PRETRAŽIVANJE MJESTA
METALOGRAVIRANJE
PRIJEVODI CRTEŽA ZA GRAVIRANJE NA METALNIM POVRŠINAMA.
Savjetujemo vam da uzmete crtež koji želite prevesti i od njega napravite obrnuti crtež (kroz staklo). Zatim prekrijte metalnu površinu slabom vodenom otopinom gumiguta (žuta akvarelna boja), stavite obrnuti uzorak na suhu površinu i glačajte ga glatkim predmetom (ahat ili samo nokat). Obris napravljen olovkom jasno se prenosi, a dizajn se može ugravirati iglom i
grabštihel.
KEMIJSKE METODE JETVANJA METALA.
Bakropis je metoda reprodukcije dizajna, ornamenata, natpisa itd. pomoću kemijskih sredstava. na površini metalnih predmeta.
Graviranje se vrši na dva načina: sve linije i površine crteža možete pokriti supstancom na koju djeluje jednjak; Možete, naprotiv, zaštititi sve prostore od djelovanja kiselina, ostavljajući linije i površine crteža slobodnima. Ako zatim prekrijete cijelu površinu kiselinom, tada će u prvom slučaju uzorak ispasti blago reljefno, u drugom slučaju uzorak će se pojaviti duboko.
Koliko god operacija jetkanja na prvi pogled izgledala jednostavno, početnici često ne uspiju, osobito kod jetkanja tankih i složenih dizajna.
Prije nanošenja zaštitnog premaza potrebno je površinu koju tretiramo temeljito očistiti od eventualnih tankih naslaga hrđe, masnoće i ostalih nečistoća. Masnoća koja se zalijepila s površine može se ukloniti pranjem u alkoholu ili benzinu, kalciniranjem ili, konačno, kuhanjem u otopini sode ili natrijevog hidroksida.
Predmet očišćen od prljavštine i masnoće uroni se u 10%-tnu otopinu sumporne kiseline i ostavi u njoj dok tamna naslaga hrđe ne nestane. Nakon toga, površina koja se tretira može se polirati ako to dopušta oblik predmeta i njegova namjena nije u suprotnosti s ovom operacijom. Ali takvo prethodno poliranje nije potrebno.
Očišćenu površinu ne treba dodirivati golim prstima, jer na njima uvijek postoji veća ili manja količina masne tvari, a sredstvo za nagrizanje ne djeluje na masnoću.
Kada je površina koju želite urezati dovoljno očišćena da ima svjež metalni sjaj, počnite nanositi zaštitni premaz.
Dobar premaz možete pripremiti na sljedeći način: otopite 1 dio asfalta i 2 dijela mastike, pomiješajte smjesu i dodajte joj 2 dijela bijelog voska. Nakon hlađenja, ova smjesa se oblikuje u kuglice i kornete, koji se prvo umotaju u platno od tankog gustog platna, a na vrhu u suhi taft. Sastav se nanosi na površinu na sljedeći način: predmet koji se tretira se zagrijava i, nježno pritiskajući na površinu, ravnomjerno prelazi preko njega masom omotanom taftom; u ovom slučaju, sastav se topi i curi kroz krpu, pokrivajući utrljanu površinu tankim slojem. Kad se ovaj premaz stvrdne, prekriva se tankim slojem olovne bijelice, fino samljevene i otopljene u otopini arapske gume. Zatim se pomoću plavog papira željeni dizajn ili natpis prenese na bijelu površinu. Sva mjesta koja treba urezati se stružu na površinu metala. Tankom i oštrom iglom za graviranje možete reproducirati i najfinije sjenčanje dizajna.
Ako želite urezati jednostavnu figuru ili natpis, tada se zaštitni premaz može razrijediti nekom tekućinom, na primjer terpentinom, do konzistencije guste uljane boje. Koristeći ovaj premaz, možete ručno reproducirati željeni dizajn iglom ili čak čeličnom olovkom.
Prilikom nanošenja zaštitnog premaza morate paziti da je metalna površina potpuno suha, inače premaz na nekim mjestima neće dobro prianjati, a kiselina može prodrijeti u metal i nagrizati područja koja bi trebala ostati nedirnuta.
Sljedeća mješavina koristi se kao sredstvo za jedkanje bakrenih, mjedenih, brončanih i srebrnih predmeta: 3 dijela zasićene vodene otopine bakrenog nitrata i 1 dio zasićene octene otopine amonijaka.
Predmet koji se gravira spušta se u glaziranu glinenu kivetu (kupku), u koju se ulije odgovarajuće otapalo. Ako je površina koju treba tretirati ravna, tada je možete postaviti u vodoravan položaj, isklesati rub voska debljine prsta oko rubova i uliti odgovarajuću kiselinu u dobivenu ravnu kivetu. Kad se jetkanje smatra završenim, predmet se ispere čistom vodom, a zaštitni sloj skine zagrijavanjem ili ispere terpentinom.
Ako određena količina jetkanja ostane u udubljenjima, s vremenom će nagrizati metalnu površinu na mjestima dublje nego što je potrebno. Da biste to izbjegli, oprano rublje stavite nekoliko minuta u vapnenu vodu koja neutralizira preostalu kiselinu.
GALVANSKE METODE ZA JEKTANJE METALA.
Osim gore opisanog kemijskog jetkanja metala, postoji još jedan način jetkanja pomoću galvanske baterije. Ova metoda ima mnoge prednosti u odnosu na kemijsku. Sama operacija galvanskog jetkanja puno je brža, a konture urezanog uzorka su oštrije i jasnije.
Sastav jednog sredstva ne uključuje kaustične kiseline, zbog čega se ne stvaraju plinovi štetni za zdravlje.
Ako pregledate kemijski ugraviran dizajn kroz povećalo, otkrit ćete da su rubovi pojedinačnih udubljenih linija neravni i da što je linija dublja, to je gravura šira. Kod metode galvanskog jetkanja rubovi pojedinih linija su potpuno glatki, a stijenke udubljenja okomite.
Gore opisana metoda predobrade predmeta također se koristi za galvansko jetkanje. Obrađeni predmet, koji služi kao anoda, suspendiran je u kadi koja sadrži jednjak na žici, koja je zalemljena kositrenim lemom na nepokriveno područje; Područje lemljenja je lakirano. Drugi kraj žice spojen je na ploču od istog metala, koja služi kao katoda. Željezni sulfat ili otopina amonijaka koristi se kao sredstvo za jedkanje čelika i željeza; za bakar, mjed i broncu - otopina bakrenog sulfata; za cink - cink sulfat ili otopina cink klorid oksida.
Ako različite dijelove dizajna treba urezati na različite dubine, tada se nakon određenog vremena predmet izvadi iz kade, ona mjesta koja ne treba dublje urezati se isperu i na njih se nanese zaštitni premaz, a zatim se predmet ponovno objesi u kadu i nastavi se jetkanje.
KOMPOZICIJE ZA BAKRIVANJE:
bakar: 1 dio alkohola, 1 dio kromne kiseline, 10 dijelova vode.
aluminij: 1 dio alkohola, 1,5 dijelova octene kiseline, 1 dio antimonova klorida (antimonovo ulje), 10 dijelova vode.
olovo: 8 dijelova alkohola, 5 dijelova kositrenog klorida, 80 dijelova vode.
ŠTACANJE ŽELJEZA I ČELIKA.
Za žigosanje čeličnih proizvoda (alata i sl.) obično se koriste kaustične kiseline, što međutim predstavlja mnoge neugodnosti, a da ne spominjemo činjenicu da sama oznaka nije posve elegantna.
Sljedeća metoda zaslužuje prednost u svakom pogledu. Prije svega, pripremite otopinu u 400 g vode, kuhinjske soli (86 g), bakrenog sulfata (86 g), cinkovog sulfata (24 g) i običnog aluna (12 g). Zatim uzmu komad običnog sapuna, nakvase ga vodom i utrljaju na dio čeličnog predmeta na kojem žele napraviti znak.
