Lagano monolitno preklapanje na profiliranom listu - konstruktivno, iskustvo sudionika portala. Ojačamo i ispunimo monolitnu podnu ploču Kako napraviti monolitni pod između ploča

Prilikom izgradnje zgrada od dvije ili više etaža, sastavni dio izvedenih radova je postavljanje podnih ploča. Najčešće se, naravno, koriste tvornički izrađene podne ploče koje se, nakon izlijevanja oklopnog pojasa, naslanjaju na njega. Međutim, u nekim slučajevima ipak treba dati prednost obavljanju svih poslova vlastitim rukama.

Postoje slučajevi kada je nemoguće koristiti gotove tvorničke ploče. Na primjer, ako zgrada ima nestandardnu veličinu ili oblik, a rezanje podnih ploča neće pomoći da se u potpunosti pokrije cijelo potrebno područje. Tada će jedina opcija biti punjenje vlastitim rukama.

Ako je zbog ograničene veličine gradilišta ili poteškoća u vožnji do njega korištenje dizalice nerealno - podnu ploču možete izliti i vlastitim rukama.

Prednost je što to radite sami

Iako je provedba takvog rada dugotrajan proces, ipak ima niz prednosti, zbog kojih, čak i uz mogućnost korištenja tvorničkih ploča. Neki još uvijek radije izrađuju podnu ploču vlastitim rukama.

Prednosti izrade vlastitih ruku:

Monolitna struktura poda, bez šavova, spojeva. Zbog toga se opterećenje ravnomjerno raspoređuje na cijelu ploču, zidove zgrade, kao i temelj.
Mogućnost nestandardnog rasporeda kuće. Samostalno izlijevanje ploča omogućuje vam da ne prilagođavate dimenzije kuće i raspored dimenzijama tvorničkih proizvoda.
Nema potrebe za teškom opremom.
Mogućnost značajnog smanjenja troškova tako što ćete većinu posla obaviti sami.
Nema potrebe za punjenjem oklopnog pojasa, u slučaju korištenja tvornički armiranog betona, potreban vam je pojas ispod podnih ploča.

Montaža oplate

Postoje dvije mogućnosti za izradu horizontalne oplate: iznajmljivanje plastične ili metalne oplate, kao i samostalno izvođenje radova na montaži oplate ispod ploče.

Rad počinje ugradnjom okomitih regala, na kojima će počivati cijela konstrukcija i monolitna podna ploča. Takvi se regali mogu iznajmiti ili kupiti rabljeni. Dobri su jer im se može podesiti visina i mogu se koristiti za bilo koju visinu stropa. Udaljenost između stupova trebala bi biti oko metar. Na stalke je potrebno postaviti uzdužnu gredu, koja će poduprijeti cijelu strukturu.

Sljedeći korak je ugradnja okvira. Da biste to učinili, potrebno je koristiti šipku s presjekom od 15 * 5 cm. Okvir je izgrađen duž perimetra zgrade, a kako bi se osigurala veća pouzdanost, dodatno se postavljaju poprečne šipke. Svaka sljedeća poprečna greda montirana je na udaljenosti od oko 70 cm od prethodne.

Priprema površine za izlijevanje

Nakon izrade okvira potrebno je pripremiti površinu za izlijevanje. Da biste to učinili, na okvir se postavljaju ploče ili šperploča (prva opcija je jeftinija, ali zahvaljujući drugoj možete postići ravnu površinu stropa donjeg poda). Ove ploče trebale bi biti usko uz zid, tako da nema praznina. Nakon toga, potrebno je izravnati površinu uz pomoć potpornih stupova tako da vrh oplate točno odgovara rubu zida od opeke ili pjenastog bloka.

Zatim se montira okomiti dio oplate. Istodobno, treba imati na umu da ploča mora ići određenu udaljenost do izbačenog zida. Kako bi se ploče oplate nakon uklanjanja mogle koristiti u druge svrhe, bolje ih je pokriti plastičnom folijom.

Primjenjujemo armaturu

Ako se za preklapanje koriste tvornički proizvodi, tada je raspored oklopnog pojasa obavezan za zgrade izrađene od blokova. Razlog tome je činjenica da pod težinom ploča, zbog neravnomjernog skupljanja zgrade, u budućnosti mogu nastati ozbiljne pukotine na zidovima. Ojačani pojas u ovom slučaju će osigurati da će cijela masa ploča biti ravnomjerno raspoređena na zidovima zgrade. Uređaj oklopnog pojasa sličan je trakastom temelju, koji je poduprt zidovima zgrade.

Međutim, ako se podna ploča izlije, rezultirajući monolit će ravnomjerno rasporediti opterećenje na zidovima i zaštititi od pucanja. Stoga nestaje potreba za izgradnjom oklopnog pojasa kada radite vlastitim rukama.

Kako ojačati monolitne podove? Za to je potrebno koristiti čeličnu armaturu promjera 10-14 mm. Za pouzdanost, beton je ojačan s dvije mreže: jedna se nalazi na dnu platforme koja se izlijeva, druga je na vrhu. Kavez za ojačanje trebao bi biti širine ćelije od 15 ili 20 cm. Za male zgrade bit će dovoljna rešetka sa stanicom od 20 * 20 cm.

Ako duljina šipki armature nije dovoljna da u potpunosti pokrije cijeli razmak preklapanja, tada se šipke trebaju preklopiti za 40 cm.Također je poželjno da svaki sljedeći red ima armaturni spoj na drugom kraju stropa. Nakon polaganja sve armature, mora se vezati žicom za pletenje.

Mreža bi trebala ići na zidove zgrade za najmanje 15 cm (ako su zidovi od opeke) ili 25 cm (za zidove od gaziranog betona). Budući da prilikom samostalnog izlijevanja ploče nije predviđen armaturni pojas, vrlo je važno da armatura ulazi u zidove. Donja mreža mora biti podignuta 2-2,5 cm iznad donje razine preklapanja. Gornja rešetka nalazi se na istoj udaljenosti od vrha platforme koja se izlijeva.

Tijekom pripreme mjesta za izlijevanje betona, važno je ne zaboraviti na šupljine za polaganje ožičenja i komunikacija.

Po završetku radova s armiranjem ploče slijedi betoniranje poda.

izlijevanje betona

Za betoniranje ploče najbolje je koristiti beton naručen u tvornici. To će pomoći uštedjeti vrijeme i trud, kao i osigurati ujednačenost particije i povećati pokazatelje čvrstoće. Ako se preklapanje izlije dovoljno brzo i ravnomjerno, a to se postiže uz pomoć betonske pumpe, otopina se ne počinje stvrdnjavati rano i zahvaljujući tome, preklapanje se s pravom može nazvati monolitnim.

Također, za zbijanje betona mora se koristiti duboki vibrator. Mora se nanositi dok se beton ne prestane slijegati i prestane ispuštanje mjehurića zraka.

Kako biste u potpunosti popunili sve praznine prije punjenja stropa betonom, prvo izlijte izlijevanje. Izvodi se u tankom i blago tekućem sloju. Kada se ovaj sloj zbije i ravnomjerno rasporedi, možete početi sipati glavni sloj.

Značajke na poslu

Neki savjetuju da se ne puni do ruba centimetar 2, a zatim nakon nekoliko dana, kada beton zgrabi, napunite preostali prostor tekućom otopinom uz pomoć svjetionika. Time će se postići ravnomjernost i glatkoća međukatnog preklapanja. U tu svrhu mogu se koristiti i samonivelirajući podovi.

Ako se podna ploča "uradi sam" izrađuje zimi, tada beton mora sadržavati aditive protiv smrzavanja. Međutim, vrijedno je zapamtiti da oni utječu na vrijeme stjecanja čvrstoće betona. Stoga je najtoplije doba godine definitivno najbolje vrijeme za samonalijevanje podne ploče.

Proces stvrdnjavanja betona

Nakon što je strop ispunjen betonom, ne može se reći da su svi radovi završeni i možete samo pričekati da ploča dobije svoju snagu. Proces skrućivanja otopine neraskidivo je povezan s isparavanjem vlage, a to dovodi do pojave pukotina u betonu. S obzirom na to, po prvi put nakon izlijevanja, morate ga redovito zalijevati. Najbolje je u tom slučaju koristiti crijevo s vodom, jer je podizanje kante za kantom do visine drugog kata nezahvalan zadatak.

Ako se beton osuši na vrućem vremenu, zalijevanje neće biti dovoljno, ploču morate pokriti polietilenom.

Nakon stvrdnjavanja betona potrebno je ukloniti cijelu oplatu. Kako bi se osiguralo da ovaj proces nije tako težak, treba paziti u fazi instalacije konstrukcije. Ako su sve ploče prekrivene polietilenom, mogu se koristiti u budućnosti.

Kao što vidite, po želji se podne ploče mogu izraditi ručno. I iako je ovaj proces naporan i dugotrajan, rezultirajuća čvrstoća ploče vrijedna je truda.

Preklapanje je jedan od najvažnijih nosivih elemenata kuće. Na njemu i na temelju pada svo glavno opterećenje kuće (ljudi, namještaj, oprema), koje se prenosi na druge građevinske elemente - grede, zidove i prečke.

Izuzetno je važno da sve sile naprezanja u zgradi budu pravilno raspoređene, jer o tome ovisi njezina trajnost, pouzdanost i sigurnost za život ljudi. Dakle, jedan od najprovjerenijih dizajna je monolitni strop u svom klasičnom, laganom i modificiranom obliku. Da biste razumjeli tehnologiju proizvodnje sve tri opcije, pripremili smo za vas detaljne majstorske tečajeve i video tutoriale!

