Pequeño baño de bricolaje. ¿De qué y cómo construir un baño simple en el campo? El diseño del baño en su casa de verano.

Casi todos los propietarios de terrenos, tarde o temprano, piensan en construir un baño. Después de todo, un baño no es solo una habitación para lavar, sino también un elemento importante de las vacaciones de verano. La construcción de un baño llave en mano se puede pedir a profesionales por una suma considerable, o puede intentar construir un baño con sus propias manos.

Después de leer este artículo, podrá elegir un proyecto, conocer la secuencia del proceso de construcción, familiarizarse con los modelos de calderas y encontrar la mejor opción de baño para su dacha.

Antes de comenzar la construcción, es necesario desarrollar un proyecto de baño. Para hacer esto, no es necesario contactar a un arquitecto, puede desarrollar un proyecto simple usted mismo, especialmente porque ahora hay muchos programas de computadora para diseñar.
Piense en qué tamaño de baño será óptimo para su familia. Qué habitaciones se ubicarán dentro del baño. De qué materiales hacer los cimientos, las paredes y el techo, no se olvide también de la decoración del baño. Un punto importante en el diseño es la ubicación de la caldera y el método de combustión.
A continuación puede ver los proyectos populares de baños:

• • Tamaño del proyecto de baño - 4x4 metros.

• • Proyecto de baño - 4x6 mts.

• • Proyecto de baño - 5x6 mts.

• • Proyecto de baño - 6x3 mts.

• Proyecto de baño - 3x3 mts.

Una vez que haya decidido el tamaño y los materiales para el baño, debe elaborar una estimación de costos.

Base

Para la construcción de un baño, se utilizan varios tipos de cimientos. En función del peso de los muros y de las características del suelo se realizan los siguientes tipos de cimentaciones:

• Fundación de losa.
• Cimentación de columnas para muros ligeros.
• Fundación de pilotes.
• Cimentación de tiras de hormigón.

Como ha demostrado la práctica, la cimentación más confiable para casi todos los tipos de suelo es una cimentación de tiras de hormigón reforzadas con refuerzo.

Para hacer una base reforzada con tiras para un baño, necesitará:

• Cemento.
• Arena.
• Grava.
• Guarniciones.
• Encofrado.
• ruberoide.
• Cable.
• palas.
• Hormigonera.
• Aprovechar.
• Apuestas.
• Herramientas (pinzas, martillo, cinta métrica y otros).

En el lugar elegido para la construcción del baño, marque la zanja para la futura fundación. Para marcar, use un torniquete estirado entre las clavijas. El ancho de las zanjas se hace en base al peso del material para las paredes. Para un baño de madera o ladrillo de un piso, basta con hacer una zanja de 30-40 centímetros de ancho. Después de instalar el marcado, haga lo siguiente:

1. Según las marcas, cave una zanja de 50-80 centímetros de profundidad.
2. Apisona el fondo de la zanja y llénalo con agua para encoger la tierra.
3. Cubra el fondo de las zanjas con papel para techos para impermeabilizar.
4. Rellene la zanja con grava hasta un tercio de su profundidad.
5. Instale el encofrado a lo largo de los bordes de la zanja.
6. Haga un marco que refuerce los cimientos, a partir de varillas de refuerzo interconectadas por alambre.
7. Instale la jaula de refuerzo en el encofrado.
8. Usando una mezcladora de concreto, haga un mortero de cemento en la proporción de una parte de cemento por una parte de arena y dos partes de grava.
9. Vierta el cemento en el encofrado, teniendo cuidado de no dejar bolsas de aire.
10. Después de que el concreto se haya secado, retire el encofrado.

¡La base para el baño está lista!

Paredes

Para la construcción de paredes utilice los siguientes materiales:

• barra de madera.
• Registros.
• Tableros.
• Ladrillo.
• Bloques de diversas mezclas de construcción (bloques de cemento, hormigón celular, hormigón de madera, etc.).

Dado que la construcción de un baño a partir de troncos o ladrillos ya se ha descrito bastante en Internet, consideremos la opción de construir un baño de estructura a partir de una barra de 15x15 y 5x10 centímetros y tablas con una sección de 2x15 centímetros:

1. 1. Haga la moldura inferior, para esto, tome barras con una sección de 15x15 cm e instálelas en la base, conectándolas con placas y esquinas de metal especiales. Hay otra forma de conectar las barras, cortando puntas, ranuras en sus extremos y luego fijándolas con tornillos o clavos. Al atar, no olvide poner impermeabilizante debajo de las barras.
   2. Instale bastidores verticales desde una viga de 5x10 cm.La distancia entre los bastidores suele ser de 50-60 centímetros. En primer lugar, determine la posición de las aberturas de ventanas y puertas e instale los bastidores que las enmarcan.
   3. En el proceso de trabajo, fije los bastidores ya instalados con tiras temporales para que no se deformen.
   4. Haga el arnés superior uniéndolo a los extremos de los montantes.
   5. Al realizar la fijación final de la moldura superior, controle cuidadosamente la posición de los bastidores verticales, verificando su nivelación con un nivel.
   6. Asegúrese de reforzar todas las juntas de las esquinas con postes diagonales, esto ayudará a evitar que se deforme el marco.
   7. Hacer un revestimiento de techo.
   8. Después de realizar el marco, realizar el revestimiento exterior de las paredes de la bañera con un tablero de sección 2x15 centímetros. Si no desea espacios entre las tablas, haga el revestimiento - "superposición", colocando el borde inferior de la tabla sobre la tabla clavada. En apariencia, este método se asemeja al revestimiento de paredes.

1. Habiendo revestido el baño desde el exterior, proceda a la instalación del aislamiento. Se instalan láminas de espuma o lana mineral a lo largo de los bastidores verticales del marco.
2. Sobre el aislamiento, es necesario instalar una capa de barrera de vapor, que se une a bastidores verticales mediante rieles delgados.
3. Después de instalar la barrera de vapor, haga el revestimiento interior del baño con tablillas o listones.
4. Aísle el techo colocando láminas de barrera de vapor en el revestimiento interior y luego aíslelo. Cubra el techo desde el exterior con láminas de madera contrachapada.

Tenga en cuenta que la fabricación y el aislamiento del techo también se pueden realizar después de la instalación del techo.

Techo

El techo para el baño es de tres tipos:

• Cobertizo.
• Aguilón.
• Complejo - que consta de cuatro o más pendientes.

Por lo general, las dos primeras opciones se usan para un baño. Veamos la opción de un techo a dos aguas cubierto con tejas metálicas:


La fabricación del techo comienza con la instalación - Mauerlat. En el caso de las paredes de marco, el papel de Mauerlat lo realiza el trazo superior.

1. Instale los montantes en el banco.
2. Conecte los bastidores con vigas y bocanadas.
3. Instale las patas de la viga uniéndolas al Mauerlat, corra y conecte los extremos superiores entre sí. La distancia entre las vigas debe ser de 50-60 centímetros.
4. Instalar láminas de metal.
5. Cubra los frontones con listones de madera o chapa de hierro.

Para una familiarización más visual con la fijación del techo, se muestra la siguiente figura:


Se enumeran todos los tamaños de los elementos del techo:


Tenga en cuenta que cuanto más pequeña sea la pendiente del techo, más nieve caerá sobre él en invierno. Además, una pequeña pendiente del techo puede provocar un drenaje deficiente y filtraciones.

pisos

El diseño del piso depende del tipo de habitación. En el baño, se hacen pisos de madera ordinarios. En las salas de lavado y vapor, los pisos están hechos de dos niveles:

• El primer nivel es de hormigón, tiene una pendiente hacia el orificio de desagüe.
• El segundo nivel es un piso acabado de tablas con huecos para drenaje de agua.

Si se quiere hacer un suelo de gres porcelánico o baldosa, simplemente se encajan en el primer nivel, inclinados hacia el desagüe.


Para hacer un piso de concreto y desagüe en el baño, necesita:

1. En el centro de la sala de vapor y el baño, instale tuberías de plástico con un diámetro de 5 a 10 centímetros con una campana al final. Las tuberías deben pasar por los cimientos hasta la calle y conectarse al sistema de alcantarillado.
2. Coloque una capa de material impermeabilizante.
3. Extienda una capa de grava de 10-15 centímetros de espesor sobre toda el área de las habitaciones.
4. Haga un mortero de cemento y vierta el piso con una pendiente hasta el orificio instalado en el tubo de la toma de drenaje.
5. Instale una rejilla en el orificio de drenaje para evitar que los desechos entren en la alcantarilla.

En la segunda etapa, se hacen pisos de madera:

1. Instale troncos de madera en todas las habitaciones del baño. Haga que la distancia entre los rezagos sea de 30-40 centímetros. Como tronco, puede usar barras con una sección de 3x5 cm o 4x6 cm.
2. Clave tablas con una sección de 2x15 cm o 5x20 cm en los troncos.
3. En las habitaciones donde se supone que debe drenarse el agua, deje espacios de 0,5 a 1 cm entre las tablas.

No olvide, antes de comenzar la instalación de pisos de madera, trate todas las partes con impregnación de madera. Al hacer pisos, tenga en cuenta que deben estar por encima o al nivel del borde superior de los cimientos.

Caldera

El modelo de la caldera para el baño dependerá en gran medida de sus capacidades financieras y del combustible que utilizará para calentar. Si sabe cómo usar la soldadura, entonces puede hacer una caldera simple usted mismo, con una lámina de hierro gruesa. Si prefiere colas más avanzadas de gas o electricidad, puede comprarlas en empresas especializadas.

La caldera en la sala de vapor está instalada de tal manera que la cámara de combustión se carga con combustible desde la calle o desde el baño (vestidor). La caldera en sí, por motivos de seguridad contra incendios, está ubicada a 10-15 centímetros de las paredes más cercanas. Muros a la altura de la caldera, revestidos con láminas de hierro. Una buena solución sería recubrir la caldera con ladrillos, reduciendo así su tiempo de enfriamiento y protegiendo las paredes del fuego.

Cuando coloque una chimenea para una caldera, preste especial atención al lugar donde la tubería está en contacto con el techo. El orificio para la chimenea debe aislarse con un material refractario. Además, preste atención al lugar donde el tubo de la chimenea sale por el techo. Por lo general, este lugar es propenso a fugas, por lo que debe sellarse cuidadosamente. A continuación se muestran las opciones de calderas para el baño:

• • Caldera casera de láminas de metal.

• • Caldera de gas.

• • Caldera eléctrica.

• Caldera de combustible sólido.

Arreglo de baño

Después de construir el baño, es necesario equiparlo:

• • Lleve al baño todas las comunicaciones disponibles en el sitio: electricidad, alcantarillado, suministro de agua.