Istodobno, obratite pozornost na činjenicu da je utrljano područje prekriveno ravnomjernim i ne baš debelim slojem sapuna; nakon toga nekim oštrim predmetom - šilom, čavlom ili vrhom noža - sastružite traženi trag na sloju sapuna tako da površina metala bude jasno vidljiva. Sada preostaje samo ispuniti udubljenje nastalo u sloju sapuna s nekoliko kapi gornje otopine i ostaviti predmet u tom obliku nekoliko minuta. Ako potom vodom isperete sloj sapuna i osušite predmet, na njegovoj će se čeličnoj površini jasno pojaviti prekrasan trag bakrene boje.
Za jetkanje natpisa na proizvodima od željeza ili čelika uglavnom se koristi razrijeđena dušična kiselina (15-20%); Za nanošenje kiseline na metalni predmet koristi se gumeni štambilj, no on je napravljen od puno tvrđe gume od običnih farbanih štambilja, što se postiže duljim procesom vulkanizacije.
Da bi se dobila jasna gravura slova, žigovi trebaju biti što jasniji i tanji. Umjesto jastuka koristi se komad stakla na koji se stavlja komad platna. Na potonju se izlije toliko kiseline da je potpuno zasićena, a žig se čvrsto pritisne na nju. Nakon toga se žig lagano nanese na metal koji se gravira, te se predmet ostavi duže vrijeme, zatim se prebriše petrolejem, a radi sprječavanja stvaranja hrđe - koštanim uljem.
ŽIGANJE U MJED.
Uobičajene tinte za pečate nisu prikladne za nanošenje trajnih natpisa na glatku mjedenu površinu. U tu svrhu potrebni su tzv. “modants” koji se prvo nanose ili na staklenu ploču ili izravno na čistu jastučić za pečat. Pravo žigosanje može se obaviti pomoću običnih gumenih pečata.
"Moderanti" se sastoje od otopine kloridne soli nekog metala; na primjer, mješavina jednakih dijelova bakrenog klorida i bizmut klorida daje dobar otisak. U tu se svrhu obje soli isperu zajedno u porculanskom tarioniku, razrijede s otopljenom solnom kiselinom i pohrane u dobro zatvorenu bocu.
Također možete protrljati 1 dio sublimata s 2 dijela antimon klorida, dodajući malo klorovodične kiseline u smjesu, a rezultat će biti tekućina pogodna za žigosanje.
Pozdrav, dragi čitatelji! Danas će nam u ovom članku autor videa reći kako možete sami kod kuće primijeniti bilo koju sliku na metal na prilično jednostavan način.
Za početak predlažem da pogledate video ovog domaćeg proizvoda, koji je predstavljen u nastavku (sastoji se od dva dijela):
Dakle, kao što već razumijete, danas će nam autor reći kako možete lako primijeniti bilo koju sliku na bilo koji metal, koji se više ne može ukloniti ni na koji način. Sliku ćemo primijeniti na metal metodom jetkanja. Ova metoda je slična metodi graviranja, ali ne zahtijeva nikakve dodatke ili neravnine.
Dakle, počnimo.
Za naše će nam trebati sljedeće komponente:
- metal na koji ćemo primijeniti sliku (u našem slučaju to je nož);
- viski;
- samoljepljive tapete ili sjajni papir;
- plastelin;
- pamučni jastučići;
- fiziološka otopina (možete je napraviti sami vrlo jednostavno: pomiješajte jednu žlicu soli u pola čaše tople vode);
- žice s krokodilskim stezaljkama;
- napajanje ili baterija od 8 do 12 volti;
- jedan list A4 papira;
- željezo;
- laserski printer.
Bacimo se na posao.
Prvo uzmite samoljepljivi papir i pažljivo ga odlijepite od sjajnog papira:
Sada morate pažljivo zalijepiti ovaj sjajni papir na A4 list s trakom ili u našem slučaju "samoljepljivim" ovako:
Sada na računalu odabiremo sliku koju želite vidjeti na metalu i ako tamo postoji natpis, onda bi trebao biti napravljen u obliku zrcala. Ispišite sliku na sjajni list:
Zatim, pomoću škara, morate pažljivo izrezati naš crtež, bez dodirivanja same slike, kako je ne biste zamutili ili izbrisali:
Sada nanosimo našu šablonu na nož i pokušavamo učiniti sve prvi put (tako da ne morate pomicati šablonu), jer će slika imati pruge:
Sada morate uzeti glačalo, prethodno ga postavite na drugu postavku i vrlo pažljivo glačati našu šablonu jednu minutu:
Sada, dok je naš nož još vruć, uzimamo pamučne jastučiće i nježno peglamo šablonu, čime "pritiskamo" boju u metal:
Nakon što se nož ohladi, možete odlijepiti papir (radite to polako i vrlo pažljivo):
Kao rezultat, trebali biste završiti s nečim poput ovoga:
Sada morate uzeti traku i zalijepiti nož oko slike tako da slana otopina ne dođe na cijelu površinu noža i da gravura bude uredna:
Sada pokrivamo sliku plastelinom kako bismo napravili ovakvu "kupku" koja neće dopustiti da fiziološka otopina prođe:
Ulijte fiziološku otopinu u našu "kupku" (oko tri žličice):
Zatim prelazimo na žice ... spajamo "plus" baterije na nož:
Spojimo drugi "krokodil" na "minus" baterije i sada samo trebamo dodirnuti fiziološku otopinu:
Pa krenimo. fiziološka otopina će početi ključati i pocrniti, što znači da je u tijeku reakcija jetkanja. Žicu u fiziološkoj otopini ne smijete držati duže od 30 sekundi, jer u slučaju dugotrajnog jetkanja slika neće biti dovoljno jasna:
Zatim morate odspojiti žice, izliti crnu tekućinu iz "kupke" i ukloniti samu "kupku" zajedno s trakom:
Graviranje na metal! Osnovni principi.
Osnova tehnike je metoda elektrokemijskog jetkanja metala. Ukratko, to je sljedeće: Dio na kojem je napravljen natpis ili crtež (prethodno nanesen posebnim lakom) uroni se u otopinu elektrolita, to je anoda. Odnosno, na njega je spojen (+) izvor struje. Katoda, koja je također uronjena u otopinu elektrolita, je traka od nehrđajućeg čelika. Na njega je spojen (-) izvor struje. Kada se struja uključi, dolazi do elektrokemijskog jetkanja, odnosno otapanja površina dijela nezaštićenih lakom.
Slika shematski prikazuje princip procesa.
Brojke pokazuju:
1. Metalni dio.
2. Urezano područje.
3. Sloj laka drži metal neurezan.
Ovo je osnova. Sada pogledajmo cijeli proces u detalje.
1. Priprema dijela.
U pravilu se svodi na temeljito odmašćivanje površina na koje će se nanositi lak. Zašto se to radi? Prvo, lak se vrlo čvrsto lijepi za odmašćenu površinu, što jamči da tijekom procesa jetkanja neće biti otrgnut na dijelove, što će dovesti do nepopravljivih nedostataka u obliku nepoželjnih ugriza. To može potpuno uništiti proizvod.
Drugo: ako je na površini za jetkanje ostalo nemasno područje. Na primjer, čak i vlastiti otisak prsta! Ova mast može djelovati kao sloj laka, štiteći površinu od jetkanja. A onda dobijete ugravirani otisak prsta. Ovaj nedostatak je neugodan, ali se u većini slučajeva može ukloniti ponovnim ispašavanjem.
I tako ćemo očistiti površinu od strane prljavštine, krhotina itd. Obavezno nosite gumene rukavice kako ne biste ostavili otiske prstiju. I lakše je raditi na ovaj način u vrućoj vodi.
Fotografija: pranje noža pod mlazom vode i sapuna.