U modernim kućama na strop se postavljaju posebni zahtjevi. Sigurno vas neće iznenaditi prisutnost jacuzzija na drugom katu ili instalacija teške opreme. I stoga, idealno, strop bi trebao biti dobro izoliran, zvučno izoliran, pouzdan i koštati u razumnim granicama.

Trajnost i pouzdanost cijele kuće izravno će ovisiti o tome koliko je dobro izvedeno ovo preklapanje. Nažalost, do danas slušamo o slučajevima kada preklapanje ne izdrži.

Tako se, primjerice, ne tako davno urušio cijeli drugi kat s indijskim studentima. I nema više neugodne situacije kada se izgradi nova kuća, u koju je uloženo puno novca i truda, a po zidovima počnu ići pukotine.

Danas su u Rusiji najčešće opremljeni drveni podovi, armiranobetonske ploče i monolitna ploča. A monolitno preklapanje smatra se jednim od najpouzdanijih.

Čak i uz eksploziju plina za kućanstvo, njegova sigurnosna granica se ne iscrpljuje odmah, pa se stoga ne urušava u prvim satima i omogućuje vam brzu evakuaciju. A od vatre se neće ni otopiti ni izgorjeti. A njegov uređaj iznutra izgleda ovako:

Uz pomoć monolitnih stropova posebno je prikladno pokriti sobe bilo koje konfiguracije. Na primjer, odlučite da kuća ima neobične kutove ili će šik poligonalna kuhinja djelovati kao zasebni prozor zaljeva. U ovom slučaju, pokrivanje takvog dijela kuće s pravokutnom pločom neće raditi. Ali savijanje metalne armature željenog oblika i izlijevanje betonom je jednostavno.

Ovo je važna točka! Moderni arhitekti često kažu da je geometrija modernih kuća daleko od pravokutnika. Doista, erkeri, izbočine i umjetnički zakrivljeni dijelovi uzrokuju mnogo problema kada trebate razmišljati o pouzdanom preklapanju. Na primjer, prilično je teško ovako nešto popločati običnim pločama, morat će se barem rezati.

Ne samo da to čini rad radno intenzivnijim, već zahtijeva i korištenje dizalice koja će postaviti takve ploče. A za dizalicu su već potrebni prikladni pristupni putevi, kojima se seoske zgrade obično ne mogu pohvaliti. Dok su mješalica za beton i pumpa dovoljni da popune strop čak i velike površine.

Među nedostacima bilježimo značajnu težinu takvog preklapanja i veliku potrošnju betona. Iako u građevinarstvu, kako kažu, ne traže lakoću.

Klasični monolitni pod: korak po korak

Razmotrimo najprije dizajn i izradu klasičnog monolitnog poda, a tek onda njegove novije vrste.

U središtu ovog preklapanja - jaka, čvrsto povezana armatura, koja služi kao svojevrsni kostur stropa. Prije nego što počnete izlijevati, morat ćete povezati šipke zajedno.

Štoviše, postoji mnogo načina i vrsta takvog pletenja, a može se izvesti i ručno ili uz pomoć posebne opreme. Ako imate vremena, želje i pomagača, ovu vještinu možete lako naučiti.

A ovaj video će vam pomoći da shvatite hoćete li plesti šipke ili bolje kuhati i kako to učiniti ispravno:

Da biste napravili ispravan kavez za ojačanje, potreban vam je točan izračun. Obično je riječ o dvije mreže u gornjoj i donjoj zoni, promjera 12-14 mm, od armature klase A400. U tom slučaju, nagib šipki treba biti 20 cm u dva smjera.

Ponekad se ugrađuju i dodatni okovi. Obje rešetke trebaju biti na udaljenosti od 25-30 mm od ruba ploče. Stavite stezaljke ispod donje na udaljenosti od 1 metar jedna od druge, točno na sjecištu armature.

A kako bi gornja mreža bila na određenoj udaljenosti, ispod nje se postavljaju posebni nosači izrađeni od šipki promjera 10 mm ili više modernih plastičnih uređaja:

U ovoj izvedbi, dijelovi šipki su zavareni na armaturu kao oslonci:

Takve potpore možete postavljati češće, to će biti samo plus:

A ova vrsta podrške može se kupiti u trgovini, zove se "stolice":

Ako se odlučite plesti armaturu, upotrijebite takve trikove domaćih majstora koji su se navikli koristiti improvizirane alate u tu svrhu. Evo sjajnog načina za brzo vezanje armature uz minimalan napor.

Korak 1. Uzimamo žicu, savijamo je na krajevima da napravimo "uši" i dovodimo je ispod armature:

Korak 2 Odozgo spajamo krajeve žice i napravimo petlju za kuku. Potrebno je 4-5 sekundi na snagu:

Korak 3 Ubacimo kuku s jednim krajem u odvijač, a s drugim - u petlji od žice. Uključujemo alat na sekundu - i armatura je čvrsto spojena. Ostaje samo osušiti dobiveni rep.

Neće ometati proces betoniranja, ali može ogrebati noge radnika u prolazu. Stoga ga je bolje odmah se riješiti savijanjem na šipku za ojačanje:

Evo, na primjer, sjajnog jednostavnog načina pletenja armature za početnike:

Evo primjera kako se armatura veže običnom metalnom žicom:

A ova metoda okova je već za profesionalce:

U ovom slučaju, jedno pojačanje je vezano za uređaj za preklapanje:

Usput, oklopni pojas nije potreban za monolitni strop. Uostalom, takvo preklapanje samo po sebi savršeno preraspoređuje opterećenje sa svih strana. Jedino što treba učiniti je postaviti oplatu na cijelom području.

Pogledajmo pobliže glavne faze uređajamonolitna podna ploča:

Korak 1. Ugradnja nosača - metalni stalci s podesivom visinom. Optimalna udaljenost između njih je 1 metar, a od zidova - 20 cm.
Korak 2. Prečke su položene na police, koje su prikladne za I-gredu, kanal ili šipku.
Korak 3. Oplata je organizirana na vrhu poprečnih šipki, savršeno ravnomjerna. Kako biste ga kasnije lakše skidali, koristite hidroizolacijski film za ploče ili motorno ulje za metal.
Korak 4. Izrađujemo okvir za ojačanje na odabrani način.
Korak 5 Sada prijeđimo na betoniranje. Beton se treba sipati betonskom pumpom, a vibrirati dubokim vibratorom. Nakon toga, beton se suši i dobiva snagu. Prvi tjedan, dok se osuši, navlažite ga vodom, a nakon 28 dana skinite oplatu.

Evo korak po korak postupka za ugradnju monolitne ploče:

Klasična monolitna podna ploča često se izrađuje izolirana. U ovom slučaju, izolacija dodatno izolira pod:

Ako se u stropu nalaze cijevi za podno grijanje, onda bi betonska membrana iznad njih trebala biti od 8 do 10 cm. Ali imajte na umu da svaki 1 cm gornje betonske membrane smanjuje korisno opterećenje poda za 25 kg / m2 Oni. sa svakim dodatnim centimetrom pod postaje sve teži i manje će ga biti moguće opteretiti namještajem i uređajima u budućnosti.

Ukupna debljina konstrukcije na kraju će biti od 180 do 220 mm.Naravno, u usporedbi s drvom, takvo preklapanje ima mnogo veću težinu. Stoga njegov uređaj nije moguć za sve izvedbe.

Na primjer, za drvenu ili drvenu kuću. Također, monolitni strop se ne izrađuje na rasponima većim od 7 metara, inače se ispostavi da je pretežak. Ako imate građevinskog iskustva, onda znate koliko je beton težak. Pogledajte koliko vam je potrebno čak i za jedan kvadratni metar ploče:

Osim toga, ugradnja monolitnog poda prema ovoj shemi traje dosta vremena: ugradnja i demontaža oplate, izrada armature, ugradnja trodimenzionalnog okvira, izlijevanje betona i njegovo skrućivanje.

Također o Odsutnost potrebe za posebnom dizalicom ne znači da vam oprema uopće neće trebati. Činjenica je da s dvije ili tri osobe nije teško podići grede od 60 kg na visinu drugog kata, ali već od 110 kg je problem.

Montažni monolitni strop: ekonomičnost i praktičnost

Kao što smo već rekli, monolitni podovi su, naravno, svi dobri, osim cijene betona i vlastite težine. To je logično, jer se cement ovdje koristi neizmjerno, cijeli pod je izliven! Upravo zbog toga, kako bi se pronašla ušteda, razvijena je nova vrsta podnih obloga - montažno-monolitna.

U usporedbi s uobičajenim monolitnim stropom, montažno-monolitni je ekonomičniji za čak 30%. Da, takvo preklapanjeSkuplji je od konvencionalnih ploča, ali mnogo manje naporan i jeftiniji od monolitnih.

Možemo reći da je ovo takva podvrsta monolitnog poda, u kojoj postoje dodatni blokovi. Odozgo su prekriveni armaturom i izliveni betonom u obliku tankog sloja. Koji je smisao? Blokovi su puno lakši od betona i ispunjavaju glavni prostor.

Ispada da ovdje već ima puno manje teškog cementa. I ušteda, i samo preklapanje puno je lakše po težini. A to značajno utječe na procjenu temelja, koji nosi glavno opterećenje od težine kuće:

Pogledajmo korak po korak tehnologiju montaže montažnog monolitnog poda.

