Grabado En el ejemplo que se describe a continuación, el boceto está representado por 3 niveles. De acuerdo con esto, se utilizó el método de grabado ácido secuencialmente en el procesamiento de 3 vidrios con un espesor de 2 mm, que posteriormente fueron superpuestos entre sí. Gracias a la multicapa

Ennegrecimiento artístico El ennegrecimiento es la decoración de artículos de plata y oro con dibujos nielados, que en apariencia se asemejan al esmalte negro. Los dibujos son ornamentales y de trama. Niello es una forma antigua de decorar metales artísticos.

Grabado artístico en metal Los armeros conocen desde hace mucho tiempo el grabado artístico. Reemplazó uno de los procesos intensivos en mano de obra: el grabado a mano, sin perder sus cualidades artísticas anteriores. La técnica de grabado es bastante fácil de usar en cualquier

6.3. Corte de metales con oxicombustión Para el corte de metales con oxicombustión se utiliza hidrógeno, acetileno, gas natural, gas de petróleo, etc., en este caso se utilizan cortadores especiales con boquillas en los extremos, que permiten mezclar los gases y formar la forma requerida.

La eliminación de parte de la capa superficial de un producto metálico mediante una reacción química se denomina grabado. Esta tecnología es conocida por el hombre desde hace varios milenios, junto con el cincelado y el ennegrecimiento, se utilizaba para acabar partes metálicas de armas y utensilios domésticos, joyas y artículos rituales. Hoy en día, el grabado de metales se utiliza en artesanías, para galvanoplastia, para crear imágenes e inscripciones en productos metálicos.

La esencia del método.

Antes de grabar, en aquellas partes de la superficie metálica que no deben grabarse, se aplica una capa protectora que es resistente a la sustancia de grabado (mordiente).

A continuación, la pieza se expone a un ambiente ácido o se sumerge en un recipiente con un líquido electrolítico. Cuanto más tiempo se procesa la pieza, mayor es la corrosión de la capa de metal por el entorno agresivo. El grabado de metales se puede realizar en varias etapas, este es el llamado grabado multicapa.

El grabado de imágenes sobre metal se lleva a cabo tanto en condiciones industriales como domésticas.

Métodos de grabado de metales

Según los materiales utilizados para corroer la capa de metal, existen métodos para grabar metales como:

• Químico (líquido). Se utilizan soluciones ácidas. No requiere equipos complejos ni materiales caros. Durante el funcionamiento se generan vapores nocivos para la salud.
• Electroquímico. Se utiliza una solución de electrolito y se hace pasar una corriente eléctrica a través de ella. Se caracteriza por una mayor velocidad del proceso, ejecución más precisa de los detalles del patrón, consumo económico del fluido de trabajo. No produce humos nocivos
• Ion-plasma (seco). La capa superficial se evapora mediante un haz de plasma ionizado. Se utiliza en la producción de componentes microelectrónicos.

El método de plasma de iones requiere un equipo costoso y de alta precisión y se usa solo en la producción industrial. El método líquido, el grabado electroquímico de metales e incluso el grabado electroquímico están disponibles en casa.

Con la ayuda del grabado galvánico, puede hacer de forma independiente una placa de circuito impreso que sea casi tan buena como una industrial.

Grabado galvánico de metales

El método de grabado galvánico se compara favorablemente con el método de grabado líquido porque no requiere el uso de ácidos que producen vapores nocivos. Dependiendo del material de la pieza de trabajo, se utilizan diferentes soluciones electrolíticas:

• Acero y hierro - amoníaco y sulfato de hierro
• Cobre y sus aleaciones (bronce, latón) - sulfato de cobre
• Zinc - sulfato de zinc.

Para realizar el proceso en casa, necesitarás:

• Baño galvánico de material no conductor.
• Fuente de alimentación para 5 voltios DC.
• Cátodo de metal (del mismo metal que la pieza de trabajo).
• Colgadores de alambre para pieza de trabajo y cátodo. La pieza de trabajo no debe tocar las paredes ni el fondo de la tina.
• Dos varillas conductoras más largas que la tina.

Una varilla se conecta al terminal negativo de la fuente de alimentación y el cátodo se cuelga de ella.

La otra varilla se conecta al terminal positivo y de ella se cuelga un producto, que servirá como ánodo.

Cuando se aplica voltaje, comienza el proceso de transferencia electrolítica de metal del producto al cátodo. Ocurrirá por áreas de la superficie que no están cubiertas con un barniz protector.