Odmastite tako da dio namočite neko vrijeme u otopinu sapuna, praška za pranje u vrućoj vodi. Zatim morate temeljito očistiti dio četkicom za zube (četkica će poslužiti) u istoj otopini. Posebna pažnja na slijepe (ne prolazne) rupe. Vrlo ih je teško oprati. Ne možete tamo ostaviti prljavštinu. Pranje se provodi pod tekućom vodom što je temeljitije moguće. Ne skidaj rukavice! Od sada je općenito krajnje nepoželjno dodirivati dio rukama bez rukavica, kako bi se izbjegla pojava gore opisanih nedostataka. Ako dodirnete dio, bolje je ponoviti postupak odmašćivanja. Kako provjeriti kvalitetu odmašćivanja? Jako jednostavno. Voda potpuno otječe iz dobro odmašćenog metala, ne ostavljajući kapljice ili tragove. Ako ostanu kapljice, voda se lijepi za metal (točan izraz), tada na tim mjestima ima masti. Oribajte ih četkom i otopinom temeljitije i ponovite pranje i provjeru.
Još jedna tajna. Ultrazvučna kupka se koristi za odmašćivanje složenih dijelova koji imaju rupe, pukotine i sl. koje je teško očistiti. Kod kuće se može uspješno zamijeniti kućnim ultrazvučnim kompaktnim strojem. Korištenje ultrazvuka značajno skraćuje vrijeme odmašćivanja i poboljšava kvalitetu. Ali u većini slučajeva to nije potrebno.
Mali dijelovi se mogu odmastiti brisanjem vatom i prahom za zube natopljenim alkoholom. Prašak sadrži sodu koja će ukloniti masnoću. Vrlo brza metoda odmašćivanja, ali zahtijeva određenu vještinu.
Fotografija: odmašćivanje alkoholom i prahom za zube.
2. Priprema posebnog laka.
Za nanošenje natpisa i dizajna na metal koristi se poseban lak. Sastav i način pripreme razvijeni su kao rezultat praktičnog rada i uz pridržavanje ovih preporuka jamče kvalitetu rada. Lak pruža pouzdanu zaštitu dijelova dijela od jetkanja i lako se uklanja na kraju procesa. Za pripremu će nam trebati sljedeći sastojci:
- Gudron. Tvar je crna, lomljiva. Široko se koristi u građevinarstvu za hidroizolaciju krovova i popravke cesta. Prodaje se u trgovinama građevinskog materijala u velikim komadima od 50 kg. Za naše potrebe takav iznos neće biti potreban. Stoga je lakše potražiti komad katrana na gradilištima, pitati radnike koji nalijevaju krovove ili popravljaju ceste. U takvim slučajevima, u pravilu, fragmenti ostaju i jednostavno se bacaju. Važno je pronaći uzorak koji je čist i bez pijeska i drugih ostataka. Sadržaj stranih nečistoća vrlo je nepoželjan i značajno će smanjiti kvalitetu gotovog laka. Glavna komponenta. Potrebna količina gotovo je jednaka volumenu gotovog laka.
- Kolofonij. Krhka tvar jantarne boje. Izrađen od borove smole. Naširoko se koristi u lemljenju električnih proizvoda. Jeftin. Prodaje se u trgovinama željezarijom, može se prodavati i kao dio kompleta za lemljenje, zajedno s lemilom i kositrom. Potrebna količina zgnječenih kutija šibica (oko 30 cc). Približno.
- Gumi terpentin. Zapaljiva tekućina koja se koristi kao otapalo za neke boje i lakove. Prodaje se u odjelima hardvera pored boje. Obično u bocama od 0,5 litara. Jedna boca je dovoljna.
Kao što vidite, sve tri tvari su lako dostupne i jeftine. Također nije opasno za zdravlje.
Katran je potrebno usitniti (razbiti čekićem) i staviti u metalnu posudu s poklopcem, u kojoj ćemo pripremiti lak. Tamo dodajte terpentin i promiješajte da se otopi. Možete ga ostaviti neko vrijeme da se otope komadići katrana. Kolofonij se također zdrobi i pomiješa s komadićima katrana. Iako neki izvori preporučuju dodavanje kolofonije u već otopljeni katran. Ovdje je glavna stvar osigurati topljenje i ravnomjerno miješanje. Poželjno je dobiti viskoznost tekućeg kiselog vrhnja. Sada morate zagrijati smjesu za bolje miješanje.
Grijanje se provodi na električnom štednjaku, na niskom stupnju grijanja. Ne preporučuje se korištenje topline na plinskom plameniku zbog opasnosti od požara. Zasebno ističem najvažnije pitanje zaštite od požara.
Pažnja! Lak i njegovi sastojci su zapaljivi!
Ne koristite izvore otvorenog plamena za zagrijavanje laka i ne kuhajte lak u blizini vatre! Pare od rastaljenog katrana također su zapaljive! Ako a sivkastobijeli dim, ovo je signal opasnog pregrijavanja. Ne otvarajte poklopac! Pare mogu planuti u bilo kojoj sekundi, čak i od jednostavnog miješanja. Posudicu s lakom odmah i pažljivo, bez trzaja, skinite sa zagrijanog štednjaka i ohladite. Nemojte kuhati lak u stambenim prostorima, bolje je to učiniti na dobro prozračenim mjestima, jer se pojavljuje karakterističan miris. Za svaki slučaj pripremite komad debele tkanine. Ako vam se lak zapali, nemojte paničariti! Nemojte ga gasiti vodom! Pokrijte posudu čvrstim poklopcem ili prekrijte vatru gustom krpom. Plamen će se odmah ugasiti bez kisika. Pri gašenju vodom možete se opeći vodenom parom, goruće mrlje laka padat će po tijelu, odjeći i predmetima, a tada su opekline i požar u prostoriji neizbježni! Nikada se ne udaljavajte od laka za kuhanje.
Glavni uzrok svih požara je to što su zaboravili lak na pločicama i otišli popiti čaj!
Ako poduzmete razumne mjere opreza, izbjeći ćete požar. Ovih dana praktički nema slučajeva požara na poslu.
Zagrijavanje uz miješanje provodi se na temperaturu od 60-70 stupnjeva. Time se osigurava miješanje komponenti i dobivanje laka s potrebnim svojstvima. Sada se lak može ohladiti i pohraniti u posudu s čvrstim poklopcem. Lak će se malo zgusnuti kako se hladi.
Pojednostavljena priprema laka.
Morate kupiti gotov bitumenski lak. Također je besplatno dostupan u odjelima boja i otapala. Koristi se u svakodnevnom životu za zaštitu vodovodnih cijevi od hrđe. Lak se razrijedi terpentinom i doda se fino samljevena kolofonija. Otprilike kutija šibica kolofonija za 0,5 litara laka. Temeljito promiješajte na laganoj vatri dok se potpuno ne otopi. Ne zaboravite na sigurnost od požara! Ohladiti i sipati u posudu za čuvanje.
Prije izravne upotrebe, lak se razrijedi terpentinom do potrebne gustoće. Lak se ne kvari tijekom skladištenja dugo vremena. Ako se zgusne, uvijek ga možete razrijediti terpentinom.
3. Nanošenje dizajna na nož (drugi dio).
Reći ćete da samo iskusan umjetnik može nacrtati sliku ili natpis. Ali što je s nekim tko nema sposobnost da bude umjetnik? Situacija ovdje nije nimalo beznadna. Čak i iskusni umjetnici pribjegavaju jednostavnim trikovima koji mogu značajno poboljšati kvalitetu i brzinu crtanja. Koristeći ovu tehniku, gotovo svaka osoba (naravno, ako vam se ruke ne tresu!) može uspješno postići dobru kvalitetu. Malo praktičnog iskustva uvelike će povećati vaše povjerenje u vaš rad.
Prvo morate odlučiti o budućoj minijaturi ili natpisu. Napravite preliminarni crtež olovkom u mjerilu 1:1 (to se zove skica). Istodobno, nitko vam ne zabranjuje da škarama izrežete prikladan dizajn iz časopisa, novina itd. Možete ga pokrenuti i na računalu, ako ste upoznati s potrebnim programima, postavite potrebnu ljestvicu i isprintajte.
