Pobijedila cijenu betona. Koliko košta demontaža betona po kubnom metru. Metoda uništavanja armiranog betona

Ako se betonska podloga iz nekog razloga počela urušavati, tada je moguće položiti beton na stari beton, uz pridržavanje brojnih pravila. Prije svega, pogledajmo razloge zašto je premaz pao u loše stanje, kako se ne bi ponovile prethodne pogreške.

Razlozi uništavanja betona

Najvažniji od njih je učinak vode. Betonski premaz odlikuje se zavidnom čvrstoćom, stoga moraju postojati preduvjeti za stvaranje pukotina, mikropukotina da voda prodre u njegovu strukturu.

Glavni čimbenici:

• Ako je betonska smjesa bila slabo zbijena u fazi polaganja, to može dovesti do stvaranja školjki, što pridonosi stvaranju pukotina.
• Nakon polaganja beton je nepropisno održavan. Njega uključuje zalijevanje strukture vodom u prvih jedan ili dva dana (osobito u vrućem vremenu).
• Položeni materijal treba prekriti, na primjer, mokrom piljevinom (otprilike tjedan dana) kako bi se spriječilo isparavanje vlage, što dovodi do njegove dehidracije i stvaranja pukotina, mikropukotina.
• S velikom površinom polaganja nisu izvedeni dilatacijski spojevi, a tijekom razdoblja ekspanzije i kompresije mogu se pojaviti pukotine.
• Premaz je bio podvrgnut opterećenju koje prelazi njegovu nosivost od teških vozila - to također pridonosi uništavanju premaza.
• Kršenje tehnologije pripreme betona nije u istim omjerima inertnih materijala, vode i cementa, što podrazumijeva dobivanje nedizajnerske marke pripremljene smjese. Loše miješanje mase, što dovodi do njene heterogenosti.

Rezimirati. Izvan sezone temperatura noću doseže minus, a voda se smrzava, a danju se odmrzava. Voda dospije u pukotine ili mikropukotine – dok se uništavanje betona događa polako, ali sigurno zbog ponovljenih ciklusa smrzavanja i odmrzavanja.

Potreba za popravkom stare baze javlja se najčešće na ulici - na otvorenim površinama, slijepim prostorima, cestama, nogostupima, pripremama, ako su izrađene u betonskoj verziji.

Prijeđimo na pitanje kako se beton postavlja na stari beton. Razmotrimo glavne točke.

Pripremna faza

Prije svega potrebno je ispitati stanje starog premaza kako bi se odredio popis radova koje je potrebno izvesti.

Kako bi se osiguralo dobro prianjanje novog betona na stari, površina stare baze mora se temeljito očistiti od prljavštine i prašine. Između njih ne smije biti sloja, filma, labavih komada i drugih stvari.

Čišćenje starog premaza vrši se strugalicama, metalnim četkama, strojem za pjeskarenje. Prašina se uklanja metlama, četkama, puhanjem komprimiranim zrakom.

Ako postoje nedostaci u staroj bazi - čipovi, uništeni fragmenti - bolje ih je ukloniti. Ako postoje slijeganja, padovi ispod starog betona, tada se na ovom mjestu beton mora razbiti i ukloniti. Nabijajte mjesta slijeganja i napunite ih materijalom koji ne slijega, na primjer, pijeskom.

Vrlo je važno da se polaganje novog betona na stari sloj izvodi na čvrstoj, homogenoj podlozi.

Nakon čišćenja starog betona, potrebno ga je oprati vodom, a zatim navlažiti cementnim mlijekom radi boljeg prianjanja, pričekati da se osuši.

Tehnologija polaganja na stari beton

Poželjno je, kako bi se postigla visoka kvaliteta novog sloja, ne prekidati proces betoniranja, nakon što je kompletan njegov volumen od početka do kraja. Naravno, ako je glasnoća stvarna.

Za velike površine izrezuju se dilatacijskim spojevima. Veličina "slika" u planu ne smije biti veća od 6x4 metra.

Ovisno o debljini novog sloja formira se i skup radova.

Uz malu debljinu gornjeg sloja (80 - 100 mm) za dobro prianjanje, dajući mu zadanu čvrstoću, beton se polaže na podlogu ojačanu laganim mrežama (promjera 6-10 mm s korakom od 100 mm).

Šipke za armaturu promjera 10 -12 mm zabijaju se u stari beton u prethodno izbušene rupe u šahovnici s korakom od 40 - 50 cm. Možete ih povezati s mrežama.

S većom debljinom sloja, beton se ne može ojačati. Međutim, u nekim slučajevima, s velikim opterećenjima na bazi, projektni institut, nakon proračuna, donosi odluku o ovom pitanju.

