На минувшей неделе в рамках интерьерной выставки HOMI Moscow дизайнер Елена Тихонова (выпускница МАРХИ, руководитель дизайн-бюро Cameleon interiors) рассказала, как с пользой для интерьера использовать особенности фанеры и МДФ, а также о том, действительно ли жить рядом с этими материалами опасно для здоровья.
Фанера
Фанеру делают из тонкого шпона, слои которого прессуются и склеиваются так, чтобы волокна каждого слоя были перпендикулярны по отношению к волокнам предыдущего. Такая технология позволяет формировать листы любого размер и толщины. Они получаются прочными и при этом гибкими, легко крепятся самыми различными способами (клеем, саморезами, гвоздями) и хорошо принимают любые финишные покрытия.
Благодаря тому, что листы фанеры могут быть большого размера, в Европе они очень популярны для оформления стен и других поверхностей. «Фанерные» интерьеры получаются минималистичными и уютными.
Как правило, фанеру не тонируют и не красят, так как ее прелесть - в узоре на поверхности и на срезе. Впрочем, панели могут быть и мореные. Их можно крепить так, чтобы волокна были параллельны, а можно сделать акцентные квадраты с перпендикулярным рисунком.
Стена на фото ниже - настоящий арт-объект. Листы поставлены торцом к зрителю и отшлифованы. Получилась объемная конструкция с акцентом на красивый срез фанеры.
В этой и подобных работах рельеф на торце литов выглядит очень эффектно.
Фанера гораздо дешевле, чем шпон или массив, но, как и они, позволяет внести в интерьер настоящую фактуру дерева. Вы можете сыграть, например, на контрасте между холодными белыми стенами и шероховатым деревом.
Сходство или различие фактур, цветовые акценты позволяют зонировать пространство, менять его архитектуру.
На фото ниже - интерьер, напоминающий топографическую карту. Листы фанеры просто обрезаны, отшлифованы и положены друг на друга с некоторой отбивкой. Сделать стол или полки в такой технике легко даже самостоятельно.
В детской комнате фанера редко, но тоже встречается.
Из фанеры можно создавать многофункциональную и мобильную мебель, например стеллажи для небольшого помещения.
В то же время, будучи единственным гибким древесным материалом, она позволяет придавать предметаи самую разную форму. Светильники, перегородки, столики - многие вещи, сделанные из фанеры, выглядят очень просто, но при этом, за счет ее рисунка, интересно.
Из фанеры делают модный минималистичный декор: головы животных, небольшие рождественские панно, буквы.
МДФ
МДФ - аббревиатура, образованная от термина Medium density fibreboard, «древесноволокнистая плита средней плотности». Как ясно из названия, этот материал производится из отдельных древесных волокон, которые сушатся, прессуются и шлифуются. Визуально МДФ гораздо проще, чем фанера, он не радует прекрасными фактурами и гибкостью, зато очень хорош для резки и работы с рельефом.
«Для нас это материла достаточно новый, он был освоен только в 1997 году, и сейчас преимущественно используется для мебели, - рассказывает Елена. - В отличие от живого дерева, которое имеет свойство "играть", МДФ более стабилен и устойчив к влиянию среды, поэтому именно из него можно делать долговечную мебель».
Первый вариант использования МДФ - просто сделать из него полки, шкаф, или что угодно другое, и покрыть вещь финишной отделкой.
Второй вариант - стеновые панели. Популярные в офисных пространствах, при правильном подходе могут смотреться хорошо и в жилом помещении. К ним можно добавить камень, подсветку, керамические прослойки.
Третий вариант работы с МДФ - делать сквозную резьбу. Такие листы можно использовать как экран для батареи отопления, ширму, отделяющую одну зону помещения от другой, или резную панель, за которой спрячется декоративное освещение.
Наконец, четвертый способ обработки МДФ - рельефная резьба и создание 3D-панелей. Ими можно декорировать всю стену, или, если хочется минимизировать сложности с монтажом, сделать акцентный фрагмент из нескольких листов, расположив их с небольшим шагом. Важно помнить, что для того, чтобы панели заиграли, необходимо учитывать направление света.
Ну и, наконец, еще один вариант оформления интерьера с помощью МДФ - это вырезать из плит плашки разного размера и выложить ими стену.
Опасно или нет?
Несмотря на то, что материалы из переработанного дерева практичны, недороги и даже по-своему эстетичны, мы привыкли предпочитать им древесный массив. Все дело в плохой репутации: каждый из нас хоть раз да слышал о том, что подобные материалы испускают в воздух формальдегид и другие не самые полезные для здоровья соединения.
Говоря о фанере, Елена признается, что не решила еще окончательно для себя вопрос о пользе и вреде этого материала.
«Мы видим, насколько активно используют фанеру иностранные дизайн-бюро. У нас же есть одна большая проблема: фанера склеивается клеями, которые хуже по качеству. В зависимости от выделения вредных веществ фанера может иметь маркировку от E0 до Е3, и у нас самая лучшая - Е2. Так что нашу фанеру лучше не использовать в детских, спальнях и других помещениях, где проводите много времени. Она лучше подойдет для террас, уличных и полууличных пространств, где вы бываете не так часто, и которые хорошо проветриваются».