• • Coloque dentro del lavabo, ducha, fuentes de luz, muebles para la relajación.

• • Decore las paredes de la sala de vapor con listones rizados y haga estantes escalonados.

• Compra tinas de madera, baldes, baldes y escobas.

¡Después del arreglo, puede invitar con seguridad a los invitados a tomar un baño de vapor en su baño personal!

También puede ver las instrucciones para armar un mini baño para dar sin base en el video:

Variantes de baños hermosos e inusuales.

Además de los materiales tradicionales y el diseño de un baño, existen muchas soluciones alternativas. A continuación damos fotos de los baños más inusuales:

• Un baño móvil de un "revestimiento", construido en un remolque de automóvil.

• Sauna en un enorme barril de vino.

• Baño de botellas de plástico.

• Dugout de baño, construido justo en el suelo.

• Baño alojado en un contenedor de hierro.

• Baño de bosque a partir de troncos crudos.

• Un hermoso baño de un carro de armas.

• Baño de tablas sin cortar.

Al final del artículo, me gustaría recordarte que calentar el baño está asociado con fuego y altas temperaturas. Por lo tanto, cuando construya un baño con ladrillos, troncos, bloques de hormigón o tablas, preste mucha atención a la seguridad contra incendios. Esta advertencia también se aplica al dispositivo de cableado eléctrico, ya que las habitaciones dentro del baño tienen una alta humedad del aire y el riesgo de un corte de energía debido a la condensación es muy alto.


¡Esperamos que la lectura de nuestro artículo lo anime a construir un baño usted mismo!

Todos perciben la dacha de diferentes maneras, para algunos es una forma de relajarse después de un día de trabajo en el jardín, para otros es una ocasión para reunirse con amigos, para otros es solo una tradición de los sábados. Pero en cualquier caso, un baño en el campo es un verdadero milagro con el que sueña todo residente de verano. Por lo tanto, este artículo está dedicado a cómo hacer realidad este sueño, es decir. construye tu propio baño.

Diseño de baño

El primer paso hacia la realización de este sueño es la creación de un proyecto de baño. Depende de él cuál será el baño, por lo que es necesario abordar esta etapa con mucha responsabilidad.

El proyecto debe contener la siguiente información:

• Dimensiones del edificio;
• diseño;
• Ubicación de puertas y ventanas;
• Características estructurales de la estructura;
• ¿Con qué materiales se construirá el edificio?

Si puede construir un baño con sus propias manos, es mejor confiar la implementación del proyecto a profesionales. Es cierto que puede usar un proyecto listo para usar que mejor se adapte a sus deseos.

Puede encontrar algunos de estos proyectos en nuestro portal de construcción. Sin embargo, antes de dar preferencia a cualquiera de ellos, debe pensar de antemano qué tipo de baño desea ver en su sitio. Puede ser un pequeño edificio con cuarto de lavado, vestidor y baño de vapor para una o dos personas, o viceversa, todo un complejo de baños en el campo, que puede incluir, etc.

Matices de diseño

Para evitar errores durante el diseño del baño, se deben considerar los siguientes puntos:

• Para que la sala de vapor sea conveniente y cómoda, debe planificarla correctamente. Según los expertos, el área de una sala de vapor para 2-3 personas debe ser de unos 10 metros cuadrados.
• La altura de la sala de vapor debe ser de 2 a 2,2 m. Un techo más bajo es inconveniente y uno más alto conduce a un desperdicio de energía y a un calentamiento más prolongado de la habitación.
• Las ventanas y puertas deben ser preferiblemente pequeñas. Además, se debe establecer un umbral alto, aunque esto creará algunos inconvenientes, reducirá seriamente la pérdida de calor.
• Al realizar la decoración interior de la sala de vapor, no se debe utilizar madera resinosa.

¡Consejo!
Si compró una parcela para una residencia de verano sin edificios, esto no significa que pronto no llegará a la construcción de un baño.
Las casas de campo de contenedores de bloques son una excelente manera de equipar el sitio.
Después de instalar una casa de este tipo, lo que sucede muy rápido, puede tomarse su tiempo y hacerlo.

Lugar para un baño

También en la etapa de diseño, antes de bañarse en el campo, debe considerar cuidadosamente su ubicación en el sitio. La mejor opción sería construirlo cerca del depósito, lo que le permitirá sumergirse después de la sala de vapor en agua fría.

Además, es deseable que el baño no sea visible desde las zonas aledañas o desde la calle. Si es imposible soportar tal condición, entonces es posible hacer una cerca verde artificialmente con arbustos y árboles.

materiales

Cualquier material de construcción es adecuado para la construcción de un baño, sin embargo, un baño construido con madera o troncos se considera tradicional. Debo decir que la elección depende en gran medida del presupuesto del proyecto, ya que el precio de los diferentes materiales puede variar significativamente.

Dado que el proceso de construcción de un edificio de madera es fundamentalmente diferente de la construcción de un edificio de ladrillo, consideraremos ambas opciones.

Construcción de un baño a partir de un bar.

Base

Como con cualquier otra construcción, la construcción de un baño desde un bar comienza con una base. Dado que la estructura será relativamente liviana, la cimentación se puede hacer columnar, siempre que el suelo sea sólido.

La fundación se hace de la siguiente manera:

• El primer paso es preparar el sitio de construcción para el trabajo posterior. Para hacer esto, elimine los escombros y elimine la capa superior de tierra.
• Luego se aplican marcas a la superficie del suelo de acuerdo con el proyecto. Todas las dimensiones de la estructura futura deben verificarse dos veces varias veces para evitar errores.

En la foto: una base columnar.

• Además, en las esquinas del edificio y en la unión de las paredes internas con las externas, se deben cavar agujeros a una profundidad de aproximadamente 30 cm. El diámetro debe corresponder al tamaño de los bloques de hormigón o piedras planas que se utilizarán. como pilares.
• Después de eso, se hacen los mismos pozos para los postes, sobre los cuales descansarán los rezagos.
• Luego, el fondo de los pozos debe cubrirse con una capa de arena de unos 10 cm de espesor y compactarse cuidadosamente.
• Luego, se colocan bloques o piedras, que deben elevarse 25-30 cm sobre la superficie del suelo.Es importante asegurar la ubicación correcta de los pilares: la superficie de la base debe ubicarse en el mismo plano horizontal.
• Al final del trabajo, la superficie de los bloques se cubre con material impermeabilizante. Muy a menudo, ruberoid se usa para estos fines.

erección de la caja

Una vez que la base esté lista, puede comenzar a construir paredes.

Las instrucciones para realizar este trabajo son las siguientes:

• Se inicia el levantamiento de muros con la colocación de la primera corona de madera 20x20 cm. Antes de colocarlo, la viga debe tratarse con un antiséptico y resina, lo que garantizará su seguridad durante mucho tiempo. Antes de fijar la viga, debe asegurarse de que su ubicación sea horizontal.
• Para sujetar la viga, es necesario hacer una conexión espiga-ranura, que se puede hacer con una sierra convencional, como se muestra en el diagrama. Además, se pueden usar esquinas de metal y tornillos autorroscantes para fortalecer la estructura.
• Después de colocar la primera corona, se instala el retraso del piso.. La opción tradicional es insertarlos en la viga de la primera corona, sin embargo, esto complica significativamente su reemplazo, que será necesario tarde o temprano. Por lo tanto, es más conveniente unir los troncos a la primera corona con esquinas de metal y tornillos autorroscantes.
• Las vigas de la pared interna se pueden cortar en las paredes externas mediante una conexión de espiga y ranura.

• A continuación, se coloca material aislante térmico (remolque) en la primera corona y la segunda fila se monta desde una barra de 150x150 mm, también tratada con un antiséptico.. La conexión de las coronas entre sí se realiza con la ayuda de púas (tacos). Para hacer esto, se perfora un agujero a través de la corona superior hasta el centro de la corona inferior y se inserta una espiga. La instalación de tacos se lleva a cabo en un patrón de tablero de ajedrez a una distancia de 1 a 1,5 metros entre sí.
• Después de erigir las paredes, las aberturas de puertas y ventanas se cortan con una motosierra.
• Después de eso, se colocan las vigas del piso y se instala el sistema de vigas de acuerdo con el proyecto de construcción..
• La etapa final es la instalación del material del techo y la colocación del piso.. Después de eso, se lleva a cabo la disposición del baño en el campo, que discutiremos a continuación.

Esto completa la etapa principal del trabajo.

Construcción de un baño de ladrillos o bloques.

Base

La construcción de un baño de ladrillos en una casa de campo también comienza con la construcción de los cimientos. Dado que el edificio será pesado, los cimientos deben ser sólidos.

Puedes ejecutarlo así:

• Como en el primer caso, primero debe preparar y marcar el sitio.
• Más adelante, a lo largo del perímetro de los muros exteriores, se cavan zanjas a una profundidad por debajo del nivel de congelación del suelo. El ancho de las zanjas depende del grosor de las paredes.
• Además, se coloca un cojín de arena de 15 cm de espesor en el fondo.
• Después de eso, se instala el encofrado y se realiza el refuerzo con barras de acero. Como regla general, el refuerzo es un marco de metal hecho de refuerzo, unido con alambre.

• Después de eso, el encofrado se vierte con hormigón. En esta etapa, es necesario asegurar el nivel horizontal de la base.

Un punto importante en la construcción de los cimientos es la preparación del hormigón, ya que de ello depende la resistencia de la estructura. Para preparar hormigón de alta calidad, necesitará los siguientes ingredientes:

Todos los componentes deben mezclarse bien hasta obtener una masa homogénea.

erección de la caja

Después de 28 días, cuando el concreto haya ganado fuerza, puede continuar construyendo un baño en el campo.

El trabajo se realiza en el siguiente orden:

• Como en el primer caso, antes de erigir las paredes, los cimientos se impermeabilizan con un material para techos.
• A continuación, se colocan ladrillos o bloques sobre un mortero de cemento y arena. Al colocar cada fila, es necesario verificar la posición horizontal de su ubicación utilizando el nivel de construcción.
• De acuerdo con el proyecto, en la etapa de erigir muros, es necesario proporcionar aberturas para ventanas y puertas. Se debe colocar un puente sobre cada abertura. Como regla general, se utilizan vigas de hormigón para esto.
• Después de levantar las paredes, se colocan las vigas del piso y se realiza el sistema de vigas del techo.

Sobre eso, se completa la construcción de la caja.

Arreglo de baño

Entonces, el edificio está listo, ahora queda por descubrir cómo equipar un baño en el país. Por supuesto, las puertas y ventanas deben instalarse primero. Entonces debes prestar atención a la sala de vapor.

