Secretos de la artesanía del horno. Guía práctica (Alexey Ryazankin). Recopilación y uso de información personal de Furnace Craft

Muchos de nosotros admiramos el hecho de que los hornos construidos a principios del siglo XX todavía estén en condiciones de funcionar y deleitan la vista con la perfecta simplicidad de sus formas externas, pero esta simplicidad es tan atractiva que pudo contener todo lo mejor de el mundo de las formas visibles e invisibles y exuda una corriente de energía fértil. Surge la pregunta de cómo en ese tiempo lejano, a partir de materiales de construcción locales, se obtuvieron estufas de larga duración que funcionaron con éxito y se conservaron perfectamente. Y la respuesta es muy simple, se encuentra en la superficie y, por lo tanto, es imperceptible, porque no le prestan atención, sino que dirigen su mirada en otra dirección: una dirección falsa.

¡La belleza! Y queman basura en él.

Para transmitir información al lector, intentaré crear un flujo de texto no estándar. Esto requerirá la capacidad de usar palabras estándar, pero a través de una cierta construcción de frases, incluso lo que se dice se convierte en un ancla y se llena de Poder.

Esta Fuerza tocará a las puertas de Vuestra Mente, y si las características vibratorias coinciden, la dejará entrar sin miedo en su espacio individual cercano y abrirá sus brazos para aceptar lo anterior.

En cualquier profesión, hay diferentes niveles de conocimiento de su tema. Este artículo está destinado a aquellos que han alcanzado las más altas habilidades profesionales y un profundo conocimiento del tema de las estufas. Naturalmente, hablaremos desde el punto de vista y desde la Altura de este Nivel, es decir, desde el Nivel de las normas de gran maestro de referencia, que de ninguna manera humilla a quienes no han alcanzado estas alturas, pero, sin embargo, construye hornos completamente funcionales. , de los cuales la mayoría son extensiones de panadería rusa.

Comencemos con el hecho de que la construcción de hornos fue realizada por los maestros de esta dirección, quienes recibieron sus Conocimientos y Secretos de este arte por herencia de sus antepasados. Solo los más dignos, que dominaban a la perfección la práctica de la construcción de estufas, eran introducidos en el mundo de los Espíritus de esos Elementos, en cuyo departamento y bajo cuyo control estaba el producto de la estufa. Cuando el maestro terminó su carrera, transmitió su Espíritu: el Patrón a un estudiante digno, y comenzaron a crear juntos. El horno era considerado una Creación espiritual del Creador, se le daba un Nombre y el sacerdote realizaba una ceremonia de consagración. La Creación del Creador, a su vez, se convirtió en el Creador de su Creación, que dominó el Fuego, dio a luz al calor y coció la comida. El horno tenía su propio carácter y temperamento únicos del maestro-creador, quien le dio vida en estrecha cooperación con las fuerzas Astra-mentales, sin las cuales es imposible fertilizar el embrión de la creación prevista. Sin su participación, el horno será una estructura muerta y no emitirá el poder de la Gracia, que es necesario donde la gente estará presente y se preparará la comida. Este horno tendrá solo una forma y será similar a un huevo de incubadora, que no lleva la continuación de la vida, porque está vacío y sin fertilizar, a diferencia de los de pueblo, en los que hay un coágulo de vida. Y es tan fuerte que cuando una persona se enferma, la enfermedad es lanzada por este huevo, cuyo germen envuelve una red de enfermedad a su alrededor. El huevo se vuelve incomible, e incluso los perros sin hogar hambrientos lo desprecian. El horno, construido sin el patrocinio del Espíritu, tiene una capacidad de información pasiva, porque contiene solo el principio Yin o Yang; es, de hecho, un horno inhabilitado, aunque haya completado formas externas. De acuerdo con las leyes de la armonía de pares, dos individuos opuestos incompatibles, maestros y seres del mundo de las formas astrales invisibles, existen pacíficamente, dejándose entrar en su espacio casi íntimo, convirtiéndose en uno, luchando por el equilibrio, es decir, por la existencia a pesar de los cambios. . Por eso, el maestro, el creador de la creación del horno, se para simultáneamente con ambos pies en ambos mundos, sin perder su camino en ninguno de ellos. Aquí, no se usa la velocidad del movimiento, sino la eliminación de la distancia: este es un cierto espacio del punto cero del tiempo, donde está inmóvil, la llamada hora cósmica, durante la duración de la cual Eternidad y las extensiones de el Universo fueron creados.

Si la estufa rusa es la reina de las estufas y su reina reconocida, con un carácter tranquilo y pacífico, entonces la estufa de sauna: su opuesto es un zar de mal genio y un rey arrogante, con una disposición orgullosa e independiente, que no perdona. descuido de sí mismo, requiere de nosotros una actitud reverente e incluso de adoración. Para entrar en contacto con el Espíritu, en cuya jurisdicción están las estufas de sauna, se debe tener las recomendaciones de los espíritus del Nivel inferior, que están bajo su control. Los hornos de otras direcciones son sujetos e hijos sin inteligencia de los espíritus rusos y las estufas de sauna. Cuando un maestro de hornos construye hornos bajo la protección Astral del Espíritu - el Patrón, entonces este producto irradiará un enorme poder creativo y curativo, similar a los Iconos orantes o los Dólmenes centenarios. Como nodo de la Fuerza, el horno emite energía con una longitud de onda y características vibratorias similares a la vibración de los organismos vivos. Estando en la Zona de esta radiación, una persona recibe esa dosis de energía radiante y curativa que su cuerpo es capaz de recibir y asimilar.

Pero en el camino, surge la pregunta de si es posible, sin la ayuda de un maestro, irrumpir en un mundo paralelo y hacer contacto con los Espíritus de los elementos. Sí, es posible, pero es un proceso largo y un camino difícil. Primero necesitas dominar la habilidad del Horno a la perfección, aprender a sentir y comprender la naturaleza y los caprichos de los materiales utilizados, amar tu profesión y disolverte en ella. Solo al poseer el conocimiento del mundo material, uno puede liberar y aflojar sus cadenas e intentar entrar en las cámaras del Mundo Espiritual. Para esto es necesario, Posibilidad, Habilidad y Deseo, unirse en un todo. Esta forma de pensamiento, al ser condensada por su propia clase, se convierte en un cristal de pensamiento, que es una forma de pensamiento. El pensamiento, como la energía, no está limitado por nada, es infinito y omnipresente. Y aunque no se vea a sí misma, verá el resultado de su propia creación, ya que será su creadora. La lectura y la asimilación de la información se produce a través de la iluminación de la mente: este es un proceso largo y un camino difícil, pero la comprensión es instantánea. Todo lo que se logró durante el período de iluminación fue percibido por el cerebro en el momento de la percepción. Es la Iluminación la que da fuerza para crear obras maestras únicas, por complejas que sean. Porque la complejidad es la sencillez misma, expuesta al detalle. Artistas, escultores, poetas también crean por el poder de la iluminación. Para conectar fácilmente tu conciencia con las energías de un mundo paralelo, necesitas dejarte crecer la barba y el pelo largo. Sirven como antenas y ayudan a no perder el rumbo a la hora de comunicarse con los Espíritus de los Elementos. Debido al cabello largo, las mujeres están más avanzadas en este rango de contactos. Como regla general, las personas asociadas con el arte usan barba y cabello largo. Los ministros de la Iglesia utilizan los mismos métodos para contactar con el Mundo de los Ángeles Custodios y de los Espíritus. Pero para poder ver la matriz de la percepción, necesitas entrar con los ojos cerrados en el espacio de la Oscuridad, o tirar de ella sobre ti mismo. Su color negro es el color de la Fuerza y el Rey de todos los colores, contiene todos los demás colores del espectro visible. Está en todas partes en todo y en todos, llena el universo de sí mismo desde el principio de la creación. Nunca nació y por lo tanto no puede ser destruido, porque es el Mensajero de los Mundos Antimateriales. La Oscuridad, al absorber la Luz, extrae energía de ella, y la Luz extrae energía de la Oscuridad, llenándola de Sí Misma. Al conectar el Vacío de las Esferas de Luz y Oscuridad, nace la Información, no nace en las Mentes, pasa a través de ellas, y el cerebro es su Intermediario.

