente necessario il drenaggio. Puoi farne a meno solo in casi molto rari. In quali casi descriveremo un po' più avanti.

Drenaggio? No, non ho sentito...

Il drenaggio non è altro che la rimozione dell'acqua in eccesso dalla superficie del sito o dalla profondità del terreno. Perché è necessario il drenaggio del sito?

• Innanzitutto per rimuovere l'acqua in eccesso o dalle fondamenta di edifici e strutture. L'aspetto dell'acqua nell'area della base della fondazione può provocare un movimento del terreno: la casa "galleggerà", tipico dei terreni argillosi o, in combinazione con il congelamento, il gelo possono apparire forze che creeranno sforzi per "spingere" la casa fuori terra.

• Il drenaggio è progettato per rimuovere l'acqua da scantinati e scantinati. Non importa quanto sia efficace l'impermeabilizzazione, l'acqua in eccesso filtrerà comunque attraverso le strutture dell'edificio. Gli scantinati senza drenaggio possono diventare umidi e favorire la crescita di muffe e altri funghi. Inoltre, le precipitazioni in combinazione con i sali presenti nel terreno formano molto spesso composti chimici aggressivi che influiscono negativamente sui materiali da costruzione.

• Il drenaggio impedirà la "spremitura" della fossa settica a un livello elevato delle acque sotterranee. Senza drenaggio, un sistema di trattamento delle acque reflue non durerà a lungo.
• Il drenaggio in combinazione con il sistema e intorno agli edifici assicura che l'acqua venga rimossa rapidamente, impedendo che penetri nelle parti sotterranee degli edifici.
• Il drenaggio previene il ristagno del suolo. Nelle aree dotate di drenaggio ben pianificato e realizzato, l'acqua non ristagnerà.
• Il terreno impregnato d'acqua può causare la decomposizione delle parti radicali delle piante. Il drenaggio previene questo e crea le condizioni per la crescita di tutte le piante da giardino, da giardino e ornamentali.
• Con forti precipitazioni nelle aree in pendenza, lo strato di terreno fertile può essere lavato via dai flussi d'acqua. Il drenaggio dirige i flussi d'acqua nel sistema di drenaggio, prevenendo così l'erosione del suolo.

L'erosione idrica del suolo fertile in assenza di drenaggio è un grave problema in agricoltura

• Se il sito è circondato da una recinzione costruita su una fondazione a strisce, può "sigillare" le vie naturali di drenaggio dell'acqua, creando le condizioni per il ristagno del suolo. Il drenaggio è progettato per rimuovere l'acqua in eccesso dal perimetro del sito.
• Il drenaggio aiuta ad evitare la formazione di pozzanghere su campi da gioco, marciapiedi e vialetti del giardino.

Quando il drenaggio è comunque necessario

Considera quei casi in cui è comunque necessario il drenaggio:

• Se il sito si trova su un'area pianeggiante, il drenaggio è obbligatorio, poiché quando cade una grande quantità di precipitazioni o la neve si scioglie, l'acqua semplicemente non avrà nessun posto dove andare. Secondo le leggi della fisica, l'acqua va sempre sotto l'influenza della gravità in un punto più basso e su un paesaggio pianeggiante impregna intensamente il terreno verso il basso, il che può portare a ristagni d'acqua. Quindi, dal punto di vista del drenaggio, è vantaggioso che il sito abbia una leggera pendenza.
• Se il sito si trova in una pianura, è assolutamente necessario il suo drenaggio, poiché l'acqua defluirerà dai luoghi più alti a quelli sottostanti.
• Anche i siti in forte pendenza richiedono drenaggio, poiché l'acqua drenante rapidamente eroderà gli strati fertili superiori del suolo. È meglio dirigere questi flussi in canali o tubi di drenaggio. Quindi la parte principale dell'acqua li attraverserà, impedendo allo strato di terreno di dilavarsi.
• Se il sito è dominato da terreni argillosi e argillosi pesanti, dopo le precipitazioni o lo scioglimento della neve, l'acqua spesso ristagnerà su di essi. Tali terreni ne impediscono la penetrazione negli strati profondi. Pertanto, il drenaggio è essenziale.
• Se il livello delle acque sotterranee (GWL) nell'area è inferiore a 1 metro, il drenaggio è indispensabile.

• Se gli edifici del sito hanno fondamenta fortemente interrate, è probabile che la sua unica si trovi nella zona di innalzamento stagionale delle falde acquifere. Pertanto, è necessario pianificare il drenaggio nella fase dei lavori di fondazione.
• Se una parte significativa dell'area del sito è ricoperta da coperture artificiali in calcestruzzo, selciati o lastre per pavimentazione, e se sono presenti prati dotati di impianto di irrigazione automatico, è necessario anche il drenaggio.

Da questo impressionante elenco, diventa chiaro che nella maggior parte dei casi è necessario un drenaggio in un modo o nell'altro. Ma prima di pianificare e farlo, devi studiare il sito.

Studio del sito per rilievo, tipo di suolo e livello delle acque sotterranee

Ogni sito è individuale in termini di rilievo, composizione del suolo e livello delle acque sotterranee. Anche due siti situati nelle vicinanze possono essere molto diversi tra loro, anche se ci sarà ancora molto in comune tra loro. I moderni requisiti di costruzione suggeriscono che la progettazione di una casa dovrebbe iniziare solo dopo che sono state eseguite indagini geologiche e geodetiche con la preparazione di relazioni speciali che contengono molti dati, la maggior parte dei quali comprensibili solo agli specialisti. Se vengono "tradotti" nella lingua dei comuni cittadini che non hanno un'istruzione nel campo della geologia, idrogeologia e geodesia, possono essere elencati come segue:

• Rilievo topografico dell'area in cui si suppone. Le fotografie devono mostrare i confini catastali del sito.
• Una caratteristica del rilievo, che dovrebbe indicare quale tipo di rilievo è presente nel sito (ondulato o piatto). Se ci sono pendii, viene indicata la loro presenza e direzione, è nella loro direzione che scorre l'acqua. In allegato una pianta topografica del sito con indicazione delle curve di livello del rilievo.

• Caratteristiche del terreno, che tipo di terreno è e a quale profondità si trova sul sito. Per fare ciò, gli esperti perforano pozzi esplorativi in ​​diversi punti del sito, da dove prelevano campioni, che vengono poi esaminati in laboratorio.
• Proprietà fisiche e chimiche del suolo. La sua capacità di essere portante per la casa progettata, così come il terreno in combinazione con l'acqua, influenzerà il cemento, il metallo e altri materiali da costruzione.
• La presenza e la profondità delle acque sotterranee, le loro fluttuazioni stagionali, tenendo conto dei dati esplorativi, archivistici e analitici. Viene inoltre indicato in quali terreni può comparire l'acqua e come influirà sulle strutture edilizie previste.

• Il grado di sollevamento dei suoli, la possibilità di smottamenti, cedimenti, allagamenti e rigonfiamenti.

Il risultato di tutti questi studi dovrebbero essere raccomandazioni sulla progettazione e profondità della fondazione, sul grado di impermeabilità, isolamento, protezione da composti chimici aggressivi e drenaggio. Succede che su un sito dall'aspetto impeccabile, gli esperti, in generale, non consentiranno di costruire una casa come intendevano i proprietari. Ad esempio, è stata pianificata una casa con un seminterrato e un GWL elevato costringe gli specialisti a raccomandare di non farlo, quindi, invece della fondazione a strisce originariamente pianificata con un seminterrato, consiglieranno una fondazione su pali senza strutture sotterranee. Non c'è motivo di non fidarsi sia di questi studi che di specialisti, poiché hanno strumenti indiscutibili nelle loro mani: misurazioni, perforazioni, esperimenti di laboratorio, statistiche e calcoli.

Naturalmente, le indagini geologiche e geodetiche non sono gratuite, vengono eseguite a spese dello sviluppatore e sono obbligatorie su un nuovo sito. Questo fatto è spesso oggetto di indignazione di alcuni proprietari, ma dovrebbe essere chiaro che questa procedura aiuterà a risparmiare molti soldi durante la costruzione e l'ulteriore funzionamento della casa, oltre a mantenere il sito in buone condizioni. Pertanto, questa burocrazia apparentemente inutile e costosa è necessaria e molto utile.

Se il sito viene acquistato con edifici esistenti che sono in funzione da almeno alcuni anni, puoi anche ordinare rilievi geologici e geodetici, ma puoi farne a meno e conoscere le acque sotterranee, il suo aumento stagionale e lo spiacevole impatto sull'uomo la vita per altri motivi. Naturalmente, questo sarà con un certo grado di rischio, ma nella maggior parte dei casi funziona. A cosa dovresti prestare attenzione?

• Prima di tutto, questa è la comunicazione con gli ex proprietari del sito. È chiaro che non è sempre nel loro interesse parlare in dettaglio di problemi con le inondazioni, ma, tuttavia, puoi sempre scoprire se sono state adottate misure di drenaggio. Questo non sarà nascosto per niente.
• Anche l'ispezione del seminterrato può dire molto su qualcosa. Indipendentemente dal fatto che siano state effettuate riparazioni estetiche lì. Se c'è un aumento del livello di umidità nei locali, questo si farà immediatamente sentire.

• Conoscere i tuoi vicini e intervistarli può essere molto più informativo che parlare con gli ex proprietari del sito e della casa.
• Se ci sono pozzi o pozzi nel tuo sito e in quelli vicini, il livello dell'acqua in essi riporterà eloquentemente sul GWL. Inoltre, è opportuno osservare come cambia il livello nelle diverse stagioni. Teoricamente, l'acqua massima dovrebbe salire in primavera dopo che la neve si è sciolta. In estate, se ci sono periodi di siccità, il livello della falda freatica dovrebbe scendere.
• Anche le piante che crescono sul sito possono "raccontare" molto al proprietario. La presenza di piante come tifa, canne, carice, acetosella, ortica, cicuta, digitale indica che le acque sotterranee si trovano a un livello non superiore a 2,5-3 metri. Se anche durante la siccità queste piante continuano la loro rapida crescita, questo indica ancora una volta la vicinanza dell'acqua. Se sul sito crescono liquirizia o assenzio, questa è la prova che l'acqua è a una profondità sicura.