El arreglo se lleva a cabo de la siguiente manera:

• En primer lugar, se colocan troncos y se coloca un piso de madera hecho de madera sin resina.
• A continuación, se realiza el aislamiento, especialmente si el edificio está construido con ladrillos o bloques. Para hacer esto, se clavan listones en las paredes, entre los cuales se fijan las esteras minerales, después de lo cual se monta el aislamiento de lámina. Luego, las paredes se cosen con tablillas de tilo.

• El siguiente paso es hacer estantes de tilo o ceniza. Los estantes están llenos de rieles de hotel, entre los cuales debe haber una distancia de varios milímetros.
• La etapa final del trabajo es la implementación de la iluminación. Para la sala de vapor es necesario utilizar accesorios de iluminación herméticos especiales. En este caso, los interruptores deben estar ubicados fuera de él.

¡Consejo!
Si no hay electricidad en la casa de campo, alquilar un generador diesel para la casa de campo ayudará a resolver el problema del suministro de energía.

Una vez que la sala de vapor esté lista, debe comprar equipo para bañarse en el campo. El elemento más importante es la estufa-calentador. Por supuesto, se puede colocar en ladrillo, pero este es un trabajo bastante difícil, por lo que es más fácil y seguro comprar un producto terminado.

En cuanto a la disposición del resto de las instalaciones, el interior del baño en el país depende de las preferencias individuales. La mayoría de las veces, el baño está decorado al estilo ruso, sin embargo, puede usar opciones más modernas.

Conclusión

Un baño en el campo está disponible para casi todos los residentes de verano, por lo que es muy posible construirlo usted mismo. Lo más importante en este caso es observar estrictamente la tecnología en cada etapa de la construcción para evitar errores. El resultado de dicho trabajo será un baño de vapor cómodo y seguro que hará las delicias de sus propietarios durante muchos años.

Después de haber pasado fructíferamente todo el día en la casa de verano, es apropiado comenzar sus vacaciones con una visita a la casa de baños, donde puede tomar un baño de vapor y de esta manera aliviar la fatiga acumulada. No hace falta decir acerca de los beneficios de tales procedimientos para el cuerpo humano, esto ha sido un hecho comprobado durante mucho tiempo. El punto es pequeño: determinar dónde debe ubicarse el baño en el país y construirlo con sus propias manos. Cómo hacerlo bien, aprenderá de nuestro artículo con instrucciones paso a paso para la construcción de esta estructura popular entre la gente.

Etapas de construcción

Para bañarse usted mismo, debe delinear un procedimiento claro:

1. Elija un lugar adecuado para construir.
2. Diseñar un edificio de baños y determinar sus dimensiones de acuerdo con las necesidades, deseos y posibilidades.
3. Seleccione los materiales de construcción y calcule su cantidad de acuerdo con el proyecto desarrollado.
4. Prepare el sitio y haga la base.
5. Construir muros, tabiques y techos.
6. Realice arreglos internos: realice comunicaciones, instale una estufa de sauna y organice la ventilación.

La mejor opción para un baño es un edificio separado, una extensión de la casa es económica, pero inconveniente. No existen requisitos estrictos para la ubicación del edificio, excepto uno: el cumplimiento de las normas de seguridad contra incendios. En base a ellos y teniendo en cuenta los deseos comunes de los propietarios de casas de campo, daremos las siguientes recomendaciones para elegir un lugar:

• planee el sitio de construcción en algún lugar del patio trasero, en un lugar tranquilo y a la máxima distancia de los vecinos;
• la distancia óptima a la casa de campo es de 8-10 m;
• excelente ubicación - al lado de la piscina de la casa o en la orilla del embalse;
• piense en la cuestión de cómo llevar el suministro de agua, alcantarillado y electricidad a bajo costo al baño;
• las dependencias de las que se pueden oír olores desagradables (garaje, granero, establo) deben estar lo más lejos posible del edificio diseñado.

Plano del sitio con la ubicación del baño.

Nota. Si decide comenzar a construir una casa de baños cerca de un estanque, debe prever la probabilidad de inundación y tomar medidas con anticipación, por ejemplo, elevar el nivel del piso limpio más alto.

Paso uno: elegir un proyecto

A diferencia de estructuras similares que se construyen junto a casas privadas, se presentan 2 requisitos principales para una casa de verano:

1. Una casa de baños para una residencia de verano debe diseñarse para el lavado diario después de un día duro y un calentamiento rápido. Si el calentamiento de la sala de vapor dura medio día, entonces es más fácil y conveniente usar una ducha de verano.
2. El diseño se proporciona lo más simple y económico posible. No tomamos casos cuando la casa de campo es una cabaña de dos pisos y la sauna debería verse así.

Referencia. Para aquellos que no quieren dedicarse a la construcción en principio, hay opciones para mini baños listos para usar. Por ejemplo, un baño móvil en forma de remolque para un automóvil o un producto terminado en forma de barril, que se muestra en la foto.

Para que la sala de vapor se caliente rápidamente, su tamaño debe optimizarse para la cantidad de personas que viven constantemente en el país y se bañan. Esto no creará ningún problema especial para los invitados que pueden turnarse para lavarse. El siguiente dibujo muestra un plano para un mini-baño de 3 x 3 m, diseñado para la estadía simultánea de dos personas:

Como puede ver, la pequeña casa está dividida en solo 2 habitaciones: un baño y una sala de vapor combinada con una ducha. Dado que esta es una opción económica para una sauna, la altura del techo es pequeña, hasta 2,7 m. Si necesita dividir las habitaciones y aumentar el tamaño, puede tomar como base el diseño del edificio de 5 x 3 m, que se muestra en el siguiente dibujo.

Nota. La terraza se muestra en la imagen condicionalmente y se construye según su deseo y tamaño.

Para un baño cómodo y la relajación de 4 personas, el área total de todas las habitaciones de la casa de baños debe ser de 20 m², 5 m² para cada una. Entonces le conviene un esquema de construcción de 5 x 4 m con una gran terraza abierta:

Segunda etapa: selección de materiales.

En general, los baños suelen estar hechos de varios materiales de construcción: ladrillos, bloques e incluso paneles sándwich. Pero la mejor opción es la madera, y he aquí por qué:

• la madera es un material ecológico natural;
• es fácil de manejar con un mínimo de herramientas;
• la madera es asequible;
• las estructuras de madera son livianas y no requieren una base sólida (una excepción son las cabañas de troncos).

Bañera, construida con tecnología de marcos

Al construir un baño, la pureza ecológica de los elementos constituyentes juega un papel especial. Se trata de la alta temperatura, debido a que los materiales de construcción que son inofensivos en condiciones normales comienzan a liberar compuestos que afectan negativamente la salud de quienes se lavan. Por lo tanto, es altamente indeseable usar calentadores artificiales en la casa de baños: lana mineral y polímeros. Qué usar:

• madera seca con una sección de 15 x 15 o 10 x 15 cm;
• tableros canteados de 150 x 50 o 150 x 40 mm;
• revestimiento de acabado;
• materiales para calafatear: yute, musgo, lino;
• calentadores naturales: arcilla expandida, aserrín, arcilla, etc.

baño de troncos

Nota. Para el dispositivo de vapor e impermeabilización, se permite el uso de películas de polietileno y membranas especiales que permiten el paso de la humedad en una dirección.

Algunas palabras sobre la mejor manera de construir un baño con madera, más precisamente, sobre la construcción de las paredes. Hay 3 formas a elegir:

1. Instalación en tecnología de marco.
2. Estructura de madera prefabricada.
3. Paredes hechas de troncos (casa de troncos).

La opción preferida es una casa de baños de madera hecha por usted mismo, que se muestra a continuación en la foto. Cumple con todos los requisitos y tendrá un costo relativamente económico. Sí, un edificio de estructura es más barato, pero utiliza lana de basalto para el aislamiento, que libera sustancias cancerígenas cuando se calienta. Una casa cortada es adecuada para el respeto al medio ambiente, pero requiere una base de tiras, y esto es un aumento en el costo del proyecto. Además, los troncos deben poder conectarse correctamente para que la estructura resulte hermosa y cálida.

Consejo. Si quieres que tu baño parezca una casa de troncos, nada te impide construirlo a partir de una barra, y luego terminarlo con una casa de bloques que imite un tronco.

Construimos una casa de campo llave en mano.

Antes de comenzar los trabajos de construcción, es necesario preparar el sitio seleccionado. Retire los objetos innecesarios, las piedras y la vegetación para proceder con calma al marcado. Si el sitio tiene una ligera pendiente, entonces es conveniente nivelarlo.

Con la ayuda de clavijas, cuerdas e instrumentos de medición, marque, delineando los contornos del futuro edificio. Asegúrese de que las muescas de otros edificios correspondan a sus cálculos y luego marque los puntos de instalación para los soportes de cimentación. Por lo general, se colocan así: 4 postes de esquina, y entre ellos, soportes intermedios con un intervalo de no más de 1,5 m Para la instalación de particiones internas y un tronco en el medio, se planean varias filas más de postes.

Dispositivo base

Como base, tomamos la base del tipo columnar como la ejecución más simple y económica. No tiene sentido verter una cinta de concreto debajo de un pequeño baño de campo, excepto que está construido a partir de un tronco y, por lo tanto, tiene un peso decente. El algoritmo de trabajo es el siguiente:

1. En los lugares marcados con clavijas, cave agujeros de 0,7 a 1,2 m de profundidad, según la ubicación de la capa estable de suelo. Haga que las dimensiones de los huecos sean 20 cm más grandes que las dimensiones de las futuras columnas para que sean convenientes para diseñar.
2. Apisonar los cimientos y espolvorearlos con arena a una altura de 10-15 cm, y en la parte superior hacer la llamada zapata de 40 mm de espesor con un mortero de cemento y arena.
3. Coloque pilares de ladrillo o bloques de hormigón a la altura requerida. Dentro de cada uno, inserte barras de refuerzo con un diámetro de 12-14 mm para sujetar las vigas.
4. Después de que el mortero se haya endurecido, trate la mampostería con masilla bituminosa, que proporciona impermeabilización, y coloque el material de techo habitual encima (se necesitan 2 capas).
5. Rellene los huecos alrededor de los soportes con tierra y compáctelos.

Si el suelo de la casa de campo está sobresaturado con humedad y es propenso a las heladas, entonces la base de columnas y tiras no durará mucho. En invierno, el suelo helado lo empujará hacia afuera y la estructura se deformará. Dado que la profundidad del horizonte inestable a veces alcanza los 3 m, la base de tornillo de pilote que se muestra en la fotografía servirá aquí como una base confiable. Colocar tanto concreto es simplemente poco realista y sin sentido.