El color negro es usado activamente por los ministros de la Iglesia, en el monasticismo y el Islam, está en el mismo campo vibratorio con el espacio de la Oscuridad y por lo tanto no es rechazado por este. El destacado escultor contemporáneo Dashi Namdakov, reconocido por la comunidad mundial civilizada, cuyas obras son adquiridas por los principales países del mundo, recibe Iluminación de un Espacio espiritual paralelo. Habló de esto en una de sus exposiciones. Esto le permite crear obras maestras únicas. Y, aunque en la vida ordinaria es invisible entre los inferiores, brilla como una pepita entre los Superiores, y el primero entre los Iguales.

El cubo de la Kaaba en la gran Meca, el Santuario de los musulmanes de todo el mundo, también es negro, como la piedra sagrada de origen sobrenatural, ubicada en él. El color negro dio a luz a todos los demás colores, es su Padre y Madre, contiene principios masculinos y femeninos, pero no hay lucha de opuestos. Esta es su cuna, es desde aquí que empiezan a llenar el resto de los Mundos.

Ahora con más detalle es posible caracterizar el ladrillo que se utilizó en la construcción de hornos. Por regla general, se realizaba mediante moldeo manual de plástico, a partir de la arena y arcilla de la zona. El secado y la cocción se realizaban de forma artesanal en pequeños lotes. Todos los componentes del horno nacieron en el reino mineral de la zona, y por tanto sus características de factor Rh coincidían. En el cuerpo del horno, trabajaron como uno solo y no hubo rechazo entre ellos. La energía y el Espíritu del maestro que erigió el horno, el Espíritu del reino de los minerales, llenando el conjunto del horno y el Espíritu del Patrón Astro-mental, llenó el cuerpo del horno con energía conjunta, y se convirtió en un fuente de poder. Mientras desmantelaba las estufas construidas en 1900 en la cercana región de Moscú, me quedé encantado con su diseño bien pensado y la calidad de los ladrillos perfectamente conservados. Hace dos años, con un ladrillo similar, seleccionado de los edificios destruidos construidos en 1825, construí dos estufas en el patio de la Iglesia de San Nicolás. Esta fue una medida forzada, ya que el Patriarcado de Moscú no tenía dinero para materiales de construcción. Y, aunque el ladrillo tenía desviaciones en la geometría de formas y tamaños, se procesó perfectamente en todas las direcciones y soportó con éxito dos estaciones frías de invierno, con un horno de dos tiempos, por la mañana y por la noche. La temperatura de las paredes era de +70 a +90 grados.

El ladrillo de horno debe tener una marca baja, solo ese ladrillo se usó en ese momento lejano en la construcción de hornos y demostró su derecho a existir. Tenía una porosidad pronunciada, estaba bien procesada y era bastante blanda. Se le podría dar fácilmente cualquier forma mediante el procesamiento con una herramienta manual y sin dañar la matriz interna de ladrillos. Pero al mismo tiempo, tenía una alta resistencia mecánica, se utilizó tanto en la cámara de combustión como en las paredes exteriores. Con una dilatación térmica mínima, presentaba una resistencia al fuego envidiable, y debido a su alta porosidad se consigue una transferencia de calor prolongada y uniforme. Esos vapores de agua que se desprenden durante la quema de la leña al inicio del encendido, cuando la temperatura es baja, son absorbidos por los poros del ladrillo sin dañarlo. A medida que aumenta la temperatura, el ladrillo libera la humedad acumulada.

En la actualidad, los ladrillos para horno, en las vastas extensiones de Rusia, simplemente no existen. El ladrillo que compramos está destinado a cualquier obra de construcción, pero no tiene nada que ver con la construcción de estufas, aunque le llamen estufa. Un ladrillo moderno no contiene la energía de la Madre Tierra, aunque una vez, en forma de componentes, estuvo en su vientre. Al pasar a través de una cadena de campos electromagnéticos, durante su producción, la sustancia viva de su cuerpo se destruye, y el ladrillo se vuelve muerto y vacío, permanecerá para siempre como un Pentáculo pasivo, aunque un producto hecho de él puede parecer Magnífico y agradable a la vista. con la belleza de sus formas externas, ¡pero este ya será un maestro de mérito, el Creador de su Creación!

Categoría K: Estufa de calefacción

Para dividir un ladrillo, debe saber que los ladrillos quemados, sin quemar y agrietados no son adecuados para clavar. El ladrillo se selecciona de cocción normal, sin grietas. Cuando se golpea con un martillo, hace un sonido claro.

Para la paternidad, es mejor elegir un ladrillo ligeramente sin quemar.

El agua para la preparación de una solución de arcilla no debe contener ácido ni álcali. La mejor opción es utilizar agua de lluvia.

La colocación del horno debe realizarse estrictamente de acuerdo con el dibujo y la descripción. Cada fila debe compararse con el dibujo y corregir inmediatamente los errores cometidos. Se debe prestar especial atención al aderezo de las costuras, las filas horizontales y la verticalidad de las esquinas.

Al colocar la primera fila seca entre los ladrillos, se deja un espacio para una costura de 5-6 mm de espesor. Las esquinas se disponen en un cuadrado. Las paredes laterales entre las esquinas se disponen exactamente en línea recta, que se delinea aplicando la regla. Las paredes del horno se hacen paralelas a las paredes del edificio. Para ello, se igualan las distancias desde los ladrillos extremos de un lado hasta las paredes del edificio. Después de secar los ladrillos de la primera fila, el contorno se delinea con tiza, y solo entonces comienzan a colocarse con mortero.

La horizontalidad de la primera fila se logra de la siguiente manera. Sobre el mortero se coloca uno de los ladrillos extremos, debajo del segundo ladrillo se coloca una capa más gruesa de mortero y sobre estos ladrillos se coloca una regla con un nivel. Al presionar el segundo ladrillo en el mortero, “se logra una estricta fila horizontal. Haz lo mismo con el resto de los ladrillos de las esquinas.

Para colocar las esquinas a lo largo de la plomada, se clavan clavos en el techo en los lugares correctos. Se une un cordón a los clavos, cuyos extremos inferiores están atados a clavos clavados en las costuras de las esquinas. Para lograr una instalación precisa, los clavos se doblan en la dirección correcta.