• Alcune fonti parlano di un vecchio modo di determinare il livello delle acque sotterranee, che veniva utilizzato dai nostri antenati prima di costruire una casa. Per fare questo, è stato rimosso un pezzo di erba nell'area di interesse ed è stato scavato un buco poco profondo, sul fondo del quale è stato posato un pezzo di lana, su di esso è stato posto un uovo e coperto con una pentola di terracotta capovolta e il tappeto erboso rimosso. Dopo l'alba e l'alba, il vaso è stato rimosso e guardato mentre la rugiada cadeva. Se l'uovo e la lana sono nella rugiada, l'acqua è poco profonda. Se la rugiada cade solo sulla lana, allora c'è acqua, ma è a una profondità sicura. Se sia l'uovo che la lana sono asciutti, l'acqua è molto profonda. Può sembrare che questo metodo sia simile alla ciarlataneria o allo sciamanesimo, ma in realtà ha una spiegazione assolutamente corretta, dal punto di vista della scienza.
• La crescita di erba brillante sul sito anche durante una siccità, così come la comparsa di nebbia nelle ore serali, indica la vicinanza delle acque sotterranee.
• Il modo migliore per determinare in modo indipendente il livello delle acque sotterranee nel sito è perforare pozzi di prova. Per fare ciò, puoi utilizzare un normale trapano da giardino con prolunghe. La perforazione viene eseguita meglio durante il più alto aumento dell'acqua, cioè in primavera dopo lo scioglimento della neve. Innanzitutto, i pozzi dovrebbero essere realizzati nel cantiere di una casa o di un edificio esistente. Il pozzo deve essere perforato fino alla profondità della fondazione più 50 cm Se l'acqua inizia a comparire nel pozzo immediatamente o dopo 1-2 giorni, ciò indica che le misure di drenaggio sono obbligatorie.

Kit per geologo per principianti - Trapano da giardino con prolunga

• Se, dopo la pioggia, le pozzanghere ristagnano sul sito, ciò potrebbe indicare la vicinanza delle acque sotterranee, nonché il fatto che il terreno è argilloso o argilloso pesante, il che impedisce all'acqua di entrare in profondità nel terreno. In questo caso è necessario anche il drenaggio. Sarà anche molto utile aggiornare il terreno fertile con uno più leggero, quindi non ci saranno problemi con la crescita della maggior parte delle piante da giardino e da giardino.

Anche un livello molto elevato di falda acquifera nella zona, sebbene sia un grosso problema, è un problema che può essere completamente risolto con l'aiuto di un drenaggio ben calcolato e ben eseguito. Facciamo un buon esempio: più della metà del territorio dell'Olanda si trova sotto il livello del mare, compresa la capitale, la famosa Amsterdam. Il livello delle acque sotterranee in questo paese può essere a una profondità di diversi centimetri. Coloro che sono stati in Olanda hanno notato che dopo la pioggia ci sono pozzanghere che non penetrano nel terreno, perché semplicemente non hanno un posto dove immergersi. Tuttavia, in questo paese accogliente, la questione del prosciugamento della terra viene risolta con l'aiuto di una serie di misure: dighe, dighe, polder, chiuse, canali. I Paesi Bassi hanno anche un dipartimento speciale, Watershap, che si occupa della protezione dalle inondazioni. L'abbondanza di molti mulini a vento in questo paese non significa affatto che macinino il grano. La maggior parte dei mulini pompano acqua.

Non chiediamo un acquisto speciale di un sito con un alto livello di acque sotterranee, al contrario, questo dovrebbe essere evitato con tutti i mezzi possibili. E l'esempio dell'Olanda è stato dato solo perché i lettori potessero capire che esiste una soluzione a qualsiasi problema con le acque sotterranee. Inoltre, nella maggior parte del territorio dell'ex URSS, gli insediamenti e i cottage estivi si trovano in aree in cui il livello delle acque sotterranee è entro limiti accettabili e puoi far fronte da solo agli aumenti stagionali.

Tipi di sistemi di drenaggio

Ci sono una grande varietà di sistemi di drenaggio e le loro varietà. Inoltre, in diverse fonti, i loro sistemi di classificazione possono differire l'uno dall'altro. Cercheremo di parlare dei sistemi di drenaggio più semplici, dal punto di vista tecnico, ma allo stesso tempo efficaci che aiuteranno a risolvere il problema della rimozione dell'acqua in eccesso dal sito. Un altro argomento a favore della semplicità è che meno elementi ha un sistema e più tempo può fare a meno dell'intervento umano, più affidabile sarà.

Drenaggio superficiale

Questo tipo di drenaggio è il più semplice, ma comunque abbastanza efficace. È destinato principalmente alla rimozione dell'acqua che arriva sotto forma di precipitazioni o scioglimento della neve, nonché per la rimozione dell'acqua in eccesso durante eventuali processi tecnologici, ad esempio durante il lavaggio di automobili o vialetti del giardino. Il drenaggio superficiale avviene in ogni caso intorno a edifici o altre strutture, siti, luoghi di uscita dal garage o dal cortile. Il drenaggio superficiale è di due tipi principali:

• Drenaggio puntuale progettato per raccogliere e scaricare l'acqua da un luogo specifico. Questo tipo di drenaggio è anche chiamato drenaggio locale. Le posizioni principali per il drenaggio puntuale sono sotto le grondaie del tetto, nelle fosse davanti alle porte e porte del garage e nelle posizioni dei rubinetti di irrigazione. E anche il drenaggio puntuale, oltre al suo scopo diretto, può completare un altro tipo di sistema di drenaggio superficiale.

Ingresso della pioggia - l'elemento principale del drenaggio superficiale del punto

• Drenaggio lineare necessario per rimuovere l'acqua da un'area più ampia rispetto a un punto. È una collezione vassoi e canali, montato con pendenza, dotato di vari elementi: trappole di sabbia (trappole di sabbia), griglie di protezione , svolgendo una funzione filtrante, protettiva e decorativa. Vassoi e canali possono essere realizzati con una varietà di materiali. Innanzitutto, è plastica sotto forma di cloruro di polivinile (PVC), polipropilene (PP), polietilene a bassa pressione (HDPE). E anche materiali come il calcestruzzo o il calcestruzzo polimerico sono ampiamente utilizzati. Le griglie sono spesso utilizzate in plastica, ma in quelle aree in cui è previsto un carico maggiore, è possibile utilizzare prodotti in acciaio inossidabile o persino in ghisa. I lavori sull'organizzazione del drenaggio lineare richiedono una preparazione concreta della base.

È ovvio che ogni buon sistema di drenaggio superficiale combina quasi sempre elementi puntuali e lineari. E tutti sono combinati in un sistema di drenaggio comune, che può includere anche un altro sottosistema, che considereremo nella prossima sezione del nostro articolo.

prezzi grondaie

ingresso dell'acqua piovana

drenaggio profondo

Nella maggior parte dei casi, non è possibile rinunciare al solo drenaggio superficiale. Per risolvere qualitativamente il problema, abbiamo bisogno di un diverso tipo di drenaggio: profondo, che è un sistema speciale tubi di drenaggio (scariche) , posato in quei luoghi dove è necessario abbassare il livello delle acque sotterranee o deviare le acque dall'area protetta. Gli scarichi sono posati con una pendenza laterale collezionista, beh , bacino artificiale o naturale sul sito o oltre. Naturalmente vengono posati sotto il livello della base della fondazione dell'edificio protetto o lungo il perimetro del sito ad una profondità di 0,8-1,5 metri per abbassare il livello della falda freatica a valori non critici. Gli scarichi possono anche essere posati nel mezzo del sito con un certo intervallo, calcolato da specialisti. Di solito, l'intervallo tra i tubi è di 10-20 metri e sono posati sotto forma di un albero di Natale, diretti al collettore di tubi di uscita principale. Tutto dipende dal livello delle acque sotterranee e dalla loro quantità.

Quando si posano gli scarichi nelle trincee, è indispensabile utilizzare tutte le caratteristiche del rilievo del sito. L'acqua si sposterà sempre da un punto più alto a uno più basso, quindi gli scarichi vengono posati allo stesso modo. È molto più difficile se il sito è assolutamente pianeggiante, quindi la pendenza desiderata dei tubi è data dando un certo livello al fondo delle trincee. È consuetudine realizzare una pendenza di 2 cm per 1 metro di tubo per terreni argillosi e argillosi e di 3 cm per 1 metro per terreni sabbiosi. Ovviamente, con scarichi sufficientemente lunghi, sarà difficile mantenere la pendenza desiderata su una zona pianeggiante, poiché il dislivello sarà già di 20 o 30 cm per 10 metri di tubo, quindi la misura necessaria è l'organizzazione di più pozzi di drenaggio che sarà in grado di ricevere il volume d'acqua richiesto.

Va notato che anche con una pendenza minore, l'acqua, anche a 1 cm per 1 metro o meno, cercherà comunque, obbedendo alle leggi della fisica, di scendere sotto il livello, ma la portata sarà inferiore e questo può contribuiscono all'insabbiamento e all'ostruzione degli scarichi. E qualsiasi proprietario che abbia posato fognature o tubi di drenaggio almeno una volta nella vita sa che è molto più difficile mantenere una pendenza molto piccola che una più grande. Pertanto, non dovresti essere "imbarazzato" in questa materia e impostare audacemente una pendenza di 3, 4 e persino 5 cm per metro del tubo di drenaggio, se la lunghezza e la differenza pianificata nella profondità della trincea lo consentono.