Fotografija: Priprema skice na računalu.
Sada nanesite dizajn na odmašćenu površinu noža, detalje pomoću transfer papira! Samo trebate koristiti prijevod u boji žute, crvene, bijele (postoji jedan). Prijenos crne i ljubičaste boje ne ostavlja tragove na metalu.
Fotografija: Nož je ispisan žutim transfer papirom.
Vodoravne crte također su označene za pisanje ravnih slova.
Savjeti iskusnog majstora: Kako bi se spriječilo pomicanje dizajna tijekom kopiranja, on i papir za prijenos pričvršćeni su komadićima trake. Zatim se crtež prevodi olovkom ili olovkom. Oznake linija s transfer papira omogućit će vam lak i točan nastavak lakiranja.
4. Slikanje lakom.
Da biste nacrtali budući crtež i natpis pripremljenim lakom, morate koristiti tanke četke ili perje. Odabirom optimalne debljine laka i uz malo vježbe možete brzo naučiti kako nacrtati prevedeni crtež. Ako imate iskustva, možete slobodno pisati i olovkom, čak i bez prethodnog označavanja transfer papirom.
Fotografija: umjetnik kistom crta prevedeni natpis lakom. Napomena: koristi se drveni naslon za ruke. Stalak u obliku klupe visine 3 cm iznad površine stola. (širina 6 cm, dužina 30 cm). Olakšava precizan rad i ublažava stres, omogućujući vam da radite dugo vremena bez umora. Postolje sprječava da vaša ruka dodiruje nemasnu metalnu površinu.
Operacija zahtijeva određenu vještinu i strpljenje. Nemojte se obeshrabriti ako ne uspije prvi put. Lak uvijek možete lako isprati istim terpentinom, otapalom, benzinom (koristite samo čisti bezolovni benzin za nefras ili galoš upaljače, olovni benzin je otrovan!) i pokušajte ponovno.
Fotografija: Dalekozorne naočale s povećanjem od 5X.
Fotografija: uzorak na nožu je obojen lakom. Imajte na umu: kontinuirano lakiranje površina koje nisu podložne jetkanju nije u potpunosti dovršeno. To se radi s očekivanjem naknadne zaštite površine plastelinom!
5. Prethodno sušenje laka.
Sljedeća tehnološka operacija je prethodno sušenje laka do polukrutog stanja. Da biste to učinili, dovoljno je ostaviti dio na prozračenom mjestu 2-3 sata na sobnoj temperaturi. Lak će se djelomično osušiti i zgusnuti.
6. Završna razrada crteža.
Prilikom nanošenja crteža kistom ili olovkom, možda ste napravili neke netočnosti, pogreške i obojali ona mjesta koja su trebala ostati ispod trave. Sada možete popraviti sve ove nedostatke. Naoštrenim štapićem od drva, pleksiglasa, PCB-a ili tankom metalnom iglom potrebno je odstraniti lak s previše obojenih mjesta. Također morate očistiti rubove zakrivljenih linija, čineći ih glatkijim i privlačnijim. Obrezivanje rubova linija također je važno s obzirom na to da je sloj laka na rubu crteža uvijek tanji, te postoji mogućnost neželjenog jetkanja. Skidanjem laka s rubova linija debljamo rubni sloj laka i povećavamo njegovu pouzdanost.
Fotografija: alati za konačnu razradu crteža. Štapić od pleksiglasa, igla na kraju štapića od starog kista, nalivpero.
Tijekom završne obrade izvodi se i operacija graviranja. Uključuje grebanje finih linija pomoću oštre igle pričvršćene na kraju štapića stare četke. Na ovaj način možete napraviti vrlo tanke urezane linije ili napisati natpis ili imitirati broj noža.
Zrnca viška laka treba ukloniti otpuhivanjem ili vatom namočenom u alkohol. Alkohol ne otapa lak i lako uklanja krhotine. Ako koristite terpentin, čisti benzin (galoše) ili bilo koje drugo otapalo, crtež će se jednostavno potpuno isprati. Na taj način možete izbrisati neuspješne rezultate rada, što je vrlo moguće u početnoj fazi.
Fotografija: Tanke linije izgrebane iglom vrlo su jasno vidljive.
Za ovu operaciju preporučljivo je koristiti povećalo ili dalekozor.
7. Sušenje laka.
Na kraju lak možete osušiti na razne načine. Sušenje je vrlo važna i odgovorna operacija od čije kvalitete ovisi rezultat rada.
Najčešći i pouzdani način- Ovo je sušenje u pećnici. Temperatura 100-130 stupnjeva. Vrijeme sušenja - 30-40 minuta. Zatim ohladite na sobnoj temperaturi. Međutim, ova metoda se koristi za velike količine posla. Kod kuće preporučujemo sušenje u staroj električnoj pećnici postavljenoj na najnižu temperaturu. Ne koristite pećnice koje služe za kuhanje! Preostali miris će se dugo zadržati i onemogućit će kuhanje! Ako zaboravite prekoračiti vrijeme sušenja, može doći do presušenja laka.
Drugi način- Ovo je prirodno sušenje. Samo ostavite dio na sobnoj temperaturi na prozračenom mjestu. Obično se lak potpuno osuši za 3-4 dana. Sušenje je dosta kvalitetno, ali vrlo dugo. Da bi se ubrzao proces, koriste se stolni ventilatori, uz pomoć kojih se sušenje odvija za 1-2 sata.
Fotografija: Sušenje laka pomoću grijača s ventilatorom.
1 - grijač ventilatora.
2 - Detalji.
Zatim se uključuje režim protoka hladnog zraka i dio se brzo hladi na sobnu temperaturu. Možda je ovo jedina metoda sušenja za dijelove koji imaju elemente koji se boje zagrijavanja. Na primjer, pisanje po nožu koji već ima montiranu dršku. Ne možete zagrijati takav nož u ormaru za sušenje, možete jednostavno spaliti dršku!
Posebno upozorenje vrijedi za noževe kod kojih je drška pričvršćena na oštricu pomoću epoksidne smole. Kada se zagrije na 80-90 stupnjeva, smola omekšava i kolabira. Kad se ohladi neće se više stvrdnuti. S takvim nožem možete raditi tek nakon što ga rastavite. Kako ukloniti ručku? Vrlo je jednostavno: zagrijte oštricu na 80-90 stupnjeva i izvucite ručku!
Kod prirodnog sušenja praktički nema opasnosti od presušenja laka.
Metoda sušenja velike brzine moguća je pomoću električnog štednjaka. Dio se drži uz pomoć uređaja za toplinsku izolaciju (možete koristiti kliješta) iznad zagrijane površine električnog štednjaka 5-10 cm.Metoda je prilično opasna zbog pregrijavanja laka i njegove vatre. Završetkom zagrijavanja smatra se trenutak kada temperatura dosegne 100-130 stupnjeva. Na toj temperaturi kap vode koja padne na zagrijani dio zašišta i kotrlja se po površini. Što može poslužiti kao jednostavan indikator zagrijavanja. Nakon toga slijedi hlađenje na sobnu temperaturu. Ako pregrijete dio, vrlo lako možete osušiti lak.
Dobro osušen lak postaje krut i ne ostavlja udubljenje kada se pritisne vrhom nokta.
8. Opasnost od presušivanja laka.
Ako se pregrije ili predugo suši, lak postane toliko jak da ga je nemoguće skinuti benzinom ili nekim drugim otapalom! Ovaj se lak pretvara u postojan premaz koji se može ukloniti samo mehanički: brušenjem brusnim papirom ili čak brusnim papirom!
To vrlo lako može oštetiti dio ili nož. Ne zaboravite na dio koji se nalazi u ormaru za sušenje ili iznad pločica! Bolje postavite tajmer za podsjetnike!
Zaboravljivost je glavni uzrok suhoće i požara!
Ne zaboravite na pravila zaštite od požara! Sve gore navedene mjere opreza ostaju relevantne tijekom ove operacije!
