Podlahový poter nad základom. Ako urobiť betónovú podlahu na zemi vo vidieckom dome? Druhy hrubého poteru

Z tohto článku sa dozviete:

• Aké sú výhody podkladu na zemi
• Z akých vrstiev by mala pozostávať hrubá podlaha na zemi
• Ako urobiť drsnú podlahu na zemi vlastnými rukami
• Čo radia odborníci ohľadom podkladu na zemi

Stavba domu v Moskve je dlhý a viacstupňový proces, ktorý zahŕňa prácu úplne inej povahy a zložitosti: položenie základov, postavenie stien, zastrešenie, dokončovacie práce a množstvo ďalších procesov. Medzi hlavné fázy výstavby patrí hrubá povrchová úprava, najmä nalievanie poteru. Jeho podstatou je vytvorenie základne, na ktorú sa následne nainštaluje konečný náter s dokončovacími materiálmi. Napriek tomu, že návrh podlahy na zemi často podlieha staviteľovi akejkoľvek kvalifikácie, má množstvo odtieňov a vyžaduje si rôzne druhy práce. Tento článok bude o nich hovoriť.

Čo znamená prievan na zemi?

Táto metóda je použiteľná pre akýkoľvek typ pôdy bez ohľadu na blízkosť podzemnej vody. Vysokokvalitný a spoľahlivý hrubý poter na zemi je vybavený betónom triedy M300 a vyšším. Najmä betón vyššej triedy by sa mal použiť na podlahy, u ktorých sa predpokladá veľké zaťaženie alebo ak sú vlastnosti pôdy nevyhovujúce. V tomto prípade je potrebná aj výstužná sieťka.

Všetky odporúčané parametre potrebných materiálov sú uvedené v projektových odhadoch. Ak nie sú žiadne, je potrebné vykonať príslušné výpočty sami, berúc do úvahy všetky podmienky pre ďalšiu prevádzku podláh.

Výhody podkladu na zemi

Medzi výhody vykonávania poteru na zemi sa rozlišujú tieto:

Podkladové vrstvy na zemi

Aby bola výplň podkladu na zemi kvalitná, je potrebné vziať do úvahy všetky nasledujúce vrstvy:

• zhutnená základňa;
• zmes čisteného a preosiateho riečneho piesku so štrkom;
• hrubý betónový poter;
• parotesná membrána alebo iný izolačný materiál;
• izolácia vyrobená z expandovaného polystyrénu alebo iného podobného materiálu;

• polyetylénový film;
• železobetónový poter;
• podlahy, ktoré je možné v prípade potreby položiť na špeciálny podklad.

Tento diagram nie je konečnou verziou. Etapy sa môžu líšiť v závislosti od charakteristík pôdy, typov podláh a iných nuancií.

Urob si svojpomocne hrubá podlaha na zemi: pokyny krok za krokom

Krok 1. Pripravíme základ.

Najprv sa pomocou vodováhy vyhľadá nulový bod (a upraví sa na úroveň reliéfu a povrchu). To umožní objektívne posúdiť rozsah pripravovaných prác s pôdou. Povrch zeme je starostlivo zhutnený, aby sa znížilo riziko poklesu pôdy a prasknutia dokončenej podlahy.

• prvá vrstva by mala byť o 25% vyššia, ako je potrebné;
• liata vrstva je navlhčená a ubíjaná, vďaka čomu je hrúbka v súlade s pôvodným výpočtom;
• zhutňovanie sa vykonáva pomocou vibračného stroja alebo valca.

Na piesok sa naleje vrstva štrku alebo keramzitu, čo spôsobí, že vrstva piesku bude hustejšia a stane sa pevným základom pre nasledujúce vrstvy.

Krok 2. Vyrábame podkladový betón.

Prvá vrstva podkladu je chudý betón. Vykonáva technické funkcie a je základom pre paru a hydroizoláciu. Na hrubý poter sa používa chudý betón (trieda B 7,5-10) s plnivom z drveného kameňa (frakcia: 5-20 mm). Pri použití štrkového podložia je možné poter zaliať betónom triedy 50-75.

Naplnenie prvého poteru nie je problematické a nevyžaduje dodržiavanie presnej technológie. Hrúbka hrubej vrstvy by sa mala pohybovať medzi 40-50 mm a horizontálne by nemala presiahnuť 4 mm podľa úrovne.

Krok 3. Vykonávame hydroizoláciu hrubej základne.

Aby sa eliminovalo kapilárne nasávanie vlhkosti z pôdy, mala by sa vykonať hydroizolácia podlahy.

• Na hydroizoláciu bude najvhodnejší bitúmen v kotúčoch alebo polymérová membrána. Niekedy je povolené tesnenie vyrobené z jedného kusu hrubého polyetylénového filmu. Ak je materiál spojený, musí sa prekrývať, po ktorom nasleduje utesnenie švíkov stavebnou páskou. Je potrebné skontrolovať povrch materiálov, či nedošlo k poškodeniu integrity alebo výrobných chýb.
• Izolačný plech je zobrazený na stenách asi 15-20 cm.Po položení dokončovacieho poteru sa odstránia prebytočné úlomky materiálu.
• Niekedy je nemožné položiť hydroizoláciu pred hrubý poter. V tomto prípade sa naleje betónový základ, na ktorý sa nanesie povlaková hydroizolačná vrstva z bitúmenu alebo polyméru.

Krok 4. Izolácia podkladu na zemi.

Ďalším krokom je inštalácia parotesnej vrstvy. Najvhodnejším materiálom na to je polymér-bitúmenová membrána na báze sklolaminátu alebo polyesteru. Napriek vysokej kvalite a odolnosti vás cena takéhoto materiálu milo prekvapí. Drahším analógom takéhoto materiálu je polyvinylchloridová membrána. Vysoká cena však v tomto prípade v žiadnom prípade nie je ukazovateľom odolnosti. V praxi takýto materiál podlieha hnilobe a inému poškodeniu.

Parotesná vrstva pomôže ušetriť veľa peňazí na vykurovanie priestorov, pretože úroveň tepelných strát počas jej používania sa zníži o 20%. Pokládka tejto vrstvy je kľúčom k vytvoreniu tepla a pohodlia v dome.

Zahrievanie sa vykonáva pomocou materiálov, ako sú:

• Extrudovaná polystyrénová pena je jednou z najlepších možností izolácie, ktorá chráni podlahu pred častými deformáciami počas stláčania a odoláva veľkému zaťaženiu.

• Rôzne polystyrénové peny sú peny triedy PSB50 a PSB35. Prvá možnosť je určená pre garáže, skladové alebo priemyselné priestory, druhá - pre obydlia. Aby sa zabránilo poškodeniu penového plastu cementovou maltou, penové dosky sú na oboch stranách opláštené polyetylénovou fóliou. Takáto izolácia bude celkom spoľahlivá.

• Ďalšou bežnou možnosťou izolácie je minerálna vlna. Takýto materiál je však schopný rýchlo absorbovať vlhkosť z cementovej vrstvy a poteru. Preto, rovnako ako v prípade peny, minerálna vlna musí byť izolovaná na oboch stranách polyetylénovou fóliou.

Krok 5. Vystuženie.