Лучше всего, замечает Елена, заказывать фанеру в Европе: судя по тому, как часто и смело используют ее зарубежные дизайнеры, у них есть достаточно безопасные варианты. Можно поискать производства, использующие более дорогие клея, и у нас. К сожалению, все эти варианты сведут на нет одно из главных преимуществ фанеры - ее дешевизну.
Зато МДФ, уверена дизайнер, можно использовать всегда и везде: «Из всех материалов, не являющихся массивом дерева, МДФ - самый безопасный и удобный. Он производится без использования химикатов, так что вопрос вреда зависит от финишной отделки».
13904 0 7
Из всех используемых ныне вариантов отделки, отделка фанерой по праву считается классической. На современном рынке постоянно появляются все новые и новые виды облицовки, но, несмотря на это, домашние и профессиональные мастера по-прежнему широко применяют фанеру, как для наружной отделки, так и для облицовки или обустройства основы внутри помещений. В данной статье я, с точки зрения практика расскажу, какая бывает фанера, как ее монтировать внутри дома, а также обо всех тонкостях связанных с этим процессом.
На что обращать внимание при выборе материала
Облицовка дома вообще и внутренняя отделка жилья в особенности, занятие ответственное, не терпящее халатного отношения. Ведь вам на эти стены, пол и потолок смотреть еще не один год.
Плюс к тому не каждая отделочная фанера подходит для жилья. И в случае ошибки, вместо вожделенной экологической чистоты вы рискуете получить отделку, грубо говоря «напичканную» канцерогенами.
Тем, кто желает знать как можно больше о видах, назначении и прочих точных параметрах фанеры как таковой, я могу посоветовать ГОСТ 3916.1 – 96. В нем есть 2 редакции, одна отвечает за лиственный материал, другая за хвойную фанеру.
На данный момент эти нормативы считаются основополагающими. Но имейте в виду, данная информация больше рассчитана на профессионалов.
Что нужно знать о маркировке
Как отделочный и отчасти строительный материал фанера активно используется с конца 19 века. Естественно, за столь продолжительный период появилась масса марок и разновидностей. И простому обывателю достаточно легко «заблудиться» в этих дебрях.
В связи с этим, я не стану рассказывать об узкопрофессиональных направлениях, те, кому такие направления интересны, пусть штудируют ГОСТ. А широкой публике и домашним мастерам достаточно ориентироваться в четырех наиболее распространенных марках:
- Не менее трети всего рынка традиционно занимает марка «ФК» . Используется эта фанера для отделки внутренних стен, полов и потолков. Делается она на основе карбомидных соединений и считается едва ли не самой экологически чистой. Если верить историкам, то именно с этой марки начиналось все производство. Для сухих жилых помещений это самый лучший вариант;
Инструкция к марке «ФК» позиционирует этот материал как водостойкий, но не стоит понимать все так буквально. Я в свое время наступал на эти грабли — оказывается, существует просто влагостойкая фанера и листы с повышенной влагостойкостью. Так вот для наружных работ, а также для облицовки влажных помещений, типа ванны или туалета, марка «ФК» не годится. Там нужен другой материал, но обо всем по порядку.
- Марка «ФСФ» как раз обладает повышенной влагостойкостью . Но у нее есть очень серьезные ограничения. Такие листы склеиваются фенол-формальдегидными составами, а с недавних пор во всем мире фенолы в каком бы то ни было виде, строго запрещено применять в жилых помещениях, так как они признаны мощными канцерогенами. Зато для наружной отделки «ФСФ» подходит отлично;
- Для жилых влажных помещений, к примеру, для отделки бани или ванной, как нельзя лучше подходит марка «ФБ» . Она делается на основе бакелитовых смол и не расслоится, даже если вы ее будете каждый день поливать водой. Но цена на такой товар несколько выше. Кстати, именно из такой фанеры умельцы делают лодки, она же идет на обшивку морских яхт;
- Для «самоделкиных» увлекающихся производством мебели, на рынке есть марка «ФОФ». Она продается как ламинированная, так и чистая . Отделка стен внутри дома фанерой марки «ФОФ» приемлема, но зачастую дальше обустройства кухонного фартука или потолка на кухне, дело не идет, так как цена на эти листы значительно выше, нежели, к примеру, на «ФК», а при правильной обработке обычная «ФК» вполне выдерживает кухонные нагрузки.
Если нужно красиво и безопасно
Помимо вида фанерного листа в современной маркировке предусмотрены еще два важных параметра — это класс безопасности и сорт листа. С безопасностью как бы все понятно, а сорт отвечает за внешний вид материала и допустимое количество дефектов на «рубашке» фанерного листа.
По отечественным СНиПам всегда существовало 4 класса безопасности материала, но после того как на наш рынок пошла зарубежная продукция эти нормы были пересмотрены и теперь таких классов 5. В маркировке их можно найти по литере «Е».
- Высшая степень безопасности у класса «Экстра» Хотя примерно такие же параметры и у класса Е-1. Щепетильные хозяева часто интересуются можно ли использовать фанеру для внутренней отделки детской. Так вот эти два класса как раз и предназначены для подобных помещений. Если в сертификате указана данная маркировка, то никакая санстанция вам не страшна;
- Листами класса Е-2, также разрешено облицовывать жилые помещения. Зачастую именно этот класс предпочитают использовать профессиональные и домашние мастера, так как он значительно дешевле предыдущего;
- Наружная облицовка, а также внутренняя отделка хозяйственных помещений и непищевых складов выполняется листами класса Е-3;
- Что касается класса -4, то в отделочных работах он не применяется. Такие листы, как правило, идут на не пищевую упаковку или обустройство наливных фундаментов.