Pažljivo provjerite kvalitetu osušenog laka. Vrlo je moguće da se zbog vrlo brzog zagrijavanja pojave mjehurići. Potrebno ih je tonirati i kratko sušiti.
Fotografija: dio nakon jetkanja; mjehurići koji su nastali tijekom sušenja doveli su do pojave nepoželjnih ugrizanih mrlja (istaknuto crvenom bojom). Kvar je nepopravljiv.
9. Rad nakon sušenja.
Prije naknadnog plijevljenja dio je potrebno dodatno isprati i odmastiti, što se čini laganim brisanjem vatom navlaženom alkoholom i malom količinom običnog praha za zube. Zatim na kraju s čistim alkoholom. Već smo raspravljali o potrebi za ovim u poglavlju posvećenom površinskom odmašćivanju. Također ćete dodatno provjeriti čvrstoću osušenog laka.
10. Priprema dijela za jetkanje.
Uopće nije potrebno premazati sve ostale površine istim lakom. Dovoljno je ograničiti se samo na područje oko natpisa ili crteža. Za zaštitu možete uspješno koristiti plastelin, polietilen i druge dostupne materijale. Plastični poklopci i pakiranja za majonezu i druge proizvode mogu biti vrlo korisni, iz kojih je prikladno izrezati potrebne predloške. Pažljivo zamotajte dršku noža plastičnom folijom, pričvrstite je električnom trakom i trakom. Plastelin, obični, za djecu, pouzdano će zaštititi metalne površine od jetkanja. Općenito, potrebno je pokušati, ako je moguće, zaštititi velike obojene površine dodatnim slojem plastelina, koji će pružiti dodatnu zaštitu od neželjenih jednih tvari. Gledajući malo unaprijed, napominjemo da se odmah morate pobrinuti za osiguranje elektrode, a mjesto pričvršćivanja također treba zaštititi. U ovoj fazi ne može biti posebnih preporuka, sve ovisi o vašim sposobnostima i svojstvima pojedinog dijela. Glavni zahtjev je osigurati hermetički zatvorenu zaštitu za dijelove koji nisu podložni jetkanju.
Fotografija: nož je pripremljen za jetkanje natpisa. Drška je zaštićena slojem polietilena i trake. Oštrica je zaštićena plastelinom. Ostao je otvoren samo urezani natpis.
Fotografija: dio je pripremljen za jetkanje. Zaštita plastelinom. Žica za spajanje struje je jasno vidljiva.
11. Instalacija za jetkanje.
Opći dizajn instalacije može se detaljno vidjeti na dijagramu. Sastoji se od izvora istosmjerne struje, posude (kupke) za jetkanje elektrolitom, elektroda (katode) od nehrđajućeg čelika, dijela koji se jetka i vodiča koji povezuju izvor struje s elektrodama.
Objasnimo detaljnije.
DC izvor.
Općenito, izvor mora osigurati stalnu struju od 3-10 ampera; potreban je ampermetar koji stalno pokazuje struju. Poželjno je imati zaštitu od kratkog spoja uslijed nepažnje, što se može uspješno osigurati osiguračem odgovarajuće nazivne snage. U praksi nema potrebe za kupnjom skupog izvora struje s digitalnim zaslonom i ugrađenim mjeračem vremena. Izvrsno rješenje je uređaj za punjenje automobilskih akumulatora. Vrlo je moguće da ga već dugo imate u svojoj garaži. I jeftino je kupiti. Obično su takvi uređaji opremljeni ampermetrom, osiguračem i strujnom sklopkom. Za obrtnike koji su upoznati s električnim krugovima, možemo preporučiti sastavljanje domaćeg ispravljača. Napominjem da izglađujući kondenzatori na izlazu izvora struje uopće nisu potrebni; ispravljena struja s valovitošću je sasvim prikladna. Za izvore impulsne struje još uvijek je potreban kondenzator.
Kupka za kiseljenje.
Poželjno je da kupka bude izrađena od neprovodnog materijala. Na primjer: polietilen, plastika itd. Glavni zahtjev: dio mora slobodno stati u kadu potpuno uronjen u elektrolit. Plijevljenje je moguće izvesti u metalnoj posudi, ali je potrebno međusobno izolirati elektrode (katode) i dio od električnog kontakta. Imajte na umu da to značajno povećava rizik od strujnog udara! Ne dirajte metalnu kadu dok je struja uključena! Takva kupka mora biti uzemljena. Najsigurniji način je i dalje korištenje nemetalnog posuđa. Budite kreativni. Na primjer, za brisanje dugih oštrica mačeva, sablji, dama, koristite komad polietilenske cijevi promjera 150-200 mm i potrebne duljine kao kadu. Dno cijevi je, naravno, zatvoreno. Često je za uklanjanje jednog primjerka noža sasvim moguće koristiti plastičnu bocu mineralne vode ili piva od 1,5 ili 2 litre, prethodno odrezavši gornji dio. Iako je elektrolit prilično bezopasan, ipak se ne preporuča koristiti posuđe za kiseljenje.
Sastav elektrolita.
Jednostavna otopina kuhinjske soli prikladna je za uklanjanje većine modernih nehrđajućih čelika! Za litru obične (ne destilatne) tople vode dodajte 3-5 žlica soli i dobro promiješajte. Ponekad se takvom elektrolitu preporučuje dodati 8-10 mililitara klorovodične kiseline (koncentrirane). Budite iznimno oprezni pri rukovanju kiselinom! Iako u praksi trava dobro funkcionira i bez nje.
Za kiseljenje hrđajućih vrsta čelika, bakra, mesinga, aluminija dodajte žlicu bakrenog sulfata u otopinu soli. Prodaje se u odjelima hardvera, gnojiva (plavkasto-zeleni prah). Napominjem da će aluminij biti urezan bez ikakve struje, oslobađajući veliku količinu topline. Elektrolit može prokuhati.
Elektrolit je relativno bezopasan za zdravlje, možete raditi bez rukavica, ali bit će mrlja koje je teško oprati. Nakon posla još uvijek morate oprati ruke sapunom i toplom vodom. Iskorišteni elektrolit je sasvim moguće isprati u gradsku kanalizaciju, zajedno s velikom količinom vode. Elektrolit ima ograničen vijek trajanja. To jest, tijekom procesa jetkanja zasićen je metalnim solima i postupno gubi svoja svojstva. Netopivi smeđi i zeleni talozi također se nakupljaju i zagađuju crtež te ometaju promatranje procesa. Ovaj elektrolit treba zamijeniti. Ili pustite da odstoji i pažljivo ulijte, odbacujući talog.
Ranije su se otopine jakih kiselina koristile za jetkanje bez upotrebe električne struje. Ne preporučujemo da to radite. Ovo je prilično opasan i nezdrav proces koji zahtijeva ispušnu ventilaciju, potrebno je raditi s naočalama i zaštitnom opremom. Osim toga, moderni čelici su toliko otporni na kiseline da će trebati puno vremena bez jamstva rezultata.
A naš jednostavan, siguran elektrolit nosi se s bilo kojim čelikom!
Elektrode (katode, -).
Najprikladniji materijal za izradu je meki nehrđajući čelik. Koristi se za izradu posuđa, termosica, posuda za vodu, žlica i vilica. Najčešće su elektrode trake od čeličnog lima smještene s obje strane duž stijenki kupke za jetkanje. Ako dio ima urezanu šaru s jedne strane, potrebno je postaviti elektrodu nasuprot urezane površine, inače je moguće jetkanje različite (nejednake) dubine, što je uočljiv nedostatak. Prema tome, ako graviramo dvije suprotne strane dijela (noža) odjednom, elektrode trebaju biti na dvije suprotne strane. Veličina elektroda (njihova površina) nije osobito kritična. Glavna stvar je da elektroda mora premašiti područje koje se jetka, inače se može dobiti nejednaka dubina jetkanja. Za urezivanje malog natpisa na nožu, autor je uspješno koristio staru žlicu od nehrđajućeg čelika. (Istina, tada je trebalo dugo vremena da se očisti brusnim papirom!) Životni vijek katoda nije ograničen. Ne otapaju se tijekom rada, već se samo zaprljaju. Na njima se talože soli metala, a kod jetkanja mesinga na njima se taloži sloj bakra.