Ugradnja greda i podupirača

Za montažne monolitne podove koriste se posebne lagane armiranobetonske grede, s unutarnjom armaturom. Postavljena je slobodno, u obliku prostornih okvira. Zahvaljujući tome, grede su toliko jake da se izrađuju dovoljno dugo, čak i s preklapanjem od 9 metara. Ovo je važna točka ako planirate da hodnik vaše kuće bude prostran.

Rjeđe se koriste posebne T-grede sa zakošenim dnom. Samo imajte na umu da se za uređaj prefabricirano-monolitnog preklapanja koriste samo montažne grede. Ne možete ih kuhati u svojoj garaži - opasno je! Te se grede nazivaju trigoni i imaju precizno izračunatu geometriju i težinu.

Danas proizvođači često nude lakše pocinčane čelične grede na armaturnom kavezu. Takva greda teži samo 6 kg/m. Za takvu gredu oprema za podizanje nije potrebna, a istodobno ne gubi snagu. Ali na njegovu težinu će utjecati šipke dodatne uzdužne temperature.

Promjer i broj šipki greda odabiru se na temelju izračuna nosivosti poda. Koja je glavna prednost montažnog monolitnog poda - mogućnost fleksibilnog odabira nosivosti ovisno o očekivanom radnom opterećenju.

Zasebna vrsta takvog preklapanja je Bonolit. Riječ je o čeličnim gredama s prepoznatljivim trokutastim armaturnim kavezom. Između greda nalaze se blokovi od gaziranog betona, koji također služe kao fiksna oplata. Za podnicu se koristi teški sitnozrnati beton klase M250 (B20).

Uz sve, grede se mogu spojiti pod pravim kutom kako bi blokirali prostoriju čak i složene konfiguracije i modificirali je na mjestu ugradnje. Također, nije potreban izravnavajući estrih, što značajno smanjuje potrošnju betona. Brzina montaže takve ploče također je impresivna: samo četiri radnika dovoljna su za montažu ploče u samo dvije radne smjene, a ne moraju biti posebno stručni.

Dodatno, grede su poduprte drvenim nosačima ili posebnim teleskopskim nosačima. Uklanjaju se nakon stvrdnjavanja betona.Istodobno, teleskopske police nadmašuju drvene podupirače u mnogim aspektima.

Uostalom, još uvijek se mogu pomicati gore-dolje kako bi se postigla maksimalna točnost u položaju greda. Onda kada morate koristiti klinove i armaturu s flomasterima s daskama, što oduzima puno više vremena.

Postavljaju police na udaljenosti od 1,5 metara jedan od drugog. Važno je osigurati graničnik s čvrstom podlogom, kao što je dobro zbijeno tlo ili temeljna ploča, jer u protivnom postoji opasnost od guranja postolja, čak i na drvenoj podlozi ispod.

Polaganje blok umetaka

Umetni blokovi su oslonjeni na armiranobetonske grede. Drže ih dva bočna utora na dnu. Štoviše, za ugradnju samih blokova nije potrebna dizalica, jer je njihova težina relativno mala - samo 19 kg. Težina montažnog monolitnog poda dodatno se smanjuje uz pomoć gustih pjenastih umetaka koji se nalaze unutar njega.

To se često radi u Europi, iako ima smisla brinuti o požarnoj sigurnosti takvog preklapanja. Ali obloge od gaziranog betona imaju mnogo veći stupanj otpornosti na vatru.

Usput, ne samo posebni blokovi u obliku slova T, već i gazirani beton, ekspandirani beton od gline, polistiren beton ili keramika mogu postati punilo između metalnih greda. Standardna visina greda je 10, 15,20, 25 ili 30 cm.

Istodobno, oklopni pojas se izlijeva istovremeno sa stropom, gdje je odmah, odmah u fazi izgradnje, dopušteno ugraditi cijevi za pod s grijanom vodom, a tek onda izliti strop.

Cijela konstrukcija blokova i greda služi kao fiksna oplata, u koju se zatim polaže sloj betona M200, prethodno ojačan mrežom s malim ćelijama, 100x100 mm. Za okove postoji standardna žica promjera 5-6 mm.

Armatura i betoniranje

Sada opremaju betonsku dijafragmu - gornji 5-centimetarski sloj betona. Ovaj sloj će se nalaziti iznad blokova i umetaka i formirat će gornju površinu poda. Prilikom postavljanja poda važno je osigurati da krhotine poput lišća i grana ne padnu na armaturu, oplatu ili beton.

Na vrhu blokova s određenim razmakom pletena je armaturna mreža ili okvir. Da biste to učinili, uzimaju armaturu "osam" ili "deset", a ćelije se izrađuju veličine 10x10 ili 15x15 cm.Zatim se svježe položen beton zbija bajunetom ili vibrirajućim estrihom.

Postoje različite vrste takvih veza. Dakle, jednim od najkvalitetnijih smatra se Founding Startoline. Zbog prisutnosti laganih agregata i ojačavajućih vlakana unutar smjese, takav estrih ima izvrsna svojstva toplinske i zvučne izolacije. Takav je estrih posebno dobar u sustavu "toplog poda". I, na primjer, Sika Level Pro vam omogućuje izradu samonivelirajuće tanke estrihe debljine samo 5 mm.

Ali važno je pravilno izračunati opterećenje temelja. Jedan od načina da olakšate preklapanje je tanji estrih. Uostalom, pri postavljanju klasičnog estriha debljine 50 mm, opterećenje po 1 četvornom metru već je 100-120 kg. Uostalom, nije uvijek samo beton u stanju izravnati pod. Stoga se u podovima koristi suha mješavina na bazi cementa modificirana polimerom.

Evo kako u praksi izgleda postavljanje montažnog monolitnog poda:

Kao rezultat toga, montažno-monolitni pod ima visoke stope zvučne izolacije i toplinske vodljivosti. U isto vrijeme, nosač je sposoban biti dovoljno velik da uredi ne samo kamine na drugom katu, već i cijele bazene. Kreće se od 200 do 1000 kg po kvadratnom metru.

Još jedan bonus korištenja montažnog monolitnog poda je da je prikladan čak i na teško dostupnim mjestima, kojih ima mnogo tijekom rekonstrukcije zgrade. Zahvaljujući unutarnjim blokovima, takvo se preklapanje lako izvodi u željeni oblik, rezati ili mijenjati.

Ako usporedimo opterećenje temelja, tada će s jednakom debljinom od 25 cm, monolitna podna ploča težiti 500 kg / m², a montažna monolitna - 300 kg / m².Pa zašto je montažni monolitni pod u praksi jak kao ploča? Cijela tajna je u povećanoj visini presjeka grede i dodatnoj uzdužnoj armaturi koja pokriva neoslonjene raspone do čak 16 metara!

Ali eh ova vrsta monolitnog preklapanja još nije dovoljno popularna u Rusiji, a mnogi vjeruju da je previše pripremnih radova i stoga je poželjniji klasični estrih. Za zidove od gaziranog betona ova je opcija, naravno, sigurnija.

Lagano preklapanje prema profiliranom listu: izračuni i izrada

Druga vrsta monolitnog poda je lagana na valovitoj ploči. Uključuje korištenje profiliranog čelika s polimernim i cinkovim premazom kao osnovom. Ali nije svaki profesionalni list prikladan za ovaj zadatak.

Kao što znate, valovita ploča razlikuje se u profilu, koji ima drugačiji oblik i visinu valovitosti. Što je veća valovitost, veća je krutost preklapanja. Unatoč činjenici da su takvi listovi metalni, oni su pouzdano zaštićeni od korozije. Čak iu tvornici premazani su polimernim bojama i posebnim slojem cinka.

Također obratite pozornost na marku valovitog kartona. Dakle, "C" znači "zid", a "NS" - "univerzalni". Za uređaj za preklapanje prikladni su samo listovi marke "H", što znači "ležaj".

Prije izlijevanja betona, kako bi sigurno prianjao na podlogu, na cijeloj površini profiliranog lima izrađuju se posebni zarezi - "grebeni". Beton prodire u njih, a to povećava njegovo prianjanje.

Sami po sebi, valovite ploče od valovite ploče djeluju kao nešto poput okvira, pa stoga ovdje nema toliko armaturnih šipki kao kod klasične monolitne ploče. Kao grede uzimaju se ili I-grede ili kanali.

Po želji ili potrebi, strop možete izolirati, dajući mu toplinska izolacijska svojstva i zvučnu izolaciju:

Kvalitetno, uređeno po svim pravilima, preklapanje će trajati najmanje 100 godina! Imate li još pitanja o ugradnji monolitnog stropa? Pitajte, rado ćemo im odgovoriti!

