Betónový podlahový poter na drevených trámoch. Poter na drevenej podlahe. Nalievanie a sušenie

Pevnosť poteru, ktorá je predpokladom pre vytvorenie spoľahlivého základu pre pokládku podlahy, je ovplyvnená typom prekrytia podlahy, ako aj množstvom a kvalitou materiálov použitých pri príprave malty. Najťažšie v usporiadaní sa považuje za poter na drevených guľatinách.

Pravidlá prípravy základne pre podlahu

Pieskovo-cementový poter vám umožňuje vytvoriť rovný povrch, na ktorý sa plánuje položiť jeden alebo iný typ podlahovej krytiny. Výhodou betónového podkladu je, že vyrovnávacia vrstva je náchylná na deformáciu až pri tuhnutí a potom s ňou nenastávajú žiadne výrazné zmeny.

Pred vytvorením pevného a odolného podlahového poteru na drevených kmeňoch by sa mali vypočítať jeho parametre. Je potrebné sa vysporiadať s obsahom cementu v roztoku, s hrúbkou základnej vrstvy, s potrebou výstužného procesu.

Ak je potrebné použiť výstuž, je určená jej typom a rozmermi priemeru a buniek. Ak sa na dokončovaciu podlahovú krytinu počas jej prevádzky vyvíja značné zaťaženie, vystuženie sa vykonáva v dvoch vrstvách.

Vysokokvalitná malta sa získa iba za predpokladu, že sa správne určí potreba cementu potrebného pre poter. Je potrebné rozhodnúť, akú pevnosť potrebuje základňa a značka betónu. Je dôležité poznať množstvo malty, ktoré bude potrebné v procese vytvárania vyrovnávacej vrstvy. Po obdržaní všetkých údajov a vykonaní výpočtov pokračujte v položení poteru.

Práca sa vykonáva v nasledujúcom poradí:

• pripravte povrch, odstráňte nečistoty a prach;
• potom sa prekrytie podlahy dvakrát natrie základným náterom s hlbokou penetráciou. Druhá vrstva sa aplikuje po úplnom vyschnutí prvej;
• pozdĺž každej zo stien je žiaduce položiť plastovú pásku alebo iné valcované materiály. Toto opatrenie je potrebné na odstránenie možnej deformácie vo vnútri poteru a na zabránenie vzniku trhlín a triesok;
• po naliatí sa roztok vyrovná podľa vopred nainštalovaných majákov. Na ich inštaláciu sa používajú profilové orezy alebo guľatiny. Použitie majákov si vyžaduje dodatočné časové náklady, ale v budúcnosti budú práce dokončené v kratšom čase a ušetria sa materiály.

Organizácia betónového poteru na drevených kmeňoch

Najčastejšie sa vyrovnávacia zmes položí na betónovú podlahovú dosku. Ale niekedy v súkromných drevených domoch alebo v starých budovách je potrebné vybaviť poter pozdĺž guľatiny, ako na fotografii. Tieto drevené prvky však majú významnú nevýhodu, ktorou je ich nízka pevnosť.

Navyše pod mechanickými vplyvmi často tlmia, najmä pri nerovnomernom zaťažení. Výrobky z dreva tiež podliehajú hnilobným procesom.

Preto je potrebné posilniť dizajn oneskorenia. Mali by ste tiež venovať pozornosť parametrom hustoty a elasticity zmesi piesku a cementu. Na zvýšenie posledného indikátora sa používajú špeciálne prísady (napríklad rastlinné vlákna, polystyrén).

Na posilnenie oneskorenia je kovový rám vyrobený z dreva a je položená výstužná sieť. Ak je potrebné vykonať dvojvrstvové vystuženie, rámová konštrukcia je vyrobená z kanála.

Keď sa poter vyrába na drevených kmeňoch, pred vytvorením rámu sa do medzier medzi drevenými prvkami nalejú izolačné materiály (expandovaná hlina, perlit alebo iné s nízkou tepelnou vodivosťou). Toto opatrenie ďalej znižuje tepelné straty a zlepšuje zvukovú izoláciu. Pred naplnením izolácie sa na základňu položí plastová fólia.

Keď je expandovaná hlina alebo iný materiál naplnený, začnú vytvárať rám. Na upevnenie kanála na tyče sa používajú samorezné skrutky. Po dokončení inštalácie sa v jednej alebo dvoch vrstvách položí výstužná sieť, ktorá sa umiestni v určitej vzdialenosti od izolačného materiálu. Tento parameter sa určuje pomocou svoriek. Na "štvorec" plochy sa používa cca 5 kusov.

Po dokončení inštalácie rámu a položení výstuže sa pripravený roztok naleje podľa vopred umiestnených majákov. Po dokončení tejto práce sa hmota opatrne vyrovná vibračným poterom. Tento konštrukčný nástroj pohybuje a odstraňuje bubliny z hornej vrstvy roztoku, čo má pozitívny vplyv na pevnosť.

Ak sa betónový poter vyrába na drevených kmeňoch, po zaschnutí zmesi sa jej povrch podrobí brúseniu. Tento proces zvyšuje pevnosť a prispieva k získaniu rovnomerného základu.

Konštrukcia podlahy pozdĺž guľatiny v drevených domoch

Technológia inštalácie suchých podláh v drevených domoch vyzerá určitým spôsobom:

• polená sa inštalujú priamo na základňu a určujú vzdialenosť medzi tyčami v súlade s výberom konečnej podlahy;
• keď sa plánuje dokončenie preglejky, priestor medzi oneskoreniami sa zníži;
• ak musíte položiť odolné drevené dosky, zväčšite vzdialenosť.

Zvláštnosťou inštalácie oneskorenia je, že ich konštrukcia môže byť inštalovaná na základni vyrobenej z akýchkoľvek materiálov.

Pokladanie podlahy na polená na základný náter

Práca na usporiadaní podlahy pomocou tejto technológie v drevených budovách začína výpočtami na určenie veľkosti kroku medzi nosnými prvkami a oneskoreniami. Tento parameter priamo závisí od hrúbky tyčí. Čím je väčšia, tým väčšia je vzdialenosť medzi oneskoreniami.

• keďže stĺpy pre základ sa používajú na stavbu základov konštrukcie, je potrebné ich vykopať do zeme;
• potom sa medzi zem a betónový podklad položí hydroizolačná vrstva pomocou strešného materiálu a drevenej podšívky ošetrenej impregnáciou;
• stĺpy z tehál sú umiestnené na vrchole stĺpov pre základ. Výška podkladu je spravidla približne 20 centimetrov;
• v priestore medzi stĺpikmi je umiestnená vrstva izolácie, napríklad sa volí expandovaná hlina;
• po položení tepelnoizolačnej vrstvy by sa mala vykonať antiseptická impregnácia. Môže sa použiť na spracovanie nesprávnej strany dosiek, z ktorých sa vyrába hrubá verzia podlahovej krytiny.