Se pueden construir hornos de pequeño tamaño utilizando encofrado retráctil. El encofrado consta de postes guía de acero angular, que se instalan en las esquinas, y una caja de madera sin fondo de 50 cm de altura.Las dimensiones de la caja alrededor del perímetro son iguales a las dimensiones del horno. La caja se inserta en los postes de las esquinas después de colocar las primeras filas, incluida la puerta del horno. Luego, la colocación se lleva a cabo dentro del encofrado hasta su parte superior. Después de su llenado, el encofrado se desplaza hacia arriba y se repite la operación. Si el encofrado se va a usar repetidamente, se recomienda cubrirlo con chapa de acero para que la superficie interna permanezca lisa por más tiempo.

El revestimiento de la cámara de combustión con ladrillos refractarios no se puede atar con ladrillos ordinarios de las paredes exteriores de la cámara de combustión, porque los ladrillos refractarios y ordinarios tienen diferentes coeficientes de expansión térmica.

Los fogones y chimeneas no deben recubrirse por dentro con mortero de arcilla.

Para un mejor paso de los gases de combustión, la superficie interna de las chimeneas debe ser lisa, las esquinas deben ser redondeadas y las dilataciones deben ser suaves.
La quema de cáscaras de patata reduce los depósitos de hollín en la chimenea. Los troncos de Aspen también son adecuados para este propósito. El tiro se controla quemando papel doblado en un tubo en la puerta del ventilador. Con un buen tiro, la llama se introduce en el orificio del ventilador.

Si el horno se coloca en invierno, la temperatura en la habitación donde se realiza el trabajo debe ser suficiente para que la solución no se congele. La solución se prepara en agua a una temperatura de 18-20 ° C.

- Consejos de un maestro experimentado para un fabricante de estufas principiante

El autor expresa su gratitud y gratitud al rector de la parroquia del Beato Simon Yuryevets en Lyubimovka, distrito de Makaryevsky, región de Kostroma, Sacerdote Mikhail (Mityushev) por el apoyo técnico e informativo brindado.

Introducción

Desde tiempos inmemoriales, una estufa en Rusia ha jugado un papel muy importante en la vida de cada familia. Con su ayuda, en el otoño-invierno, las personas secaron y calentaron sus hogares. El horno se usaba para cocinar, hornear pan y varios pasteles, así como para secar granos, champiñones, frutas y bayas. Ella no solo calentó y alimentó, sino que también sanó. La estufa, no peor que un baño, curaba los resfriados, y las hierbas medicinales y las raíces secadas en ella fortalecían la salud mejor que los modernos complejos vitamínicos.

Y hoy la estufa no ha perdido su importancia. Sin embargo, junto con los momentos agradables, a veces genera muchos problemas. En algunos casos, los problemas son causados por la mampostería fallida, el incumplimiento de las leyes de la estufa. En otros, el punto no es la falta de profesionalidad del fabricante de estufas, sino la elección incorrecta del tipo de estufa por parte del dueño de la casa. En tercer lugar, en la incapacidad de calentarlo adecuadamente.

No todos los problemas se pueden solucionar, ¡pero muchos se pueden prevenir! Para eso está escrito este libro. En él, prácticamente no encontrará lugares comunes que están presentes en una variedad de literatura sobre el negocio de hornos. En este manual, se intenta llamar la atención de los lectores sobre aquellos puntos que juegan un papel primordial en la disposición del horno. Aquí se revelan esos secretos del horno, que antes no se podían leer en ningún lado.

La construcción del horno implica costos de capital, tanto financieros como de tiempo. Por lo tanto, los experimentos de "casero" pueden ser muy costosos en todos los sentidos de la palabra. Este libro describe los principios para crear estufas domésticas económicas, basadas en el conocimiento de los materiales, las tecnologías y las leyes del negocio de las estufas.

Hablaremos en él de la psicología del cliente y del fogonero. No es ningún secreto que a veces la desconfianza hacia el maestro conduce a las consecuencias más desafortunadas: ¡la leña del propietario que insistió en que su maestro simplemente saliera volando por la chimenea! Pero si hubiera escuchado las palabras de un profesional, la estufa le habría dado el doble de economía de combustible.

Por lo tanto, el éxito del negocio de las estufas depende en gran medida de la relación entre el propietario y el fabricante de estufas. Pero, ¿cómo no equivocarse y no confiar en alguien que realmente no entiende nada de hornos? También hablaremos de esto en las páginas de este libro.

Todo sobre hornos. Secretos del Maestro" - un libro para el dueño de casa, el fabricante de estufas novato y el fabricante de estufas profesional. En consecuencia, se divide en tres partes (el autor pide de antemano que lo disculpe por las repeticiones forzadas). En cada uno de ellos, un lector atento encontrará muchas cosas interesantes y útiles para sí mismo: sin ciencia ni obstrucciones, el autor compartirá sus muchos años de experiencia en la creación de estufas económicas.

Parte 1
Guía de referencia rápida para propietarios de viviendas

Capítulo 1
Cómo preparar correctamente arcilla, arena y ladrillo.

La adquisición de los principales materiales de construcción es una etapa importante en la creación del horno.

Detengámonos en esto con un poco más de detalle.

Arcilla

Lo más conveniente es empacar arcilla fresca del suelo en bolsas (bolsas estándar de harina de 40 kg) en no más de un tercio o la mitad. Por lo tanto, será más conveniente transportarlo, cargarlo y almacenarlo. Además, el vehículo permanecerá limpio y sin daños.

En áreas adyacentes a los territorios de antiguos garajes, estaciones de servicio y depósitos de combustible, es absolutamente imposible tomar arcilla. Cuando se calienta, el olor a combustible y lubricantes, que se siente débilmente en la arcilla cruda, dará un desperdicio tan insoportable que inevitablemente habrá que cambiar el horno nuevamente.

No es deseable tomar arcilla con impurezas de la tierra, así como una que se encuentra en capas delgadas y heterogéneas.

La arcilla que está cerca de las riberas bajas de los ríos y en el agua misma suele tener mucha materia orgánica. Tampoco es adecuado para el negocio del horno.

El volumen de arcilla recolectada depende del grosor de la veta del horno y de las propiedades de la roca misma. Pero si confiamos en la arcilla medianamente grasa más común en el centro de Rusia, entonces, teniendo en cuenta un cierto margen, se deben cosechar aproximadamente dos cubos de arcilla por cada cien ladrillos en la mampostería.

Arena

La arena de río (de la costa y más aún del fondo) es absolutamente imposible de tomar para la albañilería del horno o para trabajos de cemento. Entre los constructores y fabricantes de estufas, la arena de río ha ganado la mayor notoriedad, ¡así que es mejor no tentar al destino! La abundancia de sustancias orgánicas anulará la resistencia incluso del cemento de la más alta calidad, y el mortero del horno no tendrá la resistencia suficiente.

Es posible usar arena fina con un alto porcentaje de impurezas de polvo en la mampostería del horno (es muy común en la región del Volga) solo si no hay otra opción. Dicha arena siempre reduce significativamente la resistencia de la junta del horno.

La arena de roca (montaña o barranco) de grano medio (tamaño de grano no superior a 1 mm) sin impurezas de polvo y fracciones extrañas se considera la mejor para trabajos de horno y cemento.

El volumen de espacios en blanco para el mortero del horno: aproximadamente 2.5–3 cubos por cada cien ladrillos en la mampostería.