За красоту отвечает сортность. С разделением на сорта дела обстоят примерно также как и с маркировкой безопасности. То есть раньше их было 4, а с падением железного занавеса стало 5:
- Сорт «Экстра» это идеальное покрытие. В нем не должно быть вообще никаких изъянов. Нетрудно догадаться, что стоимость такого товара самая высокая;
- Первый сорт недалеко ушел от предыдущего варианта. Единственное, что в нем допускается это 1 – 2 фрагмента здорового изменения цвета рубашки;
- Второй сорт в отделке считается самым востребованным. Изменение цвета здесь не регламентируется, плюс допускается наличие 2 – 3 здоровых вросших сучков. По моему опыту народ выбирает этот сорт не только за более доступную стоимость, хотя это тоже важно. Разумное наличие сучков придает облицовке природную натуральность. К примеру, отделка потолка в деревянном доме фанерой второго сорта не портит антураж деревянного сруба;
- Третий сорт это еще не брак, но и облицовочным его уже назвать трудно. На изменение цвета рубашки здесь уже никто не обращает внимания. Вросших сучков также может быть сколько угодно. Единственное ограничение есть на темные выпадающие сучки, их должно быть не более 3 – 4 на 1м²;
- Есть еще 4 сорт, но к теме нашей статьи он не относится, так как используется только для технических целей и никаких ограничений, по внешнему виду рубашки там вообще нет.
Важно: в профессиональной терминологии, если толщина фанеры не превышает 12 мм, то она называется листом. Весь материал, толщина которого превышает 12 мм, уже именуется фанерной плитой.
Техника отделки фанерой
Считается, что в деревянном доме фанерой можно облицовывать практически любые внутренние и наружные поверхности, а вот в блочных домах так отделывается только мансарда.
Я не знаю, кто придумывал такие условности, но допустим, у меня дача сложена из шлакоблока, а внутри вся отделка фанерная. В те годы просто ничего из недорогих и приличных материалов, которые можно было бы смонтировать своими руками, не было.
И я точно знаю, что если внутренняя отделка блочного дома фанерой выполнена правильно, то стоять она будет сколь угодно долго. По крайне мере у меня на даче фанерная облицовка стоит еще с конца девяностых и выглядит вполне достойно.
Обустройство пола
Как известно полы в доме испытывают самые большие нагрузки, соответственно и обустраивать их нужно на совесть. Хотя особенно сложного здесь ничего нет.
Такое покрытие может монтироваться на лаги, это проще всего. На сыпучий утеплитель, такой монтаж еще называют сухой стяжкой. И на бетонную или плиту перекрытия.
Для того чтобы пол можно было зашить фанерными листами лаги должны находится на расстоянии не более полуметра друг от друга. При этом ширина самой лаги стартует от 50 мм.
Как я уже говорил это самый простой и кстати, наиболее практичный способ монтажа пола. Ведь между лагами проще всего уложить какой-либо утеплитель. Да и крепить фанеру к деревянному брусу сможет любой дилетант.
Если между лагами планируется монтаж утеплителя, то между утеплителем и фанерой нужно оставлять вентиляционный зазор не менее 10 мм. В противном случае изнутри может собираться конденсат, а это как вы понимаете, для древесины не желательно.
Теоретически пол можно застилать толстыми фанерными плитами в один слой, но на практике такой подход оправдан, только если вы монтируете основу под какой-либо финишный материал, к примеру, ламинат или паркет.
Покрытие будет гораздо качественней, если настелить фанеру в 2 слоя. Так пол, смонтированный из 2 слоев по 10 мм, сможет выдержать намного большие статические и динамические нагрузки, нежели сплошная плита толщиной 20 мм.
Сама техника монтажа не отличается большой сложностью. Неважно в один или в два слоя вы будете застилать пол, в любом случае по периметру обязательно оставляется компенсирующий демпферный зазор 10 – 15 мм. Он нужен чтобы при неизбежных температурных и влажностных колебаниях материала, ваши полы не вспучило.
Дальше просто берете и крепите листы к лагам, раньше это делалось гвоздями, сейчас народ перешел на саморезы. Но по большому счету особой разницы нет, ведь как гвоздям, так и саморезам на полу деваться некуда.
Когда монтируете листы в 2 слоя, ни в коем случае нельзя допускать чтобы стыки нижнего и верхнего слоя совпадали. Именно за счет сдвига между листами и обеспечивается повышенная прочность покрытия. Причем этот закон действует при обустройстве любого многослойного покрытия.
Технология монтажа фанерного пола по сыпучему отеплителю или сухая стяжка ничуть не сложнее, чем предыдущий вариант. Как правило, такие полы настилаются по выровненному керамзиту. И самое сложное для начинающего мастера это качественно выровнять керамзит.
Сверху на такую основу в 2 слоя укладываются листы и фиксируются только между собой. Причем оба слоя монтируются одновременно.
То есть, уложили сектор из 3 – 4 листов нижнего слоя и тут же на него, со сдвигом, прикрепили 2 – 3 листа верхнего слоя. И так, пока не закроется вся комната. И не забудьте про демпферный зазор.