Hvala vam.
Naručen je beton M300. Dobavljač - titanbeton. en
Dva vozača koja su me posjetila ne razumiju ruski, nemaju karte, ne poznaju područje. Prvi je morao biti izvučen u susjednom gradu, prema njegovim nerazumljivim savjetima, nešto poput "Stojim u dućanu, ne sjećam se kroz što sam prolazio." Uglavnom, išlo mi je na živce. Nose 5 m3. Pa, ako je stvarno bilo 4,5 m3.
Zasebno, nekoliko riječi o betonskoj pumpi. Početna cijena - 18 tr. Strijela 32m, prolivena kroz ogradu bez problema bez napuštanja asfalta. Vozač je dobar čovjek, iako je na kraju tražio 2tr više nego što se navodno tvrdilo za "selidbu", ali je objasnio i ispričao sve o samom procesu punjenja. Sama jedinica je vrlo teška za rad. Iako je vozač pokušavao isprekidano opskrbljivati beton jednim “pumpanjem” pumpe, pritisak i protok zahtijevali su velike napore da se rukavac okrene naprijed-natrag, usmjeravajući sve unutar tako uske oplate, ravnomjerno raspoređujući beton u slojevima od 30 cm.
Ukupno je naručeno 17 kubika betona, moguće odbijanje posljednje mješalice u RBU dogovoreno je unaprijed, plaćanje je izvršeno na licu mjesta. Nakon ulijevanja 2,5 mješalice, odnosno 3/4 ukupnog volumena, nakon razmišljanja i razmišljanja, odlučili smo se okačiti na betonsku jedinicu, bojali smo se da oplata neće preživjeti. Počele su vibrirati na starinski način, s armaturnim šipkama - iz istog razloga. Kako se pokazalo, nije uzalud.
Beton je nestao, ostala je zadnja mješalica. U prijemniku betonske pumpe, očekivano, ostalo je 200-250 litara betona. Nosač je rekao da nekamo pokažem rukav kako bi zamahnuo nešto drugo. Bacajući rukav na tanku stijenku pregrade, nismo očekivali da će za par sekundi ispljunuti još 70-90 litara tamo skoro do vrha. A onda je popucala oplata...svi su se smrzli. Na klinovima M10 srednje visine, podloške promjera 30 mm x 0,5-1 cm utisnute su u drvene police sa svake strane i, kako se ispostavilo, na jednom od klinova otkinuta je matica. Tako je oplata postala šira za ovih centimetar i pol. Nije bilo daljnjeg razaranja, izdahnuo sam. Kršenja geometrije nisu kritična. Nakon skidanja oplate uopće se ne primjećuju.
Preostali beton izliven je na platformu pored kapije na podlogu. I ovaj beton smo u kantama vukli u oplatu, ravnajući više-manje svuda, samo do prozora. Učinivši sve još jednom, razišli su se na ovome.
Sljedećih nekoliko dana, povremeno izlivajući beton, na tlo bliže jami, sastavljena je oplata koja je mogla prihvatiti mješalicu od 5 kocki. Prema procjenama, bio je potreban volumen od 4,8-4,9 m3. Dogovorivši se s četiri radna grba u blizini, napravio sam narudžbu u TitanBetonu. Oko oplate sam napravio nekoliko prijenosnih ljestava kroz koje se odmah iz kolica mogao sipati beton. Stigao mikser i istovaren. Počeli smo nositi. Dvoje ljudi neprestano grablja beton lopatama, jedan ga nosi na kolicima, još dvoje stoje unutra i međusobno dodaju kante. Ne sjećam se koliko je točno trajalo. Ali beton se nije imao vremena dignuti. 2,5-3 sata, mislim da smo uspjeli. Međutim, beton nije bio dovoljan i kvalitetan. Svi su vibrirali. Odvezao sam se na tržnicu po cement, ostavio sam sebi jednog pomoćnika, napravili su još oko 9 serija od 400 litara. Trčao sam odlično. Sve prekriveno filmom, lijevo.
Nakon nekoliko dana čekanja počeo sam polako sve rastavljati. Rastavio sam korito za beton, skele, otkinuo film. Vrijeme je bilo kišno, pa me nije bilo strah da se beton osuši.

U kućama od cigle, betona ili betonskih blokova, podovi su obično izrađeni od armiranog betona. Pružaju iznimnu čvrstoću i potresnu otpornost konstrukcije, a također su vrlo izdržljivi i ne izgaraju, što je bitno. Postoji nekoliko načina za uređenje armiranobetonskih podova. Najčešći i najsvestraniji je polaganje montažnih podnih ploča. Takve se ploče naručuju u tvornicama armiranog betona, a zatim se montiraju dizalicom i timom radnika. U onim slučajevima kada je upotreba dizalice na gradilištu teška ili kada kuća ima nestandardni raspored i teško je postaviti gotove ploče, opremljena je monolitna podna ploča. Zapravo, monolitnu ploču možete uliti ne samo kada postoje indikacije za to, već i jednostavno zato što smatrate da je prikladnije. U ovom članku ćemo vam reći kako postaviti podne ploče i kako izliti monolitnu ploču. Ne može se sav posao obaviti samostalno, ali se ipak vrijedi upoznati s tehnologijom, makar samo kako bi se kontrolirao proces na gradilištu.

Učinite sami monolitna podna ploča

Monolitni pod ima niz prednosti u odnosu na pod od montažnih armiranobetonskih ploča. Prvo, konstrukcija je čvrsta i monolitna bez ijednog šava, što osigurava ujednačeno opterećenje zidova i temelja. Drugo, monolitno punjenje omogućuje vam da izgled kuće učinite slobodnijim, jer se može temeljiti na stupovima. Također, raspored može uključivati koliko god želite kutova i kutova, za koje bi bilo teško pokupiti podne ploče standardnih veličina. Treće, moguće je sigurno opremiti balkon bez dodatne potporne ploče, budući da je struktura monolitna.

Monolitnu podnu ploču možete sami opremiti, za to nije potrebna dizalica ili veliki tim radnika. Glavna stvar je slijediti tehnologiju i ne štedjeti na materijalima.

Kao i sve što je povezano s gradnjom, monolitni strop počinje projektom. Preporučljivo je naručiti izračun monolitne podne ploče u projektnom uredu i ne štedjeti na njemu. Obično uključuje proračun poprečnog presjeka ploče za djelovanje momenta savijanja pri maksimalnom opterećenju. Kao rezultat, dobit ćete optimalne dimenzije za podnu ploču konkretno u vašem domu, upute o tome koju armaturu koristiti i koju klasu betona. Ako želite sami pokušati izvršiti izračune, tada se na Internetu može pronaći primjer izračuna monolitne podne ploče. Nećemo se fokusirati na ovo. Razmotrite opciju kada se gradi obična seoska kuća s rasponom ne većim od 7 m, pa ćemo napraviti monolitnu podnu ploču najpopularnije preporučene veličine: debljine od 180 do 200 mm.

Materijali za izradu monolitne podne ploče:

Oplata.
Nosači za podupiranje oplate po stopi od 1 nosača po 1 m2.
Čelični okovi promjera 10 mm ili 12 mm.
Marka betona M 350 ili zasebno cement, pijesak i drobljeni kamen.
Učvršćenje za savijanje okova.
Plastični podmetači za okove (stezaljke).

Tehnologija izlijevanja monolitne podne ploče uključuje sljedeće korake:

Proračun podne ploče, ako je raspon veći od 7 m, ili projekt uključuje potporu ploče na stup / stupove.
Ugradnja oplate tipa "paluba".
Ojačanje ploče čeličnim šipkama.
Izlijevanje betona.
Zbijanje betona.

Dakle, nakon što su zidovi dovedeni do potrebne visine, a njihova razina je gotovo savršeno poravnata, možete nastaviti s postavljanjem monolitne podne ploče.

Uređaj monolitne podne ploče pretpostavlja da će se beton izliti u vodoravnu oplatu. Ponekad se horizontalna oplata naziva i "paluba". Postoji nekoliko opcija za njegovo uređenje. Prvo - najam gotove skidajuće oplate od metala ili plastike. drugo - izrada oplate na licu mjesta pomoću drvenih ploča ili listova šperploče otporne na vlagu. Naravno, prva opcija je jednostavnija i poželjnija. Prvo, oplata je sklopiva. Drugo, nudi teleskopske nosače, koji su potrebni za podupiranje oplate na istoj razini.

Ako želite sami izraditi oplatu, imajte na umu da debljina listova šperploče treba biti 20 mm, a debljina rubnih ploča 25 - 35 mm. Ako srušite štitove s obrubljenih dasaka, onda ih je potrebno čvrsto pričvrstiti jedni na druge. Ako su između ploča vidljive praznine, tada površinu oplate treba prekriti hidroizolacijskim filmom.

Oplata se postavlja na ovaj način:

Postavljaju se okomiti stupovi. To mogu biti teleskopski metalni stalci, čija se visina može podesiti. Ali možete koristiti i drvene trupce promjera 8 - 15 cm. Korak između stupova trebao bi biti 1 m. Stupovi najbliži zidu trebaju biti smješteni na udaljenosti od najmanje 20 cm od zida.
Prečke su položene na vrh nosača (uzdužna greda koja će držati oplatu, I-greda, kanal).
Na prečke se postavlja vodoravna oplata. Ako se ne koristi gotova oplata, već samoizrađena, tada se poprečne grede polažu na uzdužne šipke, na koje se postavljaju listovi šperploče otporne na vlagu. Dimenzije vodoravne oplate moraju biti savršeno podešene tako da se njezini rubovi naslanjaju na zid bez ostavljanja praznina.
Visina nosača je podešena tako da se gornji rub vodoravne oplate podudara s gornjim rubom zidnog zida.
Ugrađuju se okomiti elementi oplate. Uzimajući u obzir činjenicu da dimenzije monolitne podne ploče trebaju biti takve da njezini rubovi idu na zidove za 150 mm, potrebno je napraviti okomitu ogradu na točno toj udaljenosti od unutarnjeg ruba zida.
Posljednji put se pomoću razine provjerava vodoravni i ravnomjerni raspored oplate.