Je dôležité nezamieňať drsný podlahový poter na zemi so základom, ktorý je zaťažený ťažkými silami. V tomto ohľade bude postačovať jednovrstvová výstuž so zváranou sieťou z tyčí s priemerom 3-5 mm.

Je dôležité vziať do úvahy niektoré nuansy:

1. Pletivo by malo byť položené čo najbližšie k základu konštrukcie (v zóne napätia betónu).
2. Hrúbka ochrannej vrstvy by mala byť od 1,5 do 2 cm, takže sieťka sa montuje na polymérové ​​alebo betónové podložky umiestnené na polystyrénovej pene.

Po obvode musí byť konštrukcia chránená podobnou vrstvou. Najčastejšie sa používajú karty s bunkou od 10x10 do 15x15 cm.V tomto prípade musí prekrytie postihnúť aspoň jednu bunku. Obrys teplej podlahy je umiestnený na mriežke a upevnený nylonovými svorkami.

Krok 6. Vrstvu tlmiča a vyplňte.

Poter je oddelený od stien, mriežky, sokla a základov pomocou tlmiacej vrstvy. Tvoria ho pásy expandovaného polystyrénu inštalované na okraji, ktoré sú umiestnené po obvode obvodových konštrukcií. Ďalšou možnosťou je nalepiť špeciálnu pásku na steny aj po celom obvode. Výška takejto klapky musí presahovať hrúbku podkladu na zemi. Prebytočné časti budú odrezané vo fáze inštalácie sokla.

Stojí za zmienku, že poter podkladu na zemi sa vykonáva v jednom kroku, aby sa zabezpečil najväčší zdroj konštrukcie. Pri veľkých plochách (nad 50 m2) sa dilatačné škáry vytvárajú zo špeciálneho profilu.

Na uľahčenie vyrovnávania vrstiev sa často používajú sadrové majáky, ktoré sú pripevnené k rýchlotvrdnúcemu roztoku sadry alebo štartovacieho tmelu.

Potom sa medzi majáky aplikuje zmes, ktorá je vyrovnaná podľa pravidla. Majáky môžu byť ponechané zapustené v podlahe alebo odstránené, keď zmes trochu stuhne. Vzniknuté žľaby je možné vyplniť betónom a opäť vyrovnať. Aby sa predišlo praskaniu, musí byť povrch počas prvých 3 dní pravidelne navlhčený.

Odpovede profesionálov na obľúbené otázky týkajúce sa dokončovacieho poteru

Aby sa ušetrili peniaze vo všeobecnosti a zabezpečili sa najmä lepšie výkony, niektorí stavitelia sa niekedy pokúšajú nahradiť odporúčané materiály pre drsný podlahový poter na zemi inými.

• Je vhodné zmeniť drvený kameň na keramzit na pridávanie poteru?

Takéto originálne riešenie môže poskytnúť dodatočnú tepelnú izoláciu. Profesionáli však neodporúčajú používať keramzit na pôdu s tesne rozmiestnenou podzemnou vodou, čo môže viesť k zmáčaniu tohto materiálu.

• Môže sa namiesto štrku použiť drvená tehla alebo iný stavebný odpad?

Dôrazne sa neodporúča používať takéto materiály. Tehla nie je vodotesný materiál, absorbuje vodu a rýchlo sa zrúti. V dôsledku toho takáto prievanová podlaha na zemi stratí svoju pevnosť a celistvosť. Okrem toho majú odpadové a rozbité tehly inú frakciu, takže ich nebude možné tesne zhutniť.

• Je možné inštalovať hydroprotekciu len pod hrubý poter a v budúcnosti ju nepoužívať?

Odpoveď je negatívna. Po prvé, polyetylénová fólia je zodpovedná za ďalšie funkcie: zabraňuje tomu, aby cementové mlieko opustilo maltu. Po druhé, hydroizolácia po určitom čase stratí svoju tesnosť a zlomí sa pod vplyvom nerovnomerného bodového zaťaženia podlahy.

• Je možné nahradiť hrubý poter vysypaním podlahy na zem?

Rozliatie zahŕňa rozliatie na podstielku pod hrubým poterom so špeciálnou vrstvou tekutého roztoku. Jeho výška závisí jednak od hrúbky ložných vrstiev a jednak od intenzity hutnenia. Ak je podstielka veľmi hustá, tekutý roztok nebude schopný preniknúť viac ako 4-6 cm.V dôsledku toho sa zníži nosnosť podlahy. Preto je potrebné dať odpoveď na túto otázku, berúc do úvahy možné zaťaženie povrchu podlahy.

Prievan podlahy na zemi pre teplú podlahu

Návrh teplej podlahy na zemi bude optimálny pri dodržaní nasledujúcich krokov:

Koľko stojí hrubá podlaha na zemi

Podrobné náklady na prácu na hrubej podlahe na zemi sú zobrazené v cenníkoch rôznych stavebných a opravárenských organizácií. Možno ich nájsť na webových stránkach týchto spoločností. Cenu a ďalšie rady si môžete zistiť aj telefonicky. Mnohé spoločnosti navyše ponúkajú bezplatnú návštevu meracieho konzultanta vo vašom zariadení, aby vám vypočítal cenu čo najpresnejšie, berúc do úvahy všetky možné nuansy a želania.

Spolupracujte so spoločnosťou "My Repair" - je spoľahlivá a prestížna. Špecialisti, ktorí tu pracujú, sú profesionáli na najvyššej úrovni. Spoločnosť "My Repair" pôsobí v celej Moskve a regióne Moskva.

Takýto poter sa vyrába v súkromných domoch, garážach, prístavbách, priemyselných a skladových priestoroch, vo veľkých obchodných poschodiach, na autobusových staniciach atď.

Metóda sa považuje za univerzálnu, používa sa na všetkých typoch pôd bez ohľadu na umiestnenie podzemnej vody. Na nalievanie sa používa betón triedy nie nižšej ako M300, ak je zaťaženie podlahy veľké a fyzikálne vlastnosti pôdy sú neuspokojivé, potom sa kvalita betónu zvyšuje a nevyhnutne sa používa výstužná sieť.

Všetky ukazovatele pre hrúbku a charakteristiky materiálov sú predpísané v projektovej a odhadovacej dokumentácii. Ak tam nie je, potom sa výpočty musia vykonať nezávisle, pričom sa zohľadnia všetky faktory, ktoré ovplyvňujú prevádzkové podmienky podlahových krytín.

1. Hrubý poter sa nachádza pod zemou, prilieha k základu pásu na úrovni rozšírenia pásky. Takáto schéma sa používa, ak sú pod domom podzemné miestnosti na skladovanie potravín alebo iných potrieb.
2. Hrubý podlahový poter na zemi sa nachádza približne na úrovni terénu a prilieha k bočnej vnútornej stene pásového základu. Najrozšírenejšia situácia sa využíva nielen v bytovej, ale aj priemyselnej výstavbe.
3. Hrubý podlahový poter sa nachádza nad základovou páskou. Používa sa pri výstavbe budov na podmáčaných pôdach, v oblastiach s nebezpečenstvom povodní a pod.

Neexistujú žiadne univerzálne odporúčania pre umiestnenie hrubého poteru, všetko závisí od prevádzkových podmienok a architektonických prvkov domu. Jedinou požiadavkou je, že polohu zárubne je potrebné naplánovať ešte pred začiatkom hrubého poteru, úroveň dokončenej podlahy by mala byť na úrovni prahu.