Монтаж фанеры на бетонную стяжку или плиты перекрытия, мало чем отличается от обустройства сухой стяжки. Единственное серьезное требование к такому полу это хорошая гидроизоляция бетона.
Согласно правилам, гидроизоляцию по бетону желательно делать при помощи современных рулонных материалов. Такой «ковер» спаивается газовой горелкой или на худой конец промазывается битумной мастикой.
Но сколько я сталкивался, большинство мастеров просто застилают на бетон технический полиэтилен в 2 слоя. Это дешевле и быстрее, а результат практически такой же.
Бетон довольно холодная штука, плюс вывести его в ноль, то есть сделать идеально ровное покрытие, без малейших перепадов и дефектов, довольно тяжело. Поэтому поверх бетона сейчас застилается слой экструдированного пенополистирола. Если жалко денег на такой утеплитель, то можно использовать вспененный полиэтилен, но эффект будет хуже.
Дальше вам останется только настелить в 2 слоя фанерные листы и как обычно скрепить их между собой саморезами или гвоздями. Естественно саморезы нужно подбирать так, чтобы они не повылезали с обратной стороны настила и не прорвали гидроизоляцию.
Обустройство стен
Отделка стен внутри дома фанерой, задача немного попроще, нежели обустройство фанерного пола. Лучше всего брать листы, которые в длину равны или немного превышают высоту потолка. Так вам не нужно вымерять стыки и мучиться с компоновкой этого «лоскутного одеяла».
В деревянном доме фанерой можно обшивать прямо по стенам, конечно если эти стены относительно ровные. Или хотя бы по верхним точкам выдержана вертикаль. В противном случае, придется монтировать деревянную обрешетку.
Установить ее не сложно. При выборе планок под обрешетку, и ширина не должны быть меньше 25 мм, иначе они могут расколоться при забивании гвоздей.
Хотя если не планируется монтаж стенового утеплителя, я использую строганную доску сечением 20х50 мм. Под нее и клинья, в случае необходимости, вставлять легче и листы крепить на такую широкую площадку удобней.
Не важно, какую плоскость вы обустраиваете, пол, стены или потолок. Фанерные листы нельзя крепить жестко встык. Между ними обязательно следует оставлять пару миллиметров демпферного зазора.
Внутренняя отделка блочного дома фанерой имеет свою особенность. На стены под деревянную обрешетку положено крепить пароизоляционную мембрану. Имейте в виду, не полиэтилен, а именно пароизоляционную мембрану, в ней одна сторона паропроницаемая.
Монтировать ее нужно с учетом направления движения пара, а пар в любом жилом отапливаемом помещении движется по направлению изнутри на улицу. На всех подобных мембранах есть маркировка, указывающая на паропроницаемую сторону, так что смотрите внимательно.
Несколько слов о монтаже потолка
Сам монтаж потолка практически не отличается от обустройства стен. Точно также, на ровный деревянный потолок нашиваются листы сплошным слоем. А кривизну потолков можно довольно быстро исправить при помощи фанеры, смонтированной на деревянную обрешетку.
В данном случае более важно, чем отделать потолок из фанеры. Вообще, отделка потолков и отделка стен фанерой имеют одну общую проблему. Как вы не старайтесь, а стыки между листами нужно прятать.
И если зазоры между листами на полу можно заполнить цветным герметикам, то со стенами и потолком такой номер не пройдет. Здесь у вас будет постоянно возникать ощущение незаконченной картины.
Я видел много экспериментов на эту тему и пришел к выводу, что единственно правильным решением будет закрыть зазоры между листами декоративными накладками. Раньше это были исключительно деревянные планки с фигурной обработкой. Сейчас появились довольно приличные накладки из пластика и МДФ.
Но выбирая чем отделать фанеру, нужно быть осторожными. Так если у вас лицевая рубашка из шпона второго сорта, то, как ее не шлифуй, а к природному, где-то даже грубоватому рисунку с вросшими сучками подойдут только фигурные деревянные планки.
Совсем иное дело фанера высшего и первого сорта. После хорошей шлифовки ее можно покрыть несколькими слоями лака и тогда, вы можете декорировать стыки листов, как вам заблагорассудится. Сюда одинаково хорошо подойдут как деревянные планки, так и МДФ или пластик. Главное чтобы все компоновалось с основной линией дизайна.
В некоторых случаях имеет смысл потратиться на ламинированные мебельные листы марки «ФОФ». Это выйдет дешевле, чем брать фанеру высшего класса, дополнительно шлифовать ее и покрывать несколькими слоями лака.
Коротко о красках и лаках
Отдельно хочется сказать о красках и лаках. Так как мы имеем дело с облицовочным древесным материалом то и краски здесь нужны особые. Когда речь идет о покрывающих красках для древесины, на первый план выходят акриловые составы.
Качество и долговечность таких красок одни из самых высоких. А главное, практически все акриловые составы идут на водно-дисперсной основе.
Это значит, что они экологически чистые и не закупоривают древесину. Проще говоря, древесина дышит. Хотя нужно быть готовыми к тому, что стоит такая краска не дешево.
Что же касается лаков, то по моим наблюдениям доля их использования в отделке фанеры сейчас доходит до 70%. Самый доступный вариант для внутренних работ это обычный мебельный лак.