La esencia de la idea es atornillar pilas con cuchillas en el suelo a la profundidad requerida para que lleguen a un suelo denso que no se hunda. El suelo húmedo no podrá empujarlos hacia atrás; las cuchillas interferirán. Los detalles sobre el dispositivo de la base de pilote-tornillo se describen en el video:

guía de construcción

El momento crucial es la instalación de la primera corona. Las barras se colocan sobre soportes, se alinean horizontalmente y en las esquinas y luego se fijan. Si necesita conectar 2 vigas para aumentar la longitud, el acoplamiento se realiza en uno de los pilares de la base cortando la mitad de un árbol.

¡Atención! Antes de erigir las estructuras de madera del baño, todos los elementos deben impregnarse con un antiséptico.

Conecte las barras en las esquinas de la manera más simple: "en la pata". Para acelerar el proceso, haga una plantilla para aserrar los extremos que se muestran en el diagrama:

Antes de combinar las vigas aserradas, coloque la junta con una masilla: yute o fibra de lino. Repita la misma acción antes de colocar las coronas posteriores para que no queden espacios entre los elementos. Conecte cada 3 filas de barras con soportes de acero - tacos, como prescribe el esquema:

Para cortar tabiques internos en paredes externas, es necesario cortar cada viga para obtener una conexión en medio árbol, como se muestra en la figura. Allí también se muestran otras formas de cortar, pero es más difícil implementarlas para un carpintero novato.

Nota. Usando el esquema de conexión presentado, puede ensamblar paredes con cortes, como se hace en las casas de troncos. Pero tenga en cuenta que el consumo de madera aumentará.

Durante la instalación, compruebe la verticalidad y, si es necesario, corrija la posición de los elementos antes de colocar el taco. Una vez alcanzada la altura de diseño, coloque las tablas alrededor del perímetro (en lenguaje técnico - Mauerlat) y proceda al montaje del sistema de vigas de techo a dos aguas, cuyo diseño se muestra en la foto:

El orden de instalación es el siguiente:

1. Fije las vigas transversales al Mauerlat en incrementos de 0,5-0,6 mm.
2. Instale un poste vertical en el centro de cada travesaño. Las vigas están unidas a él, descansando sobre el Mauerlat con el otro extremo.
3. Para sostener las vigas, coloque 2 puentes inclinados en cada viga. Clave las tablas de listones en la parte superior.
4. Cubra la caja con láminas de una membrana de difusión y clávela con tablones. Monte el techo de pizarra, cartón corrugado o tejas metálicas.
5. Golpee las vigas del techo desde abajo con una tablilla. Coser los frontones con el mismo material.

Aislamiento térmico de techos con serrín

Para evitar que el calor se escape por el techo, asegúrese de aislar el techo. Utilice aserrín mezclado con arcilla, vermiculita o arcilla expandida. No coloque pisos hasta que realice comunicaciones en el edificio: suministro de agua y alcantarillado. Muy detallado y accesible sobre la construcción de un baño desde un bar se describe en el video:

Arreglo de interiores

La organización del suministro de agua y la eliminación de aguas residuales comienza en la etapa de construcción de los cimientos. Mientras se solidifica la argamasa del enladrillado de los pilares, se deben cavar trincheras para las comunicaciones, como se hace en el ejemplo del esquema:

Para completar el equipamiento del baño en el país, debe realizar el siguiente trabajo:

1. Coloque tuberías de agua y alcantarillado a lo largo de las zanjas (la primera debe estar sobre la segunda) con una conclusión en los puntos previstos. A la entrada del edificio, aísle estas comunicaciones.
2. Vierta al menos 30 cm de arcilla expandida en el suelo para que forme un canalón debajo de la sala de vapor y la sala de lavado. Ejecute una tubería de alcantarillado en el canalón y llénelo con solera de cemento, como se muestra en el diagrama a continuación. Después de eso, puedes coser los pisos con tablas.
3. Instale accesorios de plomería y conéctelos a las tuberías de suministro. Instalar lavabos y sifones.
4. Realice el encendido conectándolo a la red eléctrica a través del RCD. Use lámparas e interruptores que no teman la humedad y oculte los cables dentro de fundas corrugadas especiales.
5. Organice la ventilación construyendo amortiguadores de madera ajustables en las paredes exteriores.
6. Arma estantes de madera y colócalos en la sala de vapor.

El dispositivo del subsuelo inclinado en la sala de vapor.

Un tema aparte es la instalación de una estufa de baño. La construcción con ladrillos no es necesaria, es demasiado larga y costosa. Es mejor poner uno de metal (puedes hacerlo tú mismo) con una caja de fuego colocada en el vestidor. Para la instalación de la chimenea, la recomendación es la siguiente: tomar tubos sándwich aislados e intentar sacar inmediatamente el canal a la calle para que no tenga que pasar por el ático y el techo. Las paredes de madera de la sala de vapor deben protegerse de la estufa con láminas de acero; este es un requisito de seguridad contra incendios.

Instalación de estufa de sauna y cruce de pisos de madera con chimenea.

Conclusión

De lo anterior, se sugiere la conclusión: para construir incluso una casa de baños simple en el país, deberá hacer un gran esfuerzo. Pero no dejes que eso te moleste, imagina que contrataste a un equipo de constructores para hacer todo el trabajo, quienes te darán una factura impresionante. Añádase a esto el tiempo dedicado a supervisar la construcción y un número desconocido de errores cometidos por los trabajadores. Aquí vale la pena recordar un proverbio adaptado a la ocasión: si quieres hacer bien un baño, constrúyelo tú mismo.

Ingeniero estructural con más de 8 años de experiencia en la construcción.
Graduado de la Universidad Nacional de Ucrania Oriental. Vladimir Dal con un título en Equipos de la Industria Electrónica en 2011.

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- Esta es una empresa difícil, pero bastante factible. En primer lugar, el propietario debe elegir el material adecuado para la construcción del baño.

Elegir un lugar para construir un baño.

Comience eligiendo una ubicación adecuada para el edificio. Las siguientes recomendaciones te ayudarán con esto:

Antes de comenzar cualquier actividad de construcción, prepare un proyecto de baño.

Determine el tamaño óptimo de la estructura. Un vacacionista debe representar al menos 5 m2 del área total de construcción. Por ejemplo, si está construyendo una casa de baños para 4 personas, su área debe ser de al menos 20 m2.

El baño estándar consta de una sala de vapor, un departamento de lavado, un vestidor y un baño. Establezca las dimensiones y características de la ubicación espacial de las instalaciones enumeradas que sean convenientes para usted.

Prepara los siguientes dibujos:

Puede hacer todos estos dibujos usted mismo o encontrarlos en una fuente abierta. En general, los proyectos de baños de troncos siguen siendo casi los mismos. Si tiene el deseo y el presupuesto suficiente, solicite la preparación de dibujos por un profesional.

Materiales para construir un baño.

Para construir un baño a partir de una barra, necesitará un conjunto completo de diferentes materiales y dispositivos, a saber:

• haz. Tradicionalmente se utiliza un material con una sección de 150x150 mm;

  

• tablas de piso La mejor opción es un tablero canteado de cuatro metros de 15x5 cm;

  

• tableros de techo. Por lo general, se utiliza un revestimiento con un ancho de 10 cm y un grosor de 2 cm;

  

• materiales para la decoración de interiores. El forro es perfecto;

  

• material de barrera de vapor. La mejor opción son las modernas películas de barrera de vapor;

  

• material impermeabilizante. Si es posible, use penofol. La película de polietileno también es adecuada;

  

• calentador de techo. Los materiales de lana mineral son muy adecuados;

  

• hoja de asbesto. Con él aíslas los elementos de madera del edificio de las altas temperaturas. Las láminas de aislamiento deben fijarse a las paredes cerca de la estufa de sauna. Además, los elementos de madera instalados muy cerca de la chimenea necesitan aislamiento;

  

• materiales a granel para el arreglo. El conjunto es estándar: cemento, arena y grava;

  

• material para terminar el techo. Concéntrese en sus preferencias. Lo principal es que el techo del baño se vea bien rodeado de los techos de otros edificios en el sitio;
  
  

  

• Aislamiento para espacio de intervención. Usa yute. Estopa y musgo también son adecuados.

  

Es mejor comenzar a construir un baño en la primavera, porque. después de la finalización de las actividades principales, la madera deberá dejarse para una "invernada" de seis meses. Durante este tiempo, el material se secará y dará la contracción requerida.

Compre cemento inmediatamente antes de que comience la construcción.

guía de construcción de baño

El trabajo se lleva a cabo por etapas, desde la preparación del sitio de construcción hasta el equipamiento del baño con varios accesorios.

Primera etapa - Preparación del sitio

Limpiar el sitio de construcción de todo tipo de escombros, arbustos, raíces grandes y, en general, todo lo que pueda interferir con la etapa de construcción de los cimientos.

La segunda etapa - Verter los cimientos.

Fije las tablas de listones a las vigas. Coloque materiales de barrera contra el agua, el calor y el vapor, el aislamiento del baño es uno de los elementos más importantes de su construcción, la calidad del baño construido dependerá directamente de esto. Instale el acabado de techo elegido.

Precios de varios tipos de madera.

Cuarta etapa - Acondicionamiento interior

Comience organizando las comunicaciones necesarias.

Debe cuidar la instalación incluso en la etapa de creación de la base. Para hacer esto, cree un pozo o pozo de drenaje fuera de la casa de baños, conectado a la casa de baños por una tubería colocada con una pendiente.

Después de completar la disposición de la alcantarilla, haga el piso. Puede ser de hormigón o de madera. Los suelos de hormigón suelen estar embaldosados. Este recubrimiento es más duradero.

El piso de madera se hace tradicionalmente con goteras. La tecnología es extremadamente simple: se instalan troncos, se les clavan tablas de piso con algo de espacio libre. También puede crear una pequeña trampilla para desagües y cerrarla con una rejilla perforada. El piso en este caso debe hacerse con cierta pendiente. Como resultado, la humedad del piso ingresará a la escotilla y desde allí se descargará a través de una tubería a un pozo o pozo de drenaje.

Para que la madera dure el mayor tiempo posible, ventile cuidadosamente el baño después de cada visita.

Aísle el cielo raso y las paredes del edificio utilizando materiales de barrera adecuados contra la humedad, el calor y el vapor. Instalar puertas y ventanas. Conecte la plomería y la electricidad al baño. Instalar los electrodomésticos necesarios.

Precios de los materiales de aislamiento térmico.