Polaganje betona na stari sloj izvodi se prema unaprijed postavljenim vodilicama iz cijevi, kanala, greda i drugih stvari. Nakon polaganja cijele mase, izravnava se i povlači zajedno s vibrirajućim letvicama, pravilima.

Zbijanje se vrši uz pomoć vibratora, vibrirajućih tračnica, vibrirajućih platformi. Uz visokokvalitetno zbijanje, ljuske se ne formiraju na njegovoj površini, karakteristike čvrstoće su veće nego u nedostatku zbijanja.

Stupanj betona u svakom pojedinačnom slučaju određuje se projektom i ovisi o namjeni konstrukcije. Ako se beton za polaganje dovodi na gradilište centralno iz RBU-a (žbuka - betonska jedinica ili postrojenje), tada se mora izdati putovnica, koja služi kao jamstvo za dobivanje naručene ocjene.

U proizvodnji betona u građevinskim uvjetima potrebno je strogo pridržavati se omjera njegovih sastavnih komponenti. Potrošnja materijala prema SNiP-u za pripremu 1m3 možete vidjeti u članku Priprema betona.

Osim toga, za kontrolu kvalitete betona, svakako zakucajte kocke u svaku pojedinu seriju betona i pošaljite ih u laboratorij na ispitivanje.

Polaganje betona na stari beton trebalo bi stvoriti visokokvalitetni monolitni premaz ako su ispunjeni svi regulatorni zahtjevi. Nudim video o zbijanju betonske mješavine s vibrirajućim estrihom.

Tijekom izgradnje često je potrebno uništiti stare betonske konstrukcije.

Beton je vrlo izdržljiv građevinski materijal, jer drži cijelu kuću. Stoga se mnogi graditelji pitaju kako uništiti beton. To se može učiniti na nekoliko načina:

Prilikom planiranja stana ili zgrade, na primjer, trebate uništiti zid, kao opcija, idealan je ručni hidraulički alat koji može uništiti beton do 15 cm ili čekić lake serije.

1. Mala konstrukcija se može razdvojiti maljem, a na posebno teškim mjestima može se koristiti perforator. Ovo je prilično teška metoda koja će zahtijevati korištenje fizičkog napora. Na ovaj način ne može se uništiti posebno čvrst temelj.
2. Beton možete uništiti primjenom posebne kisele smjese. Ovo je najčešći način.
3. Često se koriste neeksplozivne tvari, na primjer prah HPC-1.
4. Metode uništavanja armiranog betona malo su drugačije. Uobičajene metode ovdje neće raditi. Učinkovito je samo rezanje posebnom dijamantnom žicom.

Da biste razumjeli koja je metoda prikladna za vaš slučaj, morate se detaljnije upoznati sa svakom od njih.

Najlakši način

Mala konstrukcija može se razbiti na komade maljem. Brzina uništenja u ovom slučaju ovisit će samo o vašim fizičkim mogućnostima. Ako su fizičke sposobnosti male, tada će trebati puno vremena i truda. Probijačem možete izbušiti rupe na nekoliko mjesta, tada će se čvrstoća materijala smanjiti i bit će ga puno lakše razbiti. Vjeruje se da je ojačanu ploču sasvim moguće zdrobiti maljem, ali isplati li se ako postoje drugi lakši načini?

Uništavanje prahom

Vrlo često se kemijski prah koristi za uništavanje čvrstih građevinskih materijala. Neeksplozivni su i nezapaljivi. Popularnost ove metode je zbog činjenice da proces uništavanja ne stvara višak krhotina i nema buke, kao što je slučaj s konvencionalnom eksplozijom. HPC-1 prah se široko koristi. Ima veliku silu loma (više od 30 MPa).

Način korištenja pudera je prilično jednostavan. Za početak, u strukturi se izbuše rupe. Zatim se u te rupe ulije prah pomiješan s vodom. Promjer rupa trebao bi doseći 8 cm. Udaljenost od jedne do druge rupe trebala bi biti najmanje 56 cm. Tvar koja se ulijeva u njih će kristalizirati i uništiti građevinski materijal. Morate pričekati dva dana prije potpunog uništenja. Nakon tog vremena, na mjestu temelja mogu se naći samo komadi otpada koji se lako mogu transportirati do odlagališta.

kisela smjesa

Shema tablice proračuna: uništavanje betona kada je izložen mlazu velike brzine.