I pozzi di drenaggio sono uno dei componenti più importanti del drenaggio profondo. Possono essere di tre tipi principali:

• Pozzi rotanti – vestito dove gli scarichi fanno una svolta o c'è un collegamento di più elementi. Questi elementi sono necessari per la revisione e pulizia della rete fognaria, che deve essere fatta periodicamente. Possono essere di diametro altrettanto piccolo, il che consentirà la pulizia e il lavaggio solo con un getto d'acqua sotto pressione, ma possono anche essere larghi, che consentono l'accesso umano.

• Pozzi di presa d'acqua - il loro scopo è assolutamente chiaro dal loro nome. In quelle zone dove non è possibile deviare l'acqua in profondità o oltre, diventa necessario raccogliere l'acqua. Questi pozzi sono progettati proprio per questo. In precedenza, erano principalmente una struttura in calcestruzzo gettato in opera, anelli di cemento o mattoni intonacati con malta cementizia. Ora vengono spesso utilizzati contenitori di plastica di varie dimensioni, che sono protetti dall'intasamento o dall'insabbiamento con geotessili e spolverata di pietrisco o ghiaia. L'acqua raccolta in un pozzo di presa d'acqua può essere pompata fuori dal sito utilizzando speciali pompe di drenaggio sommergibili, può essere pompata ed estratta da autocisterne o può essere depositata in un pozzo o in una piscina per un'ulteriore irrigazione.

• pozzi di assorbimento progettato per drenare l'acqua nel caso in cui il terreno del sito non consenta di rimuovere l'umidità oltre i suoi limiti, ma gli strati di terreno sottostanti hanno una buona capacità di assorbimento. Questi terreni includono terriccio sabbioso e sabbioso. Tali pozzi sono realizzati con grandi diametri (circa 1,5 metri) e profondità (almeno 2 metri). Il pozzo è riempito con materiale filtrante sotto forma di sabbia, miscela di sabbia e ghiaia, pietrisco, ghiaia, mattoni rotti o scorie. Per impedire l'ingresso di terreno fertile eroso o vari blocchi dall'alto, il pozzo è anche ricoperto di terreno fertile. Naturalmente le pareti laterali e il fondo sono protetti da spruzzi d'acqua. L'acqua, cadendo in un tale pozzo, viene filtrata dal suo contenuto e penetra in profondità nei terreni sabbiosi o sabbiosi. La capacità di tali pozzi di rimuovere l'acqua dal sito può essere limitata, quindi sono disposti quando la portata prevista non deve superare 1-1,5 m 3 al giorno.

Tra i sistemi di drenaggio, il principale e più importante è il drenaggio profondo, poiché è quello che fornisce il regime idrico necessario sia per il sito che per tutti gli edifici che vi si trovano. Qualsiasi errore nella progettazione e installazione di un drenaggio profondo può portare a conseguenze molto spiacevoli, che possono portare alla morte delle piante, all'allagamento degli scantinati, alla distruzione delle fondamenta delle case e al drenaggio irregolare del sito. Ecco perché si raccomanda di non trascurare gli studi geologici e geodetici e di ordinare un progetto di sistema di drenaggio a specialisti. Se è possibile correggere i difetti nel drenaggio superficiale senza una forte violazione del paesaggio del sito, con il drenaggio profondo tutto è molto più serio, il prezzo di un errore è troppo alto.

Bene i prezzi

Panoramica degli accessori per sistemi di drenaggio

Per l'autoesecuzione del drenaggio del sito e degli edifici che vi si trovano, è necessario scoprire quali componenti saranno necessari per questo. Tra la più ampia selezione di essi, abbiamo cercato di mostrare i più utilizzati al momento. Se prima il mercato era dominato dai produttori occidentali, che, come monopolisti, dettavano prezzi elevati per i loro prodotti, ora un numero sufficiente di imprese nazionali offre i loro prodotti, che non sono in alcun modo inferiori in termini di qualità.

Dettagli per il drenaggio superficiale

Per il drenaggio superficiale puntuale e lineare si possono utilizzare le seguenti parti:

Immagine	Nome, produttore	Scopo e descrizione
	Vassoio in cemento drenante 1000*140*125 mm con reticolo in acciaio zincato stampato. Produzione - Russia.	Progettato per il drenaggio delle acque superficiali. Portata 4,18 l/s, in grado di sopportare carichi fino a 1,5 tonnellate (A15).	880 rubli.
	Bacinella di drenaggio in cemento con griglia in ghisa, dimensioni 1000*140*125 mm. Produzione - Russia.	Lo scopo e il throughput sono gli stessi dell'esempio precedente. In grado di sopportare carichi fino a 25 tonnellate (C250).	1480 rubli.
	Bacinella di drenaggio in cemento con griglia in acciaio zincato, dimensioni 1000*140*125 mm. Produzione - Russia.	Lo scopo e il throughput sono gli stessi. In grado di sopportare carichi fino a 12,5 tonnellate (B125).	1610 sfregamenti.
	Bacinella di drenaggio in cemento polimerico 1000*140*70 mm con griglia in plastica. Produzione - Russia.	Lo scopo è lo stesso, il throughput è di 1,9 l / s. In grado di sopportare carichi fino a 1,5 tonnellate (A15). Il materiale combina i vantaggi della plastica e del cemento.	820 rubli.
	Bacinella di drenaggio in cemento polimerico 1000*140*70 mm con griglia in ghisa. Produzione - Russia.	la velocità è la stessa. In grado di sopportare fino a 25 tonnellate di carico (C250).	1420 rubli.
	Bacinella di drenaggio in calcestruzzo polimerico 1000*140*70 mm con griglia in rete d'acciaio. Produzione - Russia.	la velocità è la stessa. In grado di sopportare fino a 12,5 tonnellate di carico (B125).	1550 rubli.
	Vassoio in plastica di drenaggio 1000*145*60 mm con reticolo stampato zincato. Produzione - Russia.	Realizzato in polipropilene resistente al gelo. Portata 1,8 l/sec. In grado di sopportare carichi fino a 1,5 tonnellate (A15).	760 rubli.
	Bacinella di drenaggio in plastica 1000*145*60 mm con griglia in ghisa. Produzione - Russia.	Portata 1,8 l/sec. In grado di sopportare carichi fino a 25 tonnellate (C250).	1360 rubli.
	Ingresso acqua piovana in plastica completo (divisori a sifone 2 pz., Cestino per rifiuti - 1 pz.). Dimensioni 300*300*300 mm. Con griglia in plastica. Produzione - Russia.	Progettato per il drenaggio puntuale dell'acqua che scorre dal tetto attraverso il pluviale e può essere utilizzato anche per raccogliere l'acqua sotto il cortile, i rubinetti per l'irrigazione del giardino. Può essere collegato a raccordi con diametri di 75, 110, 160 mm. Il cestello rimovibile consente una pulizia rapida. Resiste a carichi fino a 1,5 tonnellate (A15).	Per un set insieme a divisori a sifone, un cestino dei rifiuti e una griglia di plastica - 1000 rubli.
	Ingresso acqua piovana in plastica completo (divisori a sifone 2 pz., Cestino per rifiuti - 1 pz.). Dimensioni 300*300*300 mm. Con griglia in ghisa "Fiocco di neve". Produzione - Russia.	Lo scopo è simile al precedente. Resiste a carichi fino a 25 tonnellate (C250).	Per un set insieme a divisori a sifone, un cestino dei rifiuti e una griglia in ghisa - 1550 rubli.
	Separatore di sabbia - plastica con griglia in acciaio zincato. Dimensioni 500*116*320 mm.	Progettato per raccogliere sporco e detriti nei sistemi di drenaggio lineare di superficie. Viene installato al termine della linea di grondaie (vassoi) e successivamente si unisce alle tubazioni della rete fognaria con un diametro di 110 mm. In grado di sopportare carichi fino a 1,5 tonnellate (A15).	Per un set insieme a grate 975 rubli.

Nella tabella abbiamo mostrato volutamente vassoi e prese d'acqua piovana di fabbricazione russa, realizzati con materiali diversi tra loro e con configurazioni diverse. Vale anche la pena notare che i vassoi hanno larghezze e profondità diverse e, di conseguenza, anche la loro produttività non è la stessa. Esistono molte opzioni per i materiali con cui sono realizzati e le dimensioni, non è necessario elencarli tutti, poiché dipende da molti fattori: la produttività richiesta, il carico previsto sul terreno, lo schema specifico per l'attuazione del sistema di drenaggio. Ecco perché è meglio affidare i calcoli del sistema di drenaggio a specialisti che calcoleranno sia le dimensioni che la quantità richieste e selezioneranno i componenti.

Non c'era assolutamente bisogno di parlare di eventuali accessori per vaschette di drenaggio, prese d'acqua piovana e separatori di sabbia nel tavolo, poiché in ogni singolo caso saranno diversi. Al momento dell'acquisto, se c'è un progetto di sistema, il venditore ti dirà sempre quelli di cui hai bisogno. Possono essere cappucci terminali per vassoi, supporti per grate, vari elementi angolari e di transizione, profili di rinforzo e altri.

Alcune parole dovrebbero essere dette sulle trappole di sabbia e sulle prese d'acqua piovana. Se il drenaggio lineare della superficie intorno alla casa è implementato con prese d'acqua piovana negli angoli (e questo di solito è fatto), non saranno necessarie trappole di sabbia. Le prese d'acqua con divisori a sifone e cestini dei rifiuti fanno un ottimo lavoro con il loro ruolo. Se il drenaggio lineare non ha prese d'acqua piovana e va nel tubo di drenaggio della fogna, è necessario un separatore di sabbia. Cioè, qualsiasi passaggio dai vassoi di drenaggio ai tubi deve essere effettuato con l'aiuto di una presa d'acqua piovana o di un separatore di sabbia. Solo così e non altrimenti! Questo viene fatto in modo che sabbia e vari detriti pesanti non entrino nei tubi, poiché ciò può portare alla loro rapida usura e, nel tempo, sia loro che i pozzi di drenaggio si ostruiranno. È difficile non essere d'accordo sul fatto che sia più facile rimuovere e lavare periodicamente i cestini mentre sono in superficie piuttosto che scendere nei pozzetti.