Хотя рынок сейчас предлагает массу других интересных составов. К примеру, на своей даче я покрыл фанеру уретано-алкидным лаком, этот лак еще именуют яхтным. Сейчас литровая банка яхтного лака стоит около 400 рублей.
Зато обычный лист «ФК», покрытый в три слоя яхтным лаком, можно спокойно монтировать не только на кухне, но и в службах. Покрытие качественное и долговечное, но такой лак полностью закупоривает древесину, поэтому выбирайте.
Тонкости, о которых следует помнить
Как видите, технология отделки, в общем и целом не сложная. Но если вы до этого не сталкивались с такими работами, то полагаться только на свою интуицию будет весьма опрометчиво, ведь как и в любой работе, здесь есть масса небольших нюансов и тонкостей.
В тех вариантах, когда фанера является финишным лицевым покрытием, ее практически всегда лакируют или как минимум красят. И здесь если вы без подготовки начнете наносить состав на рубашку листа, то достойного качества добиться не получится. Шпон нужно сначала отшлифовать наждаком.
Затем желательно пройтись по нему грунтом или нанести первый стартовый слой. Когда состав подсохнет, на древесине поднимется едва заметный ворс. Чтобы его снять, нужно будет еще раз ошкурить лист тонким наждаком. И только после этого можно наносить все остальные слои покрытия.
По поводу шлифовки есть еще одна небольшая рекомендация — листы продаются в трех видах: шлифованные только с лицевой стороны «Ш1», шлифованные с обеих сторон «Ш2» и не шлифованные «НШ».
Так вот, если вы хотите получить действительно качественное покрытие, не стоит доверять заводской шлифовке. Даже когда в маркировке указано, что поверхность отшлифована, ее в любом случае следует довести своими руками при помощи тонкого наждака.
Теперь поговорим по поводу резки. Наиболее проблемным местом фанерного листа всегда являлись углы. И чтобы они не раскрошились во время резки, разрезать нужно вначале всю разметку, которая нанесена поперек волокон лицевой стороны, а потом только переходить к линиям, нанесенным вдоль волокон.
Еще один важный момент это подбор инструмента для резки фанеры. Если у вас ручная ножовка по дереву или ленточная пила, то резать нужно с лицевой стороны. А вот если в вашем арсенале есть дисковая или контурная пила, то ими фанера режется с изнаночной стороны.
При роспуске листа на пилораме или работе ручной дисковой пилой, обороты на ней следует ставить максимальные. А вот лист нужно подавать как можно медленней. В противном случае вы рискуете раскрошить края верхней или нижней рубашки.
Фанера относится к древесным материалам с повышенной прочностью. Соответственно зуб ножовки или дисковой пилы выбирается поменьше. Рез, конечно, будет не таким быстрым, но зато чистым.
Если вы работаете мощной пилой с электроприводом, то во время реза нужно надавливать на нее слегка, чтобы чувствовалась небольшая отдача, в этом случае вероятность залома будет гораздо ниже.
Для обеспечения ровного реза, без расщепления края рубашки и возникновения заломов, есть пара небольших хитростей. Первая хитрость — это предварительно наклеить на линию реза малярный или простой канцелярский скотч.
А вторая хитрость, чтобы нижняя рубашка оставалась целой, под рабочий лист подкладывается еще один, грубо говоря, бесхозный лист фанеры или деревянная планка.
Правда не у каждого начинающего мастера есть бесхозный материал, который не жалко подложит, но все же имейте в виду. Кстати чистые отверстия в фанере высверливаются по такому же принципу, с использованием подкладки.
Коль уж мы начали говорить о правилах резки фанеры, нелишним будет напомнить: если вы цените свои глаза, руки и вообще свое здоровье, ни в коем случае не используйте для резки древесины вообще и фанеры в частности болгарку. Тем, кто сомневается, я могу порекомендовать, набрать соответствующий запрос в поиске и посмотреть к чему это приводит.
Далеко не всегда у начинающих мастеров получается ровный рез. Не переживайте, небольшие неровности реза можно исправить при помощи рубанка, слегка подстрогав край. Но строгать нужно по направлению от углов к середине, в противном случае углы могут рассыпаться.
Как правило, фанерная облицовка крепится гвоздями или саморезами. Так вот, длина гвоздей должна быть примерно в 2,5 – 3 раза больше, нежели толщина листа. Иными словами, для листа в 10 мм подбираются гвозди около 30 мм. А когда крепится лист толщиной 18 мм, для него берутся гвозди 47 – 55 мм.
Когда вы обшиваете стены или потолок, гвозди положено забивать по краю с шагом 100 – 200 мм. В середине листа шаг можно делать шире 200 – 300 мм. При обустройстве полов такой плотный интервал фиксации не нужен, здесь достаточно по краям 200 – 300 мм, а по центру шаг может доходить до полуметра. И еще, гвоздь или саморез нельзя загонять ближе 10 – 15 мм от края листа.
Вывод
Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
Технологии
Технология производства ламинированной фанеры может быть условно разделена на два этапа
- производство ФСФ как таковой;
- ламинирование фанеры.
Производство фанеры ФСФ
Изготовление клееной фанеры - процесс достаточно простой, если не вдаваться в детали, и чрезвычайно сложный, если вдаваться. Мы постараемся описать его в общих чертах.