Ponekad je, radi praktičnosti daljnjeg rada, površina oplate prekrivena hidroizolacijskim filmom ili, ako je izrađena od metala, podmazana strojnim uljem. U tom slučaju, oplata se može lako ukloniti, a površina betonske ploče bit će savršeno ravna. Korištenje teleskopskih nosača za oplatu poželjnije je od drvenih nosača, jer su pouzdani, svaki od njih može izdržati težinu do 2 tone, na njihovoj površini se ne stvaraju mikropukotine, kao što se može dogoditi s drvenim trupcem ili gredom. Iznajmljivanje takvih regala koštat će oko 2,5 - 3 USD. po 1 m2 površine.

Nakon uređenja oplate, u njega se ugrađuje armaturni kavez od dvije mreže. Za izradu armaturnog kaveza koristi se čelična armatura A-500C promjera 10 - 12 mm. Od ovih šipki spojena je mreža s veličinom oka od 200 mm. Za spajanje uzdužnih i poprečnih šipki koristi se žica za pletenje od 1,2 - 1,5 mm. Najčešće duljina jedne armaturne šipke nije dovoljna da pokrije cijeli raspon, pa će šipke morati biti povezane jedna uz drugu. Da bi struktura bila jaka, šipke se moraju spojiti s preklapanjem od 40 cm.

Armaturna mreža treba da ide na zidove najmanje 150 mm ako su zidovi od opeke, odnosno 250 mm ako su zidovi od porobetona. Krajevi šipki ne smiju dosezati okomitu oplatu duž perimetra za 25 mm.

Ojačanje monolitne podne ploče izvodi se pomoću dvije armaturne mreže. Jedan od njih - donji - trebao bi biti smješten na visini od 20 - 25 mm od donjeg ruba ploče. Drugi - gornji - trebao bi se nalaziti 20 - 25 mm ispod gornjeg ruba ploče.

Kako bi se donja rešetka nalazila na željenoj udaljenosti, posebna plastične kopče. Postavljaju se u koracima od 1 - 1,2 m na sjecištu šipki.

Debljina monolitne podne ploče uzima se u omjeru 1:30, gdje je 1 debljina ploče, a 30 je duljina raspona. Na primjer, ako je raspon 6 m, tada će debljina ploče biti 200 mm. S obzirom na to da rešetke trebaju biti smještene na udaljenosti od rubova ploče, razmak između rešetki treba biti 120 - 125 mm (od debljine ploče od 200 mm oduzimamo dva razmaka od 20 mm i oduzimamo 4 debljine armaturne šipke).

Za odvajanje rešetki na određenoj udaljenosti jedna od druge, armaturne šipke od 10 mm izrađuju se posebnim alatom za savijanje. posebne stezaljke - stalke kao na fotografiji. Gornja i donja polica zasuna su 350 mm. Vertikalna veličina zasuna je 120 mm. Korak ugradnje vertikalnih stezaljki je 1 m, redovi trebaju biti raspoređeni.

Sljedeći korak - krajnja stanica. Postavlja se s korakom od 400 mm na krajevima armaturnog kaveza. Služi za jačanje potpore ploče na zidu.

Drugi važan element je gornji i donji mrežasti konektor. Kako to izgleda, možete vidjeti na fotografiji. Potrebno je tako da razmaknute mreže percipiraju opterećenje u cjelini. Korak ugradnje ovog konektora je 400 mm, a u zoni oslonca na zid, unutar 700 mm od njega, s korakom od 200 mm.

izlijevanje betona

Beton je najbolje naručiti izravno iz tvornice. To uvelike pojednostavljuje zadatak. Osim toga, izlijevanje žbuke iz miješalice u ravnomjernom sloju osigurat će iznimnu čvrstoću ploče. Što se ne može reći o peći, koja je izlivena ručno s prekidima za pripremu novog dijela otopine. Zato je bolje beton odmah uliti slojem od 200 mm, bez prekida. Prije ulijevanja betona u oplatu potrebno je ugraditi okvir ili kutije za tehnološke otvore, na primjer, dimnjak ili ventilacijski kanal. Nakon izlijevanja mora se vibrirati dubokim vibratorom. Zatim ostavite da se osuši i dobije snagu 28 dana. Prvi tjedan površina mora biti navlažena vodom, samo navlažena, a ne napunjena vodom. Nakon mjesec dana oplata se može ukloniti. Monolitna podna ploča je spremna. Za ugradnju podnih ploča u cijenu je uključen trošak armature, betona, najma oplate te narudžba mješalice, te pumpe za beton. U stvari, iznosi oko 50 - 55 USD. po m2 podnice. Kako se podna ploča izlijeva betonom može se vidjeti u videu koji prikazuje postavljanje podnih ploča.

Kako pravilno postaviti podne ploče

Upotreba tvornički proizvedenih monolitnih armiranobetonskih podnih ploča smatra se tradicionalnijom. PC ploče su popularnije - ploče s okruglim šupljinama. Težina takvih ploča počinje od 1,5 tona, pa je postavljanje podnih ploča vlastitim rukama nemoguće. Potrebna je dizalica. Unatoč naizgled jednostavnosti zadatka, postoji niz nijansi i pravila koja se moraju poštivati pri radu s podnim pločama.

Pravila za postavljanje podnih ploča

Tvornički izrađena podna ploča je već tvornički ojačana i ne zahtijeva dodatnu armaturu ili oplatu. Jednostavno se polažu u rasponu s naslonom na zidove, poštujući neka pravila:

Raspon ne smije biti veći od 9 m. Upravo je ova duljina ploče najveća.
Istovar i podizanje ploča vrši se uz pomoć posebne opreme predviđene projektom. Da biste to učinili, u pločama se nalaze montažne petlje, za koje su montažne priveznice zakačene.
Prije polaganja podnih ploča potrebno je izravnati površinu zidova na koju će se postavljati. Velike visinske razlike i izobličenja nisu dopušteni.
Ploče bi se trebale oslanjati na zidove za 90 - 150 mm.
Nemoguće je postaviti ploče na suho, sve pukotine i tehnološki šavovi moraju biti zapečaćeni mortom.
Položaj ploča mora se stalno pratiti u odnosu na zidove i potporne površine.
Ploče se postavljaju samo na nosive zidove, svi stupovi su opremljeni tek nakon ugradnje stropova.
Ako želite izrezati otvor u stropu, onda ga morate rezati na spoju dviju ploča, a ne u jednoj ploči.
Ploče treba postaviti što bliže jedna drugoj, ali s razmakom od 2 - 3 cm. To će osigurati seizmičku otpornost.

Ako nema dovoljno podnih ploča za pokrivanje cijelog raspona, a, na primjer, ostane 500 mm, tada postoje različiti načini polaganja podnih ploča u ovom slučaju. Prvi je polaganje ploča jedan uz drugi, a praznine ostaviti uz rubove prostorije, a zatim zatvoriti praznine betonom ili blokovima od šljake. Drugi je polaganje ploča s ujednačenim prazninama, koje se zatim brtve betonskim mortom. Da otopina ne padne, ispod razmaka se postavlja oplata (daska je vezana).

Tehnologija polaganja podnih ploča

U procesu polaganja podnih ploča treba postojati jasna koordinacija između rukovatelja dizalice i tima koji prima ploču. Kako bi se izbjegle ozljede na gradilištu, kao i kako bi se poštivao cjelokupni tehnološki proces i pravila opisana u SNiP-ovima, predradnik na gradilištu mora imati tehnološku kartu za ugradnju podnih ploča. Označava redoslijed rada, broj i mjesto opreme, posebne opreme i alata.

Potrebno je započeti polaganje podnih ploča od stubišta. Nakon polaganja ploča, provjerava se njihov položaj. Pločice su dobro položene ako:

Razlika između donjih površina ploča ne prelazi 2 mm.
Visinska razlika između gornjih površina ploča ne prelazi 4 mm.
Visinska razlika unutar mjesta ne smije biti veća od 10 mm.

Kao što pokazuje shema ugradnje podnih ploča, nakon polaganja ploča moraju se spojiti jedna s drugom i sa zidovima pomoću metalnih spojnih dijelova. Radovi na spajanju ugrađenih i spojnih dijelova izvode se zavarivanjem.

Ne zaboravite da se moraju poštivati sigurnosne mjere. Nije dopušteno raditi s dizalicom na otvorenom prostoru s vjetrom od 15 m / s, kao i na ledu, grmljavini i magli. Tijekom pomicanja ploče dizalicom, montažna ekipa treba biti udaljena od puta kojim će se ploča pomicati, sa strane suprotne hranilici. Unatoč činjenici da korištenje usluga profesionalnog majstora i tima instalatera značajno povećavaju troškove ugradnje podnih ploča, to nije slučaj kada možete uštedjeti. Predradnik mora dati projekt.

Prije naručivanja ploča iz tvornice potrebno je obaviti pripremne radove. Bolje je uskladiti vrijeme isporuke stroja s pločama i dizalicom u isto vrijeme kako ne biste preplatili jednostavnu posebnu opremu. U tom slučaju, ugradnja ploča može se izvesti bez istovara, izravno iz vozila.