Svi znaju štetan učinak kiseline na beton. Stoga se mješavina kiselina često koristi za uništavanje trajnih struktura. Ona ga samo rastvara. Ako je potrebno ukloniti malu količinu krute tvari s površine, možda će biti dovoljno jednostavno je uliti kiselinom. Na primjer, sol. Morate biti vrlo oprezni da se ne opečete ili oštetite bilo što drugo. Ali kiselina u svom čistom obliku koristi se vrlo rijetko, obično se pravi posebna smjesa. Pomaže otapati beton, očistiti cigle od njega, isprati višak sa zida. Smjesa se sastoji od koncentriranih kiselina i inhibitora.

Inhibitori su neophodni kako ne bi oštetili drugu površinu zajedno s betonom. Na primjer, ako trebate očistiti zamrznutu mješalicu za beton. Takva smjesa brzo prodire duboko u materijal i uništava ga tako da se nakon nekog vremena pretvara u prašinu, lako pometnutu običnom četkom. Ako je prošlo neko vrijeme, a građevinski materijal još nije potpuno očišćen, tada se smjesa može ponovno nanijeti.

Metoda uništavanja armiranog betona

Shema prijelazne analize: indeks loma betona koji se nalazi u zahvaćenom području.

Ojačana se razlikuje od uobičajene posebne snage. Nemoguće je izbušiti rupe u njemu bušilicom. Trebat će vam posebni alati - snažna bušilica s dijamantnim mlaznicama. Samo takva bušilica može napraviti takav posao. Mogu bušiti rupe pod bilo kojim kutom. Sve gore opisane metode uništavanja ne mogu se natjecati s rezanjem dijamanata. Visoka čvrstoća materijala neće ometati takvu bušilicu. Reže bilo koju površinu.

Ako trebate rezati posebno veliki blok, morat ćete koristiti stroj s dijamantnom žicom. Samo stručnjak može raditi na takvom stroju, prilično je teško njime upravljati. Princip uništavanja je da se izrezana struktura omota užetom. Rezanje se odvija pod hidrauličkim pritiskom. Brzina uništenja ovisit će o snazi. Ako je slučaj posebno težak, tada će se oko 2 m konstrukcije izrezati za sat vremena. Rezanje običnog betona ne uzrokuje takve poteškoće. To se događa pet puta brže. Obično se stroj koristi za rezanje betona debljine više od 1m.

Podna obloga, bilo da se radi o linoleumu, laminatu ili pločicama, ne smije se odmah izrađivati ​​na izlivenom betonu, jer je čak i najizravnaniji pod daleko od ravnog, zbog čega će završni dizajn položen na takvu podlogu također ležati neravnomjerno.

Zato je prije završnog rada s betonom potrebno provesti cijeli niz mjera, tek nakon toga možete započeti proces ukrašavanja sivog betona, odnosno polaganja odabrane podne obloge.

Najvažnija pripremna faza u ovom procesu je polaganje betona na beton, ili kako ga još nazivaju "podni estrih", o tome će ovisiti kakav će pod biti u prostoriji nakon završetka svih popravnih i završnih radova. na ovim kvadratnim metrima.

Prije nego što počnete polagati beton na beton, prvo morate izvršiti niz pripremnih radova, koje morate započeti čišćenjem radne površine od krhotina, za to se koriste četke od žice.

Ako se planira polaganje betona na beton na velikoj površini, tada se baza čisti brusilicom, dok se gornji sloj uklanja s glavne površine.

U preliminarnoj fazi također treba obratiti pažnju na razlike u podovima, pa ako dosegnu do tri centimetra, morate što je više moguće izravnati vodoravnu površinu, to se radi uz pomoć temelja. Tek nakon provedbe ovih radova možete pristupiti glavnom postupku, odnosno polaganju betona na beton.

Kako betonirati stari beton?

Prilikom izvođenja popravaka, čak iu nenovoizgrađenoj prostoriji, može biti potreban postupak polaganja betona na beton, jer samo ažuriranjem estriha, odnosno izravnavanjem što je više moguće, možete postići savršenu ravnomjernost. katova.

Dakle, pri polaganju betona na stari beton, sljedeći se radovi moraju izvesti u fazama:

• S mlinom prvi korak je uklanjanje labavog gornjeg sloja, odnosno uklanjanje vrha starog betona.
• Očistite žičanim četkama radnu površinu od nakupljene prašine i prljavštine.
• Nakon završetka ovih radova za čišćenje je potrebno površinu tretirati temeljnim premazom koji duboko prodire.
• Nakon što se prethodno naneseni temeljni premaz osuši možete prijeći na glavni proces, odnosno izravno na sam podni estrih.
• Kako bi novopostavljeni beton nije napuknut, morate koristiti armaturnu mrežu.
• Sada možete početi postavljati sam beton. Ovaj se postupak, međutim, ne razlikuje od tradicionalnog polaganja betona: uz rubove se postavljaju svjetionici i izlijeva se betonska žbuka.