Materiales de aislamiento térmico

Quinta etapa - Horno y estantes

Elija el diseño de los estantes a su discreción. Se construyen en el mismo orden: primero, se monta un marco de soporte a partir de una viga fuerte, luego de lo cual se clavan las tablas a los soportes.

El horno también depende de ti. Puede diseñar uno tradicional, instalar una unidad de metal conveniente o un calentador eléctrico moderno.

Los hornos pesados ​​requieren la disposición obligatoria de una base individual. En este punto, todo también se determina en un orden separado, teniendo en cuenta las características de un horno en particular.

Precios de varios tipos de piedras para hornos.

Piedras para estufas

Paso seis: accesorios opcionales

En conclusión, solo tendrá que complementar su baño de campo con varios tipos de accesorios, a saber:

• escobas;
• taza de madera para agregar agua;
• baldes;
• Varios tipos de rejillas de madera, etc.

La disposición interna de las instalaciones adicionales del baño queda a su discreción.

¡Trabajo exitoso!

Precios de accesorios de baño y sauna.

Accesorios de baño y sauna

Video - Casa de baños de bricolaje en el campo.

¡Hola, queridos visitantes del sitio! Continuamos la serie de artículos de nuestros lectores. En este artículo, el autor comparte su experiencia personal al construir un baño de troncos con sus propias manos. La construcción aún no está terminada, ¡así que le deseamos éxito! Si tiene recomendaciones y preguntas para el autor, es bienvenido en los comentarios.

Parte 1. Fundación

Para la construcción del baño, elegí un área relativamente plana con una pendiente de 20 cm en un segmento de seis metros. En primer lugar, después del marcado preliminar, hizo un corte de la capa fértil en toda el área de la futura fundación. Esto es necesario para excluir los procesos de descomposición de los residuos vegetales y otra materia orgánica en el sótano.

El sitio está dominado por suelo arenoso, por lo que la mejor opción sería una altura de 50 cm desde la base y un ancho de 40 cm El contorno de la cimentación está marcado con cuerdas que se sujetan a las esquinas improvisadas del perímetro interior y exterior. . Para marcar el perímetro, tomé recortes de tablas de unos 70 cm de largo y los clavé en el suelo, atornillé estantes horizontales con tornillos que sobresalían para sujetar la cuerda desde arriba con tornillos autorroscantes. Es mejor elegir una cuerda que no sea propensa a estirarse, será más fácil trabajar con esto.

Además de las longitudes de los lados de la futura fundación, se deben verificar las diagonales entre las esquinas, que deben ser iguales entre sí con una tolerancia de más / menos 3-4 cm. Puede leer más sobre cómo marcar el fundamento en este artículo. Continuamos eliminando la capa fértil y cavamos una zanja para crear un colchón de arena.

Como resultado, obtenemos un "pozo" completamente preparado, donde el fondo de las trincheras es casi horizontal (verificamos con el nivel del edificio). La profundidad de las zanjas es de 20 cm, desde el nivel del suelo en el punto más alto del sitio 40 cm, en el más bajo - 30 cm.

Las dimensiones de la base están determinadas por el centro de la intersección de los troncos de la casa de troncos. Esta será la línea central. Si el diámetro de los troncos es de aproximadamente 20-22 cm, retrocedemos a ambos lados de la línea central, respectivamente, en 15-20 cm, lo que será necesario para obtener "estantes" para unir troncos y mareas de lluvia. Además, prácticamente se elimina el error cuando los troncos, por errores de cálculo de la cimentación, caen hacia afuera o hacia adentro “colgando” en el aire.

El baño está conectado a la base de la tira para excluir cambios multidireccionales del baño y el horno. El tamaño de la plataforma del horno se eligió como 120 * 120 cm, como promedio para instalar hornos de metal bajo revestimiento de ladrillo.

Empezamos a poner arena en las trincheras. Al mismo tiempo, humedecemos y compactamos la arena. Vertimos agua hasta que aparezcan charcos, después de que se absorba la humedad, comenzamos a apisonar. El proceso se repite 3-4 veces hasta que tus zapatos no dejen marcas en la superficie compactada de la arena.

Un día después, después de completar el trabajo, pasamos nuevamente toda la base debajo de la base con un apisonador. Por supuesto, puede usar una opción más simple y conectar una máquina apisonadora para que funcione, esto no acelerará mucho el proceso. Tengo la opción más sencilla: viga de 100 mm, suela de 20x20 mm y tirador. A continuación se muestra la apariencia de la base terminada y el tamper manual.

Sobre el sitio preparado debajo de los cimientos, vertemos un colchón de arena para nivelar el horizonte y elevar el sitio por encima del nivel del sitio para evitar que entre agua debajo de los cimientos.

Si contrata un camión de concreto, cuide el fortalecimiento adicional del encofrado con topes diagonales fuera y dentro de la base propuesta. La presión que se crea cuando se suministra la mezcla puede demoler una estructura insuficientemente fuerte. Lo mismo se aplica al verter la mezcla de una hormigonera. Solo en este caso, debe fortalecer el lugar donde drenará o simplemente mover la hormigonera alrededor del perímetro.

Es mejor verter todo el volumen de concreto de una vez, para no obtener el efecto de un pastel en capas. Cubrimos la parte superior de la base con una película que mantiene la base húmeda para evitar grietas en el concreto. La base se riega periódicamente con agua, sin permitir que se seque.

Después de 7-10 días, retiramos el encofrado, desenroscando los tornillos autorroscantes, que también se trabajarán en etapas posteriores. La base terminada se ve así. Diseño: 2x6 metros - terraza; 4x4 mts - baño; 2x2 mts - cuarto de lavado; 2x2 mts - baño de vapor. La ubicación de los orificios de ventilación es de aproximadamente 20 cm del nivel del suelo, si es necesario, puede comprar tapones para cerrar los orificios en invierno.

La cantidad aproximada y el precio de los materiales utilizados en la construcción de los cimientos se muestran en la siguiente tabla.

Parte 2. Instalación de una casa de troncos y un techo.

Para vestir una casa de troncos de 6x4 metros y una terraza cortada, necesitará 25 bolsas de musgo. Al comprar, asegúrese de que el peso de una bolsa de musgo compactado sea de aproximadamente 20 kg. El musgo debe ser elástico, es decir, tener un contenido de humedad óptimo.

Usamos "lino de cuco", que recolectamos a fines del otoño, cuando todas las criaturas vivas van a "invernar" en el suelo y no hay riesgo de agarrar una serpiente con un montón de musgo. Se permite una pequeña cantidad de musgo sphagnum, que es más corto y se desmorona cuando se seca. Si solo se usa completamente el sphagnum, luego de un tiempo simplemente se caerá de los surcos.

La longitud de las hebras de musgo debe ser de al menos 30 cm, de modo que al calafatear sea posible torcer los extremos y asegurar el sellado de las ranuras. Al secar, clasificamos el material, eligiendo ramitas, plantas extrañas y conos. Por cierto, si la protuberancia cae en la ranura, a cierta humedad se abre con tal esfuerzo que es suficiente para levantar el tronco y colocar un "puente frío". Así es como lo hacían los instaladores de casas de troncos en los viejos tiempos, e incluso ahora esta situación no es infrecuente si el propietario "ofende" con dinero.

Instalamos troncos rodantes. Tengo un pequeño espacio entre los cimientos y la casa de troncos, así que usé medio tronco en un lado y una viga de 100 mm en el otro.

Perforamos el lugar de contacto del tronco con el material del techo con musgo.

Se revelaron errores que causaron la falta de voluntad de los cortadores para hacer su trabajo de manera eficiente. Los surcos se cortaron con una motosierra, lo que hizo que los huecos en los troncos fueran muy grandes. Mire, los bordes de las ranuras encajan cómodamente contra el cuerpo del tronco, pero de hecho hay un vacío adentro. Debido a esto, la cantidad de musgo que irá a la masilla aumenta considerablemente. Y esto es si usted mismo hace el calafateo, y los "shabashniks" solo hacen el procesamiento externo, nadie atravesará el interior.

parte 3

El trabajo más simple, pero tedioso, para calafatear una casa de troncos. Utilizamos un mazo, hierro y masillas de madera. Uno de hierro con un grosor de hoja de 3 mm y un ancho de 50 mm, uno de madera está hecho de madera dura (tengo abedul seco) y es un consumible.

La vista original de la ranura.

Rellenamos el musgo en la ranura con una paleta de construcción. Anteriormente usaba una espátula, pero fallaba rápidamente y no era tan elástica. Siéntase libre de martillar la ranura completamente. Existe la opinión entre los habitantes de que no es necesario hacer que las costuras sean densas y uniformes, dicen, la temperatura en el baño es suficiente para compensar las pérdidas. Pero juzgue usted mismo, las corrientes de aire en la sala de vapor y la sala de lavado no agregarán comodidad y el consumo de leña será 2-3 veces mayor.

Martillamos el rodillo resultante con una masilla de madera.

Si es necesario, si la ranura no está lo suficientemente apretada, hacemos otro rodillo de musgo y lo golpeamos hasta sentir la dureza de la madera cuando se golpea con una masilla de hierro.

La vista final de la ranura enmasillada.

Para evitar que los pájaros arrastren musgo y por estética, cerramos la ranura con una cinta de yute de 100 mm de ancho, que posteriormente será tratada con impregnación y composición de glaseado a juego con el color del tronco. Los "artesanos" especiales colocan troncos en un solo yute o lino, pero esto es inaceptable para un baño. Si tenemos humedad constante en la casa, entonces la vaporización es bienvenida en el baño. El lino y el yute absorben la humedad, pero no se secan durante mucho tiempo, las ranuras se pudren y se enmohecen.

Preparamos troncos para moler.

Masillamos con especial cuidado las esquinas para evitar que entre aire frío en la casa de baños. El trabajo, si no contrata especialistas, no costará nada. Al atraer "shabashniki": de 70 a 150 rublos por metro lineal.

Parte 4. Lijado de troncos

Entonces, se completa el calafateo, se llena el musgo y se compacta en las ranuras, se procede a preparar la casa de troncos para pintar. En la actualidad, los troncos se ven muy impresentables: rastros de una cepilladora, astillas y astillas de madera extraídas. Además, los troncos están fuertemente "curtidos" al sol y bajo la influencia de lluvias oblicuas, y algunos de los nudos requieren muestreo y sellado con masilla.

Los extremos de los troncos que se dañaron durante el almacenamiento y el transporte también requieren procesamiento. Aquí la madera más suelta, respectivamente, una alta probabilidad de descomposición y mayor destrucción del tronco.