Il drenaggio superficiale comprende anche pozzi e tubi, ma saranno discussi nella prossima sezione, poiché, in linea di principio, sono gli stessi per entrambi i tipi di sistemi.

Dettagli per drenaggio profondo

Il drenaggio profondo è un sistema ingegneristico più complesso che richiede maggiori dettagli. Nella tabella presentiamo solo i principali, poiché tutta la loro diversità occuperà molto spazio e attenzione dei nostri lettori. Se lo si desidera, non sarà difficile trovare cataloghi dei produttori di questi sistemi, per selezionare le parti e gli accessori necessari per essi.

Immagine	Nome e produttore	Scopo e descrizione	Prezzo approssimativo (a partire da ottobre 2016)
	Tubo di drenaggio con un diametro di 63 mm realizzato in HDPE corrugato a parete singola in filtro geotessile. Produttore "Sibur", Russia.	Progettato per rimuovere l'umidità in eccesso da fondazioni e siti. Avvolto con geotessile per prevenire l'intasamento dei pori con terreno, sabbia, che impedisce l'intasamento e l'insabbiamento. Hanno una perforazione completa (circolare). Realizzato in polietilene a bassa pressione (HDPE). Classe di rigidità SN-4. Profondità di posa fino a 4 m.	Per 1 giri/min 48 sfregamenti.
	Tubo di drenaggio con diametro 110 mm realizzato in HDPE corrugato a parete singola in filtro geotessile. Produttore "Sibur", Russia.	simile a sopra	Per 1 giri/min 60 rubli.
	Tubo di drenaggio con diametro 160 mm realizzato in HDPE corrugato a parete singola in filtro geotessile. Produttore "Sibur", Russia.	simile a sopra	Per 1 giri/min 115 rubli.
	Tubo di drenaggio diametro 200 mm realizzato in HDPE corrugato a parete singola in filtro geotessile. Produttore "Sibur", Russia.	simile a sopra	Per 1 giri/min 190 rubli.
	Tubi di drenaggio corrugati a parete singola in HDPE con filtro in fibra di cocco con diametri di 90, 110, 160, 200 mm. Paese di produzione - Russia.	Progettato per rimuovere l'umidità in eccesso da fondazioni e siti su terreni argillosi e torbosi. La fibra di cocco ha aumentato il recupero e la resistenza rispetto ai geotessili. Hanno perforazioni circolari. Classe di rigidità SN-4. Profondità di posa fino a 4 m.	219, 310, 744, 1074 rubli. per 1 r.m. (a seconda del diametro).
	Tubi di drenaggio a due strati con filtro geotessile Typar SF-27. Lo strato esterno di HDPE è ondulato, lo strato interno di HDPE è liscio. Diametri 110, 160, 200 mm. Paese di origine - Russia.	Sono destinati alla rimozione dell'umidità in eccesso dalle basi e dai siti su tutti i tipi di terreno. Hanno una perforazione completa (circolare). Lo strato esterno protegge dalle sollecitazioni meccaniche e lo strato interno consente, grazie alla sua superficie liscia, di rimuovere più acqua. Il design a due strati ha una classe di rigidità SN-6 e consente di posare tubi a una profondità fino a 6 metri.	160, 240, 385 rubli. per 1 r.m. (a seconda del diametro).
	I tubi in PVC per fognatura sono lisci con una presa con un diametro esterno di 110, 125, 160, 200 mm, lunghezza 1061, 1072, 1086, 1106 mm, rispettivamente. Paese di origine - Russia.	Progettato per l'organizzazione di un sistema fognario esterno, nonché di fognature o sistemi di drenaggio. Hanno una classe di rigidità SN-4, che consente loro di essere posati a una profondità fino a 4 metri.	180, 305, 270, 490 rubli. per tubi: rispettivamente 110*1061 mm, 125*1072 mm, 160*1086 mm, 200*1106 mm.
	Pozzi con un diametro di 340, 460, 695, 923 mm in HDPE. Paese di origine - Russia.	Sono destinati alla realizzazione di pozzi di drenaggio (rotativi, di presa d'acqua, di assorbimento). Hanno una costruzione a due strati. Rigidità dell'anello SN-4. La lunghezza massima è di 6 metri.	950, 1650, 3700, 7400 rubli per pozzi con diametri rispettivamente di 340, 460, 695, 923 mm.
	Tappo inferiore di pozzi con diametri di 340, 460, 695, 923 mm da HDPE. Paese di origine - Russia.	Progettato per creare pozzi di drenaggio: rotanti o di presa d'acqua.	940, 1560, 4140, 7100 per pozzi con diametri rispettivamente di 340, 460, 695, 923 mm.
	Si inserisce nel pozzo in opera con diametri di 110, 160, 200 mm. Paese di origine - Russia.	Progettato per l'inserimento in pozzo a qualsiasi livello di fognature o tubazioni di drenaggio di diametri appropriati.	350, 750, 2750 rubli per inserti con diametri rispettivamente di 110, 160, 200 mm.
	Calcestruzzo polimerico da tratteggio per pozzi di drenaggio con un diametro di 340 mm. Paese di origine - Russia.		500 rubli.
	Calcestruzzo polimerico da tratteggio per pozzi di drenaggio con un diametro di 460 mm. Paese di origine - Russia.	È destinato all'installazione su pozzi di drenaggio. Resiste a carichi fino a 1,5 tonnellate.	850 rubli.
	Geotessile in poliestere con una densità di 100 g/m². Paese di origine - Russia.	Utilizzato per creare sistemi di drenaggio. Non è soggetto a decomposizione, influenza di muffe, roditori e insetti. Lunghezza rotolo da 1 a 6 m.	20 rubli. per 1 mq.

La tabella presentata mostra che il costo anche delle parti di fabbricazione russa per i sistemi di drenaggio difficilmente può essere definito economico. Ma l'effetto del loro utilizzo delizierà i proprietari del sito per almeno 50 anni. Si tratta di questa durata che il produttore afferma. Considerando che il materiale per la fabbricazione delle parti di drenaggio è assolutamente inerte rispetto a tutte le sostanze presenti in natura, si può presumere che la vita utile sarà molto più lunga di quanto dichiarato.

Non abbiamo deliberatamente indicato nella tabella i tubi di cemento-amianto o ceramica precedentemente ampiamente utilizzati, poiché a parte il prezzo elevato e le difficoltà di trasporto e installazione, non porteranno nulla. Questa è l'età di ieri.

Per creare sistemi di drenaggio, ci sono ancora molti componenti di vari produttori. Questi includono parti di vassoi, che possono essere in produzione, di collegamento, prefabbricate e senza uscita. Sono progettati per collegare tubi di drenaggio di vari diametri a pozzi. Forniscono collegamenti per tubi di drenaggio a varie angolazioni.

Con tutti gli ovvi vantaggi delle parti del vassoio con prese per tubi, il loro prezzo è molto alto. Ad esempio, la parte mostrata nella figura sopra costa 7 mila rubli. Pertanto, nella maggior parte dei casi, vengono utilizzati inserti nel pozzetto, come indicato nella tabella. Un altro vantaggio dei tie-in è che possono essere eseguiti a qualsiasi livello e con qualsiasi angolazione l'uno rispetto all'altro.

Oltre a quelle parti per i sistemi di drenaggio che sono indicate nella tabella, ce ne sono molte altre che vengono selezionate dal calcolo e durante l'installazione in loco. Questi possono includere vari polsini e o-ring, giunti, tee e croci, valvole di ritegno per tubi di drenaggio e fognatura, transizioni e colli eccentrici, curve, tappi e molto altro. La loro corretta selezione dovrebbe essere affrontata, prima di tutto, durante la progettazione, quindi apportare modifiche durante l'installazione.

Video: come scegliere un tubo di drenaggio

Video: pozzi di drenaggio

Se i lettori trovano articoli sul drenaggio su Internet che affermano che è facile eseguire il drenaggio con le tue mani, ti consigliamo di chiudere immediatamente questo articolo senza leggerlo. Fare il drenaggio con le tue mani non è un compito facile. Ma la cosa principale è che è possibile se fai tutto in modo coerente e corretto.

Progettazione del drenaggio del sito

Il sistema di drenaggio è un complesso oggetto di ingegneria che richiede un atteggiamento adeguato. Pertanto, consigliamo ai nostri lettori di ordinare la progettazione del drenaggio del sito a professionisti che terranno conto di tutto: il rilievo del sito, gli edifici esistenti (o pianificati), la composizione del suolo e la profondità del il GWL e altri fattori. Dopo la progettazione, il cliente avrà tra le mani una serie di documenti, che comprende:

• Planimetria con relativo rilievo.
• Uno schema per la posa di tubi per il drenaggio a parete o ad anello, indicando la sezione e il tipo di tubi, la profondità dell'occorrenza, le pendenze richieste e l'ubicazione dei pozzi.
• Lo schema di drenaggio del sito, indicando anche la profondità delle trincee, i tipi di tubi, i pendii, la distanza tra gli scarichi adiacenti, l'ubicazione dei pozzi rotanti o di presa d'acqua.

Sarà difficile realizzare autonomamente una progettazione dettagliata del sistema di drenaggio senza conoscenza ed esperienza. Ecco perché dovresti rivolgerti a professionisti

• Schema del punto di superficie e del drenaggio lineare che indica la dimensione di vaschette, separatori di sabbia, prese d'acqua piovana, condotte fognarie usate, posizione dei pozzi di presa d'acqua.
• Dimensioni trasversali delle trincee per il drenaggio vicino al muro e profondo, con indicazione della profondità, del materiale e dello spessore del riempimento, tipo di geotessile utilizzato.
• Calcolo dei componenti e dei materiali necessari.
• Una nota esplicativa al progetto che descrive l'intero sistema di drenaggio e la tecnologia per l'esecuzione dei lavori.

Il progetto del sistema di drenaggio del sito è molto più basso di quello architettonico, quindi ti consigliamo ancora una volta di contattare gli specialisti. Ciò riduce al minimo la probabilità di errori durante l'auto-sistemazione del drenaggio.