Kvaliteta polaganja betona uvelike će ovisiti o kvaliteti upotrijebljene mješavine, no danas, međutim, nema potrebe brinuti se o miješanju betonskih otopina, jer proizvođači pružaju uslugu isporuke gotovih otopina u mješalicama za beton na bilo koji lokalitet u našoj zemlji.

Sastav i udjeli betonske žbuke

Jedan od najvažnijih kriterija o kojem će u budućnosti ovisiti kvaliteta položenog betona je sastav samog morta, stoga se pri njegovoj pripremi morate pridržavati omjera navedenih u uputama, samo u ovom slučaju položenu površinu vjerno će služiti dugo vremena.

Prilikom pripreme betonske otopine kod kuće, prikladnije je uzeti u obzir omjere u litrama nego u kilogramima. Najbolja mjera za mjerenje je kanta, koja je dostupna u svakom domu.

Treba napomenuti da jedna vreća cementa, standardne težine (50 kilograma) odgovara 38 litara.

Prilikom pripreme morta najbolje je koristiti sljedeći omjer: 1/3, odnosno tri dijela cementa treba koristiti za jedan dio vode.

Ako nakon miješanja otopina nije dovoljno plastična, potrebno je dodati još malo vode. Vodu treba dodavati postupno, dok se ne dobije smjesa kremaste konzistencije.

Materijali i alati

Za izlijevanje betona morate pripremiti sljedeće alate:

Nakon pripreme svih potrebnih alata, morate biti sigurni da su svi građevinski materijali potrebni za polaganje također pri ruci.

Za izvođenje radova trebat će vam:

• Cement.
• Pijesak.
• Šljunak.
• propilenski film.
• plastifikator.
• Specijalizirana tekućina za hidroizolaciju.
• Stiropor (limovi).
• Mrežica izrađena od čelika.
• Primer s vodoodbojnim svojstvima.
• Vodoodbojni materijal.

Nakon pripreme svih potrebnih materijala i alata, možete nastaviti izravno na sam postupak polaganja betona.

Priprema nulte razine

Kako bi se po završetku postigli savršeno ravni podovi u prostoriji, potrebno je ispravno odrediti nultu razinu podova.

Za najtočnije i najtočnije određivanje nulte razine trebate:

• Odredite najvišu točku reljefa u cijelom području prostorije.
• Koristite razine.

Najvišoj točki prostorije potrebno je dodati tri do pet centimetara, točna vrijednost ovisi o vrsti odabranog estriha. Dakle, kod odabira mokrog estriha ovaj nalet može varirati od jednog do deset centimetara, kod klasičnog betonskog estriha potrebno je odstupiti pet i više centimetara od nulte razine.

U niskim prostorijama bolje je koristiti samonivelirajuće smjese, jer zahtijevaju samo nekoliko milimetara pomaka od nulte razine.

Kada koristite suhi estrih, morate se pridržavati sljedećih vrijednosti uvlačenja od nulte razine:

• Najmanje tri centimetra.
• Najviše pet sedam centimetara. Izbor određene vrijednosti u ovom slučaju ovisi o broju slojeva zatrpavanja.

Iz ovih vrijednosti može se vidjeti da svaki konkretan izbor estriha ima posebne zahtjeve u odnosu na pomak od nulte razine, ovu točku treba uzeti u obzir, posebno pri izvođenju betonskih radova u niskim prostorijama.

Hidroizolacija temelja

Svaka soba treba biti suha i udobna. Da bi se postigao ovaj cilj, prije polaganja betona, odnosno prije postavljanja podova, potrebno je izvršiti hidroizolaciju baze, inače nakon nekog vremena voda može početi prodirati na savršeno ravnu podnu oblogu.

Ta je vjerojatnost posebno velika u sobama koje se nalaze na prvim katovima, u zgradama koje nemaju podrume.

Do danas se hidroizolacija baze prostorije može izvesti pomoću:

• Roll film.
• Materijali za premazivanje.
• Različite smjese u rasutom stanju.

Korištenje prve opcije, odnosno filma u rolama, najpovoljnija je i najjednostavnija za implementaciju.

Međutim, hidroizolacija specijaliziranim smjesama bolje je nositi se sa zadatkom koji joj je dodijeljen zbog svoje strukture.

Izbor je, naravno, uvijek individualan i ne ovisi samo o cijeni određenog građevinskog materijala, već io prostoriji u kojoj se hidroizolacijski radovi trebaju obaviti.

Ojačanje estriha

Pod u sobi ne bi trebao biti samo lijep i ujednačen, već i izdržljiv, samo u ovom slučaju će trajati dugi niz godina.