Možnosti usporiadania hrubého poteru na zemi

Konkrétnu možnosť si vyberajú stavitelia, berúc do úvahy maximálne zaťaženie konštrukcie a blízkosť podzemnej vody. Klasickým riešením je zhutnená zemina, vrstva piesku a štrku rôznej hrúbky, polyetylénová fólia a hrubý poter s výstužou alebo bez nej.

Táto metóda sa odporúča v prípadoch, keď sa podzemná voda nachádza bližšie ako dva metre k povrchu. Podzemná voda je oveľa nižšia - môžete zjednodušiť schému výstavby. Je povolené naliať hrubý poter priamo na zem, ako zásyp použite iba piesok alebo štrk. V niektorých prípadoch je možné naliať podklad priamo na zem bez použitia plastovej fólie. Pre drsný podlahový poter sa fólia nepoužíva ani tak na hydroizoláciu (betón sa nebojí vlhkosti, naopak, v podmienkach vysokej vlhkosti zvyšuje ukazovatele pevnosti), ale na zadržiavanie cementového mlieka v zmesi. Bez filmu rýchlo opustí betón, čo bude mať veľmi negatívny vplyv na pevnosť.

Aké faktory ovplyvňujú technológiu výstavby hrubého poteru

Ak sa priblížia k povrchu bližšie ako dva metre, nezabudnite ich zasypať pieskom a štrkom. Zásyp slúži na zabránenie vťahovania vlhkosti pôdnymi kapilárami. Ak existuje zásyp, potom je potrebné použiť film na zadržanie cementového mlieka. Ak sa na zemi vytvorí hrubý poter, potom sa film nedá položiť.

Dôležité. Lokalizáciu podzemných vôd treba určiť na jar, práve v tomto období najviac stúpajú.

Ak podlahová konštrukcia predpokladá umiestnenie tepelných nosičov, potom by mal mať hrubý poter kompenzačná medzera medzi nadáciou. Takéto konštrukcie eliminujú negatívny vplyv tepelnej rozťažnosti a vylučujú možnosť praskania alebo napučiavania hrubého poteru.

Ak plánované zaťaženie podlahy môže presiahnuť 200 kg / m2, potom je vystuženie povinné. Parametre výstuže sa vyberajú individuálne pre každý prípad. Rovnaký prístup je potrebný v prípadoch, keď sa plánuje inštalácia vnútorných priečok na podlahu. Nemali by ste sa spoliehať len na vystuženie dokončovacieho poteru, jeho fyzikálne vlastnosti mu neumožňujú vydržať veľké zaťaženie.

Niekoľko často kladených otázok o hrubom potere

Neskúsení stavitelia sa často pokúšajú nahradiť odporúčané materiály na pridanie hrubého poteru inými, aby ušetrili peniaze alebo zlepšili výkon.

1. Je vhodné nahradiť kamennú drvinu podstielkou z keramzitu na čierny poter? Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o originálne riešenie, ktoré umožňuje súčasne izolovať podlahu. Profesionálni stavitelia odporúčajú používať tento materiál iba v prípadoch, keď je podzemná voda nízka, expandovaná hlina je vylúčená z navlhčenia.
2. Dá sa štrk nahradiť rozbitými tehlami a iným stavebným odpadom? Rozhodne nie z viacerých dôvodov. Po prvé, tehla nasáva vodu, keď je mokrá, rýchlo sa zrúti, podklad hrubého poteru stráca pevnosť a stabilitu. Po druhé, odpadové a rozbité tehly majú rôzne lineárne rozmery, preto ich nie je možné opatrne zhutniť.
3. Je možné dať vodotesnú ochranu len pod hrubý poter a už ju nepoužívať? nie Už sme spomenuli, že polyetylénová fólia vykonáva iné úlohy - neumožňuje, aby cementové mlieko opustilo roztok. Hydroizolácia časom poruší svoju tesnosť, vplyvom nerovnomerného a bodového zaťaženia sa definitívne zlomí.
4. Je možné namiesto hrubého podlahového poteru urobiť rozliatie? Dosť ťažká otázka. Najprv musíte definovať, čo je únik. Nalievanie - vrstva tekutého roztoku, ktorý sa preleje cez podstielku pod hrubý poter. Hrúbka výsypu závisí nielen od hrúbky podložných vrstiev, ale aj od kvality ich zhutnenia. Ak je podstielka hustá, potom tekutý roztok neprenikne hlbšie ako 4–6 centimetrov. V dôsledku toho sa výrazne zníži nosnosť základne pre podlahu. Záver. Rozhodnutie by sa malo prijať s prihliadnutím na zaťaženie podlahy.

Teraz, keď sme sa zaoberali väčšinou otázok o vlastnostiach technológie zariadenia na hrubé potery, môžeme poskytnúť podrobné pokyny na jeho nalievanie.

Návod na výrobu hrubého poteru na podlahu na zemi

Zvážte najkomplexnejšiu a časovo najnáročnejšiu možnosť s použitím všetkých vrstiev zásypu.

Krok 1. Vykonajte merania. Najprv musíte na základovej páske určiť úroveň dokončenej podlahy.

Na tento účel použite laserovú alebo vodnú hladinu. Veľkosť sa určuje podľa projektovej a technickej dokumentácie alebo pracovných výkresov k objektu. Ďalej nadol musíte umiestniť značky na hrúbku podlahy v závislosti od jej dizajnu, hrúbky dokončovacieho poteru, hrubého poteru, štrku a piesku.

Krok 2 Odstráňte pôdu do odhadovanej hĺbky, vyčistite miesto a pripravte sa na zasypanie pieskom. Uvoľnite voľnú pôdu alebo opatrne vyčistite základňu lopatou.

Krok 3 Nasypte do piesku. Spravidla sa hrúbka vrstvy pohybuje v rozmedzí desiatich centimetrov. Ak je potrebné veľké množstvo piesku, musí sa naliať postupne, každá vrstva by sa mala vraziť samostatne. Kvalita ubíjania sa výrazne zlepší, ak sa práca vykonáva pomocou špeciálnych mechanizmov: vibroramerov alebo vibrokompaktorov. Pri podbíjaní treba dbať na to, aby mal piesok viac-menej rovný a vodorovný povrch.

Búranie je veľmi dôležitá etapa pri usporiadaní hrubého poteru na zemi, nie je potrebné sa ponáhľať. Všetky jamy sa naplnia a znova ubijú, tuberkulózy sa odrežú.

Krok 4 Nalejte vrstvu drveného kameňa s hrúbkou ≈ 5–10 cm, opatrne ju zhutnite. Drvený kameň je lepšie vziať niekoľko zlomkov veľkostí op. Väčší sa naleje na piesok a jemný pod hrubý poter. Týmto spôsobom sa zlepšujú nosné vlastnosti základne. Časť inžinierskych komunikácií môže byť ukrytá vo vrstvách zásypu alebo priamo v hrubom potere. Nie je potrebné usilovať sa o inštaláciu všetkých potrubí a elektrických sietí, v prípade núdze je veľmi ťažké sa k nim dostať na opravu.