Grabado artístico en metal

El grabado artístico del metal se lleva a cabo tanto por métodos galvánicos como líquidos.

Maestros de la artesanía popular y artesanos del hogar reciben con su ayuda imágenes muy artísticas sobre acero frío y armas de fuego, todo tipo de utensilios forjados y fundidos. Para los artesanos que fabrican cuchillos de caza y domésticos de autor, el grabado se ha convertido en un elemento de decoración casi indispensable. Las escenas de caza, los ornamentos geométricos árabes, rúnicos o abstractos son especialmente populares. Muchos artesanos combinan el grabado en metal con el azulado, dando al patrón un tinte azulado, negro o amarillento.

Para transferir imágenes, se utilizan tanto el método de recubrimiento de la pieza con barniz como el papel brillante. También se usa otro método: pegar la pieza con cinta adhesiva. Las líneas del patrón se rascan con una aguja caliente, después de lo cual la cinta adhesiva se retira con cuidado de las áreas que se van a grabar con unas pinzas. Los restos de la masa adhesiva deben lavarse con un solvente.

Antes del decapado, la pieza debe estar completamente desengrasada.

Preparación de superficies metálicas

Antes de grabar, la superficie debe estar preparada. Esto asegurará:

• Alta velocidad de proceso
• Eliminación de metal en una capa uniforme.

Durante el tratamiento de la superficie, se eliminan todos los contaminantes mecánicos y químicos. Se usa una solución jabonosa tibia, cualquier detergente servirá. Después de que la superficie se haya secado, se debe limpiar con un trapo empapado en un solvente o desengrasante. Esto eliminará el líquido residual y las películas de aceite.

El procesamiento químico está bien combinado con el mecánico:

• pulido de espejo
• lijado Se utiliza cuando el pulido no está disponible. Se debe asegurar que la piel se mueva en la misma dirección todo el tiempo y que sus huellas sean estrictamente paralelas.

El mecanizado mejorará significativamente la apariencia del producto después del grabado.

dibujo

Hay varios métodos para esta operación. Todos ellos están unidos por un principio común: proteger parte de la superficie de la acción corrosiva del mordiente, y distingue entre la sustancia utilizada para aplicar el patrón.

Esmalte de uñas

Manera popular y asequible. Tiene algunas desventajas:

• La alta viscosidad del barniz hace que sea imposible dibujar detalles finos y líneas finas.
• Requiere mano firme y habilidad en el dibujo.
• Es muy difícil corregir detalles mal aplicados.

Imprimación o barniz bituminoso

Se utiliza la imprimación GF 021, XV 062 o barniz bituminoso. Primero, todo el producto grabado se cubre con la sustancia. A continuación, con un bolígrafo o marcador delgado, se transfieren los contornos del dibujo. Con un alambre delgado o una varilla de aleación suave, se debe hacer una aguja afilando el extremo del alambre.

Las áreas de la imagen que deben grabarse están rayadas hasta el metal. Se debe tener cuidado para asegurarse de que la imprimación no se desprenda.

Papel brillante

Además del papel satinado (puedes comprarlo en las tiendas de artículos de arte o simplemente puedes recortar una hoja de una revista), necesitarás una impresora láser, una aplicación de imágenes y una plancha. La imagen de la fotografía debe reflejarse e imprimirse en tamaño completo. La imagen se aplica a la superficie y se plancha varias veces. Una vez que la pieza de trabajo se ha enfriado, el papel se lava con agua tibia y el tóner permanece en la superficie de la pieza. Las superficies traseras y laterales que no estén sujetas a grabado deben protegerse con barniz o plastilina.

La principal ventaja del método es que puede transferir con precisión los detalles más pequeños de la imagen.

La principal desventaja es que solo puede trabajar con piezas de trabajo planas o cilíndricas de esta manera. El método es muy popular en la fabricación de placas de circuito impreso.

Decapado de acero

Además del grabado artístico de metales, que permite obtener imágenes exquisitas sobre superficies de acero, el grabado de acero también se utiliza para eliminar capas de óxido y escamas. En este caso, es necesario observar cuidadosamente los requisitos del proceso tecnológico en todo lo relacionado con la concentración de las soluciones de decapado y el tiempo de exposición de la pieza en el decapado o en el baño electrolítico. El grabado excesivo durante una operación de este tipo es altamente indeseable.