Kako bi se ojačao budući podni estrih, izrađuje se armatura, koja je kako slijedi:

• Potrebno je pripremiti temelj, očistite ga od krhotina i nakupljene prljavštine.
• Nanesite temeljni premaz na pripremljenoj podlozi.
• Postavite svjetionike izrađene od metala ili drveta.
• Za instalirane svjetionike postavlja se metalna mreža (izrađuje se armatura).
• Na mrežicu se nanosi betonski mort, zatim se opet izmjenjuju mreža i beton.

Time je završen proces armiranja, odnosno jačanje podnog estriha.

Ugradnja svjetionika

Instalacija svjetionika mora započeti s određivanjem najviše točke poda u prostoriji, to će igrati ključnu ulogu u budućnosti. Treba imati na umu da ova oznaka mora biti najmanje tri centimetra iznad najniže točke poda, samo ako je ovaj uvjet ispunjen, potrebno je osigurati minimalnu debljinu betonskog estriha.

Ove vodilice moraju biti smještene strogo paralelno jedna s drugom, slijedeći ovu preporuku poboljšat će i kvalitetu estriha i uvelike će olakšati sam rad. Također se preporučuje da se prvi svjetionik ne postavlja dalje od dvadeset centimetara od zida.

Polaganje betona na beton

Nakon što je instalacija svjetionika dovršena, možete nastaviti s postupkom polaganja betona.

Obratite pažnju na sljedeće značajke za polaganje betona na beton:

• Poteškoće u obavljanju ovog posla uvelike ovisi o visini s koje će se betonska otopina trebati dovoditi.
• Ako visina dovoda otopine prelazi dva metra, tada je bolje ubaciti beton u oplatu pomoću unaprijed pripremljenih kosih utora.
• Kada je visina dovoda betona prekoračena preko 3 metra, postavljaju se posebne nagnute cijevi-debla, njihov kut nagiba treba biti u radijusu od dvadeset sedam do trideset stupnjeva.
• Ako otopinu treba dopremiti na daljinu od deset do petnaest metara, u tim se slučajevima ovaj rad izvodi uz pomoć vibrocipela izrađenih od metala.
• Pri radu s tekućim podom, tada je punjenje najbolje obaviti u jednom koraku i što je brže moguće.
• Uzorak ispune može varirati., kako u trakama s jednog kraja na drugi, tako i u dijelovima koje će tada trebati spojiti.
• Pod se mora pustiti da se osuši u roku od dvanaest sati, nakon čega se pod mora zalijevati, ovaj postupak će ojačati estrih.
• Nakon konačnog sušenja poda izravnava se lopaticom.

Izrada i popunjavanje dilatacijskih fuga

Zgrada je tijekom eksploatacije izložena mnogim vanjskim čimbenicima zbog kojih dolazi do skupljanja i drugih promjena u zgradi, tako da uslijed tih procesa ne dolazi do uništenja zgrade i samog estriha u fazi sanacijskih radova, odnosno kada se izlije beton stvaraju se dilatacijski spojevi.

Oni su sljedećih vrsta:

• Izolirajuće.
• Se smanjiti.
• Strukturni.

Ovi rezovi su dizajnirani da preuzmu opterećenje iz vanjskog okruženja. Kako bi se postigla veća čvrstoća, dilatacijski spojevi su ojačani specijaliziranim mastilima i brtvilima.

Zbijanje betona

Zadatak graditelja nije lak za izgradnju strukture, ali jak i izdržljiv. U tu svrhu služi i proces zbijanja betonske smjese. Poznato je da je beton prilično plastičan, te da se nakon kratkog vremena može stvrdnuti i zbijati bez dodatnih sila. Međutim, takav beton nema posebnu čvrstoću.

Kako bi se riješio ovaj problem, kod nas se kod polaganja podova od tridesetih godina prošlog stoljeća koristi vibracijska metoda za zbijanje betonske smjese. Pri korištenju ove metode beton postaje pokretljiviji ne dodavanjem više vode, već izlaganjem oscilatornim djelovanjem.

Još jedna pozitivna točka s ovom metodom rada je smanjenje troškova cementa.

Rezanje i punjenje dilatacijskih fuga

Gore je spomenuto da se kako bi se povećala stabilnost podnog estriha, u njih urezuju dilatacijski spojevi.

Da biste obavili ovaj posao, trebat će vam sljedeći alati:

• Shaw rezači.
• Uže.
• Kreda (obična).
• Ravnalo (široko).
• Stroj za poliranje ili četka (mehanička).

Ovi rezovi se rade kako bi se osiguralo da ne postoji tako jaka veza između zidova, poda i estriha. Inače, najmanja fluktuacija ili utjecaj vanjskog okruženja dovest će do oštećenja samog temelja zgrade - njezinog estriha.