Pokládka drevenej podlahy na železobetónovú podlahu

V tomto prípade sú základom guľatiny kusy drevovláknitých dosiek vopred impregnovaných antiseptickou kompozíciou. Medzi tyčami udržiavajte vzdialenosť najmenej 60 centimetrov. Pri pokladaní keramických dlaždíc by sa mal dodržať krok do 30 centimetrov (podrobnejšie: "").

Drevené guľatiny sú pripevnené k stropu pomocou skrutiek, hmoždiniek a samorezných skrutiek. Práca spojená s inštaláciou tyčí sa kontroluje na odchýlku od požadovaného výsledku pomocou úrovne.

Nuansy kladenia drevených podláh na guľatiny

Inštalácia drevených náterov na polená má vlastnosti:

• Aby hotová podlaha získala vizuálnu príťažlivosť a estetiku, musia byť tyče umiestnené kolmo na tok svetla z okenných otvorov.
• Je potrebné čo najspoľahlivejšie pripevniť guľatinu k základovým a podlahovým doskám, aby sa zabránilo tvorbe previsnutých drevených prvkov, vzniku trhlín a dutín.
• Dokončovacie dosky musia byť z rovnakej šarže.
• Pri pokladaní keramických dlaždíc by vzdialenosť medzi oneskoreniami nemala presiahnuť 30 centimetrov.
• V miestach najaktívnejšieho pohybu ľudí by mali byť dosky položenej dokončovacej podlahovej krytiny umiestnené pozdĺž trasy pohybu a guľatiny by sa mali pretínať s jej trajektóriou.
• Pri usporiadaní podlahy pozdĺž guľatiny v bytoch mestských výškových budov je žiaduce položiť zvukotesný materiál pod tyče.
• Medzera medzi stenami miestnosti a oneskorením nemôže presiahnuť 3 centimetre.
• Aby sa zvýšil stupeň tuhosti podkladu, dizajn usporiadania drevených tyčí by mal mať vonkajšiu podobnosť s mriežkou. Keď krok ich inštalácie nemôže presiahnuť jeden meter. Takéto návrhy sa musia použiť, ak sa plánuje položiť takúto podlahovú krytinu ako laminát.
• Pri výbere parkiet na podlahu pod ňu odborníci odporúčajú nainštalovať nastaviteľné guľatiny a potom bude zabezpečená ideálna poloha vzhľadom na horizontálu a požadované vetranie.

Betónový podlahový poter na drevené guľatiny a pokládka dokončovacej podlahovej krytiny sa teda môžu vykonávať nezávisle, bez zapojenia majstra. Hlavnou podmienkou pre získanie kvalitného výsledku je súlad s technológiou, podľa ktorej je obvyklé vykonávať stavebné práce.

Drevené podlahy sú zriedkavo vyrovnané betónom. Mnoho skúsených staviteľov verí, že zdvíhanie ťažkej monolitickej konštrukcie na drevenú podlahu nemá zmysel. Navyše betónová vrstva nie je veľmi „priateľská“ k drevenému podkladu, a to nielen počas tuhnutia, ale aj počas prevádzky. V tomto ohľade je vhodnejšie použiť suché vyrovnávacie schémy. Ale v tých prípadoch, keď je potrebné napríklad položiť dlaždice v umývacej miestnosti, musíte hľadať cestu von.

Okamžite urobíme výhradu, že betónový poter na drevenej podlahe je úplne uskutočniteľná úloha, ale tu, rovnako ako v každom inom podnikaní, existujú špecifické momenty.

Dosková podlaha - foto

Drevo je špeciálny materiál, ktorý má nielen množstvo technologických výhod, ale aj jednu významnú nevýhodu. Nie je statický, preto sa aj na konci inštalačných prác „správa“ podľa svojich vlastných zákonov, ktoré sú preň vlastné. Zmeny teploty a vlhkosti spôsobujú zmršťovanie reziva, zväčšovanie/zmenšovanie objemu, rozťahovanie alebo zmršťovanie. Mimochodom, práve z tohto dôvodu sa po postavení zrubu po cca 2 rokoch realizuje finálna úprava.

Ale aj po dvojročnom období zmršťovania sa drevené konštrukcie stále hýbu, aj keď nie tak intenzívne. Napríklad drevená podlaha s podlahovým kúrením sa pohne pri každom zapnutí vykurovacieho systému.

Video - Betónové podlahy v drevenom dome

Na rozdiel od dreva monolitický betónový základ pri hydratácii len mierne mení svoje geometrické parametre a po úplnom stuhnutí sa takmer vôbec nehýbe.

A ak by bola táto základňa pevne spojená s nestabilným dreveným povrchom, potom by jeho najmenšie pohyby viedli k tvorbe trhlín na betónovom povrchu.

Jedným z dôvodov vzniku trhlín je nedodržanie technológie nalievania betónu na drevenú základňu.

Ale tu opísaná nivelačná technológia má zabezpečiť, aby sa oba prvky nemohli navzájom poškodiť a jej (technologickou) vlastnosťou je, že počas liatia sa základňa nedotýka stien.

Schéma - príklad usporiadania poteru na drevenej podlahe

Dizajnové prvky doskových podláh

Sotva sa odporúča naliať poter na podlahu vybavenú guľatinou a podlahovými doskami. Takéto podlahy majú často hrúbku okolo 7-7,8 cm a jediným správnym rozhodnutím môže byť v tomto prípade iba demontáž všetkých drevených prvkov s následným preliatím podlahovej dosky. Ďalšia vec je, ak sú guľatiny vysoké a umiestnené na tehlových stĺpoch. Takéto stĺpy majú výšku nad 0,3-0,4 m, takže nie je možné ich nahradiť betónovým poterom. Schémy takýchto podláh sú uvedené na obrázkoch nižšie.

1 - základňa; 2 - hydroizolácia z dvoch vrstiev strešného materiálu; 3 - spodný postroj; 4 - horný postroj; 5 - vonkajší obklad s drážkovanými doskami; b - doska z neželezného kovu s otvormi; 7- vonkajšia stena z dosiek; 8 - omietka; 9 - sokel; 10 - podlaha z dosiek; 11 - oneskorenie; 12 - stĺp z tehál; 13 - antiseptická drevená podšívka; 14 - podzemné
1 - zhutnený piesok; 2 - príprava z betónu; 3 - hydroizolácia z rolovacích materiálov; 4 - tehlový stĺp; 5 - drevená antiseptická podšívka; c - opláštenie z antiseptických dosiek; 7 - dosková medzipodlaha: 8 - tepelná izolácia; 9 - vzduchová medzera; 10 - poschodie; 11 - nosný nosník

Práve tieto štruktúry sú často vyplnené poterom.

Technológia nalievania

Podstatou vyliatia doskovej podlahy betónovým poterom je vytvorenie medzery medzi monolitickým povrchom a nestabilnými drevenými prvkami. Na tento účel je vyrovnávacia vrstva odrezaná od stien tlmiacou páskou a od základne dosky - polyetylénom.