Cuando se decapa acero, se utilizan métodos líquidos y electroquímicos. El decapado se prepara a base de ácidos fuertes, como el clorhídrico o el sulfúrico. Se debe prestar especial atención al desengrasado completo de la superficie. Una mancha de aceite o grasa perdida puede inutilizar la pieza de trabajo. Para proteger las partes de la pieza que no están sujetas a grabado, utilizo barnices a base de colofonia, trementina y alquitrán.

Estos componentes son altamente inflamables, por lo que cuando trabaje con barniz, debe tener especial cuidado y cuidado. Al final del grabado, las partes no grabadas de la pieza de trabajo se limpian del barniz protector con un solvente.

Decapados utilizados para el acero

El ácido nítrico es muy popular entre los artesanos del hogar: los decapados. Se utiliza como única base para el encurtido y se mezcla con tártaro o sal. Una solución de decapado de metales a base de una mezcla de ácido nítrico y clorhídrico es muy reactiva y debe manipularse con sumo cuidado.

Para el tratamiento de aceros duros y especiales se utilizan mezclas de ácido nítrico y acético. El procesamiento se lleva a cabo en dos etapas. Primero, se prepara un aderezo preliminar especial: glifogeno, que es una mezcla de agua, ácido nítrico y alcohol etílico. En él, la pieza se mantiene durante varios minutos. A continuación, la pieza de trabajo se lava con una solución de alcohol etílico en agua destilada y se seca completamente. Después de eso, se lleva a cabo el grabado principal.

Las soluciones de ácido sulfúrico de concentración media se utilizan para el decapado de fundiciones.

Decapado de metales no ferrosos

En función de su peso atómico y de las propiedades fisicoquímicas de la sustancia que determina, para cada metal y aleación seleccionan el mordiente que mejor le afecta.

Tanto el cobre puro como las aleaciones de cobre se decapan con ácido sulfúrico, clorhídrico, fosfórico y nítrico. Se agregan compuestos de cromo o nitrógeno a las soluciones para aumentar la velocidad de reacción. En la primera etapa del grabado, se eliminan las incrustaciones y la película de óxido de la pieza de trabajo y luego se procede al grabado real del metal. Se debe tener cuidado al decapar el cobre en casa.

El aluminio y las aleaciones a base de él se distinguen de otros metales por el hecho de que no se utilizan soluciones ácidas, sino alcalinas para su grabado. Para el molibdeno también se utilizan soluciones alcalinas a base de soda cáustica y peróxido de hidrógeno.

El titanio se distingue aún más: en la primera etapa del decapado preliminar, se usa álcali y en la etapa principal, ya se usa ácido. Para el titanio, utilizo los ácidos más fuertes: fluorhídrico y sulfúrico y nítrico concentrados. Los espacios en blanco de titanio se decapan para eliminar la capa superficial de óxidos inmediatamente antes de ser electrochapados.

Para decapar metales como el níquel o el tungsteno se utiliza una solución acuosa de peróxido de hidrógeno y ácido fórmico.

grabado de PCB

El blanco para la placa de circuito impreso es una hoja de textolita, recubierta en uno o ambos lados con una capa de lámina de cobre. El propósito de grabar placas de circuito impreso es crear trazas conductoras de lámina de cobre exactamente de acuerdo con el dibujo. Las pistas están cubiertas con un barniz protector, el resto de la lámina se elimina mediante grabado.

En casa, utiliza varios métodos:

1. Cloruro férrico. El reactivo se compra en una tienda de suministros químicos o se fabrica de forma independiente. Las limaduras de hierro deben disolverse en ácido clorhídrico. Antes de usar, la solución debe mantenerse hasta que el hierro se disuelva por completo y se mezcle bien.
2. Ácido nítrico.
3. Una solución acuosa de ácido sulfúrico mezclado con tabletas de peróxido de hidrógeno.
4. Sulfato de cobre con adición de agua caliente y cloruro de sodio. Esta opción es la más segura, pero también la más larga. Durante todo el proceso, la temperatura del decapado debe mantenerse al menos a 40 °C, de lo contrario, el decapado durará muchas horas.
5. método electrolítico. Debe tomar un recipiente dieléctrico (las cubetas para revelar fotografías son muy adecuadas), llenarlo con una solución de cloruro de sodio, colocar allí una placa y un trozo de lámina de cobre, que servirá como cátodo.