Nezávislá výroba betónovej zmesi

Môžete to urobiť sami pomocou miešačky betónu alebo si ju objednať hotovú od stavebných firiem. Musíte si vybrať sami, obe možnosti môžu byť za určitých podmienok optimálne. Odporúča sa vypočítať náklady na materiál v oboch prípadoch, zhodnotiť svoje materiálové možnosti a fyzickú silu, počet pracovníkov.

Betónová zmes by mala mať podpriemernú hustotu. Takéto indikátory umožňujú, aby sa betón nezávisle rozlial po podlahovej ploche. Jednou z výhod použitia tekutého betónu je absencia potreby inštalovať majáky a vykonávať časovo náročnú prácu na jeho zosúladení s manuálnymi pravidlami.

Pracovníkom stačí mierne upraviť hladinu v miestach nalievania materiálu. Ak je potrebná výstuž, potom sa súčasne umiestni sieťka. Stavebné predpisy vyžadujú, aby bola inštalovaná tak, aby hrúbka betónu na všetkých stranách presahovala päť centimetrov. V opačnom prípade nebude konštrukcia fungovať ako celok, skutočná pevnosť železobetónu bude oveľa menšia ako vypočítaná. Následky môžu byť najsmutnejšie.

Aké bude finálne poschodie, vyberie developer. Bez ohľadu na zvolenú možnosť stavitelia odporúčajú vykonať spoľahlivú hydroizoláciu na vrchu a položiť izoláciu. Na vrchole týchto konštrukcií sa pod dláždenou podlahou vytvorí dokončovací poter alebo sa pod iné možnosti dokončovania podlahových krytín položia drevené guľatiny. Takéto schémy spôsobujú, že podlahy sú teplé, čo je veľmi dôležité vzhľadom na súčasné ceny kvapalín na prenos tepla. Zároveň implementácia odporúčaní profesionálnych staviteľov výrazne zvyšuje prevádzkovú dobu podlahových krytín.

Je výhodné urobiť hrubý betónový poter na zemi

Tento problém znepokojuje všetkých vývojárov bez výnimky, je potrebné ho zvážiť opatrnejšie. Porovnáme s prípadom použitia na tieto účely továrenské železobetónové dosky.

Montáž dosiek autožeriavom

Najjednoduchšie výpočty, berúc do úvahy náklady na dosky a dodatočné práce a materiály a hrubé potery na zemi, ukazujú úspory až 25%. A to sú len najpribližnejšie výpočty. Nebola zohľadnená platba za drahé nakladacie/vykladacie zariadenia, dodacie rameno atď.

Video - Hrubý podlahový poter na zemi

Nie je však bez množstva nedostatkov. Ak zabudnete urobiť vetracie otvory v pásovom základe (alebo nesprávne vypočítate ich prierez), časom to môže viesť k problémom. V dôsledku nedostatočného vetrania podzemia sú drevené polená pokryté hubami, plesňami a hnilobou. Nadmerná vlhkosť v suteréne tiež vedie k zničeniu betónových podláh podlahy prvého poschodia.

Aby ste tomu zabránili, môžete nahradiť tradičné vetracie otvory uzavretým vetraným podzemím. Toto je podrobne uvedené v článku. "Potrebujem vzduch v suteréne?" . Existuje však aj iná možnosť - opustiť podzemie a postaviť podlahu na zemi na základe pásového základu, ako radia odborníci FORUMHOUSE.

Podlahy na zemi: čo to jetaký

Tento dizajn je monolitický betónový základ (poter). Tu je usporiadanie podlahy na zemi: poter sa naleje po obvode pásového základu na dobre zhutnenú pôdu, ktorou sú pokryté dutiny základu a izolačná vrstva. Podlahové kúrenie je možné inštalovať spolu s betónovým podkladom. Toto prevedenie akumuluje teplo, preto sa dobre hodí ako prvok energeticky úsporného domu.

Skladba podlahy na prízemí pre bytový dom.

Pre podlahy na zemi existujú nasledujúce možnosti:

1. Na pripravenú základňu (dobre zhutnená pôda) sa naleje podlahová doska, pevne spojená s pásovým základom;
2. Na pripravený podklad sa naleje podlahová doska, ktorá nie je spojená s pásovým základom, takzvaným „plávajúcim“ poterom.

Pozrime sa bližšie na výhody a nevýhody týchto možností.

Michael1974:

- Ak vyplníte „plávajúci“ poter, konštrukcia pásky a podlahy je „rozviazaná“. Ak dôjde k zmršťovaniu, štruktúra podlahového poteru na zemi bude „hrať“ bez ohľadu na základ, v štruktúre sa nezobrazia trhliny, pretože. Žiadny stres. Toto je plus. Ale je tu aj mínus - dizajn "žije svojim vlastným životom", oddelene od všetkých ostatných štruktúr.

Podlahové zariadenie na zemi.

S tuhou konštrukciou funguje základová / poterová jednotka ako jeden celok. Poter sa nezmršťuje, pretože leží na základoch. Ak však pôda nie je dostatočne zhutnená, môže po chvíli klesnúť a poter bude „visieť“ vo vzduchu. Pri veľkom zaťažení, ak sú na potere steny, priečky, nosné prvky, môže dôjsť k deformácii podkladu, prasklinám a strate únosnosti celej podlahovej konštrukcie na zemi.

Ako urobiť podlahu na zemi

Obe možnosti poteru majú klady aj zápory. Kvalita betónových podláh na sypkej zemine do značnej miery závisí od kvality zhutnenia sypkej zeminy a od toho, ako správne dopadne návrh.

Michael1974:

– Pri nalievaní „plávajúceho“ poteru je nutné zostavu „základová stena / poter“ skutočne rozviazať, inak môže dôjsť k privretiu konštrukcie v ráme pásky. Tie. podlaha vo vnútri páskového rámu sa musí pohybovať relatívne voľne, inak sa stratí celý bod plávajúceho poteru.

K tomu sa medzi poter a základ (stenu) zhotoví tlmič z elastického materiálu, ktorý po odstránení zaťaženia obnoví svoj pôvodný tvar - v tomto prípade je vhodné umiestniť izolón hrúbky 8-10 mm. To umožní betónovému poteru voľne „plávať“ a kompenzovať jeho tepelnú rozťažnosť.

Častou chybou je zviazať všetky uzly čo najtesnejšie. V dôsledku toho dochádza k zvýšenému zaťaženiu konštrukcií. V prípade plávajúceho poteru fungujú prvky „podlaha“ a „základ“ nezávisle od seba.

Prízemie: zariadenie.Základné princípy

Dôležité pravidlo: dobre pripravený podklad je kľúčom k dlhej životnosti celej konštrukcie. Plniaci podklad (najlepšia zásyp podlahy na zemi je piesok) je potrebné preliať vodou a opatrne zhutniť vo vrstvách 10-15 cm.

V dôsledku zásypu drveného kameňa, keď cez neho ubíjadlo prechádza, dochádza k lokálnemu nárazu, v dôsledku čoho dochádza k hlbokému dodatočnému zhutneniu vrstiev pôdy ležiacich na nižších úrovniach. Je potrebné venovať pozornosť správnemu spôsobu ubíjania piesku.