Attrezzatura per il drenaggio delle pareti a casa

Per proteggere le fondamenta delle case dagli effetti delle acque sotterranee, viene realizzato il cosiddetto drenaggio a parete, che si trova attorno all'intera casa sul lato esterno ad una certa distanza dalla base della fondazione. in genere è 0,3-0,5 m, ma comunque non superiore a 1 metro. Il drenaggio delle pareti viene eseguito anche nella fase di costruzione di una casa, insieme alle misure per il riscaldamento e l'impermeabilizzazione delle fondamenta. Quando è comunque necessario questo tipo di drenaggio?

Prezzi per sistemi di drenaggio

• Quando la casa ha un seminterrato.

• Quando le parti sepolte della fondazione si trovano a una distanza non superiore a 0,5 metri sopra il livello delle acque sotterranee.
• Quando una casa è costruita su terreni argillosi o argillosi.

Tutti i design delle case moderne forniscono quasi sempre il drenaggio delle pareti. Un'eccezione può essere solo quei casi in cui la fondazione è posata su terreni sabbiosi che non gelano per più di 80 cm.

Nella figura è mostrato un tipico progetto di drenaggio a parete.

Ad una certa distanza dalla base della fondazione, circa 30 cm al di sotto del suo livello, viene realizzato uno strato livellante di sabbia di 10 cm, sul quale viene posata una membrana geotessile con densità di almeno 150 g/mq, su cui è posato uno strato di viene versata pietrisco di una frazione di 20-40 mm con uno spessore di almeno 10 cm Al posto della pietrisco si può benissimo utilizzare ghiaia lavata. La pietrisco è meglio usare il granito, ma non il calcare, poiché quest'ultimo tende a erodersi gradualmente con l'acqua. Un tubo di drenaggio avvolto con geotessile è posato su un cuscino di pietrisco. Ai tubi viene assegnata la pendenza desiderata - almeno 2 cm per 1 metro lineare del tubo.

Nei luoghi in cui gira il tubo, vengono necessariamente realizzati pozzi di ispezione e ispezione. Le regole consentono di eseguirli in un turno, ma la pratica suggerisce che è meglio non risparmiare su questo e metterli ad ogni turno. La pendenza dei tubi avviene in una direzione (nella figura dal punto K1, attraverso i punti K2 e K3, al punto K4). In questo caso, è necessario tenere conto del terreno. Si presume che il punto K1 sia nel punto più alto e K4 nel punto più basso.

Gli scarichi sono inseriti nei pozzetti non dalle fondamenta stesse, ma con una rientranza di almeno 20 cm dal fondo. Quindi i piccoli detriti o limo caduti non indugiano nei tubi, ma si depositano nel pozzo. In futuro, durante la revisione del sistema, è possibile lavare il fondo interrato con un forte getto d'acqua, che eliminerà tutto ciò che non è necessario. Se il terreno nell'area in cui si trovano i pozzi ha una buona capacità di assorbimento, il fondo non viene realizzato. In tutti gli altri casi è meglio dotare i pozzetti di un fondo.

Uno strato di pietrisco o ghiaia lavata con uno spessore di almeno 20 cm viene nuovamente versato sugli scarichi, quindi viene avvolto con la membrana geotessile precedentemente posata. Al di sopra di tale struttura “avvolta” composta da tubo di drenaggio e pietrisco, viene realizzato un riempimento di sabbia, e sopra, dopo che è stato costipato, è già organizzata una zona cieca dell'edificio, che è anche richiamato, ma già nel sistema di drenaggio lineare superficiale. Anche se l'acqua atmosferica entra dall'esterno della fondazione, poi, dopo aver attraversato la sabbia, cadrà negli scarichi e alla fine si fonderà nel pozzo di raccolta principale, che può essere dotato di una pompa. Se il rilievo del sito lo consente, viene realizzato un troppopieno dal pozzo del collettore senza una pompa, che rimuove l'acqua all'esterno in una grondaia, un serbatoio artificiale o naturale o un sistema fognario. In nessun caso il drenaggio deve essere collegato a un sistema fognario convenzionale.

Se le acque sotterranee iniziano a "supportare" dal basso, prima di tutto impregnano la preparazione sabbiosa e il pietrisco in cui si trovano gli scarichi. La velocità del movimento dell'acqua lungo gli scarichi è maggiore rispetto al terreno, quindi l'acqua viene rapidamente rimossa e drenata in un pozzo di raccolta, che viene posato più in basso degli scarichi. Si scopre che all'interno di un circuito chiuso di tubi di drenaggio, l'acqua semplicemente non può salire al di sopra del livello degli scarichi, il che significa che la base della fondazione e il pavimento nel seminterrato saranno asciutti.

Un tale schema di drenaggio delle pareti è molto spesso utilizzato e funziona in modo molto efficace. Ma ha uno svantaggio significativo. Questo è il riempimento dell'intero seno tra la fondazione e il bordo della fossa con la sabbia. Dato il notevole volume del seno, dovrai pagare una bella somma per questa otturazione. Ma c'è una bella via d'uscita da questa situazione. Per non riempire di sabbia, è possibile utilizzare una speciale geomembrana profilata, che è un foglio di HDPE o PVD con vari additivi, che ha una superficie in rilievo sotto forma di piccoli tronco di cono. Quando la parte sotterranea della fondazione viene incollata con una tale membrana, svolge due funzioni principali.

• La stessa geomembrana è un ottimo impermeabilizzante. Non consente all'umidità di penetrare nelle pareti della struttura di fondazione sotterranea.
• La superficie in rilievo della membrana fa sì che l'acqua che vi compare su di essa deflui liberamente, dove viene “intercettata” dagli scarichi posati.

Il progetto del drenaggio delle pareti mediante una geomembrana è mostrato nella figura seguente.

Sulla parete esterna della fondazione, dopo gli interventi e l'isolamento (se necessario), la geomembrana viene incollata o fissata meccanicamente con la parte in rilievo (brufoli) verso l'esterno. Sopra di esso è fissato un tessuto geotessile con una densità di 150-200 g / m², che impedirà alle particelle di terreno di intasare la parte in rilievo della geomembrana. Di solito viene eseguita un'ulteriore organizzazione del drenaggio: uno scarico viene posizionato su uno strato di sabbia, ricoperto di pietrisco e avvolto con geotessile. Solo il riempimento dei seni non viene eseguito con sabbia o ghiaia, ma con terreno normale scavato durante lo scavo di una fossa o di argilla, che è molto più economico.

Il drenaggio dell'acqua, "sostenendo" la fondazione dal basso, procede come nel caso precedente. Ma l'acqua che è entrata nel muro dall'esterno attraverso il terreno inumidito o è penetrata nello spazio tra la fondazione e il terreno seguirà il percorso di minor resistenza: filtra attraverso il geotessile, scorre liberamente lungo la superficie in rilievo della geomembrana, passa attraverso le macerie e cadi nello scarico. Le fondazioni così protette non saranno minacciate per un minimo di 30-50 anni. Nei piani interrati di tali case sarà sempre asciutto.

Considera le fasi principali della creazione di un sistema di drenaggio delle pareti a casa.