Pripremni radovi prije polaganja podnih ploča

Prvo - ravna potporna površina. Horizont bi trebao biti gotovo savršen, visinska razlika od 4 - 5 cm je neprihvatljiva. Prije svega provjeravamo površinu zidova, a zatim je, ako je potrebno, izravnavamo betonskim mortom. Naknadni rad može se obaviti tek nakon što beton dobije maksimalnu čvrstoću.

drugo - osigurati čvrstoću potporne zone. Ako su zidovi izgrađeni od cigle, betona ili betonskih blokova, tada nije potrebno poduzeti dodatne mjere. Ako su zidovi izgrađeni od blokova pjene ili plinskih blokova, tada je prije polaganja ploča potrebno popuniti oklopni pojas. Pravilno polaganje podnih ploča podrazumijeva da nosiva površina mora biti dovoljno čvrsta da izdrži težinu ploče i da se ne deformira duž linije uporišta. Ni gazirani beton ni pjenasti beton nemaju potrebnu čvrstoću. Stoga se po cijelom obodu zgrade postavlja oplata, u nju se umetne armaturni kavez od šipke od 8–12 mm, a zatim se sve izlije betonom slojem od 15–20 mm. Daljnji rad može se nastaviti tek nakon što se beton osuši.

Treće - ugraditi montažne tornjeve. Teleskopski nosači, kako je opisano u odjeljku o ugradnji monolitne podne ploče, postavljaju se u koracima od 1,5 m. Dizajnirani su tako da preuzmu težinu ploče ako iznenada sklizne sa svog mjesta. Nakon instalacije, ovi se tornjevi uklanjaju.

Montaža šupljih ploča dizalicom

Nakon što svježe izliveni beton poprimi dovoljnu čvrstoću i osuši, može se započeti izravno postavljanje podnih ploča. Za to se koristi dizalica, čiji kapacitet dizanja ovisi o veličini i težini ploče, najčešće su korisne dizalice od 3-7 tona.

Faze rada:

Betonska otopina nanosi se na nosivu površinu slojem od 2 - 3 cm. 150 mm. Ako ploča leži na dva suprotna zida, tada se mort nanosi samo na dva zida. Ako ploča leži na tri zida, onda na površini tri zida. Izravno polaganje ploča može započeti kada otopina dobije 50% svoje čvrstoće.

Dok se žbuka suši, operater dizalice može zakačiti remene na pričvrsne elemente ploče.
Kada se rukovaocu dizalice da znak da je moguće hraniti ploču, ekipa radnika mora se udaljiti od mjesta gdje se ploča kreće. Kad je ploča već vrlo blizu, radnici je zakače kukama i razmotaju, pri čemu prigušuju oscilatorne pokrete.

Peć je usmjerena na pravo mjesto, jedna osoba treba stajati na jednom zidu, a druga na suprotnom. Ploča se postavlja tako da njezini rubovi naliježu na zid najmanje 120 mm, po mogućnosti 150 mm. Nakon ugradnje, ploča će istisnuti višak otopine i ravnomjerno rasporediti opterećenje.

Ako postoji potreba za pomicanjem ploče, možete koristiti pajser. Moguće je poravnati njegovo mjesto samo uz zonu polaganja, nemoguće je pomicati ploču preko zidova, inače se zidovi mogu srušiti. Zatim se priveznice skidaju, a dizaličaru se daje znak da ih podigne.
Postupak se ponavlja za sve ploče bez iznimke. Pravila za postavljanje podnih ploča sugeriraju da se poravnavanje ploča provodi duž donjeg ruba, jer će donja površina biti strop u prostoriji. Stoga se ploča polaže sa širom stranom prema dolje, a užom prema gore.

Možda ćete naići na preporuku da je potrebno položiti armaturu u području potpore ploče. Zagovornici ove metode kažu da je prikladnije i lakše premjestiti peć. Naime, tehničkom karticom zabranjeno je stavljati bilo što osim betonske žbuke ispod ploče. Inače se ploča može lako pomaknuti iz potporne zone jer će kliziti preko armature. Osim toga, opterećenje će biti raspoređeno neravnomjerno.

Polaganje podnih ploča na temelj praktički se ne razlikuje od polaganja međukatnih podova. Tehnologija je potpuno ista. Prije polaganja ploča potrebno je pažljivo hidroizolirati samo temeljnu površinu. Ako projekt predviđa nestandardnu potporu podnih ploča, tada se za to koriste posebni čelični elementi. Takav se posao ne smije raditi bez stručnjaka.

Sidrenje - spajanje ploča - može se izvesti na dva načina, ovisno o projektu.

Prvo - vezivanje ploča s armaturom. Na pričvrsne ugrađene elemente na ploču zavarene su armaturne šipke promjera 12 mm. Za ploče različitih proizvođača, položaj ovih elemenata može biti različit: na uzdužnom kraju ploče ili na njegovoj površini. Najtrajnija veza smatra se dijagonalnom, kada su ploče međusobno povezane s pomakom.

Također, ploča mora biti spojena na zid. Zašto je armatura ugrađena u zid.

Drugi način - prstenasto sidro. Zapravo, izgleda kao oklopni pojas. Po obodu ploče postavlja se oplata, u nju se postavlja armatura i ulijeva beton. Ova metoda malo povećava troškove polaganja podnih ploča. Ali isplati se - ploče su stegnute sa svih strana.

Nakon sidrenja, možete započeti brtvljenje pukotina. Praznine između podnih ploča nazivaju se hrđama. Ispunjeni su betonom M150. Ako su praznine velike, tada je odozdo vezana ploča koja služi kao oplata. Ako su praznine male, tada će podna ploča moći izdržati maksimalno opterećenje već sljedeći dan. U suprotnom, morate pričekati tjedan dana.

Sve moderne ploče s okruglim šupljinama proizvode se s već ispunjenim krajevima. Ako ste kupili ploče s otvorenim rupama, onda ih morate napuniti nečim dubokim 25 - 30 cm. Inače će se ploča smrznuti. Praznine možete ispuniti mineralnom vunom, betonskim čepovima ili jednostavno ispuniti betonskim mortom. Sličan postupak mora se izvesti ne samo na onim krajevima koji su okrenuti prema ulici, već i na onima koji se oslanjaju na unutarnje zidove.

Cijena polaganja podnih ploča ovisi o količini posla, površini kuće i cijeni materijala. Na primjer, cijena samo PC podnih ploča je otprilike 27 - 30 USD. po m2. Ostalo su povezani materijali, najam dizalica i zapošljavanje radnika, kao i troškovi otpreme ploča. Profesionalni timovi za postavljanje podnih ploča imaju razne cijene od 10 do 25 USD. po m2, može i više ovisno o regiji. Kao rezultat toga, trošak će biti isti kao i za izlijevanje monolitne podne ploče.

Polaganje podnih ploča: video primjer

Prilikom izgradnje kuće vlastitim rukama, svaka osoba se suočava s potrebom izrade, koja će se naći na svakom katu od podruma do potkrovlja.

Postoje tri opcije za takva preklapanja, od kojih svaka ima svoje nijanse:

drvo (oblo drvo i drvo);
ploče (armiranog betona i šuplje);
monolit (punopravan i na metalnim gredama).

Najtežim i skupljim smatra se monolitni pod, jer. potrebno je puno vremena (oko mjesec dana), novca i rada za izradu. No, na kraju se dizajn opravdava 100%, jer. najizdržljiviji je, ima najbolja izolacijska svojstva i gotovo nikad ne zahtijeva ni kozmetičke popravke.

Da biste napravili monolitni strop, trebali biste unaprijed odlučiti koja će vam se vrsta svidjeti, jer. imaju značajne razlike u svim pogledima.

Razlike će uključivati armaturu, beton (debljinu), sustav potpore i vrijeme pripreme.

Punopravni monolit koštat će mnogo više, njegova izgradnja zahtijeva mnogo više truda i vremena, ali struktura će stajati stoljećima. Debljina betona u njemu bit će dvostruko ista karakteristika kolege. Ali ova opcija nije prikladna za svaki kat. Na primjer, nema smisla staviti ga na razinu podruma, jer. beton će se ulijevati tek tako.

Ako se međukatni stropovi ugrađuju na željezne grede, svaki od njih će biti dvostruko tanji, ali će njegova druga polovica biti nadoknađena čvrstoćom metala. U ovom slučaju, dizajn neće stajati u praznom hodu manje od prethodnog, ali će biti puno lakše stvoriti nešto od njega. Ova vrsta će odgovarati svakom modernom dizajnu. Osim toga, beton, armaturna šipka i šperploča će potrajati mnogo manje.

Priprema za rad

list A3;
olovka s gumicom;
laminirana šperploča;
čekić s čavlima;
samo;
potporni sustav (drvene grede 100 * 100 i metalni odstojnici debljine 2 mm).

Ovaj betonski pod se postavlja isključivo kao armiranobetonske ploče između prvog i drugog kata, ali ne u razini podruma ili potkrovlja. Činjenica je da ga nema smisla staviti na razinu podruma, a kada se instalira iznad drugog kata, već će se pokazati pretjerano teškim. No, kako bi rezultati rada bili kvalitetni, potrebno je u svakom koraku slijediti redoslijed i jasan slijed.