Agua

Estanque, agua técnica estancada, con impurezas de olores extraños (con la excepción del sulfuro de hidrógeno), así como de charcos, no debe usarse en la mampostería de la estufa.

Ladrillo

Es casi imposible comprar un horno de ladrillo rojo nuevo de buena calidad. Por lo tanto, antes de comprar ladrillos, es imperativo obtener el asesoramiento del maestro del horno para conocer el porcentaje exacto de rechazo de ladrillos.

A la hora de adquirir ladrillo cerámico rojo nuevo, hay que tener en cuenta que su coeficiente de dilatación térmica puede no ser adecuado para su uso a temperaturas elevadas. Bajo el martillo, dicho ladrillo emitirá un sonido idealmente claro, lo que indica su buena densidad y resistencia mecánica, pero con las primeras cargas de temperatura serias cerca de la cámara de combustión (aproximadamente 1 metro del paso de gases térmicos), la mampostería puede "romperse". (hasta 0,5 cm) en costuras de horno. Será casi imposible deshacerse de este defecto sin volver a colocar completamente un horno recién plegado.

Es posible utilizar un nuevo ladrillo rojo cerámico de producción moderna solo con la condición de que el revestimiento, la colocación y el cálculo del horno sean realizados por un maestro de horno experimentado.

De hecho, estrictamente hablando, simplemente no hay ladrillo rojo que no sea de cerámica. Cualquier ladrillo rojo es siempre de cerámica, porque fue cocido. Pero el léxico comercial se ha desarrollado tanto que solo el ladrillo rojo de alta calidad, que tiene superficies laterales muy lisas e incluso casi brillantes, se llama cerámica.

Ladrillo usado 1
Algunos libros sobre el negocio de las estufas no recomiendan el uso de ladrillos usados retirados de la mampostería con mortero de cal. Esto se argumenta por el hecho de que dicho ladrillo, cuando se calienta el horno, puede emitir gases nocivos. Pero la experiencia muestra que las estufas hechas de tales ladrillos pueden estar completamente libres de problemas. Lo más probable es que esto se deba al hecho de que los morteros de cal sobre los que se hizo el albañilería podrían tener una composición química diferente en diferentes lugares.

Antes de la colocación, un fabricante de estufas experimentado debe verificar si hay rechazo. Primero debe limpiarse a fondo de mortero de horno viejo, hollín, cal, pintura y cemento.

El ladrillo Chamotte, con todas sus ventajas indudables, tiene una capacidad calorífica significativamente menor que el rojo. Por lo tanto, si el horno está diseñado para hornear pan (dentro de la caja de fuego), entonces es imposible revestir (revestir) la caja de fuego con ladrillos de arcilla refractaria. El pan no se horneará en tal horno.

Capitulo 2
Cómo elegir el tipo de horno económico

Las desventajas técnicas de los hornos convencionales se describen con suficiente detalle en la literatura. Las mujeres holandesas (por supuesto, hay raras excepciones), las rusas clásicas, las rusas con fuego y estufas para cocinar y calentar con tres, cinco y siete pozos ubicados verticalmente de una forma u otra tienen inconvenientes muy serios. Su análisis detallado tomaría un capítulo entero, pero incluso una lista corta puede hacer que cualquier amo de casa piense en ello.

1. El área más pequeña de transferencia de calor intensa (en este caso, el área de superficie predominante del horno, como estaba, permanece fría, al menos pantano, al menos no pantano).

2. Calentamiento desigual (una parte del horno está caliente y la otra está caliente o completamente fría; debido a esto, las grietas en las costuras del horno a menudo y con una constancia inexorable).

3. El problema de quemar leña húmeda.

4. Gran consumo de combustible (supera el doble y, a veces, el triple de la tasa promedio de consumo de combustible de una estufa diseñada cada año) 2
Las desventajas características de los hornos tradicionales se discuten con más detalle y en detalle en el Capítulo 13.

No se enorgullezca de los pedidos más modernos, modelados por gráficos de computadora e impresos en decenas de miles de copias. Con la excepción más rara, estos son todos los mismos hornos técnicamente mal concebidos del siglo anterior, ¡un análisis concienzudo de las deficiencias que encontramos en la "Guía práctica" de V. A. Stroganov, publicada en 1899! Sorprendentemente, esta crítica detallada y con base científica de la mayoría de las deficiencias de las estufas tradicionales (relevantes en la actualidad) no ha encontrado editor.

¿Cómo puede ser un cabeza de familia que no tiene experiencia en todas estas sutilezas técnicas e históricas?

1. Dobla una de las estufas tipo campana de I. S. Podgorodnikov que ha pasado la prueba del tiempo (ahorra leña de 2 a 3 veces en comparación con el consumo de una estufa rusa clásica).

2. Crear alguna similitud externa a un horno tradicional con “rellenos” no tradicionales (ver recomendaciones en los capítulos 20, 21 y 29 de este libro).

3. Instale una caldera con calentamiento de agua en su casa, con la tradicionalmente alta eficiencia de la cual (si, por supuesto, los volúmenes y la ubicación de las baterías de calor se calculan correctamente), los requisitos técnicos para el horno en sí ya no serán de decisiva importancia, como en los hornos de calentamiento directo.

Si es necesario calentar una habitación con una superficie de más de 50 m 2, valdría la pena pensar en instalar un calentador de agua. De lo contrario, cuando llegue el frío, habrá que calentar diariamente varias estufas de calentamiento directo, lo que, por supuesto, será muy poco rentable económicamente.

Al elegir un tipo de estufa económica, es probable que el propietario encuentre algunas dificultades puramente psicológicas. ¡Demasiadas historias tristes quedan en mi memoria! Me gustaría arrojar algo de luz sobre este lado de la cuestión.

Si algún maestro fabricante de estufas le promete poner una buena, bueno, muy buena estufa, cuyo plan ha madurado en su propia cabeza, ¡cuidado con aceptar frívolamente tales experimentos! Casi al 100% recibirá un horno con el rendimiento técnico más bajo. Requiere solo una estufa técnicamente aprobada para ser instalada.

Puede confiar en uno "hecho en casa" solo en un caso: si tiene estufas plegables de un diseño personal en las casas de otros clientes que han demostrado su valía en el lado positivo.

Para poder crear hornos económicos de diseño propio, debemos tener en cuenta la relación de más de una docena de leyes. La pasión por alguna idea de horno, por desgracia, siempre lleva a las consecuencias más tristes. Quiere ganar en una cosa, y casi inevitablemente afectará a la otra. Una de las leyes del horno ciertamente no se tendrá en cuenta. En el negocio de los hornos, la experimentación gratuita cuesta menos que en cualquier otro lugar. Si se toma la molestia de estudiar a fondo la historia del negocio de los hornos, puede llegar a una conclusión sorprendente. ¡Todos los errores de los diseñadores arrogantes modernos se han descrito y entregado durante mucho tiempo al archivo técnico de la historia!

Les pido que tomen los siguientes consejos sobre la fe sin ningún estudio de este tema. Si desea un horno económico y con buenas prestaciones técnicas, nunca, bajo ningún concepto, estreche las siguientes secciones de humos:

a) antes de la salida de los canales de humo de la habitación, en un ladrillo por placa (300 cm 2);

b) el diámetro interior de la tubería al aire libre - 16 cm 3
En muchas fuentes modernas, se dan dimensiones transversales mínimas más pequeñas de los canales de humo:
a) un piso de ladrillo en un dado (150 cm 2);
b) diámetro de la tubería - 12–13 cm.
Además, demostraré razonablemente que es simplemente imposible construir un horno económico en tales secciones transversales de canales de humo.