Fotografija: jetkanje mesinga. Nakon 15 minuta od početka procesa na elektrodi se pojavio sloj bakra koji se lako uklanja pranjem u vrućoj vodi. Nakon čega se nastavilo s bakropisom.
Njega se sastoji od ispiranja vrućom vodom i malog brušenja brusnim papirom. Katodne ploče moraju imati rupe na koje se pričvršćuju stezaljke za spajanje vodiča. Jednostavan i pouzdan način je stezanje žice pomoću vijka s maticom i podlošcima. Osigurajte pouzdan kontakt! Slab kontakt uzrokuje zagrijavanje, iskrenje, a elektroda se može isključiti, a da ne primijetite! I onda ćete se zapitati zašto je jedna strana dijela dobro urezana, a druga jako loše.
Dirigenti.
Postoje dva zahtjeva: moraju izdržati struju do 10 ampera bez grijanja i imati vodootpornu izolaciju.
Soba za kiseljenje
(Kliknite na sliku za povećanje)
Fotografija skrivene kamere: soba za kiseljenje u poduzeću.
1 - Izvori struje.
2 - Kupka za luženje nehrđajućeg čelika.
3 - Plastelin.
4 - Kupka za luženje mesinga - mala. Izrađen od polietilenskog spremnika od 50 litara. Prekriven polietilenom.
5 - Kupka za luženje mesinga - velika.
6 - Ispušna ventilacija. Koristi se za jetkanje kiselinom. Trenutno ne radi.
12. Postupak jetkanja.
Sastavljamo instalaciju prema dijagramu. Posebnu pozornost posvećujemo pravilnom polaritetu. Čvrsto fiksiramo dio i elektrode u kadi. Provjerimo postoji li između njih kratki spoj. Jačina struje za graviranje uzorka na jednom srednjem nožu je oko 3 ampera. Potrebno je postaviti uređaj za punjenje baterije na minimalnu vrijednost struje. Povećanje struje će dovesti do bržeg jetkanja, ali se još uvijek ne preporučuje zbog mogućeg fenomena skidanja laka. Stalno pratite proces. Pojava komadića laka na površini elektrolita ukazuje na moguće djelomično odvajanje laka. Potrebno je zaustaviti proces, izvaditi dio, pažljivo ga isprati pod slojem vode i pažljivo pregledati. Mjesta s kojih je lak otkinut potrebno je prelakirati i ponovno osušiti. Zatim nastavite s postupkom. Ako gravirate veliki crtež ili natpis, morat ćete povećati struju u skladu s tim. Potrebno vrijeme jetkanja je 30-60 minuta. U prosjeku, za 45 minuta možete postići dovoljnu dubinu jetkanja. Vizualno provjerite dubinu, s vremena na vrijeme uklanjajući dio. Za nanošenje broja noža ili tankog natpisa dovoljna je mala dubina i vrijeme od 15-20 minuta. S vremenom ćete steći iskustvo i moći ćete točno odrediti kada završiti jetkanje.
Fotografija: bakropis u staklenoj posudi.
Elektroda i dio pričvršćeni su štipaljkama. Elektroda se nalazi samo s jedne strane, što nije sasvim točno. Međutim, proces je bio iznenađujuće uspješan.
13. Pranje.
Odvojite urezani dio od elektroda (nakon isključivanja struje!), uklonite plastelin i drugu zaštitnu opremu. Lak se ispire krpom namočenom u terpentin. Završno, završno ispiranje vrši se galoš benzinom (za upaljače).
Dobiveni crtež i natpis imaju sivo-mat pozadinu. Treba napomenuti da se u pozadini slike nalaze metalne soli i druge neizbrisive tvari i produkti jetkanja. Nisu štetni za zdravlje i ovim se nožem može rezati hrana. U većini slučajeva posao se može smatrati dovršenim.
Fotografija: Završen crtež na nožu. Vrijeme jetkanja 30 minuta. Jačina struje je 2,5 ampera. Nema nedostataka.
Fotografija: Brass part. Jetkanje je završeno.
Fotografija: Isti detalj. Plastelin je uklonjen, lak je ispran terpentinom. Dubina jetkanja je jasno vidljiva. Vrijeme jetkanja 45 min. Jačina struje je 1,2 ampera. Proces je uspješno završen u staklenoj posudi!
14. Dodatna operacija za obradu pozadinske površine slike.
Uz malo rada, pozadini slike možete dati metalni sjaj tako što ćete je očistiti od proizvoda korova.
Fotografija: uglađeni dizajn ima sjajnu pozadinu i izgleda privlačnije.
To se radi poliranjem dizajna, a ostatak noža ne ometa njegovo dovođenje u dobro stanje. Zašto su nam potrebni sljedeći materijali:
1. Električni brus ili električna bušilica s uređajem za pričvršćivanje na stol.
2. Nap krug sa sintetičkim čekinjama.
3. Dijamantna pasta za poliranje. Veličina zrna je 10-40 mikrona ili 7-10 mikrona. Boje paste odgovaraju sivoj, plavoj i zelenoj. Dijamantne paste imaju boje koje odgovaraju veličini zrna. Možete koristiti paste s finim zrnom od 2-3 mikrona (žuta boja), to će dati vrlo dobar sjaj, ali ćete morati raditi duže.
Fotografija: Poliranje uzorka dijamantnom pastom veličine zrna 7-10 mikrona (zeleno). Domaća šmirgla izrađena je na temelju motora perilice rublja.
Kao što ste vjerojatno već pogodili, morate popraviti krug na brusnom papiru ili bušilici i pažljivo ispolirati dizajn dijamantnom pastom. Operacija je toliko jednostavna da ne zahtijeva detaljan opis. Samo vas podsjećamo da pri radu morate nositi zaštitne naočale i rukavice. Čvrsto drži nož! Velika je opasnost da se posječete, pogotovo ako je dobro naoštrena! S vremena na vrijeme prebrišite površinu krpom namočenom u benzin. Vrlo brzo će pozadina, kao i druge površine, dobiti metalni sjaj.
Fotografija: davanje konačnog sjaja dijamantnom pastom veličine zrna 2-3 mikrona (što odgovara žutoj boji). Imajte na umu: koristi se krug od meke tkanine.
Zaključno, može se primijetiti da se mali natpisi mogu polirati bez upotrebe brusnog papira i sl. Stara četkica za zube uspješno će zamijeniti kotačić za poliranje. Međutim, takvo čišćenje će zahtijevati mnogo više vremena.
Fotografija: poliranje dizajna starom četkicom za zube.
15. Zaključak.
U ovom vodiču ispitali smo samo najvažnije, ključne točke metode. U svakom konkretnom slučaju moguća su odstupanja ovisno o zadacima i vašim mogućnostima. Ne bojte se improvizirati i eksperimentirati! (Naravno ne na stvarima kupaca). Sa sigurnošću se može reći da će vam malo vježbe dati samopouzdanje i omogućiti postizanje odličnih rezultata.
Fotografija: Primjeri uspješno obavljenih radova.
Svaki kupac ove tehnologije ima pravo autoru knjige postaviti pitanja koja su se mogla pojaviti tijekom čitanja materijala.
Također možete računati na moje savjete u praktičnoj primjeni ove tehnike.
Pitanja, prijedloge i pritužbe slati na mail na [e-mail zaštićen].
Pokušat ću odgovoriti što je brže moguće.
Jetkanje je proces u kojem se dio metala uklanja s površine kemijskim putem. Ova metoda se koristi za završnu obradu dijela, pri pripremi obratka prije nanošenja premaza (galvaniziranje), kao i za izradu svih vrsta crteža, ukrasa i natpisa.