Izrada plana rada. U ovoj fazi se nazire uređaj buduće scene radnje, određuju se svi nosivi zidovi i vrši odabir materijala. Ali, u pravilu, set je standardan, a sve je izračunato tako da možete obaviti kupnju unaprijed. Za obod scene treba uzeti vanjsku stranu zida poda, jer. pod mora biti čvrsto na svojoj podlozi. Nemojte dopustiti odstupanja, tk. mogu rezultirati nedovoljnom čvrstoćom kada je beton već izliven. Beton uvijek treba uzimati iste marke i ni u kojem slučaju ne smije smetati. Ovo pravilo je neovisno o razini.
Izrada oplate. U njegovoj izradi, prije svega, treba uzeti u obzir da raspored svih spojeva mora biti savršen. Svaki mm mora biti u vodoravnoj ravnini. Bočne ploče izdižu se 0,3 m iznad razine oplate. Ni u kom slučaju ne smijete pribiti bočne ploče na rub palete, jer. otopina betona pod pritiskom može ih iščupati i sav posao morat će se započeti iznova. Sva pričvršćivanja se odvijaju isključivo u okomitom dijelu ploče.
U ovoj fazi će se ugraditi potporni sustav koji se sastoji od drvenih greda i metalnih nosača, koji se po želji mogu zamijeniti. Drvene grede se polažu po stopi od 1 kom na 1 m², dok odstojnici - 1 kom na 2 m². Uz ovaj omjer, ne možete se bojati da će se strop srušiti. Ne zaboravite da će pritisak na svaki od njih biti oko 500 kg, pa čak i više u trenutku izlijevanja (zbog energije udara kada beton pada). Nakon što je cijeli sustav instaliran, trebali biste otići do svake pojedinačne grede i ponovno provjeriti stabilnost. Nakon toga se morate popeti na samu oplatu i hodati uz nju čvrstim korakom. Ne bi trebalo biti nikakve reakcije, kao da je to šetnja ulicom. Ako se osjećaju odstupanja, onda ih je potrebno pronaći i preurediti, inače će beton doći dolje.
Ako je sve u redu, onda možete nastaviti do posljednjeg dijela pripreme. Hidroizolacija se izvodi na dva načina: korištenjem krovnog filca ili plastične folije. Materijal se polaže na oplatu, izravnava i pritiska nečim masivnim, tako da ne samo da ne odleti, već čak ni ne promijeni svoj oblik. Pod betonom je bolje koristiti krovni filc, jer. ima veliku snagu i izolacijske parametre.

Ojačanje ploča

armaturna šipka A500S;
meka žica;
rulet.

U ovoj fazi će se raditi na ojačanju.

Prvi korak je odlučiti se za armaturnu šipku. Mora biti dovoljno jak, ali istodobno ne imati pretjerano veliku težinu, tako da se armiranobetonske konstrukcije drže na visini. Najbolja opcija je A500S. Prilikom izračuna mora se uzeti u obzir da se postavlja dvostruki sanduk, što značajno povećava materijalne troškove. Proizvodi se na sljedeći način: šipke se postavljaju od kraja do kraja na zid paralelno s korakom od točno 0,5 m, nakon čega se točno ista razina šipki postavlja okomito na njih. Svako njihovo raskrižje čvrsto je povezano mekom žicom. Posao je jako dug, ali neophodan.
Nakon što je prvi sanduk dovršen, drugi se radi na potpuno isti način, ali ih ne biste trebali vezati zajedno. Također je vrijedno zapamtiti da svaki od njih ima razinu. Donji bi trebao biti 25 mm iznad razine oplate, a gornji bi trebao biti potpuno isti ispod gornje šipke za izlijevanje. Da biste to učinili, improvizirane nosače treba saviti iz iste šipke, koja će biti ugrađena u količini od 1 komada na 4 m², a na njih će biti vezana sva armatura.
Nakon što je instalacija dovršena, možete početi s testiranjem. Proces neće dugo trajati, ali morat ćete provjeriti stabilnost svake šipke, a zatim protresti svu armaturu. Ako se ništa nije pomaknulo, možemo pretpostaviti da je posao obavljen u dobroj namjeri, ali ako se pojave odstupanja, treba ih odmah otkloniti i tek onda betonirati.

Izlijevanje betona za ploču

beton od 400 i više;
automikser s crijevom;
potporni sustav (drvene grede 100 * 100 i metalni odstojnici debljine 2 mm);
samo;
lopata;
bajunetna lopata;
polietilenski film;
voda;

Prije nego što počnete s izlivanjem, zapamtite da ne biste trebali ni sami početi pripremati beton, jer. za ploču 10 * 10 bit će potrebno 28,5 m³, a čak i cijelom timu graditelja bit će teško to učiniti vlastitim rukama u jednom danu. Ovdje se u pomoć pozivaju automikseri s crijevom za dovod betona. Prilikom narudžbe unaprijed trebate znati koliki je volumen bubnja (najčešće je 8-9 m³). S ovim znanjem bit će vam lakše izračunati količinu potrebnog materijala.
Ovaj korak može zahtijevati pomoć 1-2 osobe. U tom slučaju punjenje će se dogoditi brzo i bez zaustavljanja. Tijekom izlijevanja poda, jedna osoba mora se kontinuirano kretati duž oplate i usmjeravati beton u različitim smjerovima. To je potrebno kako bi pritisak na oplatu bio ujednačen. Ako nema pomoćnika, s vremena na vrijeme ćete morati zaustaviti proces izlijevanja i sami uzeti lopatu. Svaki sloj treba preorati kako bi se skupljeni zrak oslobodio. To će vrlo pozitivno utjecati na kvalitetu punjene ploče. Najniža razina mora se vrlo pažljivo zaorati, inače se hidroizolacijski materijal može oštetiti. Bit će sjajno miješati se tijekom procesa, jer. morat će neprestano prekoračivati kako ne bi posrnuo.
Kada se beton ulije, treba sve pokriti plastičnom folijom i ostaviti tako 27-29 dana. Tijekom polovice tog vremena ne treba zaboraviti na vlaženje tanjura vodom kako bi u potpunosti stekla snagu.
Nakon navedenog vremena, potporni sustav se uklanja, polietilen se uklanja, a oplata se rastavlja pajserom. Rezultat je savršeno glatka površina s donje strane i malo neravni vrh. To se odmah kasnije ispravlja. Uz pravi pristup, takve armiranobetonske ploče neće imati niti jedno odstupanje.

Monolitna tehnologija ugradnje

grede (I-grede);
beton od 400 i više;
laminirana šperploča debljine 20 mm i više;
rulet;
armaturna šipka A500S;
meka žica;
rulet;
automikser s crijevom;
lopata;
bajunetna lopata;
polietilenski film;
voda;
čekić s čavlima.

Ova tehnologija omogućuje postavljanje ploče ne samo između 1. i 2. kata, već i na vrhu podruma. Lakši je i tanji, ali više nema iste parametre čvrstoće, iako ima niz drugih prednosti. Djelomično će shema biti slična.

U ovom slučaju, prvi korak neće biti oplata za beton, već grede. Montiraju se kad god je to moguće kroz uske dijelove prostorije, ako nije kvadratna. Tijekom instalacije treba imati na umu da je u prosjeku duljina jedne grede 6-8 m, a to može stvoriti značajnu nelagodu ako se unaprijed ne osigurate dodatnom nosivom pregradom. Svaka sljedeća tehnologija I-greda propisuje da se nalazi na udaljenosti od 1 m od prethodne.
Oplata se postavlja na grede, čija visina nije 0,3 m, već 0,15-0,2 m. To je zbog činjenice da u ovoj fazi već postoji osnovna nosiva konstrukcija.
Druga razlika bit će potporni sustav budućeg poda, koji će sada zahtijevati 1,5 puta manje, t.j. za svakih 1,5 m jedna drvena greda, a za 3 m jedan metalni odstojnik.
Treća značajna razlika je pojačanje. Ojačanje leži sa samo jednim sandukom točno u sredini. Sve veze se javljaju na potpuno isti način.
Tada sve završava na isti način kao i punopravni monolit, bez obzira radi li se o razini četvrtog kata ili podruma. Važno je pažljivo uliti beton kao iako je budućnost ojačana I-gredama, protok betona se može probiti.

Grede se mogu koristiti za vaše osobne svrhe - ožičenje, niše ili bilo što drugo gdje može biti potreban prostor. Odozdo ih je prikladno obložiti gipsanim pločama, jer. u osnovi su na istoj razini i profilne vodilice više nisu potrebne. U uvjetima podruma odozdo, kroz grede, najbolje je provesti rasvjetu koja se savršeno uklapa u ove uvjete.

Metode proračuna uređaja

Volumen betona smatra se najlakšim - površina * visina-5% (armatura). Za ploču postavljenu na grede formula je potpuno slična. Na temelju rezultata, 100 * 0,3-5% \u003d 28,5 m³. Na temelju prosječnih automiksera - 4 kom. Sama betonska otopina se miješa u omjeru 1 dio betona, 3 dijela pijeska i vode koliko je potrebno.

Grede je teže izračunati od betona, jer često se moraju spojiti. Ali ako proračunu pristupimo relativno grubo i zamislimo da su spojevi ispali s nula gubitaka, ali s dodatnim širenjem izvan zgrade, onda je idealno koristiti svaki po 6 m. U ovom slučaju ispada da je potrebno izračunajte montažne duple grede, tada će formula izaći 10 * 6 * 2=120 m (10 greda, od kojih se svaka sastoji od dvije po 6 m).

Suvremene tehnologije omogućuju proračun konstrukcije betonske ploče do posljednjeg čavala. Dakle, u proizvodnji oplate, čavli se zabijaju u parovima svakih 0,5 m duž cijelog perimetra. Vertikalna oplata je samo 0,3 m, ali, ipak, ovo mjesto će zahtijevati dodatnu snagu, zbog čega će se 2 para ubiti u svako rebro. Ukupno, za izgradnju oplate za jedan kat bit će potrebno 40 * 2 * 2 + 4 * 4 \u003d 176 komada.