Capítulo 3
Cómo calentar correctamente una estufa doméstica

El método descrito de cámara de combustión económica se aplica solo a estufas discontinuas que utilizan leña seca o húmeda. La caja de fuego de un horno permanente, "estufa de barriga", así como la caja de fuego de estufas con carbón, turba, etc. diferirán significativamente de esta. Para evitar la sobrecarga de información, nuestra metodología se ha simplificado un poco.

Antes de comenzar a calentar la estufa de su hogar de manera económica en la práctica, debe comprender cómo este factor afectará su economía personal. Una estufa doméstica correctamente doblada y calentada de manera competente puede proporcionar ahorros (anuales) de dos y, a veces, tres veces en los costos financieros de combustible. ¡Solo la entrada de aire correcta en el horno de un horno técnicamente bien pensado puede aumentar la eficiencia del 40 al 80%! 4
La combustión completa del combustible está asegurada, en primer lugar, por la alta temperatura de combustión del combustible. En segundo lugar, flujo de aire suficiente, pero no excesivo, hacia el horno del horno. En tercer lugar, el tamaño relativamente pequeño del horno.

Para calentar correctamente (más precisamente, económicamente) una estufa doméstica, es necesario representar al menos de forma simplificada:

a) etapas del horno;

b) procesos físicos y químicos que ocurren dentro del horno y chimeneas del horno;

c) métodos de regulación competente de procesos dentro del horno en cada etapa de renderizado.

La primera etapa, desde el comienzo de la ignición del combustible hasta la entrada del horno en un modo de combustión mejorado, la llamaremos condicionalmente calentamiento del horno.

La segunda etapa es la combustión activa.

La tercera etapa es la quema de residuos de combustible no quemados en el horno.

Calentando el horno dura de 5 a 30 o más (lo cual es indeseable) minutos. Una valla de estacas seca puede entrar en una fase de combustión intensa incluso después de 2 minutos y, a veces, una hora no es suficiente para la leña cruda.

En la etapa de calentamiento del horno, el exceso de aire que ingresa al horno casi no tiene efecto en el enfriamiento de las chimeneas por la sencilla razón de que la temperatura dentro de las chimeneas todavía no es muy diferente de la temperatura ambiente. Las chimeneas aún no se calientan, no hay nada que enfriar. Por lo tanto, la primera etapa de combustión no requiere cuidados especiales y el arte. Lo principal es colocar correctamente la leña (un punto muy importante: deben llenar el horno tanto como sea posible, pero no superar los 30 cm de altura de la capa). Luego, es necesario abrir casi por completo la válvula de empuje general y dar tal entrada de aire con la puerta del ventilador para que la llama no se "rompa" en la primera etapa. ¡Cuanto antes entre la estufa en la fase de combustión activa, mejor!

En la fase de combustión activa Los procesos de combustión de combustible cambian significativamente no solo su intensidad, sino también su forma. En esta etapa, el exceso de oxígeno que ingresa al horno es menos peligroso que su falta. Explicaré brevemente por qué.

Cuando comienza la fase de combustión activa, los enlaces bioquímicos en el combustible combustible comienzan a descomponerse tan intensamente que una parte muy significativa de las sustancias combustibles (en forma de gases y alquitrán volátil que no tuvo tiempo de completar el proceso de descomposición química completa). descomposición) se mueve dentro de las chimeneas del horno y puede completar el proceso de combustión solo allí. ¿Qué sucederá si, en la etapa de combustión activa, bajo el pretexto de "para que el calor no vuele hacia la chimenea", restringimos el acceso de oxígeno al horno del horno? Y lo peor sucederá.

1. Los gases y las sustancias alquitranadas gaseosas que han entrado en las chimeneas del horno simplemente no tienen suficiente oxígeno para completar el proceso de descomposición química completa. En forma de hollín similar al musgo y "escamas" resinosas, comenzarán a asentarse activamente en las paredes internas de los canales de humo. 5
La subquema de productos químicos conduce a la formación de hollín.

2. La repetición constante de procesos de formación activa de sustancias alquitranadas y hollín en las paredes internas de los canales de humo conducirá a un estrechamiento gradual de su sección transversal. Esto, poco a poco, inevitablemente debilitará el tiro general y degradará significativamente el rendimiento general del horno.

3. Una capa de alquitrán y hollín que crece gradualmente dentro de los canales de humo desempeñará el papel de una capa aislante térmica efectiva. Los flujos de calor que pasan dentro del horno comenzarán a volar hacia la chimenea mucho más voluntariamente que transferir su calor a las paredes internas de las chimeneas y de ellas a la habitación calentada. 6
Un espesor de hollín de 1-2 mm ya perjudica significativamente la percepción del calor por parte de las paredes internas del horno.

4. En un día triste, las sustancias resinosas y el hollín acumulados en el horno pueden entrar en una fase de combustión activa dentro de los canales de la chimenea. ¡Este fenómeno no es frecuente, pero el riesgo de incendio en la casa en este momento se vuelve extremadamente alto! Cualquiera que lo haya visto alguna vez con sus propios ojos comprenderá de inmediato lo que está en juego.

La estufa en sí (y, en su caso, un tubo de hojalata) comienza a calentarse rápida y fuertemente. Se vuelve tan imposible apagar el fuego que ruge en él como extinguir una turbera en llamas. El alquitrán y el hollín encendidos solo responden a los amortiguadores completamente cerrados del tiro y el soplador del horno con un hedor increíble y un ligero debilitamiento de los procesos de combustión. Sin embargo, es imposible detener por completo la quema de alquitrán y hollín dentro de los canales de humo.

De lo anterior se deduce que la válvula de empuje total del horno en toda la etapa de combustión activa debe abrirse casi por completo, y la puerta del ventilador no debe cubrirse con demasiada fuerza. Y cuanto antes pase la estufa a la última fase de combustión, ¡mejor!

Quienes tengan el tiempo y el deseo de adquirir la capacidad de determinar con precisión la cantidad de oxígeno que ingresa al horno del horno pueden usar las siguientes recomendaciones. Presta atención al color de la llama:

a) una llama de color amarillo oscuro y llenar el horno con humo negro significa que hay poco oxígeno, es necesario aumentar el tiro en el horno;

b) llama amarilla clara: los procesos de combustión del combustible se desarrollan normalmente;

c) una llama blanca brillante (más común al final de la fase de combustión activa) indica que se debe reducir el empuje hasta que aparezcan lenguas de color amarillo claro.

V. A. Stroganov da la siguiente gradación: temperatura de combustión inicial - 500 °C, rojo fuego - 525 °C, cereza - 800 °C, cereza clara - 1000 °C, naranja claro - 1200 °C, casi blanca - 1300°C.

Considere la etapa de postcombustión de combustible. Los lectores astutos probablemente ya lo entendieron: cuanto antes termine esta (última) fase de combustión, mejor. ¡La forma en que es! La manera más efectiva de ahorrar el calor acumulado en la estufa (que se usa muy raramente) es recoger las brasas sin quemar en una pala y llevarlas a un lugar ignífugo especialmente equipado. Inmediatamente después de esto, es necesario cerrar completamente la compuerta del tiro general en el horno. Explicaré brevemente por qué.