Suština metode
Jetkanje metala uključuje pažljivu površinsku obradu. Na proizvod se nanosi zaštitni premaz koji se briše na mjestu dizajna. Zatim se koriste ili kiseline ili kupka s elektrolitom. Nezaštićena mjesta su uništena. Što je duže vrijeme ekspozicije, to je dublje jetkanje metala. Crtež postaje izražajniji i jasniji. Postoje različiti načini dobivanja gravure (natpisa): sama slika ili pozadina mogu se izravno urezati. Često se takvi procesi kombiniraju. Također se koristi višeslojno jetkanje.
Vrste jetkanja
Ovisno o tvari koja se koristi za uništavanje površine materijala, razlikuju se sljedeće metode jetkanja.
1. Kemijska metoda (naziva se i tekućinska metoda). U ovom slučaju koriste se posebne otopine na bazi kiseline. Na taj se način na legure nanose ornamenti i natpisi.
2. Elektrokemijsko jetkanje metala – podrazumijeva korištenje kupke s elektrolitom. Napunjen je posebnom otopinom. Olovne soli se također često koriste za sprječavanje prekomjernog jetkanja. Ova metoda ima niz prednosti. Prvo, crtež je jasniji, a vrijeme potrebno za dovršetak procesa značajno je smanjeno. Osim toga, ova obrada metala je ekonomična: volumen korištene kiseline je mnogo manji nego kod prve metode. Još jedna nedvojbena prednost je odsutnost štetnih plinova (grizant ne sadrži kaustične kiseline).
3. Postoji i metoda ionske plazme (tzv. suha metoda). U tom slučaju površina je minimalno oštećena. Ova metoda se koristi u mikroelektronici.
Dekapiranje čelika
Ovaj tretman se uglavnom koristi za uklanjanje kamenca i raznih oksida. Ovaj postupak zahtijeva pažljivo pridržavanje tehnologije, budući da je prekomjerno jetkanje osnovnog metala nepoželjno. U procesu se koriste i kemijske metode i kupke s elektrolitima. Za pripremu otopina koriste se klorovodična i sumporna kiselina. Svi dijelovi zahtijevaju temeljito odmašćivanje površine. Čak i mali otisak prsta može uništiti obradak. Kao zaštitni premaz koristi se lak na bazi smola, terpentina i katrana. Međutim, vrijedi zapamtiti da su komponente zapaljive tvari, tako da priprema laka zahtijeva veliku koncentraciju i oprez. Nakon završene obrade metala dolazi do samog procesa jetkanja. Nakon završetka, dio se mora očistiti od laka.
Žlijebovi koji se koriste za čelik
Vrlo često se za dekapiranje čelika koristi otopina dušične kiseline. Također se koriste sol i kamenac (s malim dodacima dušika). Čvrsti čelici dekapiraju se mješavinom dušične i octene kiseline. Glyphogen je posebna tekućina na bazi vode, dušične kiseline i alkohola. Površina se tretira ovim sastavom nekoliko minuta. Zatim se operu (otopina vinskog alkohola u pročišćenoj vodi) i brzo osuše. Ovo je predjetkanje. Tek nakon takvih manipulacija obradaci se stavljaju u otopinu za jetkanje. Lijevano željezo dobro se kiseli u otopini sumporne kiseline.
Dekapiranje obojenih metala
Bakar i legure na njegovoj osnovi jetkaju se sumpornom, klorovodičnom, fosfornom ili dušičnom kiselinom. Proces se ubrzava otopinama kromata ili nitrata. Prva faza je uklanjanje kamenca, zatim se mjed izravno urezuje. Aluminij (i njegove legure) jetkaju se u otopini kaustične lužine. Za legure za lijevanje koriste se dušična i fluorovodična kiselina. Točkasto zavareni obradaci tretiraju se fosfornom kiselinom. Legure titana također se jetkaju u dvije faze. Prvo - u kaustičnoj lužini, zatim u otopini sumporne, fluorovodične, dušične kiseline. Jetkanje titana koristi se za uklanjanje oksidnog filma prije galvanizacije. Molibden se tretira otopinom na bazi natrijevog hidroksida i vodikovog peroksida. Osim toga, metali (kao što su nikal, volfram) jetkani su pomoću vode, vodikovog peroksida i mravlje kiseline.
Postoji nekoliko načina za graviranje ploča. U prvom slučaju koriste se voda i željezni klorid. Možete ga napraviti sami. Da biste to učinili, željezne strugotine se otope u klorovodičnoj kiselini. Smjesa se čuva neko vrijeme. Tiskane pločice također se jetkaju dušičnom kiselinom. Cijeli proces traje oko 10 minuta. Na kraju postupka, ploču je potrebno temeljito obrisati sodom bikarbonom, jer ona savršeno neutralizira zaostalu kaustičnu tvar. Drugi sastav za jetkanje uključuje sumpornu kiselinu, vodu, vodikov peroksid (u tabletama). Graviranje ploča sa sljedećim sastavom zahtijeva mnogo više vremena: vruća voda, kuhinjska sol, bakar sulfat. Važno je napomenuti da temperatura otopine mora biti najmanje 40 stupnjeva. Inače će jetkanje trajati dulje. Također možete gravirati ploče pomoću istosmjerne struje. Kao posuđe za ovaj proces mogu se koristiti staklene ili plastične posude (ne provode struju). Napunite posudu otopinom kuhinjske soli. To je elektrolit. Kao katodu možete koristiti bakrenu (mjedenu) foliju.
Proces jetkanja za druge materijale
Trenutno je raširena vrsta obrade stakla koja se naziva jetkanje. Koriste se pare fluorovodične kiseline i fluorovodika. Prvo se površina polira kiselinom, a zatim se nanosi uzorak. Nakon ovih manipulacija, proizvod se stavlja u kupku s otopinom za jetkanje. Zatim se staklo temeljito opere i očisti od zaštitnog premaza. Kao potonji, možete koristiti mješavinu na bazi pčelinjeg voska, kolofonije i parafina. Graviranje stakla fluorovodičnom kiselinom koristi se za zamagljivanje. Također postoji mogućnost jetkanja u boji. Srebrne soli daju površini žute, crvene, plave nijanse, bakrene soli - zelene, crne, crvene. Da bi se dobio proziran, sjajan uzorak, sumporna kiselina se dodaje fluorovodičnoj kiselini. Ako je potrebno duboko jetkanje, postupak se ponavlja nekoliko puta.
Sigurnosne mjere pri kiseljenju
Jetkanje metala prilično je nesigurna aktivnost koja zahtijeva veliku koncentraciju. To je zbog rada s agresivnim materijalima - kiselinama i njihovim smjesama. Prije svega, za ovaj proces potrebno je mudro odabrati sobu s dobrom ventilacijom. U idealnom slučaju, za jetkanje će se koristiti dimnjak. Ako nije dostupan, morate se pobrinuti za respirator kako biste izbjegli udisanje štetnih para. Pri radu s kiselinama treba nositi gumene rukavice i pregaču. Uvijek pri ruci treba imati sodu bikarbonu koja – ako je potrebno – može neutralizirati djelovanje kiseline. Sve otopine za jetkanje moraju se čuvati u posebnim spremnicima (staklenim ili plastičnim). Ne zaboravite na naljepnice koje će označavati sastav smjese i datum pripreme. Postoji još jedno pravilo: staklenke s kiselinama ne smiju se stavljati na visoke police. Njihov pad s visine prepun je ozbiljnih posljedica. Umjetničko jetkanje metala nije potpuno bez upotrebe dušične kiseline, koja je prilično jetka. Osim toga, u nekim smjesama može biti eksplozivan. Dušična kiselina se najčešće koristi za čisto srebro. Otopine za jetkanje pripremaju se miješanjem kiselina s vodom. Također je vrijedno zapamtiti da se u svim slučajevima kiselina dodaje u vodu, a ne obrnuto.