Immagine	Descrizione delle azioni
	Dopo che sono stati eseguiti gli interventi per la realizzazione della fondazione, il suo rivestimento primario, e quindi l'impermeabilizzazione e l'isolamento in laminazione, la geomembrana viene incollata con la parte in rilievo verso l'esterno sulla parete esterna della fondazione, compresa la suola, utilizzando un apposito mastice che non corrode la schiuma di polistirene. La parte superiore della membrana dovrebbe sporgere oltre il livello del futuro riempimento di almeno 20 cm e la parte inferiore dovrebbe raggiungere il fondo della fondazione, compresa la suola.
	I giunti della maggior parte delle geomembrane hanno un blocco speciale, che viene "scattato" sovrapponendo un foglio sull'altro e quindi battendo con un martello di gomma.
	Sulla geomembrana è applicato un tessuto geotessile con una densità di 150-200 g/m². È meglio utilizzare geotessili non agugliati, ma termolegati, poiché sono meno inclini all'intasamento. Per il fissaggio vengono utilizzati tasselli a forma di piatto. La fase di fissaggio dei tasselli non supera 1 m in orizzontale e non più di 2 m in verticale. La sovrapposizione di fogli di geotessile adiacenti l'uno sull'altro è di almeno 10-15 cm I tasselli a forma di piatto dovrebbero cadere alla giunzione.
	Nella parte superiore della geomembrana e del geotessile, si consiglia di utilizzare una speciale striscia di montaggio, che premerà entrambi gli strati sulla struttura di fondazione.
	Il fondo della fossa dall'esterno della fondazione viene pulito al livello richiesto. Il livello può essere controllato con un teodolite con barra di misurazione, una livella laser e una pratica barra di legno con segni marcati, tesa e fissata con una corda tesa tramite una livella idraulica. Puoi anche "battere" una linea orizzontale sul muro e misurare la profondità con un metro a nastro.
	La sabbia lavata viene versata sul fondo con uno strato di almeno 10 cm, che viene bagnata con acqua e speronata meccanicamente o manualmente fino a quando non rimangono praticamente tracce durante la camminata.
	Nei luoghi designati sono installati pozzi di ispezione e ispezione. Per fare ciò, è sufficiente utilizzare mine con un diametro di 340 o 460 mm. Dopo aver misurato la lunghezza desiderata, possono essere tagliati sia con un tradizionale seghetto per legno, sia con un seghetto alternativo elettrico, sia con un seghetto alternativo. Inizialmente, i pozzi devono essere tagliati 20-30 cm in più rispetto alla lunghezza stimata e, successivamente, quando si progetta il paesaggio, inserirlo già sotto di esso.
	I fondi sono installati sui pozzi. Per fare questo, in pozzi a strato singolo (ad esempio Wavin), viene posizionato un bracciale di gomma nella costola del corpo, quindi viene lubrificato con acqua saponosa e viene applicato il fondo. Deve entrare con forza.
	Nei pozzi a due strati di fabbricazione russa, prima di installare il bracciale, è necessario tagliare una striscia dello strato interno con un coltello, quindi fare lo stesso come nel caso precedente.
	I pozzi sono installati nei luoghi previsti. I siti per la loro installazione sono compattati e livellati. Sulle loro superfici laterali sono tracciati dei segni per l'ingresso e l'uscita dei centri di scolo (tenendo conto di pendenze di 2 cm per 1 metro lineare di tubo). Ricordiamo che gli ingressi e le uscite degli scarichi devono trovarsi ad almeno 20 cm dal fondo.
	Per comodità di inserimento dei giunti, è meglio posizionare i pozzetti orizzontalmente e praticare fori corrispondenti all'accoppiamento con una corona con un trapano centrale. In assenza di una corona, puoi fare dei buchi con un puzzle, ma ciò richiede determinate abilità.
	Successivamente, i bordi vengono puliti dalle sbavature con un coltello o un pennello.
	Il polsino esterno in gomma dell'accoppiamento è posizionato all'interno del foro. Dovrebbe ugualmente entrare nel pozzo e rimanere all'esterno (circa 2 cm ciascuno).
	La superficie interna del manicotto in gomma del giunto viene lubrificata con acqua saponata, quindi la parte in plastica viene inserita fino all'arresto. I giunti della parte in gomma del raccordo al pozzo possono essere imbrattati con un sigillante impermeabile.
	I pozzi sono installati al loro posto e allineati verticalmente. I geotessili sono disposti su un cuscino di sabbia. Su di essa viene versata pietrisco di granito di una frazione di 5-20 mm o ghiaia lavata con uno strato di almeno 10 cm In questo caso vengono prese in considerazione le pendenze necessarie dei tubi di drenaggio. Il pietrisco viene livellato e compattato.
	I tubi di drenaggio perforati della dimensione richiesta vengono misurati e tagliati. I tubi vengono inseriti nei giunti tagliati nei pozzetti dopo aver lubrificato il bracciale con acqua saponosa. La loro pendenza è verificata.
	Sopra gli scarichi viene versato uno strato di pietrisco o ghiaia di almeno 20 cm, quindi i bordi del tessuto geotessile vengono avvolti uno sopra l'altro e sopra uno strato di sabbia di 20 cm.
	Nel luogo previsto viene scavata una fossa per il pozzo collettore del sistema di drenaggio. Il livello della sua presenza, ovviamente, deve essere inferiore allo scarico più basso per ricevere l'acqua dal drenaggio del muro. In questa fossa viene scavata una trincea dal livello inferiore del pozzo di ispezione e ispezione per la posa di un tubo fognario.
	Gli alberi con diametri di 460, 695 e anche 930 mm possono essere utilizzati come pozzi di raccolta. Può essere attrezzato anche un pozzo prefabbricato con anelli in cemento armato. L'inserimento di un tubo fognario in un pozzo del collettore ricevente viene eseguito esattamente allo stesso modo degli scarichi.
	La condotta fognaria che va dal pozzo di scolo della parete inferiore al pozzo di raccolta viene posata su un cuscino di sabbia di 10 cm e cosparsa di sabbia di almeno 10 cm di spessore sulla sommità. Dopo aver compattato la sabbia, la trincea viene ricoperta di terra.
	Il sistema viene verificato per la funzionalità. Per fare ciò, l'acqua viene versata nel pozzo più in alto in termini di livello. Dopo aver riempito il fondo, l'acqua dovrebbe iniziare a defluire attraverso gli scarichi in altri pozzi e, dopo aver riempito i loro fondi, alla fine defluire nel pozzo del collettore. Non dovrebbe esserci corrente inversa.
	Dopo aver verificato le prestazioni dei seni tra il bordo della fossa, sono ricoperti di terra. È preferibile utilizzare l'argilla di cava per questo, che creerà un blocco impermeabile attorno alle fondamenta.
	I pozzetti sono coperti con coperchi per evitare l'intasamento. La potatura finale e l'installazione delle coperture dovrebbero essere eseguite insieme all'abbellimento.

Il pozzo di raccolta può essere dotato di una valvola di ritegno, che, anche se traboccante, non consentirà all'acqua di rifluire nelle fognature. E anche nel pozzo può essere automatico. Quando il GWL raggiunge valori critici, l'acqua si raccoglierà nel pozzo. La pompa è impostata in modo tale che quando viene superato un certo livello nel pozzo, si accenda e pompa l'acqua fuori dal sito o in altri contenitori o serbatoi. Pertanto, il GWL nell'area di fondazione sarà sempre inferiore agli scarichi posati.

Succede che un pozzo collettore viene utilizzato per il sistema di drenaggio a parete e quello superficiale. Gli esperti non consigliano di farlo, poiché durante un intenso scioglimento della neve o forti piogge, in breve tempo verrà raccolta una quantità molto grande di acqua, che interferirà solo con l'ispezione del GWL nell'area della fondazione. L'acqua delle precipitazioni e della neve sciolta viene raccolta al meglio in contenitori separati e utilizzata per l'irrigazione. In caso di trabocco dei pozzi temporaleschi, l'acqua da essi può essere pompata allo stesso modo in un altro luogo con una pompa di drenaggio.

Video: drenaggio delle pareti a casa

Attrezzatura di drenaggio ad anello a casa

Il drenaggio anulare, a differenza del drenaggio delle pareti, si trova non vicino alla struttura di fondazione, ma ad una certa distanza da essa: da 2 a 10 metri o più. In quali casi è predisposto il drenaggio ad anello?

• Se la casa è già stata realizzata e qualsiasi intervento nella struttura di fondazione è indesiderabile.
• Se la casa non ha un seminterrato.
• Se la casa o il gruppo di edifici è costruito su terreni sabbiosi o sabbiosi argillosi che hanno una buona permeabilità all'acqua.
• Se altri tipi di drenaggio non possono far fronte all'aumento stagionale delle acque sotterranee.

Indipendentemente dal fatto che il drenaggio ad anello sia molto più semplice nell'attuazione pratica, dovrebbe essere trattato più seriamente del drenaggio a parete. Come mai?

• Una caratteristica molto importante è la profondità degli scarichi. In ogni caso la profondità di posa deve essere maggiore della profondità del basamento della fondazione o del livello del piano interrato.
• Anche la distanza dalla fondazione allo scarico è una caratteristica importante. Più sabbioso è il terreno, maggiore dovrebbe essere la distanza. E viceversa: più terreni argillosi, più vicini possono essere posizionati gli scarichi alla fondazione.
• Quando si calcola la fondazione ad anello, vengono presi in considerazione anche il livello delle acque sotterranee, le sue fluttuazioni stagionali e la direzione del loro afflusso.

Sulla base di quanto sopra, possiamo tranquillamente affermare che è meglio affidare il calcolo del drenaggio anulare a specialisti. Sembrerebbe che più lo scarico è vicino alla casa e più è profondo è posato, migliore sarà per la struttura protetta. Si scopre di no! L'eventuale drenaggio modifica la situazione idrogeologica nell'area di fondazione, tutt'altro che buona. Il compito del drenaggio non è quello di drenare completamente il sito, ma di abbassare il GWL a valori tali che non interferiscano con la vita umana e vegetale. Il drenaggio è una sorta di contratto con le forze di Madre Natura e non un tentativo di "riscrivere" le leggi esistenti.

Nella figura è mostrata una delle opzioni per il dispositivo del sistema di drenaggio anulare.

Si può notare che attorno alla casa è stata scavata una trincea al di fuori della zona cieca ad una profondità tale che la parte superiore del tubo di drenaggio si trova a 30-50 cm al di sotto del punto più basso della fondazione.La trincea è rivestita di geotessili e il il tubo stesso è anche in un guscio da esso. Lo strato minimo sottostante di pietrisco deve essere di almeno 10 cm La pendenza minima degli scarichi con un diametro di 110-200 mm è di 2 cm per 1 metro lineare di tubo. La figura mostra che l'intera trincea è ricoperta di macerie. Questo è abbastanza accettabile e non contraddice altro che il buon senso, in termini di spesa eccessiva.

Il diagramma mostra che i pozzi di ispezione e controllo sono installati in un giro, il che è abbastanza accettabile se il tubo di drenaggio è posato in un unico pezzo, senza raccordi. Ma è comunque meglio farli ad ogni turno. Ciò faciliterà notevolmente la manutenzione del sistema di drenaggio nel tempo.

Un sistema di drenaggio anulare può "andare d'accordo" perfettamente con un sistema di drenaggio superficiale puntuale e lineare. In una trincea, gli scarichi possono essere posati al livello inferiore e i tubi di fognatura che conducono dai vassoi e dagli ingressi dell'acqua piovana al pozzo per la raccolta della pioggia e dell'acqua di fusione possono essere posati accanto a loro o sopra uno strato di sabbia. Se il percorso dell'uno e dell'altro conduce bene a un bacino di raccolta, allora questo è generalmente meraviglioso, il numero di lavori di sterro viene ridotto in modo significativo. Tuttavia, ricordiamo che abbiamo raccomandato di raccogliere queste acque separatamente. Possono essere raccolti insieme in un solo caso, se tutta l'acqua dalle precipitazioni ed estratta dal suolo viene rimossa (naturalmente o forzatamente) dal sito in un sistema fognario collettivo, una grondaia o un serbatoio.

Quando si organizza il drenaggio dell'anello, viene prima scavata una trincea alla profondità stimata. La larghezza della trincea nell'area del suo fondo dovrebbe essere di almeno 40 cm; viene immediatamente data una certa pendenza al fondo della trincea, il cui controllo è più conveniente da eseguire con un teodolite e in sua assenza, aiuteranno una corda tesa orizzontalmente e un'asta di misurazione da mezzi improvvisati.

La sabbia lavata viene versata sul fondo con uno strato di almeno 10 cm, che viene accuratamente speronato. È ovvio che è impossibile farlo in una trincea stretta in modo meccanizzato, quindi viene utilizzato un costipatore manuale.