Vďaka tomu vzniká plávajúca podlaha, bez napojenia na niektorý z povrchov. Výsledkom je, že všetky drevené prvky sa naďalej pohybujú jedným alebo druhým smerom a poter, ktorý jednoducho leží na vrchu, nie je pokrytý prasklinami z trvalej zmeny polohy chodníka.

Technické parametre betónového poteru, ako aj základné požiadavky sú v SNiP 2.03.13-88 a 3.04.01-87.

SNiP 2.03.13-88. Podlahy. Stiahnuť súbor

SNiP 3.04.01-87. Izolačné a dokončovacie nátery. Stiahnuť súbor

O vhodnosti použitia polyetylénu

Je známe, že priamy kontakt s polyetylénovou fóliou nepriaznivo ovplyvňuje drevo, čo vedie k rastu húb a plesní.

Preto sa namiesto fólie v drevených konštrukciách často používa strešný materiál, tmel na báze bitúmenu, pergamen alebo rolovacia hydroizolácia s bitúmenovou impregnáciou. Cementový poter sa však vôbec nelepí na plastovú fóliu, a preto:

• obe dosky sa budú môcť voľne pohybovať pozdĺž izolačnej hranice;
• poter nevytiahne vlhkosť z dreva, čo vedie k prasklinám;
• poter pri pohybe nebude ťahať film, natiahnuť a roztrhnúť.

Dôležitá informácia! Pred začatím práce je potrebné dbať na to, aby sa minimalizovali negatívne účinky kontaktu medzi rezivom a polyetylénom. Na tento účel musia byť všetky drevené prvky ošetrené antiseptikom a základnou zmesou Aquastop, ktorá má vlastnosti odpudzujúce vlhkosť.

Samotný postup plnenia pozostáva z niekoľkých etáp, poďme sa s nimi zoznámiť.

Ceny za vystuženú polyetylénovú fóliu

vystužený polyetylénový film

Prvá etapa. Výpočty

Existuje jedna štandardná výpočtová schéma: na každých 15 kg / m² suchej zmesi vychádza hrúbka 1 cm. Aj keď je známe požadované množstvo materiálov, stále ich musíte kúpiť s 10-percentnou maržou.

Tabuľka. Suché cementové zmesi - náklady

Druhá fáza. Príprava základov

Po spracovaní technológie a vypočítaní požadovaného množstva zmesi môžete pokračovať priamo do práce. Tradične by ste mali začať s prípravou základne.

Krok 1. Najprv sa demontuje chodník a vykoná sa dôkladná revízia všetkých prvkov. Záznamy sa kontrolujú. Ak sú medzi nimi nevhodné na ďalšiu prevádzku, musia sa vymeniť.

Krok 2 Ak sú guľatiny inštalované v krokoch väčších ako 40 cm, potom sú medzi nimi inštalované pomocné tyče.

Krok 3 Dosky - ak sú ešte použiteľné - sú pribité. Ak sa zistia mierne poškodené podlahové dosky, mali by sa obrátiť.

Hlavičky klincov sú zapustené o 2-3 mm, inak sa môže plastová fólia položená navrchu roztrhnúť.

Krok 4 Soklové lišty sú odstránené, namiesto nich sú inštalované tenké dosky (posledné by mali zakryť trhliny v blízkosti stien). Nezabudnite, že tieto dosky sú inštalované na určitý čas a po naliatí sa potery demontujú. To zabezpečí vetranie drevenej základne, zabráni jej hnilobe.

Dôležitá informácia! Musíte tiež uzavrieť všetky trhliny. Ak sú malé, môžete ich naplniť tmelom, ale je lepšie vyfúknuť veľké medzery montážnou penou.

Namiesto tmelu môžete použiť parketový tmel vyrobený na báze dreveného prachu alebo domácu tmelovú zmes. Na jeho prípravu je potrebné zmiešať všetky piliny s olejovou farbou v pomere 4: 1.

Tretia etapa. Vypchávka

Keď je tmel alebo tmel úplne suchý, dôkladne vysajte podklad, aby ste odstránili prach a nečistoty. V prípade potreby je možné vykonať brúsenie, aj keď to nie je potrebné.

Ďalej sa v dvoch alebo troch vrstvách aplikuje základný náter odolný proti vlhkosti: zabráni vzniku vzduchových bublín a absorpcii kvapaliny z cementovej malty povrchom. Základný náter bude tiež slúžiť ako dodatočná ochrana dreva pred plesňami a hubami.

Ceny základného náteru na betónové podlahy

základný náter na betónovú podlahu

Štvrtá etapa. značkovanie

Pomocou bežnej alebo laserovej úrovne je pozdĺž obvodu stien vyznačená nulová úroveň. Ten môže byť v ľubovoľnej výške, ale v priemere je to 35-70 cm od základnej plochy. Na každej stene je potrebné určiť niekoľko bodov nulovej horizontály.

Od týchto bodov sa kladú rovnaké vzdialenosti, pričom treba brať do úvahy hrúbku samotného poteru.

Dôležitá informácia! Štandardná hrúbka betónovej plávajúcej podlahy je cca 5 cm. Zároveň každý centimeter takejto podlahy vytvorí zaťaženie dreveného podkladu 100-110 kg na meter štvorcový. Z tohto dôvodu je žiaduce spevniť guľatiny, aj keď, ak je to možné, je vo všeobecnosti lepšie inštalovať namiesto nich kovové kanály.

Piata etapa. Vodeodolný

Ďalšie akcie súvisia s izoláciou drevených konštrukčných prvkov a výsledkom by mal byť druh palety, ktorá neprepúšťa vlhkosť.

Krok 1. K stenám je po celom obvode pripevnená tlmiaca páska s hrúbkou 10-20 mm a šírkou mierne presahujúcou hrúbku poteru. Táto páska zabezpečí nielen tlmenie zvukových vibrácií, ale aj možnosť predĺženia / rozšírenia plávajúcej dosky. Na upevnenie sa používa páska.

Dôležitá informácia! Na konci dokončovania podlahy sa prebytočná páska vyčnievajúca na povrchu odreže a vytvorená medzera sa uzavrie soklom.

Dôležitá informácia! Na hydroizolačnej vrstve by nemali byť žiadne vrásky alebo poškodenia. Nasledujúce kroky sa musia vykonávať s mimoriadnou opatrnosťou, aby nedošlo k roztrhnutiu alebo prepichnutiu fólie. Ak sa tomu nedá vyhnúť, otvory sa musia okamžite uzavrieť polyetylénovými záplatami.

Krok 3. V ideálnom prípade by hydroizolačná vrstva mala byť úplne bez škár. Ak existujú spoje, potom sú všetky pevne prilepené lepiacou páskou. Ďalšia práca vyrovnávacej vrstvy bude do značnej miery závisieť od tesnosti hydroizolácie.

ceny lemovacích pások

lemovacia páska

Štádium šieste. Posilnenie

Ak je betónová vrstva dostatočne hrubá, musí byť vystužená. Existuje niekoľko spôsobov vystuženia, nižšie sú uvedené iba najbežnejšie.