Izolacijski materijal se ugrađuje u pripremljeni utor, koji se zatim puni brtvilom. Kako bi utor mogao obavljati svoju funkciju zaštite zgrade od uništenja, položeni izolacijski materijal ne smije doći u dodir s estrihom, odnosno mora biti ispod ove razine.

Ubrzanje procesa stvrdnjavanja

Položeni estrih stvrdne se dugo, gotovo mjesec dana, odnosno upravo za to razdoblje gradilište će biti potrebno ostaviti, ali to nije uvijek moguće, jer se rokovi mogu pritisnuti, a temperaturni režim je nestabilan.

U međuvremenu, da bi se beton stvrdnuo, potrebno je stalno održavati toplo vrijeme izvan prozora, odnosno dvadeset do dvadeset i pet stupnjeva Celzija.

Da ne bi ovisili o prirodnim uvjetima i da ne bi gubili vrijeme, inženjeri su razvili posebne akceleratore. Osim toga, danas na građevinskom tržištu postoje ne samo tvari koje ubrzavaju dugotrajne procese, već i sastavi koji također mogu poboljšati svojstva betona.

Najčešći su sljedeći tipovi akceleratora:

• Soli dušične kiseline.
• Natrijev sulfat.
• Kalcijev klorid.

Ali morate zapamtiti jednu važnu točku: ove tvari ne smiju prelaziti dva posto ukupne mase betonske otopine, samo će u tom slučaju njihov učinak na beton biti pozitivan.

Proces polaganja betona je vrlo složen proces, stoga, prije nego što ga započnete, morate uzeti u obzir sve nijanse i tek tada možete nastaviti do samog procesa, ali da biste uspješno dovršili zadatak, morate se strogo pridržavati sva pravila i propise. U ovom slučaju, temelj buduće zgrade bit će jak!

Okrugle ograde od betona mogu se izraditi udaranjem od betonske smjese ili lijevanjem od gipsane žbuke. Da biste to učinili, prije svega, trebate napraviti model balustera, prema kojem se naknadno izrađuje gipsani kalup, u koji se lijevaju ili tuku gotovi proizvodi. Kalup se može izraditi i od drugih materijala (ljepilo, silikonska guma, lijevana plastika itd.).

Gipsani model balustera može se izvući na posebnom uređaju (slika 186).

Riža. 186. Povlačenje okruglog balustra :
1 - ručka; 2 - predložak; 3 - aksijalno vreteno

Prvo se izrađuje crtež balustera, prema kojem se izrađuje predložak u prirodnoj veličini. Predložak je izrađen od drvene ploče, na koju se nanose konture potrebnog oblika. Predložak, koji je profilna ploča, izrezuje se ubodnom pilom tako da su rubovi koji prate oblik dijela zakošeni pod kutom od 30-40 °. Za njegovu proizvodnju koristi se drvo ravnog zrna (po mogućnosti tvrdo drvo). Profil izrezan u dasci mora strogo slijediti konture balustera u zrcalnoj slici. Šablon se postavlja i fiksira na radni stol s profiliranim dijelom prema gore. Uz rubove predloška postavljena su dva nosača s rupama (ili bolje s ležajevima) za vreteno. Vreteno s ručkom, izrađeno od drvenog bloka 40x40 mm, postavljeno je na nosače tako da se može okretati oko svoje osi.

Na vreteno se nanosi sloj gipsane žbuke, prethodno je držao 1-2 minute dok se lagano ne zgusne, a ručka se okreće do kraja, odrezujući višak morta profiliranim dijelom šablone. Drugi dio otopine nanosi se na neispunjene šupljine proizvedenog oblika i vreteno se ponovno okreće. Time se formira hrapava površina modela balustera. Gruba površina se dobiva kada se profilirana daska pomiče po površini modela s neobrezanom stranom prema naprijed. U procesu formiranja modela, na mjestima gdje je sloj otopine gipsa veći od 3-4 cm, vuča se namotava, prethodno navlažena u otopini gipsa. Konačna obrada površine modela radi se ovako. Zaglađivanje površine događa se kada se predložak pomiče sa izrezanom stranom prema naprijed. Ekstruzija modela se nastavlja sve dok površina nije potpuno glatka. Ako je potrebno, dodajte malu količinu otopine u sudoper. Nakon što se otopina stvrdne, predložak se ponovno povlači preko površine, odrezujući gornji sloj. Ova operacija je neophodna jer se gips tijekom stvrdnjavanja širi, a promjer modela balustera se povećava. Gotovi model se uklanja iz potpornih ležajeva, a njegovi krajnji dijelovi se režu oštrom pilom pod pravim kutom u odnosu na os balustera. Gipsani model se suši, prekriva s nekoliko slojeva šelak laka i ponovno suši.