Herramientas de registro:

• Búlgaro;
• rueda de esmeril de pétalos;
• cepillo suave de un trapeador;
• espátula.

El búlgaro usó el más barato: 1200 rublos, hecho en China. Vale la pena señalar que soportó todas las pruebas con honor y se mantuvo operativo incluso después de pasar 70 metros cuadrados de paredes (a esto le sumamos el perfil semicircular del tronco). El único inconveniente es limpiar el estator, el rotor y el interior del molinillo de polvo de madera. Por supuesto, puede colocar una media sobre el instrumento, pero el aire entrante no es suficiente para enfriarlo. Por cierto, el trabajo es muy polvoriento e inmediatamente abastecerse de gafas cerradas por todos lados y equipo de protección respiratoria: un respirador es suficiente. Trabajar con una amoladora requiere la máxima atención. Las altas velocidades y una cubierta de protección quitada pueden jugarle una mala pasada. Uno solo tiene que perder la vigilancia, interceptar demasiado rápido la muela abrasiva, y tiene garantizada una lesión. Pasé dos veces por el mismo lugar en mi brazo: el guante hecho trizas y la piel desgarrada hasta la carne.

La muela abrasiva se usó con grano 80. A través de pruebas y selección, me decidí por este valor: el grano 60 deja marcas demasiado notables y el grano 100 se obstruye muy rápidamente. El consumo aproximado de círculos de pétalos es de 1 pieza por cada 3 metros cuadrados. Puede usar el círculo más, pero el ritmo de trabajo se ralentiza y simplemente se cansa.

¡Atención bono! Accidentalmente descubrí que si se pasa un círculo obstruido con polvo y alquitrán sobre el concreto de la base, se limpia el papel de lija y el círculo está listo para trabajar nuevamente.

Sin habilidad y trabajando con toda precaución, puedes lijar 6-10 cuadrados de una pared en un día. Los precios de "shabashnikov" fluctúan entre 400-500 rublos por cuadrado, y además no se destacan en la ceremonia con consumibles. Preste atención a los bolsillos de resina. Si expone tal área, trátela con un solvente, de lo contrario, esta resina saldrá incluso a través de una capa de pintura.

Empecé a trabajar desde la pared más pequeña, los troncos están cambiando ante nuestros ojos. Ante el problema de que al procesar ranuras, el borde de la muela deja cortes en el tronco inferior. Pero con un procesamiento posterior, los cortes se muelen bien y no quedan rastros.

Especialmente mucho alboroto con las esquinas, la alta velocidad del molinillo y la estanqueidad ralentizan el proceso. Cuando el círculo no llegue, deberá cambiar a un método de procesamiento más lento: un cincel.

Cuando la muela abrasiva está casi "sentada", pasamos los extremos de los troncos. Es irracional usar un nuevo círculo para los extremos; tendrá que tirarlo después de una docena de troncos.

Sellamos los extremos con masilla sobre madera. Al principio usé el color "pino", pero luego me di cuenta de que es más económico usar el blanco, ya que debajo habrá pintura.

Después de moler, aparece una estructura interesante del árbol, patrones intrincados recorren todo el tronco. Los nudos y las irregularidades del tronco agregan una cierta fundamentalidad al baño de troncos, e incluso me alegré cuando hubo especímenes especialmente nudosos.

Para tener una idea de cómo quedaría la pared después de pintar, paré y preparé los troncos. De acuerdo con todas las características agregadas (calidad y precio), elegí la composición bajo la marca Belinka. Pretratado con Base, cuyo tiempo de secado es de 24 horas, y pasado sobre la superficie pulida con la primera capa de composición de glaseado N° 24 (palisandro). De acuerdo, belleza encantadora! Si desea obtener una superficie suave al tacto, luego de la primera capa de la composición y su secado, pase el tronco manualmente con un papel de lija "cero". Esto es cierto en las barandillas y en el frente del baño, donde a los huéspedes les encanta pasar las manos por la pared y apreciar el trabajo del maestro.

El tiempo de secado de la primera capa es de 12 horas, para estar seguro, sobreviví el día y cubrí con la segunda capa. Apareció un brillo mate noble oscuro. Otro truco: después de usar la composición de glaseado, queda un poco de pigmento en el fondo del frasco. Lo diluimos con un solvente hasta obtener un aspecto muy pálido y lo pasamos por la segunda capa del recubrimiento seco. Puede realizar el procedimiento en cualquier momento después del recubrimiento. Como resultado, obtenemos una superficie que se asemeja a un tronco impregnado adicionalmente con cera. Muy bonito.

En el camino, los extremos fueron procesados ​​​​con una composición de veladura No. 11 (blanca), que contrasta favorablemente con el trabajo ya realizado.

El resultado me satisfizo completamente, continuamos con el pulido que comenzamos. Dado que usted mismo hará todo el trabajo, la calidad será del más alto nivel. Si los trabajadores contratados pueden ignorar los defectos, entonces el maestro mismo se atormentará incluso por el más mínimo descuido. Por ejemplo, sabiendo que en algún lugar debajo del tronco no hice un corte, como un criminal que regresa a la escena de un crimen, examiné mi "jamb" una y otra vez. Hasta que se corrigió.

La cabaña de troncos se está volviendo cada vez más hermosa. No olvide limpiar los troncos del polvo con un cepillo después del trabajo.

En la siguiente foto, los troncos procesados ​​por la Base, y los extremos sellados con masilla blanca.

Habiendo apreciado el color y la textura de los troncos pintados, me di cuenta de que dentro de la galería se vería un poco oscuro, y experimenté coloreando el tronco con la composición No. 11 (blanco).

La pintura blanca conserva la textura del tronco lijado, y decidí pintar completamente la terraza. A través de la primera capa, aparece un ligero amarilleo de pino, y no hay brillo. Muy similar a la madera blanqueada. Pero la segunda capa hace maravillas. Hay brillantez y cierta plenitud. Por cierto, compre "Belinka Azure", ya que el "Belinka Top Azure" blanco está diseñado para marcos de ventanas y cuesta mucho más.

Ahora el baño, con la excepción de una pared, está cubierto con una capa y parece una casa con un negativo de pintura de Khokhloma. Complacido con la viga transversal superior: un árbol de Navidad con nudos, que le da a la estructura un aspecto de conformidad con el estilo natural.

Continuamos la construcción del baño y pasamos a la etapa de pavimentación en la terraza. Hay un techo sobre la habitación, pero la ausencia de un frontón (por la ligereza del edificio) no impide que entren gotas de lluvias oblicuas. En invierno no se descarta el soplo de nieve y su posterior derretimiento durante un deshielo. Por ello, prestaremos especial atención a la conservación de tablas y troncos, así como a que la superficie de los suelos sea hidrofugante y de buen aspecto.

Parte 5. Piso de la terraza.

Los tableros 50 * 150 colocados en el borde servirán como retrasos. De acuerdo con la fórmula universal, el grosor del tablero se multiplica por un factor de 20 y obtenemos el paso entre los retrasos en mi caso 1000 mm. Pero decidí reforzar un poco la estructura y coloqué los troncos en incrementos de 600 mm. Resultó así.

En la terraza (condicionalmente de 2 metros por 6 metros) compré 16 tablas de seis metros, teniendo en cuenta el retraso y el margen de una tabla. Me costó 4300 rublos y 500 rublos de envío. Algunas tablas mostraban azul y moho, que se elimina fácilmente lijando y blanqueando. Lo peor de todo es que varias tablas se ven afectadas por la carcoma. Sus larvas hicieron varios agujeros pasantes, que luego sellé con masilla. En el examen, no encontré más criaturas vivas y me calmé: después del secado, la madera los atrae poco, y el tratamiento con un antiséptico y un biocida disuadirá al escarabajo de cualquier deseo de acercarse a mi terraza. Coloqué una película permeable al vapor en el suelo dentro de los cimientos para que ninguna planta tuviera la oportunidad de germinar dentro de la galería. Los tableros fueron marcados y aserrados de acuerdo a su ubicación.

Después de eso, retiré las tablas, las numeré según su ubicación y comencé a procesar los registros. Usé un antiséptico vigoroso de la producción de Yaroslavl. Estoy un poco familiarizado con la preparación de antisépticos y la composición de los productos comprados me inspiró confianza. Se declara conservación de la madera a los 45 años, sujeto a la tecnología de impregnación. Se requiere utilizar 500 gramos de solución por metro cuadrado, es decir Aplicamos la primera capa, y después de 1-2 horas la segunda. El antiséptico es amarillo, por lo que la capa es claramente visible. Cuando se seca se vuelve marrón oscuro.

Luego llegó el turno de las tablas. Previamente, en la superficie situada debajo y en los laterales de las tablas, pasé con una esmeril de pétalos, fijada en una amoladora para retirar el montón. Así proporcionamos una mejor absorción del antiséptico. Luego rectificamos la superficie frontal con un círculo con un grano de 100. También utilicé mi amoladora de larga data de la categoría de precio más bajo. Si tiene miedo de hacer baches y agujeros, intente moler parte de la tabla con un círculo obstruido para ganar un poco de experiencia. No olvides biselar los bordes del tablero.

¡Atención bono! Para que la superficie del piso sea perfecta al tacto y agradable para los pies, camine sobre la tabla lijada con una solución jabonosa suave. Aplicar con brocha o rodillo. Una vez seco, el pelo residual levantado se endurecerá y es fácil derribarlo con una lija incluso en modo manual.

Las tablas se colocan sobre troncos con un espacio de 4 mm. Como "estándar" tomamos un clavo ordinario, que colocamos verticalmente entre las tablas.

Como mis tablas son de humedad natural, pueden estar algo más secas, es decir, es probable que se deformen durante el proceso de secado. Es por eso que decidí usar no tornillos autorroscantes para la fijación, sino clavos para tornillos. Un tornillo autorroscante es un sujetador más débil para cargas transversales y simplemente puede reventar. La cabeza del clavo, para que no se oxide y se extienda a las tablas, se cubre con masilla sobre madera.

¿Ves el clavo? ¡Y él está aquí!

En el proceso de colocación de las tablas, empiezo a procesarlas. Tuve la opción de usar aceite de terraza exterior Alpina o acristalamiento Belinka como revestimiento. Me gustó más la segunda opción. En primer lugar, que el aceite de la Base Belinka penetra profundamente en el árbol y lo protege de la humedad. En segundo lugar, el tinte de aceite y Belinka No. 24 son casi similares. En tercer lugar, la composición de aceite y glaseado, que no tiene una alta resistencia a la abrasión, debe renovarse cada dos años. Y en cuarto lugar, Belinka es más barato. No se prevé un gran flujo de visitantes en la terraza y la carga máxima es caminar en zapatillas o descalzo.