L'installazione di pozzi, raccordi di collegamento, aggiunta di granito o ghiaia frantumata, posa e collegamento di scarichi avviene esattamente come quando si organizza il drenaggio delle pareti, quindi non ha senso ripetere. La differenza è che con il drenaggio ad anello, è meglio riempire la trincea dopo pietrisco e geotessili non con terra, ma con sabbia. Viene versato solo lo strato fertile superiore del terreno, circa 10-15 cm, quindi, già con l'attrezzatura paesaggistica del sito, vengono presi in considerazione i luoghi per la posa degli scarichi e in questi non vengono piantati alberi o arbusti con un potente apparato radicale posti.

Video: drenaggio intorno alla casa

Impianti di drenaggio superficiale e di linea

Come in tutti i casi, un sistema di drenaggio superficiale può essere installato con successo solo se esiste un progetto o almeno un piano autocostruito. Su questo piano, è necessario tenere conto di tutto: dai punti di presa d'acqua a un serbatoio in cui si fonderanno la pioggia e l'acqua di fusione. In questo caso, è necessario tenere conto delle pendenze di tubazioni e vassoi, della direzione del movimento lungo i vassoi.

Il sistema di drenaggio superficiale può essere installato con un'area cieca esistente, percorsi in lastre di pavimentazione o lastre di pavimentazione. È possibile che si debba intervenire su una loro parte, ma ciò non richiede comunque lo smontaggio completo. Si consideri un esempio dell'installazione di un sistema di drenaggio superficiale utilizzando l'esempio di vassoi in cemento polimerico e separatori di sabbia (trappole di sabbia) e tubi di fognatura.

Per eseguire il lavoro avrai bisogno di un set di strumenti molto semplice:

• Pale pala e baionetta;
• Livella a bolla edilizia da 60 cm di lunghezza;
• martello da banco;
• Martello in gomma per la posa di piastrelle o pietre per lastricati;
• Corda di marcatura da costruzione e una serie di paletti in legno o pezzi di rinforzo;
• Cazzuola e spatole;
• Roulette;
• Coltello da costruzione;
• Scalpello;
• Smerigliatrice angolare (smerigliatrice) con dischi di almeno 230 mm per pietra e metallo;
• Contenitore per la preparazione delle soluzioni.

Presentiamo l'ulteriore processo sotto forma di tabella.

Immagine	Descrizione del processo
	Dato il piano o il progetto del drenaggio superficiale, è necessario determinare i punti di scarico dell'acqua, ovvero quei luoghi in cui l'acqua raccolta dalla superficie andrà nella condotta fognaria che porta al pozzo di drenaggio. La profondità di posa di questa condotta deve essere effettuata al di sotto della profondità di congelamento del suolo, che è di 60-80 cm per la maggior parte delle zone climatiche popolate della Russia. È nel nostro interesse ridurre al minimo il numero di punti di scarico, ma garantire la capacità di drenaggio richiesta .
	Lo scarico dell'acqua nella tubazione deve essere effettuato tramite separatori di sabbia o attraverso prese di acqua piovana per garantire il filtraggio di detriti e sabbia. Innanzitutto, è necessario provvedere al loro collegamento utilizzando elementi di forma standard di fognatura esterna alla tubazione e provare questi elementi nel sito di installazione.
	È meglio prevedere in anticipo il collegamento delle prese d'acqua piovane poste sotto i pluviali, anche nella fase di predisposizione del drenaggio delle pareti, in modo che quando la neve si scioglie durante il disgelo e fuori stagione, l'acqua che scorre dai tetti cada immediatamente nella condotta sotterranea e non si congelerebbe nei vassoi, su aree cieche e percorsi.
	Se non è possibile installare trappole di sabbia, la condotta fognaria può essere collegata direttamente ai vassoi. Per questo, i vassoi in cemento polimerico hanno speciali fori tecnologici che consentono di collegare una tubazione verticale.
	Alcuni produttori hanno cestelli speciali fissati nell'uscita verticale dell'acqua, che proteggono il sistema di drenaggio dall'intasamento.
	La maggior parte dei vassoi in plastica, oltre alla connessione verticale, può avere anche una connessione laterale. Ma questo dovrebbe essere fatto solo quando si ha fiducia nella purezza dell'acqua che viene drenata, poiché è molto più difficile pulire i pozzi di drenaggio e i serbatoi di raccolta rispetto ai cesti.
	Per installare elementi di drenaggio superficiale, è necessario prima selezionare il terreno alla profondità e alla larghezza richieste. Per fare ciò, con un prato già esistente, il tappeto erboso viene tagliato alla larghezza richiesta, che è definita come la larghezza dell'elemento installato più 20 cm - 10 cm per lato. Potrebbe essere necessario smontare i cordoli e le file estreme di lastre di pavimentazione o pietre per lastricati.
	In profondità per l'installazione di elementi di drenaggio, è necessario scegliere il terreno in base alla profondità dell'elemento più 20 cm, di cui 10 cm per la preparazione di sabbia o pietrisco e 10 cm per una base di cemento. Il terreno viene rimosso, la base viene pulita e speronata e l'ulteriore riempimento è costituito da pietrisco di una frazione di 5-20 mm. Quindi i pioli vengono inseriti e viene tirato un cavo, che determinerà il livello dei vassoi installati.
	Gli elementi di drenaggio superficiale vengono provati nel sito di installazione. In questo caso, si dovrebbe tenere conto della direzione del flusso d'acqua, che di solito è indicata sulla superficie laterale delle vaschette.
	Negli elementi di drenaggio vengono praticati fori per il collegamento dei tubi fognari. Nei vassoi di plastica, questo viene fatto con un coltello e nei vassoi in cemento polimerico con uno scalpello e un martello.
	Quando si montano le parti, potrebbe essere necessario tagliare parte del vassoio. La plastica si taglia facilmente con un seghetto e il cemento polimerico con una smerigliatrice. Le griglie in metallo zincato vengono tagliate con le forbici per metallo e le griglie in ghisa vengono tagliate con una smerigliatrice.
	Sugli ultimi vassoi, i tappi terminali vengono installati utilizzando uno speciale sigillante adesivo.
	Per installare elementi di drenaggio superficiale, è meglio utilizzare miscele secche pronte di cemento sabbiato M-300, che sono nell'assortimento di molti produttori. In un contenitore adatto viene preparata una soluzione, che dovrebbe essere di consistenza densa. L'installazione viene eseguita al meglio dai punti di scarico - trappole di sabbia. Il calcestruzzo è disposto sulla base preparata.
	Quindi viene livellato con una cazzuola e su questo cuscino viene installato un separatore di sabbia.
	Quindi viene esposto lungo il cordone precedentemente teso. Se necessario, il vassoio viene posizionato in posizione con un martello di gomma.
	La correttezza dell'installazione è verificata dal cavo e dal livello.
	I vassoi e i separatori di sabbia sono impostati in modo tale che quando la griglia è installata, il suo piano si trovi a 3-5 mm sotto il livello della superficie. Quindi l'acqua scorrerà liberamente nei vassoi, le griglie non verranno danneggiate dalle ruote dell'auto.
	Il separatore di sabbia installato in base al livello viene immediatamente fissato ai lati con una miscela di cemento. Si forma il cosiddetto tacco di cemento.
	Allo stesso modo, i vassoi di drenaggio sono installati su una base di cemento.
	Si allineano anche con il cavo e il livello.
	Dopo l'installazione, i giunti vengono ricoperti con uno speciale sigillante, che viene sempre offerto al momento dell'acquisto di vassoi.
	Installatori esperti possono applicare il sigillante prima di installare i vassoi, applicandolo alle estremità anche prima dell'installazione.
	Quando si installano vassoi di plastica nel calcestruzzo, possono essere deformati. Pertanto, è meglio installarli con griglie installate, che, per evitare contaminazioni, sono meglio avvolte con un involucro di plastica.
	Se la superficie è piana e non ha pendenze, sarà problematico fornire la pendenza richiesta dei vassoi. La via d'uscita da questa situazione è installare una cascata di vassoi della stessa larghezza, ma profondità diverse.
	Dopo aver installato tutti gli elementi di drenaggio superficiale, si forma un tallone di cemento, quindi vengono installate pietre per pavimentazione o lastre per pavimentazione se smontate. La superficie delle pietre per lastricati deve essere 3-5 mm più alta della griglia della bacinella di drenaggio.
	Tra le pietre del selciato e i vassoi, è indispensabile eseguire una cucitura di deformazione. Invece delle corde di gomma consigliate, è possibile utilizzare una striscia di materiale di copertura e sigillante a doppia piega.
	Dopo che il calcestruzzo si è solidificato, dopo 2-3 giorni, è possibile eseguire il riempimento del terreno scavato.
	Dopo aver compattato il terreno, viene steso sopra lo strato di erba precedentemente rimosso. Va posato 5-7 cm più in alto rispetto al resto della superficie del prato, in quanto col tempo si compatta e si assesta.
	Dopo aver sciacquato l'intero sistema di drenaggio superficiale e averne verificato le prestazioni, le vaschette, le prese d'acqua piovana e i separatori di sabbia vengono chiusi con griglie. È possibile esporre gli elementi al carico verticale solo in 7-10 giorni.

Quando si utilizza un sistema di drenaggio superficiale, è indispensabile pulire periodicamente le prese d'acqua piovana e i separatori di sabbia. Se necessario, è possibile rimuovere le griglie protettive e sciacquare le teglie stesse con un forte getto d'acqua. L'acqua raccolta dopo le piogge o lo scioglimento della neve è la più adatta per un ulteriore utilizzo per l'irrigazione del giardino, dell'orto o dei prati. Le acque sotterranee raccolte da un sistema di drenaggio profondo possono avere una composizione chimica diversa e non sempre possono essere utilizzate per gli stessi scopi. Pertanto, ricordiamo ancora una volta e consigliamo ai nostri lettori di raccogliere separatamente le acque sotterranee e quelle atmosferiche.