Metóda číslo 1. Výstužná sieťovina

Veľmi častá možnosť, ktorá však v tomto prípade nie je zvlášť vhodná. Faktom je, že predchádzajúca vrstva je polyetylén, ktorý môže byť poškodený sieťkou. Bude dosť ťažké pohybovať sa cez výstuž bez narušenia celistvosti izolácie. Okrem toho, ako je uvedené vyššie, fólia musí byť v priamom kontakte s betónom, takže sieťka musí byť umiestnená v tele poteru.

Z tohto dôvodu sa betón naleje do dvoch vrstiev:

• naliata - bez majákov - prvá vrstva;
• mriežka je položená, majáky sú inštalované;
• druhá vrstva sa naleje.

Zdá sa, že nie je nič zložité, ale betónová vrstva bude dlho schnúť - interval medzi vrstvami môže dosiahnuť 1 mesiac. Preto je lepšie uchýliť sa k druhej metóde.

Metóda číslo 2. sklolaminát

Ďalšou metódou vystuženia je pridanie sklolaminátu priamo do betónovej zmesi v štádiu prípravy. Polymérne vlákna, ktoré tvoria tento materiál, sú usporiadané náhodne, čo vedie k maximálnej pevnosti spojenia vo všetkých smeroch.

Okrem toho sa celková hmotnosť poteru výrazne zníži v dôsledku odmietnutia kovovej siete. Ďalšie akcie sú zamerané na použitie tejto konkrétnej metódy.

ceny vlákniny

sklolaminát

Siedma etapa. Inštalácia nivelácie

Majáky treba stavať obzvlášť opatrne, o nejakých skrutkách a klincoch nemôže byť ani reči. Základy pre budúce "lôžka" sú vyrobené z rovnakého roztoku, ktorý bude použitý pre poter. Po celej dĺžke každého z majákov sú vytvorené „postele“.

Dôležitá informácia! Vzdialenosť medzi "lôžkami" musí byť nevyhnutne o 10-15 cm kratšia ako dĺžka pravidla (často je to asi 120 cm). Vzdialenosť medzi povrchmi stien a extrémnymi "lôžkami" by mala byť 25-30 cm.

Kovový profil sa položí na vrcholy "lôžok" a zahrieva sa v roztoku tak, aby sa dosiahla výška uvedená skôr (úroveň vyrovnávacej vrstvy). Inštalácia majákov musí byť vykonaná maximálne hodinu po zmiešaní roztoku, inak sa zachytí.

Ôsma etapa. Miešanie roztoku

Zmes na betónový poter je možné zakúpiť hotovú alebo vyrobiť samostatne. Továrenské suché zmesi sa predávajú vo vreciach po 25 kg a 50 kg a riedia sa vodou (6,5 litra na vrecko, resp. 13 litrov). V prípade potreby je možné množstvo vody zvýšiť, ale nie viac ako 0,5 litra.

Všetky zložky sa miešajú elektrickou vŕtačkou s dýzou mixéra, hotová zmes by sa mala používať maximálne 15 minút.

Na vlastnú prípravu roztoku je potrebné zmiešať cement (najmenej „štyri stotiny“) a preosiaty piesok (najlepšie riečny piesok) v pomere 1: 3. Na miesenie sa používa aj elektrická vŕtačka, no celý postup prebieha v 2 etapách. Hotový roztok sa musí použiť najneskôr 1,5 hodiny po zmiešaní.

Dôležitá informácia! Pevnosť a vodeodolnosť roztoku možno zvýšiť pridaním špeciálnych zmäkčovadiel (pomery sú uvedené na obale). Aj keď existuje lacnejšia alternatíva zmäkčovadla – obyčajný prací prášok (na každých 100 litrov vody hrsť).

Ceny za cementovo-pieskovú zmes

zmes cementu a piesku

Deviata etapa. vyplniť

Postup plnenia sa uskutočňuje tradične, t.j. nepretržite. Mali by ste začať od vzdialeného rohu vzhľadom na predné dvere. Povrch je vyrovnaný pomocou pravidla.

24 hodín po naliatí poteru sa majáky odstránia a zostávajúce dutiny sa ošetria základným náterom, naplnia sa rovnakým roztokom a vyrovnajú sa stierkou.

Video - Poter na drevenej podlahe

Ďalšia starostlivosť o poter

Požiadavky na starostlivosť sú rovnaké pre hotový suchý poter a pre domácu cementovo-pieskovú maltu. Nasledujúci deň po naliatí sa poter navlhčí, postup sa opakuje denne počas jedného týždňa. Prvé štyri dni treba betón prikryť igelitom, aby sa vlhkosť z poteru rovnomerne odparovala.

Tým sa dokončí postup nalievania poteru na drevenú podlahu.

Drevené podlahy, ak sú na ich inštaláciu použité správne materiály a ak sú správne nainštalované, si dokážu zachovať svoju pevnosť a stabilitu po celé desaťročia. Niekedy vzniká otázka kladenia betónových poterov priamo na takéto podlahy. Prečo existuje taká potreba? Uvažujú o betónovom potere v prípadoch, keď sa snažia dokonale vyrovnať podlahu, aby na ňu položili nejaký povlak (keramické dlaždice, vrstva polymérnych materiálov). Rovnaká metóda sa používa, keď je kompletná drevená podlaha príliš drahá.

Drevo, ktoré má množstvo technologických výhod, je známe aj jednou významnou nevýhodou, ktorú treba brať do úvahy pri práci s ním. Táto nevýhoda spočíva v tom, že nemá statickú povahu: drevené prvky aj po dokončení stavby naďalej „žijú“ a riadia sa len svojimi vlastnými zákonmi. Zmeny vlhkosti a teploty spôsobujú:

• zvýšenie alebo zníženie objemu drevených častí a prvkov;
• ich zmršťovanie na výšku;
• zväčšenie alebo zmenšenie ich lineárnych rozmerov.

Táto vlastnosť stromu určila pravidlo, že stavitelia, ktorí sa podieľajú na výstavbe drevených konštrukcií, sa vždy riadia: jemné dokončenie zrubov by sa malo vykonávať najskôr dva roky po ich výstavbe. Ako sa vzťahuje na našu tému, toto pravidlo by sa malo interpretovať takto:

Je prísne zakázané nalievať betónovú maltu na novú betónovú podlahu. Betónový poter je možné položiť až po 3-4 rokoch po dokončení inštalácie podlahy.

Mobilita drevených podlahových konštrukcií sa zvyšuje, keď sú pod nimi položené akékoľvek vykurovacie systémy. Každé spustenie a vypnutie takéhoto systému spôsobí ich mierny pohyb.