Punjenje monolitne podne ploče nije najjednostavnija, ali uistinu univerzalna i vremenski testirana metoda. U ovom ćemo članku govoriti o glavnim strukturnim značajkama i fazama postavljanja poda, kao i o vrstama oplate, uključujući fiksnu oplatu.

Tipologija i opseg zgrade

Glavni opseg monolitnih stropova su zgrade s nosivim zidovima od opeke, blokova ili betonskih ploča, kao i kuće s kupolom. Zahtjevi za čvrstoću preklapanja mogu biti zbog:

nestandardni plan gradnje;
potreba za značajnim povećanjem nosivosti poda;
povećani zahtjevi za hidroizolacijom i izolacijom od buke;
potreba za besplatnim planiranjem;
smanjenje troškova unutarnjeg uređenja.

Punjenje se u pravilu vrši nakon završetka izgradnje zidova prvog kata. Međutim, postoje mogućnosti za izlijevanje monolitnih stropova već u zgradama s krovom, ako to zahtijevaju vremenski ili drugi uvjeti. U ovom slučaju, I-grede se montiraju na zidanje donjeg kata, a kruna se izlijeva duž perimetra nosivih zidova do visine stropa. Također, za jačanje mehaničkih veza, ugrađena armatura se oslobađa s unutarnje strane krune za 40–50 cm. Njegov ukupni presjek ne može biti manji od 0,4% poprečnog presjeka uzdužnog presjeka krune.

Projektni proračuni noseće konstrukcije

Prilikom odabira duljine raspona treba je povezati s debljinom ploče u omjeru 30:1. Međutim, s neovisnim dizajnom praktički nema smisla napraviti preklapanje deblje od 400 mm, jer se nosivost konstrukcije povećava zajedno s vlastitom težinom i statičkim naprezanjima. Stoga dopušteno opterećenje na improviziranim podovima rijetko prelazi 1500-2000 kg / m 2.

Situacija se može ispraviti uključivanjem u noseću konstrukciju I-greda čeličnih greda položenih na betonsku zidanu površinu nosivih zidova. Drugi način povećanja duljine raspona uz zadržavanje relativne slobode rasporeda je podupiranje stropa na stupovima. S debljinom monolitne konstrukcije do 400 mm i rasponom u četiri smjera od stupova do 12 metara, površina poprečnog presjeka nosača iznosi 1–1,35 m 2, pod uvjetom da je poprečni presjek ugrađena armatura u stupu iznosi najmanje 1,4%.

Proračun armature monolitne ploče

Općenito, debljina ploče određena je količinom armaturnog čelika koji je u nju ugrađen. Gustoća armature, pak, ovisi o maksimalnom dopuštenom opterećenju i otpornosti na pucanje. Izbjegavajući posebne slučajeve, možemo dati opći primjer dizajna koji pokazuje potpunu usklađenost s regulatornim zahtjevima s dovoljno visokom marginom sigurnosti.

U privatnoj gradnji armirani beton se armira armaturom s periodičnim profilom klase A400, zvanom A-III.

Promjer šipki u debelim pločama:

do 150 mm - ne manje od 10-12 mm;
od 150 do 250 mm - ne manje od 12-14 mm;
od 250 do 400 mm - ne manje od 14-16 mm.

Armatura se postavlja u dvije mreže s veličinom oka 120-160 mm, debljina betonskog zaštitnog sloja od rubova ploče je najmanje 80-120 mm, a iznad i ispod najmanje 40 mm. Smjer polaganja četiri reda armature, počevši od dna: uzduž, poprijeko, poprijeko, uzduž. Za podvezivanje se koristi pocinčana žica debljine najmanje 2 mm.

Montaža oplate raznih vrsta

Oplata mora izdržati opterećenje od 500–1100 kg/m2, uključujući i dinamički utjecaj padajućeg betona. Za izradu ravnine oplate možete koristiti:

Plastične ploče oplate za višekratnu upotrebu.
Šperploča otporna na vlagu debljine 17–23 mm.
OSB debljine 20-26 mm.

Rubovi ploča trebaju čvrsto prianjati uz zidove, nije dopušteno koristiti oplatu s prazninama na spojevima većim od 2 mm, osim ako se ne planira prekriti površina hidroizolacijskim filmom.

Ponekad je razumno učvrstiti oplatu, koristeći za to profilirane listove, usmjeravajući ih uskom policom prema dolje. Postavljaju se duž ploče tako da valovi tijekom izlijevanja stvaraju brojna ukrućenja. Proračun debljine vrši se od donjeg ruba, čime se ušteda betonske smjese iznosi 20-25%. U tom slučaju visina grebena ne smije prelaziti trećinu ukupne debljine ploče. Ako se oplata ne planira ukloniti, u nju se uvijaju samorezni vijci s gumenom podloškom i vežu ih tankom žicom na armaturu.

Montaža oplate počinje postavljanjem regala: to mogu biti čelični teleskopski nosači s tronošcem i uniforom ili drvo bez nedostataka s poprečnim presjekom od najmanje 100 cm 2. Svaki stup mora biti spojen na dva susjedna koso držača ploče inča. Stalci se postavljaju duž linija greda, među kojima je razmak, ovisno o debljini ploče 150-400 mm:

190–240 cm s debljinom šperploče do 20 mm;
210–260 cm s debljinom šperploče od 21 cm.

U ovom slučaju, udaljenost između stubova jedne grede, ovisno o razmaku između njih, iznosi:

od 140 do 200 cm s rasponom do 150 cm;
od 120 do 180 cm s rasponom od 160-210 cm;
od 100 do 140 cm s rasponom od 210–250 cm.

Glavne grede, u pravilu, izrađene su od drveta 100x100 mm. Na njih poprijeko s korakom od 500–650 cm polažu se sekundarne grede, koje imaju presjek od 50% glavnih. Ako je oplata izrađena od profiliranog lima, korak sekundarnih greda jednak je 3,5 udaljenosti između valova.

Vertikalna oplata se montira od potpornih ploča pričvršćenih na vanjski zid zgrade. Često se po obodu postavljaju blokovi od gaziranog betona debljine 80-100 mm kako bi se sakrio podni pojas.

Ojačanje i vezivanje

Nakon ugradnje oplate, podmazuje se smjesom protiv ljepljenja i počinje polaganje armature. Na krunama i potpornim rebrima, šipke su vezane u kvadrat, držeći minimalno dopušteni zaštitni sloj sa svih strana. Glavni niz preklapanja je ojačan mrežom. Donji sloj je položen na plastične "krekere" koji kontroliraju očuvanje donjeg zaštitnog sloja. Mreža se veže na sjecištu svake treće šipke.

Nakon vezanja donje mreže, na nju se postavljaju međustezaljke svakih 100 cm u obliku šahovnice. Za jačanje potpore na zidovima montiraju se krajnje stezaljke. Ovi elementi pomažu u održavanju projektirane udaljenosti između dvije ravnine armature.

Montirana gornja mreža spojena je na donje spojne nosače. Nakon dovršetka ugradnje, armaturna konstrukcija treba biti kao jedan komad i lako podnijeti opterećenje od ljudi koji hodaju po njoj.

Izlijevanje betona

Monolitni podovi izlijevaju se betonom B20-B30, pripremljenim u tvorničkim uvjetima. Punjenje monolitnih stropova treba se izvesti u jednoj fazi, pa se ne preporučuje punjenje prostora malim dozama. Ako je nemoguće izvršiti cjelokupnu količinu posla odjednom, dijelovi ploče moraju se rezati mrežom s stanicom od 8-10 mm.

Dovod smjese na strop može se izvesti betonskom pumpom ili kantom za rasuti teret koju podiže dizalica. Nakon hranjenja do vrha, smjesa se ravnomjerno raspoređuje, vibrira i ostavi da se stvrdne.

Daljnje radnje

Beton dobiva dovoljnu čvrstoću nakon 4 tjedna, cijelo to vrijeme potrebno mu je periodično vlaženje i zaštita od kiše prva 2 dana. Nakon sušenja, oplata se može skinuti i zidovi se mogu postaviti.

Priprema za rad
Faze izlijevanja monolitne podne ploče
Sumirajući rad na ugradnji ploče

Prilikom izgradnje privatne kuće, svaka osoba se suočava s brojnim poteškoćama koje treba prevladati.

Do danas je monolitni strop najbolji način za izradu pregrade između podova kuće u izgradnji.

Jedna od najvećih poteškoća je izlijevanje monolitne podne ploče nakon izgradnje prvog kata.

Za monolitnu ploču najprije morate postaviti oplatu.

Postoje, naravno, alternativne opcije, ali ploče nisu izdržljive, a stablo nije izdržljivo. To je ono što služi kao težak argument u smjeru skuplje i mukotrpnije verzije samog rada.

U prosjeku, stvarno vrijeme proizvodnje je 40 dana, od kojih je 30 pasivnih, a 10 aktivnih. Ali ako nekoliko ljudi radi u isto vrijeme, tada se aktivno razdoblje izlijevanja ploče može smanjiti za 3-4 dana. Kada radite ovu vrstu posla, morate jasno slijediti akcijski plan korak po korak i ne odstupati od njega ni jedan dan - to će uštedjeti vrijeme i novac.