- Vo všetkých návodoch na vibračné dosky je napísané, že doska zhutňuje piesok do hĺbky 20-30 cm, ale ako dobre je táto vrstva zhutnená, pochybujem, že to stačí. Preto sa domnievam, že pre zaistenie je lepšie piesok hutniť po vrstvách cca 10 cm.Vyzerá to takto:

• Piesok rozprestierame vo vrstve 10-15 cm;
• Prechádzame pieskom s vibračnou doskou "na sucho";
• Rozsypte piesok vodou z hadice. Je potrebné to urobiť nie prúdom vody, aby sa vrstva nerozbila, ale cez rozprašovaciu dýzu;

Je potrebné rozliať vodu tak, aby bol piesok mokrý, ale nie presýtený vlhkosťou. Ak je množstvo vody príliš veľké, piesková základňa sa prakticky nenabíja.

• Cez navlhčený piesok prejdeme vibračnou doskou 2x so zmenou orientácie pohybu;
• Znovu rozlejte piesok vodou;
• Po navlhčenom piesku prejdeme vibračnou doskou ešte 2-3 krát so zmenou smeru pohybu.

Aký druh hydroizolácie dať na podlahu na zemi

Po dôkladnej príprave podkladu pristúpime k pokládke hydroparozábrany, ktorá ochráni podlahovú konštrukciu pred vlhkosťou. Často sa pýtajú, či je potrebné pred položením tejto vrstvy urobiť pätku. Koniec koncov, zváraná alebo lepená hydroizolácia, aby sa predišlo poškodeniu, musí byť umiestnená na plochom, pevnom podklade.

Stavba domu je dlhodobý proces a zahŕňa obrovské množstvo prác v rôznych smeroch. Ide o montáž stien, stavbu strechy a množstvo ďalších druhov prác. Jedným z povinných krokov je plnenie hrubého poteru. Je potrebné vytvoriť primárny základ, na ktorý sa potom položí dokončovací poter alebo dokončovací náter. Hrubý poter si nevyžaduje špeciálnu kvalifikáciu staviteľa, ale zahŕňa veľké množstvo prác spojených s jeho vytvorením.

Vytvorenie hladkých podláh v novom dome nie je práve najjednoduchšie. A práve zhotovenie hrubého poteru je hlavnou etapou na ceste k rovnému podkladu vhodnému na kladenie rôznych druhov náterov. Zabezpečuje spoľahlivosť základne a jej pevnosť. Ide o pomerne zdĺhavý a zdĺhavý proces, no zároveň finančne celkom ekonomický.

Pokladanie hrubého poteru na prvých poschodiach sa spravidla vykonáva priamo na zemi. A najčastejšie sa ako základný materiál používa obyčajná betónová zmes vyrobená z piesku a cementu.

Proces vytvárania hrubého poteru však nemožno nazvať celkom jednoduchým. Faktom je, že zahŕňa položenie niekoľkých vrstiev rôznych materiálov a niekoľko prípravných etáp:

• príprava pôdy - musí byť starostlivo zhutnená;
• kladenie piesku a štrku;
• podlahy z hydroizolačného materiálu, izolácia;
• inštalácia priamo samotného hrubého poteru;
• inštalácia dokončovacieho materiálu.

Podlaha sa teda skladá z niekoľkých vrstiev. A tento dizajn má svoj vlastný názov - koláč podlahy. Môže obsahovať aj . Na zvýšenie pevnosti poteru je potrebná výstuž.

Dôležité! Hrubý poter možno postaviť len na suchom podklade. Na mokrom, plnohodnotnom to nebude možné vytvoriť, pretože môžu nastať problémy s hydroizoláciou. Taktiež hrubý poter je možné namontovať len vtedy, ak sa spodná voda vyskytuje aspoň 4 m od povrchu.

Pri inštalácii hrubého poteru je podľa projektu výstavby domu potrebný aj systém podlahového vykurovania a prípadne ďalšie komunikácie.

Vo všeobecnosti je betónová podlaha na zemi v súkromnej výstavbe pravdepodobne najprijateľnejšou možnosťou na vytvorenie základu. Často sa ukladá vo vnútri garáží, na terasách, verandách, v skladoch a pod.

Na poznámku! Najčastejšie sú betónové podlahy na pôdnej základni vybavené tam, kde v zime nie je silný chlad, to znamená v strednom alebo južnom páse Ruskej federácie. V chladných oblastiach sa odporúča použiť drevo na vytvorenie základne podlahy.

Na fotografii podstielka z drveného kameňa

Hlavné výhody

Ak vezmeme do úvahy hlavné výhody vytvorenia podlahy na zemi, potom môžeme určiť nasledovné.

1. Jednoduchosť všetkej práce. Vo všeobecnosti vytvorenie podlahového koláča so správnym prístupom trvá len niekoľko hodín.
2. Vysoká pevnosť a odolnosť proti deformácii zabezpečí dlhú životnosť podlahovej úpravy.
3. Takáto základňa má dobré ukazovatele tepelnej, hydroizolačnej a zvukovej izolácie. Takáto podlaha ani v chladnom počasí kriticky nezamrzne, čo udrží dom v teple a pohodlí.
4. Jedným z faktorov je ekonomika. Usporiadanie hrubého poteru nie je také drahé, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Vďaka všetkým týmto výhodám si ho mnohí budúci majitelia domov vyberajú ako základ a nevytvárajú ho z iných materiálov.

Druhy hrubého poteru

Hrubý, ako bežný poter, môže byť rôznych typov. Všetko závisí od technológie kladenia a použitých materiálov. Dá sa to robiť za sucha aj za mokra.

Suchý podlahový poter- je to druh viacvrstvového koláča, kde parozábrana (alebo hydroizolačný) materiál, keramzit alebo piesok pôsobia ako vrstvy, pôsobiace ako suchý „vankúš“, ako aj akýkoľvek vyrovnávací materiál, ako je drevotrieska, OSB, preglejka alebo sadrové vlákno, v závislosti od želania majiteľa budúceho domu. Materiál môže byť často položený nie v jednej, ale v dvoch vrstvách, pričom jednotlivé listy sú pripevnené samoreznými skrutkami.

Mokrý poter Vyrába sa na báze cementovo-pieskovej zmesi, ktorá sa naleje na predtým položené ďalšie vrstvy a opatrne sa vyrovná. Pod ňu je možné bez problémov položiť hydroizolačnú vrstvu a izoláciu - pieskový vankúš.

Na poznámku! Existuje aj polosuchý poter. Ak v predchádzajúcej verzii bude zmes počas prípravy a použitia pripomínať kyslú smotanu v konzistencii, potom vo verzii s polosuchým poterom bude vyzerať ako mokrý piesok.

Schémy zariadení hrubého poteru

V závislosti od úrovne, na ktorej sa vyskytuje podzemná voda, ako aj v závislosti od úrovne pôdy a polohy poteru vzhľadom na základ, existuje niekoľko typov.

Tabuľka. Typy usporiadania hrubého poteru.

Vo všeobecnosti neexistuje univerzálna schéma na usporiadanie poteru - v závislosti od dizajnu domu je možné ho vykonať v ktorejkoľvek z vyššie uvedených možností. Je však dôležité presne navrhnúť umiestnenie a úroveň dverných otvorov ešte pred začatím výstavby, aby ste neskôr nemuseli opravovať chyby.