El exceso de aire que ingresaba durante el calentamiento del horno no podía enfriar significativamente las paredes internas de los canales de humo (aún no se habían calentado). Durante la fase de combustión activa, aunque este exceso no era deseable, no tenía una importancia decisiva, ya que el horno seguía consumiendo oxígeno activamente en los procesos de combustión química. Pero cuando el proceso activo de combustión de combustible comienza a debilitarse notablemente, y las paredes internas de los canales de humo ya se han calentado al máximo, incluso un ligero exceso de aire que ingresa al horno del horno comienza a enfriar significativamente el horno desde el interior. Es en la fase de quemado del combustible cuando se producen las mayores pérdidas de calor acumuladas por el horno: ahora, en el sentido más directo de la palabra, empieza a “salir volando por la tubería”.

Es la fase de poscombustión del combustible la que requiere especial atención y habilidad, por supuesto, si desea aprender a calentar su estufa de manera realmente económica.

Tan pronto como la leña comienza a dejar de arder, es decir, a quemarse, es necesario limitar rápidamente el flujo de aire hacia el horno. Cuanto menos flujo de aire, mejor. Regla general: si tan solo no hubiera humos en la habitación.

También es deseable limitar el tiro en el horno no con una válvula de tiro común, sino con una puerta de ventilación. La diferencia es que al cerrar la puerta del ventilador del horno, logramos un aumento significativo en la velocidad del movimiento del aire en la parrilla, sobre la cual se encuentran las brasas encendidas. Si limitamos el tiro del horno con un amortiguador de tiro general, y no con una puerta sopladora (¿cuál parecería ser la diferencia?), Entonces debilitamos el tiro, pero en la parrilla la velocidad del aire (con la puerta sopladora entreabierta) será muy insignificante. Esto significa que las brasas se quemarán en la parrilla más lentamente.

Aquellos que han tenido una práctica a largo plazo de hornear pan en la caja de fuego de un horno doméstico saben muy bien que si se quedan un poco boquiabiertos durante la quema de las brasas y no cierran la compuerta de tiro del horno a tiempo, el pan estará poco horneado.

Capítulo 4
Ocho causas comunes del humo de la estufa

Este capítulo ayudará al propietario a convertirse en un maestro de estufas experimentado en su casa. Cualquiera que lo lea detenidamente probablemente llegará a una conclusión simple: el tiro de la estufa, en general, no es un secreto con siete sellos, como podría parecer al principio. De hecho, ¡todo es mucho más simple! Los casos relativamente raros en los que la estufa echa humo se analizan en el capítulo 18 de este libro.

Para comprender claramente la razón por la cual su estufa echa humo, debe observar más de cerca:

a) bajo qué condiciones ocurre;

b) poco a poco o inmediatamente comenzó a humear;

c) cuánto tiempo hace que comenzó, etc.

Razón uno

Si el tiro general de la estufa siempre ha sido bueno, pero después de que no se ha calentado durante dos días (o más), de repente sopla todo el humo hacia la casa, entonces el tiro se ha volcado dentro de las chimeneas de la estufa y en su pipa. La dirección general del flujo de aire cambió, y en lugar de ir de la casa a la calle, el humo fue de la calle a la casa. El vuelco por empuje puede ocurrir tanto en un día caluroso de verano como en heladas de veinte grados.

Eliminando la causa: con prisa, es necesario calentar intensamente el aire dentro de la chimenea. Se puede hacer:

a) a través de la puerta de limpieza superior (más cercana a la salida de la tubería) desde el interior de la habitación;

b) a través de un cerdo abierto temporalmente en el ático;

c) si los métodos anteriores no son adecuados, se deberán arrojar hojas de periódicos encendidas en la salida de la tubería, hasta que el tiro tome su dirección normal.

Una vez recuperado, el tiro en el horno se vuelve normalmente activo de inmediato y en los días siguientes (si el horno se calienta regularmente), tales problemas ya no ocurren. En la gente, este fenómeno se conoce con el término no del todo técnicamente correcto "esclusa de aire". En ningún caso se puede culpar al maestro fogonero que colocó la estufa por esto. Incluso el horno mejor diseñado, bajo ciertas condiciones, puede estar sujeto al vuelco del tiro del horno.

Los arqueólogos atribuyen la aparición de las primeras estufas para calentar una vivienda en Rusia a los siglos IX-X. A principios del siglo XX. un hallazgo tan antiguo se descubrió en forma de cantos rodados sin tratar doblados en una especie de hogar, que no se mantuvieron unidos por ninguna solución.

Los historiadores creen que de esta forma existió una estufa para calentar una casa y cocinar hasta principios del siglo XV. Un paso adelante en el desarrollo del negocio de las estufas fue la “kurnaya”, es decir, la estufa, que se calentaba “negramente”. Esto significa que ni siquiera existía la apariencia de una tubería para sacar el humo, y salió al exterior por un agujero en el techo.

Antonis Goeteeris, CC BY-SA 3.0

Para organizar tales estufas, no se requería un arte especial, lo más probable es que cada propietario en esos días fuera "su propio fabricante de estufas".

Hasta el siglo XVII, la gente en Rusia se calentaba "negra", hasta que un día la "cabeza brillante" de alguien descubrió que el humo podía dirigirse de alguna manera. Al principio, comenzaron a instalar una tapa de humo - epancha, que estaba conectada a un agujero en el techo, arriba de la estufa.

Solo alrededor de medio siglo después, apareció un tubo pasante que llevaba los productos de la combustión del combustible directamente a la calle. Este fue el comienzo del diseño, que aún permanece casi sin cambios y se llama la estufa rusa.

Para el dispositivo de dicho horno, ya necesita tener conocimientos y habilidades especiales. Así surgió el oficio de fogonero.

Acerca de la artesanía

Como regla general, estudiaron como fabricante de estufas, como dicen, "debajo del brazo". Al principio, el estudiante fue tomado como aprendiz, luego podría convertirse en un maestro independiente. A menudo, surgieron dinastías enteras de fabricantes de estufas, donde la habilidad pasó de padres a hijos.

desconocido, CC BY-SA 3.0

Destacadas personalidades participaron en el desarrollo de la industria del horno. Peter Traté de modernizar de alguna manera las estufas, tomando prestadas ideas del exterior. Lo más probable es que haya enviado allí a nuestros fogoneros a estudiar.

Mikhail Lomonosov era aficionado al negocio de los hornos y realizó investigaciones científicas para mejorar el esquema del horno.

Se modernizaron y mejoraron los hornos. Esto es comprensible, porque ni la gente común ni los reyes podían prescindir de la calefacción en climas fríos.

Hanna Zelenko, CC BY-SA 3.0

A pesar de que los científicos se dedicaron a la modernización de las estufas, el oficio de fabricante de estufas en los siglos XVIII y XIX siguió siendo uno de los peor pagados, especialmente en artels.