Después de que la primera capa de la Base se haya secado (24 horas), aplique la segunda capa y déjela secar un día más. Y llega el momento culminante: recubrimiento con compuesto de acristalamiento Belinka No. 24. Si desea más efecto y brillo en el piso, obtenga Top Azure.

–––––– Ha pasado medio año ––––––

Desde mi última historia del pasado, bastante tiempo, y la construcción de la casa de baños avanzaba gradualmente. Poco a poco, porque tienes que hacer todo tú mismo. No confío en los estafadores. Los contacté dos veces (montando la casa de troncos e instalando el techo) y quedé muy insatisfecho con el resultado.

Miré la casa de baños desde un lado y decidí que se necesitaba otro frontón para proteger el espacio de la terraza de la lluvia. Colocó el revestimiento en diferentes direcciones, dejando algo como una ventana. Habrá una vidriera: policarbonato con un patrón aplicado con pinturas especiales para vidrieras.

El ajuste de las tablas al frontón resultó ser bastante apretado, por lo que prescindiré de un zócalo adicional, lo dejaré como está.

Se pinta el frontón del mismo color que el baño, se instala un tablero lateral con reclamo a talla. El costo del trabajo fue: revestimiento - 2500 rublos; tornillos autorroscantes - 200 rublos; pintura - 200 rublos; tablero tallado al viento - 800 rublos. Creo que es bastante económico para tal resultado.

El año pasado, no tuve tiempo de pintar el revestimiento del techo, solo lo cubrí con una capa base, las temperaturas comenzaron a bajar bajo cero. Precisamente el otro día, habiendo elegido un período sin lluvia, caminé con dos capas de Belinka blanco. Me gustó el resultado, pero pienso arreglarlo con una tercera capa.

Y así, se ha abierto la nueva temporada de construcción de baños. En otoño logré capturar algunos días buenos con temperatura positiva, lo que finalmente permitió hacer una ventana y una puerta. La tecnología para preparar las aberturas es estándar. Marcamos y cortamos con la formación de una espiga en el tronco. Para el hueco de la ventana utilicé una barra de 100*200, y para el marco de la puerta, una barra de 100*250. En el aserradero, me encontraron a mitad de camino e hicieron dos espacios en blanco de seis metros por pedido especial. Tomaron dinero bastante ridículo: alrededor de 2500 rublos con entrega.

En el lugar, la viga fue aserrada en los segmentos requeridos. La abertura de la ventana resultó estar limpia 50 * 50 centímetros, la puerta limpia 70 * 160. Así que realmente implementamos el antiguo mandamiento: inclínate ante la casa de baños cuando entres. El nivel superior del umbral estará a 15 centímetros del suelo para mantener el calor en invierno. Aserré una ranura en la viga de acuerdo con el tamaño de la espiga en el tronco, más un centímetro de ancho en cada dirección. En la espiga fijé un aislante enrollado de 20 centímetros de ancho, parece de lino, no recuerdo qué compré. La viga vertical fue al tramo, y los segmentos horizontales se utilizaron como puntales. El espacio desde la coleta superior hasta el tronco es de unos 3 cm, lleno de musgo. También hay musgo debajo del umbral y el alféizar de la ventana, que, después de instalar todos los componentes, se compactó al estado de casi un tronco.

Se selecciona un cuarto en la ventana por la conveniencia de instalar plástico. Se colocan espaciadores en la puerta, ya que durante el secado natural de la madera es posible que se deforme.

Lo que está planeado. La ventana es de plástico con imitación de división en ventanas más pequeñas. La foto muestra mi vandalismo, por así decirlo: en lugar de una ventana, inserté espuma plástica e hice marcas para el futuro producto con cinta aislante.

La puerta es metálica con calentador sobre tela y jambas. En la empresa donde se hacen las puertas, el director es mi buen amigo, discutimos todos los detalles y espero que salga un buen producto. En la hoja de la puerta habrá un revestimiento de madera de 1,5 centímetros de espesor. Según la superposición, realizaré un envejecimiento de la madera, haré una imitación de bisagras forjadas y travesaños de madera. Pero esto es en el futuro, y ahora se dedica a la mejora de la terraza.

Tenemos un artesano que hace mesas y bancos de bastante buena calidad ya un precio bastante bajo. Este auricular me costó solo 7.5 mil rublos. Por tradición, lo recubrí con la base Belinka, pasta para acristalamiento Rosewood y barniz para tarimas de la misma empresa.

En algún lugar del centésimo o doscientos salto desde el nivel de la terraza, me di cuenta de que necesitaba un porche. Los planes eran hacer algún tipo de producto forjado con escalones de madera, pero por ahora decidí limitarme a una cabaña temporal. Aunque el improvisado me resultó bastante bonito y me seguirá sirviendo hasta que me aburra. En las paredes laterales usé troncos que quedaron de cortar aberturas, en los escalones una tabla 50 * 150. En la base colocó piedras de una cantera cercana.

Y ahora sobre el prensado. En primer lugar, paso la masilla dentro de la casa de troncos. Los troncos ya se han asentado en su lugar. Lo que es posible, se secó, lo que se necesita, llevó lo que quería, se instaló en su lugar permanente. En consecuencia, aparecieron espacios en el interior que requieren un sellado cuidadoso.

El examen externo confirmó la buena calidad de la masilla. No se ha caído nada, los pájaros no se han estropeado y el musgo está tendido como estaba previsto. Al aserrar las aberturas, el musgo se empaquetó en una tira densa y dura, incluso era difícil de distinguir, pero es bueno rellenar las grietas con esas tiras. Hice otra masilla de abedul. El omóplato resultó ser más ancho y más grande, un mazo de dos kilogramos se adaptaba perfectamente a él. Moss vuela hacia las grietas con un silbido, y donde el tronco estaba demasiado apretado, uso cuñas de abedul. El proceso es largo, pero obligatorio si no quieres bañarte con botas de fieltro en invierno. En segundo lugar, realicé una auditoría de la fundación. Hay virutas ligeras en el exterior, pero se hunden durante el vertido y no afectan la calidad. Sin embargo, si tengo tiempo libre, enyesaré y cubriré con pintura de fachada. Fabricante y color aún no elegidos. El año pasado instalé mareas bajas, que funcionaron bien incluso con una gran carga de nieve. Y, en tercer lugar, contaré los soportes de nieve. Cuando el año pasado se formó una costra en el techo después de una lluvia helada, y cayeron sobre ella 50-60 centímetros de nieve, fue una buena sorpresa en forma de un enorme y denso ventisquero cerca de la casa de baños después del primer deshielo.

Bueno, te diré lo que hago para mantener mi baño caliente y seco. Hace un mes compré una estufa de metal de Izistim por 58 000 rublos. Elegí durante mucho tiempo, tediosamente, leí todas las reseñas y me di cuenta de que esto es lo que necesito. Sus parámetros se pueden encontrar en el sitio web oficial de la empresa, donde se proporciona una descripción detallada. Mientras la estufa está parada en la calle frente a la casa de baños, todavía hay que pensar cómo arrastrar con cuidado 130 kg de metal, especialmente porque todavía no tengo pisos y 600 piezas de ladrillos están apiladas en el suelo. Resultó que estas estufas se fabrican literalmente a mi lado, por lo que tuve el honor de comunicarme directamente con los fabricantes, quienes realmente me ayudaron con consejos y recomendaciones. Se planea que la tubería esté adyacente a la camisa de acero inoxidable. La estructura será de unos 5 metros. Pedí un tubo de acero inoxidable con un espesor de pared de 1 mm en el mismo lugar, en la empresa Izistim. Apenas una semana después recibí el pedido. Soldadura láser, alta calidad y precio razonable. En términos de dinero, el placer ascendió a 11.500 rublos de peso completo por un conjunto de tuberías de 5 metros. Empresa de ARTESANÍA.

El kit completo incluye una T, un tapón para limpiar la tubería del hollín y eliminar el condensado, y un tipo de adaptador con una plataforma que le permitirá fijar firmemente la chimenea en una tubería de ladrillo. El diseño de la derecha en la foto es una sección de tubería horizontal desde la estufa hasta la chimenea. Acero inoxidable resistente al calor de 4 mm de espesor, fabricado en EasySteam por 4300 rublos.

Naturalmente, no fui de compras y compré puertas de convección sin salir de la caja registradora. Cerraduras convenientes, apariencia normal y láminas metálicas adicionales para la fijación de productos en ladrillo.

Compré ladrillos de arcilla Kostroma de grado 150, que es suficiente para revestir el horno. La geometría del ladrillo es normal, si es necesario, los bordes se pueden redondear para dar a los productos una forma más interesante. Si quieres un ladrillo más hermoso, compra la marca Vitebsk 200. Cada ladrillo me costó 25 rublos cada uno.

No me molesté con la arcilla, que debe extraerse y prepararse en otro lugar, ya que no tengo ninguna habilidad especial. Compré una mezcla preparada "Makarov's Furnace House" producida por Kostroma, color Gzhel. También tienen una mezcla de arcilla blanca para los estetas. No se pudo encontrar a Pechnikov, todos están ocupados. El costo de los maestros comienza desde 40 rublos por un ladrillo para revestimiento y 60 rublos por un ladrillo en una tubería. Puede calcular el costo usted mismo. Lo haré yo mismo, aunque el trabajo se retrasará.

Parte 6. Horno

"Y la batalla comienza de nuevo": continuamos la construcción de la casa de baños y la mejora del espacio interno. El corazón del baño es el horno. Mis deseos para el clima de la futura sala de vapor y otras salas son extremadamente simples y sin pretensiones. En primer lugar, las piernas y las orejas deben estar calientes incluso en invierno, y no bañarse con un plus duro en el área de la cabeza y, al mismo tiempo, con botas de fieltro para que las piernas no se congelen. En segundo lugar, la inercia de la estufa de la sauna debe estar presente para poder detener el calentamiento y tomar un baño de vapor sin correr a buscar leña y manteniendo constantemente la temperatura deseada. Es deseable que el calor en el baño sea de dos o tres días para secar el local. Y, en tercer lugar, el agua caliente no debe hervir en la sala de vapor, sino que se encuentra en el compartimiento de lavado en el tanque remoto.

Como ya escribí, se eligió la estufa Sochi de la compañía Izistim con un intercambiador de calor con bisagras para calentar agua.