Ak porovnáme pohyblivosť drevených konštrukcií s pohyblivosťou betónovej dosky, ktorá vzniká pri pokladaní poteru, treba si uvedomiť, že geometrické rozmery poteru sa menia až pri hydratácii. Po ukončení tvrdnutia betónu sa rozmery monolitu prakticky nemenia. Takýto rozdiel v správaní dreva a betónu v prípade ich tesného kontaktu môže spôsobiť praskliny v potere. Navyše sa v takom prípade môže dokonca úplne rozpadnúť.

Technológia vyrovnávania, vyrábaná bez spojenia so stenami a s drevenou podlahou, o ktorej budeme diskutovať nižšie, umožňuje každému z prvkov - podlahových dosiek a poterového betónu - existovať iba podľa vlastných zásad a bez poškodzovania suseda.

Materiály potrebné na prácu

Ak vás posúdenie stavu drevenej podlahy a ďalších súvisiacich podmienok priviedlo k záveru, že betónový poter je skutočne potrebný a je celkom možné ho vyrobiť, je potrebné vopred pripraviť materiály, ktoré budú potrebné počas práce.

Pri príprave je potrebné pamätať na to, že hmotnosť výplne musí byť dostatočná na to, aby zaručila tesnosť spojenia poteru s doskami. Veľká hmotnosť použitého betónu však môže spôsobiť poklesnutie podlahy, prehnutie a následne zničenie položeného poteru.

Ak vám stav podlahy hovorí, že tento priebeh udalostí je celkom možný, pri príprave betónovej zmesi by ste mali použiť plastifikátor, ktorý dodá betónu určitú mobilitu a zároveň zachová jeho celistvosť. Ďalšou výhodou zmäkčovadiel je, že tieto látky môžu priaznivo pôsobiť na zvýšenie vodeodolnosti poteru, ktorý bude dodatočnou ochranou drevených konštrukcií.

A tak zoznam materiálov potrebných na pokládku poteru zahŕňa:

• cement a požadované množstvo zmäkčovadiel;
• film potrebný na oddelenie betónu od povrchu drevenej podlahy;
• piesok;
• akýkoľvek vhodný tmel;
• epoxid alebo iný vhodný tmel;
• základný náter s vodoodpudivým účinkom;
• kovová sieť na vystuženie.

Počas prípravy sa musíte uistiť, že na zakúpenom filme nie sú žiadne prestávky. Keďže fólia by mala byť položená prekrývajúca sa a jej okraje by mali mierne stúpať k rovine stien, pri výpočte jej množstva by sa do plochy miestnosti malo pridať najmenej 15%.

Mali by ste tiež pamätať na nástroje, ktoré budú potrebné v priebehu práce. Budete potrebovať najmä:

• špachtľa, pomocou ktorej sa na podlahu nanáša tmel a tmel;
• kladivo a skrutkovač na spevnenie podlahy klincami alebo samoreznými skrutkami.

Príprava povrchu drevených podláh

Betónový poter je možné aplikovať na podlahu iba vtedy, ak je jej povrch na to úplne pripravený. Pri jeho príprave by ste mali starostlivo preskúmať každú podlahovú dosku, aby ste sa uistili, že nie je hniloba a praskliny. Všetky dosky musia byť bezpečne pripevnené, medzi nimi by nemali byť žiadne medzery. Dosky s väčším poškodením sú odstránené a nahradené novými. Ak je potrebné prerušiť podlahu, potom by mali byť hlavy klincov zapustené. Výsledné vybrania musia byť starostlivo zatmelené.

Pri príprave povrchu podlahy musíte:

• vyplňte tmelom a v prípade potreby montážnou penou všetky trhliny na podlahe;
• spracovať drevené prvky tmelmi;
• po vysušení všetkých látok nanesených na podlahu ju očistite od zvyškov a ošetrite základným náterom odolným voči vlhkosti;

• keď základný náter zaschne, rozviňte fóliu s presahom tak, aby siahala pätnásť centimetrov na rovinu stien. Prebytočný film sa musí odrezať. Upevnenie fólie, ak je to potrebné, by sa malo vykonať pomocou lepiacej pásky. Použitie nechtov na jeho opravu je neprijateľné. Na dosiahnutie lepšieho výsledku je možné na fóliu položiť výstužnú sieťku.

Vo videu nižšie môžete vidieť, ako je fólia správne položená na povrchu drevenej podlahy:

Po dokončení všetkých týchto operácií by ste mali začať používať prípravnú značku. Jedna z pôvodných metód označovania je uvedená v nasledujúcom videu:

Priamo na fólii pokrývajúcej podlahu sú pomocou betónu zosilnené stojanové majáky, ktorých vzdialenosť by nemala presiahnuť veľkosť pravidiel používaných pri vyrovnávaní betónovej malty.

Betónový poter a proces jeho nalievania

Nalievaniu predchádza výroba betónovej zmesi. Na jeho prípravu sa odoberá čistý piesok a cement triedy 400 v pomere 3: 1. Roztok sa pripravuje na báze vody s prídavkom špeciálnych zmäkčovadiel alebo podobných látok. Na miešanie môžete použiť veľkú plastovú nádobu a vŕtačku s miešacím nástavcom. Po premiešaní je potrebné roztok nechať usadiť a následne opäť premiešať.

Ak hrúbka poteru nepresiahne 1 cm, potom bude spotreba betónovej zmesi asi 15 kg / m2. Nalievanie roztoku by sa malo vykonať so zameraním na majáky. Vyplnenie celej podlahy sa musí vykonať súčasne. Rozdelenie nie je povolené. Počas procesu liatia musia byť z cementovej malty odstránené vzduchové bubliny pomocou hrotového valca. Vyrovnanie zmesi naliatej na podlahu tak, aby bol betónový poter rovnomerný, sa vykonáva pomocou širokej špachtle alebo pravítka.

Techniky vyrovnávania poteru na drevených a betónových podlahách sú podobné, preto sa môžete pomocou nasledujúceho videa dozvedieť viac o použitých technikách:

Doba schnutia položeného poteru je 28 dní. Počas prvých dvoch dní po znáške by sa mal trikrát denne navlhčiť vodou. Potom sa majáky odstránia a povrch sa natrie základným náterom a rozotrie sa. Po mesiaci je betónový poter úplne pripravený na plnú prevádzku.

Vo videu nižšie, hoci nie je v ruštine, môžete dokonale vidieť všetky schematicky prezentované kroky na položenie betónového poteru na drevenú podlahu.

Výberom dreveného domu na koloch získa majiteľ ľahkú, lacnú, ekologickú budovu, ktorej výstavba sa uskutoční čo najskôr. Hromady zanechávajú pod podlahou prázdny priestor, ktorý zabezpečuje cirkuláciu vzduchu, ktorá zabraňuje hnilobe dreva, čím sa predlžuje celková životnosť konštrukcie.