Proces prípravy základov

Všetky práce na usporiadaní hrubého poteru začínajú dôkladnou prípravou podkladu pôdy. Na začiatok je dôležité identifikovať, berúc do úvahy úroveň pôdy a rovnosť jej povrchu, najvyššie a najnižšie body. Hladina lasera pomôže určiť ich hodnoty. Tento postup je potrebný na to, aby ste si sami vyhodnotili celý rozsah práce, ako aj určili, koľko stavebných materiálov môže byť potrebných.

Dôležité je dbať aj na dôkladné zhutnenie pôdy. Na tento účel môžete použiť špeciálne stavebné vybavenie - napríklad valec alebo vibrátor. Postup je potrebný, aby pôda v budúcnosti výrazne neklesla a neviedlo to k praskaniu hrubého poteru, čo bude mať nepochybne negatívny vplyv na konečnú úpravu podlahy.

Po starostlivom zhutnení pôdy sa položí pieskový a štrkový vankúš. Dá sa vyrobiť aj z čistého, umytého a riečneho piesku. Hrúbka tejto vrstvy by nemala byť väčšia ako 60 cm.V druhom prípade sa na vrch naleje aj vrstva štrku alebo keramzitu, čo umožní vytvoriť pevnejší základ.

Pozor! Pred zhutnením pôdy je dôležité odrezať z nej celú úrodnú vrstvu, ak existuje. Dokáže nájsť hodnotnejšie využitie ako pohreb pod domom. Vrstva pôdy sa odstráni asi o 35 cm.

Vankúš sa tiež odporúča naplniť nie naraz, ale vo vrstvách - napríklad po 20 cm.V tomto prípade sa každá vrstva dobre ubíja samostatne. Postup spôsobí, že základ bude čo najhustejší. Pred podbíjaním sa vankúš navlhčí vodou. Hrúbka vrstvy keramzitu môže byť najmenej 10 cm, táto vrstva je tiež samostatne ubíjaná.

Ceny populárnych modelov elektrických vibrátorov

elektrický vibrátor

Hrubá vrstva poteru a hydroizolácia

Ďalším dôležitým krokom pri vytváraní hrubého poteru je jeho hydroizolácia. Ak sa to zanedbá, vlhkosť presakujúca z pôdy „podkope“ betónový poter a v dôsledku toho sa podklad stane nepoužiteľným a zrúti sa, alebo aspoň bude trvať veľmi krátko.

Na hydroizoláciu hrubého poteru sa zvyčajne používajú rolovacie materiály - iné v tomto prípade budú neúčinné. Ideálnou možnosťou je použitie valcovaného bitúmenového materiálu alebo hydroizolačnej membrány. Menej často, ale stále sa používa hustý polyetylén. Materiál musí byť položený v jednom veľkom kuse. Ak je potrebné vytvárať škáry (pri veľkých plochách), tak sa dôkladne utesnia – nadletujú alebo prelepia stavebnou páskou, aby voda nemala šancu preniknúť k podkladu.

Pozor! Hydroizolačný materiál by nemal mať chyby - diery, inak nesplní svoju úlohu.

Je dôležité položiť hydroizolačný materiál tak, aby presahoval 15-20 cm na steny.Ak je to potrebné, po položení dokončovacieho poteru je možné prebytok odrezať. Ak z nejakého dôvodu nie je možné položiť hydroizolačný materiál, potom musí byť finálny poter ošetrený náterovými hmotami, ktoré odolajú vlhkosti a zadržia ju.

tepelná izolácia

Aby boli podlahy čo najteplejšie, je dôležité nepreskočiť fázu tepelnej izolácie. Ako materiál, ktorý pomáha udržiavať teplo, sa používa expandovaná hlina, čadičová vlna, extrudovaná polystyrénová pena. Pokladanie materiálu je jednoduché - dosky alebo vrstvy ktoréhokoľvek z nich sú namontované na tupo, bez medzier, na povrch izolovaný od vody. Takto bude možné získať základňu, ktorá čo najviac udrží teplo, ktoré má tendenciu opustiť dom.

Pozor! Po položení izolačného materiálu sa odporúča položiť ďalšiu vrstvu hydroizolácie. To vám umožní rovnomerne naliať poter a čo najviac chrániť izoláciu pred navlhnutím v prípade zaplavenia. Mokrá izolácia často stráca väčšinu svojich vlastností.

Najpohodlnejšou a najjednoduchšou možnosťou, ale nie najlacnejšou, je polystyrénová pena. Okrem svojich tepelnoizolačných funkcií robí podlahy pevnejšími. Polystyrén možno použiť aj ako ohrievač. V tomto prípade sa materiál PSB50 používa pre garáže a skladové priestory a materiál PSB35 pre obytné priestory.

Je dôležité chrániť penu pred tým, aby sa na ňu dostal cement, ktorý môže materiál zničiť. K tomu musí byť pena uzavretá plastovým obalom. Minerálna vlna má však jednu nevýhodu, ktorá niekedy odstrašuje staviteľov - má tendenciu absorbovať vlhkosť, a preto by sa hydroizolačné opatrenia mali vykonávať obzvlášť opatrne.

Posilnenie

Výstuž je dodatočné vystuženie hrubého poteru uložením výstužnej sieťoviny do nej. Tento materiál, vytvorený z kovových tyčí alebo plastu, je schopný výrazne posilniť základňu a umožniť jej vydržať maximálne zaťaženie. Sieťka sa položí na predtým namontované vrstvy na malých podperách, takže počas nalievania poteru sa zdá, že je vo vnútri zmesi cementu a piesku, a nie pod ňou. Ak sieťka nebola zdvihnutá, nebude vykonávať svoje funkcie na posilnenie základne. Približná výška úrovne mriežky je cca 2-3 cm Odporúča sa použiť mriežku s veľkosťou oka nie väčšou ako 10x10 cm Čím menšia je veľkosť bunky, tým pevnejší bude základ, to platí najmä pre plastové pletivo, ktoré sa tiež často používa v stavebníctve.

Sklolaminát na betónový poter - nahrádza výstuž kovovou sieťovinou

Ak sa skoršie betónové podlahy na zemi používali iba pre nevykurované priestory, potom vznik nových stavebných materiálov a technológií výrazne rozšíril rozsah ich použitia. Teraz sa takéto podlahy inštalujú do všetkých miestností a stupeň ochrany pred tepelnými stratami v betónových podlahách je takmer taký dobrý ako pri konštrukciách z tradičných materiálov. A počas trvania prevádzky sa betónové podlahy nemajú rovnať. Ďalšou výhodou takýchto štruktúr je, že môžu slúžiť ako základ pre všetky typy povrchovej úpravy podláh.

Betónové podlahy môžu mať niekoľko druhov, ale všetky podliehajú rovnakým technickým špecifikáciám. požiadavky. Regulačné odporúčania pre návrh a inštaláciu betónových podláh sú predpísané v ustanoveniach SNiP 2.03.13-88. Dodržiavanie týchto ustanovení zaručuje trvanlivosť používania konštrukcií.

SNiP 2.03.13-88. Podlahy. Stiahnite si súbor (kliknutím na odkaz otvoríte súbor PDF v novom okne).

Tabuľka. Základné regulačné požiadavky na betónové podlahy.

Technické požiadavky sú upravené s prihliadnutím na vlastnosti priestorov a projektovú dokumentáciu.