En 1865, el arquitecto V. I. Sobolshchikov (1813-1872) escribió el libro “Dominio de la estufa. Un libro que enseña cómo debe trabajar un buen maestro de estufas y cómo hacer estufas que calentarán y ventilarán la habitación. En su libro, elogia la importancia de un fabricante de estufas de calidad:

Después de leer mis instrucciones sobre cómo debe trabajar un fabricante de estufas, un maestro honesto dirá: puedes trabajar así, pero ¿qué debes tomar para tal trabajo? Esto se puede responder: haz lo que debes y toma lo que debes.
El maestro del horno debe mantenerse en casa de la misma manera que un médico se mantiene en la familia.

El oficio de fogonero se volvió cada vez más demandado con el desarrollo del progreso técnico, con la construcción de fábricas y plantas. Tuvimos que arreglar hornos especiales, especiales. Por supuesto, el diseño y los esquemas fueron desarrollados por arquitectos especialistas. Pero era imposible prescindir de buenos fogones.

Así es como la revista "Consejos de profesionales" describe el fabricante de estufas ya moderno:

Lo que es un retrato aproximado de un fabricante de estufas moderno, un maestro de su oficio: un poco más de mediana edad.
El fabricante de estufas es erudito: puede establecer fácilmente una analogía entre el horno "siglo actual" y el "siglo pasado".
Un fogonero profesional es un especialista competente, una persona que ha encontrado su vocación y conoce el precio de un trabajo de alta calidad, hábil, significativo y bien hecho.

Calidad profesional

Un especialista en estufas debe tener una amplia gama de habilidades y conocimientos:

albañil
albañil yesero
carpintero
cavador
ajustador
trabajador de hormigón
cerrajero
carpintero

Y además:

entender la ingeniería del calor
ser capaz de mezclar la solución
entender la calidad de los materiales

Y eso no es todo. Los fogoneros experimentados bromean diciendo que también necesitan ser psicólogos para poder hablar con clientes, artistas y economistas.

Herramientas básicas

El martillo piqueta es la herramienta principal del fogonero, se utiliza para partir, recortar ladrillos y también realiza todas las funciones de un martillo convencional.
La paleta es otra herramienta básica. Sirve para esparcir la solución.
Se utiliza un mazo de goma para trastornar y nivelar los ladrillos durante la colocación.
El nivel del edificio determina la disposición horizontal de las paredes del horno.
Ruleta - una herramienta para medir largo-ancho-alto.

Además, plomadas, amoladoras, taladros y mucho más.

Artesanía en nuestro tiempo

El oficio de fabricante de estufas ahora puede llamarse una profesión. Puedes estudiar en cursos especiales, pero hay muy pocas escuelas vocacionales que formen especialistas en esta área.

A fines de la década de 1990, los fabricantes de estufas comenzaron a unirse en gremios. Está, por ejemplo, el Gremio de Fabricantes de Estufas de la Cámara de Artesanía de Moscú, en San Petersburgo hay una organización similar.

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Informacion util

pecheklad
maestro del horno
hornear - comerciar en el oficio de un fabricante de estufas
panadería

choza de pollo

"Kurnaya", es decir, calentada en negro, la estufa era la principal, y entre los campesinos, el único dispositivo de calefacción en una cabaña residencial. Una estufa rusa de adobe sin chimenea y una estufa hecha de piedra con mortero de arcilla con sus propias manos se llamaban estufas de pollo. Y la choza es una choza de pollo. Como su nombre indica, la estufa del horno no permitía hacer un gran fuego en ella por el peligro de incendiar una cabaña de madera.

Decretos de Pedro I

El zar prohibió en San Petersburgo, en Moscú y en otras grandes ciudades, la construcción de chozas negras con cocinas para pollos. Introdujo la limpieza obligatoria de las chimeneas del hollín, la instalación de estufas de calefacción con muescas en la pared (decreto del 10 de diciembre de 1722) y redujo el costo de hacer tejas para estufas. Por iniciativa de Peter 1, se comenzaron a construir fábricas en Moscú, San Petersburgo y otras ciudades para la producción de ladrillos, tejas y estufas baratos, y se abrió el comercio de materiales de construcción para la construcción de un horno.

Svizyaev II

El arquitecto Sviyazev Ivan Ivanovich (1797-1875) puede considerarse la figura central de la industria panadera rusa del siglo XIX. Hijo de un siervo, en 1815 fue admitido en la Academia de las Artes, y en 1821, tras recibir el libre consejo de la Academia, se le otorgó el título de artista-arquitecto.

Desde 1834 ocupa el cargo de arquitecto senior de la comisión para la construcción de la Catedral de Cristo Salvador en Moscú.
Sviyazev II durante 50 años de su actividad, estudió y probó principalmente numerosos diseños de equipos de calefacción, justificó teóricamente los métodos de su diseño y también inventó muchas cajas de fuego y estufas originales.

Creencias

Antiguamente, se atribuían propiedades místicas a los fogoneros, así como a los herreros. Intentaron apaciguarlos y no pelear con ellos, ya que realmente podían "plantar kikimora" en la casa de un propietario avaro. Ese era el nombre de la muñeca, una astilla, que encarnaba al malicioso e inquieto "demonio de la casa", muy conocido en el norte de Rusia.

A veces, doblando la estufa, construían imperceptiblemente una botella hueca o el cuello de una botella o un chirriador. Luego, cuando la estufa estaba ardiendo, se escucharon suspiros y aullidos en la cabaña, una clara señal de la presencia de una kikimora, que por lo general parecía vivir justo detrás de la estufa.

Tales trucos, así como "bylichki" sobre estas y otras intrigas similares, obviamente, son la reinterpretación racional posterior y la reinterpretación de la antigua confianza en el conocimiento cercano de estas personas "conocedoras" con espíritus malignos.

Fabricante de estufas de la URSS

La práctica de desarrollar estufas en la URSS no preveía la concesión de licencias obligatorias a los fabricantes de estufas. Los fogoneros fueron capacitados en escuelas vocacionales, escuelas vocacionales, escuelas de oficios, organizaciones que capacitan trabajadores a expensas del estado y tienen derecho a hacerlo, donde se les expidió un certificado de la forma establecida.

En la URSS, a los fabricantes de estufas, junto con los especialistas en otras profesiones de la construcción, se les asignaban categorías del 1 al 6, y trabajaban como parte de organizaciones de construcción, reparación y construcción y no tenían licencia. Esto les dio el derecho de participar en el negocio de los hornos. El negocio de los hornos, fuera de las organizaciones de construcción, era "arte popular" o iniciativa empresarial individual.

La construcción de estufas en el campo, en las casas o incluso en la calle no está completa sin un componente muy importante: el ladrillo. Por supuesto, hoy puede elegir cualquier ladrillo por marca y por el tipo de arcilla del que está hecho. Sin embargo, puedo considerar y recomendar las marcas M-250 como las más prácticas.

Secreto número 1. Ladrillo y todo lo relacionado con él ...

Este ladrillo tiene muchos indicadores cuantitativos que le permitirán operar su horno, sin reparaciones adicionales, durante al menos 15 temporadas. Pero al mismo tiempo hay una sutileza: la certificación.

Una pegatina con la marca que acompaña al ladrillo, que se puede utilizar en los tribunales si encuentra una marca incorrecta en comparación con la declarada.