Izrada kalupa za mljevenje i lijevanje balustera. Nakon što se model osuši, možete pristupiti izradi kalupa. Kalup za izradu balustera može se napraviti od gipsa. Da biste to učinili, ploča od gipsa najprije se lijeva na radnom stolu čija je veličina veća od veličine gotovog proizvoda. Kako bi se forma lako skidala s modela, izrađena je od nekoliko elemenata – komada. Kalup za mljevenje balustera može se lijevati s jednog kraja i osam okomitih komada smještenih duž dužine modela. Tehnologija izrade kalupa je sljedeća. Najprije se lijeva ravna ploča za završni komad, koji dobiva potreban oblik. Kako bi svaki okomiti komad imao svoje strogo određeno mjesto, na završnom dijelu se izbuše dvije ili tri rupe, koje se poredaju na način da se dijelovi mogu lako sastaviti. Na završnom dijelu, prethodno prekrivenom šelakom, pričvrsti se model i sve pukotine se namažu žbukom, sve površine očišćene i podmazane. Podmazivanje je potrebno kako bi komadi dobro zaostajali za modelom. Za to je najbolje koristiti stearinsko mazivo. Za njegovu proizvodnju uzima se 100 g kerozina i 20 g stearina. Posuđe s kerozinom stavlja se u vruću vodu, a stearin se rastopi na laganoj vatri u posebnoj posudi. Nakon što se stearin otopi, ukloni se s vatre i ulije u topli kerozin, temeljito miješajući. Stearin se ne miješa dobro s hladnim kerozinom i zbog toga u mazivu mogu nastati zrnca. Ako se vrući stearin ulije u hladni kerozin, miješanje će biti slabo.

Konzistencija lubrikanta treba biti takva da se brzo topi među prstima bez ikakvog trenja. Za formiranje prvog dijela kalupa, njegove granice se polažu na model plastičnim materijalom. Može biti zgnječena glina ili plastelin. Nakon postavljanja granica, komad se oblikuje gipsanim mortom, nanosi se lopaticom na mjesto, pažljivo izravnavajući površinu. Redoslijed formiranja grudastog oblika balustera prikazan je na sl. 187.

Riža. 187. Formiranje grudastog oblika balustera :
1 - postavljanje gornjeg i donjeg dijela; 2 - model s jednim vlasničkim udjelom; 3 - priprema rupa na rubovima komada; 4 - opći pogled na kalup bez kućišta; 5 - oblik u kućištu; A - letok; B - komadi forme u zbirci; B - komadi kućišta; G - uže; D - klin

Kada se otopina zgusne, formirani komad se vadi iz modela, a njegovi rubovi i vanjske površine pažljivo se čiste nožem. Obrađeni komad je lakiran, podmazan i postavljen na mjesto. Na isti način formirajte drugi komad uz prvi. Nakon izrade svih dijelova prvog reda formiraju se jednaki dijelovi drugog reda. Kada su svi dijelovi položeni, potrebno je još jednom provjeriti njihove vanjske strane ravnalom i, ako je potrebno, obrezati njihove rubove kako bi se svi dijelovi mogli lako postaviti i ukloniti. Tijekom procesa proizvodnje, dijelovi se mogu ojačati drvenom sječkom kako bi se povećala njihova čvrstoća.

Kako se komadići ne bi raspršili tijekom procesa tučenja, oni su zatvoreni u gipsani omotač koji se sastoji od dvije polovice. Za jednostavnu ugradnju i uklanjanje kućišta, opremljen je metalnim ručkama. Ručke mogu biti izrađene od mekane čelične žice, pričvršćene u tijelo kućišta tijekom njegove proizvodnje. Kako se kućište ne bi razilazilo tijekom procesa premlaćivanja, povlači se mekom žicom ili užetom. Kalup za lijevanje balustera izrađuje se s gornjim završnim komadom. Izrađuje se posljednja prije formiranja omotača. Za ulijevanje gipsane žbuke u gornji krajnji komad kalupa predviđena je rupa koja se zatvara čepom. Krupni oblik za udaranje balustera može biti prstenast (sl. 188).