Después de grabar con un método líquido, el tablero debe enjuagarse a fondo con una solución de soda para extinguir el ácido restante.

Proceso de decapado de otros materiales

Además de los metales, otros materiales están sujetos a operaciones de grabado. El grabado de vidrio es más común con fines decorativos. El grabado se realiza en vapores de ácido fluorhídrico, el único capaz de disolver el vidrio. En las etapas de preparación, se realiza un pulido ácido preliminar de la superficie del producto, luego se le transfiere el contorno de la imagen futura. Los revestimientos protectores para vidrio están hechos de una mezcla de cera, colofonia y parafinas. Después de aplicar una capa protectora, la pieza de trabajo se sumerge en un recipiente de decapado.

El uso de ácido fluorhídrico crea una hermosa estructura mate en la superficie. Para obtener una superficie lisa y transparente, se agrega ácido sulfúrico concentrado a la mezcla de decapado. Para obtener un relieve profundo, se repite la operación.

Seguridad en el decapado

En el grabado de metales, se utilizan sustancias extremadamente químicamente activas: ácidos fuertes, álcalis y sus soluciones. Si se manejan incorrectamente, pueden causar lesiones corporales graves y daños materiales importantes.

Por lo tanto, al trabajar con ellos, se deben observar precauciones especiales y se deben observar estrictamente las reglas de seguridad durante el trabajo:

• El trabajo se lleva a cabo solo en presencia de una buena ventilación, preferiblemente una campana extractora.
• Es obligatorio el uso de equipo de protección personal: guantes de goma y delantal, ropa industrial gruesa, respirador, careta de protección.
• No coloque frascos con ácidos y álcalis en estantes y gabinetes altos.
• Durante la dilución de ácidos, el ÁCIDO se vierte en AGUA, y nunca - agua en ácido.
• Cuando trabaje con un ácido, tenga a mano una solución de soda, y cuando trabaje con un álcali, una solución acética débil para lavar las áreas de la piel que accidentalmente recibieron gotas de la solución.
• Cuando trabaje con el método galvánico, antes de comenzar a trabajar, inspeccione cuidadosamente todos los equipos eléctricos usados ​​para verificar la ausencia de daños mecánicos y la integridad del aislamiento.
• Tenga a mano un extintor de incendios adecuado.

En caso de contacto de la piel con la solución decapante, lavar inmediatamente la zona afectada con una solución neutralizante adecuada. Si salpica ácido o álcali en la ropa, debe quitarse inmediatamente.

Si la solución de decapado entra en contacto con las membranas mucosas, debe buscar ayuda médica de inmediato. La demora en tales casos puede costar salud o incluso la vida.

De acuerdo, los productos de metal (cuchillos, hojas, amuletos ...) se ven mucho más hermosos si están decorados con patrones y adornos. Pero, ¿cómo aplicar un patrón en una superficie metálica? ¿Grabado? Este método también es posible, pero hay varios más. Uno de ellos se llama - grabado electroquímico artístico de metales.
En este artículo, aprenderá cómo decorar la hoja de un cuchillo. Todo el proceso se describe a continuación, desde dibujar un boceto hasta el proceso de grabado del metal en casa.

desarrollo y dibujo

Bosquejo

Un dibujo de trama, un adorno floral, un logotipo o simplemente una frase: esta es solo una pequeña lista de ideas de dibujo que se imprimirán bellamente en la hoja. Elija el patrón que desea ver en la hoja y comience a dibujar. Puede dibujar usted mismo o preguntar a profesionales.

Entonces necesitas transferir el dibujo a la hoja. Para hacer esto, colocamos la hoja en el escáner, transferimos la imagen al programa CorelDraw, donde delineamos los contornos de la hoja. A continuación, imponemos un adorno adecuado. El resultado debe ser duplicado en imagen especular y enviado a imprenta.

Barnizado de hojas y transferencia de patrones.

La hoja debe ser barnizada previamente. Puede usar un barniz mate para copias de modelos de plástico. El barniz se debe diluir con un diluyente nitro para que se seque más rápido, y se aplica con aerógrafo (también se puede usar brocha). El barniz se utiliza porque conserva la plasticidad durante el día y no se desmorona bajo la fregadora.

Recortamos el boceto para que sea más fácil encajarlo en la hoja, "ennegrecemos" el reverso con un lápiz y lo pegamos a la hoja con cinta adhesiva. Después dibujamos un adorno con un bolígrafo delgado. El resultado es un dibujo sobre barniz.