Al comprar, tenga en cuenta que este ladrillo no se vende en paletas abiertas, generalmente se empaqueta en dos o incluso tres capas de polietileno y debajo de este, cada paquete tendrá dicho papel de acompañamiento. Hoy en día, algunos fabricantes pueden producir ladrillos de la marca M-500 o incluso M-700, pero este ladrillo suele ser muy caro. La cocción de este ladrillo se produce bajo la influencia de una temperatura de 1300 a 1500 grados, y muchos fabricantes no pueden alcanzarla y, por regla general, venden ladrillos de menor calidad con marcas de alta calidad.

Si trabaja en la estación cálida y apiló su ladrillo, entonces, por regla general, su humedad está lejos de ser ideal y, por lo tanto, cuando trabaja con él, exprime el agua del mortero. Y a menudo sucede que el mortero utilizado para la mampostería se seca antes de que tenga tiempo de fraguar. Esto se aplica en particular a la colocación de chimeneas y otras partes de la estructura que se colocan sobre mortero de cemento. Por lo tanto, antes de colocar, el ladrillo debe "bañarse" para que esté saturado de agua y no tome agua de la solución.

Para "bañar" ladrillos, todos los contenedores que se encuentran en su sitio son adecuados. El error de muchos es que simplemente riegan los ladrillos apilados con una regadera, una manguera, o simplemente de un balde. Por lo general, las filas superiores están saturadas de acuerdo con la norma, y el resto también recibe menos humedad y luego la absorbe "con avidez" de la solución.

El ladrillo se retira del agua cinco minutos antes de la colocación, el exceso de humedad se va y la humedad interna permanece en los capilares.

Secreto del horno #2. Instalación de una chimenea coaxial.

Hoy en día, muchos constructores prefieren utilizar chimeneas coaxiales para sacar el humo de la estufa a través del techo o con una conexión en codo a través de la pared. Esto es más conveniente desde el punto de vista constructivo y reduce la masa total de la estructura del horno, lo que significa que el trabajo de cimentación del horno se puede realizar a un costo menor tanto en términos financieros como de tiempo. Pero, es necesario hacer una reserva de inmediato, la chimenea coaxial no debe usarse si la estufa se usa dos veces al día, es decir, la que calienta la habitación. Esta tubería, a pesar de todas las garantías de los fabricantes, quedará completamente inutilizable en cinco temporadas.

El hecho es que especialmente en invierno, cuando el condensado se vuelve abundante y el humo, interactuando con el condensado, forma un ambiente ácido, todo esto conduce a la formación de importantes áreas de corrosión y el funcionamiento de estas chimeneas se vuelve peligroso. El objetivo principal de las chimeneas coaxiales es eliminar el humo de las estufas de sauna, los complejos de chimeneas y las calderas de calefacción que funcionan con gas natural y combustible diesel.

La chimenea coaxial se vende en forma de "codos" separados de varias longitudes, que se unen entre sí mediante anillos de estanqueidad en el cuerpo de la chimenea. Asegúrese de usar una "cabeza" para la corona de la tubería para evitar que la lluvia o la nieve entren en la chimenea y es imprescindible usar juntas de goma para pasar la chimenea por el techo.

Detrás de la aparente sencillez de instalar una chimenea coaxial, hay un truco de construcción que aumenta significativamente la vida útil de la chimenea, evitando que la lana de basalto de las paredes se desmorone y haciendo más fiable la fijación al ladrillo.

Para el trabajo necesitamos:

"Búlgaro" de baja potencia con disco de corte para metal;
alicates;
un martillo.

El trabajo se realiza solo con un asistente y teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad (gafas, guantes y herramientas de trabajo reparables).

Primero, cortamos 15-16 cm desde el borde inferior del primer codo de la chimenea para exponer el tubo interior de la chimenea. Con un cuchillo afilado, retire la lana de basalto a lo largo de la línea de corte. Luego, en la superficie exterior de la chimenea, con un lápiz simple, dibuje un círculo retirado del borde de la chimenea a una distancia igual al grosor de la pared (desde el diámetro interior hacia el exterior). Dibujamos rayas dirigidas en un ángulo de 45 grados a la base. Y luego “¡Búlgaro! Cuidadosamente aserramos a través del acero de la chimenea a lo largo de las líneas dibujadas.

Las primeras ranuras inclinadas están listas, con este procedimiento es muy importante no sobrecalentar el metal, de lo contrario se corroerá más rápido en el futuro, por lo que la potencia de la amoladora no debe exceder los 0,8 kW. Es muy importante que sea el ayudante, y no usted, el que abra la chimenea.

Una vez que las ranuras están listas, procedemos a dibujar las rayas, que también están dirigidas en un ángulo de 45 grados, pero inclinadas en la otra dirección. Y repetimos exactamente el proceso de aserrar el metal de la chimenea.

Es importante que te detengas exactamente al final de la línea que has dibujado, de lo contrario puedes arruinar la chimenea. Idealmente, debe obtener triángulos isósceles de cortes.

Después de eso, comenzamos a doblar los triángulos resultantes hacia adentro. Comienza la curva con unos alicates y termina con un martillo, doblando suavemente el triángulo en ángulo recto con la capa exterior de la chimenea.

Asegúrese de que el sello esté doblado junto con el triángulo. La fuerza no es importante aquí, la precisión es muy importante.

Después de doblar el último triángulo, coloque el codo de la chimenea sobre un ladrillo horizontal y verifique, usando las lecturas del nivel del edificio, si la rodilla está plana sobre la base. Si hay problemas, es mejor solucionarlos en esta etapa del trabajo que arreglando la chimenea ensamblada.

Para ver mejor el ladrillo presionando contra los pliegues, es mejor usar un ladrillo, por lo que determinará exactamente qué debe repararse.

Después de este procedimiento, comenzamos a hacer cortes en el tubo de la chimenea inferior. Hacemos, como dicen los fogoneros, “manzanilla”. El ancho de un pétalo debe ser de al menos dos centímetros, y al menos diez centímetros de largo, y quedarán cinco centímetros para que la fila de ladrillos presione firmemente la chimenea.

Presta atención a los bordes de los cortes, no deben ser azules, indica que el metal se ha sobrecalentado. El borde inferior de los cortes es irregular, esto interferirá con la colocación de la chimenea.

Luego, con la ayuda de unos alicates y un martillo, le damos a los pétalos una superficie perfectamente plana. Esto se hace mejor sobre un yunque y no sobre la superficie de un ladrillo.

Después de alinear los pétalos, verifique cómo encajará la chimenea en el ladrillo.

Ahora pídale a su compañero que sostenga la rodilla en posición vertical mientras usted simula la situación de colocación de la chimenea colocando otra fila de mampostería.

La chimenea no debe quedar plana sobre el ladrillo, ya que debe proporcionar una distancia para el espesor de la junta de mortero.

Los cortes sobrecalentados del hierro de la chimenea la inhabilitarán en menos de tres a cuatro temporadas de funcionamiento, se ha probado en la práctica.

Recogemos las rodillas de la chimenea en el suelo, las instalamos en la posición donde las rodillas pasan el bloqueo de montaje y las fijamos en los tornillos y colocamos abrazaderas especiales entre las rodillas.

Son tornillos autorroscantes especiales para metal, con una tapa de sujeción ancha y una barrena en el extremo. La gente las llama "semillas", presionan muy bien las rodillas de la chimenea entre sí. Su longitud no debe ser más (!) 20 mm.

Después de eso, instalamos la chimenea ensamblada en una corona de ladrillo y la fijamos primero en el techo, y solo luego colocamos la mampostería.