Riža. 188. Prstenasti oblik za udaranje balustera :
1 - završni komad; 2 - dionica kapitala; 3 - dionica drugog reda; 4 - ručke; 5 - kućište

Takvi se oblici koriste za udaranje balustera od običnih cementnih mortova ili oblaganja bilo kojim ukrasnim mortovima. Oblici prstena sastoje se od niza vodoravnih dijelova ili prstenova, koji se pak sastoje od tri do četiri ili više dijelova. Obvezni uvjet za montažu dijelova prstenastih oblika je preklapanje šavova podložnih prstenova sa šavovima gornjih. Dakle, svaki red komada je pričvršćen nekom vrstom brave. Tehnologija proizvodnje prstenastih kalupa je sljedeća. Najprije se lijeva gipsana ploča, na ploču se pričvršćuje model balustera i oblažu se šavovi. Zatim odredite mjesto za pričvršćivanje komada. Na tim mjestima se izbuše rupe na ploči, ploča je dobro očišćena, lakirana i podmazana. Nakon toga možete početi s polaganjem komada. Visina položenih komada ne smije biti veća od 100 mm. Bočne stijene visine 100 mm savijene su od aluminija ili krovnog čelika. Lakirani su i pričvršćeni nosačem na model. Nakon pripreme gipsane žbuke, ulijeva se u prostor između modela i stranice, ubacuje se armatura i omča. Nakon što se otopina stvrdne, strana se uklanja zajedno s komadom, rubovi i gornja strana se odrežu, na kojima se izbuše rupe. Nakon toga se komad lakira i podmazuje.

Na isti način se postavlja drugi komad, suprotno prvom. Slično položite sve dijelove prvog reda. Svi dijelovi prvog reda postavljaju se na svoja mjesta, stisnu se nosačem i nastavljaju s proizvodnjom komada drugog reda po istoj tehnologiji. Kada su svi dijelovi gotovi, pažljivo se čiste, lakiraju, namažu i stavljaju na svoje mjesto.

Premlaćivanje balustera. Nakon što su svi pripremni radovi dovršeni, možete početi udarati betonske balustre. Posebnost samog procesa tučenja je da se za to koristi polusuhi cementni mort. Da bi se dobila takva otopina, cement s pijeskom i agregatom pomiješa se u suhom obliku, ravnomjerno navlaži malim obrocima vode i ponovno se temeljito promiješa. Spremnost otopine i njezina usklađenost sa zahtjevima može se provjeriti na sljedeći način. Trebate uzeti malu količinu smjese i stisnuti je u ruci. Ako se nakon otpuštanja ruke smjesa ne mrvi, spremna je za upotrebu. Pripremljena smjesa se ulijeva u kalup u obrocima, u slojevima debljine od 50 do 100 mm. Prije toga mora se napraviti nabijač. To može biti obična cijev, na čijem je kraju zavarena ili vijčana matica u obliku konusa. Konusnog je oblika, jer brtvi otopinu puno bolje nego ravno. Nakon što ste dobro nabijeli napunjeni sloj, dodajte sljedeći dio otopine i ponovno utisnite. Dakle, batina se provodi do samog vrha forme. Gornja ravnina proizvoda pažljivo je izravnana. Kada se cijeli kalup potpuno napuni i zbije, možete pažljivo ukloniti kućište i dijelove kalupa. Upravo pažljivo, budući da polomljeni balusteri još nisu u potpunosti zaplijenili. Do trenutka potpunog sušenja proizvoda ne smije biti podvrgnut nikakvom mehaničkom naprezanju. Tek nakon potpunog sušenja balustera (nakon najmanje dva dana) bit će spreman za ugradnju.

Lijevanje balustera. Lijevanje balustera vrši se gipsanim mortom u kalupe s gornjim dijelom u obliku poklopca. U kalup se kroz rupu u gornjem dijelu kalupa (letnik) ulijeva gipsani mort, urez se zatvara plutom, a rotiranjem kalupa u vodoravnoj ravnini doprinose ravnomjernijoj raspodjeli morta. uz stijenke kalupa. Nakon 40-60 minuta kalup se može rastaviti i ukloniti odljevak. Dakle, lijeva se potreban broj balustera.

Izlivene i polomljene balustre treba prvi dan pohraniti uspravno. I tek nakon toga mogu se postaviti vodoravno na mokri pijesak. Ako su predviđeni balusteri s pinovima (pravokutnim dijelovima), oni se izrađuju zasebno. Gornje pinte bi trebale imati gornju ravninu zakošenu pod kutom stubišta. Pričvršćivanje pintova s ​​balusterima izvodi se na žbuku ili cementni mort. Da biste to učinili, pinti moraju biti opremljeni gnijezdima za slijetanje za ugradnju okruglih balustera. Za veću čvrstoću možete ugraditi dodatnu čeličnu šipku (sidro) duž osi balustera i pinta. Pinte se montiraju na betonske stepenice, na njih je pričvršćen baluster, na koji se postavljaju gornje pince. Rukohvat je pričvršćen na nagnutu gornju ravninu pintova.