Video: installazione di un sistema di drenaggio

Attrezzatura per il drenaggio profondo del sito

Abbiamo già descritto in quali casi è necessario un drenaggio profondo del sito e abbiamo scoperto che è quasi sempre necessario per dimenticare per sempre i problemi delle pozzanghere stagnanti, dello sporco permanente o della morte di varie piante che non possono tollerare terreni impregnati d'acqua. La complessità delle apparecchiature di drenaggio profondo è che se il sito è già stato abbellito, alberi e arbusti sono stati piantati, c'è un prato ben curato, quindi questo ordine dovrà essere violato almeno in parte. Pertanto, si consiglia di organizzare immediatamente un sistema di drenaggio profondo sui nuovi cantieri acquisiti. Come in tutti gli altri casi, il progetto di un tale sistema di drenaggio deve essere ordinato da specialisti. Il calcolo e l'esecuzione errati indipendenti del sistema di drenaggio possono portare al fatto che i luoghi impregnati d'acqua sul sito saranno adiacenti a quelli asciutti.

Nelle zone con un rilievo pronunciato, il sistema di drenaggio può diventare una bella parte del paesaggio. Per fare ciò, viene organizzato un canale aperto o una rete di canali, attraverso i quali l'acqua può lasciare liberamente il sito. Anche l'acqua piovana dal tetto può essere convogliata in questi canali. Ma i lettori saranno certamente d'accordo con gli autori che la presenza di un gran numero di canali porterà più disagi che benefici dalla loro contemplazione. Ecco perché il drenaggio profondo di tipo chiuso è spesso attrezzato. Gli oppositori del drenaggio profondo possono sostenere che tali sistemi possono portare a un drenaggio eccessivo del terreno fertile, che influirà negativamente sulle piante. Tuttavia, tutti i terreni fertili hanno una proprietà molto buona e utile: trattengono esattamente la quantità necessaria di acqua nel loro spessore e le piante che crescono sui terreni assorbono esattamente quanta acqua è necessaria per il loro apparato radicale.

Il principale documento guida per l'organizzazione del sistema di drenaggio è una pianta grafica del sistema di drenaggio, che indica tutto: l'ubicazione del collettore e dei pozzi di stoccaggio, la sezione dei tubi di drenaggio e la loro profondità, la sezione del drenaggio trincea e altre informazioni utili. In figura è mostrato un esempio di progetto di un sistema di drenaggio.

Considera le fasi principali della creazione di un sito di drenaggio profondo.

Immagine	Descrizione del processo
	Innanzitutto viene segnalato il sito, in cui la posizione degli elementi principali della rete fognaria viene trasferita dalla pianta al terreno. I percorsi dei tubi di drenaggio sono contrassegnati con una corda tesa, che può essere immediatamente tirata orizzontalmente o con una pendenza, che dovrebbe trovarsi in ciascuna delle sezioni.
	Una fossa viene scavata sotto il pozzo di drenaggio di stoccaggio della profondità richiesta. Il fondo della fossa viene compattato e su di esso vengono versati 10 cm di sabbia e compattati. Il corpo del pozzo viene provato sul posto.
	Nella direzione dal pozzo verso l'inizio del tubo collettore principale, viene scavata una trincea, al cui fondo viene immediatamente assegnata la pendenza desiderata specificata nel progetto, ma non inferiore a 2 cm per 1 metro lineare del tubo. La larghezza della trincea nella parte inferiore è di 40 m La profondità dipende dal progetto specifico.
	Dalla trincea del collettore vengono scavate trincee per gli scarichi, che saranno collegate al tubo del collettore. Il fondo delle trincee riceve immediatamente la pendenza desiderata. La larghezza delle trincee nella parte inferiore è di 40 cm La profondità è secondo il progetto. Su terreni argillosi e argillosi, la profondità media degli scarichi è di 0,6-0,8 metri e su terreni sabbiosi di 0,8-1,2 metri.
	Sono in fase di preparazione le posizioni dei pozzetti di ispezione rotanti e collettori.
	Dopo aver verificato la profondità e le pendenze richieste, sul fondo di tutte le trincee vengono versati 10 cm di sabbia, che viene poi bagnata e compattata manualmente.
	Il geotessile è rivestito in fondo alle trincee in modo che vada anche sulle pareti laterali. A seconda della profondità della trincea e della larghezza del tessuto geotessile, viene fissata sulle pareti della trincea o sopra.
	I pozzi vengono installati e provati al loro posto, i punti in cui vengono inseriti i giunti sono contrassegnati. Quindi i pozzetti vengono rimossi e al loro interno vengono tagliati i giunti necessari per collegare gli scarichi, vengono montati i fondi.
	I pozzi sono installati al loro posto, livellati. Nelle trincee viene versato uno strato di granito frantumato o ghiaia lavata con una frazione di 20-40 mm, 10 cm di spessore, lo strato di pietrisco viene compattato, vengono create le pendenze necessarie.
	Le sezioni necessarie dei tubi di drenaggio vengono tagliate, completate con tappi (se necessario). Nella maggior parte dei casi, le travi di drenaggio sono realizzate con tubi con un diametro di 110 mm e collettori - 160 mm. I tubi sono posati in trincee e collegati a pozzi e raccordi. Vengono verificate la profondità e le pendenze.
	Uno strato di 20 cm di pietrisco o ghiaia lavata viene versato sugli scarichi. Dopo la rincalzatura, lo strato di pietrisco viene ricoperto con geotessili preventivamente fissati alle pareti delle trincee o dall'alto.
	Viene verificata la funzionalità del sistema di drenaggio. Per fare questo, in vari luoghi in cui vengono posati gli scarichi, viene versata una grande quantità di acqua nelle trincee. Il suo assorbimento nello strato di pietrisco e il flusso attraverso i pozzi rotanti, di raccolta e l'ingresso nel pozzo di raccolta principale sono controllati.
	Uno strato di sabbia viene versato sul geotessile, spesso almeno 20 cm, la sabbia viene compattata e sopra di essa le trincee sono ricoperte da terreno fertile - 15-20 cm.
	Le coperture sono messe sui pozzetti.

Anche se il drenaggio profondo del sito è stato eseguito senza un progetto, è comunque necessario redigere, su cui indicare l'ubicazione degli scarichi e la profondità della loro presenza. Ciò aiuterà in futuro durante l'esecuzione di qualsiasi lavoro di scavo per lasciare intatto il sistema. Se i soccorsi lo consentono, i pozzi di raccolta potrebbero non essere disposti e l'acqua raccolta dagli scarichi viene immediatamente inviata a fognature, bacini idrici o un sistema fognario collettivo. Ognuno di questi passaggi deve essere coordinato con i vicini e l'amministrazione dei villaggi. Ma il pozzo è ancora desiderabile, se non altro per controllare il GWL e le sue fluttuazioni stagionali.

Il pozzo di raccolta per la raccolta delle acque sotterranee può essere fatto traboccare. Quando il livello dell'acqua in tali pozzi diventa più alto del tubo di troppopieno, parte dell'acqua scorre attraverso il tubo di fognatura in un altro pozzo di stoccaggio. Un tale sistema consente di ottenere acqua pulita nel pozzo di stoccaggio, poiché tutto lo sporco, il limo e i detriti si depositano nel pozzo di trabocco del collettore.

Quando noti pensatori, chiamati grandi, le cui affermazioni sono costantemente citate e citate come esempi, hanno messo su carta i loro pensieri, probabilmente non sospettavano nemmeno che stessero scrivendo sul drenaggio profondo. Ecco alcuni esempi:

• L'immagine collettiva del pensatore, che è nota ai più, come diceva Kozma Prutkov: "Guarda alla radice!". Bella frase che parla di drenaggio profondo! Se il proprietario desidera coltivare alberi da giardino sul suo sito, deve semplicemente sapere dove si trovano le acque sotterranee, poiché il loro eccesso nell'area dell'apparato radicale ha un effetto negativo sulla maggior parte delle piante.
• Un pensatore molto famoso e “generatore di saggezza” Oscar Wilde ha detto, senza saperlo, anche sul drenaggio profondo: “Il più grande vizio in una persona è la superficialità. Tutto ciò che accade nella nostra vita ha un suo significato profondo.
• Stanisław Jerzy Lec ha detto quanto segue sulla profondità: "Una palude a volte dà l'impressione di profondità". Per quanto possibile, questa frase si adatta al drenaggio, poiché senza di essa il sito potrebbe trasformarsi in una palude.

Puoi citare molte altre citazioni di persone fantastiche e collegarle al drenaggio, ma non distrarremo i lettori del nostro portale dall'idea principale. Per la sicurezza delle case e il comfort dei loro abitanti, è assolutamente necessaria la creazione di condizioni ideali per la crescita delle piante necessarie, la disposizione di un paesaggio accogliente, il drenaggio.

Conclusione

Va notato che i residenti della maggior parte delle regioni della Russia sono indicibilmente fortunati se viene sollevata la questione del drenaggio. L'abbondanza di acqua, specialmente quella dolce, è molto meglio della sua mancanza. I residenti delle regioni aride e desertiche, dopo aver letto un articolo del genere, sospiravano e dicevano: "Avremmo i tuoi problemi!" Pertanto, dobbiamo semplicemente considerarci fortunati a vivere in un paese che non manca di acqua dolce.

Come abbiamo già notato, puoi sempre "negoziare" con l'acqua utilizzando il sistema di drenaggio. L'abbondanza del mercato moderno offre solo una gamma gigantesca di vari componenti, consentendo di creare un sistema di qualsiasi complessità. Ma in questa materia bisogna essere molto selettivi e attenti, poiché l'eccessiva complessità di qualsiasi sistema ne riduce l'affidabilità. Pertanto, consigliamo ancora e ancora di ordinare un progetto di drenaggio da specialisti. E l'implementazione indipendente del drenaggio del sito è abbastanza in potere di qualsiasi buon proprietario e speriamo che il nostro articolo possa aiutare in qualche modo.