El intercambiador de calor está equipado con tuberías de entrada y salida con un diámetro de una pulgada. El diseño está destinado al revestimiento con ladrillo, que se convertirá simultáneamente en una pantalla contra la radiación infrarroja dura que emana del metal y un acumulador de calor. Antes de la instalación, se requiere calentar el horno en la calle en un modo suave para quemar la pintura de fábrica y eliminar el olor a quemado cuando se opera directamente en el baño. Se coloca un cable resistente al calor en la puerta y el ventilador, que es necesario para sellar. Anteriormente, este no era el caso, pero los gerentes de la empresa escuchan las recomendaciones de los consumidores a través de la comunicación en el foro y realizan los cambios necesarios.

Una rejilla de hierro fundido está instalada dentro de la cámara de combustión. Se sueldan láminas de metal adicionales en los lados y al final de la cámara para reducir el efecto de la llama en las paredes del horno para evitar deformaciones.

Para un empuje relativo, instaló una tubería de un metro de largo y realizó las primeras pruebas de una estufa de sauna de metal. El tiro, incluso con un tubo de este tipo, es bastante bueno, solo sale un ligero flujo de humo de la puerta cuando se abre y, en consecuencia, una pequeña cantidad de hollín en el vidrio.

Los cimientos del horno están conectados con los cimientos de la casa de baños, el refuerzo se realizó durante el vertido. Para empezar a colocar, nivelé la superficie con mortero de cemento para no dañar la impermeabilización. Coloqué un material para techos en el pedestal en dos capas, sobre el cual comenzaré a colocar el ladrillo.

Para elevarse por encima del nivel del piso, y desde la base será de unos 18-19 centímetros, colocamos la base debajo del horno con una altura de tres ladrillos. Hay un pequeño truco. Para ahorrar mortero y ladrillos, colocamos un “pozo”, y dentro simplemente colocamos el peor ladrillo y llenamos el espacio restante con arena.

La arena deberá humedecerse y compactarse ligeramente para que no se asiente, pero esto no es necesario, el relleno no irá a ninguna parte.

Ladrillo hecho por Kostroma, por valor de 24 rublos cada uno. La geometría es normal, hay virutas en las esquinas y los bordes, por lo que debe elegir en la parte frontal del horno. Pica mucho, es mejor cortar con un molinillo. Para la solución, se usa la mezcla de horno "Makarov's Furnace House". La solución fragua rápidamente, sujeta perfectamente el ladrillo y es fácil de usar. Sacos de 25 kg, el costo es de unos 400 rublos por pieza. Una bolsa está diseñada para colocar 60 ladrillos. La solución debe mezclarse con un taladro potente con una boquilla, es poco probable que sea posible hacer una masa homogénea con las manos. La mezcla está bien seca y hay que añadir bastante agua.

"Sellé" la fila superior de ladrillos en la base del horno con mortero, quería instalar la estructura sobre níquel metálico; me pareció que las patas del horno atravesarían el ladrillo. Pero resultó que en este caso se levanta el cuello con la puerta y aparece un hueco. Por lo tanto, luego limpió la solución, rechazó el revestimiento.

Inmediatamente probé puertas de convección que sacarán aire del baño a la sala de vapor para intercambiarlo. Pero, como resultó más tarde, no se pueden instalar en este lugar, la pantalla decorativa alrededor de la cámara de combustión interferirá.

Lo más difícil fue arrastrar la estufa a la casa de baños y no demoler nada en el camino. El diseño de 130 kg imponía respeto y tuve que pedir dos cargadores más fuertes. Si por primera vez un cargador de la categoría de "piernas y gorra" me ayudó a arrastrar la estufa a la casa de baños, entonces los maestros realmente llegaron. Me empujaron y en 10 minutos izaron el “trozo de hierro” al lugar de la operación.

Puse una salida en forma de T en el horno para determinar la tubería de raíz. La imagen muestra una vista trasera, donde se encuentran los "corderos" para quitar el techo y luego limpiar la tubería del hollín, aunque los fabricantes me aseguraron su ausencia.

La tubería de raíz correrá hacia la izquierda del horno y también se colocará sobre una base conectada a una correa común. Continuamos tendido con la formación de una tubería.

La tubería será funcional solo después de la entrada del segmento en forma de T, por lo que hacemos sus lados de un ladrillo y medio, y también llenamos el espacio interno con arena.

Dentro de la sala de vapor en la pantalla del horno, instalamos dos puertas de convección más, pero de gran tamaño. Esto es necesario para calentar rápidamente la habitación. No colocamos la parte superior del horno con ladrillos, dejamos espacio para las piedras. Con las puertas de convección abiertas, se toma aire del piso, pasa cerca del cuerpo del horno y sale a través de las piedras ya calentadas. El flujo de aire se puede ajustar con un amortiguador. Las puertas se cuelgan del lado conveniente para usted.

Compré las puertas a la empresa Izistim, modernizaron el diseño agregando una caja de acero inoxidable a lo ancho del ladrillo. Ahora se ha vuelto conveniente instalar las puertas, sin sujeción adicional de cables. Se dejan pequeños espacios a lo largo del perímetro (excepto en la parte inferior) de las puertas, que compensan la expansión térmica del metal.

El tubo de raíz, para que pase entre las vigas y no ocupe mucho espacio, se ubica en línea con la "cara" de la pantalla de la estufa. El adaptador en forma de T va un poco hacia un lado. En "Izistim" se hizo para mí con un margen. Pero resultó que el tamaño era el más adecuado, como dicen, no restar, no sumar. Un producto de acero inoxidable de 4 mm cuesta 4.500 rublos.

Es hora de colgar el intercambiador de calor. Compré cantoneras galvanizadas, espuelas y acoples por pulgada, pegados a la estructura general, envolviendo los hilos con lino tratado con sellador resistente al calor (rojo en la foto).

El ladrillo llegó a la parte superior de la cámara de combustión. Instalamos una esquina de soporte de 50 * 50 mm con un acercamiento a un ladrillo de 8-10 cm Alrededor de la cámara de combustión hay un espacio térmico de unos 2 cm.

El frente está casi terminado, las puertas de convección están más altas de lo planeado, pero para el intercambio de aire es aún más conveniente, el aire que viene del baño a la sala de vapor no se sobrecalentará. El contacto con el horno calentado es mínimo.

Cerramos lentamente el intercambiador de calor con mampostería y hacemos salidas para las tuberías para la conexión al tanque remoto. Los agujeros no están muy limpios y luego los cerraré con discos de acero inoxidable u otra decoración que no tenga miedo a la humedad. Esta es una pared en el cuarto de lavado, se planea colocar ladrillos hasta el techo.

Se termina la fachada de la estufa, a continuación irá la “chimenea”, de forma que el aire caliente del hogar al abrirlo no vaya directo al techo, sino que tenga algún obstáculo. Sí, y puedes poner artículos de decoración de interiores en un estante.

Se termina la pared del cuarto de lavado, se hacen las salidas de tubería. Queda por comprar tuberías de acero inoxidable y hacer conexiones con un tanque montado.

Es hora de soplar la tubería. Atar mampostería de la sala de vapor. La pieza en T está conectada a la manga a través de una T. En la parte inferior de la T, se instala una cubierta que le permite drenar el condensado y limpiar la tubería del hollín.

Desde el lado de la sala de vapor, la estufa se ve así: el adaptador en forma de T está cubierto con una pantalla de ladrillo desde arriba. Se toma una esquina de 40 * 40 como soportes.

Cerraré la cavidad sobre la estufa y el adaptador con piedras para decoración y evaporación de varios inciensos, no hay otra función para estas piedras. Y tal vez cierre la tubería con una lámina de hierro de acero inoxidable para evitar la radiación térmica dura de un metal muy caliente.

Seguimos construyendo una tubería. En el lugar por donde pasa el techo, formamos una pelusa para mantener las distancias de prevención de incendios desde el "humo" hasta las estructuras de madera. Como era de esperar, las paredes frontal y lateral del horno llegaban casi hasta el futuro techo.

Según los cálculos, el tubo de raíz debe pasar por el medio entre las vigas del techo. Y así sucedió. La tubería ha "crecido" hasta el techo y es hora de hacer una abertura.

Y la "cara" de la estufa se ve así. Las puertas de convección están ubicadas en una fila con una limpieza de tuberías. Todavía está cubierto de arcilla, pero ya es posible entender lo que quiero.

A continuación, preparamos el techo para el paso de la tubería. Desde el interior, el techo se perforó en las esquinas del futuro pasaje con un margen de un centímetro. El búlgaro cortó una teja de metal en el techo. Obtuve un pasaje casi estrictamente en el centro de la cresta, lo cual es conveniente para el posterior cierre del agujero de la lluvia. Y la nieve no ejercerá presión sobre el ladrillo.

En primer lugar, llevamos un manguito de un tubo de acero inoxidable a la abertura, luego comenzamos a colocarlo.

No debe contentarse con solo el nivel, tendrá que correr hacia abajo para que la tubería esté visualmente nivelada. "Nutria", la protección contra la lluvia se hace casi medio ladrillo. Y ahora la pipa, aún sin limpiar de arcilla, toma sus formas prescritas.

La tubería se limpió de arcilla y se barnizó para trabajos al aire libre en piedra y ladrillo en tres capas. Cada capa se endurece unas cuatro partes a una temperatura de +200°C. Resulta el efecto de una piedra mojada y sellando los poros. La temperatura en la parte superior de la estufa coincidirá aproximadamente con la del aire exterior, aunque solo sea un poco más cálida, por lo que el barniz es resistente a las heladas y a los cambios bruscos de temperatura. Obtuvimos el efecto de una piedra mojada y sellamos los poros en el ladrillo y las costuras, lo que protegerá el material del lavado.

Alrededor de la tubería cubrió con material que quedó de la fabricación de reflujos. La entrada en el ladrillo es de aproximadamente 1 centímetro debajo de la "nutria". Las primeras lluvias demostraron la efectividad del diseño.

En primer lugar, limpiar el horno de arcilla. No uses agua. Así solo frotarás la argamasa dentro del ladrillo y no podrás quitar las manchas. Si no desea estropear la parte exterior del ladrillo, tenga paciencia, trapos y cepillos. Puedes usar papel de lija fino.

En segundo lugar, cubra el horno con barniz resistente al calor, es suficiente usar la composición hasta 1500 ° C, ya no calentará la pantalla con todo su deseo.

Y en tercer lugar, coloque un paraguas en la tubería para evitar que la lluvia entre.

Un pequeño truco: para preparar la solución, toma agua de lluvia, así puedes evitar manchas de sal en los ladrillos cuando la arcilla se seque.

Y estaré encantado de responder a todas sus preguntas, ya que el informe de la escena está lejos de estar completo y es posible que le interesen algunos de los matices. Te ayudaremos a tomar fotos y mostrarte.

¡Continuará! (Sin calificaciones todavía)