Ale dizajn má aj negatívnu vlastnosť: v chladnom období sa výrazne zvyšujú tepelné straty domu cez podlahu, čo znižuje komfort obyvateľov a zvyšuje náklady na udržiavanie určitej teploty vo vnútri. Najlepším spôsobom, ako sa zbaviť problému, by bola "teplá vodná podlaha", vybavená v drevenom dome na chodúľoch.

Účel zariadenia na poter

Na budovy tohto typu sa kladie jedna požiadavka: ľahká konštrukcia nie je schopná odolať masívnej základni, preto by sa k usporiadaniu poteru malo pristupovať s maximálnou zodpovednosťou. Skladá sa z troch vrstiev, z ktorých každá plní špecifickú funkciu:

• Spodná vrstva sa nanáša na "hrubú" podlahu, umožňuje vyrovnať základňu. Ak kontrola hladiny odhalila sklon medzi dvoma stenami presahujúci 5 mm, je potrebné ho vyplniť. To uľahčí cirkuláciu vody vo vykurovacom systéme, zníži zaťaženie čerpadla a predĺži životnosť mechanizmu.
• Druhá vrstva je potrebná na tepelnú izoláciu, aby dom inštalovaný na pilótach nepremŕzal, čím sa výrazne znížia jeho tepelné straty a znížia sa súčasné náklady na udržiavanie určitej teploty v miestnostiach. Hrúbka izolačného materiálu sa vyberá na základe priemernej ročnej teploty v regióne počas chladného obdobia.
• Horná vrstva uzatvára potrubia s chladiacou kvapalinou, chráni ich pred poškodením a zároveň hrá úlohu kamennej pece. Betón si pri zahriatí dlhodobo zachováva teplotu, prenáša ju do miestnosti, čo znižuje náklady na udržiavanie teploty v miestnosti.

Správne vybavený podlahový poter v drevenom dome pod "teplou podlahou" predĺži životnosť budovy a zvýši komfort obyvateľov.

Existujúce typy poterov

V súčasnosti sa používajú tri typy poterov, ktoré sú rozdelené v závislosti od množstva vody v zložení roztoku:

• Tekuté alebo mokré. Získali najväčšiu distribúciu vďaka jednoduchosti inštalácie a vysokým funkčným a pevnostným charakteristikám.
• Polosuché. Percento vlhkosti sa udržiava na priemernej úrovni. Znižovaním vlhkosti sa skracuje čas sušenia a uvedenia „teplej podlahy“ do prevádzky.
• Suché. Ako plnivo sa používa jemnozrnný expandovaný íl, kremenný piesok alebo jemnozrnná troska. Na vykurovacie potrubia je položená drevovláknitá doska, sadrokartón alebo vodotesná preglejková doska. Povrch sa vyrovná tmelom a po zaschnutí sa vyplní vrstvou bitúmenu, ktorý slúži ako hydroizolácia.

"Teplé vodné podlahy" na drevených guľatinách v súkromnom dome sú položené pomocou jednej z týchto technológií. Výber konkrétnej metódy závisí od rozpočtu, dostupného času a konštrukčných vlastností budovy.

"Plávajúci" poter pre súkromné ​​domy

V dome na pilótovom základe sa na vybavenie horizontálneho vykurovacieho systému používajú dva typy poteru: na „plávajúcom“ potere a drevenej podlahe.

Prvá možnosť je vysoko spoľahlivá a odolná, ale jej hmotnosť bude najmenej 100 kg na meter štvorcový, takže pred inštaláciou sa musíte uistiť, že konštrukcia budovy je schopná vydržať.

Vrstva hydroizolácie sa položí na vyrovnaný "hrubý" podklad, ktorým je zvyčajne polyetylén. Plní dvojakú funkciu: chráni drevo pred vlhkosťou a následným rozkladom a je separátorom medzi poterom a podkladom, na ktorý je položený. Aby sa zabezpečila spoľahlivá ochrana pred vlhkosťou, fólia sa odoberá s malým okrajom, približne 15 cm na každú stenu, kde je pripevnená montážnou páskou, ktorá zabezpečí tesnosť. Ak polyetylénová vrstva pozostáva z niekoľkých častí a prekrýva sa, potom sú spoje tiež lepené.

Ďalej je nainštalovaný ohrievač. V tejto kapacite budú najlepšími možnosťami valcované mäkké materiály alebo dosky z expandovaného polystyrénu, ktoré poskytujú vysokú ochranu proti zamrznutiu.

Tento spôsob výroby poteru „teplej podlahy“ v drevenom dome na hromadách zahŕňa položenie tlmiacej pásky po obvode miestnosti, kde prebieha liatie. Drevo nie je statické a vplyvom teploty dochádza k miernym pohybom v stavebnej konštrukcii, páska tieto vibrácie vyrovnáva a chráni poter pred zničením. Je dôležité mať na pamäti, že v miestnosti, ktorej plocha presahuje 40 m 2, je vybavených niekoľko vykurovacích okruhov, ktoré je tiež potrebné oddeliť vrstvou klapky.

Tip: Do cementovej malty poteru je vhodné pridať zmäkčovadlo. Na tento účel môžete použiť stavebné lepidlo PVA v množstve 1 kg lepidla na vrece cementu.

Na zabezpečenie pevnosti konštrukcie a upevnenie inžinierskych komunikácií sa na tepelnoizolačnú vrstvu položí výstužná sieť. Na ňom sú vykurovacie rúrky upevnené pomocou svoriek alebo špeciálnych upevňovacích prvkov, ktoré udržiavajú požadovanú vzdialenosť medzi závitmi, tak, aby počas procesu nalievania betónu nemenili svoju polohu.

Posledným krokom bude nalievanie cementovej malty. Jeho hrúbka by mala byť v rozmedzí 5 až 7 cm, aby doska počas procesu zahrievania nepraskla a vo vytvorených trhlinách sa neobjavili „studené mosty“.

Plávajúci poter nemá silnú priľnavosť k podkladu a je oddelený od stien tlmiacou páskou, preto si pri prirodzených pohyboch v konštrukcii dreveného domu zachová svoju celistvosť.

Vykurovací systém namontovaný na drevenom podstavci

Zvážte, ako položiť vodnú "teplú podlahu" na drevené polená. Práca sa vykonáva v niekoľkých etapách:

• Podlaha prievanu sa vyrovná, kým sa neodstráni rozdiel medzi okrajmi miesta.
• Prvá vrstva polyetylénu na hydroizoláciu je položená.
• Druhou vrstvou je polystyrénová pena obalená fóliou. Poskytne správnu úroveň izolácie a fólia zabraňuje šíreniu tepla nadol a sústreďuje ho na vrch "koláča".
• Ďalej je pre vykurovací okruh zostavený drevený rám. Pília sa v nej žľaby, kde sa budú ukladať rúry.
• Komunikácie sú pokryté vrstvou pozinkovaného kovu alebo hliníkových dosiek, ktoré rovnomerne rozložia teplo po celom povrchu.
• Pokladajú sa posledné listy preglejky alebo OSB, na ktoré je namontovaná finálna podlahová krytina.