Фанеру изготавливают из лущеного шпона, который в свою очередь получают из отрезков древесных стволов (чураков). Чураки распаривают в горячей воде до размягчения лигнина и затем помещают в лущильный станок. Лущильный нож срезает с вращающегося чурака тонкую ленту шпона, который затем выпрямляют, раскраивают и высушивают.
Полученный шпон склеивают клеевым составом на основе смол. Для изготовления фанеры ФСФ , которая идет на ламинирование, используют фенолформальдегидные смолы. Такие смолы представляют собой продукт поликонденсации фенола и формальдегида. Фанерные комбинаты обычно не имеют собственного производства смол и закупают их у химических компаний.
Итак, клеевой состав на основе смол наносится на листы шпона, которые укладываются друг на друга и затем помещаются в пресс. В прессе под воздействием высокой температуры и давления листы шпона склеиваются, и получается многослойная древесная плита.
Существенный момент: шпон укладывается в стопку не как попало, а с учетом направления волокон. Обычно фанера состоит из нечетного числа слоев шпона. Центральный лист укладывается вдоль условной оси, две следующих по обе стороны от него - волокнами поперек оси, следующие - опять перпендикулярно соседним. Такое расположение необходимо для достижения максимальной прочности на разрыв во всех направлениях и компенсации внутренних напряжений. И то, и другое чрезвычайно важно для ламинированной фанеры , которая обычно используется в опалубке и принимает на себя большую нагрузку.
Склеенная фанера извлекается из пресса, охлаждается, маркируется и упаковывается.
Ламинирование
Наибольшее распространение получило ламинирование фанеры фенолформальдегидной и меламиновой пленками. Меламиновая пленка имеет меньшую влагостойкость, но при комнатной температуре не выделяет фенол и другие вредные вещества. Фенолформальдегидные смолы постепенно разрушаются, выделяя и фенол, и формальдегидные соединения, но такая пленка имеет очень высокую влагостойкость.
Разница в свойствах определяет разницу в применении: фанера, ламинированная фенолформальдегидной пленкой, используется для опалубки, а фанера с меламиновым покрытием - как материал для отделки и производства мебели (если речь идет о фанере ФК или ФКМ).
Ламинат, наносимый на фанеру, представляет собой лист плотной бумаги, пропитанной соответствующим составом. Поверхность фанерного листа промазывается клеем (те же фенолформальдегидные или меламиноформальдегидные смолы), после чего на нее накладывается пленка. Затем лист помещается в горячий пресс, где ламинат полностью спрессовывается со шпоном, образуя единое целое.
Слой ламината является надежным барьером, защищающим древесные волокна от влаги, однако она может проникнуть чрез незащищенные торцы. Торцы опалубочной фанеры покрывают фенолформальдегидной смолой, которая не пропускает воду. Мебельная ламинированная фанера впоследствии все равно раскраивается, а потому ее торцы ничем не покрывают.
Фанера — известный и широко применяемый материал. Её эксплуатационные свойства хорошо известны каждому, кто хотя бы раз занимался самостоятельно ремонтом жилья или мебели. Из этой статьи вы узнаете о новых качествах и характеристиках этого материала — отделочной фанере.
Несмотря на устоявшийся имидж технического конструктивного материала, фанера становится всё более востребованной при чистовой отделке и создании уникальных интерьеров, при этом она сохраняет свою надёжность и простоту обработки. Это стало возможным благодаря созданию нового сорта — отделочной фанеры.
Технические характеристики
Отделочная фанера состоит из трёх слоёв — конструктивного, декоративного и защитного.
Конструктивный слой. Это плита, образованная многослойным склеиванием листов древесины. Такие листы толщиной от 0,5 до 3 мм называются шпоном, их получают путём нарезки лесоматериала (брёвен). Затем отдельные листы склеивают эпоксидными клеями (на основе смол), чередуя направление волокон.
Видео производства фанеры
Декоративный слой. Крайние листы шпона с одной или двух сторон, выполненные из ценных либо просто красивых пород дерева. Это может быть в том числе и отборный (без дефектов) шпон материала конструктивной части. В большинстве случаев его выполняют из дуба, граба, бука и других твёрдых и стойких пород. Декор может включать в себя структурирование — борозды имитации структуры, морение, колеровка, тавро (выжигание рисунка, букв).
Защитный слой. Необходим для защиты от загрязнений, истирания и влаги. Его наносят двумя способами, в зависимости от назначения изделия.
Лакировка. Используется для защиты отделочного слоя из натурального дерева. Для покрытия применяют алкидные и водорастворимые (яхтные) лаки. Часто изделия поставляются в нешлифованном или чисто-шлифованном виде для подгонки, доводки и лакировки по месту. Такой вариант популярен при создании уникальных интерьеров и отделке каминов, кабинетов, вертикальных и горизонтальных панно.
Ламинирование. Бывает двух видов — конструктивное и декоративное:
- Конструктивное. К конструктивной основе («черновой фанере») заводским термическим способом приклеивают, а точнее, приваривают, полимерный слой 1-3 мм. Он служит одновременно отделкой и защитой, причём позволяет наносить дополнительные отделочные слои — плитку, пластик и т. д. Сам полимер придаёт прочности и стойкости фанерной плите.
- Декоративное. Листы оклеивают влагозащитной плёнкой или тонкими полимерными панелями на термоусадочном клею. Легко «превращает» конструктивную фанеру в любой сорт дерева. Область применения — отделочные панели и щиты, мебель широкого потребления.