Rascarse un patrón

Rascamos el patrón en la superficie del barniz con la ayuda de fregadores con varios afilados. Es importante que el metal de la fregadora no sea más duro que el metal de la cuchilla, de lo contrario se producirán rayones.

Características de dibujo

En nuestro ejemplo, se graba el “campo” (esta es la opción más difícil, ya que es más difícil rayar el dibujo), aunque también es posible una opción más accesible cuando solo se graban los contornos del dibujo.

Decapado de metales

Puede usar un transformador variable, por ejemplo, de un tren de juguete. Será un adaptador para un mini taladro, que es indispensable para un trabajo fino. El voltaje máximo es de 12V, que es más que suficiente. La batista termorretráctil sirve como aislamiento.
Franela: Placa de cobre/latón - aproximadamente 100/7 mm.

Comenzamos el grabado electroquímico del metal poniendo la tela sobre la plancha y empapándola toda en solución salina (no escatimes en sal). Después de que comencemos a envenenar, con toques rápidos, no debe sostenerlo por mucho tiempo, porque. el barniz puede sobrecalentarse.

Resultado

El método descrito de grabado de metal en el hogar es bueno porque aquí es más fácil controlar el proceso, en contraste con el grabado en un recipiente "completo". Solo necesita repasar el dibujo varias veces (antes le recomendamos que practique en espacios en blanco para no estropear la hoja). Cuando el dibujo tenga un aspecto terminado, apague la unidad y limpie la cuchilla con un solvente. En realidad, este es el método de grabado artístico de metales.

Basado en materiales del sitio: namuradan-k.se-ua.net

Hay una gran cantidad de técnicas diferentes que se utilizan en la creación de armas blancas de autor. Estos son grabado, corte (incrustaciones, sin el uso de pegamento y soldadura, metales no ferrosos en metal o madera), grabado artístico, tallado en hueso y madera, tallado en madera, fundición artística y otras técnicas de joyería. En mi opinión, el conocimiento de todas estas técnicas y la capacidad de aplicarlas al lugar es de gran ayuda para desvelar el concepto creativo del artista armero.

Considere el grabado químico y galvánico como una forma de procesamiento artístico de metales.

En las armas de autor, esta técnica se usa con mayor frecuencia al terminar las cuchillas. Hay razones para ello. Por ejemplo, a diferencia del grabado, el grabado químico “come” fácilmente el acero endurecido. El grabado no requiere ninguna fijación de la hoja, simplemente se encuentra sobre la mesa, en una hoja de papel en blanco. De las herramientas - un cepillo fino y una aguja. De los materiales: una solución especial de barniz y grabado. Y al mismo tiempo, teniendo algo de experiencia, se pueden obtener muy buenos resultados.

No me atrevo a juzgar dónde y cuándo se "originó" el grabado artístico, y es poco probable que algún historiador le dé una respuesta exacta. Pero, por ejemplo, en mi Tula natal, ya en el siglo XVII, esta técnica era muy utilizada como alternativa al grabado para decorar pistolas, sables y espadas. En muchas hojas, las inscripciones "para el coraje", "Dios está con nosotros", etc., se hicieron al aguafuerte. Típicos de los maestros de Tula de esa época eran rosas, estandartes, emblemas heráldicos grabados en guardias y hojas entrelazadas con cintas.

En 1815, se fundó la Fábrica de Armas Zlatoust. Según el plan de los organizadores, se suponía que se convertiría en el principal proveedor de armas blancas para el ejército y la marina rusos. Se invitó a artistas, grabadores, grabadores, tecnólogos y otros especialistas de Alemania a formar maestros de Zlatoust. Así nació la escuela de armas Zlatoust, que sigue floreciendo y es reconocible gracias a los elegantes grabados artísticos.

También hubo algunos maestros grabadores destacados tanto en Europa como en Rusia. Sus obras han ocupado un digno lugar en museos y colecciones privadas. El grabado artístico en metal dota a sus productos de sofisticación, valor artístico y expresividad. Se utiliza en combinación con el grabado, el grabado, el dorado y la oxidación del color. Muy típico de la época, las escenas de batalla grabadas en las hojas de los sables, que son en realidad obras maestras de las bellas artes.