Ďalšou možnosťou je inštalácia „teplej podlahy“ v súkromnom dome medzi oneskoreniami:

• Na bočnom povrchu oneskorení sú lebečné tyče pripevnené samoreznými skrutkami, ktoré sa stanú nosnou základňou.
• Na tyče sú položené listy preglejky odolnej voči vlhkosti, ktoré sú pokryté vrstvou polyetylénu s miernym presahom na polenách.
• Na tepelnú izoláciu sa používa vrstva expandovaného polystyrénu. Jeho hrúbka by mala byť zvolená tak, aby sa zhodovala s horným okrajom oneskorení.
• Konštrukcia je pokrytá vrstvou parotesnej fólie, ktorej plocha by mala presahovať rozmery miestnosti o 10-15 cm na každej strane.
• Ďalej sa položí výstužná sieť, ktorá sa musí naliať tenkou vrstvou cementovej malty. Na ňom je namontovaná vrstva fóliou potiahnutej izolačnej hmoty, ktorá pôsobí ako tepelný reflektor do hornej časti konštrukcie.
• Vykurovacie rúry sa ukladajú v krokoch po 10 alebo 15 cm.
• Naleje sa poter s hrúbkou 3 až 5 cm, ktorý sa uzavrie povrchovou úpravou.

Získame vodnú „teplú podlahu“ v drevenom dome s poterom na tanieri viacvrstvového „koláča“, ktorý je ľahký, ale zachováva si svoje pevnostné vlastnosti.

Tip: V nízkych miestnostiach, kde hrúbka betónového poteru nepresahuje 3 cm, sa odporúča použiť vrstvu samonivelačnej hmoty. Tým sa zvýši pevnosť konštrukcie.

Dlažba ako podlaha

Fyzikálne vlastnosti dreva mu neumožňujú dostatočne zadržiavať teplo prijaté z vykurovacieho systému, takže najlepšou možnosťou podlahy pre horizontálny ohrev vody je prírodný alebo umelý kameň.

Ak chcete získať nezávislý poter pre „teplú podlahu“ na kladenie dlaždíc na drevené trámy v súkromnom dome, je potrebné vykonať nasledujúce práce:

• Namontuje sa "plávajúci" poter podľa technológie opísanej vyššie. Jedinou výnimkou je hrúbka betónového roztoku. Malo by to byť 3-4 cm.
• Po úplnom vytvrdnutí poteru sa ošetrí pôdnym roztokom.
• Ďalej sa podlahová krytina inštaluje na lepidlo na dlaždice.

Napriek možnosti inštalácie dláždenej podlahy na drevené guľatiny má táto technika významné mínus, životnosť dreva je nižšia ako porcelánová kamenina a iné dlaždice. Na výmenu opotrebovaných drevených tyčí bude potrebné vykonať vážnu demontáž podlahovej krytiny.

Medzi výhody patrí:

• Výrazná úspora nákladov vďaka nižšej cene dreva.
• Celková hmotnosť „koláča“ podlahy a zaťaženie nosnej konštrukcie sa zníži.
• Zvýšená rýchlosť inštalácie.
• Vykurovací systém sa rýchlejšie uvádza do prevádzky vďaka rýchlejšiemu vysychaniu tenkej vrstvy betónu.

Napriek niektorým obmedzeniam môže obklad kúpeľní, bazénov a iných priestorov s vysokou vlhkosťou spolu so systémom „teplej podlahy“ výrazne zvýšiť komfort a zvýšiť odolnosť drevených konštrukčných prvkov.

Poter - nepostrádateľný atribút vykurovania "teplá podlaha". Chráni potrubia pred namáhaním a mechanickým poškodením, umožňuje získať dokonale rovný povrch podlahy, čo má priaznivý vplyv na pohodlie obyvateľov. Jeho jedinou nevýhodou je, že inštalácia poteru "zdvihne" úroveň podlahy, čím sa zníži celkový objem miestnosti. Ak to v miestnostiach s vysokými stropmi nemá výrazný vplyv, v nízkych to môže trochu prekážať.

Mnohí z nás vedia, že na drevenú podlahu možno položiť suchý poter. Niekedy ani skúsení stavitelia neodporúčajú robiť mokrý poter z cementovo-pieskovej malty alebo betónu na drevenom podklade. Obyvatelia bytov a domov s jogging podlahami by sa však nemali vzdať dlaždíc na podlahe alebo systémov podlahového vykurovania. Existujú špeciálne technológie, ktoré vám umožňujú usporiadať mokrý poter na drevenom podklade.

Vlastnosti drevenej základne

Napriek množstvu výhod má drevo jednu významnú nevýhodu - aj po použití v určitom dizajne naďalej žije vlastným životom. V dôsledku toho sú drevené prvky náchylné na všetky druhy zmien pod vplyvom zmien vlhkosti a teploty. Môžu sa zmenšiť, napučiavať alebo deformovať.

Dôležité: práve pre nestatický charakter dreva je prísne zakázaná inštalácia betónového poteru na čerstvo položenú drevenú podlahu.

Aj po niekoľkých rokoch sa drevené podlahové prvky naďalej pohybujú, krútia a zmršťujú. Systémy podlahového vykurovania z dreva spôsobujú pri každom teplotnom rozdiele charakteristické konštrukčné zmeny.

Betónový poter sa správa celkom inak. Je náchylný na deformáciu a zmršťovanie iba počas tuhnutia zmesi. V budúcnosti sa nevyskytujú žiadne špeciálne zmeny vyrovnávacej vrstvy. Pevné priľnutie pohyblivého živého dreva k stabilnému poteru by viedlo k praskaniu a poškodeniu tohto poteru. Preto bola vynájdená technológia nespájaného poteru, ktorá umožňuje každej vrstve „žiť podľa vlastných zákonov“.

Nuansy zariadenia na poter

Podstatou metódy je, že pre zariadenie na poter na drevenej podlahe je potrebné izolovať každú vrstvu. Na tento účel sa betónový poter oddelí:

• zo stien miestnosti tlmiacou páskou;
• z dreveného základu s izolačným materiálom.

Ako izoláciu môžete použiť polyetylénovú fóliu, priesvitný papier, strešný materiál, bitúmenový tmel alebo moderné rolovacie materiály. Výhodná je však polyetylénová fólia. Napriek tomu, že vytvára skleníkový efekt pre drevenú základňu, fólia má množstvo prospešných výhod pre betónový poter:

• hladký povrch nespôsobuje priľnavosť izolačnej vrstvy k betónu;
• betón, ktorý nie je pripevnený k fólii, ju nebude ťahať a neroztrhne sa počas zmršťovania alebo deformácie;
• celistvosť izolačnej vrstvy nedáva drevenému podkladu schopnosť čerpať vlhkosť z tvrdnúceho betónu;
• celý film zabráni ďalšiemu vytvrdzovanému poteru absorbovať vlhkosť z dreva, čo môže viesť k prasklinám v betónovej podlahe.