Pokyny krok za krokom na stavbu betónových podláh na zemi

Zvážte napríklad možnosť usporiadania betónovej podlahy v obytnej štvrti. Pre úsporu stavebných materiálov sa odporúča inštalovať hydroprotekciu.

Krok 1. Výpočet parametrov a počtu vrstiev betónovej podlahy. Pred začatím práce sa musíte rozhodnúť pre nulovú úroveň. Ak je dom postavený podľa projektu, tento parameter je uvedený na výkresoch. Nulová úroveň - úroveň dokončenia podlahy, všetko pod touto úrovňou je na stavebných výkresoch označené znamienkom mínus, všetko vyššie je označené znamienkom plus. Vo väčšine prípadov je podlaha umiestnená na úrovni základov, ale môžu existovať odchýlky.

Ak nemáte projekt, ktorý je veľmi zlý, potom odporúčame vybaviť betónovú podlahu tak, aby betónový povrch bol v rovnakej rovine ako základ. Teraz musíme urobiť výpočty koláčov.

1. Piesková vrstva. Pre súkromný dom stačí vyrobiť vankúš s hrúbkou asi 10-15 cm.Štrk je možné vynechať, zaťaženie podlahy v obytných priestoroch nie je také vysoké.
2. Vrstva primárneho betónu pod základňou. Hrúbka je cca 10 cm, na želanie je možné primárnu vrstvu vystužiť kovovou sieťkou s veľkosťou ôk do 10 cm a priemerom drôtu do 3 mm.
3. Izolácia. Odporúča sa použiť modernú extrudovanú polystyrénovú penu. Dokáže vydržať značné zaťaženie, neabsorbuje vlhkosť a nebojí sa hlodavcov. Hrúbka tepelnej izolácie je do 10 cm, menej je nepraktické kvôli nízkej účinnosti.
4. Vrchný poter betónová podlaha. Parameter závisí od zaťaženia, v našom prípade by mal byť poter viac ako 7 cm.

Hrúbka hydroizolačných vrstiev sa neberie do úvahy. Teraz zhrňte tieto rozmery - to je presne vzdialenosť, ktorá by mala byť od zeme k hornej rovine základovej pásky.

Krok 2 Vyrovnanie terénu. Zmerajte úroveň pôdy pod podlahou, rozhodnite sa, koľko vyhodiť alebo naliať podľa predtým vykonaných výpočtov. Ak je veľa pôdy, mala by sa odstrániť, budete musieť kopať bajonetovou lopatou, v obvode pásového základu nemôže fungovať žiadne zariadenie. Ak nie je dostatok pôdy, chýbajúce množstvo by sa malo naliať. Neustále kontrolujte úroveň zeme.

Voľná ​​pôda musí byť udusaná. To možno vykonať mechanickou jednotkou (žaba, vibračná doska) alebo ručne. Prvá možnosť je oveľa lepšia - práca sa výrazne zrýchli a kvalita ubíjadla sa zlepší.

Praktické rady. Ak nemáte vibračnú dosku, skúsení stavitelia vám dôrazne odporúčajú naliať veľa vody na zhutnenú zem a nechať ju niekoľko dní, aby sa prirodzene zmrštila. Výsledné vybrania po zmrštení sa dodatočne vyrovnajú a znovu ubijú. Ak je zem uvoľnená, nemožno sa vyhnúť nerovnomernému zmršťovaniu betónovej podlahy, čo je mimoriadne nepríjemný jav.

Nezávisle môžete vytvoriť najjednoduchšie zariadenie na podbíjanie pôdy. Vezmite tyč 100 × 100 mm dlhú asi 1 m. Na spodný koniec pribite drevenú plošinu z orezania dosky so štvorcovou stranou asi 20–30 cm, na horný koniec pripevnite rúčky. Nestojí za to robiť veľké miesto: čím je väčšie, tým menšia sila podbíjania, vyrovnáte iba hornú vrstvu zeme a nezhutníte ju. Ak vrstva zeme presahuje 10 cm, potom je potrebné vraziť v niekoľkých fázach, po každej z nich sa vykoná čerstvá podstielka.

Krok 2 Na vnútornom obvode zakladacej pásky vyznačte umiestnenie vrstvy piesku, izolácie a finálnej betónovej vrstvy. Počas práce nedovoľte odchýlky od značiek o viac ako 2 cm.

Krok 3 Nalejte piesok, neustále vyrovnávajte a zhutňujte každú vrstvu. Ešte raz pripomíname, že jeho stabilita do značnej miery závisí od kvality podbitia betónovej podlahy.

Krok 4 Keď má pieskový vankúš vypočítanú hrúbku, je možné naliať prvú vrstvu betónu. Hmota sa pripravuje na báze jedného dielu cementu M 400, dvoch dielov piesku a troch dielov štrku. Štrk a piesok by nemali obsahovať hlinu, veľmi to zhoršuje vlastnosti betónu. Vypočítajte približné množstvo materiálu. Najprv určite kubatúru vrstvy, je to ľahké. Ďalej použite praktické údaje. Na jeden meter kubický betónu M100 potrebujete cca 3 vrecia cementu M400, na betón M150 potrebujete 4 vrecia cementu. V súlade s tým bude piesok potrebovať dvakrát toľko a štrk trikrát toľko. Výpočty sú približné, ale v praxi nikto nenameria plnivá do kilogramu. Betón je možné pripraviť pomocou miešačky betónu alebo ručne. Stručne opíšte technológiu oboch metód.

Výroba betónu pomocou miešačky betónu

Nemali by ste kupovať veľkú miešačku betónu, pre súkromnú výstavbu stačí mať jednotku s objemom misy 0,5–0,75 m 3. Piesok, štrk a cement skladujte vedľa miešačky betónu, materiály umiestnite tak, aby bolo vhodné ich hodiť do misky. Voda sa vždy naleje ako prvá, pre miešadlo s objemom 0,75 m 3 sú potrebné aspoň tri vedrá. Potom treba do vody hodiť asi 8-10 lopatiek štrku a nasypať cement. Štrk rozbije všetky malé hrudky cementu na homogénnu hmotu. Keď je cement úplne rozpustený vo vode, je možné hádzať piesok a štrk, kým sa nezíska betón požadovanej kvality. Voda sa pridáva podľa potreby. Najprv by mal byť sklon misky približne 30 °, potom, keď sa naplní, môže sa zdvihnúť. Uhol však príliš nezväčšujte – čím je väčší, tým horšie sa ingrediencie miešajú.

Ceny elektrických miešačiek betónu

elektrická miešačka betónu

Výroba betónu ručne

Ide o ťažkú ​​fyzickú prácu, ktorá si vyžaduje určité praktické zručnosti, ale pre malé objemy môžete materiál pripraviť týmto spôsobom. Ako pripraviť betón ručne?

1. Pripravte si rovnú pevnú plochu o veľkosti asi 2x2 m. Pre základňu je lepšie použiť oceľový plech, ak nie, potom môžete vyrobiť drevenú škatuľu s nízkymi stranami. Výška strán je do 20 cm.
2. Nalejte piesok, štrk a cement do jednej hromady vo forme pyramídy. Počas nalievania pyramídy striedajte všetky materiály, množstvo by malo zodpovedať odporúčaným pomerom.
3. Vyhoďte pyramídu s prísadami lopatou na nové miesto a zase späť. Dvojitý prenos zabezpečí rovnomerné premiešanie cementu s pieskom a štrkom.
4. V strede pyramídy urobte lievik hlboko na dno, nalejte do neho vodu. Naberajte pripravené ingrediencie po malých dávkach lopatou a zmiešajte ich s vodou. Pohybujte sa v kruhu, uistite sa, že hriadeľ bariéry zo suchého materiálu neprerazí. Podľa potreby sa pridáva aj voda.