Подвид ламинированной фанеры — опалубочная, имеет класс безопасности Е4 и применяется только для бетонной опалубки.
Классификация отделочной фанеры по сырью
По типу используемого сырья отделочная фанера подразделяется на два вида, имеющих обобщённые названия:
- «Берёзовая». Для производства применяют шпон берёзы, тополя и других «белых» лиственных пород. Такая древесина обладает большей конструктивной прочностью, чем хвойная, но более подвержена усушке и влагонасыщению, размоканию. Применяют в качестве основы для паркетной доски, мебельных щитов, внутренней отделки. «Берёзовую» отделочную фанеру широко используют при изготовлении мебели.
- «Хвойная». Слои создают из древесины любых хвойных пород. Отличительная особенность — насыщенность волокон натуральной смолой. Это даёт лучшую (чем у берёзовой) устойчивость к влаге, усушке и коррозии. Позволяет уменьшить объём клея. Применяется для наружной отделки и облицовки помещений с перепадом влажности — тамбуров, веранд.
- «Смешанная». Используют оба сорта сырья — свойства усредняются, а технические показатели достигаются добавками в клей и пропитками.
Область применения и класс безопасности
Безопасность — главное требование современного рынка строительных материалов. Класс безопасности обозначается буквой Е и цифрой, характеризующей эмиссию вредных веществ. Для фанеры это фенол, формальдегид, фенол-формальдегид и аммиак — продукты распада эпоксидного клея для слоёв.
В европейской классификации выделяют 5 классов безопасности по эмиссии вредных веществ — от Е4 до Е1 и Super E. Для внутриотделочных материалов применимы только два последних класса — Е1 и Super E. Этот показатель ограничивает и конкретизирует область применения изделий из отделочной и конструктивной фанеры:
- Класс Super E и Е1. Детская и больничная мебель, отделка помещений, связанных с длительным пребыванием детей и больных.
- Класс от Е1 до Е2. Для жилых зданий, питомников для животных и складов пищевых продуктов. Часть конструктива щитов стен дома, полов, кровли, перекрытий, перегородок.
- Класс от Е2 до Е3. Для общественных нужд. Мебель общественных зданий, спортивные снаряды, МАФ *.
- Класс от Е3 до Е4. Для промышленных нужд. Из неё делают техническую мебель (верстаки), промышленные детали, элементы передвижного транспорта и станков, тару и упаковку.
* МАФ — малые архитектурные формы. Скамейки, песочницы, горки, беседки и т. д.
Отдельно стоит выделить шпон, который является частью фанеры, но не имеет места в сертификации по токсинам, т. к. состоит из чистого дерева. Больше о классах безопасности читайте в нашей статье .
Изделия из отделочной фанеры
Лист. Все виды, описанные в статье, можно приобрести в виде нераскроенного листа. Размеры по площади:
- 1525х1525 мм (2,32 м 2)
- 2440х1220 мм (2,97 м 2)
- 2500х1250 мм (3,125 м 2)
- 2800х2070 мм (5,796 м 2)
Толщина листов:
- 4-8 мм (1525х1525 мм)
- 8-16 мм (1525х1525 мм, 2440х1220 мм)
- 16-32 мм (любой размер — в продаже)
- более 32 мм (любой размер на заказ)
Паркетная доска. Самое распространённое столярное изделие из отделочной фанеры. Надёжное и долговечное покрытие пола, аналог паркета. В разы дешевле натурального прототипа за счёт замены массива дерева на фанеру. Выпускается в виде готовых панелей (ширина 100-250 мм, длина 1200-1800 мм) с замками по периметру. Полностью готова к монтажу и эксплуатации.
Мебель. Кухонная и корпусная мебель, имитирующая натуральное дерево. Обычно это фасады кухонных и кабинетных гарнитуров, декоративные вставки. Воссоздание или имитация антикварной мебели, каминов. Обычно это «заказная» работа — нарезка производится в цеху. Отделка — в цеху или по месту.
Стеновые панели. Элитная отделка антикварных или современных деревянных интерьеров, стен, потолка. При покрытии больших площадей листы фанеры заданного размера торцуют замком как на паркетной доске.
Как и любой комбинированный материал, отделочная фанера помогает достичь нескольких целей. В первую очередь, это экономия личных средств, т. к. изделия из неё стоят значительно дешевле, чем из живого дерева, а выглядят совершенно неотличимо. В такой продукции замещено до 80% природного материала. Во-вторых, такие изделия гораздо более устойчивы к влиянию влаги и неинтересны насекомым. В-третьих, колоссальная экономия природных ресурсов — ценных и редких пород дерева, ведь именно бережное отношение к природе делает человека — Человеком.
К числу способов, употребляющихся при внутренней отделке помещений, относится фанерная облицовка. Фанера изготавливается из шпона разных сортов древесины, чаще это береза или хвойные (сосна, лиственница). Тонкий (до 1.5 мм) шпон укладывается слоями, в каждом из которых направление волокон перпендикулярно предыдущему, и склеивается при помощи составов синтетических смол.
При отделочных работах может возникнуть такая потребность, как обшить стены фанерой. Потолок помещения тоже может быть облицован фанерой.
Ещё фанера используется при изготовлении чистого пола при её непосредственной укладке на лаги, стоящие на деревянном или железобетонном перекрытии.