Dôležité: aby sa negoval negatívny skleníkový efekt plastovej fólie na drevo, všetky drevené základné prvky musia byť ošetrené antiseptickým a vodoodpudivým základným náterom.

technológie

Ak sa rozhodnete urobiť poter na podlahe pozdĺž guľatiny vlastnými rukami, mali by ste dôkladne pochopiť proces jeho zariadenia, ktorý pozostáva z niekoľkých etáp. Vizuálnejší sprievodca inštaláciou vo videu na konci článku.

Prípravná fáza

V tomto bode musíme urobiť nasledovné:

1. Všetky dosky musia byť odstránené a skontrolované. Zhnité, poškodené alebo prasknuté prvky by sa mali vymeniť.
2. Skúmame aj oneskorenia. Nespoľahlivé trámy vymieňame za nové.

Tip: dávajte pozor na oneskorenie krokov. Ak je viac ako 40 cm, je lepšie inštalovať ďalšie nosníky, aby sa zvýšila nosnosť podlahy.

1. Nainštalujte podlahové dosky. Dosky s nerovným, poškodeným povrchom môžu byť otočené naopak.
2. Všetky medzery medzi doskami sú starostlivo utesnené tmelom.
3. Po uplynutí doby vytvrdzovania uvedenej na obale s tmelom môžete začať ošetrovať podlahu základným náterom odolným voči vlhkosti. Nechajte základný náter vytvrdnúť.
4. Pomocou laserového zariadenia vyznačíme na stenách miestnosti úroveň čistej podlahy.

Pozor: pri určovaní výšky poteru berte na vedomie, že každý centimeter hrúbky betónovej vrstvy tlačí na drevenú podlahu s hmotnosťou 100-120 kg. Preto, ak je potrebné vykonať vysoký poter, stojí za to ďalej posilniť guľatiny alebo ich nahradiť kovovými nosníkmi, napríklad z kanála.

Kladenie izolácie

V tejto fáze musíte urobiť niečo, napríklad koryto, z vodotesného izolačného materiálu na nalievanie betónu. Ak to chcete urobiť, postupujte takto:

1. Na spodok stien najskôr pripevníme tlmiacu pásku po obvode miestnosti. Môžete použiť špeciálny pás, bežnú dosku alebo pásik z expandovaného polystyrénu. Pásku je možné pripevniť obojstrannou páskou alebo pomocou zošívačky. Optimálna hrúbka pásu je 1-2 cm a jeho výška by mala byť o pár centimetrov vyššia ako výška poteru. Tento prvok je potrebný nielen na deformačné pohyby poteru, ale aj ako zvukotesná bariéra. Po položení prednej vrstvy je možné vyčnievajúce časti pásky odrezať.
2. Teraz je rad na položenie plastovej fólie. Susedné pásy fólie by sa mali navzájom prekrývať o 10 cm Spoje fólie sú prelepené lepiacou páskou. Tiež izolačná vrstva musí byť zabalená na stenách miestnosti do výšky 15-20 cm.V dôsledku toho získate vodotesný žľab vyrobený z izolačného materiálu, na ktorý môžete bezpečne naliať poter.

Pozor: V izolačnom materiáli by za žiadnych okolností nemali byť diery, rezy alebo prepichnutia. Ak sa objavia v priebehu práce, mali by byť okamžite zapečatené polyetylénovými náplasťami.

Inštalácia majákov

Je prísne zakázané pripevňovať vodiace majáky pomocou samorezných skrutiek alebo klincov k podlahe. Najlepšie je položiť ich na koláče alebo maltové lôžka. Od stien sú vo vzdialenosti 20 cm inštalované extrémne majáky (pozri video). A krok vodítok voči sebe je 1-1,2 m, ale nie viac ako dĺžka pravidla.

Ako majáky je lepšie použiť vodiace profily pre sadrokartónové dosky. Usporiadanie majákov na lôžkach z riešenia uľahčí ich zarovnanie s úrovňou čistej podlahy. Maják je možné utopiť hlbšie do roztoku alebo zvýšiť vyššie pridaním ďalších zmesí, čím sa dosiahne požadovaná známka (pozri video).

Tip: ak robíte všetko vlastnými rukami, potom majte na pamäti, že po príprave roztoku je lepšie položiť majáky do hodiny.

Vystuženie poteru

Zariadenie plávajúceho poteru na drevenej podlahe pozdĺž guľatiny vyžaduje dodatočné vystuženie, najmä ak je výška vrstvy väčšia ako 5 cm.Vystuženie poteru sa zvyčajne vykonáva pomocou kovovej siete z drôtu alebo výstuže. Ale v prípade podláh pozdĺž guľatiny je lepšie použiť ľahší materiál, ktorý nebude dodatočne zaťažovať poter. Navyše, kovová sieťka môže počas nalievania ľahko rozbiť izolačnú vrstvu. Preto ideálnou výstužou na drevenom podklade bude vlákno.

Vláknina sa pridáva do roztoku počas jeho miešania. Tento spôsob vystuženia je vhodný na to, aby ste to urobili sami. Vlákna náhodne umiestnené v potere zabezpečujú pevnosť vrstvy v rôznych smeroch.

Nalievanie betónovej zmesi

Bez ohľadu na to, ako sa zmes naleje, vlastnými rukami alebo s pomocou najatých pracovníkov, vyrovnanie sa vykonáva jedným z dvoch spôsobov:

• Ak sa bude pokladanie vykonávať na veľkej ploche, potom by sa malo rozdeliť na samostatné časti (karty) pomocou debnenia a naliať zmes podľa kariet. Zároveň je dovolené robiť prestávky v práci pri nalievaní jednotlivých sekcií.
• Ak je miestnosť malá, nalievanie sa môže vykonávať naraz, počnúc od rohu miestnosti, ktorý je najďalej od vchodu. V tomto prípade nie je dovolené robiť prestávky v práci, takže je lepšie vyplniť vlastnými rukami s asistentom. Kým jeden naleje a urovná zmes, druhý pripraví novú porciu.

Položenie roztoku sa vykonáva takto:

1. Časť zmesi rozotrieme medzi majáky tesne nad ich úroveň a zarovnáme podľa pravítka. Za týmto účelom položíme nástroj na vodidlá a potiahneme ho zo strany na stranu, čím zmes vyrovnáme.
2. Deň po položení zmesi môžu byť majáky odstránené z roztoku a vybrania z nich sú ošetrené základným náterom a naplnené čerstvou maltou. Vrch je vyrovnaný stierkou.
3. Povrch poteru je potrebné prvých sedem dní kropiť vodou a prvé štyri dni prikryť igelitom, aby sa vlhkosť rovnomerne odparila. Rovnako dôležitá je stála vlhkosť a teplota v miestnosti.