Betón sa musí pripravovať po častiach, berúc do úvahy rýchlosť jeho kladenia.

Krok 5 Naplňte povrch zhutneného piesku betónom po častiach. Ovládajte výšku pozdĺž čiar vytvorených na základe. Betón sa najskôr vyrovná lopatou a potom pravidlom. Nie je potrebné robiť majáky, iba posledná vrstva betónovej podlahy by mala vydržať presnú vodorovnosť. Vyrovnajte hmotu dlhým pravítkom, pravidelne kontrolujte rovinnosť náteru pomocou vodováhy. Ak sa zistia významné odchýlky od horizontály, problémové oblasti by sa mali okamžite opraviť.

Praktické rady. Profesionálni stavitelia odporúčajú zhotoviť prvú vrstvu podlahy z polosuchej hmoty. Má niekoľko výhod: výrazne menšiu tepelnú vodivosť ako obyčajné, vyrobiteľnosť a jednoduchosť inštalácie. Pokiaľ ide o pevnosť, polosuchá hmota je nižšia ako mokrá, ale to nie je rozhodujúce pre podlahy v dome. Polosuchá hmota sa pripravuje rovnakým spôsobom ako mokrá hmota. Jediný rozdiel je v tom, že množstvo vody klesá.

Krok 6 Nainštalujte hydroizoláciu, práce môžu začať po stuhnutí betónu, bude to trvať najmenej 48 hodín. Ak bola betónová vrstva vyrobená v suchom a horúcom počasí, musí byť aspoň dvakrát denne hojne navlhčená vodou. V tomto článku sme už spomenuli, že hydroizolácia betónových podláh na zemi v domoch sa nie vždy považuje za nevyhnutný predpoklad. Ak je hrúbka pieskového vankúša dostatočná na prerušenie kapilárneho sťahovania vlhkosti, potom nie je potrebná hydroizolácia. Okrem toho sa na všetkých štrkových podkladoch tiež nevyžaduje hydroizolácia. Štrk neťahá vodu cez kapiláry. Ale na zaistenie je možné vykonať hydroizoláciu, použite na to obyčajnú plastovú fóliu s hrúbkou asi 60 mikrónov. Tento materiál je lacný a z hľadiska účinnosti nie je v žiadnom prípade horší ako drahé moderné netkané materiály.

Krok 7 izolačná vrstva. Odporúča sa použiť extrudovanú polystyrénovú penu. Má vynikajúci výkon vo všetkých smeroch. Jedinou nevýhodou sú vysoké náklady. Na zníženie odhadovaných nákladov na betónové podlahy sa ako ohrievač môže použiť expandovaná hlina alebo troska.

Dôležité. Tieto ohrievače reagujú mimoriadne negatívne na zvýšenie vlhkosti. Pre nich je predpokladom prítomnosť hydroizolácie. Okrem toho by sa hydroizolácia mala vykonávať zhora aj zdola.

Krok 8 Betónový povrch zakryte doskami expandovaného polystyrénu. Nedovoľte medzery medzi listami, vložte ich s malým úsilím. Materiál dokonale pruží a po odstránení záťaže samostatne eliminuje praskliny. Expandovaný polystyrén je dobre rezaný montážnym nožom. Musíte ho odrezať na rovnom povrchu pod pravítkom alebo plochou koľajnicou. Ak máte elektrickú rezačku, super, ak nie, tak pracujte manuálne. Najprv sa list odreže na jednej strane, potom presne pozdĺž línie rezu na druhej strane. Po miernej ohybovej sile sa vrúbkovaný plech zlomí. Expandovaný polystyrén je možné rezať aj pílkou na drevo s jemnými zubami.

Krok 8 Predpisy nestanovujú potrebu hydroizolácie polystyrénovej peny, ale odborníci odporúčajú túto fázu práce nepreskočiť a zakryť ju plastovou fóliou alebo iným typom hydroizolačného prostriedku.

Krok 9 Nainštalujte mäkký tepelný izolátor pozdĺž vnútorného obvodu základovej pásky. Môžu to byť pásy peny hrubé asi jeden centimeter alebo špeciálne penové gumové pásky. Tepelný izolant plní dve úlohy: eliminuje možnosť úniku tepla z betónovej podlahy do základového pásu a kompenzuje líniovú rozťažnosť betónovej podlahy.

Krok 10 Nainštalujte majáky. Konečná vrstva betónu musí mať rovný povrch. Majáky je možné inštalovať rôznymi spôsobmi, no najrýchlejšie a najjednoduchšie je vyrobiť ich z kovových tyčí.

1. Na povrch hoďte niekoľko malých hromádok cementovo-pieskovej zmesi. Aby rýchlejšie stuhol, musíte zvýšiť množstvo cementu jeden a pol krát. Vzdialenosť medzi hromadami je približne 50-60 cm, hlavným kritériom je, že tyče by sa nemali ohýbať vlastnou hmotnosťou. Vzdialenosť medzi líniami majákov by mala byť o 20–30 cm menšia ako dĺžka pravidla.
2. Nainštalujte dva krajné majáky pod úroveň. Starostlivo skontrolujte ich polohu, horná rovina majákov sa musí zhodovať s rovinou zakladacej pásky.

Praktické rady. Na urýchlenie tuhnutia cementovo-pieskovej zmesi ju niekoľkokrát posypte suchým cementom. Odstráňte vlhký cement a znova posypte hromady pod tyče. Cement veľmi intenzívne absorbuje vlhkosť, po takýchto postupoch môžete pokračovať v práci bez toho, aby ste čakali na úplné vytvrdnutie roztoku.

1. Potiahnite laná medzi dva krajné majáky a zvyšok urobte na nich. Nezabudnite skontrolovať polohu, je veľmi ťažké opraviť chyby v budúcnosti.

Po odkrytí všetkých majákov začnite vytvárať vrchnú vrstvu betónovej podlahy.

Krok 11 V malých častiach hádzajte betón medzi majáky. Najprv materiál vyrovnajte lopatou a stierkou a potom pomocou pravítka. Pracujte opatrne, nedovoľte, aby sa objavili depresie. Na zlepšenie výkonu vrchnej vrstvy betónu pridajte počas prípravy zmäkčovadlá. Na konkrétnej značke nezáleží, všetky fungujú skvele. Hlavná vec je dodržiavať proporcie a technológie odporúčané výrobcami. Pre vrchnú vrstvu pridajte štyri časti piesku do jednej časti cementu.

Tým je práca ukončená, poteru nechajte čas na úplné vytvrdnutie a potom pokračujte ku konečnému náteru betónovej podlahy. Ako konečnú podlahu môžete použiť rezivo, keramické dlaždice, linoleum atď. Uvažovali sme o najjednoduchšej betónovej podlahe, existujú však možnosti s elektrickým alebo vodným ohrevom, vybavenie takýchto štruktúr bude trvať oveľa viac času a vedomostí.