Dekapiranje je proces obrade metala u kojem se pod utjecajem aktivnih kemikalija (kiselina ili soli s kiselom reakcijom), kao i istosmjerne struje u kupki elektrolita s površine skida sloj određene debljine.
Jetkanje metala može poslužiti u razne svrhe i koristiti se u industriji i kod kuće. Površina predmeta podvrgnuta jetkanju dobiva niz tehnoloških i dekorativnih svojstava i omogućuje ispitivanje njegove mikrostrukture u metalografskom mikroskopu, uklanjanje kamenca i drugih nemetalnih uključaka s površine, dobivanje potrebnog ukrasa za nakit ili pripremu za lemljenje .
Jetkanje, koje se naziva i elektrokemijsko graviranje, najčešće se koristi kod kuće ili u garaži za dobivanje reljefnih slika na raznim predmetima s dekorativnom funkcijom. Najčešće se koristi na čelicima visoke tvrdoće, čija obrada konvencionalnim alatima za graviranje zahtijeva veliki napor. Ovaj proces nije jako težak čak iu nedostatku umjetničkih vještina, ako slijedite njegovu tehnologiju.
Priprema metalne površine
Kako bi se proces jetkanja odvijao velikom brzinom, a debljina skinutog sloja bila jednaka, s površine proizvoda potrebno je ukloniti svu prljavštinu i tragove ulja. U tu svrhu prikladni su obični deterdženti i sredstva za čišćenje koja se koriste za pranje posuđa i tople vode. Nakon pranja i sušenja, površinu treba obrisati vlaknom natopljenim otapalom, koje osim odmašćivanja pomaže u uklanjanju zaostale vlage.
Zasebno je vrijedno spomenuti kvalitetu površinske obrade. Zrcalno poliranje naknadno zajamčeno daje dobar kontrastni uzorak čak i uz malu dubinu jetkanja. Ali ako je njegova provedba iz nekog razloga nemoguća, površina se može obraditi brusnim papirom tako da rizici od nje idu u jednom smjeru. To će također dati dobar optički učinak.
Crtanje
Da biste primijenili dizajn na metal, možete koristiti mnogo različitih metoda koje djeluju prema istom mehanizmu: područja koja nisu podložna jetkanju zaštićena su od izlaganja agresivnom okruženju ili elektrolitu.
Metoda br. 1
Najpovoljniji način je nanošenje običnog laka za nokte na zaštićena područja. Međutim, ima niz značajnih nedostataka:
- Viskoznost laka ne dopušta da linije budu dovoljno tanke za dobivanje vrlo složenih uzoraka;
- Potrebna dobra sposobnost u vizualnim umjetnostima;
- Ispravljanje netočnih linija je teško.
Metoda br. 2
Prvo morate nanijeti zaštitni sloj na cijelu površinu proizvoda. Da biste to učinili, možete koristiti temeljne premaze GF-021, XV-062 ili bitumenski lak, koji su dostupni u trgovinama autodijelova i kućanskih potrepština. Nakon što se premaz potpuno osuši, možete koristiti gel olovku ili tanki marker za crtanje kontura buduće slike. Za ovaj zadatak može se angažirati iskusni umjetnik.
Zatim, od bakrene (ili mjedene) žice ili šipke, čiji je promjer odabran na temelju lakoće držanja u ruci, trebate napraviti iglu sa šiljastim krajem i izgrebati temeljni premaz duž linija slike do metala . Tvrđi materijal igle može oštetiti poliranje na površini proizvoda.
Već u ovoj fazi možete procijeniti reljef budućeg ukrasa. Za dobivanje područja s različitim dubinama jetkanja metala, na primjer, konture i polusjene, ovaj se postupak može provesti u dva ili više ciklusa.
Važno! Primer se ne bi trebao odlomiti tijekom procesa. Prije primjene dizajna, trebali biste eksperimentirati i provjeriti je li prikladan za posao.
Metoda br. 3
Trebat će vam laserski pisač, sjajni papir, softver za obradu slika i glačalo. Odabranu sliku potrebno je formatirati (prilagoditi veličini, zrcaliti) i ispisati. Najpovoljniji izvor sjajnog papira su ženski časopisi.
Ispisana slika se nanosi na površinu, prekriva običnim pejzažnim listom (za zaštitu glačala) i glača. Nakon hlađenja papir se ispere pod tekućom vodom, a sloj tonera ostaje na metalnoj površini.
Ova metoda se često koristi za jetkanje tiskanih ploča. Njegov glavni nedostatak je što se dizajn primjenjuje samo na ravnu površinu.
Važno! Sjaj je teško vidljiv pod vodom. Nakon sušenja morate paziti da ne ostane na proizvodu.
Mora se voditi računa o zaštiti svih površina proizvoda. Za to se mogu koristiti različite tvari. Stražnju površinu možete prekriti običnim plastelinom: to je dobar dielektrik.
Metode jetkanja metala
Odabir određene metode ovisi o mnogim čimbenicima: kemijskoj aktivnosti metala, dostupnosti kemijskih reagensa i sigurnosnim pitanjima.
Kemijsko jetkanje
Izvodi se u spremniku s aktivnom tvari. Za ugljične čelike mogu biti prikladne otopine slabih kiselina: limunska, octena. Klorovodična kiselina dobro djeluje. Dekapiranje u baterijskom elektrolitu, dušičnoj kiselini i pretvaraču hrđe treba tretirati vrlo pažljivo: proces može osloboditi otrovne plinovite tvari, pa je bolje ne raditi s takvim reagensima ako nema dimnjaka i dobre ventilacije.
Jedna od najsigurnijih tvari je zasićena otopina željeznog klorida. Može se kupiti u trgovinama koje prodaju radio komponente. Prednosti rješenja su gotovo neograničen vijek trajanja (pri radu s legurama željeza) i bojanje urezane površine u ravnomjernu sivu boju.
Vrijeme procesa odabire se eksperimentalno ovisno o koncentraciji korištenog reagensa i aktivnosti metala.
Elektrokemijsko jetkanje
Mnogi nehrđajući čelici i čelici otporni na kiseline, na primjer, 40H13, 95H18, 08H10N18, 03H12N14M2, ne reagiraju na kiseline, pa se za njihovo jetkanje koristi elektrokemijska metoda.
Za to će biti potrebna kupka elektrolita od plastike ili stakla, žice, terminali i izvor istosmjerne struje. Zasićena otopina kuhinjske soli služit će kao elektrolit. Prilikom odabira spremnika za njega treba imati na umu da se proces može odvijati prilično burno, pa bi njegov volumen trebao biti 2 puta veći od volumena elektrolita.
Kao izvor struje možete koristiti punjive baterije, ali bolje je koristiti punjač (3 - 10A) s ampermetrom i mogućnošću podešavanja parametara struje kako biste odabrali njihovu optimalnu vrijednost. Izradak je spojen na anodu (pozitivni kontakt) pomoću stezaljki i vodiča; bilo koja ploča od nehrđajućeg čelika postavljena u kadu paralelno s prednjom površinom izratka može se koristiti kao katoda. Nakon toga uređaj je spojen na mrežu.
Cijeli proces može trajati od dvije minute do pola sata, ovisno o jačini struje i površini uzorka. Dubinu jetkanja treba kontrolirati povremenim vađenjem dijela iz kupke. U isto vrijeme, ne zaboravite isključiti napajanje.
Na kraju procesa, zaštitni premaz se može ukloniti odgovarajućim otapalom i ocijeniti rezultati rada. Zahvaljujući dobrom prianjanju urezane površine, moguće je stvoriti uzorak u boji.
Da biste to učinili, cijela površina proizvoda se ispuhuje iz cilindra s nitro-emajlom, a nakon što se osuši, obriše se komadom čiste kože, filca ili drugog neabrazivnog materijala. Boja se skida sa polirane površine, ostaje samo u udubljenjima.
Poštovani čitatelji, ako imate bilo kakvih pitanja, postavite ih putem donjeg obrasca. Bit će nam drago komunicirati s vama;)