Также применяется для формирования новой внешней поверхности старых деревянных дощатых полов, а также бетонных — поверх цементно-песчаной стяжки.
- Дрель (шуруповерт);
- Электролобзик;
- Шлифовальная машинка;
- Молоток;
- Пила-ножовка;
- Отвес;
- Уровни – водяной и пузырьковый;
- Узкий шпатель;
- Топор.
Подготовка поверхностей к облицовке
Виды фанеры для стен, для потолков и для полов, которую можно использовать в строительстве, могут быть классифицированы следующим образом.
Фанера выпускается разной толщины — от 3 до 30 мм.
Ее внешняя поверхность может быть:
Выравнивание стен фанерой, а также и потолков чаще всего выполняют гибкой фанерой из древесины хвойных пород с толщиной от 6 до 22 мм, для полов по лагам — 30 мм. Стандартные размеры листов — 1220 х 2440 и 1225 х 2500 мм.
Поверхности внутренних помещений сооружений и зданий, которые можно отделывать фанерными листами бывают:
Для определения количества нужного материала рассчитываются и суммируются площади поверхностей стен, потолков и полов (с вычетом площадей проемов), которые должны быть облицованы. То, что получится — делится на площадь одного листа и умножается на 20…25% (запас на непредвиденные обстоятельства). Расчет реек каркаса выполняется исходя из известных размеров их сечения количества требуемых фанерных листов. Расчет сильно упростится, если предварительно на листе бумаги начертить схему раскладки фанеры и элементов каркаса.
Когда рабочие плоскости имеют ровную предварительно выглаженную поверхность (например, ранее были покрыты слоем обычной штукатурки), листы фанеры можно устанавливать прямо на клей. При этом нужно предусмотреть какие-либо приспособления, жестко удерживающие лист на вертикальной или горизонтальной поверхности до полного схватывания клеевого состава.
Более простым способом, подходящим для любой облицовочный поверхности, является крепление фанеры к потолку и стене с использованием каркаса.
Самый простой каркас можно изготовить из деревянных реек с размерами сечения 100 х 25 для периметра (к которым по вертикали и горизонтали будут прикрепляться соседние листы, по 2 на рейку) и 50 х 25 мм для промежуточных деталей. Если есть потребность в теплоизоляции, а в ее качестве обычно используют маты из минеральной ваты или пенопластовые панели, деревянные элементы каркаса нужно брать на 1 см толще.
Сборку каркаса из отдельных элементов удобнее производить на ровной горизонтальной поверхности, после чего он поворачивается на угол 90 градусов выравнивается и закрепляется на нужной стене, или также горизонтально поднимается до уровня существующего потолка, и присоединяется к его низу.
В качестве крепежей при присоединении каркаса к деревянным стенам и потолку используются длинные шурупы, предназначенные для деревянных соединений. Установленный каркас должен плотно прилегать к облицовываемой поверхности, для его выравнивания можно использовать деревянные клинья и подкладки. При монтаже для лучшего прилегания к поверхности сильно выступающие участки можно слегка выровнять при помощи топора.
Отделка стен фанерой
Для установки каркаса на кирпичную или бетонную поверхность можно воспользоваться перфорированными изгибаемыми металлическими полосами, предназначенными для металлических каркасов для гипсокартона.
Перед использованием деревянные элементы каркаса, а также обратную (невидимую) сторону фанерных листов требуется защитить от грибка, гниения, плесени пропитыванием антисептиков, а также составами, препятствующим лёгкому возгоранию.
Фанерные листы и деревянный каркас скрепляются между собой шурупами, шаг которых в вертикальном и горизонтальном направлении должен превышать 400 мм.
При устройстве пола из фанерного листа по лагам (дополнительным, поддерживающим пол балкам, укладываемым поверх несущих конструкций перекрытия) с шагом не больше 400 мм, для их изготовления используют деревянный брус толщиной не менее 60 мм, а шириной от 50 до 100 мм (для обеспечения закрепления двух смежных листов на одной лаге). Толщина листа для такого пола должна составлять 30 мм.
После установки фанерные листы шпаклюют, грунтуют. Есть много, чем отделать окончательною поверхность обшитого фанерой помещения. Это может быть, как простое окрашивание, так и оклейка обоями разных типов.
Если в целях определённого дизайна помещения требуется сохранить фактуру дерева, фанера может быть облагорожена разнообразными морилками, тонирующими пропитками и покрыта бесцветным лаком.
Швы между фанерными листами в этом случае лучше закрывать деревянными планками-накладками или маскировать полосами самоклеющейся ламинирующей пленки, подобранной в тон по цвету.
Преимущества отделки фанерой
Отделка стен и потолков фанерой особенно хороша в деревянном загородном доме. При выборе работ по отделке внутри дома — фанерные листы являются достойной заменой более часто употребляющемуся гипсокартону. Ещё можно использовать комбинированный метод, где два этих материала могут быть использованы совместно. Известно, что гипсокартон очень легко разрушается от ударных воздействий. В местах, где это критично, его стоит заменить на фанеру, практически лишенную этого недостатка.
При желании использовать фактуру натурального дерева при отделке помещений дома не рекомендуется использовать лак, дающий блестящее покрытие, так как глянец выявляет большое количество изъянов отделки, которые на матовой поверхности незаметны. Внутренняя отделка фанерой так же проста, как и облицовка из гипсокартона, и ее легко выполнить своими руками.