Sin embargo, en mi opinión, fueron los armeros contemporáneos quienes lograron los mejores resultados en la técnica del grabado. Los maestros crean magníficas composiciones pictóricas y ornamentales en las palas con un naturalismo asombroso y precisión en la transferencia de detalles, sorprendente en la elaboración más fina de matices.

Pero volvamos a nuestros ejercicios prácticos sobre grabado en metal. A pesar de la aparente sencillez, existen algunos "trampas" en esta técnica. Como muestra la experiencia, el grabado artístico no siempre funciona, incluso para artistas profesionales. Esto es más para ingenieros que pueden dibujar.

También requiere cierta "dureza" de la mano y precisión. También hay "secretos de maestría", cuyo nombre es práctica. ¡Y con mucho gusto te revelaré algunos "secretos" profesionales!

Primero, decidamos qué es, ¿grabado químico? Creo que la definición más precisa será que se trata de una disolución parcial (o completa, si te quedas dormido) del metal en la solución de decapado. Sobre una superficie previamente desengrasada, aplicamos un patrón con barniz (puedes usar esmalte miralkid). Y todo es simple: el dibujo debajo del barniz después del grabado sale en relieve, y lo que no está pintado está ganando profundidad. Resulta una especie de pasos, luego formando capas. El grabado artístico a veces se denomina "multietapa" o "multicapa", aunque la versión más primitiva puede estar en una capa.

De los métodos conocidos de grabado, quiero destacar tres. El primero es cuando toda la superficie del producto se pinta con barniz y luego se raya el patrón necesario con una aguja. El segundo método es diferente porque el dibujo se aplica con un pincel fino. Y el tercero es el método fotográfico, pero no lo consideraremos.

¿Qué es "veneno"? Hay muchas opciones: el sabor y el color ...

Compartiré mi experiencia. Dando los primeros pasos en el grabado, utilicé cloruro férrico como solución de grabado ( FeCl 3). Esta sustancia (otro nombre es cloruro de hierro 3) tiene una serie de ventajas. Es fácil de encontrar a la venta: se usa para grabar placas de circuito. El proceso de grabado en cloruro férrico es bastante suave y controlado. Le permite mostrar los tonos de gris más finos al grabar, que en realidad es lo que necesitamos para resolver problemas creativos. Y una ventaja más importante: el cloruro férrico es relativamente inofensivo (aunque todavía no recomiendo beberlo).

Algún tiempo envenenado con ácidos. Tomé nitrógeno como base. La solución acuosa más simple: ácido nítrico al 30% con una pequeña cantidad de ácido sulfúrico añadido. Ventajas: el proceso de grabado se produce muy rápidamente y con gran profundidad. Contras: humos venenosos (es recomendable usar una campana extractora), el barniz resistente a los ácidos se "pela" rápidamente y no siempre se necesita una gran profundidad de fondo.

También me envenené con electrólisis. La ventaja de este método es que envenena cualquier metal, da bordes afilados. Desventaja: resulta un fondo duro.

¡Así que volví al cloruro férrico! En mi opinión, esta es la solución más adecuada para el grabado artístico.

También quiero prestar especial atención a la preparación de la superficie de trabajo para el grabado. En primer lugar, se trata de un pulido de alta calidad de la hoja, al menos con la pureza del esmeril P1000. El grabado subsiguiente necesariamente mostrará todos los rasguños y "conchas" de una manera no deseada. Por lo tanto, recomiendo retirarlos con anticipación.

Y, por supuesto, ¡desengrasante! Enjuague bien la cuchilla con algodón y acetona. Luego lavo la superficie con alcohol y la limpio con algodón seco. Como regla general, esto es suficiente. Y otro punto importante en la preparación es la limpieza del lugar de trabajo. El enemigo más insidioso en el proceso de grabado es el polvo. Si entra en contacto con el producto en uso y el barniz sin curar, el polvo puede provocar resultados no deseados.

Recomiendo preparar el barniz de grabado usted mismo. Ponemos Kuzbaslak (barniz de asfalto y betún) en un recipiente de metal abierto en una estufa eléctrica (la temperatura más baja), lo evaporamos durante 10-12 horas, luego, hasta que se enfríe, revolviendo, diluya con trementina hasta el estado de "líquido". cCrea agria". El barniz está listo. El proceso se llama "sustitución". Los solventes etéreos volátiles son reemplazados por trementina, un solvente más simple y conveniente. De hecho, el barniz de betún asfáltico evaporado es una resina bituminosa fundida de alta calidad. Y se diluye con trementina para que el barniz no se endurezca después del enfriamiento. En el futuro, antes de usar, el barniz se lleva con la misma trementina a la consistencia requerida.

Además de la “laca negra” antes mencionada, a veces uso esmalte nitro para automóviles blanco o esmalte miralkid. Automotive se puede diluir con solvente No. 646, miralkyd - con aguarrás. Todas estas herramientas tienen sus pros y sus contras. La ventaja de los esmaltes blancos es que se ven mejor durante el trabajo en cualquier ángulo con respecto al plano de la hoja. Además, después del secado, crean una capa resistente a los ácidos más duradera. Las desventajas de estos barnices también son muy significativas. Después del secado, pierden su elasticidad, es decir, no hay forma de limpiar los bordes irregulares con un trazador (si eres una persona, no un robot, siempre hay ligeros temblores en tus manos). Otra desventaja de los esmaltes blancos es que después del grabado son mucho más difíciles de lavar de la hoja. Por lo tanto, detengámonos en el "barniz negro" por ahora. Se seca más rápido, pero conserva la elasticidad incluso después del secado completo. Y después del trabajo, es muy fácil lavar la superficie con la misma trementina.

Utilizo los pinceles sintéticos más finos. A diferencia de los naturales, son más elásticos y más resistentes a los disolventes. Pero también recomiendo mantenerlos limpios y lavarlos periódicamente con aguarrás durante el trabajo. Al final del trabajo, también con agua jabonosa.

Hablemos de transferir el patrón a la hoja.

Rascarse no será tan fácil, ya que la hoja ya está al rojo vivo. Por supuesto, puede usar un trazador de carburo, pero se requiere algo de experiencia para esto. Y el rastro del escribano es difícil de ver. De hecho, todo se resuelve fácilmente. Cubro la hoja con gouache blanco, dibujo o copio la imagen necesaria del papel de calco con un lápiz simple. Luego, usando un hisopo de gasa de algodón, cubro cuidadosamente el dibujo con una nitrolaca transparente en una capa. Después de que el barniz se haya secado, rasco con una aguja fina de acuerdo con un boceto a lápiz.

Será mucho más cómodo sujetar la aguja si le adaptas algún tipo de mango, como una pluma estilográfica. La presión sobre la aguja debe hacerse de tal manera que la capa de barniz se raye en el metal.

Para no crear "suciedad" en la superficie de trabajo, es recomendable rayar el dibujo en una línea. Si el barniz se selecciona correctamente, es decir, elástico, las líneas rayadas serán claras y sin rayar. Después de eso, sumerjo el pincel de ardilla en cloruro férrico y unto suavemente el dibujo rayado. Cinco segundos son suficientes para que el boceto aparezca en la cuchilla al rojo vivo. Lavo el barniz con un solvente, gouache con agua, lo desengraso y puede proceder directamente al grabado.

Comenzamos con la primera capa. Desengrasamos la cuchilla. Pintamos sobre el contorno rayado (grabado) con nuestro boceto con barniz negro. Deje que el barniz se seque durante 2-3 horas. Luego, limpiamos con cuidado las irregularidades de la aguja en los bordes del patrón pintado, si las hubiera. Colocamos la hoja en una solución diluida de cloruro férrico. El tiempo de residencia del producto en la solución de decapado se calcula mejor de forma experimental, ya que muchos factores afectan esto, lo cual discutiré más adelante.

Según mi experiencia: mantengo la primera capa en cloruro férrico durante unos 40 minutos, reduzco el tiempo de grabado de las capas posteriores paso a paso en 5-10 minutos, etc. Veneno en un frasco de vidrio o en un tubo de plástico con fondo sellado. Revuelvo periódicamente la solución con una hoja de grabado. Esto ayuda a que la reacción se desarrolle de manera uniforme y evita que el cloruro férrico se deposite en el fondo.

Cuando termine el tiempo asignado para el envenenamiento de esta capa, enjuague la cuchilla con agua corriente y séquela con una toalla de papel o periódico, pero en ningún caso debe frotarla. Cuando la hoja se haya secado, lavamos el barniz negro de la superficie con un algodón empapado en trementina. Después de eso, limpiamos cuidadosamente nuestro dibujo con una lija fina (P1500) hasta la manifestación visual del relieve y tonos de gris en el fondo. La primera capa está lista.